Чем можно обработать дерево


Пропитка для дерева от влаги, описание пропитки для дерева от влаги и гниения

Древесина относится к лидерам среди материалов для строительства частных домов. Однако при всех своих преимуществах она имеет один недостаток – способность повреждаться и приходить в негодность под воздействием повышенной влажности. Предотвратить ее разрушение можно при помощи пропитки для дерева от влаги и гниения, которая позволяет сохранить первоначальные характеристики деревянных конструкций и значительно продлить срок их эксплуатации.

Для чего нужна пропитка для дерева от влаги?

Будучи натуральным материалом, дерево обладает природной гигроскопичностью и имеет свойство вбирать в себя влагу при контакте с талыми водами и атмосферными осадками. При повышении влажности древесины более чем на 15 % она начинает набухать, расслаиваться, терять свою форму. С течением времени на ней появляются плесень, грибки, развиваются процессы гниения, которые снижают долговечность и эстетику деревянных конструкций.

Современная пропитка для дерева от влаги наделяет изделия водоотталкивающими свойствами и помогает избежать их высокого увлажнения. Ее использование сводит к минимуму риски появления гнили, которая не просто портит внешний вид дерева, но и негативно сказывается на здоровье людей. Споры гнилостных образований способны попадать в лёгкие человека и провоцировать хронические болезни, поэтому защита древесины от чрезмерной влажности является важным этапом в создании благоприятного микроклимата в доме.

Причины ускоренного разрушения дерева

Деревья, произрастающие в природе, обладают надежной защитой в виде собственной древесной коры. При строительстве зданий или изготовлении различных изделий из дерева кора удаляется, что влечет за собой нарушение древесной структуры под негативным влиянием внешней среды. Если на конструкциях нет пропитки для дерева от влаги и гниения, то они разрушаются вследствие следующих факторов:

  • Грибки и плесень – часто поражают древесину в условиях влажности и ограниченного доступа воздуха. Дерево служит отличной питательной средой для вредных микроорганизмов, особенно если оно напитано влагой.
  • Насекомые – наиболее распространенными врагами дерева являются жук-долгоносик, короед, древоточец, которые способны не только навредить древесине, но и полностью ее разрушить. Характерными признаками появления насекомых служат небольшие дырочки и канавки, видимые на деревянной поверхности.
  • Влага – дожди, туманы, тающий снег, да и просто повышенная влажность внутри помещения приводят к разбуханию древесины и образованию трещин, а также благоприятствуют появлению гнили. Пропитка для дерева от воздействия влаги снижает водопоглощение материала, не влияя при этом на его способность «дышать».

В качестве дополнительных факторов, отрицательно воздействующих на дерево, стоит упомянуть ультрафиолетовые лучи, которые разрушают природное вещество лигнин, отвечающее за твердость и жесткость древесины. Под влиянием солнца деревянные изделия становятся более мягкими, теряют природный цвет и покрываются трещинами.

Виды средств для защиты дерева

Современный рынок предлагает потребителю качественные растворы, которые предотвращают процессы гниения и становятся надежной биологической защитой деревянных конструкций. Все пропитки для дерева от влаги и гниения могут различаться между собой в зависимости от состава и способов их применения:

  • по месту обработки;
  • по природе используемых растворителей;
  • по характеру активного компонента.

По месту нанесения

Исходя их локализации обработки, пропитки бывают внутренними и внешними. Первые используются для проведения внутренних работ и отличаются экологической чистотой. Они мягко воздействуют на микроорганизмы и не наносят вреда здоровью человека. Внешние средства применяются для наружных работ и обеспечивают лучшую защиту для дерева, но отличаются более высокой токсичностью.

По активному компоненту

Главным действующим компонентом в пропитках для дерева от влияния влаги могут быть вещества органического и неорганического происхождения. Чаще всего составы изготавливаются на масляной основе, акрилате или алкидных смолах, а также на летучих химических компонентах, которые не могут проникнуть глубоко в дерево, но формируют прочную защитную пленку на его поверхности.

По растворителю

В зависимости от растворителя для пропиток смеси бывают водными и неводными. В первом случае активный компонент смешивается с водой, которая обеспечивает древесине хорошую смачиваемость пор. Что касается неводных смесей, то их разводят при помощи спирта или химических растворителей, которые при нанесении на поверхность быстро улетучиваются в атмосферу.

Если вам нужна надежная пропитка для дерева от влаги и гниения, подобрать необходимый материал можно в магазине «ТБМ-Маркет». В нашем каталоге представлены средства как для наружных, так и для внутренних работ, позволяющие обеспечить хорошую защиту для дерева на долгие годы.

Как подобрать эффективную пропитку для дерева от влаги?

Чтобы пропитка дала максимальный эффект, рекомендуется ознакомиться с характеристиками предлагаемых средств и подобрать именно тот материал, который лучше всего подходит конкретному типу деревянных конструкций и условиям их эксплуатации. К главным аспектам, на которые следует обратить внимание, относятся:

  • глубина проникновения средства в древесину;
  • экологическая безопасность пропитки для дерева от негативного воздействия влаги, наличие/отсутствие резкого запаха;
  • место применения – для внешних или внутренних работ;
  • степень действия состава на разные виды грибка, плесени и насекомых;
  • расход материала – в среднем он должен составлять до 200–250 г/м²;
  • срок действия смеси.

При покупке следует учитывать климатические условия местности. Если дом находится в областях с частыми атмосферными осадками, лучше всего выбирать пропитки, которые эффективно защищают дерево при резких перепадах температур. Для мест с повышенной влажностью желательно брать водоотталкивающий состав, основной функцией которого является защита дерева от влаги.

Правила обработки пропиткой для дерева от влаги

Как правило, пропитка для дерева от влаги и гниения не вызывает трудностей в нанесении, однако при обработке древесины нужно придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут правильно нанести состав с гарантией его долгосрочного действия:

  • Перед обработкой необходимо очистить древесину от пыли, жира или ранее нанесенных красок и лаков.
  • Если на дереве уже заметны следы грибка, его нужно обработать щеткой с металлическими щетинками.
  • Неотъемлемым этапом является тщательная сушка дерева, поскольку сухая древесина не так интенсивно впитывает влагу.
  • Пропитка наносится кистью или валиком, начиная со срезов доски, ее торцевых элементов и тех частей дерева, которые уже подверглись повреждению. При обработке необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
  • Если пропитку для дерева от влаги нужно нанести в несколько слоев, то следует подождать высыхания каждого предыдущего слоя.

Когда использование пропиток особенно необходимо?

Поскольку древесина подвергается наибольшему повреждению в условиях повышенной влажности, применение антисептиков особенно важно в местах, где влага оказывает максимальное разрушительное воздействие. К таковым относятся подвальные помещения, бани и сауны, уличные беседки, садовая мебель, а также те части деревянных сооружений, которые имеют тесный контакт с землей.

Обработка такой поверхности может производиться как на этапе строительства, так и на готовых конструкциях. При помощи пропитки для дерева для защиты от влаги и гниения можно свести к минимуму появление грибка и плесневых пятен, избежать появления гнили и защитить деревянные материалы от разрушительной силы воды.

Как защитить дерево подручными средствами?

Существует немало подручных средств, которые вполне могут заменить магазинные растворы. Чаще всего для защиты дерева используют:

  • силикатный (столярный) клей;
  • раствор соды с уксусом;
  • смолу;
  • медный купорос;
  • отработанное машинное масло;
  • серную кислоту в сочетании с бихроматом калия;
  • составы из борной кислоты, воды и соли.

Указанные варианты не так эффективны, как пропитка для дерева от влаги и гниения, поскольку препятствуют воздействию влаги только на короткое время. Если вы хотите получить длительный и действительно качественный эффект, оптимальным решением станет обращение в интернет-магазин «ТБМ-Маркет» и покупка надежных пропиток для древесины от европейских производителей.

Чем обработать дерево от гниения и влаги на улице: народные и химические средства

Древесина – экологически чистый и прочный материал, широко используемый для строительства и отделки жилых домов и надворных построек. Одним из немногочисленных недостатков дерева является подверженность гниению. Для увеличения срока эксплуатации строительного материала важно своевременно обработать его составами, уменьшающими негативное влияние влаги. Применять можно как традиционные, так и заслужившие доверие народные методы. Разберемся, чем обработать дерево от гниения и влаги на улице и защитить его от негативных условий внешней среды.

Защитить древесину от влаги помогут специальные составы химического или природного происхожденияИсточник lkmprom.ru

Рекомендации по нанесению

Прежде чем покрыть дерево от влаги и гниения на улице, важно изучить рекомендации по нанесению защитных составов. Соблюдение приведенных ниже правил позволит в разы улучшить результаты проведенной работы:

  • Если дерево обрабатывается повторно, перед нанесением состава следует тщательно удалить старый слой. В зависимости от состояния поверхностного слоя древесины можно использовать растворитель, скребок или наждачную бумагу.
  • Если работы проводятся на открытом воздухе, важно отслеживать температурный режим. Оптимальный диапазон – от + 18 до + 25 градусов.
  • Если требуется нанесение дополнительного слоя защитного состава, делать это следует не ранее, чем через 3 – 5 часов после проведения первого этапа работ.
  • Рекомендуется нанести второй слой состава на трещины и срезы, если таковые имеются.
  • Прежде чем обработать дерево от гниения и влаги, требуется тщательно просушить материал, желательно – на открытом воздухе.

Перед проведением работ важно соблюсти правила безопасности, а именно – надеть респиратор и перчатки. Попадание на кожу и вдыхание паров защитных составов может нанести здоровью серьезный вред.

Перед работой обязательно нужно надеть перчатки и респираторИсточник coffeesummit.org

Народные средства

Вопрос о том, чем лучше обработать дерево от влаги и гниения на улице, актуален для многих, и основным критерием при выборе состава является его цена. С целью экономии бюджета остановиться можно на проверенных временем народных методах. Самыми популярными и заслуживающими доверие являются следующие:

  • Смесь масла и прополиса. Для изготовления состава необходимо тщательно перемешать любое, к примеру, подсолнечное масло с прополисом в процентном соотношении 3:1. Наносить готовую смесь важно исключительно на поверхность, вычищенную и высушенную.
  • Машинное масло. Это средство также широко применяется для предупреждения гниения, однако масло отлично горит, о чем следует помнить перед проведением обработки.
При обработке дерева машинным маслом важно учитывать высокую степень пожароопасностиИсточник avatars.mds.yandex.net
  • Медный купорос. Представлен в виде порошка синего цвета, который перед применением следует развести водой согласно рекомендациям, приведенным в инструкции. Готовый состав необходимо нанести на вычищенную поверхность посредством пульверизатора либо кисточки. Купорос эффективно защищает дерево от бактерий и влаги, применять его можно для нанесения на стены жилого дома. Однако, к примеру, прежде чем обработать дом из бруса снаружи сразу после постройки, необходимо дать дереву просохнуть после проведения строительных работ.
  • Борная кислота и соль. Для приготовления весьма эффективной защитной смеси необходимо растворить в литре теплой воды пачку соли весом 1 кг и 50 г борной кислоты. Для получения нужного результата нанести состав на древесину посредством кисти или валика требуется не менее 5 раз. После каждого нанесения важно дать дереву просохнуть в течение 3 – 4 часов.
  • Битум. Самый простой, эффективный в рамках защиты дерева от гниения метод – нанесение битума. Этот способ широко используется для обработки надворных построек и жилых домов. Однако, прежде чем защитить дерево от влаги и гниения на улице, рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против», ведь средство не является полностью безопасным для здоровья человека.
Битум – эффективный, но небезопасный в экологическом плане способ сохранности древесиныИсточник oxidizedbitumen.org
  • Гашеная известь. Безопасный с экологической точки зрения и доступный в финансовом плане способ сохранности дерева от влаги. Процесс проведения работ упрощен донельзя – известь наносят в один или несколько слоев, после чего оставляют для просушки.
  • Финский метод. Свое название этот способ получил от наименования страны, то есть, Финляндии, где такая методика обработки дерева пользуется широкой популярностью на протяжении многих лет. Суть его заключается в следующем: поваренная соль, медный купорос, пекарская мука и гашеная известь смешиваются в определенном соотношения до получения состава, имеющего консистенцию жидкой сметаны. Полученную смесь требуется нанести на дерево в несколько слоев, после чего оставить для просушки.

Важным нюансом при проведении работ является следующий: так как для получения необходимого результата после нанесения любого состава требуется тщательно просушить древесину, следует исключить вероятность попадания влаги на обработанную поверхность.

При помощи гашеной извести можно обработать практически любые деревянные поверхностиИсточник uchalk.com

Химические средства для обработки древесины

Для обработки жилых домов, а также древесины, которая часто подвергается воздействию влаги, лучше использовать специализированные химические составы, которые обладают высокой эффективностью и дополнительно защищают строительный материал от гнили, грибков и бактерий. Следует отметить, что при отсутствии достаточных практических навыков обработку дерева лучше доверить специалистам, которые проведут необходимые работы быстро и максимально эффективно.

Водорастворимые антисептические средства

Один из самых простых способов, посредством которого можно сохранить дерево от гниения – использование водорастворимых антисептиков. После нанесения таких составов на поверхность они создают своеобразный барьер, предупреждающий проникновение влаги внутрь. Однако под действием воды смеси постепенно утрачивают защитные свойства, что обуславливает необходимость систематического проведения повторных обработок.

Для поддержания результата обрабатывать дерево антисептиками следует систематическиИсточник roomester.ru

Прежде чем обработать брус, чтобы не гнил на улице, рекомендуется изучить ассортимент водостойких антисептиков:

  • Кремнефторид натрия или аммония. Представляет собой порошкообразное вещество, которое легко растворяется в воде.
  • Фторид натрия. Также представлен в виде растворимого порошка.
  • Калий бура, натрий, хлор. Эти средства отнесены к категории дорогостоящих, однако обладают максимальными защитными свойствами.

Использовать антисептические средства можно только для обработки с наружной части жилого дома. Непосредственно внутри помещения их применять нельзя, так как они являются токсичными.

Масляные пасты

Если актуален вопрос о том, чем обработать брус, находящийся на улице, лучше остановить выбор на масляных пастах, состав которых включает ряд связывающих и защитных компонентов, в числе которых водорастворимые антисептики. Наносить такие пасты рекомендуется периодически, так как со временем они частично вымываются из дерева.

Масляные пасты предупреждают не только гниение, но также рост бактерий и грибковИсточник e-brus.ru
Как провести облицовку фасада деревянного дома

К преимуществам паст можно отнести многофункциональность – помимо повышения влагоустойчивости древесины они предупреждают появление грибков и бактерий. Задействовать такие составы рационально при обработке материала, хранящегося на улице или внешних стен построек. Применять их в рамках обработки внутренних стен жилья нельзя, так как они выделяют токсины.

Олифа

Для защиты от влаги можно также использовать некоторые разновидности олифы. Средства данной категории эффективно предупреждают гниение древесины, создавая тонкую непроницаемую пленку. Наносить олифы можно, в том числе, в качестве первичного слоя перед применением штукатурки или иных отделочных материалов.

Олифа не только защищает дерево, но и улучшает внешний вид поверхностиИсточник cdn03.plentymarkets.com

Еще несколько советов, по обработке древесины, смотрите в видео:


Критерии выбора шлифовальной машинки по дереву

Заключение

Прежде чем приступить к процессу проведения работ, задачей которых является предупреждение гниения дерева, важно подобрать наиболее подходящий состав. К примеру, для нанесения на внешние поверхности жилых помещений, а также материалов, хранящихся на улице, лучше применять специализированные высокоэффективные составы. А вот для обработки внутри дома лучше остановить выбор на народных средствах, которые исключают выделение токсинов. В целом же, перед проведением обработки лучше проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать наиболее эффективное и безопасное средство для защиты дерева.

