Бетонная несъемная опалубка


Бетонная несъемная опалубка: технология и преимущества

На железобетонных фундаментах стоит большинство эксплуатируемых домов. Разновидностей технологии обустройства множество. Всех застройщиков, выбравших один из методов, объединяет один вопрос – как делается опалубка для фундамента? Как провести монтаж грамотно и обеспечить себя поистине надежной и долговечной конструкцией? Постараемся найти (ответы, решения) на эти и рождающиеся попутно дилеммы.

Несъемная опалубка классифицируется по виду материала, из которого она изготовлена. Чаще всего используется пенополистирол, раствор цемента и щепы, фибролит.

Пенополистирол

Самый распространенный вид несъемной опалубки. Это прочный и легкий материал, с высокими антикоррозионными свойствами. У него отличная теплоизоляция, которая обеспечивает газообмен залитому бетону для равномерного затвердевания, набора нужных прочностных характеристик.

Раствор со щепой (Арболит)

Блоки изготавливаются из цементного раствора, в который добавляется специально обработанная водоотталкивающим и противопожарным составом древесная щепа. Они имеют хорошую звукоизоляцию. Так как вокруг щепы образуются воздушные пузырьки, такая бетонная опалубка — отличная теплоизоляция.

Фибролит

Представляет собой плиты из деревянной стружки, скрепленные магнезитом или цементом. Этот вид несъемной опалубки хорошо подходит для для фундамента. Обладает повышенной прочностью, не пропускает испарения, не разрушается от влажности и перепадов температуры, имеет высокие теплоизоляционные характеристики.

Выбираем утеплитель

В данном случае к XPS предъявляются стандартные требования: низкое водопоглощение, высокие теплосберегающие свойства, устойчивость к агрессивным средам, прочность и стабильность размеров. Выбирая материал, очень важно внимательно изучить информацию о продукте, а также визуально осмотреть плиту. Так, например, поверхность L-образной кромки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO ровная, без ярко выраженных пор и пустот. Это свидетельствует о том, что материал не впитывает влагу, а значит, в непростых условиях постоянного контакта с водой и водонасыщенными грунтами сохранит свои свойства.

Сборка несъемной опалубки производится сразу после завершения подготовительных земляных работ. Подготовке котлована в обязательном порядке предшествует оценка состояния грунтов, расчет несущей способности, перепада высот, разметка осей дома.

Преимущества несъемной опалубки для фундамента

Из перечисленных выше типов видно, что для строительства дома с фундаментом из несъемной опалубки наиболее подходящей будет конструкция из пенополистирола. Этот материал обладает также хорошими экологическими свойствами, не выделяет токсичных веществ в процессе эксплуатации. Возводимая из него конструкция обладает следующими преимуществами:

  • Монтаж весьма несложный, поэтому строительные работы займут гораздо меньше времени;
  • Глубина подготавливаемой траншеи может быть небольшой, что позволяет проводить работы в неблагоприятных условиях;
  • При установке дренажа построенный фундамент имеет хорошие гидрозащитные свойства;
  • Отпадает необходимость делать дополнительное утепление;
  • Влияние температурных перепадов не столь значительное;
  • Для инженерных коммуникаций предусмотрены специальные монтажные каналы внутри плит, что значительно упрощает их прокладку;
  • Вспененный полистирол не подвержен гниению, к тому же он не представляет интереса для грызунов;
  • Значительно уменьшаются затраты на работы и материалы;
  • Долгий срок службы.

Преимущества пенополистирола

Застройщики все чаще стали выбирать несъемную опалубку из пенополистирола, так как он обладает следующими свойствами:

  1. Относительно невысокая стоимость. На создание опалубки из пенополистирола тратится небольшое количество средств.
  2. Пенополистирол относится к материалам, которые являются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека. В процессе эксплуатации пенополистирол не выделяет вредных веществ.
  3. Огнестойкость. Даже при попадании пламени на опалубку материал начинает затухать, не способствуя распространению огня.
  4. Отсутствие необходимости в дополнительном утеплении. В несъемной опалубке из пенополистирола практически отсутствуют мостики холода.
  5. Простота установки. Для установки опалубки достаточно выкопать траншею для фундамента. Стоит помнить, что ее глубина должна быть больше глубины промерзания грунта.
  6. Конструкции из пенополистирола не разрушаются под действием осадков и могут противостоять ветровым и снеговым нагрузкам. Также стоит отметить, что на описываемый материал не действуют химические реактивы.

Стоит отметить, что материал не подвержен влиянию холода и не может быть испорчен бактериями и грибком. В несъемной опалубке предусмотрены отверстия для коммуникаций, поэтому их установка не вызовет сложностей.

Благодаря блокам из пенополистирола можно создавать постройку практически любой конфигурации. При этом не нужно нанимать рабочих для помощи. После затвердевания бетона опалубка из пенополистирола не демонтируется. Стоит отметить, что при воздействии на материал солнечных лучей происходит снижение его прочности. Также негативно на пенополистирол влияют и такие составы, как бензин, ацетон и различные растворители. Они способствуют растворению пенополистирола.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

  • Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
  • Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими разновидностями:

  • Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание.
  • Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты и соблюдать все технологические аспекты.
  • Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оптимально подходящую конструкцию для конкретных условий.
  • Долговечность – при условии качественного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Рисунок 2. Железобетонная лента в разрезе

Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, вы сможете легко определить целесообразность его сооружения в конкретно вашем случае. Основной его недостаток заключается в том, что он относительно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разновидности или отдают предпочтение другому типу основания. Например, для беседок, сараев, хозпостроек и других малых и неответственных строений гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент.

Среди других недостатков:

  • большие объемы земляных работ;
  • длительное время созревания бетона после заливки;
  • невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах.

Материал изготовления опалубка для ленточного фундамента

Металл

Устройство металлической опалубки подразумевает использование стальных листов с толщиной не выше двух миллиметров.

Плюсы:

  • простота установки;
  • возможность решать различные технические задачи.

Если возникает необходимость создания круглой или иной формы, то этого можно достичь, изгибая стальные листы и закрепляя их в нужном положении.

Минусом является высокая стоимость.

Железобетон

Использование железобетонных элементов способствует экономии заливаемого раствора.

Минусом является цена на ЖБ плиты и необходимость привлечения на стройплощадку специализированной техники для подъема и установки тяжелых железобетонных плит.

Пенополистирол

Использование пустотелых пенополистирольных блоков характеризуется скоростью и простотой монтажа без привлечения специалистов.

Минус — достаточно высокая цена на материал.

Древесина

Это традиционный материал для изготовления опалубочных конструкций. Возможно использование досок, ОСБ плит или фанерных листов.

Плюсы:

  • доступность и низкая стоимость;
  • простой монтаж.

Минусом является необходимость дополнительного усиления отдельных фрагментов при использовании разноразмерных элементов.

Чтобы после застывания бетона не нарушилась геометрия фундамента, важно использовать прочный качественный древесный материал.

Технология укладки опалубки своими руками

Монтаж опалубки для фундамента дома не требует больших усилий, но грамотно проведенная работа гарантирует создание надежной и долговечной конструкции, способной прослужить 50 и более лет.

  1. В подготовленную траншею засыпают песчаную подушку высотой в 15 см., трамбуется и смачивается цементным раствором.
  2. Если дом многоэтажный или имеет большой вес, на подушку заливается слой бетона толщиной в 5 см. Строительство подошвы одноэтажного здания начинается сразу с гидроизоляционного слоя. Он представляет собой рулон геотекстиля или рубероида.
  3. Окончив монтаж гидроизоляционного слоя, монтируются блоки с закрытым дном. Первый слой конструкции собирается внимательно, поскольку он является контуром будущего фундамента и определяет расположение отводов под перегородки.
  4. Монтируются коробчатые элементы, не имеющие дна и верхней части. Горизонтальные стыки обрабатывать не нужно – встроенная на торце защелка гарантирует надежную герметизацию конструкции. При укладке блоков в пазы, расположенные во внутренней части элементов, вставляются части арматурного каркаса.
  5. Собранный участок из четырех слоев армируется вертикальными прутьями (длина равна высоте основания).
  6. В полости блоков вводится бетон.
  7. После заполнения 3-4 рядов арматурными элементами и бетоном монтируются следующие 3-4 ряда опалубки до достижения ростверка.

Приведенная технология облегчает строительство дома и монтаж фундамента, сокращает временные затраты в 2 раза. Появляется возможность отказаться от дополнительной теплоизоляции, звукоизоляции и гидроизоляции.

Преимущества использования несъемной опалубки из бетонных блоков

Бетонная несъемная опалубка становится все более популярной, так как обладает целым рядом преимуществ. Сюда относятся:

  • Уменьшение временных затрат на возведение фундамента на 30%. При использовании несъемной бетонной опалубки не нужно ждать высыхания бетона для проведения гидроизоляции. Это позволяет избежать большого технологического перерыва в строительстве.
  • Отсутствие мостиков холода в готовой конструкции.
  • Простота монтажа опалубки не требует специальных знаний и квалификации.
  • Прочность и надежность блоков при относительно небольшом весе.
  • Более низкая стоимость возведения фундамента из несъемной опалубки по сравнению с классическим методом (деревянная опалубка) и методом основанном на использовании фундаментных бетонных блоков.
  • Удобство проведения любых коммуникаций в дом: водопровод, канализация, электричество и т.д.
  • Легкость проведения отделочных работ, благодаря ровной поверхности опалубки.
  • Данный вид опалубки можно использовать не только для возведения фундамента, но и стен здания.
  • Увеличенный срок эксплуатации.
  • Минимизация отходов строительства по сравнению с технологией, где опалубка подвергается последующему демонтажу.

Бетонная несъемная опалубка

Подводя итоги, можно сказать, что строительство любого здания, будь то жилой дом, торговый центр, гаражное помещение и др, начинается с возведения фундамента. Современная технология несъемной опалубки позволяет значительно экономить временные и материальные ресурсы, исключая из процесса демонтаж опалубочной конструкции.

Наш завод занимается производством не только мощного вибропрессующего оборудования, но и всевозможной формообразующей оснастки: пуансон/матрицы для блоков и тротуарной плитки, а также пуансон/матрицы для изготовления несъемной бетонной опалубки, которые могут быть установлены на любом вибропрессе марки “Златоустовский вибропресс”: от Мини до ZV-1000.

Вернуться в раздел

Технология монтажа конструкции

Любой практичный человек старается экономить на затратах. Опалубка для фундамента из пенополистирола позволяет это выполнить. К примеру, для монтажа конструкции данного типа не требуется привлечение помощников. Несъемная опалубка для ленточного фундамента один из самых экономных и доступных вариантов.

Причём технология её монтажа настолько проста. Что справиться сможет даже дилетант в строительной отрасли. Следует отметить, что такой вариант используется не только для оснований, но и для монтажа стен и других элементов.

