Чем заменить гидроизоляционную ленту


Гидроизоляция ванной комнаты своими руками | Сан Ваныч

Ванная комната – пожалуй, самое влажное помещение в квартире. Влага присутствует здесь везде – на стенах, в воздухе, на полу и потолке. От гидроизоляции ванной зависят даже добрососедские отношения с соседями снизу, поэтому к этому этапу отделки данного помещения нужно подойти со всей ответственностью. Особенно это касается пола ванной.
Существуют несколько видов гидроизоляции – обмазочная, пропиточная, насыпная и рулонная, так называемая «оклеечная» гидроизоляция ванной комнаты. Наиболее популярными являются обмазочная и рулонная, но мы рассмотрим все виды этих материалов.

Обмазочная гидроизоляция для ванной комнаты
Обмазочные виды гидроизоляции хороши, когда поверхности не нужно выравнивать или отведено мало времени . А для неровных поверхностей – это просто идеальный вариант. Жидкие материалы универсальны, они легко наносятся практически на любые поверхности и их можно применять в помещениях с повышенной влажностью.
Наилучшим и самым популярным жидким материалом является битумные и полимерные мастики. Они прекрасно ложатся на любые поверхности – кирпич, стекло, бетон, дерево или пластик. Есть только один нюанс в их применении – их желательно использовать только под стяжку. Во всяком случае, после нанесения этого материала необходимо полы залить хотя бы тонким слоем самовыравнивающей цементной смеси. Еще один минус этого материала – он разводится в основном растворителями или бензином, а поэтому становится пожароопасной.

В качестве жидкой гидроизоляции можно применить также цементно-полимерные мастики. Этот материал изготавливается из цементной смеси с добавлением полимерных присадок – акрил, силикон или винил и минерального наполнителя. По виду напоминают жидкий вязкий пластилин. Благодаря своей цементной основе этот вид гидроизоляции наиболее хорошо изолирует влагу.
Ни самый дешевый вариант гидроизоляции – покрытие специальными водостойкими лаками. Такая гидроизоляция держится недолго, не более пяти лет и использовать ее не стоит.
«Оклеечная» гидроизоляция
Такое название приобрела рулонная гидроизоляция, в силу того что ее крепят к поверхности при помощи клея. Эти материалы гораздо надежнее изолируют стены и полы от влаги, чем обмазочные. К преимуществам этой гидроизоляции можно отнести быстрый и простой монтаж ее на поверхности. Не нужно ждать высыхания и можно сразу приступать к финишной отделке. Ее можно укладывать как под стяжку, так и на нее. Эта изоляция не боится небольших деформаций поверхности – микротрещин и т. п. Единственным минусом является то, что поверхность должна быть ровная, и она подлежит обязательной грунтовке перед финишной отделкой.

Рассмотрим наиболее популярные марки рулонной гидроизоляции. Как ею пользоваться, оклеивать поверхности, рассмотрим ниже.

  • Технониколь – наиболее популярный рулонный материал, который выпускается в виде привычного всем рубероида. Есть и евровариант этого материала. Он обладает отличными влагозащитными функциями благодаря присадкам и битуму.
  • Изопласт – это новейшая разработка в области влагозащитных материалов. Он имеет многослойную структуру, состоящую из битума, изнаночной пленки и лицевого слоя с крупнозернистым покрытием. Он может прослужить до 20 лет.
  • Техноэласт – отличается от изопласта тем, что в основе его не картон, а стекловолокно. Он хорошо выдерживает морозы.
  • Изолон – очень практичный и дешевый материал с отличными водозащитными характеристиками. Представляет собой фольгированный с двух или одной стороны вспененный пенопропилен. Кроме влагозащитных свойств, он еще выступает в виде теплоизоляции. Для ванной комнаты это тоже немаловажный фактор.
  • Мегаизол – полипропиленовая ткань, покрытая металлизированным слоем пенопропилена. Этот материал также является и пароизолятором. А Мегаизол С обладает еще и антиконденсатными свойствами, что довольно актуально для гидроизоляции ванной.

Пропиточная гидроизоляция
Используемая с древних времен, она не потеряла актуальности и сейчас. Раньше в основном для пропитки использовали деготь и растительные жиры. Сейчас существуют и современные материалы для пропитки.

  • Полимерная гидроизоляция – производится из продуктов нефтепереработки. Недостатками ее являются требования сухой поверхности, к тому же такая пропитка некоторое время неприятно пахнет.
  • Силиконовая – это составы, содержащие кремний. Они хорошо «сотрудничают» с цементом, бетоном, пластиком. Поэтому область их применения широка.
  • Акриловая – это пропитка из семейства акрилов – акрил-стероиды, акрил-стиролы и т. п. Она в виде пленки остается на поверхности, тем самым защищая ее от влаги.

Читать: Ремонт акриловых ванн – минимальный набор для работыСледует учитывать, что пропиточные составы используются в основном для изоляции деревянных поверхностей. Этот материал хорош для частных домов и коттеджей из бруса или бревна.
Насыпная гидроизоляция
Этот вид материала самый дешевый, но и самый ненадежный. Даже толстый слой насыпки стопроцентной гарантии защиты она не дает и, поэтому использовать ее для изоляции ванной комнаты не следует. Простая цементно-песчаная стяжка изолирует влагу куда лучше, чем это материал.
Главные зоны
В ванной комнате существует несколько зон, гидроизоляции которых нужно уделить особое внимание. Особенно тщательно необходимо изолировать пол под ванной и мойкой, а также около унитаза, если санузел совмещенный. Стены около ванны, мойки и унитаза тоже нужно изолировать особо тщательно. Ванну можно обложить кафелем, это дополнительную защиту пола под ванной. Правда здесь есть один нюанс – если протечет сифон ванны, вы узнаете об этом, только когда затопите соседей снизу. Хороший вариант – декоративный экран . Нижнюю часть экрана, в месте касания с полом необходимо пройти герметиком.

Если трубы спрятаны под внешней отделкой, места выхода их нужно тщательно защитить от влаги. Место соприкосновения ванны с плиткой или другой внешней отделкой, а также место стыка мойки со стеной требуется пройти силиконовым герметиком. То же касается и унитаза, подошву его обязательно изолировать от влаги.
изоляция пола в ванной
Чтобы не залить соседей снизу и не попасть на круглую сумму за их испорченные потолки, нужно со всей ответственностью подойти к изоляции пола в ванной. Она по праву считается самым сырым помещением квартиры. Постоянная влага на полу может испортить межэтажное перекрытие, бетон начнет осыпаться и расслаиваться. Да и вода, она всегда найдет себе дорогу, если ее надежно не изолировать. А тогда не избежать неприятностей, нервотрепок, да и финансовые потери неизбежны – оплата за ремонт соседской квартиры.
Если у вас квартира в новостройке, а их, как правило, сдают безо всего – «голая» бетонная плита. До проведения изоляционных работ необходимо заделать стыки между плитами и ямки, отверстия, если таковые имеются цементно-песчаным раствором или шпаклевкой на цементной основе. Монтажной пеной нужно заделать отверстия около стояков канализации и водопровода. Гидроизоляцию можно сделать как под стяжку, так и на нее. А можно сделать и двойную защиту, так будет надежнее.
Тогда под стяжку лучше использовать жидкую обмазочную, а на стяжку рулонную гидроизоляцию. Подготовительный этап начинается с закупки материалов и подготовки инструмента, которые вам понадобятся. Сначала измерим площадь помещения – ширину и длину ванной комнаты. С обмазочной изоляцией просто – на канистрах, банках или ведрах пишут, на какую площадь они рассчитаны. Расход рулонной изоляции надо будет посчитать, она обычно выпускается шириной 1 м. Исходя из ширины (допустим, ширина 3м, а длина 4 м), значит нам нужно 4 полосы по 4,2 м: 3х4,2=12,6 м рулонной и обмазочной на 12 кв. м. 20 см припуска, чтобы пустить по 10 см на стену с каждой стороны.
Инструменты и материалы

  • Гидроизоляция – обмазочная и рулонная.
  • Лента соединительная влагозащитная для соединения стыков полос рулонной гидроизоляции.
  • Грунтовка.
  • Строительная лопатка или пластиковый скребок.
  • Шпатель плоский широкий (не менее 60 мм) и узкий (20 мм).
  • Кисть малярная широкая.
  • Бак или ведро.

Если у вас канализационная или водопроводная труба идет из стены, то сначала место выхода ее нужно изолировать мастикой и санитарным силиконовым герметиком. Полы для большей надежности и лучшего сцепления изоляции с полом необходимо пройти грунтовкой. Дать ей немного просохнуть и начинать изолировать полы от влаги. В местах соединения стены с полом желательно положить гидроизоляционную ленту. Это дополнительно оградит соседние помещения от воды. Можно использовать соединительную ленту для рулонной изоляции. Кисточкой промазать стену примерно на 10 см, втирая ее в поверхность. Вылить на пол немного обмазочной гидроизоляции и разравнивать ее равномерно по все поверхности пола пластиковым скребком или лопатой тонким слоем, примерно 3-5 мм толщиной. Наливая и разравнивая, пройдите всю поверхность пола ванной комнаты. Дайте ей просохнуть, прежде чем продолжать ремонтные работы.
Читать: Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Гидроизоляция пола ванной комнаты на этом не закончена. Для надежности пролить еще один слой, а можно класть рулонную гидроизоляцию. Ее можно положить на стяжку, но можно и сразу на обмазочную. Последний вариант немного сократит сроки ремонта.
Рулонная
Укладываем полосы рулонной гидроизоляции, промазав их клеем, если конечно на на уже нет клеящего состава. Клей можно использовать любой – ПВА или на силиконовой или акриловой основе. Крайние полосы изоляции загибаем по 5-10 см на стену, чтобы предохранить углы от влаги. Полосы не нужно класть внахлест, получатся перепады. Это особенно важно, если вы кладете рулонную изоляцию на стяжку. Место соединения полос заклеиваем соединительной влагозащитной лентой, можно использовать ленту Мегаизол. Также стыки можно зашпаклевать, но это займет больше времени, а на качество соединения это никак не повлияет. Теперь можно заливать стяжку.
Если вы уложили рулонную гидроизоляцию на стяжку, то не нужно ждать времени на высыхание и сразу класть плитку. Керамическая плитка дополнительно изолирует пол от влаги. Некоторые производители советуют в ванной класть их влагостойкий линолеум или паркет. Этого желательно не делать, надолго не хватит. Самый лучший вариант – керамическая плитка или керамогранит.
Еще по поводу хочется сказать – более простым и надежным вариантом считается обмазочная гидроизоляция для пола, но если хочется сделать побыстрее, то можно положить рулонную в 2-3 слоя. Первый слой кладется по длине, второй поперек полос, т. е. по ширине помещения. Надежность в этом случае не хуже, чем использование комбинированного способа. Если стяжка уже залита и полы ровные, то можно использовать как ту, так и другую. Просто с рулонной время экономится в разы.
Теперь немного информации для владельцев деревянных домов и коттеджей. Перед укладкой гидроизоляции, необходимо проверить доски пола, плохие заменить. Для деревянных полов хорошо подойдет пропиточная изоляция, а сверху можно положить рулонную. В любом случае деревянные полы нужно пропитать антисептиком и антигрибковой грунтовкой и уж потом заниматься влагозащитными покрытиями. Покрытие рулонной изоляцией ничем не отличается от бетонного пола. Обмазочную желательно не применять. Она не любит деформацию, а с деревянные полы почти всегда реагируют на ходьбу и нагрузку. При установке ванны и умывальника, они хоть немного, но прогнутся и в обмазочной гидроизоляции могут появиться трещины.
Защита стен ванной комнаты
Стены ванной тоже необходимо изолировать от влаги. Даже если всю обложите кафелем, это не спасет соседние помещения от влаги. Стены коридора или кухни будут сырыми, будет скапливаться конденсат. А это плохо как для стен, так и для здоровья. Стены нужно обязательно закрыть от влажности.
Для стен как нельзя лучше подойдет обмазочная гидроизоляция, особенно если финишная отделка будет из керамической плитки. Для их защиты можно конечно применить и самую дешевую – битумную гидроизоляцию, но лучше для этих целей подойдет битумно-резиновая или с добавками полимеров. Если вы точно решили отделывать ванную комнату кафельной плиткой, то в этом случае более надежным и экономически выгодным вариантом будет использование цементно-полимерных смесей. Плитка на них ляжет более надежно и не будет проблем с укладкой.
Стену сначала необходимо подготовить – загрунтовать антисептической грунтовкой и антигрибковыми составами. Если у вас голый кирпич (это касается новостроек), то стену надо обязательно оштукатурить. Старые стены требуется выровнять перед нанесением или монтажом влагозащитных покрытий.
Перед работами по гидроизоляции стены ванной комнаты надо проверить на вертикальность и кривизну. Вертикальность проверяем так – сверху у потолка прикладываем на расстоянии 2-3 см от стены шнур с отвесом. Отвес не должен касаться пола. Это же можно сделать длинным строительным уровнем. Если стена не вертикальна, придется ее оштукатурить. По уровню выставляем металлические или пластиковые маячки и по ним штукатурим стену, выравнивая ее правилом. Кривизну стены проверяем визуально и, если необходимо. Выравниваем шпаклевкой или финишной штукатуркой.

Если вы не большой специалист в штукатурке, то можно выровнять стены большими листами влагостойкого гипсокартона. Закрепить его на профили или брус и тогда он выдержит любую финишную отделку – кафельную плитку и другой отделочный материал. На него наклеить специальную сетку – серпянку, затереть ее шпаклевкой и можно приступить к гидроизоляции.
Читать: Черно белая ванная комната (+фото)Все углы ванной надо сверху донизу проклеить влагозащитной лентой, чтобы уберечь их от проникновения влаги. Если вы решили изолировать стены оклеечной гидроизоляцией, то заделывание углов обязательно.
Обмазочную гидроизоляцию лучше наносить валиком. Если потолки уже сделаны, то валиком наносимее не доходя 5-10 см до потолка, чтобы не испортить его. А верхнюю часть аккуратно по периметру пройти кистью. Если потолки не сделаны, то лучше немного захватить потолок, так будет гораздо надежнее.
Оклеечный вариант подойдет, если вы будете финишную отделку делать не плиткой, кафель своим весов может отвалиться вместе с изоляцией. Хорошим дополнительным вариантом влагозащиты подойдет финишная отделка пластиковыми панелями. Они хорошо держат влагу и долговечны. Тогда под пластик наиболее удобным вариантом будет оклеивание стены фольгированным с двух сторон пенопропиленом – Изолоном. Можно использовать и другую рулонную гидроизоляцию.

Для деревянных стен обязательно пропитка антисептиком и обмазочную изоляцию нанести лучше в несколько слоев. Дерево к влаге более критично, чем кирпич или бетон. А лучше сделать комбинированную гидроизоляцию. