Чем утеплить потолок в частном доме с холодным чердаком снаружи


Теплоизоляция потолка дома снаружи со стороны чердака

Проведение работ по утеплению потолка в доме с холодным типом кровли актуально для регионов с холодной зимой. Ранее при возведении домов из дерева, кирпича и глины считалось достаточным для защиты от воздействия холода и атмосферных осадков. При этом перекрытия потолка засыпались материалами природного происхождения с низкой плотностью. Современные технологии позволяют эффективно и качественно утеплить потолок в частном доме снаружи.

Выбор методики по утеплению потолка в доме

Основываясь на физических процессах, происходящих под холодной крышей, эксперты выделяют основные критерии выбора теплоизоляционных материалов. Также следует отметить, что чердачное помещение классически проектируется с возможностью проветривания. При этом в летний и зимний периоды, поток воздуха поднимается.

Чтобы понять, какая теплоизоляция со стороны чердака лучшая, рассмотрим основные:

  • Опилки. Паропроницаемая засыпка применялась до 20 века. В качестве материалов использовались — опилки, торф, хвоя, песок и гранулят из керамзита. Современными материалами является эковата.
  • Паропроницаемые материалы на основе волокна. К ним относятся изоляторы с низким или нулевым порогом влагонасыщаемости — пенополистирол, пенопласт, ЭППС, плитное пеностекло.
  • Гидрофобная изоляция. В качестве материала применяется пенополиуретан.

Учитывая конструкционные особенности потолочных перекрытий, важно на первичном этапе, т.к. от этого зависит выбор метода утепления.

Так, силовыми технологиями, при которых элементы воспринимают нагрузки, являются балки из дерева. В большинстве случаев при возведении домовладений малоэтажного типа используют плиты из бетона, в т.ч. ЖБИ.

Также применяются ферты из стали, однако применяются на практике в редких случаях. Тем не менее, строительный рынок развивается и число возведений модульных строений из тонкого профиля возрастает. За счет этого стальные ферты становятся с каждым годом популярнее.

Если в частном доме использованы балки или ферты, то теплоизоляцию располагают в одной из 4-х точек:

  • изнутри комнаты на подвесном потолке;
  • со стороны чердачного пространства с настилом;
  • между балочными перекрытиями поверх подвесного потолка;
  • между фермами, но с нижней стороны настила.

Современные материалы для утепления потолка снаружи чердака

Выбор материалов для проведения работ по теплоизоляции потолка снаружи зависит от технологии утепления и бюджета.

Перечень современных теплоизоляционных материалов:

  • жесткие, плотные плиты из минеральной ваты;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт марки высшей категории на прочность;
  • пенополиуретан;
  • опилки;
  • керамзитный гранулят.

Примечательно, но крайние два материала подходят для тех владельцев частных домов, заботящихся об экологической безопасности. При этом керамзитные гранулы и сыпучие опилки относятся к бюджетным материалам, обеспечивающим натуральную теплоизоляцию помещения.

Этапы работ по утеплению потолка со стороны чердачного помещения

Эксперты строительной отрасли рекомендуют выбирать теплоизоляционные материалы для холодной кровли с высокой плотностью и жесткостью. Чердачное помещение является пространством, в котором необходимо создать доступ для перемещений человека. Если монтировать поверх перекрытий на чердаке непрочный и неэластичный изолятор, то в процессе эксплуатации он сомнется, деформируется и разрушиться. Тем самым срок службы будет небольшой. При выборе изоляторных материалов прочность и теплопроводность одинаково важны.

Методика утепления чердака снаружи, как правило, заключается в установке материалов для теплоизоляции между стропильными элементами. В качестве утеплителя рекомендуются следующие:

  • минваты в плитах;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Важно! При укладке минеральной ваты обязательно использование средств индивидуальной защиты — спецодежда, респиратор или маска, очки, перчатки.

Пенополиуретна удерживается при помощи адгезивных материалов. Для повышения качества сцепления, эксперты советуют слегка намочить кровельные элементы водой.

Укладка минваты в плитах выполняется с шагом равным стропильным ногам, таким образом, чтобы в чистом виде был равен 50-60 см. Это дает возможность облегчить процесс установки, если используются стандартные плиты шириной 60 см. Также применение минваты позволяет предупредить возникновение зазоров и щелей между теплоизолятором и конструкций из дерева.

Места стыков между пенопластом и стропильной системой тщательной заделывают монтажной пеной или герметиками. Финишное крепление выполняется при помощи клея либо гвоздей. При этом важно, чтобы клей не содержал растворителей. Такая продукция относится к премиум-классу (например, клей-герметик Weicon, в т.ч. высокотемпературный).

Порядок установки слоев теплоизоляционного «пирога» следующий:

  • установка обрешетки;
  • слой пароизоляционной пленки;
  • укладка утеплителя между стропил;
  • слой гидроизоляции;
  • установка дополнительной защиты от ветра;
  • второй контур обрешетки;
  • материал для кровли.

В первую очередь монтируются несущие конструкции крыши. Затем, устанавливается гидро- и ветрозащита. После этого приступают к монтажу верхнего контура обрешетки и укладывают утеплитель.

Для ветрозащиты и гидроизоляции рекомендуется использовать специализированные мембраны.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

  • Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
  • Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

  • По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
  • По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

  • Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
  • Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

  • Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
  • Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
  • Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
  • Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
  • Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

  • Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
  • Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
  • Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
  • Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
  • Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

  • Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
  • Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
  • Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
  • Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
  • Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

  • Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
  • Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
  • Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Утепление потолка в доме со стороны чердака

СОДЕРЖАНИЕ
Если в доме как в песне потолок ледяной, дверь скрипучая, то счета за отопления будут колючие. Ведь именно через потолок и крышу происходят самые серьезные потери тепла. Создать в доме комфортную температуру, сократить затраты на отопление, а заодно решить вопрос шумоизоляции можно одновременно, утеплив потолок в доме минеральной ватой. Она успешно справляется с перечисленными задачами, относится к группе негорючих материалов, производится из природных компонентов и имеет срок службы не менее 50 лет. 

Как правильно утеплить потолок в частном доме с чердаком

Эксперты в области утепления и звукоизоляции с 80-летним опытом в этих вопросах (ISOVER) помогут понять, как правильно утеплить потолок в частном доме с холодной крышей. Для начала определим будет ли монтаж снаружи или изнутри, т.к. перекрытие утепляется либо со стороны потолка нижнего помещения, либо теплоизоляционный слой устанавливается на пол верхнего помещения с последующей  обшивкой фанерой. 

Если в доме имеется чердак, утепление потолка производим снаружи. Это позволит сохранить прежнюю высоту потолка и очень удобно в плане монтажа.  

  • На полу чердака устанавливаем каркас с расстоянием между брусками 600мм в свету. 

 

Установка каркаса


 
  • Для защиты утеплителя и всей конструкции от пара из жилого помещения, расположенного под чердаком, монтируем пароизоляционную мембрану. Фиксируем ее строительным степлером, не допуская щелей между полотнами. Для этого лучше предусмотреть нахлест в 100 – 150 мм  и закрыть шов монтажной лентой или строительным скотчем. Мембрана Изовер Паранет укладывается логотипом к перекрытию. 
  • Далее устанавливаем теплоизоляцию. По словам экспертов, достаточно выбрать утеплитель, в сферу применения которого входят холодные перекрытия, например, ISOVER Теплый Дом  или ISOVER Профи. В случае с первым, разрезаем рулон поперек на две равные части по 610 мм и раскатываем в каркасе. Благодаря припускам по ширине в 10мм и упругости минеральной ваты материал укладывается без зазоров и щелей. Монтаж рулонов можно осуществить самостоятельно. Все выполняется просто и быстро. При работе с Изовер Профи есть вариант утеплителя, уже нарезанного на заводе на две части по 610мм.
  • Поверх теплоизоляции устанавливаем гидроветрозащитную мембрану внахлест на 100 – 150 мм и проклеиваем швы монтажной лентой или строительным скотчем. Мембрана Изовер Ветранет  укладывается логотипом к кровле.
  • Если вы утепляете потолок снаружи, то само пространство неотапливаемого чердака служит воздушной прослойкой и ничего предпринимать дополнительно не нужно.

Для тех, кто планирует утеплить потолок изнутри помещения, т.е. снизу, эксперты рекомендуют обратить внимание на упругие свойства материала. Утеплитель должен надежно держаться в конструкции и не выпадать. 
  СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ISOVER – мировой эксперт в утеплении и защите от шума. Уже 80 лет продукция ISOVER выпускается в соответствии с мировым стандартом качества. В России ISOVER – первый и единственный производитель минеральной ваты как на основе кварца, так и на основе базальта. 
Продукция ISOVER на основе кварца производится по собственно разработанной технологии, которую сейчас успешно применяют по всему миру. В России минеральную теплоизоляцию и шумоизоляционные материалы из кварцевого расплава производят на заводе в г. Егорьевск (Московская область) - одном из крупнейших предприятий ISOVER в мире. Ежегодно здесь выпускается более 70 000 тонн утеплителей и звукоизоляции.

Технология утепления потолка изнутри помещения включает несколько этапов:

  • При шаге стоек каркаса в 600 мм необходимо разрезать рулон ISOVER Теплый Дом пополам. Производитель предусмотрел припуски в 10 мм с каждой стороны (ширина рулона 1220 мм). Для создания не только надежной теплоизоляции, но и дополнительной защиты от шума можно остановить выбор на материале в плитах ISOVER ЗвукоЗащита.
  • При нестандартном шаге стоек теплоизоляция в рулонах нарезается на необходимые размеры с припусками по ширине, которые обеспечат надежную фиксацию материала в конструкции. Если шаг составляет до 800 мм, припуск должен составлять 5 мм с каждой стороны, при шаге от 800 мм до 1200 мм  - по 10 мм справа и слева. 
  
  • При утеплении плитами в несколько слоев устанавливайте материал с разбежкой швов. 
  • Не забудьте про пароизоляционную мембрану, которая  всегда устанавливается со стороны теплого помещения, и обрешетку для вентилируемого зазора. Процесс установки мембраны мы рассмотрели во втором пункте утепления потолка снаружи.
  
Соблюдение технологий монтажа минеральной ваты  позволит и потолок грамотно утеплить, и тепло в доме сохранить, и счета за отопление сократить.

Рекомендуемый материал для утепления потолка со стороны чердака - ISOVER Теплый Дом


  Параметры материала
Толщина, мм 50 100
Ширина, мм 1220
Длина, мм 5490 7000 5490 7000
Количество в упаковке, м2 13.4 17.1 6.7 8.54
Количество в упаковке, м3 0.67 0.85 0.67 0.85
Количество в упаковке, шт 2 1
  

 

Как утеплить потолок в частном доме

Разобраться, как утеплить потолок в частном доме, нужно тщательно. При неправильных действиях можно накопить воды в утеплителе и в самой конструкции, после чего потолок просто обвалится.

К потолку постоянно поднимается от обогревателей теплый воздух, перекрытие разогревается больше других конструкций, следовательно, и утечки тепла через него наибольшие. Поэтому для утепления потолка в частном доме нужна наибольшая толщина утеплителя.

Утеплять потолок снаружи или изнутри?

Бывают случаи, когда потолок приходится утеплять изнутри комнаты, но они редкие. Например, если потолочное перекрытие на чердаке чем-то загромождено, что не нельзя демонтировать. Или оно находится у соседей сверху, а они не топят. Тогда можно попытаться утеплить и изнутри помещения.

Хоть это намного сложнее и дороже, чем просто уложить утеплитель на чердаке частного дома.

Также известно, что по техническим причинам, утеплять потолок, как и другие ограждающие конструкции дома нужно снаружи — со стороны холодного воздуха. Тем более, что это не в пример проще, чем пытаться что-то лепить на потолке изнутри.

Теплоизоляция потолка по бетонному основанию

Для решения вопроса, как утеплить потолок в частном доме, нужно сначала разобраться с видом утеплителя. Решение во многом зависит от конструкции потолка. Иногда это может быть бетонная плита.

Тогда можно считать, что чердак отделен от жилых помещений несгораемой перегородкой. Это даст возможность применить для утепления простой пенопласт.

Для теплоизоляции бетонного перекрытия можно использовать и минеральную вату. Жесткие плиты минваты можно уложить на основание, а поверх них положить доски, фанеру чтобы по ним ходить или складировать что либо на чердаке. Но нужно позаботится о проветривании ваты, иначе она увлажнится. т.е. покрытие должно быть «сетчатым» а сама вата укрыта пародиффузионном мембраной. Нужно учитывать, что проветривание минеральной ваты должно быть только с наружи, т.е. в нежилое помещение из-за вредного выделения формальдегида.

Нужно лишь позаботиться об отсутствии щелей между плитами, как и в случае с пенопластом.

Для размещения мягкой ваты, эковаты, придется делать обрешетку, чтобы затем соорудить настил.

Утепление потолка с деревянными лагами

Но если в частном доме потолок сделан с использованием деревянных лаг, которые обшиты доской или чем то тонким, то и применять пенопласт рекомендовать нельзя. Потому что опасность выделения яда при пожаре весьма серьезная.

Пенопласт внутри жилого помещения можно применить, если он будет огражден не менее чем 3-см несгорамемой оболочкой из цементной смеси или гипса.

На потолке, который не способен оградить чердак нужно применить не огнеопасную минеральную вату, или горючую целлюлозную вату (эковату). Но последняя, при горении не выделяет опасных веществ, поэтому в отличие от пенопласта, может применяться в помещении.

Ватный материал для утепления потолка уложить проще простого. Он отлично разместится между лагами. А скорее всего еще и поверх них, так как толщина у материала будет не маленькой. Поэтому придется делать еще и контробрешетку.

Нужно не забыть, что если над утеплителем будет сделан сплошной настил, то поверх утеплителя, между лаг, должен обязательно остаться вентиляционный зазор высотой не менее 3 см. Это ключевой момент. Без вентиляции минеральная вата накопит воду.

Порядок утепления потолка в доме

Утепление потолка с деревянными лагами (наиболее типичный вариант) выполняется в следующем порядке.

  • Сначала между лаг укладывается пароизолятор. Он должен быть надежным и долговечным. Полиэтиленовая пленка стареет, рассыпается, нужно приобрести специальный строительный материал. Желательно оставить лаги открытыми сверху, чтобы дерево меньше спревало. Поэтому пароизолятор укладывается между балок с заворотом на их боковины не менее 5 см. И пристегивается к боковинам степлером. По краям крыши пароизолятор наворачивается на слой утеплителя на 10 — 20 см. Тщательности укладки пароизолятора нужно уделить особое внимание — вата должна быть защищена от пара очень надежно.
  • Затем укладывается минеральная вата до уровня лаг.
  • Делается контробрешетка на нужную высоту — оставшийся слой ваты плюс вент. зазор.
  • Укладывается второй слой минеральной ваты.
  • Минеральная вата закрывается диффузионной пленкой для беспрепятственного выхода пара из утеплителя. Действие обязательное, так как минеральная вата должна быть герметично упакована, — воздух не должен разносить вреднейшую микропыль и волокна. Мембрана пристегивается к боковинам обрешетки, формируются вент зазоры.
  • Накрывать ли слой утепления сплошным качественным настилом — дело хозяйское. Можно уложить и доски вразбежку, лишь бы можно было ходить «по делам». Но можно конечно накрыть ДВП, ГВЛ, или вообще шпунтованной доской и сделать холодное но облагороженное помещение на чердаке.

Конечно можно нанять и строителей. Но нужно будет проконтролировать их работу, особенно насчет тщательности пароизоляции. Как утеплить потолок в частном доме, они могут и не знать в доскональности…

Сколько утеплителя нужно

Иногда недооценивают важность вопроса о толщине утеплителя. Считая, что можно положить так, что бы по теплопроводности был эквивалент кирпичной стене толщиной в 1 метр…, или руководствуются чем-то другим.

Существует экономическая целесообразность толщины слоя утепления. Необходимое минимальное сопротивление теплопередаче стены, потолка (ограждающей конструкции) указано в нормативах. Исходя из этих данных можно посчитать минимально-целесообразную толщину слоя того или иного утеплителя.

Положить мало утеплителя — все равно, что выкинуть деньги на ветер — работа дорогая, вспомогательных материалов много, а хорошего эффекта нет.

Посчитать какой толщины должен быть утеплитель на потолке частного дома для каждого региона можно самостоятельно (сопротивление теплопередаче, которое должно быть у слоя утепления умножить на коэффициент теплопроводности материла).

Для средней полосы необходимо 20 сантиметров минеральной ваты, а пенопласта хватит и 15 см.

Если пароизоляция и вентиляция минеральной ваты будут сделаны нормально, то тогда и вода из потолка не потечет. Т.е. дом останется целым.

Как правильно утеплить чердак в частном доме своими руками

На любом чердаке есть пол и есть потолок, образованный скатами крыши. Чердаки двухскатных крыш имеют еще два вертикальных участка стены – фронтоны. Что из этого набора нужно утеплять, когда, зачем и как – расскажем в этой статье!

Плита перекрытия (пол чердака)

Утепление плиты перекрытия холодного чердакаУтепление плиты перекрытия холодного чердака

Если в вашем доме предусмотрен классический «холодный» чердак, то без утепления плиты перекрытия не обойтись, иначе в помещении под ней будет холодно и некомфортно. Кроме того, теплоизоляционный слой на полу будет препятствовать повышению температуры на самом чердаке. Во-первых, нет смысла отапливать нежилое помещение, а во-вторых, если разница температур на улице и на чердаке будет слишком велика, то на крыше обязательно появятся сосульки и наледь.

Как утеплить?

Деревянные перекрытия
  • Сначала подшивают потолок помещения под чердаком обрезной доской, вагонкой, любым листовым материалом.
  • Со стороны чердака закрепляют пароизоляционный слой на балках перекрытия, проклеивают стыки с нахлестом на стены.
  • Укладывают любой подходящий по свойствам и цене утеплитель между балками. Если балка ниже проектной толщины слоя утеплителя, то ее надо надстроить с помощью брусков или досок.
  • Далее укладывают ветрогидрозащитную пленку.
  • Можно оставить утеплитель «открытым», если вы полностью уверены в том, что чердак не будет эксплуатироваться, даже для хранения вещей. В противном случае нужно сделать настил. Он пригодится при ревизии кровли и в случае какого-либо экстренного ремонта.

Бывают ситуации, когда деревянные балки или лаги перекрытия используются как элемент декора внутреннего помещения. Тогда поверх них устраивают сплошной деревянный настил, затем на него укладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего для этого используют рулонные или плитные утеплители, которые укладывают в два слоя «вразбежку», защищая стыки нижележащего слоя – вышележащим.

Железобетонные перекрытия

Такие перекрытия обычно устраивают в кирпичных и блочных домах. Есть два варианта их утепления – с финишной стяжкой и без нее.
Без стяжки алгоритм действий будет таким:

  • Формируем паробарьер (с помощью наплавляемой мастики или пленки, с заходом на стены на высоту слоя утеплителя).
  • Фиксируем брусья (лаги) на расстоянии 58-60 см друг от друга, если планируете использовать типовой плитный или рулонный утеплитель, или же на любом другом расстоянии, если выбран, например, насыпной теплоизоляционный материал.
  • Размещаем выбранный утеплитель между балками. При необходимости укладываем в два слоя «вразбежку».
  • Накрываем паропропускающей гидроизоляцией, закрепляя ее специальной крепежной лентой или тонким бруском.
  • Поперек брусьев прибиваем доски для чистового пола или укладываем мостики.

На эксплуатируемом чердаке, безусловно, оптимальным решением будет организация стяжки. В качестве утеплителя под стяжкой отлично работают пенополистиролы – как вспененный, так и экструдированный. Это паронепроницаемые материалы, которые не требуют дополнительной защиты от влаги и пара. Стяжка защищает их от возможного возгорания, а высокая жесткость этих теплоизоляционных материалов не позволяет затвердевшей цементной смеси растрескаться. В этом случае поверх пароизоляционного слоя укладываются плиты утеплителя, которые затем заливаются цементной стяжкой толщиной 3-5 см.

Чем утеплить?

Горизонтальные поверхности предоставляют огромный простор для выбора материала для утепления. Помимо плитных и рулонных материалов, применяемых для теплоизоляции скатов, для изоляции пола чердака используют весь арсенал недорогих насыпных и задувных утеплителей.

К насыпным относят перлит, вермикулит, керамзит, хотя последний имеет крайне высокий коэффициент теплопроводности, который вообще ставит под сомнение теплосберегающие функции этого материала. В условиях ограниченного бюджета в южных регионах используют также перепревшие опилки или смесь опилок с глиной, солому или стебли льна. Но, это, конечно, довольно экзотические и малоэффективные варианты, которых, по возможности, следует избегать.

Утепление чердака керамзитомУтепление чердака керамзитом

Особо следует отметить эковату – утеплитель, состоящий из целлюлозы и специальных добавок (антипиренов и антисептиков). Источником целлюлозы чаще всего является вторичное сырье, макулатура. Рыхлая консистенция этого материала обеспечивает неплохие теплоизоляционные свойства, но при этом эковата обладает хорошими механическими характеристиками – не слеживается и не пылит, что позволяет активно использовать ее в частном домостроении.

Скаты кровли

Скаты кровли необходимо утеплять лишь в том случае, когда чердачное помещение планируют сделать жилым. Это довольно проблемное решение – организация мансарды требует отличных знаний строительной физики и усиленного внимания к каждому слою кровельной конструкции.

Воздух жилого помещения насыщен парами влаги, которые поднимаются вверх. Если влага проникнет в толщу утеплителя – практически любого! – его теплоизоляционные свойства ухудшатся, поэтому на пути теплого воздуха обязательно должен оказаться качественный паробарьер. Нужно проследить, чтобы стыки его полотнищ и места сопряжения со стенами были тщательно проклеены специальными лентами. Оборотная сторона медали – абсолютная паронепроницаемость ведет к нарушению комфортного микроклимата, поэтому в мансардах предпочтительнее использовать более дорогие и современные диффузионные мембраны. Или же часто (а на деле – почти постоянно!) проветривать помещение. Другой момент, крайне важный при организации мансарды, – наличие вентзазора, помогающего вывести влагу из утеплителя, если она все-таки туда попала.

Если мансарда была изначально предусмотрена проектом, то в подавляющем большинстве случаев утепление кровли ведется снаружи, до монтажа финишного покрытия. В этой технологии есть уязвимый момент - когда слой утеплителя уложен, но еще не укрыт кровельным материалом, очень опасны внезапные дожди. Если собственник хочет избежать этого риска, то целесообразно уложить теплоизоляционный материал изнутри. Это решение имеет массу достоинств – в частности, заняться утеплением можно будет после окончания сезона основного строительства, в плохую погоду.

Утепление кровли снаружи домаУтепление кровли снаружи дома

Чтобы утеплить мансарду изнутри необходимо набить между стропилами планки, которые будут удерживать плиты или рулоны утеплителя. Шаг между ними должен составлять 40-50 см. Теплоизоляционный материал аккуратно помещают в получившиеся «карманы», прибивают рейки обрешетки, которая окончательно зафиксирует утеплитель, монтируют пароизоляционный слой и тщательно проклеивают его стыки.

Утепление мансарды изнутриУтепление мансарды изнутри

Кроме плитных и рулонных утеплителей можно использовать различные напыляемые материалы. Они также эффективны, однако, их нанесение требует профессионального дорогого оборудования и соответствующих навыков. Более подробно мы разбирали утеплители для скатных кровель в этой статье.

Фронтоны

Фронтон — треугольный или многоугольный участок стены, ограниченный по бокам скатами крыши. В отличие от наклонных скатов фронтон представляет собой вертикальную поверхность.

Утепление фронтонов напылением пенополиуретанаУтепление фронтонов напылением пенополиуретана

Фронтоны можно утеплить снаружи или изнутри помещения. Предпочтительный вариант – первый, когда фронтоны утепляются наравне с другими стенами при их возведении. Утепление изнутри может привести к смещению точки росы внутрь помещения, отсыреванию и ускоренному разрушению материала стен. Кроме того, такая технология приводит к уменьшению внутреннего пространства мансарды за счет толщины утеплителя, да и не всякий материал пригоден для применения в жилых помещениях.

Утепление вертикальных поверхностей имеет свои особенности. Действие силы тяжести приводит к оползанию рыхлых материалов, поэтому в этом случае на первое место выходит жесткость утеплителя и его способность сохранять свои геометрические размеры.

Правильное утепление чердака решит многие проблемы. Утепление полов нормализует температурно-влажностный режим «холодного» чердака, спасет от появления сосулек и наледи. Утепление фронтонов и скатов крыши сделает из неуютного чердака полноценную жилую комнату, мансарду, которая, возможно, станет любимым местом в доме. Законы строительной физики неумолимы, соблюдайте их, выбирайте лучшие материалы и лучших мастеров, и пусть ваш дом будет теплым долгие годы!

Чердак и неиспользуемый

Часто вместо подвала мы выбираем чердак. Они должны быть защищены от протечек воды, должным образом изолированы и отделаны.

Как утеплить чердак?

Самый популярный материал для утепления кровли – стекловата толщиной не менее 15 см – иногда стоит увеличить ее до 20 см. Если высота стропил меньше толщины утеплителя, к низу стропил прибивают рейки толщиной 4-5 см – так называемыенадпечатки. В кровле с высокопаропроницаемой фольгой слой теплоизоляции может находиться в непосредственном контакте с ней. С другой стороны, между пленкой с низкой паропроницаемостью должен быть оставлен вентиляционный зазор около 3 см между фольгой и ватой. Стекловату приобретают в рулонах шириной 120 см и чаще всего нарезают по размеру, соответствующему шагу стропил. Утеплитель режется вдоль обрешетки острым ножом – ширина отрезанной полосы должна быть на 2-3 см больше, чем шаг стропил. Это облегчает аккуратное заполнение пространства между стропилами утеплителем (благодаря эластичности ваты), но на практике при большом расстоянии необходимо натягивать тетиву, поддерживающую слой утеплителя.Для этого отлично подойдет тетива для сельхозтехники, которая – зигзагообразно – крепится к низу стропил обивочным степлером. Приходится следить, чтобы теплоизоляция не выдавливала паропроницаемую фольгу. Выпуклая фольга может касаться кровельного покрытия и повреждаться под воздействием высокой температуры, особенно на металлических кровлях. Следующий слой на закрепленном утеплителе – пароизоляционная пленка, не дающая вате промокать. Укладывать нужно очень аккуратно, с нахлестом не менее 10 см, который следует дополнительно проклеить скотчем.Пленка крепится к стропилам скобами, а возможные щели или отверстия необходимо закрыть вторым слоем фольги.

Зачастую требуется утепление не всей поверхности крыши. На чердаке с крутой крышей обшивку кровли обычно монтируют на самой высокой части, поддерживая ее на столбе или дополнительной несущей конструкции. Затем таким же образом укладываем утеплитель на этот софит и совмещаем его с утеплителем на наклонной части потолка.

, натянутая между стропилами
Один из способов создания вентиляционной пустоты - проволока

С чего начать отделку мансарды?

При разделении мансарды перегородками необходимо помнить, что перекрытие не всегда имеет достаточный запас прочности.Мы можем разместить тяжелые стены там, где было сделано соответствующее усиление потолка. Однако чаще всего на чердаке устанавливают каркасные конструкции, обшитые гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами. Их делают перед отделкой скосов и потолка. В комнатах и ​​спальнях можно использовать стандартные гипсокартонные листы, а вот в ванной или сушильной комнате необходимо использовать гидроизоляционные листы. В каркасных стенах удобно размещать электрические, водопроводные или отопительные установки, поскольку профили каркаса имеют отверстия, через которые проходят кабели и трубы.Пространство между плитами заполняется минеральной ватой, обеспечивающей тепло- и звукоизоляцию. Не забудьте проложить в стенах пароизоляцию, отделяющую отапливаемую часть чердака от неотапливаемой части чердака с повышенной влажностью. Фольгу всегда укладываем на теплоизоляцию со стороны более теплых и влажных помещений.

Чем отделать мансарду?

Гипсокартон, гипсоволокнистые плиты, обшивка или обшивочные панели могут использоваться для отделки утепленных частей чердака.Эти элементы крепятся на деревянные рейки или стальные профили, расположенные с интервалом 40-60 см, в зависимости от требований к конкретному виду покрытия.

А как утеплить нежилой чердак?

Неиспользуемый чердак или просто чердак должен быть достаточно сухим и проветриваемым. Тогда мы можем без опасений использовать его в качестве тайника или сушилки. Достаточно, чтобы хотя бы его центральная часть была достаточно высокой, чтобы можно было относительно комфортно передвигаться. Доступ на чердак облегчит откидная лестничная лестница, закрывающую доску которой следует утеплить изнутри, приклеив соответствующим образом нарезанные полоски полистирола.Так как такой чердак не будет отапливаться, то нижняя сторона крыши, как и коленные стены, не требуют утепления и могут быть оставлены незавершенными.

Теплоизоляция укладывается на мансардный этаж, чтобы тепло с нижнего этажа не просачивалось наружу. Иногда под крутой крышей устраивают два чердака: нижний хозяйственный - перекрытый посередине легким перекрытием, опирающимся на ригельные балки, и нехозяйственный - расположенный непосредственно под самой высокой частью крыши.Затем утепление устраивают на коленных стенах, скатах кровли, покрывающих отапливаемые помещения, и на перекрывающем их потолке. Под укладываемую на перекрытие теплоизоляцию, как деревянную, так и железобетонную, необходимо укладывать пароизоляционную пленку для предотвращения образования конденсата в слое теплоизоляции. Только при утеплении пенопластом можно обойтись без него, потому что он почти не пропускает водяные пары. Толщина слоя утеплителя должна быть не менее 15 см.Утеплитель укладывается в два слоя со смещением места стыковки панелей. Свободное передвижение по чердаку, не опасаясь повредить утеплитель, возможно благодаря плитам OSB или доскам на основе лаг, прикрепленных к потолку. Перед укладкой такого покрытия стоит укрыть минераловатный утеплитель паропроницаемой пленкой, т.н. ветрозащита, которая предотвратит пыление частичек шерсти.

Чердак с каркасными стенами и потолком - над ним создается нежилой чердак

Как проветрить нежилой чердак?

Неотапливаемый чердак необходимо проветривать для защиты от сырости, вызванной конденсатом и возможной протечкой кровельного материала.

Если в кровле уложена кровельная пленка с высокой паропроницаемостью, надлежащая вентиляция обеспечивается воздухозаборниками в карнизах и отверстиями в коньке. Вентиляция мансарды с кровлей из фольги низкой паропроницаемости осуществляется через окна размерами примерно 20х20 см в фронтонных стенах и проемы в карнизе и коньке.

Неиспользуемая чердачная вентиляция с устройством крыши:

а) пленка с высокой паропроницаемостью
б) с пленкой с низкой паропроницаемостью
в) с пленкой с низкой паропроницаемостью
.

Как утеплить старый дом - rp.pl

Сайт Rzeczpospolita Real Estate совместно с Ассоциацией теплоизоляционных систем (SSO) проводят консультационную кампанию по теплоизоляции зданий. Ждем писем от читателей (Nieruchomoś[email protected]), которые ищут лучший метод утепления дома или не знают, какие материалы выбрать.

Эксперты советуют, стоит ли инвестировать в тепловую модернизацию. Раз в месяц специалисты ССО будут выбирать человека из числа авторов разосланных писем, чтобы посетить их и осмотреть их дом.Они проверят, куда уходит тепло, и дадут экспертные рекомендации, что делать, чтобы здание не теряло энергию (подробнее об акции).

На этот раз визит эксперта Ассоциации теплоизоляционных систем выиграл г-н Мацей из Сломников.

Господин Мачей написал нам:

«Купил 25-летний одноэтажный дом без подвала. Дом с тремя комнатами 75 кв м. Вставил окна ПВХ и утеплил здание 5 см слоем пенопласта. Теперь знаю, что это не довольно.В доме холодно. У меня центральное отопление (угольная печь, медные трубы, радиаторы). Обязательно ли утеплять дом? Нужен ли мне еще один слой полистирола? Стоит ли покупать более эффективную печь центрального отопления? Буду благодарен за профессиональный совет.

Что увидел эксперт

Paweł Gaciek, Ассоциация теплоизоляционных систем:

- На мой взгляд, причин плохой теплоизоляции здания несколько. Дом состоит из старой части, построенной около 20 лет назад, и новой части.Наружные стены старой части выполнены из так называемого пустотелые блоки и имеют ширину около 34 см. Они утеплены пенопластом толщиной 5 см, за исключением боковой стены здания, встроенной в границу участка, которая не утеплена вообще.

Стены новой части построены из керамического кирпича.

шириной около 30 см. Стены еще не утеплены. Теплоизоляция перекрытий над отапливаемыми помещениями недостаточна.

В старой части здания перекрытие выполнено из железобетонной плиты толщиной 10 см без верхней теплоизоляции.Стропильная ферма также не утеплена. Также есть люк в потолке. Потолок вновь построенной части утеплен сверху пенопластом толщиной 5 см. Как правило, чердак или часть над крышей не утепляют.

Следует также обратить внимание на факторы, вызывающие сырость стен и воздуха в помещении. В здании есть частичный подвал. В небольшом помещении найдется место для усилителя давления. Однако сыро. После поднятия зеркала реки в этом помещении находится вода, которая вызывает значительную сырость как стен и потолка, так и воздуха.

В результате множества ошибок, таких как неправильно выполненный водосточный желоб, неправильное соединение с фасадом и крышей антенной мачты, невыполнение обработки подоконника одного из проемов, частичное отсутствие отделки и теплоизоляционной защиты (проемов, повреждений, открытая теплоизоляция), отсутствие надлежащей отделки цоколя, ограничение снизу, то ли отсутствие отвода воды и защиты от нее утеплителя и стен, то ли местная сырость фасада и стен.

Практически в каждом помещении в дымоходных вентиляционных каналах есть вентиляционные решетки – и в ванной комнате, что необходимо, но и в двух комнатах, что может генерировать избыточный приток воздуха, тем более, что помещения не большие и наружные стены имеют проемы, вызывающие даже большой так называемыйнить.

В совокупности с негерметичностью крышек люков, как в подвал, так и на чердак, это приводит к значительному охлаждению помещений и большим потерям тепловой энергии.

Что посоветовал эксперт

Paweł Gaciek, Ассоциация теплоизоляционных систем:

- Необходимо утеплить стены. Я рекомендую использовать теплоизоляцию с термическим сопротивлением выше стандартного из-за необходимости ограничения ее толщины. Я предлагаю полистирол, широко известный как графит, общей толщиной (также относится к уже утепленным стенам) около 12 см.

Эта оценка основана не только на гигротермических расчетах. Мы также были вынуждены учитывать ограничения, связанные с условиями расположения (стена на границе участка, очень маленький участок, близость к другим строениям, небольшая ширина проезда).

Не лишена значения и небольшая площадь окон и дверей и их и без того относительно глубокая заделка в стену — дополнительный слой утеплителя может еще больше ограничить доступ света в помещения.

Чтобы выполнить новую изоляцию на существующей, ее необходимо очистить, промыть и укрепить ее поверхность подходящей грунтовкой. Также необходимо демонтировать оклад, подоконники и части крыши.

Участки под подоконниками требуют дополнительного утепления. Все зазоры, например, стыки теплоизоляции с окнами и дверями, должны быть загерметизированы. Проемы в наружных и фундаментных стенах должны быть замурованы. Ты должен запечатать входную дверь.Необходимо использовать метод ETICS (т.е. систему теплоизоляции) на еще не утепленных стенах таким образом, чтобы объединить поверхности стен старой части здания с новой.

Утепление обеих частей зданий должно быть разделено деформационным швом с использованием типового реечного профиля из-за разной осадки обеих конструкций. Необходимо снять армированный слой с цокольной части и сделать новый. Соединение утеплителя с бетонной лентой вокруг дома нельзя производить по т.н.контакт.

Необходимо устранить все причины влажных стен путем надлежащего выполнения отливов и водосточных желобов. Проточная вода из водосточных желобов должна быть отведена из здания.

Обязательно необходимо утеплить потолки сверху. На неизолированной части мы предлагаем теплоизоляцию толщиной до мин. 20 см, а на утепленной пенопластом части толщиной 5 см. Толщина нового утеплителя должна быть не менее 15 см. Такое действие значительно повысит температуру потолка в отопительный период, предотвратит конденсацию воды на внутренней поверхности плиты и позволит органически избыточно проветривать спальные помещения.

В зависимости от типа используемой теплоизоляции необходимо использовать пароизоляцию в указанных местах и ​​выполнить отделку теплоизоляции снаружи. Подвал должен быть полностью засыпан песком.

Г-н Мацей, как он подчеркивает, очень доволен визитом эксперта. «Совет очень ценный, — говорит он.

.

Утепление дома минеральной ватой - Nice House

Почему стоит использовать шерсть? В первую очередь – для уменьшения теплопотерь; потому что потребность холодного дома в энергии снижается сразу после установки теплоизоляции. Минеральная вата обладает и другими преимуществами: это паропроницаемый и стабильный по размерам материал, обеспечивающий наилучшую звукоизоляцию. Он устойчив к химическим факторам, перепадам температур и влаге. Что очень важно – негорючая минеральная вата повышает огнестойкость стен.Утепление стен минеральной ватой выполняется быстро и просто. Минеральная вата также обладает высокой паропроницаемостью.

Внимание! Элементы системы теплоизоляции следует выбирать так, чтобы сопротивление диффузии отдельных слоев уменьшалось по направлению к внешней стороне стены. Другими словами: паропроницаемость каждого последующего слоя, нанесенного на вату, должна увеличиваться.

Прежде чем выбрать материалы

При покупке материалов для утепления дома всегда лучше выбрать полную систему, состоящую из всех необходимых элементов для утепления фасада здания.Эта завершенность системы является гарантией того, что материалы, входящие в ее состав, будут идеально подобраны друг к другу. Если вы выбираете растворы, клеи или штукатурки самостоятельно, легко ошибиться – и возможные претензии точно не будут рассмотрены. Следует добавить, что ремонт фасада трудоемок, а его стоимость сравнима с выполнением всей работы с нуля.

Какие плиты

На рынке минераловатные плиты для утепления фасадов представлены двумя видами – ламельные и жесткие фасадные плиты.

- В пластинчатых фасадных панелях волокна располагаются перпендикулярно поверхности панели. В результате эти панели обладают в шесть раз большей прочностью на разрыв, чем традиционные фасадные панели. Образно говоря - волокна в доске устроены как в рисовой щетке, приставленной к стене, благодаря чему все они работают на разрыв и сдавливание. Кроме того, такое расположение волокон делает плиты гибкими, что также облегчает утепление закругленных стен. Благодаря использованию ламельных плит на несущих фундаментах зданий высотой до 20 м, крепление теплоизоляции возможно только на клей – без механических креплений, что, конечно же, упрощает работу и удешевляет монтаж утеплителя. .

Недавно на рынке появились ламельные пластины вдвое большего размера, чем традиционные. Использование ламельных досок большего размера значительно (в 2 раза) ускоряет склейку и одновременно вдвое снижает количество мостиков холода в местах стыков досок.

w Твердые фасадные панели обычно имеют размеры 100 × 50 см и обладают гораздо меньшей прочностью на растяжение и сжатие, так как растягивается лишь часть шерстяных волокон. Эти доски, кроме приклеивания, необходимо дополнительно зафиксировать механическими креплениями (6-8 шт./ м2).

Недавно на рынке появились фасадные панели из минеральной ваты двойной толщины. Их верхний слой имеет высокую плотность – благодаря этому он может передавать точечные нагрузки и защищать фасад от повреждений. Нижний слой, в свою очередь, имеет меньшую плотность, что обеспечивает гораздо лучшую адаптацию панелей друг к другу и к неровностям стены, а также исключает возможные мостики холода. Эти плиты рекомендуется использовать на всех стенах со значительными отклонениями от вертикали, которые необходимо компенсировать утеплением.

Монтаж утеплителя

Первый этап - подготовка основания

Перед началом теплоизоляции демонтировать желоба и водосточные трубы, измерить высоту и проверить несущую способность и ровность основания. Внешний слой, такой как существующая штукатурка или краска, должен быть прочно прикреплен к стене, если нет, его необходимо удалить. Наиболее распространенными методами удаления слабых покрытий являются пескоструйная обработка, очистка водой под давлением и проволочная щетка.Сильно впитывающие поверхности (например, старые, но хорошо держащиеся штукатурки или газобетонные стены) необходимо загрунтовать средством, снижающим их впитывающую способность.

Независимо от возраста основания и проведенных работ по повышению его несущей способности, за день до утепления стену промывают водой под напором для удаления пыли и грязи. Только после этого начинается склейка досок.

Отливы, подоконники и крюки желобов и труб должны иметь размеры, позволяющие устройство теплоизоляции; если нужно утеплить старый дом, придется заказывать новый.

Этап второй - приклеивание утеплителя

Укладку ваты можно начинать после установки цоколя и оконных молдингов. Перед наклейкой доску очищают от отслоившихся частиц и пыли щеткой, а затем их поверхность тонким слоем покрывают клеевым раствором.

Для обеспечения максимальной адгезии плиты должны быть проклеены по всей поверхности в два этапа – так называемая гребенчатым методом:

- первая фаза - клеевой раствор наносится на доски гладкой стороной кельмы и заделывается;

- второй этап - нанести второй слой клея и равномерно распределить его по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с зубьями 12×12 мм.Клеевой раствор наносится равномерно по всей поверхности, чтобы получить надлежащее сцепление со всей поверхностью плиты.

Плиты следует класть на стену сразу после нанесения клея. Каждую следующую располагают примерно на 2 см впереди ранее приклеенной, затем придвигают к ее краю и плотно прижимают. Доски следует приклеивать в шахматном порядке, плотно прижимая их деревянной кельмой к ранее приклеенным. Излишки клея, выступающие сбоку, необходимо удалить – чтобы их не было видно на стыках панелей.Благодаря такому способу укладки и гибкости ламельных досок можно полностью исключить мостики холода на стыках.

При приклеивании шерсти особое внимание необходимо уделить углам, карнизам и отделке косяка.

После склейки досок (но не ранее, чем через 24 часа) можно приступать к устранению неровностей и дефектов между досками. Для этого шерсть шлифуют крупной наждачной бумагой, наматывают на большую деревянную терку или используют специальную металлическую терку.

Третий этап - армирование

После выравнивания (шлифовки) фасад очистить щеткой. Затем путем нанесения тонкого слоя армирующего раствора и заделки в него угловых планок с сеткой укрепляют особо уязвимые к повреждениям элементы, такие как углы и откосы. Затем вся поверхность фасада тонко шпатлюется армирующим раствором. После высыхания армирующий раствор наносится зубчатым шпателем с зубьями 10×10 мм (раствор наносится на поверхность доски сначала гладкой стороной шпателя, а затем проводится по ней зубчатой ​​стороной).

Сетку необходимо заделывать в свежий слой раствора (в направлении: сверху вниз), соединяя с нахлестом не менее 10 см. Для того чтобы сетка в этих местах не была видна из-под армирующего слоя раствора (точнее – для предотвращения появления утолщений на штукатурке), раствор следует сильнее стягивать вниз.

Этап четвертый - отделка

Следует помнить, что в связи с особыми свойствами минеральной ваты, особенно ее высокой паропроницаемостью, штукатурка также должна обладать высокой паропроницаемостью.Для систем на основе минеральной ваты чаще всего используют минеральные, силикатные или силиконовые штукатурки.

Перед укладкой штукатурки на сухой армированный слой наносится гипсовая основа. После ее высыхания (но не ранее, чем через 24 часа) можно приступать к нанесению штукатурки. Он всегда размещается сверху вниз по зданию.

Идеально оштукатурить всю стену (например, южный фасад) за один день. Каждый день бывают разные условия влажности, которые могут повлиять на цвет штукатурки.

.

Утепление кровли своими руками. правильная технология изготовления обшивки частного дома снаружи и внутри. как утеплить пенопластом

Мансарда – это то уютное помещение, которое находится прямо под крышей, по сути это жилая мансарда. Сегодня его все чаще используют при строительстве загородных домов и коттеджей. Однако при использовании мансарды в качестве жилого помещения помните, что потребуется качественное утепление кровли, так как зимой в помещении может быть слишком прохладно и сыро, а летом может быть очень жарко.В нашем материале вы найдете советы, как утеплить дом своими руками.

Многослойный кровельный пирог на чердаке

Утепление кровли в доме с мансардой должно решать две основные задачи:

  1. Предотвращать перегрев воздуха в жаркую погоду.
  2. Эффективно сохраняет тепло зимой.

Однако для создания комфортных условий проживания на мансарде необходимо учитывать, как устроена кровля и из чего состоит так называемый кровельный пирог.Создание этой многослойной конструкции – дело рук профессиональных дизайнеров. Нам важно понять, как устроена крыша, какова роль каждого ее слоя и какие материалы лучше подходят для поставленной задачи Мансарда состоит из нескольких обязательных элементов, каждый из которых имеет определенное назначение. Если считаем, начиная с внутренней части, порядок слоев будет следующий:

  1. Пароизоляция - тонкая мембрана, которая предназначена для защиты утеплителя от попадания влаги из помещения и продления срока службы кровельного покрытия материалы.Изготовлен из специальной трехслойной фольги, армированной полимерным каркасом. Может иметь слой фольги для снижения потерь тепла. На стропила крепится пароизоляционный материал.
  2. Изоляция . Играет важную роль в теплоизоляции. Захватывая воздух, он задерживает тепло. Он может быть изготовлен из различных материалов: стекло- и каменной ваты, полистирола, пенопласта, полиуретана, поролона, резины, пробкового листа.
  3. Вентиляционный зазор - теплоизоляционный воздушный зазор, обеспечивающий вентиляцию кровли и предохраняющий ее от перегрева;
  4. Гидроизоляция .Он пропускает воздух снизу и предотвращает попадание влаги сверху. Этот слой состоит из диффузионной мембраны, супердиффузионной мембраны, пароизоляционных пленок для конденсата..
  5. Поворотная и контррешетка. Позволяет влаге скапливаться на обратной стороне крышки. Тип этих элементов зависит от материалов, из которых изготовлен кровельный слой
  6. Кровля . Он служит защитой от осадков. Изготовлены из металлопрофиля, шифера, черепицы, ондулина и других материалов.

Важно! Каждый слой кровельного пирога должен быть в таком порядке. Неправильная перестановка местами приведет к снижению качества кровли, сокращению срока ее службы и значительным потерям тепла.

Особенности вентилируемой мансарды

Важно понимать, как работает вентиляция в доме с мансардой. Для этого нужно просто помнить законы физики. Таким образом, в течение жизни человек выделяет в атмосферу влагу и теплый воздух, который стремится подняться и заполнить прохладные места.Т Таким образом теплые пары попадают в утеплитель, где превращаются в конденсат и превращаются во влагу.

При отсутствии вентиляции влага не успевает удаляться из помещения, в результате в помещении постоянно присутствует ощущение сырости. В свою очередь, влага приводит к быстрому износу строительных материалов. Особенно страдают деревянные элементы – они начинают гнить. На металлических деталях появляется коррозия. Поэтому плохая вентиляция или ее отсутствие будет препятствовать полноценной и комфортной эксплуатации жилого чердака и приведет к быстрому износу чердака, если он будет использоваться в хозяйственных целях.

о том, как самому построить и построить крышу для бани, и как покрыть крышу ондулином и металлочерепицей читайте здесь

При правильном устройстве вентиляции этих негативных последствий можно избежать. Обеспечив достаточную циркуляцию воздуха, он уберет лишнюю влагу, предотвратит ее оседание на утеплителе и потерю теплоизоляционных свойств.

Знаете ли вы? Чердачное помещение впервые было использовано в качестве квартиры в 1635 году французским архитектором Франсуа Мансаром, проводившим реконструкцию королевского замка под Парижем.Затем чердаки приобрели популярность. Обычно в них жили бедняки или гости. Они стали востребованы еще и потому, что домовладельцам не нужно было платить налог за чердаки

Существует несколько вариантов оборудования для естественной вентиляции:

  1. Циркуляция холодного и теплого воздуха может осуществляться через приточно-вытяжных форточек. Их размер следует рассчитывать исходя из соотношения 1 к 500 площади чердака.Холодный воздух поступает в специальные клапаны на окнах. Теплые пары выбрасываются через аэраторы, установленные в кровле или в коньке.
  2. Вентиляция может осуществляться через козырьки. Холодный воздух поступает в настенные приточные клапаны в нижней части фронтона. Отток теплого воздуха происходит через вентиляционные решетки в верхней части фронтона с противоположной стороны.
  3. Вентиляционная система также может быть оборудована прожекторами - перфорированной пластиковой или металлической панелью, закрывающейся поверх карниза карниза.
Система вентиляции также может быть принудительной. В этом случае используется вентилятор. При таком варианте все вентиляционные каналы объединяются в один, выходящий из дома через фронтон или крышу. Воздух через него будет выбрасываться с помощью тягового усилия, создаваемого постоянно работающим вентилятором.

Для создания уютного участка вам будет интересно изучить ландшафтный дизайн, ремесла и садовые скульптуры, а именно: цветник с колесными шинами или камнями, с , габионы, альпинарий, божья коровка, забор для грядок, солнечная воскотопка.

Правильно оборудованная вентиляция позволяет избежать перегрева чердака в жару и образования наледи на стояках при низких температурах за окном. Также важен правильный монтаж кровельного пирога, как и наличие вентиляционного зазора шириной мин. 2 см, решетки и рейки под крышу

Система вентиляции крыши реализуется двумя способами:

  1. Двухслойная.
  2. Однослойный.

Сначала делаются зазоры между утеплителем и гидроизоляционным слоем и между гидроизоляционным слоем и кровлей.

Поверх радиатора укладывается гидроизоляция в виде мембранной ткани однослойным способом. Мембрана пропускает влагу из утеплителя и предотвращает капание воды с крыши.

Важно! Для каждого уровня дома потребуется отдельная система вентиляции .

Как выбрать утеплитель

Современный рынок предлагает множество материалов, которые используются для утепления. Разбираемся в преимуществах и недостатках утеплителя, подходящего для мансардных крыш.Оценим теплопроводность, огнестойкость, устойчивость к влаге и экологичность.

  • Минеральная вата . Состоит из расплавленной породы. Он отлично удерживает теплый воздух, почти не впитывает влагу, устойчив к температурным колебаниям и высоким температурам. Теплопроводность этого материала составляет 0,035-0,047 Вт/м, также он обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Его укладывают слоем в 15-25 см. К вышеперечисленным достоинствам можно отнести и дешевизну этого утеплителя.Одним из недостатков является то, что в некоторых странах минеральная вата отнесена к потенциально опасным материалам с канцерогенными свойствами
  • Стекловата . Изготовлен из расплавленного стекла. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, низким термическим порогом. Теплопроводность – 0,030-0,048 Вт/м. К недостаткам можно отнести низкий коэффициент огнестойкости. Благодаря привлекательной цене он довольно часто используется в утеплении, но и экологические характеристики этого материала являются предметом дискуссий..
  • 90 150

Важно! Для утепления мансардной крыши следует выбирать теплоизолятор с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/м и ниже.

  • Пенополистирол . Эти панели с пористой структурой обладают хорошей устойчивостью к влаге. Их теплопроводность составляет 0,03 Вт/м, но коэффициент огнестойкости низкий. Кроме того, при горении пенополистирола выделяются токсичные вещества. Еще одним существенным недостатком является также плохая проводимость воздуха..
  • Пенополиуретан . Это газонаполненный пластик. Обладает высокой теплоудерживающей способностью, не пропускает пар и проникает в труднодоступные места. Легкий, прочный, влагостойкий материал. Теплопроводность – 0,028 Вт/м. Основные недостатки этого утеплителя – искусственность и высокая цена, а также сложность в применении.
Хозяевам, для которых экологичность является приоритетом, следует обратить внимание на натуральные материалы, используемые для утепления: 90 136
  • эколин-
  • хлопчатобумажная ткань- 2 9 экошерсть 2 1 1
  • Данные материалы не влияют на здоровье жителей домов, практически не содержат химических волокон и не выделяют токсичных веществ при горении. При этом они имеют отличные показатели воздухопроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Однако при утеплении своей кровли материалами с такими свойствами нужно быть готовым выбросить значительную сумму.

    Для обустройства интерьера дома рекомендуем узнать, как установить выключатель света, розетку своими руками и установить проточный водонагреватель, и как снять старую краску и побелку, побелить потолок и поклеить обои, как сделать перегородку из гипсокартона с дверью или как обшить стены гипсокартоном.

    Опилки, морские водоросли, солома, гранулированная бумага также могут служить естественным утеплителем.

    При теплоизоляции очень важно правильно подобрать толщину изоляционного слоя.

    Это будет зависеть от следующих факторов:

    90 136
  • климат, в котором строится дом;
  • толщина стенки;
  • высота кровельного пирога.
  • Толщина изоляции не должна превышать толщину стропил. В противном случае потребуется дополнительный сундук..

    Знаете ли вы? В России чердаки были популярны как жилые помещения с 18 по начало 20 века. Их называли антресолями, горенками, фонарями. С 1920-х годов, с появлением домов с прямой крышей, мансардные квартиры были забыты. И только в конце прошлого века ими вновь заинтересовались архитекторы и покупатели недвижимости.

    Технология утепления мансардной крыши

    Рассмотрим подробнее технологию наружного и внутреннего утепления мансардной крыши.

    Внешняя изоляция

    Внешняя изоляция состоит из пены или полистирола. Делается это непосредственно при строительстве дома или после обновления прохудившейся крыши. Кровельный пирог укладывается следующим образом:

    • 1-й слой - пенополистирольные плиты;
    • 2-й слой - гидроизоляционная мембрана;
    • 3-й слой - сундук с вентиляционными прорезями;
    • 4-й слой - кровельный.
    Преимущество такого утеплителя в том, что он не втягивает стропы, в отличие от укладки утеплителя внутрь, когда они полностью закрыты, и нет возможности следить за их состоянием и производить какой-либо ремонт без полного демонтажа утепляющей конструкции.

    Чтобы обустроить территорию частного дома, вы наверняка посоветуете прочитать, как построить погреб с вентиляцией, овчарню, курятник, крыльцо, а также, сделать беседку, садовые качели, скамейку, перголу, котел, забор своими руками.

    Внутренняя часть

    Внутреннее утепление можно разделить на несколько этапов:

    1. Подготовка к креплению изоляционного материала.
    2. Укладка изоляции.
    3. Крепление теплоизоляции.

    Утеплитель (минеральная вата) должен крепиться к ячейкам между стропилами. Нарезается на куски на 3-4 см больше расстояния между стропилами. Его следует укладывать, начиная с нижнего края арки крыши, встык.

    Для создания вентиляционного пространства для отвода лишней влаги необходимо прикрутить теплоизолятор саморезами к стропилам деревянной контробрешетки.

    Поместите еще один тонкий слой изоляции на стропила.Сверху на утеплитель (если это вата) крепится пароизоляционная пленка, стыки которой герметизируются. Кроме того, конструкция фиксируется прокаткой и выполняется отражающая изоляция. Затем можно приступать к отделке потолка. Самые популярные отделочные материалы – ДВП, фанера. Дополнительную звукоизоляцию поможет создать натяжной потолок.

    Итак, с внутренним утеплением кровельный пирог будет выглядеть так:

    • 1-й слой (нижний) - отделочный;
    • II слой - облицовочный с вентиляционным зазором;
    • 3.слой – пароизоляционная пленка;
    • 4-й слой - двухслойная изоляция;
    • 5-й слой - гидроизоляционная мембрана;
    • VI слой - вентиляционный зазор с коробом;
    • 7 слой - кровельный.
    Если в качестве утеплителя не используется минеральная вата, а используется влагонепроницаемый материал, третий слой - пароизоляция - не нужен.

    Держите свой дом в тепле. советуем узнать как утеплить оконные рамы на зиму и выбрать отопительную печь

    Как дополнительно утеплить пенопластом

    В некоторых случаях для получения лучшей теплоизоляции применяют два вида утеплителя.Поэтому между стропилами укладывается минеральная вата, а стропильная система зашивается пенопластом.

    Однако при таком утеплении есть риск, что водяной пар, попадая на минвату, не найдет выхода из-за воздухонепроницаемости пенопласта и создаст благоприятные условия для роста плесени. Поэтому специалисты советуют: если вы решили использовать два разных вида утеплителя, то сначала, после герметизации, положите на низ стропил недышащий пенополистирол, а ниже – минеральную вату.

    Важно! При качественном композитном утеплении мансардной крыши следует применять следующее правило: верхний слой утеплителя должен иметь более высокие коэффициенты паропроницаемости и теплопроводности, чем нижний.

    Как ухаживать за кровлей и ее составными частями

    Крыша, какой бы качественной и качественной она ни была, требует ухода. Для того, чтобы он служил долго, необходимо проводить регулярные профилактические мероприятия, к которым относятся:

    • визуальный осмотр один раз в год, желательно весной с проверкой состояния элементов, покрытий, кромок карнизов;
    • уборка в любое время года (снег, ветки, грязь, мох, лишайник), желательно два раза в год, включая дренажные системы.
    Осмотр следует проводить сразу после постройки дома – необходимо убрать весь строительный мусор и покрасить места царапин гидроизоляционным составом. При необходимости вам нужно будет ретушировать.

    Функции обслуживания крыши зависят от материала, которым она покрыта. Металлическую и мягкую черепицу следует мыть только периодически с помощью мойки высокого давления и мягкой щетки. Также потребуется тщательно убирать снег, если он долго не тает..

    Кровля Шинглас очищается от снега и льда, проверяется надежность зацепов лестницы, швов и креплений. Они моют его каждые четыре-пять лет. Керамическая плитка не требует дополнительного ухода, достаточно вовремя убирать снег и убирать ветки.

    Шифер очищается от мха и лишайника металлической щеткой. Для профилактики используется антисептический раствор..

    Знаете ли вы? Родоначальником современной плитки можно назвать выпеченную на солнце глиняную лепешку.Такая крыша была обнаружена при раскопках в древнеегипетских поселениях..

    Ондулин подлежит обследованию два раза в год, в мае и октябре. Ондулиновую кровлю необходимо очистить от листьев осенью и мусора под снегом весной. Важно, чтобы ветки соседних деревьев не царапали крышу. Также требуется капитальный ремонт водосточной системы

    Время перекрытия зависит от кровли, так как каждый тип имеет разный срок службы. Срок окрашивания определяется индивидуально для каждого дома..

    Подводя итоги, отметим, что дома с мансардой все чаще привлекают внимание людей, ищущих новую квартиру. Это интересное архитектурное решение, безусловно, привносит в здание свой шарм, делает его оригинальным и выделяющимся на фоне других. Кроме того, интересны планировки среднего чердака. Однако для комфортного проживания в помещении под крышей необходимо обеспечить его тепло- и водонепроницаемость.

    Утеплить крышу мансарды можно своими руками.При правильно обустроенной вентиляции и правильно подобранном современном, качественном теплоизоляционном материале, а также соблюдении строительных рекомендаций по сооружению кровельного пирога не составит труда..

    Отзывы из интернета

    Выполнение утепления из внутри не сложнее и правее. Также можно сейчас сделать пирог для крыши, а уже потом заняться утеплением.

    Кровельный пирог должен быть: - кровельным с вентиляционными элементами в коньке - обрешеткой, - контробрешеткой!!! (кровельная вентиляция) толщина мин.4 см - гидроизоляция приклеивается непосредственно к стропилам - утеплитель - минеральная или стекловата общей толщиной мин. 160 мм (если его лямбда не превышает 0,04 Вт/м2.К) - слой пароизоляции (фольга "Ютафол Н 110" в сочетании с лентами "Ютафол СП") - полосы или профили для потолка с утеплением - минеральная или стекловата с общей толщиной 40 мм (если ее лямбда не превышает 0,04 Вт/м2.К) - потолочная плитка

    Ну вот я собрал всю информацию о материалах и сделал расчеты: Кровля 150 м2/м (каждый скат 6м, общая длина крыши 12м ) уклон стропил до 60см Если использовать: 1.Базальтовая плита (я выбрала одну из дешевых) - 1800р за куб за куб из расчета 1м3 до 4кв/м (слой 25см), мне нужно 38м3/м на плиту 68400р2. Гидроизоляция Изоспан А 1400 р на 70 кв/м Пароизоляция Изоспан Б 1200 р на 70 м2/м Сумма на гидроизоляцию 5600 руб 3. Брусья 50*50 6 метров требуется 40 штук, то есть 0,5куба/м количество 3000р4. Работа 200р за кВт/м количество 30000р5. На прочие расходы (доставка, шурупы, герметики для приклеивания лент и т.д.) Сумма 5000р

    Итого сумма по работам и материалам: 112000руб Стоимость кВт/м 750руб

    При использовании ППУ стоимость за кВт/м м составляет 1250 руб., разница 500 руб. за кВт/м.За всю крышу разница 75 000 р.На общем фоне строительства дома эта сумма на мой взгляд не большая (думаю что за много лет проживания в этом доме стоимость тепла компенсирует эти затраты ). Да и материалы принятые для первого расчета одни из самых дешевых, а если брать более качественные материалы то разница на кВт/м между двумя вариантами будет еще меньше!!

    Хотя мое решение в пользу ППУ

    Вы все перевернули.1 Нужно утеплить плиты плотным материалом, например минеральной ватой или другой МИНЕРАЛЬНОЙ ватой.Мягкий материал со временем скатывается и между деталями будут большие зазоры.2 Он должен быть водонепроницаемым под любой кровлей и металлом. Кроме вентиляционного зазора (тройная с контррешеткой - ищите). Дело в том, что в случае утепления кровли с нижней стороны металлочерепицы будет образовываться конденсат. Этот конденсат капает на утеплитель, а влажный утеплитель не держит тепло и появляется плесень. Правильно организованный вентиляционный зазор дополнительно вентилирует пространство между теплоизоляцией и кровельным материалом.3 Толщина утеплителя на крыше 200мм (компромисс 150мм) К тому же это не имеет смысла - летом жарко, а зимой холодно. потом для утепления крыши нужно все снимать и переделывать...

    Да скажи что у соседа шиферная крыша без утеплителей, а пленки 100 лет не раскатать, потому что чердак с щелями имеет сильные сквозняки, которых не будет, если чердак утеплить. Так же есть нюанс в обеспечении полной вентиляции подкровельного пространства..


    .

    Гарантия на физические дефекты недвижимого имущества

    Гарантия на дефекты недвижимого имущества является юридическим инструментом, знание которого является основой для страховки покупателя от дорогостоящих проблем в будущем. Проверять!

    Гарантия на физические дефекты недвижимости есть - по крайней мере понаслышке - учреждение известное покупателям. Однако мало кто знает о ее объеме и обязательствах, которые возлагаются на правомочное лицо, желающее воспользоваться гарантией после выявления физических дефектов купленной недвижимости.

    Между тем именно от надлежащего поведения покупателя в значительной степени зависит, будет ли претензия продавца иметь желаемый эффект.

    В этой статье вы узнаете, среди прочего:

    • гарантия
    • как рассчитать гарантийный срок
    • чем отличается гарантия от гарантии

    Гарантия - что это такое?

    Прежде всего необходимо напомнить о самой сути рассматриваемого правового института. Гарантия представляет собой установленную законом - а потому независимую от воли сторон и содержания договора купли-продажи - форму ответственности продавца за дефекты. Законодатель предлагает, на какие случаи распространяется ответственность по гарантии. Физические дефекты - это ситуации, когда предмет договора:

    • не имеет свойств, которыми должен обладать предмет такого рода в силу цели, указанной в договоре, или вытекающей из обстоятельств или назначения , например, помещения, предназначенные для проживания, имеют недостаточную теплоизоляцию, что вызывает значительное понижение температуры,
    • не имеет свойств, которые продавец предоставил покупателю с - т.е.с точки зрения звукоизоляции,
    • не подходит для той цели, о которой покупатель сообщил продавцу при заключении договора, и продавец не выдвинул никаких возражений против такой цели - например, помещение должно было быть сделано для студии звукозаписи,
    • был выдан покупателю неполный - например, недостающие части недвижимости, охватываемой договором.

    Гарантия на недвижимость

    Прежде чем мы перейдем к конкретным вопросам, связанным с гарантией, стоит объяснить концепцию самой недвижимости.Согласно установленному законом определению ( ст. 46 ГК ), недвижимым имуществом являются части земельного участка, составляющие отдельный предмет собственности (земельный участок), а также строения, постоянно связанные с земельным участком, или части таких строений, если по особым положения они представляют собой отдельный от земли объект собственности.

    Также стоит указать на т.н. составные части недвижимого имущества. Составной частью является все, что не может быть отсоединено от него без повреждения или существенного изменения целого либо без повреждения или существенного изменения отсоединяемого объекта (ст.47 ГК РФ). Следует подчеркнуть, что компоненты не являются элементами, связанными с недвижимостью, а только временно (например, строительные леса). Таким образом, отвечая на поставленный вопрос, 5-летний срок следует применять не только к зданиям и сооружениям, но и ко всем их неразъемно связанным или встроенным элементам, которые не могут быть отделены от имущества без повреждения его или связанного с ним объекта ( например, ковкой, цепочкой и т. д.).

    Легко заменяемые компоненты, напр.оконные и дверные полотна не соответствуют указанному выше условию, поэтому в их случае применяется более короткий срок. Аналогичным образом, на устройства, которые можно демонтировать, не повреждая их или имущество, распространяется более короткий гарантийный срок. Другими словами, 5-летний срок должен применяться, помимо самого имущества, к предметам, которые: были постоянно прикреплены к нему, их невозможно демонтировать, не повредив эти предметы или имущество.

    Гарантия на дефекты недвижимости

    Гарантия распространяется не только на вышеуказанные физические дефекты, но и на юридические дефекты .Юридический дефект проданного предмета (например, квартиры) связан, в частности, с: при продаже застройщиком квартиры/дома, принадлежащей третьему лицу, клиенту, а также в ситуации, когда ограничение распоряжения продавцом квартирой/домом вытекает из решения суда.

    Юридические дефекты также могут возникать при сделках на вторичном рынке. Например, если продавец скрывает контракты или обременения на недвижимость, которые не внесены в земельно-ипотечную книгу. Договоры аренды, договоры найма и даже пожизненная рента или предварительные договоры не подлежат регистрации в земельно-ипотечной книге.Если после заключения договора купли-продажи выяснится, что имущество обременено правами третьих лиц, из данного вида договора - это будет юридический недостаток имущества.

    Также чрезвычайно важно, чтобы продавец нес ответственность перед покупателем на строгой основе, т.е. ответственность продавца не является его виной или даже знанием дефекта. Таким образом, лицо, пользующееся гарантией на дефекты, должно доказать только наличие дефекта во время передачи недвижимости или тот факт, что дефект был вызван причиной, присущей одновременно проданной вещи (например,дефект был вызван ошибками при строительстве имущества). Поэтому, за исключением этого исключения, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в процессе использования имущества.

    Потребители могут воспользоваться презумпцией дефекта , если он обнаружен в течение одного года с момента передачи недвижимости. В таком случае предполагается, что дефект или его причина существовали в момент перехода риска на покупателя. На практике это означает, что покупатель имущества, обнаруживший недостаток в указанный выше срок, не должен доказывать, что это первоначальный недостаток имущества, а не последующее повреждение.Именно продавец (застройщик) обязан определить этот вопрос, а в случае отказа от принятия претензии дополнительно доказать, что заявленный дефект не является дефектом по смыслу гарантийного регламента.

    Гарантия и гарантия - основные отличия

    Застройщики все чаще дают гарантии на квартиру. Гарантия и поручительство — два разных понятия, хотя покупатель квартиры может заявить о своих правах на ремонт или замену испорченного предмета. Положения о гарантии являются добровольными положениями между сторонами договора, объем или срок действия которых указываются непосредственно в положениях договора о гарантии. Такой договор может, например, содержать подробный перечень дефектов, которые разработчик обязуется устранить за свой счет.

    Срок, на который заключается указанный договор, является бесплатным. Если он не указан, считается, что он составляет один год с момента технической приемки квартиры. Стоит помнить, что поручительство и поручительство — это два разных понятия, и в то же время два сосуществующих правовых инструмента. Заявитель сам решает, каким правом он хочет воспользоваться. Разработчик не может лишить покупателя гарантии.А гарантия – это только дополнительная гарантия для обеих сторон.

    Безусловно, стоит понимать, что всегда можно воспользоваться гарантией. Даже при наличии вышеуказанного гарантийного листа разработчик не может отказать в устранении поломки по гарантии. Однако часто гарантия предоставляет покупателю дополнительную гарантию, которая может включать в себя устранение мелких ошибок и дефектов. Также стоит понимать, что юридические последствия сообщения о дефекте немного отличаются в зависимости от выбора гарантии и гарантии.

    Первый способ четко прописан в регламенте. Разработчик не может отказаться от гарантии. С другой стороны, он может быть гарантом, то есть устанавливать условия гарантии. Это еще одно различие между гарантией и гарантией. По вышеуказанным причинам - как правило - первый способ лучше, потому что он предустановлен. Гарантия может быть установлена ​​разработчиком максимально выгодным для него образом.

    Гарантийный срок часто короче - например, он длится год или даже полгода. Более того, покупатели квартир не всегда осознают, что гарантийный лист не распространяется на все, что застройщик вынужден ремонтировать по гарантии. Таким образом, можно увидеть, что гарантия и поручительство — это два совершенно разных понятия. И хотя оба обеспечивают некоторую безопасность для покупателя, гарантия определенно более выгодна.

    Претензии по гарантии на дефекты

    Переходя к обсуждению сроков, связанных с предъявлением претензий по гарантии, стоит обратить внимание на три основных, а именно: срок рассмотрения уведомления, срок истечения гарантии на недостатков, срок судебного удовлетворения гарантийных требований (срок их исковой давности).Эти два периода не пересекаются.

    Прежде всего следует отметить, что если покупатель, являющийся потребителем, потребовал замены предмета договора или устранения недостатка либо представил заявление о снижении цены с указанием суммы, на которую цена должна быть снижена, и продавец не ответил на этот запрос в течение четырнадцати дней, он считает запрос обоснованным. Таким образом, отсутствие ответа на наше уведомление о дефекте в вышеуказанный срок считается законным.Поэтому, если продавец (застройщик) не приступит к его реализации, покупатель может даже обратиться в суд с целью добиться его реализации.

    Продавец несет гарантийную ответственность при обнаружении физического недостатка до истечения двух лет, а дефектов недвижимости - в течение пяти лет со дня передачи товара покупателю. По истечении этих сроков гарантия на дефекты истекает. Поэтому установление физического дефекта, даже изначально существовавшего, не будет основанием для предъявления претензий продавцу. Есть два исключения из этой ситуации, которые относятся к следующим ситуациям:

    • купля-продажа между предпринимателями в рамках их хозяйственной деятельности - в этом случае покупатель теряет права по гарантии, если он вовремя и в порядке, принятом для таких предметов, не осмотрел товар и не уведомил об этом продавца немедленно о дефекте, а в том случае, если дефект выявился лишь позже - если он не уведомил продавца сразу после его обнаружения.Здесь следует сделать еще одно, но очень важное замечание. А именно, физические лица, являющиеся предпринимателями, если они приобретают вещи (в том числе недвижимость) предположительно «на компанию», но вне сферы их хозяйственной деятельности (определяемой, в частности, кодами ПКД), рассматриваются как потребители. Таким образом, такие лица смогут воспользоваться 2- и 5-летней гарантией и другими льготами для потребителей. Однако эти правила применяются только с 1 января 2021 года.
    • скрытое сокрытие дефекта - в случае истечения вышеуказанных сроков - в том числе в отношении предпринимателей - они не влекут за собой прекращения прав покупателя, вытекающих из гарантии на дефекты.

    Заявление об устранении дефектов

    Второй из гарантийных сроков - срок исковой давности права на возмещение в судебном порядке, начинает течь при обнаружении физического дефекта. Срок действия претензии по устранению дефекта истекает по истечении одного года со дня обнаружения дефекта. В этот же срок покупатель может подать заявление о расторжении договора или снижении цены в связи с дефектом проданного товара. Однако в случае с потребителями срок исковой давности не может закончиться раньше срока обнаружения дефекта (т.е. в случае недвижимого имущества срок 5 лет с момента его выпуска).

    Например, если дефект был обнаружен в течение третьего года с момента сдачи помещения, то требования покупателя, являющегося потребителем, истекают не по истечении одного года с момента их обнаружения, а по истечении 5 лет со дня сдачи объекта. свойство. Поэтому такое решение однозначно более выгодно для потребителей. Кроме того, в случае обращения в суд или арбитражный суд за одним из прав по гарантии срок реализации других прав, причитающихся покупателю в этом отношении, приостанавливается до окончательного завершения разбирательства. В случае обращения к медиации срок для осуществления других прав по гарантии начинает течь со дня отказа суда в утверждении мирового соглашения, заключенного перед медиатором, или безуспешного завершения медиации.

    Гарантийный срок в отношении недвижимого имущества и дата его выдачи

    Наконец, есть еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание. А именно, рассмотренные выше правила применяются к недвижимому имуществу, в отношении которого договоры купли-продажи или застройки были заключены после 25 декабря 2014 года.Ранее гарантийный срок на дефекты в отношении имущества составлял 3 года, и покупатель был обязан сообщить о дефекте в течение одного месяца с момента его обнаружения.

    Подводя итоги, хотя действующее регулирование является более благоприятным для покупателей с точки зрения сроков пользования правами по гарантии на физические недостатки недвижимости, оно не меняет того факта, что все же необходимо помнить о соблюдении установленных законом сроки выполнения. Несоблюдение может привести к прекращению или ограничению гарантийных требований.Более длительная гарантия распространяется на недвижимость, приобретаемую физическими лицами для собственного использования. По новым правилам застройщик несет гарантийную ответственность за дефекты, если дефект обнаружен в течение пяти лет со дня передачи квартиры покупателю. В течение этого срока клиент застройщика вправе требовать устранения дефекта и приведения квартиры в состояние, соответствующее договору по гарантии.

    Права, связанные с гарантией, также распространяются на дефекты в общих частях здания (напр.лестницы). У жильцов есть 5 лет, чтобы сообщить о недостатках в общих частях, и этот срок отсчитывается с момента подписания договора о переходе права собственности на недвижимость. Измененные положения о гарантии на дефекты могут быть использованы лицами, заключившими договор с застройщиком после даты вступления в силу измененных положений, т.е. после 25 декабря 2014г. гарантии на квартиру.

    Права покупателя по гарантии на квартиру

    Согласно регламенту, если квартира имеет дефект, покупатель может потребовать снижения цены или расторжения договора, если застройщик не устранит дефект. Покупатель также вправе вместо предложенного продавцом устранения дефекта потребовать замены квартиры на бездефектную квартиру . Или вместо замены недостатка потребовать устранения недостатка, за исключением случаев, когда приведение товара в соответствие с договором способом, избранным покупателем, невозможно или потребовало бы чрезмерных затрат по сравнению с способом, предложенным продавцом. Обратите внимание, что закон о гарантии разработчика налагает четкое обязательство устранять очевидные дефекты за свой счет.

    Другими словами, исправление дефекта всегда будет иметь приоритет. Только когда это оказывается невозможным или чрезмерно сложным или слишком дорогим, активируются другие претензии, т.е. на снижение цены, замену предмета договора или выход из договора. При оценке превышения затрат учитываются стоимость бездефектной вещи, вид и значение обнаруженного дефекта, а также неудобство, к которому покупатель в противном случае устранил бы дефект. Покупатель не может отказаться от договора с застройщиком, если дефект не имеет значения. Стоит помнить, что существенный дефект, появившийся повторно после его устранения застройщиком, является основанием для реализации права на отказ от договора.

    Крупные дефекты

    Понятие существенного недостатка, хотя и чрезвычайно важного с точки зрения ответственности продавца (застройщика) за предмет договора (например, здание, помещение), законодательно не определено. Тем не менее, в отношении недостатков строительных конструкций имеется обширная судебная практика.И так указано, что существенный недостаток должен иметь конкретное влияние на использование имущества:

    • материальные дефекты препятствуют нормальному использованию предметов (да: решение Окружного суда в Белостоке от 30 ноября 2015 г., регистрационный номер I C 1953/12),
    • дефекты являются значительными дефектами, когда отсутствие ремонтных работ приведет к ускоренной деградации здания, например, конструктивные элементы здания не были должным образом изолированы, в результате чего стены и потолки здания протекают, вызывая сильную сырость внутренних стен и потолков здания.(да: Решение Районного суда в Варшаве от 17 декабря 2015 г., № дела XXIV C 257/12),
    • существенный дефект затрудняет или даже делает невозможным надлежащее использование купленной недвижимости и снижает ее стоимость (да: Решение Апелляционного суда во Вроцлаве от 2 февраля 2012 г., регистрационный номер I ACa 1394/11).

    При оценке тяжести дефекта по смыслу ст. 560 ГК РФ Определяющими здесь являются соответствующие ожидания покупателя, связанные с ее функционированием, а не только опредмеченное техническое состояние вещи в виде непригодности ее к нормальному использованию вообще или в известной мере, либо негодность ее в функциональном смысле.

    Таким образом, покупатель может рассчитывать не только на его общую функциональность, но и на эффективное, нормальное и бесперебойное функционирование всех его узлов и элементов, обеспечивающее правильную и нормальную работу в соответствии с его назначением и техническими и эксплуатационными параметрами. Следовательно, оценка того, является ли дефект проданного предмета существенным, должна производиться в первую очередь с точки зрения покупателя, а не - пригодности предмета для обычного использования (см. решение Апелляционного суда в Щецине от 24 мая 2016 г. , дело №., номер ссылки I ACa 899/15).

    Другими словами, существенный дефект может быть устранимым дефектом, а также не должен препятствовать использованию имущества. Однако это будет недостатком, который заметно повлияет на использование здания, его функциональность и стоимость. Важным указанием должен быть и тот факт, что, как правило, бремя доказывания незначительности недостатка лежит на продавце, хотя, если продавец в достаточной мере доказал обоснованность своего требования, то покупатель будет обязан отстоять свое собственная позиция относительно значимости дефекта.

    Гарантия на юридические дефекты

    Условия, способы сообщения и претензии по юридическим дефектам аналогичны уже известным физическим дефектам. Однако в случае юридических недостатков законом вводятся дополнительные правила:

    • , если третье лицо предъявило требование к покупателю (например, лицо, управомоченное по договору, удержанному продавцом), продавец обязан немедленно уведомить об этом продавца,
    • если из-за юридического дефекта проданного товара покупатель вынужден передать товар третьему лицу, договорное исключение или ограничение ответственности по гарантии не освобождает продавца от обязательства вернуть полученную цену , если только покупатель не знал, что права продавца оспариваются или что он приобрел товар на свой страх и риск,
    • , если покупатель избежал полной или частичной утраты купленного товара или последствий его обременения в пользу третьего лица путем уплаты денежной суммы или оказания иной услуги, продавец может освободить себя от ответственности. по гарантии возврат покупателю уплаченной суммы или стоимости оказанной услуги вместе с процентами и расходами.

    Гарантия и компенсация

    Также стоит пояснить, что в случае использования покупателем какой-либо из указанных претензий, он также может потребовать от продавца (застройщика) возмещения убытков, понесенных в связи с наличием дефекта. Важно отметить, что покупатель может требовать компенсацию независимо от вопросов, связанных с устранением дефекта по гарантии. Другими словами, это можно сделать одновременно с требованием об устранении дефекта и самостоятельно. Чтобы этот запрос был эффективным, покупатель должен продемонстрировать (см.искусство. 471 ГК РФ):

    • сумма ущерба,
    • причина его создания, относящаяся к продавцу,
    • адекватная причинно-следственная связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением договора продавцом (застройщиком) и причинением ущерба. Другими словами, ущерб должен быть вызван небрежностью или ошибкой разработчика.

    Кроме того, срок действия требования о возмещении ущерба истекает на общих основаниях, т.е. по истечении 6 лет с момента возникновения ущерба и определения его виновника .Следовательно, срок действия данной претензии не истекает вместе с претензиями по гарантии. В ходе рассмотрения дела суд, вероятно, будет ссылаться на показания судебного эксперта и основывать свое решение на этом мнении. Невозможно судить о том, можно ли выиграть дело. Тем не менее у покупателя наверняка есть аргументы, которые могут оказаться в его пользу. С одной стороны, это проведенные экспертные заключения, а с другой стороны, вышеупомянутые правовой статус. Однако следует уточнить, что частные исследования, заказанные сторонами, рассматриваются в процессе только как частные документы сторон.Следовательно, они не могут предрешить исход судебного дела.

    Последствия неправильной сборки изделий

    Новые правила также позволяют покупателям заявить о своих правах в случае некачественной установки вещей. Если был установлен дефектный товар, покупатель может потребовать от продавца разобрать его и установить заново, предварительно заменив на исправный или устранив дефект. В случае неисполнения данной обязанности продавцом покупатель может осуществлять данные действия за счет продавца .Продавец может отказаться от демонтажа и повторной установки, если стоимость этих мероприятий превышает цену проданного товара. Покупатель может потребовать от продавца демонтажа и повторной установки, но обязан нести часть связанных с этим расходов, превышающих цену проданного предмета, или может потребовать от продавца оплаты части расходов на разборку и повторную сборку, вплоть до цены товар продан.

    Гарантийный срок на дефекты квартиры от застройщика - сколько он составляет?

    Покупатель квартиры может пользоваться правами по гарантии сроком на 5 лет.Вышеупомянутый срок отсчитывается с момента технической приемки квартиры, то есть у нас есть 5 полных лет на то, чтобы обнаружить дефекты, а застройщик обязан их устранить в течение этого периода. Важно - мы должны немедленно уведомить разработчика об обнаруженной неисправности. Это должно быть сделано в письменной форме (хорошо бы отправить заказное письмо на почтовый адрес разработчика). Положения Закона обязывают проинформировать застройщика в течение 1 месяца после обнаружения дефекта покупателем. В случае оказания услуги по отделке квартиры застройщиком, мы имеем право на гарантию сроком на 2 года с момента оказания услуги.

    Извещение о дефектах по гарантии на квартиру

    Правильное уведомление о дефектах в соответствии с положениями гарантии на дефекты должно быть сделано в письменной форме и четко определять наши ожидания. Мы должны обеспечить письменное оформление любых дальнейших договоренностей в отношениях между клиентом и разработчиком.Это защитит наши интересы в случае, если осуществление прав, которые мы имеем в соответствии с гарантией разработчика, по какой-либо причине станет ограниченным.

    Это также важно, так как разработчик должен ответить на наше приложение в течение 14 дней. В случае переписки по электронной почте могут возникнуть трудности с определением того, было ли и когда наше приложение получено разработчиком.

    Наконец, следует отметить, что в соответствии со ст.561 § 2 ГК РФ устранение признанного физического или юридического недостатка продавцом (застройщиком) должно осуществляться «в разумный срок без излишних неудобств для покупателя». Таким образом, это не обязательно должно быть сразу после сообщения о дефекте. Тем не менее, этот крайний срок не должен быть слишком далеко. Он должен учитывать организационные возможности застройщика, необходимость привлечения сотрудников и материала, а также время года, позволяющее проводить ремонт. Обычно это период от нескольких недель до нескольких месяцев.

    .90 000 плоских потолочных светильников — идеи и идеи из домашней книги

    7 ошибок, которые вы можете совершить при освещении своей квартиры

    Homebook.pl

    Такая процедура делает пространство одномерным, плоским и просто… скучным.В дополнение к люстре выберите настольные лампы , настольные лампы , тонкий торшер , торшеры , светодиодные ленты или галогенные светильники. Помните, что если лампочка в потолочном светильнике будет слишком яркой, ваши глаза будут чувствовать постоянную усталость, а комфортное настроение, располагающее к отдыху, исчезнет, ​​как камфара. --... Стройные светильники , настольные светильники со стильными абажурами, тонкие настенные бра, светильники , разнонаправленные и экзотические фонари ... Каждая из этих моделей способна внести в интерьер необычную, слегка лиричную атмосферу, способствовать блаженному отдыху или создать романтическая атмосфера, идеальная, чтобы провести вечер с двумя Лампы - настоящие создатели настроения, так что оцените их и придайте своему интерьеру теплого сияния! - -... Покупая лампочки для центрального светильника и боковых светильников , помните, что выбирайте только варианты с разной интенсивностью.Настольные светильники Elegant являются лишь вспомогательным освещением, и их основная задача - создать в интерьере интимную атмосферу. К сожалению, если под стильный абажур поставить стоваттную лампочку, то лампа свою роль не выполнит. Неудивительно, что для бокового освещения (настенные светильники, лампы , настольные и торшеры ) рекомендуемая мощность лампы составляет максимум 40 Вт.

    .

    Смотрите также