Рассмотрим поэтапно

Сам процесс сборки конструкции состоит из нескольких шагов:

  • для начала разрабатываем подробный план будущего строения и его основания. При этом обязательно учитываем различные факторы, которые необходимо учесть во время расчётов размеров основания и опалубки: климатические особенности, тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, материалы для возведения стен и прочее;
  • после определённых расчетов производим закупку материалов. Не стоит приобретать количество плит впритык, необходимо сделать некоторый запас. Обращаем внимание на технические характеристики пенополистирола;
  • далее переносим план будущего строения на участок и производим его разбивку. Не стоит пренебрегать точным переносов размеров. Особенное внимание углам будущего здания . Их следует подкорректировать с помощью уровня;

Проводим земляные работы

  • далее приступаем к выполнению земельных работ. Устраиваем траншею в соответствии рассчитанным габаритам. Но не забываем, что обязательно должен быть определённый запас в направлении ширины и глубины. В готовом виде оптимальные подземной части основания не должны составлять менее 40 см в ширину и 50 см в глубину. Поверхност траншеи обязательно выпаиваем по уровню строго горизонтально;
  • затем приступаем к устройству песчаной подушки. Стандартно он составляет около 10 см. песок необходимо хорошо промочить и произвести плотную трамбовку. Подушка выступает в роли дополнительной теплоизоляции и дренажа для отвода вод;
  • производим армирование. Для этого вяжем арматурный каркас. Диаметральное сечение прутьев может использоваться от 10 мм до 16 мм. Прутья лучше связывать между собой проволокой;
  • далее заливают подошву. Это небольшой слой бетона, который позволит выровнять дно траншеи;

Что делать после заливки подошвы

  • после того как бетон хорошо схватился, приступают к монтажу плит. Их аккуратно надевают на армирующий провод, параллельно произведя их соединение посредством перемычек;
  • обращаем внимание на то, что для формирования углов используют специальные угловые блоки;
  • завершив установку опалубочной конструкции, приступают к заливанию фундамента. При этом, незабываем производить уплотнение бетона для того чтобы весь воздух вышел на поверхность;
  • лента оставляется на некоторое время для застывания;
  • после того как бетон застыл, приступаем к отделке надземной части фундамента, то есть цоколь. Для этого можно использовать различные отделочные материалы. Некоторые используют даже брусчатку или тротуарную плитку.

Как видим, фундамент из несъёмной опалубки достаточно легко выполнить своими руками.

Несъемная опалубка под фундамент из пенополистерола: установка своими руками

Данный вид опалубки является сравнительно новым, но в тоже время и дорогим (именно поэтому такая опалубка еще мало популярна).

Среди достоинств опалубки из пенополистерола можно отметить:

  • Хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению влаги.
  • Формы пенополистерольных блоков могут иметь различных формы.
  • Ее легко собрать.
  • С ее помощью можно построить не только фундамент, но и все стены для дома, постепенно выставляя один блок за другим и заливая его бетоном.
  • Риска возникновения протечек бетона нет.
  • Из-за своей конструкции, опалубка получается идеально ровной.

Однако она не лишена своих недостатков, среди которых:

  • Высокая стоимость материалов.
  • Большие затраты времени на ее монтаж.
  • В случае если будет заливаться большой объем бетона, в некоторых случаях может потребоваться дополнительное укрепление и распорка.

Процесс изготовления опалубки достаточно прост: блоки из пенополистерола необходимо закрепить к арматуре, которая устанавливается в основных узлах будущего строения. Далее блоки между собой закрепляют при помощи специальных скоб, иногда допускается использование специальной пены для соединения.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками:

Устройство опалубки монолитных стен

При возведении стен с использованием технологии монолитного строительства могут применяться несколько типов опалубки.

В строительстве крупных объектов гражданского и промышленного назначения актуальна съемная щитовая опалубка, позволяющая быстро возводить длинные и высокие стены.

В частном секторе применяется несъемный тип опалубочных систем, позволяющих производить заливку целого здания по готовому контуру. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также особенности устройства.

Устройство съемной щитовой опалубки стен

Первым этапом сборки съемной опалубки является составление детального проекта, в котором должны быть учтены все типовые и геометрические особенности возводимой конструкции. Также до установки и закрепления формовочного комплекса производятся соответствующие расчеты, определяющие:

  • оптимальную толщину стены с учетом климатических особенностей и несущей способности архитектурных элементов и опалубки;
  • марку бетона и армирующих элементов.

Схемы установки съемной щитовой опалубки для различных вариантов стен

После составления технологического плана переходят к процессу устройства опалубочной системы, который включает в себя:

  • соединение щитов опалубки между собой с использованием замковых механизмов и стяжек;
  • монтаж палубного полотна из водостойкой фанеры;
  • раскрепление опалубки подкосами;
  • монтаж армирующих элементов;
  • соединение готовых блоков (щитов), стоящих параллельно с применением стяжных винтов.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа, обеспечивающих надежную фиксацию и достаточный уровень прочности.

В прямолинейных сегментах могут применяться клиновые и универсальные замки. Для скрепления угловых щитов используются шкворни или специальные стяжки.

После формирования блока требуемых габаритов необходимо закрепить его в вертикальном положении и создать условия для 100%-ной устойчивости.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа

Монтаж полотна палубы может производиться в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от размеров  каркаса опалубки. Фиксация контактной поверхности к ребрам каркаса осуществляется посредством специальных крепежных устройств, вид которых также зависит от разновидности опалубочной системы.

Зафиксировать комплекс опалубочных щитов в вертикальном положении, а также произвести юстировку помогут подкосы. Существует две разновидности данных устройств: двухуровневые  и одноуровневые. Они отличаются несущей способностью и механизмом распределения нагрузки. Двухуровневый подкос применяется для более габаритных конструкций с высоким показателем нагрузок.

Армирование формы для заливки осуществляется в соответствии технологическими требованиями, предъявляемыми к конструкции. На основании функционала стены (несущая или нет) выбирается тип арматуры (вид, толщина и т.д.).

При размещении армирующего элемента между щитами опалубки должно оставаться достаточное пространство, которое займет бетон, сформировав внешние кромки плиты.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы

После установки сегментов опалубки в вертикальное положение (параллельно) и укладки арматурных элементов осуществляется их скрепление стяжным винтом, обеспечивающим надежную сцепку между параллельными стенками опалубки. После завершения данного этапа и проведения всех необходимых инженерно-технических проверок может начинаться подача бетонной смеси.

Устройство несъемной опалубки стен

Опалубка несъемного типа для строительства монолитных конструкций может иметь различную форму. Кроме основных функций материал, используемый для создания формовочного пространства, играет роль утеплителя, поэтому использование данного вида опалубки целесообразно в малоэтажном частном строительстве. Как правило, в данном случае используются пенополистероловые блоки.

Устройство данного типа опалубки для монолитных стен заключается в формировании формовочного контура путем соединения полимерных блоков посредством профилей, уже установленных на каждом из элементов. Толщина стены зависит от применяемой разновидности блоков. Заливку стены можно начинать после скрепления блоков, армирования формы и проведения всех проверок.

Армирование стены в несъемной опалубке

Монтаж и демонтаж опалубки

Если опалубка стен будет изготавливаться самостоятельно, то в качестве материала, как правило, используются доски толщиной минимум 25 мм, а для каркаса используют бруски с сечением 50 на 50 мм. Прежде всего, нужно рассчитать количество материала в соответствии с проектом. Возведение опалубки производится следующим порядком:

  • Из досок сколачиваются щиты, для этого доски укладывают рядом и соединяют при помощи брусков или реек. Длина собираемых элементов определяется длиной досок, а высота – проектной высотой отливаемой конструкции;

Совет! При сборке щитовых элементов крепеж (гвозди, винты) вбиваются со стороны досок, а не каркаса.

  • После сборки достаточного количества щитовых элементов можно начинать процесс монтажа стеновой опалубки. Для соединения используются брусья.
  • Установка опалубки начинается с установки угловых элементов. Их устанавливают по уровню и соединяют с соседними элементами при помощи досок;
  • Далее производится установка двух параллельных рядов из щитовых элементов. В первую очередь крепится ряд с внутренней стороны будущих стен. После выравнивания ряда по уровню монтируются подпорные элементы из брусьев. Затем производится установка внешнего ряда элементов;
  • Верхние края двух параллельных щитов соединяют при помощи установки распорок, выполненных их брусьев. В последнюю очередь устанавливают упоры для внешнего ряда щитов.
  • Чтобы после застывания бетона опалубку можно было легко разобрать, внутреннюю поверхность щитов застилают плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
  • Производится установка арматуры между щитами, а затем производится заливка бетонного раствора.

Итак, опалубка стен – это формы для отливки вертикальных конструкций. Существуют разные варианты форм, от выбора разновидности будет зависеть стоимость работ. Наиболее дорогостоящий вариант – применение металлических комплектов. Самый дешевый – постройка деревянных конструкций и сборка из них форм заданной конфигурации. Особенно в том случае, если планируется выполнять работы своими силами.

Опалубка для свайного фундамента

Для обустройства буронабивного фундамента также часто используется опалубка. В качестве материалов применяется рубероид или пластиковые трубы с низким показателем прочности. При заливке в них бетонной смеси и соблюдении всех условий для ее затвердевания образовываются столбы цилиндрической формы.

Опалубка скользящего типа

Подобная конструкция может использоваться и при установке готовых опор в том случае, когда необходимо применение бетонной обвязки в виде опалубки. Что это такое? Это фундамент, соединяющий между собой сваи, находящиеся в земле.

Он может находиться над уровнем грунта или на какое-то расстояние углубляться в него. Данный фактор зависит от тяжести возводимой конструкции, особенности грунта и расстояния между сваями. В любом случае, основа из деревянных досок или любого другого материала должна располагаться не только бокам монолитного фундамента для придания ему формы, но также – в нижней его части. Она будет нести на себе вес сырого бетона до его полного затвердевания.

Сборная опалубка

С внедрением оборачиваемой (многоразовой) опалубки в строительный процесс, заметно снизились сроки возведения конструкций, существенно улучшилось их качество, значительно сократились расходы. Все дело в универсальности систем, относящихся к сборной оборачиваемой опалубке, простоте их эксплуатации и эффективности.

С помощью сборной опалубки можно изготовить практически любую монолитную конструкцию — от фундамента под небольшую приусадебную беседку до монолитного небоскреба. Элементы данной конструкции, изготовленные в заводских условиях, имеют все необходимые крепежные узлы. Достаточно лишь правильно установить их и система готова к эксплуатации.

Сборная опалубка стен

Как сделать опалубку для подвала своими руками?

Опалубка является формой, в которую заливается бетонная смесь при строительстве конструкции цокольного этажа монолитного вида. Такое обустройство позволяет обеспечить прочность всего здания и более надежную защиту подвального помещения дома от холода и влаги.

Главный документ, предписывающий все виды работ по созданию формы для заливки, это ГОСТ-Р52085-2003. Все понятия, материалы, основные определения описаны в ГОСТ-Р52086-2003. Для того, чтобы узнать, как делается опалубка для подвала своими руками, необходимо в обязательном порядке изучить все нормативные документы во избежание опасных недочетов.

3D панели как несъемная опалубка строительство домов дач

       -  ТЕПЛЫЙ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ДОМ  ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

    Несъемная опалубка из 3D панелей - это:
- коттеджи, сельские дома и дачи
- многоэтажные жилые дома
- каскадные двух и трехэтажные  многоквартирные дома
- теплые индивидуальные бассейны
- административные общественные здания и спорткомплексы
- холодильники, сервисные объекты, овощехранилища и склады
- надстройки существующих зданий (небольшой вес конструкций в этом случае не оказывает существенного влияния на несущую способность стен и фундаментов).

        

       Несущая нагрузка до 4 этажей.Толщина стены состовляет 550 мм. При таком строительстве из 3D панелей (по принципу несъемной опалубки) коэффициент сопротивление теплопередачи наружней стены состовляет 8,8 (м2 °С/Вт). 
      Дом из 3D-панелей за счет внутренней штукатурки толщиной 50 мм обладают аккумулирующим эффектом, что служит залого комфорта в доме.
      Строительство из такой панели позволяет строить ускоренными темпами, т.к. монтаж стены и заливка бетона можно производить на всю высоту стены. Перектытия можно производить пустотными плитами ПК, оставляя между ними монолитный пояс шириной не менее 300 мм.

     

 Приемущество несъемной опалубке из 3D панелей в строительстве:

1. Снижение сроков строительства. При использовании традиционных материалов (таких как кирпич или бетонные блоки) строительство дома растягивается на долгий срок.
Ведь из них нужно не только построить ровные стены, но и подождать пока они дадут усадку, потом нужно еще время, чтобы их просушить и подготовить к чистовой отделке.

2. Снижение затрат. Несъемная опалубка из 3D панелей дает экономию на стоимости стеновых материалов. Стоимость квадратного метра стены здания, построенного с помощью несъемной опалубки,  примерно в 1,5 раза ниже стоимости стены из кирпича, аналогичной по теплотехническим характеристикам. Применение несъемной опалубки позволяет снизить затраты на оплату труда строителей примерно в 3-4 раза меньше, чем при возведении стен из кирпича. Применение несъемной опалубки дает существенную экономию при сооружении фундаментов, так как стены создают значительно меньшую удельную нагрузку на фундамент.

3. Высокие теплотехнические характеристики стен. Еще одно важное преимущество несъемной опалубки из 3D панелей - это, конечно, высокие теплотехнические характеристики стен. Затраты на отопление здания из несъемной опалубки по сравнению с кирпичным будут в 8-8,5 раза меньше.

4. Простой и быстрый способов строительства. Применение несъемной опалубки из 3D панелей- один из наиболее простых, быстрых и экономичных способов строительства коттеджей и многоэтажных домов. Основное преимущество элементов несъемной опалубки состоит в небольшом весе изделий, несложной технологии и и не требует привлечения высококвалифицированного персонала и тяжелой строительной техники. Данная технология позволяет уменьшить финансовые вложения и сократить сроки строительства объекта, существенно (в несколько раз) снизив при этом затраты на эксплуатацию домов. Именно благодаря этому владельцы коттеджей часто отдают предпочтение данному способу строительства.

        Имея желание и некоторые навыки, Вы можете построить дом собственными силами и сберечь свои средства. Технология строительства дома из 3D-панелей (в формате .PDF)

       Системы несъемной опалубки прошли многолетнюю проверку и получили достаточно широкое распространение в странах Европы, США и Канаде и в том числе в странах со сложными климатическими условиями.

        Смонтированная из стеновых блоков ограждающая конструкция заполняется бетоном, перекрытие может выполнятся из 3D панелей и  как обычное монолитное железобетонное. Пенополистирольные элементы несут функции опалубки, утеплителя, звукоизоляции, а в технологических отверстиях могут прокладываться различные инженерные коммуникации: электроосвещение, кондиционирование и др.

    Таким образом, в ходе одной технологической операции сооружается монолитная армированная железобетонная стена, утепленная с внутренней и наружной сторон пенополистиролом. Конструктивные узлы и соединения обеспечивают строению очень высокую общую прочность, что позволяет использовать данную технологию при строительстве зданий в сейсмоопасных районах и на сложных грунтах.   Технология несъемной опалубки из 3D панелей позволяет возводить стены с любым углом поворота или плавным закруглением также просто и быстро, как и возведение прямой стены и по той же цене.

     Элементы стен из пенополистирола практически не впитывают влагу и полностью пропускают водяные пары, которые содержатся в окружающем воздухе. Низкие зимние температуры не оказывают влияния на физические и химические свойства пенополистирола. При температурах до 90°С пенополистирол не меняет своих свойств даже при длительном воздействии.

     Конструкции, выполненные с применением опалубки несъемной, превосходят по долговечности ограждающие конструкции, выполненные из традиционных строительных материалов.

      Небольшой вес опалубки несъемной из 3D панелей исключает применение на строительной площадке дорогостоящих грузоподъемных механизмов. На строительной площадке достаточно иметь бетононасос для подачи бетонной смеси с осадкой конуса 9-10 см.

     Полистирол обладает хорошей теплоизоляцией. За счет этого летом в помещении поддерживается приятная прохлада, а в зимний период расход энергоресурсов на поддержание температуры комфорта снижается в восемь - десять раза по сравнению со зданиями, выполненными из традиционных строительных материалов. Немного о самой технологии строительства с применением элементов несъемной опалубки из пенополистирола.

      Суть технологии заключается в том, что в установленные блоки несъемной опалубки из 3D панелей на арматурный стержнизаливается бетон. В итоге получается монолитная стена с двух сторон наноситься раствор, раствор может наноситься ручным способом так и   После заливки бетона несъёмная опалубка из 3D панелей остаётся на месте, являясь самым надёжным утеплителем. Кроме того, в этой технологии строительства масса других преимуществ:  Таким образом, после сборки блоков между собой получается стена без сквозных отверстий и щелей. Бетонная смесь не вытекает из блоков.

       Благодаря малому весу блоков для их монтажа не требуется никакой специальной строительной техники, а технология не требует высокой квалификации рабочих.

 

Все интересующие вопросы вы можете задать по тел. (391) 240-95-90

 

Технология монтажа перекрытия по профнастилу: советы профессионалов

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.

О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

  • какие ещё виды опалубки бывают;
  • где используют несъёмную опалубку в частных домах;
  • как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
  • какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

  • не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
  • усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически  идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Чем они хороши?

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Для изготовления несъёмной опалубки используйте только несущий профлист с высотой волны не менее 60 мм и дополнительными рёбрами жёсткости. Если вы возьмёте менее рельефный профнастил, он прогнётся под весом бетонной заливки и перекрытие получится неровным.

Для несъёмной опалубки выбирайте профнастил следующих видов (все эти варианты есть в «Металл Профиль»):

Цифра в названии марки профлиста означает высоту волны: 60, 75 или 114 мм. Буква «Н» сообщает, что профнастил несущий, т. е. он может выдерживать большой вес.

Эти марки профлиста производятся из стали увеличенной толщины — от 0,5 до 1 мм. Для опалубки выбирайте материал толщиной от 0,6 мм.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

  1. Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
  2. На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
  3. Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
  4. По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
  5. Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования.
    Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться.
    Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры.
    На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой.
    Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
  6. Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
  7. Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта.
    Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита.
    Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5о. При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
  8. Выравниваем бетон гладилкой.
  9. Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
  10. Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа.
    Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
  11. Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
  12. Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
  13. Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Если мы делаем монолитную плиту из профлиста и бетона на фундамент — технология практически не отличается. Разница только в начале работ: заливаем фундамент, ждём, пока строительный раствор высохнет, шлифуем бетон. Дальше всё так же: укладываем на готовый фундамент профнастил, фиксируем листы и т. д. 

В итоге у нас получится монолитный пол с несъёмной опалубкой из профлиста.

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Если мы говорим о частном строительстве, то монолитная плита из бетона с профлистом выгоднее, чем железобетонная. Объясняем, почему:

  • Нужно меньше бетонной заливки и арматуры.
  • Монолитная плита легче, а значит, не надо усиливать фундамент.
  • Трудозатраты уменьшаются, а скорость работ увеличивается.

Монолитная плита дешевле железобетонной, её легче монтировать, при этом она более устойчива к горизонтальным нагрузкам.

Итог

Мы убедились, что монолитные конструкции с несъёмной опалубкой из профлиста — функциональный современный материал. Узнали, как сделать перекрытие из профлиста с бетоном самостоятельно. Это несложно, главное — правильно рассчитать на этапе проектирования количество арматуры и толщину заливки.

Просто следуйте нашим рекомендациям — и у вас всё получится!

В статье упоминаются категории:

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® при устройстве ленточного фундамента.

Содержание статьи:

  • Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
  • Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.

Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.

Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.

Основные элементы стяжки:

1. Универсальная стяжка

2. Закладная под арматуру

3. Удлинитель

4. Замок


Вид универсальной стяжки в собранном виде:


1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®

2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®

3. Универсальная стяжка несъемной опалубки

4. Арматурный каркас


Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

  • Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
  • Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
  • Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
  • Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
  • Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
  • Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
  • Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Рассмотрим монолитное строительство ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением ПЕНОПЛЭКС, в качестве теплоизоляционных панелей

Общая длина ленты,м

57,6

  Высота фундамента, м

0,6

  Ширина бетонного сердечника, м

0,4

  Объем фундамента, м3 

13,82

 
  Площадь опалубки, м2

69,12


Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

  • Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
  • Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
  • Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
  • Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
  • Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра) 
  • Сократить сроки производства работ и материальные издержки.


30.11.2017

Возврат к списку

Заливка бетона в опалубку своими руками

Качество готовых бетонных или железобетонных конструкций зависит прежде всего от технологии их изготовления. Одним из важных производственных процессов является выполнение заливки бетона в опалубку. Об особенностях и тонкостях правил заливки бетона опалубку поговорим далее.

Содержание:

  1. Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок
  2. Технология заливки бетона в опалубку
  3. Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации
  4. Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

  • форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
  • перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
  • в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
  • внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок. Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий. Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Технология заливки бетона в опалубку

Перед началом выполнения бетонирования необходимо учесть такие климатические факторы как температура воздуха на улице, влажность, качество почвы и уровень ее влажности. В соотношении с этими показателями производится индивидуальный подбор бетона в соотношении с его маркой и качеством.

Особенности почвы на участке также определяют тип опалубки, материалы для ее изготовления. Для того, чтобы увеличить качество бетонных сооружения, во внутрь опалубки укладывается арматура, количество которой определяется нагрузкой на бетонное основание.

Возможен вариант покупки готового бетона или самостоятельное его изготовление бетономешалкой. Учтите, что экономия на качестве раствора нецелесообразна. Так как в дальнейшем пострадает вся конструкция. Покупайте только высококачественный бетон. Для изготовления бетонного раствора своими руками используйте бетономешалку.

В процессе сооружения бетонного раствора своими руками прислушайтесь к данным советам:

  • соединяйте все компоненты в строгом придерживании пропорций, указанных в рецепте раствора той или иной марки;
  • используйте только чистые инструменты, с помощью которых готовится бетонный раствор;
  • добивайтесь тщательного соединения всех компонентов между собой.

Минимальная марка покупного бетонного раствора составляет 300, лучше конечно 400. Покупайте товар только у проверенных поставщиков, имеющих хорошие отзывы.

Заливка бетона в опалубку производится с использованием:

  • лопат;
  • измерительных приборов;
  • молота;
  • кувалд;
  • устройства для замешивания бетона;
  • вибрационной машины.

На начальном этапе работы производится монтаж опалубки. Конструкция устанавливается в соотношении с ее назначением, и как говорилось ранее, бывает съемного или несъемного типа. Для регулировки положения щитов необходимо воспользоваться подпорками. Во внутренней части опалубки монтируется арматура. Для того, чтобы заполнить опалубку составом равномерно, зафиксируйте на верхней ее части шнур, согласно которому производится заливка. Проверьте ровность расположения шнура уровнем.

После изготовления опалубки и ее проверки на ровность, необходимо выполнить ее заливку с помощью бетонного раствора. При использовании готового состава, достаточно произвести заливку одним разом по периметру расположения опалубки.

Если состав изготавливается на участке, то процесс длится постепенно. Только что приготовленный бетонный раствор заливается во внутрь опалубки частями, уплотняя с помощью вибратора.

Если интервал между заливкой слоев составил более одних суток, то работы проводятся только после полного высыхания предыдущего слоя.

Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации

Самым простым и популярным методом заливки бетона в опалубку выполнения заливки из миксерного лотка. Однако, этот способ не всегда удается выполнить. Так как машина с бетонным раствором должна подъехать непосредственно к месту заливки, что не всегда удается возможным. В некоторых случаях, увеличивается длина лотка миксерной установки, деревянными или стальными желобами.

При ручном способе заливки бетона, он подносится к месту выполнения работ с помощью ведер или других емкостей. Для более качественного и быстрого выполнения работы, бетон должны поставлять к участку несколько людей.

Заливка бетона в опалубку из бетономешалки осуществляется быстро и довольно просто. Установка монтируется вблизи места заливки. Для выполнения заливки используется оборудование, из которого бетонный раствор попадает непосредственно в опалубку. Для того, чтобы равномерно распределить раствор внутри опалубки, воспользуйтесь лопатой или правилом.

Для того, чтобы получить высококачественную конструкцию, выполняйте уплотнения бетонного раствора вибратором. Использования глубинного вибратора для бетона обеспечивает качественное сцепление бетона с арматурой. Устройство способно погружаться на глубину до 100 см, обеспечивая при этом высокое уплотнение бетонного состава.

При выполнении послойной заливки, уплотнение каждого слоя производится отдельно от предыдущего. Если глубинный вибратор на строительном участке отсутствует, то для уплотнения бетонного состава воспользуйтесь арматурными прутьями. Они устанавливаются во внутрь раствора на 30-50 см, удаляя при этом излишки воздуха из раствора.

Кроме того, постукивая по опалубке молотом, удается также уплотнить бетонный состав, не применяя при этом вибратор. Выполняйте работу с особой осторожностью, во избежание повреждения опалубки.

Время снятия опалубки после заливки бетона определяется индивидуально. Заключительным этапом монтажа опалубки является выполнение сушки бетонных конструкций. От технологии ее проведения напрямую зависит конечный результат работы.

в процессе выполнения сушки бетонной конструкции потребуется наличие воды и пленки из полиэтилена. Пленка обеспечивает защиту конструкции от прямого воздействия ультрафиолета. Вода предотвращает быстрое высыхания бетона.

Смачивание бетона начинается по истечению пяти часов с момента его укладки в опалубку. Если работа проводится поздней осенью или зимой, то для работы используется специальный вариант бетона с морозостойкими добавками. Кроме того, следует воспользоваться тепловыми пушками и электрическим подогревом.

Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Опалубка для перекрытия требует особой осторожности в процессе ее монтажа. Перекрытия устанавливаются с помощью железобетонных плит с пустотами. В процессе монтажа опалубки для перекрытий, необходимо придерживаться определенных правил безопасности:

  1. При наличии многоярусной конструкции, каждый из последующих ярусов устанавливается только после монтажа предыдущего. Установка нескольких ярусов опалубки в одно время строго запрещена.
  2. При высоте устанавливаемых конструкций более чем в 500 см, возможен вариант монтажа опалубки с применением переносных лестничных конструкций. При большей высоте здания, опалубка монтируется с переносного леса или подмостка.
  3. Перед началом заливки опалубки тщательно проверьте ее на прочность и отсутствие механических повреждений. В процессе заливки опалубки не разрешается людям находиться на территории под опалубкой.

Высота заливки бетона опалубку определяется индивидуально и ограничивается шнуром. Главной функцией опалубки для перекрытия является обеспечение бетона на поверхности до его застывания.

Ответ на вопрос когда снимать опалубку после заливки бетона однозначный: после полного застывания бетонного состава. Установка опалубки требует большого количества физических и временных усилий, однако без нее невозможно добиться монолитной качественной конструкции из железобетона.

Перед самостоятельным монтажом опалубки, тщательно продумайте ее место расположения, спроектируйте размер и форму. Для изготовления опалубки под перекрытие потребуется наличие:

  • деревянного бруса;
  • обрезной доски;
  • фанеры с влагостойкими характеристиками;
  • досок для формировки раскоса;
  • крепежей;
  • прибора для определения ровности опалубки;
  • арматурных прутьев.

Учтите, что для монтажа опалубки будет достаточно качественных пиломатериалов. Бруски, выполняющие функцию стоек должны иметь сечение 13х13 или 15х15 см. Минимальная толщина используемой фанеры составляет 2 мм.

После подготовки всех необходимых материалов определитесь с количеством стоек, снижающих нагрузку на основание. Для выполнения расчетов воспользуйтесь специальной программой или нижеприведенными рекомендациями:

  • при толщине перекрытия до двадцати сантиметров, интервал между стойками составит 200 см;
  • при увеличении данного показателя интервал между стойками увеличивается.

Изначально производится монтаж первого продольного ряда опалубки. Устанавливайте брус таким образом, чтобы нагрузка от бетона приходилась на опоры. Установите на стену продольный брус. Следите за жесткостью основания, для этого установите под основой доски. Формирование второго ряда опалубки производится также, как и предыдущего.

После этого производится монтаж бруса, шаг установки которого составляет 60 см. С помощью отвеса производится выставление стоек. После установки опалубки проверяется горизонтальность монтажа бруса. При необходимости производится выравнивание стоек опорного типа.

Далее устанавливаются раскосы, с их помощью производится соединение между собой стоек. Таким образом, опорный каркас опалубки уже сформирован. Далее следует проверить опалубку на прочность и жесткость перекрытия. Также проводится осмотр днища, стоек, соединения всех деталей между собой.

При наличии на опалубке щелей, через которые бетонный раствор может вытекать, необходимо от них избавиться. Для их заделки используйте рейки или доски. Для того, чтобы обеспечить защиту перекрытия от мороза, по ее периметру установите кирпич с пенопластом. Далее во внутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры. После этого производится заливка.

Бетонный раствор заливается в опалубку перекрытия одним слоем с последующей его трамбовкой вибратором. После высыхания бетонного перекрытия демонтируется опалубка. Все работы выполняются постепенно. Вначале необходимо снять ту часть опалубки, которая контактирует со стеной. Так как готовая конструкция опирается на стены. Далее производится демонтаж всей остальной части опалубки.

Снимать опалубку нужно только после того как бетон окончательно сформируется. Если при снятии опалубки бетон начинает сжиматься или изменяет форму, то этот процесс прекращается до полного высыхания перекрытия. Порядок разборки опалубки такой же как и ее сборка. Изначально вынимаются все крепежи в виде гвоздей, гаек, саморезов. Далее все деревянные части опалубки отделяют от бетонного состава. Возможен вариант вторичного использования опалубки при сооружении перекрытия. Все детали опалубки тщательно очищаются от излишков бетона. Далее конструкция хорошо просушивается.

На заливку опалубки бетоном цена определяется объемом и сложностью выполнения работ и рассчитывается индивидуально.

Использование несъемной опалубки из пенопласта: упрощаем и ускоряем строительный процесс

Несъемная опалубка – это относительно новый стройматериал, использование которого позволяет упростить и удешевить возведение различных зданий за счет того, что в один технологический процесс включается сразу несколько операций. Она состоит из блоков и панелей, которые производятся из материала с низкой теплопроводностью, которые выступают в качестве ограничителя при заливке бетонной смеси. Но после ее заливки опалубка не снимается, а оставляется на стенах и является неотъемлемой их частью.

Конструкция

Несъемная опалубка – это конструкция из пенопласта особой конфигурации, внутрь которой укладывается арматура, после чего она заливается бетоном. Отдельные изделия из пенопласта соединяются между собой при помощи специальных перемычек.

Использование такой конструкции позволяет существенно упростить и, как следствие, удешевить проведение строительства, ведь при использовании несъемной опалубки из пенопласта, которая имеет низкую теплопроводность, отпадает необходимость в том, чтобы проводить дополнительную тепло- и звукоизоляцию стен. Эта методика только начинает внедряться при постройке домов по пестовской технологии с цокольным этажом или же для комбинированных домов, где первый этаж изготаливается из бетона, второй — из бруса.

Пенопласт, из которого производятся такие изделия, помимо низкой теплопроводности, также характеризуется достаточно высокой прочностью, долговечностью, химической инертностью, устойчивостью к влаге, а также полной безопасностью для здоровья. При производстве в него добавляют антипирены, благодаря чему еще одним важным достоинством изделий является их пожарная безопасность.

Также опалубочные блоки имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему при работе с ними нет необходимости в привлечении строительной спецтехники. Это, а также простота соединения отдельных блоков, обеспечивают то, что соорудить несъемную опалубку может даже человек, который не является профессионалом в строительной отрасли.

Установка несъемной опалубки из пенопласта

Установка таких изделий проводится прямо на фундамент здания, который должен быть покрыт гидроизоляционным материалом. Соединяется с фундаментом он при помощи арматурных прутьев, которые должны торчать из бетона. В таком процессе очень важно правильно установить первый ряд блоков пенопласта и обеспечить то, что его конфигурация будет соответствовать проекту здания и учитывать отводы под внутренние перегородки.

После укладки первого ряда в специальные пазы, которые есть в блоках,  выполняется армирование и вставляется горизонтальная арматура. Она соединяется между собой и с вертикальными прутьями при помощи проволочных скруток. При выкладке всех последующих рядов необходимо смещать их немного по отношению к предыдущим для обеспечения повышенной жесткости конструкции. Вертикальная состыковка блоков проводится при помощи специальных технологичных замков из пазов и гребней, которые есть в верхней и нижней части каждого из блоков. Они легко соединяются между собой методом сжатия, обеспечивая достаточно высокую прочность соединения отдельных элементов.

Заливка бетона внутрь несъемной опалубки

После укладки трех-четырех рядов можно приступать к заливке бетона. При заливке очень важно обеспечить качественное уплотнение смеси для того, чтобы стены получились максимально прочными. Для этого профессионалы используют глубинные вибраторы с короткой рабочей головкой. Однако решить такую проблему можно и при помощи куска арматуры подходящей длины.

Стоит отметить, что заливку нужно проводить примерно до уровня середины высоты верхнего из уложенных блоков опалубки. Как показывает практика, оптимальной скоростью заливки бетона является примерно 1 метр высоты в сутки. В таком случае бетонная смесь будет высыхать максимально равномерно, а нижние слоя не будут прогибаться под воздействием верхних. Прочность таких стен, в первую очередь, будет зависеть от марки бетона, а также класса арматуры.

Хотелось бы отметить, что еще на этапе строительства нужно предусмотреть и проделать технологические отверстия под установку тех или иных коммуникационных сетей, что существенно облегчит их установку в будущем.

В разрезе бетонная стена, которая строилась с использованием несъемной опалубки, напоминает «сэндвич». Она состоит из бетонной сердцевины, которую обрамляют два слоя пенопласта. При этом тот из них, который будет располагаться снаружи, имеет большую толщину, за счет чего достигаются повышенные характеристики стен по теплоизоляции.

Смотрите также:

Опалубка и штампы - Allegro.pl

Подбор опалубки и строительных штампов

В интернет-магазинах вы найдете широкий ассортимент опалубки и строительных штампов, необходимых для любой стройки. Опалубка используется для создания временной конструкции под фундамент. Они изготавливаются из многих материалов, и наиболее популярной является деревянная опалубка. С другой стороны, штампы, используемые для поддержки стен и потолков во время строительства, обычно изготавливаются из дерева или стали.

Помимо различных видов опалубки и штампов, в продаже имеются аксессуары для опалубки. Для изготовления армирования вам понадобится вязальная проволока, армирующие шайбы и распорки. Струбцины и хомуты будут незаменимы при сборке опалубки.

Типы опалубки

Опалубка - иначе известная как опалубка - незаменима при заливке бетонных элементов, таких как фундаменты, лестницы или перекрытия. В связи с применением опалубки различают несколько видов.

  • Опалубка фундамента - деревянная опалубка, изготовленная из досок, плит OSB или специальной опалубочной фанеры. Для поддержки этого типа опалубки часто используются деревянные пробойники. В продаже имеются комплекты опалубки для стен фундамента, изготовленные из многослойной фанеры, обработанной двойным слоем оцинковки.
  • Стеновая опалубка - в основном стальная или алюминиевая опалубка. Для соединения стеновой опалубки используются хомуты и металлические профили.Стеновая опалубка также доступна в готовых комплектах.
  • Опалубка перекрытий - ОСП или металлическая опалубка чаще всего используется для опалубки бетонных перекрытий. Мы продадим готовые комплекты опалубки потолка в балочной системе, что значительно облегчает работу по возведению потолка.

Типы строительных штампов

Строительные штампы используются для поддержки возводимых стен и перекрытий на строительной площадке. Их использование гарантирует безопасность при проведении строительных работ, а также прочность строительной конструкции.Потолочные стойки могут быть деревянными или стальными — оба вида доступны в интернет-магазинах.

  • Деревянные штампы - продаем деревянные сваи любых размеров. Потолочные опоры могут быть изготовлены из различных пород дерева, например, сосны, ольхи, березы, ясеня, дуба.
  • Стальные штампы - в продаже имеются штампы из оцинкованной или окрашенной стали. Оба типа устойчивы к коррозии.
.

Что такое несъемная опалубка?

«Несъемная опалубка» — это термин, относящийся к скобам или формам, которые вставляются для удержания бетона во время схватывания. В отличие от других видов опалубки, которые снимаются после полного застывания бетона, несъемная опалубка остается на месте в качестве дополнительной опоры или стабилизатора. Материалы, используемые для опалубки, которая постоянно остается на месте, могут различаться, хотя оцинкованная сталь является распространенным выбором по нескольким причинам: она устойчива к воздействию воды и коррозии, очень долговечна и обладает достаточной гибкостью, чтобы приспосабливаться к небольшим движениям бетона при замерзании материала. или оттаивает.

Несъемная опалубка очень часто встречается в больших волнистых листах. Листы сгибаются или изгибаются по гребню для повышения гибкости и сцепления с бетоном во время схватывания. Бетон и опалубка могут более плотно сцепляться через рябь, хотя гребни также обеспечивают достаточную гибкость, чтобы снизить вероятность растрескивания. Когда в процессе заливки бетона устанавливается несъемная опалубка, она может удерживаться опалубкой, которая представляет собой ряд столбов или стержней, удерживающих опалубку на месте, пока бетон затвердевает.Такие фиктивные работы обычно удаляются после затвердевания бетона.

Одно из преимуществ использования несъемной опалубки проявляется при заливке бетона в грунт. Без формы бетон будет проникать в почву, что приведет к избытку бетонных отходов. Формы используются для предотвращения таких отходов; Для создания формы можно использовать временную опалубку, но если вместо нее использовать несъемную опалубку, можно увидеть два явных преимущества. Во-первых, если формы будут постоянными, потребуется меньшее количество форм для рытья, поскольку потребуется дополнительное пространство в яме для удаления временных форм после затвердевания бетона.Во-вторых, оставление опалубки в отверстии после схватывания бетона создает дополнительный барьер между влагой в грунте и бетоном, который может быть поврежден при замерзании и оттаивании влаги.

В большинстве случаев несъемная опалубка используется вместо, а не вместо арматуры, хотя использование несъемной опалубки может уменьшить количество необходимой арматуры в конструкции. Армирование состоит из стальных стержней, помещенных в пустоту, в которую будет заливаться бетон, чтобы придать затвердевшему бетону более высокую прочность на растяжение.Без такого армирования бетон был бы чрезвычайно подвержен растрескиванию.

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
.

Опалубочные системы - каково их назначение на стройплощадке?

Независимо от типа конструкции, существуют определенные неподвижные элементы, без которых проведение работ было бы практически невозможно. К таковым мы, безусловно, относим опалубку. Они являются важным элементом, повышающим безопасность труда. Безусловно, стоит познакомиться с этими типами конструкций, их определением, видами и подробным назначением опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка является постоянным элементом фундаментных работ.Их задачей является обеспечение безопасности земляных работ, проводимых в глубоких котлованах. Опалубка предназначена для придания бетонному слою прочной и прочной формы. Благодаря им можно создавать готовые формы, которые на следующем этапе заполняются бетонной смесью.

Защита опалубки должна сохраняться не более четырех недель. Это время для достижения оптимальных параметров прочности бетона. Конечно, все зависит от скорости загустения бетона.Опалубка может быть изготовлена ​​из:

  • Доски
  • Плиты
  • Металлические элементы

Опалубочные системы временные. Их можно использовать повторно после разборки. Именно поэтому многие компании предлагают как продажу, так и аренду данного вида конструкции.

Опалубочные системы - какие бывают виды?

В настоящее время существует три типа опалубки:

  • Опалубка для траншей
  • Опалубка для перекрытий
  • Опалубка для стен

Задачей первого типа опалубки является защита котлованов независимо от типа основания. Применение опалубки предотвращает засыпание в него земли по периметру проема. В результате в траншею можно поместить другие элементы или просто провести дальнейшие земляные работы.

Опалубка для траншей может быть изготовлена ​​из дерева. Системные решения из алюминия становятся все более популярной альтернативой. Они идеально подходят для небольших раскопок. Их называют средней опалубкой. Средняя опалубка используется в котлованах для жилищного строительства.Последний тип – это тяжелая опалубка, которую изготавливают из толстого стального листа. Их чаще всего используют в промышленном строительстве. – поясняет специалист компании Formwork, которая поставляет компаниям профессиональные системы опалубки. Помимо продажи, Formwork также предлагает аренду опалубки.

Потолочная опалубка, как следует из названия, в основном используется для поддержки всей потолочной конструкции. Их характерной особенностью является равномерное распределение отдельных опор.На них укладывается опалубка из дерева или плит ОСП. В случае потолков большой площади, так называемые опалубочный стол. Представляет собой готовое решение, которое монтируется на заранее подготовленные опоры с помощью крана. На подготовленную таким образом опалубку укладывают арматуру и делают венки. Опалубка перекрытия – это конструкция, позволяющая заливать перекрытие бетоном, формируя строго определенную конструкцию и предотвращая протечки бетона.

Последний вид – стеновая опалубка. Применяются для защиты проемов в стенах. Применяются преимущественно для перемычек в оконных и дверных проемах. Стеновая опалубка может выступать в качестве опоры для декоративных элементов, монтируемых на фасаде. Стеновую опалубку делим на:

  • Немного громоздкие - их можно установить без использования крана или подъемника
  • Среднегабаритные - которые требуют использования специального оборудования

Опалубка используется в большинстве строительных работ.Они являются одним из ключевых элементов как при строительстве небольших зданий, так и масштабных объектов. Их роль в поддержании высокого уровня безопасности на строительной площадке невозможно переоценить. Большое разнообразие доступных решений позволяет приобрести или арендовать структуру, идеально соответствующую специфике проекта.

Материал партнера

.

Съемная опалубка - Съемная опалубка - современное решение в строительной отрасли

НАЗАД 15.01.2021 | Категория: Блог Потеря опалубки - современное решение в строительстве

Поговорка "время-деньги" особенно актуальна в случае инвестиций в строительство - длительные работы всегда связаны с более высокими затратами.Поэтому стоит искать нестандартные решения, которые сэкономят и время, и деньги. Одна из них – потерянная опалубка.

Несъемная опалубка – это сборный строительный элемент, успешно заменяющий традиционную опалубку, в т.ч. потолочные венки или перемычки. Это позволяет формовать бетонную смесь в гораздо более короткие сроки, обеспечивая при этом высокую точность конструкции здания – равные вертикали и уровни, а также прямые углы. Он идеально подходит как для жилищного, так и для служебного строительства.Несомненным преимуществом несъемной опалубки является ее быстрая и надежная установка.

Посмотрите видео и узнайте о преимуществах несъемной опалубки:

Преимущества по сравнению с традиционной опалубкой

Подготовка традиционной дощатой или плитной опалубки занимает много времени. Все элементы конструкции должны быть правильно подготовлены и установлены, чтобы бетонная смесь имела определенную форму.К этому добавляется последующий демонтаж и очистка опалубки для возможности ее повторного использования (хотя это и так не всегда возможно). Все эти работы требуют привлечения многих сотрудников строительной бригады и отнимают драгоценное время. Также следует помнить о затратах на хранение элементов традиционной опалубки, транспортировку их к последующим инвестиционным площадкам, а также использование различных препаратов для предотвращения прилипания.

В случае несъемной опалубки весь процесс намного более гладкий.Сборка очень проста, а действия, связанные со снятием и очисткой опалубки, просто исчезают из расписания задач, потому что она становится постоянной конструктивной частью данного здания. В результате сотрудники, которые занимались бы традиционным настилом, могут быть поручены другим важным задачам. В зависимости от размера инвестиций использование несъемной опалубки может сэкономить до нескольких дней строительных работ. Дальнейшая экономия связана с малым расходом материалов и инструментов на этапе отделочных работ.

Таким образом, традиционная опалубка с использованием недорогих многоразовых материалов является лишь кажущимся более дешевым методом. На самом деле это всегда трудоемкий и все более дорогой труд, цена которого чаще всего значительно превышает затраты на приобретение элементов несъемной опалубки.

Простой монтаж

Утраченная опалубка Г-образная. Его нижний, горизонтальный край крепится к стене только с помощью анкеров или быстрозажимных штифтов (на погонный метр приходится два соединительных элемента).Более длинная вертикальная стена находится на одном уровне со стеной здания. Отдельные элементы опалубки соединяются между собой с помощью алюминиевых соединителей. Все элементы легкие и легко транспортируются к месту проведения работ, а единственный необходимый для работы механический инструмент – это дрель. Это обеспечивает очень быструю сборку, которую может выполнить даже один человек со скоростью примерно 1 м в 1 минуту – это время несравненно меньше, чем при традиционной опалубке из балки. Важно отметить, что несъемная опалубка предотвращает образование мостов холода в конструкции здания, обеспечивая ему дополнительную теплоизоляцию.Его можно использовать на стенах из любого вида кирпича, а также на бетонных поверхностях.

Монтаж может производиться на любой высоте и уровне без необходимости возведения строительных лесов. Это значительно повышает безопасность работников на строительной площадке и экономит драгоценные часы, которые были бы потрачены на транспортировку, установку и демонтаж лесов.

Прочный и практичный материал

Отдельные элементы несъемной опалубки выполнены из пропитанной цементно-стружечной плиты.Производится из стружки хвойных пород (около 50%), портландцемента и экологических добавок. Толщина вертикальной стенки 10 мм, а горизонтального края 14–16 мм. Цементно-стружечная плита – очень прочный материал с длительным сроком службы. Он устойчив к влаге, плесени, грибкам, древоточцам и огню. Также на него не влияют погодные условия. Еще одним преимуществом является то, что при монтаже почти не остается строительного мусора, что делает его экологически безопасным решением.

Посмотрите фильм, в котором мы проверяем особенности цементно-стружечных плит:

Типы и размеры несъемной опалубки

Использование съемной опалубки ускоряет выполнение кольцевых балок на перекрытиях и коленных стенах. Это также полезно для перемычек и других монолитных элементов, требующих высокой прочности. Это позволяет получить поверхность венца, которую не нужно подковывать, что позволяет исключить последующие трудоемкие действия.

Элементы опалубки доступны в следующих длинах: 125 см и 160 см. Высота вертикальных стен может варьироваться (обычно от 10 до 25 см), но в зависимости от потребностей подрядчика можно заказать опалубку другой высоты. На строительную площадку доставляются готовые к использованию и правильно вырезанные элементы, что позволяет избежать необходимости корректировки материала сотрудниками, а также образования в дальнейшем строительного мусора.

Несъемная опалубка – это современное и экономичное решение, позволяющее значительно ускорить строительные работы и гарантирующее точное выполнение строительных конструкций.Приглашаем размещать заказы через наш магазин и обращаться к нашим опытным консультантам, которые с радостью ответят на ваши вопросы и предложат оптимальное решение.

.

Легкая опалубка | Руководитель строительства

Опалубка MINI-BOX является ответом на потребности компаний, реализующих малые и средние объекты, прежде всего коммерческие здания, строительство индивидуальных домов, строительство фундаментов, фундаментов, силосов и подпорных стен. В основе системы лежат два типа щитов, основные для формирования потолочной и стеновой опалубки и многофункциональные щиты, для формирования столбов и углов - от небольших односторонних поверхностей до обширной двухсторонней опалубки.Их конструкция состоит из плоских брусков и опалубочной фанеры толщиной 12 мм.

Фото ОЛАН

Легкая и простая в обращении опалубка
Концепция всей системы позволяет гибко и быстро выполнять монтаж опалубки. Все панели настолько легкие и простые в обращении, что их можно удобно перемещать и устанавливать без использования крана. По сравнению с конкурентными решениями система MINI-BOX отличается повышенной прочностью и более высоким, допустимым давлением бетона на опалубку.Своей прочностью он обязан уникальной конструкции, в которой внутренняя решетка выполнена из плоских стержней толщиной 5 мм, а внешний каркас – из плоских стержней толщиной 6 мм.

Фото ОЛАН

Экономия времени и материалов
Благодаря использованию опалубочной системы MINI-BOX пользователь может значительно повысить эффективность работы на строительной площадке. Системные платы можно использовать до 100 раз без необходимости их замены.В традиционных системах, например, с использованием деревянных досок, элементы опалубки приходили в негодность уже после первого использования. По этим причинам опалубочные системы, по сути, намного дешевле, чем традиционные доски. При этом время их сборки и бетонирования во много раз меньше.

Фото ОЛАН

Правила сборки облегченной опалубки
Система МИНИ-БОКС состоит из щитов высотой 90, 120, 150 см и шириной 30, 45, 60, 90 см, а также наружных, внутренних и шарнирных уголков, позволяющих соответствовать геометрии конструкции.Доски соединяются замком, что обеспечивает плотное и стабильное соединение с одновременным равномерным позиционированием.
Опорные плиты с символами H900, H2200 и H2500, в зависимости от потребностей, могут быть установлены вертикально или горизонтально. Каждое измерение можно регулировать каждые 15 см. Конфликтов с регулировкой высоты плит при высоте опалубки более 1,8 м не возникает. Они должны быть усилены балками жесткости, брусом или деревянными прогонами. При использовании ребер жесткости высота опалубки
неограничена (однако следите за тем, чтобы скорость бетонирования не превышала 1,2 м/ч).Давление бетона на опалубку макс. 50кН/м2.
Многофункциональные доски ВХ900 и Вх2200 шириной 90 см позволяют формировать столбы с длиной стороны до 80 см. Для панелей VH шириной 60 см длина стороны до 50 см. Для соединения используйте натяжители. Правостороннее направление сборки позволяет формировать столбы с длинами сторон в модуле 5 см, например, 17-22-27 см и т. д. При левостороннем направлении сборки получаются размеры 15-20-25 см и т. д.
Внутренний а внутренние углы могут быть образованы внешними предметами и столбами.Возможна регулировка любого размера с шагом 2,5 см. Крепление осуществляется с помощью штифтов и клиньев. Для острых и тупых углов следует использовать шарнирные углы, образующие всевозможные углы. Это возможно благодаря тому, что щиты опалубки можно прикрепить к наружным и внутренним угловым фланцам. Для соединения используются штифты и клинья.

Фото ОЛАН

Приоритет в экономичности и эргономике
Компания Olan реализовала концепцию системы MINI-BOX, чтобы улучшить и облегчить сборку больших и тяжелых опалубочных щитов.Благодаря уменьшению габаритов и веса опалубка стала более прочной и удобной в обращении. Их сборку и разборку может проводить вручную даже один работник, а бетонирование происходит быстрее.

Фото ОЛАН

Подробные описания правил установки и продуктов доступны на сайте производителя системы MINI-BOX: www.olan.siedlce.pl

08-110 Жабоклики, ул. Корчевская 57, воеводство Мазовецке

тел.+48 25 631 03 30,


Количество посещений: 4791 | Дата публикации: 2013-10-08

Связаться с компанией

Хотите заказать товар, услугу у этой компании или уточнить детали?
Используйте контактную форму ниже:


Ключевые слова: опалубка фундамента, опалубка для фундамента, опалубка для фундамента, опалубка фундамента, какая опалубка для фундамента, производитель опалубки, производитель опалубки для фундамента, опалубка площадки, облегченная опалубка, система облегченной опалубки, система опалубки фундамента, правила установки облегченной опалубки

.90 000 простых решений по установке опалубки. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Проектное решение по опалубке загородного дома

С помощью монолитной технологии можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома создаст отмостку. Это полоса бетона, которая окружает здание.

Создается на последнем этапе строительства здания, и если это не было сделано вовремя, то можно построить отмостку еще во время эксплуатации дома. Тем более, что работа по его возведению не представляет особой сложности.

Зона слепых встреч

Разберемся, как сделать опалубку в домашних условиях, если вы планируете выполнять работы самостоятельно. Прежде всего, стоит пояснить цель этого проекта. По сути, это просто полоса бетона, примыкающая к стенам здания и окружающая его.

Основной функцией конструкции является защита фундамента. Неправильное выполнение отмостки или ее полное отсутствие может сократить срок эксплуатации постройки. Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

  • защита подвалов от попадания талой или дождевой воды;
  • незначительно снижает глубину промерзания грунта на защищаемом участке, что положительно сказывается на теплосбережении;
  • придает зданию законченный вид, выглядит более аккуратно и солидно.

Крайне важно правильно сделать опалубку вокруг дома, поэтому, если вы планируете выполнять работы самостоятельно, необходимо внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, на начальном этапе имеет смысл выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:


  • Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона – 50 мм, оптимальная – от 70 до 100 мм.

Совет! Создавая отмостку вокруг дома своими руками из раствора, можно использовать для декора крупную гальку. Камни располагают близко друг к другу или на расстоянии так, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

  • руб. Такой вариант допускается, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для заполнения отмостки можно использовать керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разных размеров.


  • Брусчатка. Вы можете купить готовую брусчатку или сделать ее самостоятельно. Брусчатка может быть разной формы и цвета. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки выполняются из бетона. Строительство идет быстро, необходимые материалы есть в наличии, работы легко выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Как обычно строительство начинается с расчетов и эскизов, этот элемент строится в соответствии с требованиями СНиП.Основные требования:

  • опалубка должна выполняться в виде сплошной полосы без зазоров и трещин;
  • Между цоколем здания и бетонной полосой остается зазор для компенсации тепловых деформаций. Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
  • важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонную полосу делают с уклоном. Наклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;


  • ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но должна быть не менее 1 метра;
  • при определении ширины полосы также учитывают размер выступа кровли, отмостка должна быть обязательно шире, не менее 20 см;
  • внешний край должен быть ровным, не допускается наличие каких-либо искривлений;
  • Избегайте наличия дефектов – трещин или впадин.Через эти дефекты может просочиться влага или растения могут прорасти, что повредит конструкцию.

Сборка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ площадка должна быть подготовлена ​​и размечена. Разметку делают колышками, их забивают в углы постройки, а между ними натягивают бечевку.


Совет! Чтобы растения не прорастали, подготовленный участок рекомендуется поливать специальным раствором.

  • ДСП;
  • фанера
  • влагостойкая;
  • стальные листы
  • ;
  • В вариантах несъемной опалубки
  • используется опалубка из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.


Но чаще всего используются доски, для монтажа каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила сборки опалубки достаточно просты. По периметру сделанной разметки следует прибить подготовленные доски или полоски фанеры.

Опоры используются для усиления конструкции.Такие же доски устанавливаются с интервалом примерно в 1 метр. Эти элементы помогут создать деформационный шов. Затем нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Выгруженный песок выгружается вместе с водой и уплотняется для увеличения плотности балласта. Второй слой засыпки – щебень, этот слой также требует уплотнения, но без увлажнения. При обратной засыпке необходимо сформировать от стен уклон для обеспечения отвода воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладывается арматура и заливается цементный раствор.После заливки бетона нужно дать ему время застыть. Время воздействия зависит от климатических условий.


При высоких температурах необходимо дополнительно залить залитый бетон и накрыть его полиэтиленом для равномерного высыхания раствора. Когда бетон застынет, можно будет демонтировать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, бетонная опалубка устанавливается для создания бетонной отмостки. Целью этой конструкции является защита фундамента.Вот почему вы должны это сделать. Вы можете сделать работу самостоятельно. Для изготовления опалубки чаще всего используют доски и бруски, но могут использоваться и другие материалы.

Без бетонирования не обходится ни одна стройка, а где раствор бетона, там и опалубка. Дизайн, использованный в производстве, заслуживает особого внимания. Ведь от качества фундамента дома во многом зависит его надежность.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • растрескивание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетона.

Применение практического опыта Эксперты с сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она изготовлена. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ЦСП, плоского шифера, листов полистирола несъемных. Он принимает даже старую мебель, а также «подержанные» поддоны.

Но бесспорным лидером является обыкновенное дерево.

Как сделать каркас из досок

Форумчане советуют, как сделать щиты опалубки.Для монтажа горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размерами 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперечных досок - брус 100х50 мм, , опирая его на щит с кромкой .

Вертикальный поперечный шаг сборки (балка 50х100 мм) составляет от 70 до 100 см. Для придания жесткости опалубке устанавливают по две балки 50х100 мм горизонтально с каждой стороны, вверху и внизу.

Благодаря продуманной конструкции и грамотному исполнению, прочность плит этих типоразмеров достаточна для того, чтобы выдерживать давление большого количества бетона на стены конструкции.

При выборе досок для данного проекта следует сразу учитывать возможность их дальнейшего использования. Поэтому опалубка для фундамента потребует не один куб, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа оставались «халявной древесиной», их необходимо защитить от прямого контакта с бетоном.

Как восстановить фильм?

С внутренней стороны конструкции перед бетонированием на опалубку укладывается прочная полиэтиленовая пленка и фиксируется степлером.Конструкцию лучше выполнять саморезами. В этом случае его можно легко демонтировать, сведя к минимуму повреждение опалубочных щитов.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки на обрешетку положил доску 30х120 мм. Перед этим зачистил поверхность досок от степлера. Главное аккуратно все разобрать.

Участник UKSUS70 FORUMHOUSE

Шаблон с пустыми ячейками предназначен для создания фигурных элементов мощения из бетона, имитирующих кирпичную или каменную кладку.Это устройство поможет вам быстро пройти исходную прямую или извилистую дорожку без значительных капиталовложений. Готовые плиты и брусчатка стоят намного дороже. Опалубка подойдет для оформления площадок садового участка, перед частным домом или беседкой. Конфигурация перегородок может быть разной – в виде неправильных многоугольников или плавных линий.

Для выполнения работы вам понадобится только один многоразовый продукт. Он прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток.Но удобнее выкладывать два-три шаблона, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. За счет добавления красящего компонента они очень напоминают брусчатку из натурального камня.

Преимущества и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

  • возможность относительно быстрой укладки большой поверхности, скорость значительно выше, чем при укладке плитки;
  • привлекательный внешний вид;
  • выполнение разнообразных сложных узоров, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
  • различных конфигураций;
  • доступная цена;
  • многократного использования;
  • простота использования.

Неудобство:

  • снаружи бетонная дорожка уступает дорожке из натурального камня;
  • По сравнению с тротуарной плиткой больших размеров и бетоном, уложенным сплошным слоем, скорость работы ниже.

Типы опалубки

Классификация материалов:

  1. Пластик (полипропилен), самый прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки - 6-7 мм, вес - до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, на которой несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами.Второй вариант позволяет создавать элементы, полностью независимые друг от друга. Купить можно только полипропиленовые формы, их цена колеблется от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и комплектации.
  2. Из дерева. Опалубку для бетонной дорожки своими руками изготавливают из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или с помощью шипов и пазов на концах. Форма может быть разной – прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т.д. Теоретически можно сделать и криволинейные элементы, но для этого потребуется специальное оборудование.Проще купить готовый пластиковый вариант.
  3. Металл. Из обода от старой бочки или тонких полосок металла шириной 5 см они тоже выйдут самостоятельно, создав шаблон любой конфигурации. Края загибают молотком, концы лямок скрепляют.

Форма опалубки квадратная, прямоугольная или неправильная:

  • Прямоугольники. Их устраивают в виде простой решетки или со смещением (под кирпичную кладку).
  • Круглые камни.
  • Треугольники.
  • полигонов. Обычно они сочетают в себе трех-, четырех- и пятиугольные неправильные формы.
  • криволинейных фигур.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

Бетон при укладке дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления. Если цементу больше 3 месяцев, его нельзя использовать для дорожных покрытий. Песок необходимо приобретать средней фракции, речной мытый или карьерный, щебень подойдет фракции 5-10 мм.Пропорция:

цемент
  • - 1 часть;
  • песок
  • - 3 часа;
  • щебень - 3 часа

Покрытие неизбежно будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их падениям и механическим нагрузкам. Поэтому необходимо дополнительно добавлять добавки для повышения прочности, морозостойкости и влагостойкости:

  • готовые профессиональные пластификаторы;
  • клей силикатный
  • ;
  • стеклоткань
  • , заменяет арматуру;
  • специальные виды гидроизоляции сухого проникновения в бетон;
  • жидкие композиционные добавки, повышают прочность на 30-50%, морозостойкость - втрое, влагостойкость - в несколько ступеней.

Все эти вещества добавляются согласно инструкции в процессе смешивания. Добавляйте воду до получения консистенции средней густоты. Маслянистый раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается при заливке, слишком жидкий растекается. Окрашенные порошки в бетон можно вводить в сухую смесь, затем заливать водой. Таким образом получают имитацию оттенков натурального камня или придают элементам дорожки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по установке опалубки

Для работы вам понадобится:

  • лопата;
  • колышки и веревки маркировочные;
  • геотекстиль;
  • щебень средних и крупных фракций;
  • песок мытый речной или карьерный;
  • ручной тампер;
  • цементно-песчаная смесь;
  • контейнер для смешивания;
  • опалубка;
  • К-222 или мыльный раствор;
  • шпатель;
  • брезент или фольга;
  • материалы для оформления швов и поверхностей элементов покрытия.

Порядок создания садовой дорожки с одной опалубкой своими руками:

1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. При расчете ширины сделайте запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При нанесении чертежа учитывайте необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Расположите отметки колышков, протяните между ними веревку.

3. Выкопать траншею глубиной 15-20 см по разметке.

4. Выровняйте дно. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

5. Насыпьте небольшой слой песка. Выровняйте и взбейте.

6. Уложить геотекстиль. Его края должны доходить до откосов и выступать над уровнем земли на 5-10 см. Полосы накладываются не менее чем на 15 см внахлест.

7. Выровняйте слой геотекстиля. Прикрепите полоски степлером.

8. Насыпьте примерно 5-10 см гравия. Ровный и уплотненный рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые разрушают геотекстиль.Самый прочный и морозостойкий вид – гранитный.

9. Уложите еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Смажьте внутреннюю поверхность пресс-формы смазкой К-222, мыльной водой или отработанным автомобильным маслом.

14.Установить опалубку. Заполните его составом, удалите излишки шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом с готовым элементом, снова залить смесью. Таким образом украсьте всю поверхность.

16. Накройте крышку брезентом или полиэтиленом. Оставьте на двое суток, периодически поливая.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно покрыть гидрофобизатором – специальным средством, создающим на поверхности бетона водонепроницаемую пленку.Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропе разрешается через 5 дней, парковать автомобиль не ранее, чем через 3 недели.

Бордюры

устанавливаются по бокам трассы по мере необходимости. Это делается до начала производства элементов покрытия. Затем раствором заполнятся и пустоты между бордюром и искусственными камнями. Использование нескольких форм одновременно значительно ускорит вашу работу.

Невозможно проложить дорожку прямо по земле без предварительной засыпки песком и щебнем.Он быстро сломается, и элементы будут выпирать над землей.

Варианты оформления дорожек

Придайте необычный вид следующим образом:

  • Добавьте в раствор красящий пигмент или используйте специальный белый цемент. Вы можете комбинировать два или три цвета.
  • Сразу после заливки достаточно нанести грубую кисть.
  • Положите фольгу и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите фольгу с гравием.
  • Используйте опалубку в нескольких различных конфигурациях.
  • Вдавите кусочки плитки, гальку, стеклянные бусины, ракушки, куски дерева и т. д. Выровняйте поверхность мастерком.
  • Посадить траву в прудах.
  • Разместите шаблоны неправильной формы в разных направлениях. Вы получаете путь с необычными шероховатыми краями.
  • Оставляют отпечатки больших листьев, стеблей травы, детских рук или ног.
  • В швы насыпать цветной сыпучий материал - мраморную стружку, песок, древесную стружку.

Мощение с опалубкой для заливки садовых дорожек — простой и недорогой способ украсить территорию перед дачным домиком самостоятельно.Элементы своими руками можно сделать из деревянных брусков или железного листа. Готовые из полипропилена, их цена невысока. Шаблоны заполняют бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость, а также долговечность. Для законченного вида задекорируйте поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его сборке используется система несущих и опалубочных конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, в соответствии с проектной документацией.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента связано с соблюдением специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соответствию расчетной геометрической форме. Существует множество стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик применяемого материала и факторов внешней среды.По терминологии и определениям для ленточных фундаментов могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой позволяет производить разборку на составные части после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции: теплоизоляционное, гидроизоляционное, декоративно-защитное назначение. Модульный набор элементов сокращает время сборки и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается опалубка, позволяющая производить бетонирование непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на опалубочное устройство и несущие конструкции.

Полистирол

, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические накладки используются для получения гладкой или фактурной поверхности плинтусной стены, что позволяет сэкономить на затратах на отделку.большая часть доступного материала является тем, что устройство опалубки выполнено из дерева.

деревянная опалубка

Древесина, водостойкая фанера, ДВП и ДСП – самые дешевые и доступные материалы, позволяющие изготовить опалубку своими руками. Сборная опалубка из щитов выдерживает до 15 циклов в зависимости от требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются фундаментные диски (палуба), должна быть 4-5 см, а их ширина не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы влажностью не менее чем 22%.Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается заливать установленные щиты водой с целью набухания древесины и уменьшения зазоров. Плиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента с использованием стен котлована в качестве формы для заливки бетона.

Сборно-разборная конструкция из небольших щитов из досок или фанеры, устанавливаемая по краю траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно изготовить своими руками.Бетон заливают прямо в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Столешница из фанерных панелей. На краю выемки устанавливаются фанерные крышки (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4) на расстоянии не менее 1 м от края выемки. Расстояние между раскосами не должно превышать 1 м. Верхние срезы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м.Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю заливаемого бетона (5) крепятся шнуры кромки заливки (7). гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2) укладывается на песчаную подушку (1), забитую на дно траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежным степлером для фиксации к мебели.

Опалубка из досок

Настил из досок (3) монтируется на краю котлована.Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Сборка этой конструкции аналогична сборке фанерного настила.

Опалубка с изоляцией по всей глубине

Применение несъемных блоков XPS на всю глубину опалубки для ленточного фундамента и фанерной площадки. Подъемные дюбели (10) устанавливаются в пенополистирольные блоки (12) перед сборкой в ​​траншее.После затвердевания бетона дюбели надежно крепят панели XPS к стенам фундамента. Фанерные крышки (3) устанавливаются на краю выемки и закрепляются прорезями (8) и шпильками (4). Верхние края перекрытий скреплены деревянными перемычками (6), отстоящими друг от друга на 0,5-1 м.

Блоки ЭППС

соединяются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми рядами отливки (7). Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5).Гидроизоляционную пленку (2) укладывают на всю глубину траншеи с небольшим нахлестом и крепят сгибом к верхнему краю чехлов мебельным степлером. На дне траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой и более 20 см. Блоки ЭПС крепятся к фанерным плитам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭППС крепятся к ригелям саморезами (11), которые легко снимаются, когда приходит время демонтировать опалубку.

Опалубка с изоляцией в подземной части

Использование блоков XPS в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (фактурных) металлических или пластиковых листов для отливки соответствующих характеристик поверхности цоколя. Листы XPS (12) монтируются под вырезом траншеи, а настил (3) покрывается неприятными листами (11) для придания цокольным стенам желаемой фактуры.
При использовании несъемных блоков ЭППС (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант решетчатого настила, что позволяет экономить стройматериалы.

Устройство деревянной опалубки для скатных траншей или реечных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то по всей глубине траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 фундаментных выреза значений, а стенки траншей выполнены в виде откосов.