5 способов + репортаж с мастер-класса

Как обработать дерево? Рассказываем и показываем, 5 способов и первый мастер-класс о обработке дерева, в рамках нашего нового оффлайн-проекта.

Мы очень любим ходить в гости, бывать в мастерских и учиться новому, поэтому особенно рады объявить: теперь в гости можно ходить и к нам! Уже 20 августа в рамках нового проекта «Квартблог Лайв» состоится лекция «Использование цвета в декорировании интерьера», ну а на прошлой неделе, 6 августа, у нас прошел первый мастер-класс. Участники под чутким руководством декоратора Михаила Сидельникова осваивали технологии работы с деревом.

Содержание:

Как обработать дерево

Мастер-класс прошел в шоу-руме студии домашнего текстиля Helgi Home, который в этот вечер был похож скорее на уютную гостиную, чем на мастерскую. Столы были накрыты розовыми скатертями, а инструменты разложены, как приборы для званого ужина.

 

Как и было обещано, участники освоили пять приемов декорирования дерева: травление, лессировку, состаривание, имитацию металлической и деревянной поверхностей. Рассказываем, как это было.

 

Травление

Первое, что попробовали сделать участники мастер-класса – протравить дерево морилкой. Это простой, но эффектный способ декорирования дерева: в отличие от краски, пигмент в морилке такой мелкий, что проникает в толщу древесины и создает иллюзию естественного цвета дерева. Кроме того, мягкие и плотные волокна по-разному впитывают пигмент, так что морение подчеркивает фактуру дерева.

Совет. Нужно следить, чтобы на кисточке не было излишка пигмента. Наносить его следует мягкими движениями, «растягивая» цвет по поверхности. Имейте в виду, что кисть от пигмента отмыть будет почти невозможно.

 

Бонусом к травлению Михаил рассказал собравшимся о брашировании. Суть этого приема состоит в том, что дерево «причёсывают» металлической щеткой, чтобы выбрать мягкие волокна и подчеркнуть фактуру материала. В зависимости от того, насколько агрессивно это делается, получается либо эффект бархатной поверхности, либо фактурный рисунок состаренного, обветренного дерева. На слегка протравленных фанерных досочках у участников мастер-класса получился еще и эффект потертости: кисть обнажила волокна, не тронутые пигментом.

Совет. Чтобы подчеркнуть фактуру брашированной поверхности, наберите на широкую кисть немного светлой или перламутровой краски, снимите излишки о бумагу и легкими быстрыми движениями пройдитесь по поверхности материала. Светлая краска задержится на выступающих волокнах, подчеркнув структуру дерева.

 

Лессировка

Техника лессировки пришла в декорирование из живописи, и заключается в нанесении краски полупрозрачными слоями. За примером далеко ходить не пришлось – прекрасный комод, расписанный в таким стиле, стоял прямо в студии. Собравшиеся же повторили эту технику на дощечках. Последовательность действий оказалась простой: нанести на вещь базовый слой краски, просушить его, и далее работать поверх него мокрой кисточкой с небольшим количеством краски. Каждому слою нужно дать высохнуть, чтобы краски ложилась нежными слоями, не смешиваясь.

Совет. Вместо воды используйте специальный разбавитель – он позволит краске сохранить густоту и насыщенность цвета, рисунок получится прозрачным, но более четким.

 

Состаривание

Шебби-шик

Техника «шебби-шик» имитирует слои облупившейся краски, словно у вещи было множество владельцев, каждый из которых перекрашивал ее согласно своему вкусу. Чтобы добиться такого эффекта за 10 минут, а не за десятилетия, рассказал Михиал, нужно использовать парафин. Он наносится на первый слой краски в тех местах, где должны быть потертости. После этого второй слой краски на этих местах будет легко сниматься наждачно бумагой. Повторять прием можно необходимое количество раз.

Совет. При использовании парафина финальным штрихом должно стать вощение готовой вещи. Если вместо парафина использовано мыло, заканчивать работу нужно покрытием поверхности матовым акриловым лаком (глянцевый будет неуместен на состаренной вещи).

 

Потертости

Выступающие части вещей со временем становятся светлее, а в углублениях, наоборот, появляется темный налет. Чтобы имитировать первый эффект, можно взять простую наждачку и ошкурить тонированное или протравленное дерево, для второго же можно использовать темно-бурый битумный лак. Он наносится на вещь на 3-4 часа, затем излишки стирают смоченной в воде или уайт-спирите тряпкой. Важно помнить, что битумный лак не застывает самостоятельно, так что такую вещь в финале необходимо покрыть шеллаком.

Совет. Имитировать испачканную поверхность можно с помощью масляной краски, нанося ее на вещь промакивающими движениями с помощью губки. Только не используйте для этого черный пигмент: он намертво въедается в материал, и его излишки очень сложно удалить.

 

Имитация металлической поверхности

В художественных магазинах краску металлик и «контуры» для нанесения рельефного рисунка найти легко, но этого мало для того, чтобы создать иллюзию металлической поверхности. Михаил поделился с участниками мастер-класса хитростью: завершающим штрихом должно стать нанесение патины. Для этого акриловая краска необходимого цвета (синяя – для золота, зеленоватая – для меди) разводится в воде, и вещь просто обливается этим раствором. Жидкость задерживается вокруг контура и, высохнув, оставляет следы «окисления» на «металлической» вещи.

Совет: чтобы сделать имитацию черненого серебра, покрасьте вещь в черный цвет, затем с помощью трафарета и шпатлевки или загущенной мелом краски нанесите узор, покрасьте его в темный цвет фона и, после того, как все высохло, пройдитесь по поверхности сухой кистью с серебряной или перламутровой краской. Она задержится только на выпуклых поверхностях, создав эффект старого металла.

 

Имитация свежего среза дерева

Это единственный способ декорирования дерева, для которого участникам мастер-класса понадобился специальный инструмент – резиновый шпатель с прожилками. Благодаря своему рисунку он может стирать часть нанесенного на вещь густого слоя краски так, что узор будет имитировать структуру древесины. Рисунок будет уникальным в зависимости то того, как мастер наклоняет шпатель во время работы.

Совет. Вести шпатель нужно одним равномерным, уверенным движением. Малейший рывок будет заметен и испортит рисунок.

 

«Я в восторге, все очень понравилось: интересно и информативно. Я хотела оформить дом в стиле шебби-шик, и теперь знаю, как это сделать!», - призналась нам одна из участниц мастер-класса, Гульшат. Остальные тоже не остались разочарованными: встреча действительно получилась продуктивной и очень душевной.

 

Следующим событием проекта «Квартблог Лайв» станет лекция дизайнера Ольги Розет «Использование цвета в декорировании интерьера». Мы приглашаем на нее всех, кто хочет научиться создавать гармоничные интерьерные решения, используя знания о природе цвета и профессиональные инструменты работы с ним. Подробнее о событии вы можете узнать здесь.

Творческого вам настроения и до новых встреч!

 

Дайджест Квартблога

Как правильно сочетать разные фактуры в интерьере - Сочетание разных фактур в интерьере — это искусство. Немного о том, как его познать и на что ориентироваться при выборе материалов Квартблогу рассказал дизайнер интерьеров.

Лес в доме - Мебель и декор из дерева в его первозданном виде: годичные кольца, грубые срубы и эко-стиль.

Выставка Wood Works 3: стильные предметы из дерева от русских мастеров - Увлекательное интервью с организатором выставки Wood Works 3.

Деревянное производство: льняное масло, бензопила и верность традициям - Мы побывали в гостях на производстве у марки FUGA и узнали, как традиционная мастерская превратилась в производство, работающее на европейский рынок.

25 идей декора из кусочков дерева - Чудесный декор из деревянных дощечек, спилов, срубов, щепок и прочих кусочков.

 

Фото: Дарья Мышленникова, кроме №4: Helgi Home. 

DIY, мастер-класс, Квартблог Лайв

Пропитка для дерева от гниения и влаги: какой антисептик для древесины лучше выбрать

Практически в любом строительстве используется древесина. Раньше это был основной вид стройматериала, и хотя сейчас их доступно огромное количество, дерево не потеряло своей актуальности благодаря экологичности и красоте. Однако оно требует тщательного и правильного ухода, в противном случае быстро придёт в негодность. Современные технологии предоставили большой выбор антисептиков и антипиренов для древесины, которые помогут продлить срок ее службы в несколько раз. О них и пойдёт речь в этой статье.

Оглавление:

1. Почему необходимо защитить материал

2. Разновидности защитных средств для дерева

3. Обработка древесины подручными средствами

4. Как обработать дерево антисептиком или антипиреном

5. Борьба с гниением древесины в заводских условиях

6. Ведущие производители антисептиков и антипиренов

Почему необходимо защитить материал

Почему древесина может так быстро прийти в негодность? Всему виной грибок, который провоцирует гниение и таким образом разрушает материал. А домовому грибку под силу навредить даже обработанным поверхностям.

Как понять, что над материалом нависла угроза поражения грибком? Об этом свидетельствуют следующие признаки: если древесина стала мягче, на ней появились микротрещины, она изменила свой первоначальный цвет или разрушена ее природная структура.

Откуда берётся грибок? Этот опасный разрушитель чаще всего появляется и распространяется при следующих обстоятельствах: при неблагоприятных погодных условиях (низких температурах, воздействии осадков и влаги, а также при прямых солнечных лучах), а кроме того, если древесина непосредственно соприкасается с почвой.

Если правильно обработать и защитить дерево, можно увеличить срок его эксплуатации до тридцати лет. Впрочем, в зависимости от различных обстоятельств - как положительных, так и отрицательных, - этот срок может меняться.

Чаще всего древесину обрабатывают, намереваясь защитить ее от воздействия влаги и гниения, и используют в этих целях антисептики и антипирены.

В основе антисептиков лежат химические вещества. В продаже они в наличии в большом разнообразии, поэтому необходимо знать, как сделать правильный выбор.

Разновидности защитных средств для дерева

Основной критерий, на который обращают внимание покупатели - это то, насколько данное средство эффективно. Однако ещё один немаловажный фактор, который нельзя игнорировать - это то, насколько антисептик или антипирен безопасен для здоровья человека по своему составу. Большинство этих препаратов достаточно вредны, а некоторые могут представлять серьёзную угрозу. В их числе - те, что содержат олово и цинк. Они являются самыми ядовитыми.

Однако есть ещё три основных критерия, на которые стоит обратить внимание при выборе антисептика или антипирена для защиты древесины от влаги и гниения.

  • Первый критерий - степень воздействия. Пропитки бывают универсальные и с конкретно направленным действием. Универсальное средство в комплексе ухаживает за древесиной, из которой состоят постройки: оно предоставляет защиту от грибков и плесени, от гниения и от повреждения насекомыми. Поэтому, а также потому, что они дополнительно улучшают внешний вид изделий, результат радует глаз намного больше.
  • Второй фактор - то, несколько данный антисептик способен проникнуть вглубь структуры дерева. Препараты могут быть поверхностными - глубина их проникновения не больше нескольких миллиметров, а могут быть более глубоко действия и преодолевать до десяти миллиметров в глубину. Всем понятно, что чем глубже действует пропитка, тем больший эффект защиты она даёт, и, соответственно, тем дороже она стоит.
  • Третий момент, на который нужно обращать внимание - это то, какое воздействие средство оказывает на поверхность. По этому критерию антисептики разделяют на три категории: нейтральные, которые никак не воздействуют на поверхность, окрашивающие, которые могут изменить оттенок или даже цвет изделия, и лакирующие, которые создают красивое и блестящее защитное лаковое покрытие. Здесь выбор за вами - в зависимости от вашего вкуса и предпочтений.

Чем же защитить древесину от воздействия влаги и гниения? Вот основные категории составов, которые в этом помогут:

1. Декоративная пропитка

Она является влагостойкой, и, соответственно, не даёт дереву гнить. Состав подходит для защиты дерева, из которого построены заборы, бани, беседки, подвалы и тому подобное. Такой антисептик можно сочетать с биогрунтовками, а можно использовать самостоятельно. Как действует пропитка? Она проникает глубоко внутрь дерева благодаря его капиллярной структуре и блокирует его поры. За счёт этого влага больше не может проникать в структуру дерева, и таким образом материал защищён от вреда. Помимо этого, такой способ защиты ещё и улучшает внешний вид изделий, окрашивая их поверхность, чаще всего в янтарный оттенок, цвет так называемой "золотой русской усадьбы".

Однако у декоративной пропитки есть и недостатки: она достаточно долго будет проникать внутрь структуры дерева, и к тому же стоит она дорого.

2. Антисептики на масляной основе

Это защита для наружной отделки. Масляные составы после нанесения на поверхность превращаются в плёнку, которая не даёт влаге воздействовать на древесину, а значит, не позволяет грибку проникнуть внутрь, в структуру материала. Однако изъяном такого антисептика является то, что он защищает лишь поверхность дерева, не будучи в состоянии бороться с грибком, который может уже находиться внутри. Зато такой раствор почти полностью безопасен, и его можно использовать в помещениях, в которых будут жить люди.

3. Антисептики на водной основе.

Это ещё один вид защиты. Такие составы имеют свойство разбавляться водой. Они совершенно не токсичны, не дают резкого запаха во время обработки, и ещё быстро сохнут. Хотя они предусмотрены для защиты от гниения и влаги, все же их нежелательно применять там, где систематически будет высокая влажность - в саунах, банях или погребах. Препараты на водной основе состоят из борной кислоты, хлорида цинка и фторида натрия. Они прекрасно сочетаются с деревом, из которого изготавливают мебель, оконные проёмы, дверные откосы или рамы.

Одним из самых известных антисептиков на водной основе является «Пирилакс». Он предоставляет защиту и от грибка, и от огня. При пожаре или при воздействии на обработанный биопиреном материал высоких температур поверхность его модифицируется в пенококсовый слой, который еще называют пенококсовой шубой. Такая шуба препятствует проникновению необходимого для огня кислорода внутрь древесины и тем самым не дает пожару распространяться. Помимо этого «Пирилакс» не даст поразить древесину жуку-древоточцу и прочим насекомым, а также деревоокрашивающему и плесневому грибку. Кроме того, он не даёт дереву обветшать со временем или растрескаться, если оно пересохло. Также преимуществом «Пирилакса» является то, что он пригоден к использованию в критических условиях, например, при очень низких температурах, в помещениях с высокой влажностью и отсутствием вентиляции (теплицах, парниках, погребах, а также сараях и местах содержания животных), на поверхностях, которые сталкиваются с механическим трением, а также в очень влажных помещениях и изделиях, которые напрямую контактируют с почвой.

Этот антисептик отлично сочетается с конструкциями, склеенными при помощи обычно использующихся для работ с древесиной клеев и смол. Он не влияет на состав клея и не портит его свойства. Помимо этого, «Пирилакс» совершенно не токсичен для человека ни во время нанесения, ни после. Он не выделяет опасных газов, вроде метанола или фосфина, которые являются сильными ядами. Среди составляющих его антисептических веществ нет фторидов, которые представляют угрозу как для людей, так и для животных. «Пирилакс» легко наносить, используя с этой целью кисть либо окунание или распыление, а также его просто хранить. Его можно использовать для обработки поверхностей даже при температурах от -15ºС до -30ºС. Также спустя пятнадцать дней после обработки этой пропиткой можно нанести другое покрытие, например лак, если только в нем нет мела, кальцита или цемента.

4. Летучие антисептики

Они содержат в своём составе вещества, которые легко испаряются, например, растворитель, в дополнение к окрашивающим составляющим. Достичь глубины структуры древесины они не смогут, но зато образуют весьма прочную защитную пленку на ее поверхности.

Из-за испарений рекомендуется применять препарат в наружных работах, однако применение внутри помещения тоже допустимо. Недостатком антисептиков на летучей основе является то, что они достаточно долго сохнут на поверхности.

5. Органические защитные средства

В их основе лежат органические растворяющие вещества. Чаще всего такие антисептики универсальные и подходят как для наружного, так и для внутреннего использования. Они немного улучшают внешний вид древесины, делая ее структуру как бы глубже, придавая ей некоторого объёма. Также этот вид пропиток очень прост в работе и не обещает никаких сложностей.

6. Комбинированные защитные средства

Отличаются большой функциональностью - они представляют защиту не только от гниения, влаги и микроорганизмов, но также и от пожара. Конечно, если говорить о лучших антисептиках для древесины, то комбинированные составы можно смело отнести к этому разряду.

7. Антипирены

Эта разновидность защитных препаратов оберегает дерево от выгорания в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Благодаря такой защите древесина может сохранять свой естественный цвет на протяжении очень долгого периода времени, вплоть до пятидесяти лет. Помимо этого, антипирен надёжно защищает от пожара - он препятствует возгоранию дерева даже тогда, когда пламя горит в полную силу. Учитывая все преимущества антипиренов, считается, что они - лучшие универсальные защитные средства для древесины.

Однако это не совсем объективная оценка, и необходимо понимать, что в зависимости от обстоятельств могут лучше подойти разные антисептики.

Узконаправленные защитные препараты

Помимо основных видов антисептиков, о которых мы уже поговорили выше, существуют ещё специализированные составы. Рассмотрим их более подробно:

  • Дезинфицирующие препараты.

Эти средства являются не просто профилактикой гниения и заражения микроорганизмами и плесенью, но и умеют лечить уже зараженный материал. Причём они могут нейтрализовать процесс поражения и привести в норму состояние даже сильно заражённого дерева. Всего-навсего одного нанесения антисептика достаточно, чтобы вначале приостановить действие опасных микроорганизмов, а затем и вовсе их уничтожить.

  • Зимний антисептик для древесины

Что, если на улице зима и дерево сильно промерзло? Не беда, ведь есть зимние антисептики для древесины. Такие составы одолеют даже промерзшую древесину. Растапливая воду в порах дерева, они постепенно продвигаются все дальше в глубину структуры.

Обработка древесины подручными средствами

Если нет возможности приобрести современный антисептик или антипирен, то можно использовать один из методов, который применялся раньше, когда последние ещё не были изобретены. Такая защита тоже даст неплохой результат. Вот некоторые из подручных способов обработки древесины:

  • Столярный или же силикатный клей. Им можно обработать дерево и он, пропитав его, защитит от внешнего воздействия.
  • Раствор бихромата калия и серной кислоты. Делается такой раствор в пропорции один к одному, и им можно обработать не только деревянные изделия, соприкасающиеся с землёй, но и саму почву.
  • Уксус и сода. Делается раствор и распылителем обрабатывается поверхность.
  • Медный купорос. 1% раствор отлично подходит для защиты древесины от повреждения.
  • Смола. Этот метод появился раньше всех и остаётся самым результативным. Разогретая смола становится жидкой и пригодной к тому, чтобы ею обработать деревянные части постройки, особенно те, что соприкасаются с почвой.
  • Ещё один вариант раствора - борная кислота, вода и соль. Смешивается все это в такой пропорции: 1:10:20 соответственно. Для эффекта необходимо произвести обработку больше одного раза.

Единственное, что следует учесть - это то, что в случае с уже зараженной древесиной такие методы не помогут.

Как обработать дерево антисептиком или антипиреном

При обработке древесины антисептиком необходимо соблюдать определённые правила. Вот они:

  1. Непременно нужно надеть защитную одежду, а также респиратор и очки, так, чтобы ни на какую часть тела не попал раствор. Причём не имеет значения, каким именно раствором производится обработка.
  2. Саму поверхность необходимо подготовить к работе: дерево очистить от грязи, пыли и старой краски. После этого необходимо старательно пройтись по поверхности металлической щёткой. Для того чтобы обезжирить древесину, нужно помыть ее мыльной водой. После этого нужно дать время материалу хорошо высохнуть.
  3. Когда поверхность подготовлена к обработке, читаем инструкцию по применению выбранного антисептика или антипирена.
  4. Вначале следует обработать торцы и срезы уже повреждённых частей, а затем и всю остальную поверхность.
  5. Если одним слоем не обойтись, то, прежде чем наносить второй, нужно дать первому время полностью высохнуть. Чаще всего для этого требуется два или три часа.

Борьба с гниением древесины в заводских условиях

Если кому-то неохота возиться с обработкой деревянных изделий или построек, то есть и другой вариант. Можно приобрести уже обработанный стройматериал и строить из него. В заводских условиях защита древесины от повреждений осуществляется двумя способами: консервирование материала и воздействие на него антисептическими препаратами.

  • Консервация – это достаточно длительный процесс. Его задача состоит в том, чтобы защитный состав проник глубоко в структуру и вытравил зараженные области. Делается это следующим образом: древесину в виде досок, брусьев и т.п. опускают в бак с антисептиком и там она находится какое-то время, до тех пор, пока не будет полностью обработана. Специальное оборудование позволяет  воспользоваться диффузионной или автоклавной пропиткой.
  • Антисептическая обработка – это нанесение на поверхность материала необходимого вещества (состав его зависит от потребностей). Это делают распылителем, валиком или кистью.      

      

Ведущие производители антисептиков и антипиренов

В таблице, которая приведена ниже, указаны лучшие фирмы, которые производят средства защиты для древесины. В ней также указаны разновидность препаратов, которые они изготавливают, а также их назначение.

 

Фирма Разновидность продукции Назначение
Акватекс Декоративные пропитки

 

Защищает древесину от гниения, грибков, а также от выгорания и обесцвечивания в результате действия солнечных лучей. Помимо этого может окрашивать материал под ценные породы дерева.
Neomid Декоративные пропитки, антипирены Защита от повреждения и от огня. Большой ассортимент отбеливающих и несмываемых продуктов, которые чаще всего выпускаются в виде концентрата, что делает их намного дешевле.
Сенеж Антисептики Усиленная защита от грибков, плесени, консервация древесины. Препараты пригодны как для отдельного использования, так и для первичного покрытия поверхности перед обработкой красками или лаками.
Нортекс Уникальные защитные средства, антисептики "Доктор" древесины, усиленная огнебиозащита.
Tikkurila Лакокрасочные материалы, антисептики Ассортимент лессирующих и кроющих материалов, а также разнообразных колеров.
Vallti Антисептики, окрашивающие продукты Защитное действие от солнечных лучей, влажности и микроорганизмов на разные сроки – до пяти или восьми лет и больше. Есть специальная серия, предназначенная для дерева, из которого сделаны садовая мебель и террасы. В их составе, помимо обеззараживающих веществ, есть также масла и воски, которые обеспечивают полноценный уход.
Vinha Водоотталкивающие составы для наружного применения Предоставляет надежную защиту от грибков и воздействия погоды. Покрытие приобретает красивый вид, через полуматовую поверхность видна структура дерева. В ассортименте фирмы более тридцати разных оттенков. С их помощью возможно не только обрабатывать новые изделия, но и изменять цвет старых, например, темный на светлый.
Belinka Belles Антисептики Защита от микроорганизмов и вредителей благодаря бесцветным препаратам, содержащим биоциды.
Pinotex Антисептики Лучшие в Европе деревозащитные средства оберегают не только от грибков и насекомых, но и нейтрализуют действие от резких перепадов температур. Составы подходят как для наружной, так и внутренней отделки.

Вот основные рекомендации, которые помогут выбрать подходящий антисептик для древесины и значительно продлить жизнь деревянного изделия.

Чем обработать древесину перед покраской? |

Часто имея дело с изделиями или постройками из древесины, потребители сталкиваются с необходимостью или желанием окрасить этот материал. Окрашивание не только придает дереву эстетическую привлекательность, помогает гармонично вписать его в любой интерьер, но и защищает древесину от влияния внешних факторов. Чтобы окрашивание дало достойный результат поверхность следует предварительно подготовить. Давайте вместе разберемся чем обработать древесину перед покраской.

Зачем обрабатывать дерево перед покраской?

Этим вопросом задаются все новички в работе с деревом.  Действительно не совсем понятно зачем тратить время и усилия на этот процесс и что он дает.

На самом деле предварительная обработка древесины перед покраской очень важный этап требующий вашего внимания.

Что дает обработка дерева перед покраской:

— дополнительная защита. Обработка древесины перед покраской подразумевает использование различных по назначению составов, которые призваны защитить материал от негативного влияния факторов окружающей среды;

— выравнивает поверхность, закрывает мелкие трещины. Это также позволяет защитить древесину от развития гниения, размножения плесени, так как именно в этих микротрещинах они размножаются;

— создает защитную пленку, которая позволяет избежать коробления и растрескивания материала;

— облегчает процесс окрашивания. Краска лучше и ровнее ложиться на подготовленную поверхность;

— позволяет уменьшить расход краски. Обработка дерева перед покраской создает на поверхности слой, который препятствует впитыванию жидкости в том числе и краски. Потому при нанесении краски вам потребуется, примерно, на 30% меньше материала;

— продлевает срок службы покрытия. Благодаря предварительной обработке краска не только лучше ложиться на поверхность, а и гораздо дольше держится.

Обработка дерева перед покраской включает в себя несколько этапов:

— подготовка поверхности. Сюда входит очистка древесины от пыли, грязи, старого покрытия и т.д. А также шлифовка и устранение неровностей. Перед дальнейшей обработкой поверхность дерева должна быть максимально ровной и гладкой;

— нанесение защитных составов. Это различные пропитки, которые в ходе эксплуатации защитят древесину от различных внешних воздействий;

— грунтование древесины. Грунтовка дерева перед покраской выполняется с целью дополнительной защиты и обеспечения максимальной адгезии между краской и материалом.

После выполнения этих этапов поверхность еще раз зачищают и можно приступать, непосредственно, к нанесению краски.

 

Чем обработать дерево пере покраской

В том зачем обрабатывать древесину разобрались, теперь давайте разберемся чем обработать дерево перед покраской.

Как мы уже описывали выше в процессе обработки принимают участие защитные пропитки и грунтовка. Остановимся подробнее на каждом их них.

Пропитки для дерева исполняют защитную функцию. Для обработки дерева перед покраской используют:

— антисептики. Такие пропитки помогут вам защитить дерево от размножения грибков, плесени, а также останавливают гниение материала;

— инсектицидные препараты – защитят древесину от атак грызунов и вредителей;

— водоотталкивающие составы. Главным врагом древесины является влага. Постоянное ее воздействие на материал приводит к его деформации и разрушению, потому защищать дерево от перепадов влажности очень важно;

— антиприпирены. Второй по опасности враг дерева – огонь. Он способен принести не мало вреда. Антиприпереновые пропитки помогают снизить горючесть древесины. Материал обработанный таким составом дольше противостоит огню, пламя распространяется не так быстро и затушить пожар гораздо легче.

Пропитки бывают однокомпонентные, а бывают комбинированные, сразу от нескольких факторов. Комбинированные пропитки помогут вам обеспечить комплексную защиту древесины.

Грунтовка дерева перед покраской тоже выполняет защитную функцию, но помимо этого еще и помогает подготовить поверхность для нанесения краски. Грунтовка впитывается в дерево на пол сантиметра.

Обработка древесины перед покраской может выполняться с помощью таких грунтовок:

— акриловая – это грунтовка на водной основе, не токсична, отлично подходит для внутренних работ. Создает на поверхности прочный и плотный слой и очень быстро сохнет;

—  эпоксидная – такая грунтовка в составе имеет смолу, используется для наружных работ, так как токсична и не безопасна для здоровья. Отлично защищает дерево от влаги и тоже быстро сохнет;

— алкидная – также хорошо подходит для использования внутри помещения, так как имеет безопасный состав. Часто ее используют в помещениях с повышенной влажностью: баня, ванная, бассейн и т.д., так как алкидная грунтовка обеспечивает защиту от влаги, деформации материала, препятствует размножению плесени и грибка. Но сохнет алкидная грунтовка дольше остальных, не менее 18 часов в помещении;

— шеллаковая – используется крайне редко. Но не заменима в случаях, когда используется не досушенная древесина. Благодаря своему составу такая грунтовка заменяет воду в клетках древесины на метиловый спирт, что способствует просыханию материала.

Выбирая грунтовку важно учитывать состав краски, которая будет использоваться. Краска и грунтовка должны подходить друг другу, иначе из-за химической реакции компонентов в ходе окрашивания вы рискуете получить неожиданный результат.

Помимо промышленных составов для древесины часто обработка дерева перед покраской проводится с использованием народных методов.

Перечислим самые популярные из них:

— пропитка дерева горячим битумом. Подходит только для наружной обработки;

— пропитка древесины смолой. Один из древнейших способов защитной обработки;

— обработка медным купоросом. Такая обработка хорошо защищает древесину от грибка и вредителей;

— обработка содовым или уксусным раствором – помогает побороть плесень и препятствует гниению.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

весенняя обработка деревьев, чем опрыскать плодовые деревья

Ранней весной у садоводов начинаются первые хлопоты: наряду с подготовкой семян необходимо привести в порядок и сам сад. Это было бы довольно просто, если бы вся суета перед проведением первых посадок была связана исключительно со сбором мусора, прошлогодних листьев и обрезкой сухих веток. Однако с приходом тепла и пробуждением сада оживают и проблемы: насекомые и возбудители болезней. Именно они доставляют дачникам–любителям максимальное количество неприятностей, связанных с порчей плодовых деревьев и других посадок. Поэтому весной обработка сада от вредителей становится первостепенной задачей тех, кто хочет получить хороший урожай.

Почему яблоки и груши, которые мы покупаем в магазине, практически идеальны? Можно ли добиться такого же результата на даче? Дело в том, что в промышленных масштабах обработку плодовых деревьев от вредителей и болезней проводят по 10–20 раз. Да, урожай получается красивым, но его сложно назвать экологически чистым. На собственном участке хотелось бы выращивать натуральные фрукты и ягоды, поэтому так часто обрабатывать не нужно.

Для чего требуется обработка сада

Вредители и болезни доставляют множество неприятностей владельцам садовых участков, ослабляя плодовые деревья и кустарники, снижая их декоративность и урожайность. Ранневесенняя (и каждая последующая) обработка садовых культур химическими препаратами позволяет если не полностью избавиться от вредоносных насекомых и опасных заболеваний, то свести к минимуму их губительное воздействие. В профессиональных хозяйствах могут выполняться несколько опрыскиваний за сезон. Такие меры вполне оправданы, т. к. профилактика всегда лучше, чем борьба с уже распространившимися вредителями или запущенными болезнями, особенно если речь идет об урожайности или здоровье садовых деревьев.

Основные угрозы саду

Насекомые-вредители.

Насекомые, причиняющие вред садовым культурам, делятся на две группы:

  • сосущие. Эти вредители питаются сочными частями побегов, листьев, плодоножек. Представитель этой группы – тля – поражает фруктовые деревья (абрикос, сливу, яблоню, черешню) и ягодные кустарники. Недостаточно влажная почва способствует распространению щитовки, которая покрывает все дерево и присасывается к коре. Жаркий сезон создает благоприятные условия для жизнедеятельности представителей паукообразных - паутинных клещей, личинки которых питаются соком листьев;

  • грызущие, к числу которых относятся гусеницы-листовертки. Эти насекомые съедают цветочные почки, листья, создавая комки из паутины. Яйца вредителей зимуют на верхней части коры, а также на нижних частях ветвей кустарников. Листовертка появляется весной на 35 дней, после чего превращается в куколку и затем – в бабочку.

Болезни растений

Грибные. В зависимости от источников питания грибы могут быть паразитами или сапрофитами. Первые получают питание только от живых растений, вторые (которых большинство) в определенных условиях способны развиваться и на остатках растительности или даже в почве. Существуют также грибы, которые обычно живут в почве или на мертвых растительных остатках, но при неблагоприятных для себя условиях могут поражать и живые растения. Их называют факультативными, или необязательными паразитами.

Бактериальные. Все бактерии, которые являются возбудителями болезней растений, имеют палочковидную форму. Они размножаются простым делением. Бактерии бывают одиночными, соединенными попарно или в виде цепочек. У некоторых из них жгутики расположены полярно или перитрихиально. Среди бактериальных возбудителей болезней садовых культур чаще всего встречаются Pseudomonas, Xanthomonas, Alpanobacterium и Corynebacterium. Промежуточное положение между грибами и бактериями занимают актиномицеты, или лучистые грибы.

Вирусные. К вирусам относятся мельчайшие возбудители инфекционных болезней, которые размножаются только в живых клетках растений (или животных). Различают палочковидные, нитевидные, округлые, сферические и спиральные вирусы. Они очень быстро размножаются в живых клетках восприимчивых растений или в их изолированных тканях, растущих в искусственных питательных средах. Вирусы распространяются с помощью различных насекомых-переносчиков (например, тлей), а также во время прививок растений и инокуляции.

Неинфекционные. Болезни, вызванные неблагоприятными факторами внешней среды, такими как повышенная или пониженная температура, недостаток или избыток влаги и элементов питания, неудовлетворительный физико-химический состав почвы, наличие вредных примесей в воздухе и пр., называют неинфекционными. Особенность этих болезней заключается в том, что они не передаются от больного растения здоровому. Их течение можно приостановить, исключив воздействие неблагоприятного фактора. Признаками таких заболеваний могут быть увядание и изменение окраски листьев, снижение урожайности, угнетение развития растений и т. п.

Обработка от вредителей весной

Многие вредные садовые насекомые проводят зиму под корой деревьев и кустарников, а также среди ботвы и перегноя. Как только суточная температура начинает стабильно держаться выше 0 ˚С, они просыпаются и начинают свою активную жизнедеятельность. Поэтому важно проводить все основные мероприятия по обработке сада от вредителей именно весной: их активность пока находится на невысоком уровне после спячки, и поэтому необходимо успеть максимально устранить угрозу плодовым деревьям и садовым культурам.

Этапы обработки деревьев весной

Специалисты выделяют следующие этапы весенней обработки деревьев:

  1. Ранней весной по «голому» дереву – до распускания почек.
  2. По зеленому конусу – когда почки только набухли.
  3. Во время фазы розового бутона, перед цветением.
  4. После цветения, во время появления плодовых завязей.

Составляя план того, как вы будете проводить обработку, учитывайте, в каком состоянии находятся деревья. Какие болезни одолевали сад в прошлые годы? На что жаловались соседи? Как деревья пережили зиму? Что касается времени обработки сада, выберите утро или вечер, когда солнце не светит во всю силу и не помешает опрыскиванию.

Уборка мусора и растительных остатков. Как уже было сказано, в растительных остатках зимует большое количество личинок насекомых. Поэтому для более эффективной борьбы с ними следует проводить на участке уборку после таяния снега со сжиганием мусора. Ветки деревьев и кустов необходимо очистить от снега и льда.

Обработка по «голому» дереву

Как только в вашем регионе сойдет снег, а градусник днем стабильно будет показывать +5, пора начинать оздоровительные мероприятия в саду. В это время почки еще спят, но споры грибных заболеваний уже могут распространяться, а яйца и личинки насекомых только и ждут потепления под корой деревьев. Самое время избавиться от вредителей!

Осмотр и очистка деревьев

Внимательно осмотрите все плодовые. Пока дерево «спит» и сокодвижение не началось, обрежьте сломанные и омертвевшие за зиму ветки, удалите побеги, которые загущают крону. Очистите стволы от потрескавшейся коры, лишайников и неестественного налета. Образовавшиеся отходы, мумифицированные плоды и прошлогоднюю листву сожгите. В них могут находиться споры болезней и насекомые. Не обделите вниманием кустарники. На крыжовнике могут найтись следы мучнистой росы, на смородине часто заводятся почковые клещи. Не жалея, вырежьте больные ветки и сожгите их. В это же время проведите необходимое лечение, если зимой кора стала лакомством грызунов. Зачистите место повреждения, после чего обработайте его 1%-ным раствором медного купороса и садовым варом.

Побелка деревьев

Агрономы рекомендуют белить деревья осенью – это защищает кору от ожогов, перепада температур и убивает личинки вредителей, которые поселились внутри. Если по каким-то причинам вы не успели сделать этого, займитесь побелкой ранней весной. Можно воспользоваться готовой смесью «Побелки садовой» от компании «Август». Белить нужно не только ствол дерева, но и нижние ветки.

Обработка приствольных кругов

Весенняя перекопка почвы в приствольных кругах деревьев – эффективный способ борьбы с насекомыми-вредителями. С помощью дезинфекции уничтожают болезнетворные микроорганизмы, которые вредят росту и развитию садовых культур. Если грунт периодически опрыскивать растворами специальных средств, это поможет снизить риск появления инфекций, повысит устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Что влияет на периодичность обработки

Агрономы сходятся во мнении, что обработка деревьев весной должна проводиться в 4 этапа. Точных дат назвать невозможно, но можно их определить исходя из нескольких критериев:

  • погода;
  • фаза развития растения;
  • период распространения основных вредителей и заболеваний.

Важно не опоздать, чтобы не упустить время, когда обработка максимально эффективна. Первые насекомые выползают из зимней спячки достаточно рано, при 5–6 градусах тепла.

Чем обработать дерево весной

Опрыскивать деревья весной необходимо начинать при температуре от +4 °С до распускания почек. Первая обработка направлена на уничтожение вредителей в спящих фазах. При неблагоприятной обстановке с вредителями применяется «Профилактин», содержащий усиленную формулу, либо «Профилактин ЛАЙТ» – инсектицид на основе минерального масла, который подходит для экологичного земледелия. Обработать плодовые деревья и кустарники желательно утром, в безветренную погоду. Не жалейте средства – опрыскивают растения обильно. Начните процесс с кроны, после чего опрыскайте ветви дерева, ствол и землю вокруг. Есть некоторые правила:

  • обрабатывать плодовые и кусты лучше до 10 утра или после 6 вечера,
  • должно быть достаточно сухо, в таком случае препараты будут более эффективны,
  • избегайте ветреных дней.

Опрыскивание по зеленому конусу

Обработка от вредителей. В фазе зеленого конуса, когда почки уже лопаются, но листочки еще не появились, растение может поразить яблоневый цветоед. Это насекомое, которое еще называют долгоносиком, прогрызает бутон изнутри – в итоге он погибает и не распускается. Цветоед способен погубить весь урожай, но его можно победить: справиться с насекомым поможет качественный инсектицид. «Биотлин» – средство, обладающее комплексным действием, защищающее и от цветоеда, и от разных видов тли. Обработка до цветения поможет не допустить гибели урожая. Его важные преимущества – скорость действия и отсутствие привыкания у насекомых.

Обработка от болезней. От болезней растения в свою очередь смогут защитить современные системные и контактные препараты:

  • «Бордоская жидкость». Поможет справиться с разными видами пятнистостей, плодовой гнилью или паршой. Обладает контактным действием, то есть работает по поверхностям, на которые попадает. Поставляется в жидкой форме и разбавляется водой;
  • «Раек». Это системный препарат, который защитит дерево от парши и опасной мучнистой росы. Действует долго, работает и как профилактика, и как лечение. «Раек» не вредит плодам и не вызывает порчи урожая.

Смешивать разные средства не рекомендуется, но для комплексной защиты лучше использовать сразу несколько препаратов. Обработку ими стоит проводить в разные дни.

Обработка в фазе обособления бутонов

Во время обособления бутонов растение, помимо болезней, могут донимать гусеницы. Боярышница может нанести серьезный вред дереву, вошедшему в эту стадию. Гусеница этой бабочки поедает листья растения и почки, мешая нормальному развитию дерева. Если не победить вредителя весной, к моменту получения урожая он может нанести серьезный ущерб. Не менее опасны листовертки: они поедают листья плодовых деревьев. Избавиться от гусениц на ранних стадиях поможет препарат «Герольд»: он не дает развиваться яйцам и личинкам, в результате вредитель погибает. Важное достоинство «Герольда» – безопасность для полезных насекомых, в частности пчел. От болезней на этом этапе по-прежнему сможет защитить «Раек». Начинать обработку дерева этим препаратом лучше на предыдущей стадии, на этом этапе опрыскивание продолжается – так средство сможет обеспечить надежную защиту и профилактику.

Опрыскивание в фазе розового бутона

Почки на этой стадии выдвигаются, но еще не раскрываются до конца, приобретают своеобразный розовый оттенок. Дереву могут досаждать болезни: парша, мучнистая роса. Чтобы обеспечить надежную профилактику этих недугов или вылечить уже имеющиеся, следует продолжать опрыскивание препаратом «Раек». Он быстро проникает в ткани дерева, при этом не повреждает урожай и не вызывает появления «сетки» на плодах. Уже через 2 часа средство не смывается водой. Системный препарат обеспечивает защиту листьям и плодам.

Препараты для весенней обработки сада

 «Профилактин». Подходит для защиты деревьев и кустарников в ранневесенний период. Главным его преимуществом является ранний срок действия – уже при +4 ˚С. Многие препараты не готовы действовать при столь низкой температуре, давая возможность вредителям полностью восстановить жизнедеятельность после зимней спячки. Важным моментом является необходимость проведения обработки до распускания почек. В составе «Профилактина» – два активных вещества: первое отвечает за поступление кислорода к насекомым. Это достигается за счет образования защитной пленки на стволах и ветках, а второе отвечает за уничтожение насекомых на любой стадии спячки. Благодаря этому препарат способен вывести наиболее приспособленных вредителей, например медяниц, листоверток, щитовок и других. Необходимо отметить, что использовать готовый раствор нужно сразу после приготовления, так как он не предназначен для хранения. При приготовлении придерживайтесь инструкции, в которой также описаны все нормы расхода.

«Профилактин® ЛАЙТ». Состав на основе минерального масла. Он используется для ранневесенней (при температуре не ниже +4 °С) обработки деревьев, до распускания почек. Эффективно борется с зимующими стадиями клещей, тлей, медяницы, щитовок, ложнощитовок, листоверток, молей.

«Бордоская жидкость». Препарат предназначен для обработки садовых растений ранней весной. Его главным преимуществом является несложная предварительная подготовка перед использованием. Благодаря этому его могут с легкостью применять даже новички. Обработку препаратом необходимо проводить по «зеленому конусу», когда из почки показывается кончик листочка. «Бордоская жидкость» позволяет защитить растения от коккомикоза, плодовой гнили, парши, монилиоза, столбчатой ржавчины и других болезней. Компания «Август» выпускает «Бордоскую жидкость» в виде водно-суспензионного концентрата. Это избавляет от необходимости самостоятельно готовить сложный раствор на основе медного купороса. В результате не нарушаются пропорции входящих в состав веществ, что важно для эффективного действия препарата и безопасности растений. Средство также не засоряет форсунки опрыскивателей, что является его дополнительным преимуществом. Важно помнить, что «Бордоская жидкость» является фунгицидом, поэтому при работе с препаратом необходимо обязательно соблюдать меры личной безопасности. Начинать обработку нужно в период так называемой фазы «зеленого конуса» – с момента появления на ветках почек и краев листьев. Эта необходимость обусловлена активной жизнедеятельностью патогенных организмов, которые особенно агрессивны в это время. Действие препарата начинается примерно через два часа после обработки, ее необходимо проводить в сухую и безветренную погоду. При необходимости опрыскивать растения можно на протяжении всего вегетативного периода. Стоит помнить, что последующая обработка производится в меньшей концентрации препарата. При соблюдении всех необходимых норм препарат не оказывает вредного воздействия на растения и их плоды.

«Раёк®». Препарат эффективно защищает садовые культуры от целого ряда болезней, в том числе от парши и мучнистой росы. Благодаря системному действию средство быстро проникает в ткани растений, в которых зимовали возбудители болезней. «Раёк®» способен не только предотвратить размножение патогена, но и ослабить заражение, если первые симптомы уже проявились. Уже через 2 часа после использования препарат не смывается дождем, что очень важно весной, когда проводится первая обработка. Всего требуется 4 обработки за сезон.

«Батрайдер®». В состав препарата входят три самых эффективных на сегодня действующих вещества разной направленности. Это позволяет одной обработкой уничтожать большинство распространенных вредителей, в числе которых – яблонный цветоед, разные виды щитовок, тли, трипсов, листоверток, совок, белянок, молей, крестоцветных блошек, долгоносиков и др. «Батрайдер®» применяют как в профилактических целях, так и при обнаружении вредителей. Например, до цветения можно выполнить превентивную обработку плодовых деревьев от яблонного цветоеда и тли, а ягодные кустарники – от листоверток.

Особенности опрыскивания

Существуют определенные особенности обработки растений разных типов. Так, на опрыскивание взрослого плодового дерева уходит, как правило, большой объем рабочего раствора. Опрыскиватель должен быть достаточно мощным, чтобы захватить верхнюю часть кроны. Мелкодисперсное распыление может быть малоэффективным, т. к. действующее вещество испарится до того, как попадет на листья. Молодое растение можно опрыскивать из обычного пульверизатора, на дерево или кустарник тратится 1–1,5 л раствора. Старые кусты чаще всего раскидистые, с большим количеством побегов. Их следует прежде всего обрезать, удалив засохшие и больные ветки. Затем, чтобы тратилось меньше раствора, побеги можно собрать в «копну», связать их и обработать, но так, чтобы не обломать ветви.

Защита растений после цветения

Защита от вредителей. Когда период цветения закончился, задача садовода – продолжить оберегать растение от болезней. Завязавшиеся, начавшие зреть плоды – лакомство для вредителей. Например, гусеница яблоневой плодожорки, бабочки, которая откладывает яйца на листья и плоды деревьев. Когда гусеница вылупляется, она проедает ход в плодовой мякоти, поселяется в семенной камере, где питается семечками. Этот вредитель остается причиной огромного количества сельскохозяйственного брака: червивые яблоки, знакомые каждому, – это результат действий плодожорки. Избавиться от гусениц и не дать им поесть урожай поможет «Герольд», препарат, уже описанный выше. Как и при весенней обработке, средство уничтожает гусениц и яйца насекомых. Длительный эффект позволяет защищать растение продолжительный период времени.

Защита от болезней. Защитить дерево от болезней на этом этапе поможет уже упомянутый «Раек». Отсутствие вредного влияния на плоды делает препарат удобным в применении для плодовых растений. Хорошо влияют на состояние дерева и другие его особенности: способность защищать листья, системное действие. Он проникает внутрь растения и работает изнутри.

Средства против болезней и вредителей от «Августа» продуманы таким образом, чтобы надежно защитить сад и не навредить плодам.

Профилактическая обработка специальными препаратами

На рынке в настоящее время можно найти большое количество инсектицидных средств, но у большинства из них есть общая проблема: они начинают действовать лишь при стабильной температуре воздуха выше 10 ˚С. Это период активного развития листьев и цветущего сада. К этому моменту вредители становятся более активными, так как у них появляется достаточно еды, а, значит, становится сложнее контролировать процесс их жизнедеятельности. Для этого существуют специальные препараты, выпускаемые нашей компанией. В частности, к таким препаратам относятся «Профилактин», который защищает растения в период спящей фазы насекомых (при температуре воздуха +4 ˚С, а также Бордоская жидкость, которую применяют для защиты растений от болезней.


профилактика гниения, защита от влаги

Как и все натуральные строительные материалы, древесина должна обрабатываться, чтобы сохранить свои полезные свойства. Внешние факторы значительно влияют на срок службы деревянных изделий. Их активному разложению способствуют:

  • повышенная влажность;
  • прямые солнечные лучи;
  • перепады температур;
  • недостаточная вентилируемость;
  • конденсация;
  • промерзание.

Очень важно осуществлять профилактику гниения пиломатериалов на каждом этапе, начиная с изготовления. Ведь грибковые микроорганизмы наносят непоправимый ущерб древесине и значительно сокращают срок ее службы. В этой статье вы узнаете, каким образом стоит предотвращать скоропостижную порчу пиломатериалов и чем обработать дерево, чтобы сохранить его целостность надолго.

Антисептики

В обработке антисептиком нуждаются деревянные элементы, которые находятся в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, расположенные в местах повышенной влажности и на улице.

Для этого используются несмываемые растворы глубокого проникновения. Состав насыщает древесину на структурном уровне и глубоко защищает ее от гниения. Для более эффективной обработки стоит использовать пропитывающие и покрывающие средства вместе или применять антисептики смешанного типа. Перед покупкой нужно тщательно ознакомиться с инструкцией и выяснить, насколько действующие вещества соответствуют вашим нуждам.

Обработка древесины окажется успешной, если процент влажности пиломатериалов совпадет с указателями на этикетке раствора. Конечно же, все сверлильные и распиловочные работы нужно выполнить перед тем, как нанести средства. Также очень важен момент обезжиривания поверхности и удаления загрязнений для лучшей впитываемости. Осуществить предварительное очищение можно с помощью специальных химических средств.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению антисептического раствора. В домашних условиях в основном используется технология нанесения кистью или валиком. Распределять антисептик следует равномерно и в несколько слоев (от двух до пяти, в зависимости от препарата). Первый этап антигрибковой обработки можно считать завершенным. Сушится раствор от 48-ми до 72-х часов. Точное время зависит от количества слоев и вида используемого средства.

Защита от влаги

Если важность пиломатериалов превышает 15%, то древесина начинает разрушаться на структурном уровне: набухает, расслаивается и ссыхается, форма изделия деформируется, образовываются трещины и зазоры.

Чтобы этого не произошло, строительный материал следует обрабатывать специальными средствами для защиты от влаги. На рынке представлены две разновидности таких растворов:

  • проникающие;
  • пленкообразующие.

Первый тип обеспечивает долговременный эффект гидрофобизации (снижения способности древесины впитывать в себя влагу). А вот процесс обработки второй группой препаратов следует периодически повторять.

Чаще всего применяются масляные пропитки и на основе алкидных смол. Они наносятся кистью или валиком. Но более долговечным эффектом обладает глубокая пропитка водоотталкивающим составом. Такая процедура осуществляется в ваннах или автоклавах прямо на месте строительства. Правда, такой способ более затратный, но он намного эффективнее.

Отбеливание древесины

Вернуть пиломатериалу эстетическую красоту и первозданный внешний вид можно с помощью специальных отбеливающих средств. Все они действуют по одному принципу – окисляют поверхность, и в результате пигментные окрасы лингина обесцвечиваются, а грибковые клетки – разрушаются. Отбеливающие препараты делятся на хлорсодержащие и щелочные. В первой группе активные вещества это:

  • гипохлорит калия;
  • диоксид хлора;
  • хлорная известь.

Вторая группа включает в себя:

  • пероксид водорода;
  • соли;
  • аммиак;
  • щавелевую кислоту.

Самые распространенные и эффективные реагенты – щавелевая кислота и перекись водорода. Правда, последний отбеливатель работает не всегда, ведь некоторые породы древесины не воспринимают это вещество (например, дуб). А вот березу, бук и орех перекись водорода осветлит очень эффективно.

Также некоторые обесцвечивают поверхность пиломатериалов с помощью белизны, но этот метод не очень безопасный из-за испарений, которые могут попасть в глаза. Поэтому при работе с этим веществом лучше надевать очки. А самым современным способом отбеливания является обработка дерева специальным раствором «Иней». Но работать с ним также нужно в защитном костюме и перчатках, так как вещество может повредить кожу.

Лессировка и глазуровка маслами

Лессировка является одним из способов придать древесине матовости путем покрытия ее поверхности льняным маслом или натуральной олифой со скипидаром. Применяется для обработки ели, сосны, кедра и лиственницы. А вот для дуба такой способ использовать нельзя, масла образуют невыводимые пятна на поверхности и портят эстетический вид пиломатериала.

Глазуровка (непрозрачный вид покрытия) отличается от лессировки лишь тем, что в масляный состав добавляются красящие вещества, способные придавать дереву приятный оттенок. Такая обработка широко используется для низкосортной древесины, которая не обладает выразительным рисунком годовых колец и не имеет насыщенного цвета.

Покрытие поверхности лаком

Для этого, как и в предыдущих способах, поверхность необходимо подготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежий, предварительно его следует обработать морилкой. После того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке. Состав наносится с помощью щетинистой кисти, валика или тампона из марли и ваты. Стоит следить, чтобы не оставались разводы и подтеки, слои должны быть очень тонкими. При каждом прикосновении к поверхности кисть следует предварительно очищать от излишков лака. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обычно необходимо два-три захода.

Синева дерева - что это такое и как от нее избавиться?

Посинение древесины, иногда также называемое цианозом, ежегодно становится кошмаром для лесников и рабочих лесопилки. Особенно в весенне-летний период древесина легко меняет свой цвет, темнеет, на ее поверхности и в структуре появляются пятна, которые значительно снижают ценность древесного материала. Что это за недуг и как вывести синеву с дерева?

Что такое синева для дерева?

Под синевой понимается темная окраска круглых хвойных пород и пиломатериалов.Появляющиеся пятна чаще всего имеют оттенок от синего через зеленый до серого или черного. Изменения окраски древесины вызываются грибами из семейства багажных и так называемых несовершенные грибы, а точнее их метаболиты, т.е. продукты метаболизма. Наиболее распространенным видом грибка является Ophiostoma , хотя существует более 100 видов организмов, вызывающих синеву.

Синева распространяется, как и все грибы, с помощью гиф мицелия или переносимых ветром спор.Насекомые тоже помогают в этом по незнанию. Болезнь в основном поражает заболонь древесины, хотя иногда ее можно обнаружить и в наружной зоне еще не полностью одревесневшей сердцевины. Заражение легче всего развивается весной и летом, когда создаются оптимальные погодные условия (температура и влажность) для развития плесени. Поэтому в первую очередь в этот период следует соблюдать меры профилактики.

Голубика делится на:

  • непокрытые и скрытые - если критерием является видимость пятен,
  • для сырья и пиломатериалов - когда решающим фактором является тип зараженного материала.

Некоторые представители науки синеву-сырец делят дополнительно на: мертвое пятно, пятно горения и пятно хранения.

Как окрашивается древесина в синий цвет?

Если дерево здоровое и кора не повреждена, цианоз маловероятен. Однако грибы, вызывающие инфекцию, проникают внутрь структуры ствола через поверхность лба, места спила ветвей и повреждения в коре, например, при транспортировке бревен и бревен.С финансовой точки зрения наиболее опасен для лесопилки синюшность, проникающая в дерево через поврежденную кору. Чаще всего сотрудники обнаружат это только после того, как разрежут бревно на бревна.

Как синева влияет на свойства сырья?

Инфекция синевы вызывает очень незначительные изменения в структуре самой древесины. Это не снижает его функциональных свойств, а сырье по-прежнему пригодно для использования в строительстве и в качестве конструкционных элементов.Однако большое значение для инвесторов часто имеют эстетические свойства и коммерческая ценность. Следы синевы могут свидетельствовать о том, что древесина хранилась в неподходящих условиях или плохо сохранилась. Симптомы плесени предполагают, что материал также был поражен другими грибками или микроорганизмами, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Как предотвратить появление синевы на досках?

В соответствии с принципом, что профилактика лучше, чем лечение, стоит следить за тем, чтобы древесина вообще не приобретала синеватый оттенок.В случае со стоячим стендом, к сожалению, не так много возможностей для действий. На плохое состояние лесов в Польше влияет множество факторов. Во-первых, планирование трелевки под застройку (и без учета качества деревьев) и выявление непродуктивных функций лесных массивов дают цианобактериям много времени для развития.

При появлении синевы или пиломатериалов можно сделать гораздо больше. Прежде всего, срок хранения древесины в весенне-летний период должен быть сведен к минимуму (и рубить древесину в это время лучше всего только по желанию заказчика).Также стоит позаботиться о закреплении собранного материала.

Будут полезны фунгициды, подавляющие рост мицелия. Также можно хранить древесину в специальных тоннелях из фольги в комплексе с применением химикатов или использовать опрыскиватели водой, которые создают влажный микроклимат, неблагоприятный для развития грибков. Но в первую очередь следует обратить внимание на внешнюю оболочку древесного материала. Чем меньше повреждений коры, тем меньше шансов, что споры разовьются.

Удаление синевы с дерева

Как избавиться от синеватого дерева? В случае поверхностной синевы достаточно удалить зараженный фрагмент древесины, например, путем шлифовки или строгания слоя или другой механической обработки. Однако при наличии синевы, проникшей внутрь древесины, или невозможности использования механических методов возникает необходимость в применении специализированных химических средств.

Синяя древесина обработана отбеливающими веществами, такими как:

  • соединения натрия,
  • хлориды кальция,
  • оксалатов.

Действие химических соединений вызывает постепенную деградацию мицелия и, в конечном итоге, его окисление. В результате древесина восстанавливает свой естественный цвет. Однако нужно не забывать очищать поверхность от химикатов после отбеливания древесины с помощью нейтрализующих средств.

Предполагается, что использование отбеливающих средств не должно изменять структуру древесины, снижать ее прочность или разрушать древесный материал. Перед нанесением следующего защитного слоя (напр.лак или морилка), однако стоит проверить, не претерпевает ли поверхность древесного материала никаких изменений.

Образование и чрезмерное развитие цианоза в древесине может означать огромные убытки для бизнеса и потерю существующих клиентов. Поэтому стоит следить за тем, чтобы синева не образовывалась, а если она уже возникла, как можно скорее удалить ее. С помощью основных отбеливающих составов, которые продаются оптовыми торговцами химикатами, вы быстро и эффективно избавитесь от инфекций древесины.

.

Как защитить древесину? Отнесу в мастерскую

Сырая древесина должна быть защищена от влаги, биологических агентов или механических повреждений. Таким образом, мы продлим его жизнь и сохраним в хорошем состоянии на долгие годы. Мы советуем, чем защитить древесину внутри и снаружи.

Список необходимых инструментов и материалов:
● кисть;
● ролик;
● препарат для защиты древесины.

Что такое защита древесины и от чего ее следует защищать?

Особенно древесина снаружи требует надлежащей защиты, но не только.На открытом воздухе он постоянно подвергается разрушительному воздействию многих факторов, таких как:
● вода – осадки, снегопады и повышенная влажность воздуха
влияют на набухание и деформацию незащищенного материала. Конструкционная древесина
должна быть особенно защищена от воды и влаги;
● солнечное излучение – влияет на обесцвечивание необработанной древесины и чрезмерно
сушит ее;
● биологические агенты, такие как грибки, водоросли и насекомые - грибы и насекомые разрушают древесину
как внутри, так и снаружи.Материал, оккупированный биологическими факторами, теряет свои эстетические и прочностные свойства;
● механическое повреждение - дефекты древесины, вызванные ударом тяжелым предметом или иным образом, могут возникнуть внутри и снаружи зданий. Защитный слой защитного препарата уменьшит повреждение.

Как защитить древесину снаружи?

Для защиты древесины снаружи в основном используется пропитка .Такие меры глубоко проникают в структуру дерева, что обеспечивает эффективную защиту от влаги, биологических факторов и солнечной радиации. Имеющиеся в продаже антисептики для древесины для наружных работ представляют собой препараты на основе воды или органических растворителей в цветах, близких к натуральным, или в прозрачных версиях. Пропитка наносится кистью. Слой препарата следует дополнительно покрыть финишным слоем, например, в виде лака. Лак — еще один проверенный консервант древесины для наружных работ.Для того чтобы препарат защищал сырье не только от механических повреждений, но и от дождя или перепадов температур, следует выбирать специальный наружный лак для дерева, создающий эластичное покрытие. Коммерчески доступные продукты представляют собой средства на водной основе или на основе растворителей, которые создают глянцевую, полуглянцевую, матовую или атласную поверхность. Лак для дерева также лучше всего наносить кистью, хотя в некоторых случаях можно использовать валик с коротким ворсом.Еще одним средством, создающим на древесине одновременно защитный и декоративный слой, является морилка. Этот препарат доступен в прозрачном варианте и в широкой цветовой гамме, которые немного изменяют цвет дерева, но не перекрывают рисунок его колец. Обратите внимание, что наружная морилка должна быть водонепроницаемой и паропроницаемой. Строительная древесина, например, для оформления террас, должна быть защищена масляными препаратами. Масла проникают глубоко в его структуру и высокоэффективно защищают от влаги и растрескивания.

Чем защитить внутреннюю часть дерева?

Внутри основной защитой являются деревянные полы, обшивка и двери. Древесина внутри здания не нуждается в такой пропитке, как сырье снаружи, так как количество разрушающих факторов значительно ограничено. Однако если деревянный элемент предполагается разместить в ванной комнате, его стоит пропитать препаратом, предназначенным для дерева снаружи, чтобы защитить материал от влаги. Деревянную мебель и панели легко защитить от истирания и механических повреждений с помощью комнатного лака или морилки.Деревянные полы также чаще всего покрывают лаками.
Масла в качестве натуральных консервантов древесины также могут использоваться внутри помещений. Промасливание волос, например, льняным маслом, является отличным методом, например. для защиты деревянных кухонных столешниц или разделочных досок. Выбирая данный тип средства, вы можете быть уверены, что оно будет нетоксично при контакте с пищевыми продуктами.

.

Пропитка древесины - защита и уход за древесиной на открытом воздухе - Блог

Дерево - красивый и универсальный материал. Его ценят любители уютной эстетики, скандинавского стиля, бохо, экологии и любители природы. Из него делают практически все - от кровельных конструкций, сквозных лестниц, полов, беседок, до садовой мебели, детских стульев и игрушек. Его любят архитекторы и им пользуются лучшие дизайнеры, иногда превращая дерево в настоящие произведения искусства. К сожалению, он также нравится вредителям и подвержен повреждениям.Как защитить древесину от вредителей? Как защитить древесину от влаги и чем покрасить древесину снаружи? Вы узнаете из нашей статьи. Мы приглашаем вас читать.

Как защитить древесину и почему?

Количество изделий из дерева варьируется от дома к дому, но нет дома или сада, где бы не было дерева. Окна, двери, полы, обшивка, лестницы и поручни, садовая мебель, беседки, перголы, террасы, скамейки, шкафчики в ванной или кухне, бывают даже целые дома только из дерева.

Задачи, которые мы ставим перед натуральной древесиной, сложны, и условия, с которыми ей приходится справляться, ничуть не легче. Именно поэтому производители соревнуются в создании препаратов, которые позволят нам хорошо их защитить и как можно дольше наслаждаться благородным видом древесины в окружающей среде. Консерванты для древесины – самая быстрорастущая отрасль строительной химии в последние годы.

Помимо вредителей, древесине также угрожают УФ-лучи и влага, а вместе с ней – гниение, рост грибка и плесени, посинение и ослабление структуры.Когда вода проникает слишком глубоко, древесина набухает, в результате чего волокна расслаиваются. Но не волнуйтесь, для этого также подходят консерванты для древесины .

Пропитанная древесина может служить нам долгие годы, радуя глаз своим красивым внешним видом. Однако для этого нам необходимо выбрать подходящую пропитку, которая надежно защитит деревянные поверхности от суровых условий.

Пропитка древесины - защита на долгие годы

Что такое пропитка древесины? Самое короткое, что можно описать пропиткой древесины, это пропитка ее химическими веществами, которые защитят ее от вредных факторов, таких как: насекомые, грибки, плесень, чрезмерная влажность, солнечные лучи, перепады температур и т.д.Методов пропитки почти столько же, сколько видов древесины, и у каждого есть свои преимущества и недостатки. К сожалению, не все виды пропитки можно сделать в домашних условиях. Почему? Ведь консерванты для древесины различаются не только по составу и факторам, от которых они защищают древесину, но и по способу применения.

Способы пропитки древесины можно разделить на глубокие и поверхностные. А глубокие, которые, как следует из названия, глубоко проникают в структуру древесины (более 10 мм вглубь), домашними методами не достижимы.Такую пропитку проводят машинным и массовым способом, этим методом пропитывают элементы конструкций - балки, стропильные фермы, перекрытия. К счастью, покупка таких деревянных элементов с пропиткой возможна. Такая покупка гарантирует, что древесина будет не только глубоко пропитана, но и правильно выдержана и защищена от вредителей.

Второй вид пропитки древесины – поверхностная пропитка, которая в зависимости от вида препарата проникает в древесину на глубину до 10 мм.Такой вид пропитки можно с успехом выполнить самостоятельно кистью или валиком. Помните, что перед покраской древесину необходимо очистить, высушить и обеспылить, а древесину следует красить по линии волокон.

На рынке вы найдете как бесцветные, так и цветные консерванты для древесины. Большинство из них также прозрачны, т. е. оставляют на древесине четкий и естественный узор. Таким препаратом является, например, морилка , которая глубоко проникает в древесину и придает ей выбранный цвет, оставляя четкие кольца.Благодаря этому покрытие долговечно и прочно, а также защищает и украшает древесину, подчеркивая ее природное очарование. С одной стороны он защищает от воды, а с другой паропроницаем. Особенно рекомендуется для покраски садовых беседок и пергол.

Пропитка древесины снаружи

Мы часто слышим вопрос «чем покрасить дерево снаружи?». Если вы не купили древесину, пропитанную под давлением, вам придется защитить ее самым простым способом – покрасить.

Независимо от того, забор это, любимая садовая скамейка или двери и окна - декоративная пропитка для дерева является основой. Защищает древесину от влаги и ультрафиолетовых лучей. Оба фактора могут необратимо повредить не только наружный слой древесины, вызвав его шелушение или цветение грибками и водорослями, но, что еще хуже, могут серьезно повредить несущую структуру древесины. Такие пропитки защищают древесину от вышеупомянутого риска и, кроме того, придают ей красивый цвет – а выбор натуральных оттенков огромен.

Чтобы подчеркнуть естественную красоту и защитить настил, лестницу и лестничную площадку, мы рекомендуем льняное масло для дерева . Он устойчив к истиранию, так как глубоко проникает в древесину. Он не закупоривает поры древесины и позволяет ей дышать. Пропитанная древесина покрывается защитным, гидрофобным покрытием, благодаря которому ни влага, ни вода не могут проникнуть в волокна древесины. Само масло проникает в пустоты в древесине очень глубоко, блокируя доступ влаги, грибков и насекомых на долгие годы.Важно отметить, что льняной лак Видарон является полностью экологическим веществом и производится по натуральному рецепту. Помните, однако, что дерево, окрашенное лаком, необходимо последовательно обрабатывать одним и тем же препаратом. Гидрофобное покрытие может плохо сочетаться с другими пропитками для дерева.

Также рекомендуем пропитку для покрытия Vidaron. Защищает от УФ-излучения, воды, снега, делает древесину устойчивой к грибкам, плесени, водорослям и синеве.И хотя последний не ослабляет структуру древесины, он крайне некрасив. Пленкообразующая пропитка глубоко проникает в древесину, но больше всего укрепляет ее и повышает водостойкость. Как это возможно? Этот препарат содержит натуральный воск и тефлон! Технология защиты поверхности Teflon подчеркивает красоту древесины, обладает высокими изоляционными свойствами и почти химически нейтральна. Им стоит красить беседки, качели и садовые скамейки.

Как защитить древесину от вредителей?

Мы уже знаем, что лучший способ защитить древесину от короедов и других вредителей – это пропитка.Если этого не делать, целые колонии этих насекомых могут полностью уничтожить оконную раму или стропильные фермы, не говоря уже о садовой мебели или беседках. Необходима правильная пропитка и защита деревянных элементов.

Для защиты древесины от вредителей отлично подойдет защитный грунт , который не только защищает, но и укрепляет структуру древесины и дополнительно защищает ее от влаги и грибков. Рекомендуем в качестве грунтовки для декоративной пропитки древесины и морилки лаком.Это увеличивает их эффективность площади.

Вы также можете защитить древесину от вредителей. В первую очередь позаботьтесь о его влагоизоляции – вертикальной и горизонтальной, дренаже грунта, герметизации кровли. Позаботьтесь о притоке воздуха, а если вы выберете сносную древесину – не забудьте ее продезинфицировать.

Наружная окраска дерева - морилка или акриловая эмаль?

краски для дерева разные.Растворитель, водоразбавляемые, некоторые проникают глубоко и оставляют естественную текстуру дерева, другие непрозрачны. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, что выбрать: морилку или акриловую эмаль, нужно знать, какой эффект получить и знать разницу.

Морилка защищает от влаги, УФ-лучей, окрашивает деревянные поверхности и оставляет видимый рисунок древесины.

Эмаль акриловая для дерева устойчива к погодным условиям, быстро сохнет, безопасна для детей, но ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫВАЕТ.Образует непроницаемое однородное покрытие, полностью покрывающее структуру древесины. Тем не менее, он доступен во многих выразительных и ярких цветах. Часто выбирают для росписи мебели из поддонов и деревянные качели для детей.

Оба вида препаратов имеют отличные параметры и свойства. Однако, в зависимости от ваших предпочтений, вы сами решаете, какая краска для наружных работ по дереву подойдет именно вам.

Многие спрашивают нас, чем отличается акриловый лак для дерева от акриловой эмали ? В первую очередь акриловый лак для дерева подходит для покраски дерева внутри.Обладает повышенной стойкостью к истиранию и механическим повреждениям, быстро сохнет, однако не подходит для окраски древесины, предназначенной для наружных работ. Вы можете красить им шкафчики для ванных комнат, мебель для спальни или межкомнатные двери, но он не подходит для беседок или садовой мебели. Из лаков для дерева стоит внимания яхтный лак . Создает гибкое покрытие, работающее вместе с древесиной, благодаря чему оно устойчиво к трещинам, воде и ультрафиолетовым лучам, а также обеспечивает отличную защиту от изменяющихся погодных условий.Благодаря повышенной устойчивости к прямому воздействию воды особенно рекомендуется для террас, балконов и лестниц. 90 116

Рекомендуемые продукты


При покраске дерева помните о…

Независимо от того, какой антисептик для древесины вы выберете, не забывайте следовать рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

Перед покраской проверьте состояние дерева. Древесина, которая уже подверглась нападению вредителей, не может быть защищена.Сначала нужно избавиться от них. Не волнуйтесь — для этого также есть специализированные ресурсы.

Будьте конкретны. В пылу борьбы с вредителями или влагой часто хочется сразу получить отличный эффект и забыть об аккуратности. Покройте всю поверхность дерева ровным слоем пропитки, чтобы ваша работа не пропала даром.

Краска по рисунку волокон. Всегда направляйте кисть, валик или ткань вдоль волокон, а не поперек. Если вы планируете наносить несколько слоев, слегка отшлифуйте поверхность и пропылесосьте пыль после каждой покраски и сушки.

.

Способы предотвращения дефектов древесины, вызванных сушкой

Древесина - неоднородный (анизотропный) материал с очень сложной физико-химической структурой. Его свойства сильно различаются в зависимости от породы древесины, ее влажности и анатомического направления, а внутри одной породы имеются различия в зависимости от места обитания, условий произрастания, расположения в стволе и т. д.

Свежесрубленная древесина содержит слишком много воды для немедленного использования.Поэтому сушить его нужно так, чтобы избавиться от воды, сохранив при этом неизменную структуру. Этот процесс должен осуществляться экономичным способом, т. е. в короткие сроки и при высокой температуре, без снижения качества древесины.Из-за изменения внешних условий изменяется и влажность древесины. В результате изменения влажности в пределах гигроскопической воды древесина изменяет свои размеры. Изменение размеров происходит в результате ее усадки или набухания, на что в основном влияет строение клеточной оболочки и микроскопическое строение древесины.Неравномерная сократимость отдельных компонентов анатомии древесины обуславливает анизотропию этих изменений. Десорбционные напряжения, возникающие при сушке древесины при длительном хранении сухой древесины, релаксируют, оставляя остаточные деформации, в результате чего в результате возобновившегося повышения влажности древесина проявляет меньшее набухание. Усадка древесины при высыхании не только уменьшает ее размеры и объем, но и изменяет ее форму.

Изменение формы пиломатериалов, полученных из разных точек поперечного сечения бревна, вследствие анизотропии усушки древесины.

Изменения формы поперечного сечения досок и бревен вызваны разницей усадки в тангенциальном и радиальном направлениях. Они также зависят от десорбционных напряжений, возникающих при высыхании древесины. Коробление, наблюдаемое в процессе сушки, представляет собой деформацию древесины под действием неравномерно распределенных и неуравновешенных десорбционных напряжений, а растрескивание - разрыв древесной ткани высыхающей древесины под действием растягивающих десорбционных напряжений.Она образуется в наиболее слабых местах, залегающих в ткани древесины, т. е. на границе ранней и поздней древесины двух соседних приростов или в сердцевинных лучах.

Явление набухания обусловлено мицеллярной структурой целлюлозной древесины, сродством целлюлозы и воды и смачивающими свойствами воды. Поглощенная вода проникает между мицеллами, являющимися мельчайшими структурными элементами целлюлозы, покрывает их поверхность водным слоем и заставляет их раздвигаться.Эффект набухания ограничивается гигроскопическим диапазоном, т.е. диапазоном влажности от безводной (0% влажности) до граничной влажности мембран (30% влажности), при которой древесина достигает максимальных размеров.

Усадка древесины – это уменьшение размеров по мере высыхания древесины (десорбция) в гигроскопическом диапазоне. На практике предполагается, что набухание и усадка по своей величине обратимы. В действительности кривые набухания не совпадают.Обе кривые сходятся вокруг точки высыхания и точки отсечки влажности пленки, создавая замкнутую петлю гистерезиса. При влажности близкой к 15 % расхождение кривых десорбции и сорбции составляет 2 - 3 % влажности древесины.

Процесс адсорбции и десорбции паров воды для древесины ели при температуре воздуха 25°С

За гистерезисом влажности следует гистерезис набухания и усадки древесины, при этом кривая усадки находится выше кривой набухания.

Усадка и набухание древесины имеют разные значения, т.е. анизотропию, в зависимости от анатомического направления. Наименьшее значение показывают линейные изменения в направлении, параллельном ходу волокон, промежуточные значения изменения - в радиальном направлении, а наибольшее - в тангенциальном направлении.

Предельное содержание влаги в мембране эквивалентно верхнему пределу насыщения клеточных стенок. Это влажность, при которой все поры клеточной мембраны заполнены водой. Состояние такого типа называется «точкой насыщения волокон» (см.n.w.) В литературе встречаются и другие термины, такие как «граничная влажность мембраны» или «состояние насыщения волокон». Граничная влажность мембран эквивалентна гигроскопическому равновесию древесины при относительной влажности воздуха 100 % (насыщенный пар). При такой влажности механические свойства древесины снижаются до минимума, а набухание и электропроводность находятся на самом высоком уровне.Над упомянутым выше сорбция прекращается. Древесина не может поглощать водяной пар из воздуха, но может поглощать жидкую воду из окружающей среды, которая в виде свободной воды заполняет пористую структуру древесины.

Для получения оптимальных свойств, таких как снижение веса, повышение механических свойств, повышение долговечности и устойчивости древесины к биотическим и абиотическим факторам, улучшение качества обработки - древесину подвергают процессу сушки.

Механизм сушки заключается в том, что влага в древесине в виде жидкости или пара перемещается из внутренних слоев на поверхность древесины.После этого влага стекает с поверхности и тем самым удаляется из древесины Удаление влаги с поверхности древесины происходит относительно быстро. С другой стороны, процесс движения влаги внутри древесины — более сложный процесс, он протекает значительно медленнее и поэтому определяет скорость процесса сушки.

Направление движения влаги в древесине зависит от градиента влажности и температуры. Движение влаги происходит от слоев с более высокой температурой к слоям с более низкой температурой, а при одинаковой температуре всех слоев элемента движение влаги происходит в направлении от слоев с большей влажностью к слоям с меньшей влажностью.Зависимость между влиянием градиента температуры и градиента влажности на скорость перемещения влаги следующая: - перепаду температур в 1°С соответствует перепаду влажности в 1,85 %.

Из-за часто очень высокой стоимости древесного материала, подлежащего сушке, и стоимости этой обработки процесс сушки необходимо рассматривать неразрывно в контексте качества сушки.

Большое влияние на качество сушки оказывает знание механизма образования и развития десорбционного напряжения (также называемого усыханием) древесины.

В результате анализа развития десорбционных напряжений в высушенной древесине вследствие изменения распределения влаги по поперечному сечению пиломатериала период правильной сушки (период между предварительной обработкой и балансировкой) разделен на четыре фазы. Эти фазы отделены друг от друга тремя характерными моментами при развитии напряжений, которые означают соответственно:

- появление напряжений - t1

- максимальное значение напряжения - t2

- затухание напряжения -t3

Диаграмма десорбционных напряжений подповерхностных слоев пиломатериалов вследствие изменения распределения влаги по сечению в течение фактического периода сушки:

SNW - уровень насыщения волокна

Вт - эквивалентно

с - толщина бруса

Этап I

в предположении, что в момент начала процесса сушки влажность древесины по всему сечению выше насыщения волокон, в этой фазе происходит испарение свободной воды из приповерхностных слоев древесины, а при момент ее завершения t1, влажность этих слоев равна SNW.

Этап II

, влажность приповерхностных слоев падает ниже SNW, поэтому эти слои пытаются сжиматься, чему, однако, противостоят внутренние слои, влажность которых даже намного выше, чем SNW. При этом подповерхностные слои переходят в состояние растяжения, что приводит к возникновению сжимающих напряжений во внутренних слоях. Величина напряжений в древесине в этой фазе постоянно увеличивается с уменьшением влажности в приповерхностных слоях ниже ССЗ.Увеличение напряжения прекращается в момент времени t2, когда самые внутренние слои поперечного сечения достигают SNW. Значение напряжения в момент времени t2 достигает своего максимума. Кривая на рисунке показывает распределение напряжений во внешних слоях, тогда как распределение напряжений во внутренних слоях можно проиллюстрировать такой же симметричной кривой относительно оси времени.

Этап III

, в момент времени t2 создаются условия, обеспечивающие быструю усадку средних слоев древесины. Влажность этих слоев уменьшается с момента времени t2 ниже SNW, при этом эти слои находятся в сжатом состоянии, что существенно поддерживает их усадку.Наблюдаем снижение величины напряжений в древесине, и в момент времени t3, когда усадочные внутренние слои достигают линейного размера, равного размеру подповерхностных слоев, происходит полное затухание напряжений.

Этап IV

, влажность приповерхностных слоев в момент времени t3 находится в гигроскопическом равновесии с окружающей средой, тогда как внутренние слои демонстрируют явно более высокую влажность. Вследствие этого внутренние слои, влажность которых продолжает снижаться с t3, встречают сопротивление уже не сжимающихся подповерхностных слоев.Поэтому с этого момента они переходят в состояние растяжения и вызывают одновременно в приповерхностных слоях противоположные сжимающие напряжения.

  • Фаза II собственно периода сушки является наиболее сложной фазой во всем процессе До t2 максимальных растягивающих напряжений подповерхностных слоев пиломатериалов значения параметров сушильного воздуха должны обеспечивать очень щадящую сушку древесины и интенсификация процесса сушки в этой фазе недопустима
  • Когда напряжение в древесине (t3) исчезает, возникают условия, при которых интенсификация процесса сушки не только целесообразна, но и необходима
  • Перед тем, как интенсифицировать процесс сушки, древесину в сушилке необходимо пропарить. 90 113

    Требования к качеству сушки, т.е.обеспечение в определенных пределах конечной влажности при сохранении максимальных градиентов влажности, постоянно увеличивающихся. в то же время отсутствуют единые критерии оценки этих требований.

    В связи с недостаточно определенными и по-разному истолковываемыми в различных странах терминами, такими как, например, погрузка сухой влажностью, воздушной сухостью и т. д., иногда возникают серьезные споры, что, учитывая высокую стоимость древесины, означает, что их измеряемая величина обычно значительный.

    В 1989 г.в Швеции принят проект стандарта СС 23 27 40 "Изделия из дерева - строганые пиломатериалы и пиломатериалы хвойных пород - влажность древесины"

    Классы влажности по скандинавскому стандарту SS 23 27 40

    90 132 90 133 90 134 90 134 90 134 90 134 90 138 90 139 90 140 90 141 90 142 Класс влажности 90 143 90 144 90 141 90 142 Толщина 90 143 90 142 мм 90 143 90 144 90 141 90 142 Влажность древесины 90 143 90 142% 90 143 90 144 Требуемая влажность древесины для: 90 161 90 140 90 163 8 90 144 ≤ 25 6-9,5 90 163 Не менее 84% лотов 90 144 90 161 90 140 90 141 > 25 90 144 6,5-9,5 90 161 90 140 90 163 12 90 144 ≤ 25 9-14 90 163 Не менее 84% лотов 90 144 90 161 90 140 90 141 > 25 90 144 10-14 90 161 90 140 90 163 18 90 144 ≤ 25 12-22 90 163 Не менее 84% лотов 90 144 90 161 90 140 90 141 > 25 90 144 14-22 90 140 С все толщины 90 141 ≤ 24 90 144 Не менее 97,7% лотов

    В соответствии со стандартом выбираются только 4 класса влажности в качестве компромисса эмпирических значений, чтобы, с одной стороны, снизить затраты, а с другой стороны, выполнить практические требования к качеству.Классы влажности 8 и 12 предназначены для производства мебели, строительных столярных изделий и специального строительного назначения. Перед тем как вынуть древесину из сушилки, необходимо выровнять влажность и напряжения. Количество параметров в этом случае намеренно ограничено, и большое внимание уделяется поддержанию соответствующих конечных уровней влажности и их распределению. Предполагалось, что незначительный разброс влажности древесины более важен, чем точное значение средней остаточной влажности.

    Стандарт влажности также является стандартом десорбционного стресса, и вы можете выбрать желаемый уровень стресса.

    Классы нагрузки по скандинавскому стандарту SS 23 27 40 90 143

    90 240
    90 132 90 133 90 134 90 134 90 138 90 139 90 140 90 141 90 142 Класс 90 143 90 144 д 2 / д 0 90 140 1 1,0–0,9 или 1,0–1,1 90 161 90 140 90 141 2 90 144 0,9–0,8 или 1,1–1,2 90 161 90 140 90 141 3 90 144 0,7–0,6 или 1,3–1,4 90 161 90 140 90 141 4 90 144 <0,6 или> 1,4

    Стандарт не определяет допустимый градиент влажности, поскольку он сам по себе вызывает стресс.Можно выбрать древесину с напряжениями в одном из четырех классов напряжения, которые будут измерены с помощью вилочных образцов.

    Дефекты пиломатериалов, возникающие в процессе сушки, оказывают существенное влияние на себестоимость изделий из этих пиломатериалов, тем большее, чем больше обработано изделий

    Поэтому знание механизмов их образования и методов профилактики оказывает огромное влияние на экономические результаты предприятий, занимающихся деревообработкой.

    К наиболее важным дефектам древесины, возникающим в процессе сушки, относятся:

    Десорбционная трещина

    возникают в результате превышения предела прочности древесины на растяжение поперек волокон при десорбционных напряжениях. Первая фаза развития десорбционных напряжений приходится на начало процесса сушки пиломатериалов. Эта фаза чрезвычайно динамична, т. е. изменения влажности древесины вызывают значительное увеличение величины напряжения за короткое время.Если процесс сушки древесины на этом этапе слишком быстрый, напряжение (деформация) увеличивается и, как правило, превышается предел прочности древесины, что приводит к образованию поверхностных и торцевых трещин.

    Внутренние трещины вызываются тем же механизмом. Они могут возникать на третьей стадии развития напряжений, когда в средней зоне поперечного сечения появляются растягивающие напряжения за счет торможения усушки древесины в этой зоне более сухими, менее усадочными подповерхностными слоями.Внутренние трещины обычно сопровождаются так называемым образование корки, очень опасное явление, явление, часто возникающее при сушке пиломатериалов (особенно толстых), трудносохнущих лиственных пород. На первой стадии развития напряжения приповерхностная зона пропила становится сухой, что снижает проводимость влаги практически до нуля.

    Вода из средних слоев разреза перемещается в окружающую среду с большим трудом, о чем свидетельствует практически полное торможение снижения влажности в контрольных глыбах.Следствием описанной ситуации является торможение усадки средних слоев из-за наличия неестественно крупной «корки» по периферии поперечного сечения и растрескивания материала.Опыт показывает, что доски и бревна с радиальным поперечным сечением -секции более подвержены образованию корки

    Некоторые исследования показывают, что поверхностные трещины возникают в основном перед поступлением пиломатериалов в сушилки, т.е. при хранении после протирания и при транспортировке. Эти наблюдения подтверждают довольно распространенное мнение о том, что качество пиломатериалов после сушки в большей степени зависит от условий предварительного хранения, чем от самих условий сушки в сушилке.Вышеприведенные наблюдения подтверждают основной принцип, согласно которому до достижения древесиной влажности около 30 % (или даже около 20 %) процесс сушки необходимо проводить очень осторожно. В принципе, это возможно только в контролируемых условиях. Отсюда можно сделать вывод, что трудно контролируемая сушка пиломатериалов на открытом воздухе может привести к значительным потерям из-за ухудшения качества высушенных пиломатериалов (в США оценивается от 6 - 8% до 10% стоимости высушенных пиломатериалов). пиломатериалы).

    В Swarzędzkie Fabryki Mebli было замечено, что в 90% поставок пиломатериалов имелись многочисленные поверхностные трещины и трещины фасада средней длиной 5 см, которые увеличились до 20 см при сушке в сушилках. В то же время внутренние трещины случались очень редко и были следствием ошибок при эксплуатации или сбоев при монтаже отопления.

    Твердая древесина особенно подвержена растрескиванию.

    В результате исследований, проведенных для сортов дуба американского, установлено, что для минимизации трещин наилучшие результаты можно получить при сушке пиломатериалов в сараях до влажности 25% и ниже, а затем их сушке в сушилках.Авторы этих исследований рекомендуют в первые дни строго выдерживать очень мягкие параметры сушки (психрометрическая разница 1 - 2 °С) и при этом скорость воздуха в этой фазе процесса не должна превышать 0,7 - 1,0 м/с. В качестве хорошей методики эти авторы рекомендуют также прерывистую сушку на той же стадии процесса, т. е. до влажности древесины около 20 %, т. е. периодическое выключение нагрева и вентиляторов в сушилке.

    Радиальных трещин в более тонком пиломатериале можно избежать, а в более толстом пиломатериале их можно уменьшить, если высушиваемый элемент не содержит радиус сердцевины или будет содержать только его половину (при распиловке бревно режется сердцевиной)

    Коррупция 90 050 9000 3

    Коробление древесины представляет собой сложное явление, и его возникновение и величина в основном определяются двумя факторами:

    анизотропия деформации древесины от влаги,

    особенности анатомического строения древесины, т. е. направление годичных приростов, доля ранней и поздней древесины, доля заболони и сердцевины и др.

    Таким образом, коробление древесины является недостатком сушки, причины которого можно определить как объективные и до некоторой степени не зависящие от самого процесса сушки, хотя и в этом случае есть некоторые возможности уменьшить неблагоприятные последствия. Однако, безусловно, возможно их усугубление в результате различных субъективных факторов, таких как простая невнимательность.

    Изменение формы распиленных материалов (коробление) 9000 3

    90 360 90 140

    ЧАШКА поперечная

    90 140

    Изгиб BOW

    90 140

    Тип деформации TWIST

    При испытаниях наиболее частым видом коробления, предотвратить которое практически невозможно, является продольное искривление пиломатериала.По влиянию на размер материальных потерь можно упомянуть крутку, а затем лодкость. Эти же исследования показали, что возникновение указанных выше видов коробления увеличивается в результате сушки при высоких температурах.

    Практические наблюдения, проведенные на WT WITAR Tartaku Tyble, показывают, что перекосы (в основном скручивания) возникают в верхних 2-3 слоях последних штабелей пиломатериалов, расположенных непосредственно под видимым потолком сушильной камеры.

    В случае сушки напольных пиломатериалов толщиной 32 мм на нее приходится около 3,5% - 5,2% расхода материала и это серьезные величины, оказывающие существенное влияние на увеличение себестоимости продукции паркетная доска, тем более, что куски пиломатериала при сушке коробятся, производство этого продукта практически не может быть использовано. Этот недостаток частично предотвращается применением в сушилке специальных грузов в виде бетонных плит, уложенных на самые высокие сваи из пиломатериалов, размещенные под кажущимся потолком.

    Возможности предотвращения или уменьшения потерь материала от коробления древесины в основном сводятся к соблюдению элементарных правил укладки пиломатериалов и заготовок.

    Эти правила следует постоянно помнить, тем более, что они часто используются как так называемые школьные и теоретические рекомендации, на которые нет времени применять на заводе.

    Основными мерами по предотвращению коробления пиломатериалов при сушке являются:

    • с использованием прокладок одинаковой толщины,
    • с соблюдением расстояния между ними (с учетом толщины пиломатериала),
    • точная укладка распорок в вертикальных колоннах одна над другой,
    • штабелирование пиломатериалов в штабеля по две штуки,
    • размещение всей стопки на ровной горизонтальной поверхности

    Следует добавить, что разброс толщины пиломатериалов или полуфабрикатов в партии данного сортамента (большой разброс размеров по толщине) значительно увеличивает склонность древесины к короблению.Эффективным способом уменьшения коробления пиломатериалов в верхних слоях сваи является приложение к свае давления 2-3 кПа с помощью специальных зажимов.

    Дефектная влажность

    Весьма существенным недостатком сушки является чрезмерная вариабельность влажности древесины как во всей высушенной партии, так и в отдельном куске. Различная влажность древесины после сушки практически неизбежна, поэтому необходимо принять количественный критерий этой особенности древесины, являющийся основанием для принятия ее или признания ее дефектом.До сих пор роль такого критерия играла разница между максимальной и минимальной влажностью древесины, называемая распределением остаточной влажности.

    В литературе приводится наиболее распространенный предел распространения, выше которого качество сушки считается хорошим. Например, немецкий стандарт TGL 500 предусматривал максимально допустимый разброс влаги для хорошего качества сушки ± 2 % при средней влажности древесины 10 %. В российских стандартах очень подробно прописаны влажностные критерии качества сушки.Например, для 5 категорий качества сушки в зависимости от конечной влажности пиломатериалов допустимая величина разброса влажности составляет от ±1,5 %.

    Изменение остаточной влажности пиломатериалов может быть уменьшено в результате выдержки, которую не следует отождествлять с выравнивающей обработкой (выравнивающим выпариванием), являющейся неотъемлемой частью всего процесса сушки. Хорошие результаты получаются после 14-дневной выдержки пиломатериалов лиственных пород. Исследования, проведенные на сосновом пиломатериале толщиной 50 мм на юге США, показывают, что через 60 часов выдержки градиент влажности, составлявший сразу после сушки 7,0-14 %, снизился до 8,0-11,5 %.

    Для того, чтобы уменьшить различия во влажности древесины после сушки, авторы исследования рекомендуют, чтобы загрузки сушилки были максимально однородными, т.е. не смешивать пиломатериалы, произведенные в разное время, и сортировать пиломатериалы перед сушкой , если возможно. При этом они предлагают завершить процесс сушки с как можно меньшей долей высушенного материала, а с возможно большей долей кусков с наибольшей допустимой влажностью, это предложение связано с тем, что степень деградации пиломатериалов древесины в процессе сушки увеличивается с уменьшением конечной влажности древесины.

    Следует отметить, что негативные последствия большого разброса влажности древесины после сушки особенно заметны и тяжелы в случае с твердыми породами лиственных пород. Коэффициент изменения размеров влаги почти в два раза выше у лиственных пород, чем у хвойных. В результате элементы из пиломатериалов с чрезмерно разной влажностью усаживаются в данной партии заметно неравномерно, более того, они коробятся.

    Остаточные напряжения

    В конце надлежащего периода сушки древесина с ровной идеальной влажностью в поперечном сечении находится в растянутом состоянии.Растягивающие напряжения возникают в среднем сечении поперечного сечения, а сжимающие напряжения в подповерхностной зоне: Можно предположить, что более высокие значения напряжений характерны для твердой древесины, а также для более интенсивно высушенной древесины. Если в таком состоянии древесины завершить процесс сушки и распилить древесину на элементы с меньшим поперечным сечением, то эти элементы будут деформироваться в результате существовавшего ранее равновесия напряжений. Практические последствия этого очевидны, но надо добавить, что все попытки механически устранить создаваемые деформации безуспешны.Простым способом предотвращения описанной ситуации является соблюдение принципа, согласно которому после периода надлежащей сушки должна быть проведена компенсирующая обработка, цель которой – выровнять влажность по сечению пиломатериала и по всей длине. нагрузки, а также для устранения остаточных напряжений.

    Обесцвечивание и окрашивание

    Значимость этого дефекта высыхания, безусловно, наименьшая с точки зрения его воздействия на деградацию древесины, хотя, например, в случае появления синевы на древесине сосны или чернильных пятен на древесине дуба также необходимо учитывать потери, особенно когда пиломатериалы предназначены для дальнейшей перепродажи и внешний вид пиломатериала теряется в торговле, а значит, снижается рыночная стоимость продукта.

    Синие пятна вызываются грибками, поражающими свежую древесину. Оптимальная влажность древесины для развития этих грибов составляет 33-82%. Наиболее важным в этом аспекте является то, что с понижением относительной влажности воздуха снижается интенсивность процессов развития грибов, а уже при температуре 60°С споры грибов в древесине эффективно и надолго стерилизуются. Так, риск появления синевы существует при неправильной укладке и позиционировании штабеля пиломатериалов сосны при естественной сушке и при сушке в сушилке с крайне неэффективной циркуляцией воздуха.Это особенно опасно при сушке толстых пиломатериалов.

    Среди недостатков внешнего вида древесины после сушки более существенны различные виды обесцвечивания лиственных пород. Например, чернильные пятна на древесине дуба возникают в результате контакта древесины с водой, содержащей соединения железа. Они могут возникать на поверхности пиломатериалов, на которые капает вода, например, в результате конденсации пара на стальных частях сушилки (например, из-за возникновения тепловых мостов, снижающих температуру некоторых элементов сушилки), или в связках, скрепленных стальной лентой.

    Следует также отметить явление внутреннего обесцвечивания древесины дуба (особенно толстой), высушенной в сушилках из свежего состояния. Эти обесцвечивания обычно возникают при прерывании процесса сушки древесины в сушилке с чрезмерно высокой влажностью пиломатериала в середине поперечного сечения.

    В древесине неядровых пород, особенно в пиломатериалах из бука, на поперечном срезе могут появляться темно-коричневые прожилки, обусловленные заваркой древесины, возникающие в результате длительной деятельности (даже через несколько месяцев после рубки дерева) клеток паренхимы , доля которого в древесине бука достигает 20%.В клетках паренхимы имеются ферменты, катализирующие реакции окисления (наибольшая активность 30 - 40°С) полифенольных соединений, в т.ч. лигнин, вызывающий изменение цвета.

    Пропаривание пиломатериалов, особенно древесины бука, при пропаривании применяют в профилактических целях. Работа с влажным паром при температуре 100°С в течение нескольких десятков часов (в зависимости от толщины пиломатериала) вызывает гибель клеток мякиша, препятствуя образованию вмятин и повышая сопротивляемость древесины.

    Инфекцию также можно предотвратить, применяя соответствующую предварительную обработку при температуре выше 60 °C в течение достаточно длительного времени, чтобы можно было «разрезать» белок и тем самым разрушить его.

    Утечка смолы при ослаблении узла 9000 3

    Утечка смолы в древесине хвойных пород может происходить при сушке при температуре выше 60°С (точнее смола начинает размягчаться при температуре 70°С, течет при температуре выше 80°С). Только в исключительных случаях могут быть предъявлены претензии в зависимости от качества сушки.

    Расшатывание сучков вызвано тем, что сучки усыхают намного больше, чем окружающая ткань древесины, и в случае сучков с признаками износа сучки могут расшатываться или даже полностью выпадать.

    Этих недостатков можно избежать, используя щадящий метод сушки и тщательно регулируя параметры сушильного воздуха.

    Подводя итоги, следует отметить, что проблему качества сушки трудно переоценить, существенное влияние на нее оказывают сушилки, так как зачастую им приходится компенсировать нарушения, возникающие на стадиях производственного процесса, предшествующих собственно сушке.В настоящее время эти устройства необходимы для получения ценных продуктов в результате процесса сушки. Кроме того, ожидается, что эти устройства быстро сохнут при низких эксплуатационных расходах.

    .90 000 грибов в дереве - Domidrewno.pl

    Благодаря возможности полного разложения считается самым экологически чистым сырьем, используемым в строительстве. Как это ни парадоксально, но это и самый большой недостаток дерева – каждому из нас хотелось бы, чтобы деревянная конструкция дома, беседки или террасы была максимально прочной и выдержала испытание временем, что не всегда удается.

    Тема меня заинтересовала из-за поросшей грибком древесины дуба, которая слишком долго пребывала в бревне, а из-за отсутствия достаточного количества воздуха подверглась воздействию "кровожадных" микроорганизмов.

    Я знаю, что грибок в древесине, что синева, что гниль, но наткнулся на интересную статью о биоразложении древесины и решил кое-что из этой статьи упомянуть некоторым из вас (тем, кто не знаком с тема). Я не буду вдаваться в подробности и переписывать латинские названия различных видов грибов, потому что я не это имею в виду.

    Древесина является материалом органического происхождения, в связи с чем подвергается повреждающему действию различных групп микроорганизмов. Чтобы понять, как они влияют на древесину, нужно знать, что для многих видов она является просто источником пищи.

    Древесина примерно на 74% состоит из сахарных полимеров: целлюлозы (около 51%) и гемицеллюлозы (около 23%) и лигнина (около 22% - остальные 4% веса древесины состоят из других органических соединений, таких как воски, жиры) , дубильные вещества, смолы и следы неорганических соединений). Лигнин делает структуру клеток древесины компактной, что придает древесине прочность и сохраняет ее жесткость, т. е. удаление его из древесины размягчит ее.

    Основными факторами, вызывающими разложение древесины, являются: влияние погодных условий, питание насекомыми и гниение, вызванное грибками.И именно последние являются злейшим врагом древесины в наших климатических условиях.

    Разложение древесины, вызываемое грибами, можно разделить на следующие виды:

    Это явление возникает в результате действия плесневых грибов, развивающихся на поверхности древесины, вызывая заметное ухудшение ее внешнего вида (мицелий виден на поверхности зараженного элемента), но в основном не влияет на его технические свойства. Плесень является признаком слишком высокой влажности при ограничении воздушного потока.Так было и с вышеупомянутым дубом. Поперечный срез гриба был виден только на внешней части коры древесины.

    Плесень часто встречается на начальном этапе сушки древесины в сушильных камерах, при хранении сырой древесины в закрытых складах или даже при хранении свежеспиленной древесины на открытой поверхности при неправильной укладке пиломатериалов - без достаточного притока воздуха.Так что действовать нужно быстро при появлении грибка.

    Сушка древесины до влажности ниже 18% останавливает дальнейшее развитие плесени, а механическая очистка поверхности древесины восстанавливает ее первоначальный вид.

    Поверхность или глубокий цвет древесины, вызванный действием грибков, является наиболее распространенным явлением при элементной обработке древесины.

    Грибы синевы хорошо развиваются в древесине при абсолютной влажности 25-90%.Повреждение древесины относится почти исключительно к эстетической сфере.

    Характеризуется сильным и глубоким изменением структуры древесины. В связи с тем, что отдельные виды грибов вырабатывают разные наборы ферментов, разлагающих другие компоненты древесины, видимые наблюдателю эффекты разложения отличаются друг от друга. Если разрушается в основном целлюлоза, древесина разлагается на бурую. После потери целлюлозного каркаса, что приводит к потере прочности и когезионной способности древесины, остается неразложившийся аморфный лигнин коричневого цвета, который на последней стадии разложения распадается в порошок.

    Наиболее опасен бурый распад древесины, он может переварить 70% массы древесины в элементах за 9 месяцев.

    Белая гниль древесины менее распространена в зданиях, ее возникновение в основном наблюдается в древесине стоящих деревьев и на свалках. Грибы, вызывающие этот тип разложения, поражают как лигнин, так и целлюлозу. На последней стадии разложения весь лигнин расщепляется и остается большое количество белой целлюлозы.Древесина, сохраняя свои размеры, приобретает белый цвет и легко расщепляется на длинные нити чистой целлюлозы.

    Серая гниль древесины (также известная как плесень).

    Этот тип разложения происходит только при очень высокой влажности древесины, но изменяется со временем (40-220%). В период повышенной влажности развивающиеся грибы обычно разрушают поверхностный слой древесины (2-4 мм). Пораженная древесина приобретает коричневую окраску, которая после высыхания приобретает отчетливый серый или даже серебристый оттенок.В период засухи поврежденная древесина отслаивается, обеспечивая мицелием более глубокие слои древесины при последующем увлажнении.

    Разложение серой древесины – это бич наших террас, заборов и т.п., т.е. элементов, подверженных переменному воздействию влаги.

    Но нет ничего плохого... Природа женщина и она может удивить каждого, в том числе и наличием грибков в древесине. Клен расщепленный - Клен гнилой - это разговорный термин для древесины клена, которая уже подверглась деструктивным процессам, вызванным в основном грибками.Темные линии и узоры на древесине являются результатом их присутствия и разложения клеточных стенок древесины.

    Так давайте оставим в живых всех существ, даже тех, кто ест наши террасы, и у нас будет повод каждые несколько лет делать новую, верно, Ярек? и… такая шутка в конце.

    С уважением - Лидка.

    .

    Промасливание мебели шаг за шагом - Справочник 2018

    Промасливание – один из самых естественных, эффективных и полезных для дерева способов пропитки мебели. Неудивительно, что - с целым рядом преимуществ - он снова стал популярным. Но как смазать мебель маслом, чтобы сделать это правильно? Вот наш краткий пошаговый урок!


    Прежде чем начать - что такое промасливание мебели?

    Уход за деревянной мебелью и другими предметами из дерева с помощью масла очень прост и очень эффективен.Самым большим преимуществом этого метода пропитки древесины является то, что препарат не создает внешнего защитного слоя на мебели, а глубоко проникает в структуру древесины, улучшая ее общее состояние и защищая изнутри. Очень важной особенностью этого вида ухода за мебелью является тот факт, что поверхность дерева остается неизменной, сохраняя свой естественный вид и матовую, бархатистую на ощупь поверхность. Красота деревянных поверхностей подчеркивается использованием масла, так как подчеркивается рисунок волокон и подчеркивается цвет.Единственным побочным эффектом смазывания деревянной мебели маслом является то, что древесина с годами темнеет – это связано с естественным процессом старения и должно рассматриваться как улучшение внешнего вида старой деревянной мебели.


    Промасливание мебели шаг за шагом


    Шаг 1 - правильно подобрать препараты.

    Не все знают, что препараты для пропитки мебели нужно выбирать не только по используемому материалу.Обозначение вашего оборудования как деревянного не является достаточным критерием для выбора консервантов. Большое значение имеет, из какого дерева изготовлена ​​мебель и в каких условиях она используется. Совершенно по-другому и от других факторов мы защитим деревянную садовую мебель и кухонные шкафы из массива дерева. Для деревянной мебели, не подвергающейся воздействию многих вредных факторов (высокая влажность воздуха, контакт с водой, резкие и значительные перепады температуры, интенсивная эксплуатация), будет достаточно натуральных растительных масел, которые мы каждый день находим на домашних кухнях: рапсовое масло, льняное масло. или кокоса отлично подходят для пропитки и защиты деревянных поверхностей.Мебель, подверженную многим неблагоприятным факторам, следует пропитывать профессиональными препаратами, но учтите: всегда нужно читать информацию на этикетке товара или обращаться за помощью в выборе подходящей пропитки к опытному продавцу, ведь разные породы дерева требуют разной обработки. Специальные масла для деревянной мебели, используемые на кухне, в ванной или в саду, часто обогащены противогрибковыми веществами, препятствующими росту плесени или защищающими древесину от различных насекомых.


    Шаг 2 - очистить деревянную поверхность.

    Для того, чтобы весь процесс промасливания мебели прошел правильно и препарат имел возможность проникнуть в глубокую структуру древесины, мебель необходимо правильно подготовить к пропитке. Если предмет мебели старый и в прошлом применялись какие-то методы ухода, но вы хотите освежить его сейчас и хорошо защитить маслом на годы использования, отшлифуйте всю деревянную поверхность наждачной бумагой, избавившись таким образом от остатков пропитка.Новую мебель, приобретенную в сыром виде, т. е. не покрытую каким-либо защитным покрытием, также следует отшлифовать — не для того, чтобы удалить, например, остатки старого лака, а для того, чтобы открыть поры древесины и облегчить проникновение масла вглубь. интерьер мебели. После шлифовки поверхности дерева используйте слегка влажную мягкую ткань, чтобы тщательно удалить пыль и другие загрязнения. Этот этап промасливания мебели следует завершать тщательной сушкой мебели.


    Шаг 3 - нанесите масло на деревянные поверхности.

    Простое нанесение масла на деревянную поверхность чрезвычайно простое и приятное занятие. Достаточно получить чистую и соответственно мягкую ткань или широкую щетку с мягкой щетиной. Препарат следует наносить вдоль волокон. Не забывайте наносить масло на древесину «про запас» — то есть его должно быть немного больше, чем мы думаем, что древесина его принимает. Дело в том, что излишки масла с поверхности досок «стекают» внутрь древесины. Если нанести слишком тонкий слой, препарат не успеет проникнуть во все внутренние слои деревянной мебели.После нанесения масла следует подождать час – за это время специфичность достигнет глубокой структуры. С помощью бумажного полотенца аккуратно удалите излишки препарата с поверхности мебели.


    Шаг 4 — нанесите второй слой масла… или восемь!


    Обычно одного слоя масла явно недостаточно для полной защиты деревянной мебели. Поэтому в дальнейшем процессе смазывания мебели поэтапно нанесите еще один слой масла, а затем подождите еще час.Для защиты мебели в спальне и гостиной достаточно 2-3 слоев масла. Кухонную мебель и мебель для ванных комнат, а также деревянную садовую или террасную мебель следует пропитывать большим количеством масла, чаще всего требуется 6-8 слоев препарата. Поэтому работа по промасливанию мебели может занять немного больше времени, превратившись в утомительное и монотонное занятие, но это усилие, которое обязательно окупится, потому что защищенные таким образом деревянные поверхности останутся незатронутыми неблагоприятными условиями окружающей среды и стойко выдержат интенсивную эксплуатацию.


    Шаг 5 – помните о техническом обслуживании.

    Принимая решение о пропитке мебели маслом, следует знать, что консервация древесины – это не разовый процесс. Время от времени следует повторять все мероприятия, связанные с промасливанием мебели - большинству техники достаточно смазывать ее один раз в год, а если мебель находится в неблагоприятных для древесины условиях и находится в постоянной, интенсивной эксплуатации, то масло следует применять каждые 4-6 месяцев.

    .

    Пятна на дереве

    Говорят, что пятно бывает у всех, но в данном случае это не вина дерева. Так откуда же берутся темные пятна (или черные точки) на деревянном фасаде и как их предотвратить?

    Четыре элемента

    Воздух, огонь, вода и земля — четыре природных элемента, которые неразрывно сосуществуют в нашем окружении. Без воздуха нет огня, без воды нет плодородной почвы.Вне зависимости от того, где мы живем и чем занимаемся - мы не ставим под сомнение существование этих отношений. Почему же тогда мы удивляемся тому, что натуральное сырье дерево также находится под их влиянием?

    Дерево — это живой организм, который даже в виде досок все же претерпевает тонкие изменения. Работает незаметно (набухает и сжимается) в зависимости от влажности воздуха, меняет цвет под воздействием УФ-лучей. Это не его недостатки, а его врожденные качества. Благодаря этому каждое изделие уникально, как и его уникальное зерно.

    Качество древесины и воздуха

    Одним из важнейших преимуществ дерева является то, что оно дышит. К сожалению, все чаще он дышит воздухом, чистота которого оставляет желать лучшего. Именно загрязнение воздуха (в сочетании с водой) способствует образованию на его поверхности черных пятен, которые иногда можно наблюдать на незащищенных фасадных и террасных досках. Аналогичное явление можно заметить на многоквартирных домах и стенах.

    "Всегда лучше предотвратить, чем лечить.В данном случае я имею в виду защиту поверхности пигментированным грунтовочным маслом. Наносим защиту сразу после сборки. Если с момента установки прошло некоторое время, перед нанесением масла следует тщательно очистить всю поверхность. Счищаем поверхностные загрязнения жесткой пластиковой щеткой. Затем очищаем доски соответствующими средствами и тщательно промываем. Теперь ждем, когда он высохнет, и если сверху есть полупрозрачная пленка — снимаем ее перед дальнейшей обработкой.Как вариант, шлифуем все тонкой наждачной бумагой для получения однородной поверхности. Затем наносим два слоя масла кистью или спонжем. Распределяем его равномерно по всей длине досок, чтобы избежать локального нахлеста. Сотрите излишки и после высыхания первого слоя нанесите следующий. Со временем пигмент вымывается под воздействием воды и осадков. Однако регулярная очистка досок от пыли и остатков грязи значительно продлевает срок защиты.«Пошагово объясняет Дарина Лазарова, наш эксперт по деревянным террасам и фасадам.

    Плиты

    также могут загрязняться при неправильной установке - из-за тесного контакта с металлическими опилками, например, от болгарки. Железная пыль окрашивает древесину при контакте с водой. Труднее всего удалить липкие и жирные пятна от масла, которые глубоко проникают в структуру древесины. Однако особенность дерева в том, что мы можем снова освежить его, и он будет выглядеть как новый.

    Естественный ход вещей

    Интересно, что для того, чтобы избавиться от черных пятен на дереве, ничего делать не нужно.На самом деле, просто подождите, пока время сделает свою работу. Как уже было сказано, древесина постепенно сереет под воздействием УФ-лучей. Это происходит из-за лигнина, содержащегося в древесине. Лигнин отвечает за компактность его структуры, придавая ей естественную жесткость и твердость. Мы также обязаны ему серебристой патиной, которая со временем покрывает (и дополнительно защищает) поверхность выставленных на солнце досок. Этот эффект заключается в оригинальном качестве дерева, столь же естественном, как четыре времени года и четыре стихии. Время лечит раны, но также и пятна.

    .

    Смотрите также