В качестве материала настила лучше всего использовать водостойкую фанеру марок (9), но можно использовать и доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см и более.каркас из деревянного бруса (10). Для затягивания крышек используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между крышками. В трубу вставляется шпилька с резьбой, на концах которой устанавливаются опорные стержни, гайки или пластины с резьбой (4), с помощью которых соединяются крышки. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Краевые накладки (7) служат направляющими при установке крышек. Подкосы (3) и подкосы (11) обеспечивают вертикальную устойчивость конструкции.Штыри (12), поддерживающие стойки, забивают на расстоянии не менее 1 м от края траншеи.

Опалубку можно монтировать на песчаную подушку (1) или на бетонную подготовку, в которой закреплены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность проектирования по вертикали не должна превышать 5 мм на метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для дощатого настила и 2 мм для фанерного настила. Снимать опоры и формировать деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки при сборке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то следует учитывать типичные ошибки, которые могут допустить строители без должного опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными стойками и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых панелей с применением раскосов и ограничителей создает опасность их обрушения при проведении работ по вибрационному воздействию залитого в опалубку бетона.
  • Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для выдерживания давления заливаемого бетона или ошибки в расчете несущих элементов, могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Для снижения себестоимости опалубочного производства

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельный отрезок ленты и повторно используется при заливке следующего отрезка.С положительной стороны, показатели температуры и средней влажности воздуха допускают перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного затвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как на длину полосы, так и на ее высоту. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между секциями фундамента, расположенными друг над другом, перед началом очередного цикла заливки следует удалить слой цементного молока, скапливающийся на верхней кромке нижнего слоя.Чтобы обеспечить возможность повторного использования материала, фанерные панели или поверхность террасы, состоящую из отдельных досок, можно обернуть пленкой или предварительно обработать известковым молоком деревянные элементы, прилипшие к бетону.

Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго придерживаться строительных норм и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте форму ниже с подробным описанием предстоящих работ и предложения с ценами от строительных бригад и компаний будут приходить вам на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и никаких обязательств.

Установите отмостку по периметру вашего дома. Он выглядит как дорожка, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция предотвращает затопление основания талыми и дождевыми водами.Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое назначение, при ее возведении нужно знать, как правильно сформировать опалубку вокруг дома.

Отмостка-мишень

Во время дождя и оттепели осадки просачиваются в землю под домом и подтачивают фундамент. Если дома нет опалубки, это очень плохо. Это нужно сделать как можно скорее, чтобы продлить срок службы вашего дома.

Функции слепых зон:

  • защита подвала от затопления талыми и дождевыми водами;
  • защита конструкции фундамента от повреждений и стен дома от образования плесени в результате повышенной влажности;
  • утепление цокольного этажа и цокольного этажа за счет того, что грунт за счет отмостки промерзает на меньшую глубину;
  • снижает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках грунта при морозном пучении;
  • улучшает эстетику здания.

Оборудованная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться в дождь. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.


требования к отмосткам

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны устраиваться вокруг дома в один пояс. Между основанием и лентой имеется компенсационный зазор, заполненный эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома уклон от дома составляет от 1% до 10%, обычно 2-3 см на метр ширины бетонной дорожки.Управляет указателями по уровню или уровню.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и волнам промерзания.

Опалубка вокруг дома на 20-30 см шире карниза крыши. Монтажная глубина должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть ровным, без закруглений.

Бетон применяют класса М200 и выше, он должен соответствовать морозостойкости дорожного покрытия.

Трещины, сколы и каверны в опалубке не допускаются. Через них будут прорастать растения и проникать влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

  • слой глины, песка, мелкого щебня выступает в роли ровного, утрамбованного основания под наружным слоем;
  • бетонное или асфальтобетонное покрытие толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов отмостку заливают бетоном. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру жилых домов, в общественных и административных зданиях устанавливается асфальтозащитная лента. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонная полоса не должна быть заглублена более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет дополнением к фундаменту. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связи с цоколем дома.

Опалубочные материалы

Отмостка может использоваться для монтажа различных материалов. Их виды и характеристики представлены в таблице:

Материал Характеристика
1 Бетон Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допускается делать от 50 мм. Не забудьте оставить компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделять компенсационные швы через каждые 6 м длины.Для красоты можно украсить ленту камнями, располагая их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
2 щебень Можно легко и быстро сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Этот вариант подходит для высокого уровня расположения грунтовых вод. Камешки могут быть одинакового размера или отличаться друг от друга. Фракции разной формы лучше уплотнить, по такой опалубке будет удобнее ходить. Геотекстиль укладывается на сильно уплотненный грунт, поверх которого сразу же насыпается щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3 брусчатка Вы можете купить брусчатку различных оттенков: серого, желтого, оранжевого, черного, коричневого. Он бывает разных размеров и форм: прямоугольный, треугольный, волнистый, шестиугольный. Материал устойчив к отрицательным температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком. Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
4 Брусчатка Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба.Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы засыпаются песком. Он имеет естественный вид. Элементы из одной партии могут отличаться оттенком, это связано с натуральным происхождением материала.

Универсальный вариант – отмостка из бетона. Материалы, используемые для сборки, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.


Есть Основные правила как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

  • монтаж лучше производить в теплое время года;
  • при определении размеров пояса и его уклона следует учитывать геолого-климатические условия;
  • лента монтируется по периметру дома, на ней не должно быть зазоров, щелей, участков незащищенного грунта;
  • Компенсационный зазор 20 мм между основанием и отмосткой.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно смачивают водой и накрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка страницы

Перед заливкой опалубки делают все необходимые расчеты и отмечают положение бетонной отмостки вокруг дома.

Полоса маркируется, ее ширина рассчитывается в зависимости от проекции кровли за плоскость стен.Если этот показатель не указан в проектной документации, определите расстояние самостоятельно.

Вокруг дома делается разметка так, чтобы опалубка была на 20-30 см шире уступа крыши, по углам забиваются металлические бруски или деревянные колышки. Натяните между ними веревку.

Процесс подготовки строительной площадки заключается в удалении плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого по всему периметру дома выкапывают участок в поллопаты на ширину будущей бетонной полосы.Они расчищают землю, завоевывают землю.

Для удаления корней растений и предотвращения их разрастания в дальнейшем участок поливают специальным раствором.

Сборка опалубки

Опалубка отмостки необходима для создания формы бетонной конструкции, удерживает цементный раствор до его застывания. Затем доски разбираются.

Для малотолщинной опалубки форму можно сделать из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.


Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не разрушилась под действием силы тяжести бетона, снаружи устанавливаются диагональные опоры.

Монтаж отмостки

Во избежание появления щелей в стыках, бетонную ленту вокруг дома делают полностью, заливают всю сразу.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки в домашних условиях:

  1. Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо взбейте.
  2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, цементный раствор не будет просачиваться сквозь песок.
  3. Насыпать слой щебня толщиной 2-5 см, хорошо утрамбовать, без предварительного смачивания.
  4. На фольгу укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Между рамой и слоем мусора лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве облицовочных материалов используются небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
  5. На стыке с основанием имеется компенсатор. Щель шириной 10-15 мм засыпают песчано-гравийной смесью, сверху замазывают мастикой или укладывают рубероид. Второй вариант – заполнить щель вспененным полиэтиленом диаметром на ¼ больше ширины стыка. Расширение защитит бетонную ленту от оседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
  6. Приготовить цементный раствор с песком, смешанным в пропорции 1:3.Укладка бетонной смеси в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимое количество бетона замешивается в бетономешалке или строительном миксере. Лучшим вариантом будет заказать раствор на заводе, его сразу же подведут к бетономешалке. Это позволит заполнить ремень за один раз.
  7. Цементно-песчаный раствор заливается в опалубку, при необходимости уплотняется и выравнивается. Следите за тем, чтобы в растворе не было пустот.
  8. Покройте ленту бетонной пленкой, регулярно увлажняйте распылителем.Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубка снимается.

Чтобы отмостка не только защитила дом от усадки, но и стала его украшением, ее подшивают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, вы сможете выполнить работу самостоятельно.Бетонная лента вокруг дома помогает продлить срок его эксплуатации и создать здоровый микроклимат внутри здания .

.

Одноразовая несъемная опалубка - building-authorizations.com

Несъемная опалубка, которая используется один раз и для всех уникальных бетонных конструкций. Например, при устройстве бетонной плотины, спортзала или другого объекта, находящегося на скальном грунте и его поверхность не ровная, опалубку делают с постоянно изменяющейся высотой. Этот тип конструкции позволяет повторно использовать материалы опалубки после соответствующей модификации для изготовления других элементов.[строительная и строительная квалификации]

Несъемная одноразовая опалубка

Опалубка галереи бетонных масс

Конструкция опалубки может быть решена двумя способами в случае галерей из бетонного массива. Один из вариантов – разборная и переносная конструкция. Второе решение возможно только в том случае, если это позволяет грузоподъемное устройство. Он заключается в том, что на заводе изготавливается готовая пространственная конструкция с обшивкой. Затем эта конструкция размещается на площадке для бетонирования.Примером такой конструкции может быть сегмент пространственной опалубки галерейного участка, расположенный на арке. Большим недостатком этого решения является то, что сегменты тяжелые. Тем не менее, сборка очень плавная.[Строительный квалификация]

Качество бетона

Бетон состоит из заполнителя, цемента и воды, которые вступают в химическую реакцию при смешивании. Объемный вес является одним из простейших показателей, характеризующих качество бетона. Для его увеличения, а значит и уплотнения, можно уплотнить или провибрировать бетонную массу.Обе эти меры увеличивают плотность бетона.[Вяжущее для строительной лицензии] Здесь следует иметь в виду, что на верхней поверхности этого уплотненного слоя и вблизи опалубки мы имеем гораздо более высокое содержание воды, чем в других местах. уложенного бетона. Различия между этими областями могут достигать 20%. В непроницаемой опалубке, например из стального листа, почти вся избыточная вода находится в основном на верхней поверхности бетона. В ситуации, когда для внутренних вибраторов период колебаний герметизирующей опалубки аналогичен колебаниям вибратора, опалубка функционирует аналогично диафрагме всасывающего насоса.Он заключается в том, что он аккумулирует на своей поверхности воду [Экзамен на строительную квалификацию]

Удаление избытка воды

Описанное выше решение приводит к тому, что на каждом из рабочих швов и в месте опалубки бетон имеет повышенную пористость. Это нежелательное и вредное явление. Для удаления лишней воды из бетона можно использовать водопоглощающую или дренажную опалубку. Другой способ – использовать метод деаэрации бетонной массы.Эти растворы, помимо удаления воды, также улучшают качество бетона [Испытания на получение лицензии на строительство]

Водопоглощающая опалубка

Водопоглощающая опалубка укладывается на внутреннюю часть опалубки из материалов, обладающих достаточной способностью поглощать воду непосредственно из бетонной массы. В этот момент часть воды вытекает наружу. Вторая часть останавливается из-за материала во время ухода за бетоном. Чаще всего в качестве водопоглощающих вставок используются пористые древесноволокнистые плиты или сухие гипсокартонные плиты.Вышеупомянутые древесноволокнистые плиты прибиваются к опалубке гвоздями или могут быть закреплены водостойким клеем. Эту пластинку можно смазать мыльным раствором или гноем. Это делается для того, чтобы он не прилипал к бетону. В такой ситуации бетонная поверхность остается гладкой и однородной и имеет повышенную прочность на сжатие. Он также более устойчив к истиранию и морозу [акты разрешения на строительство]

.

Смотрите также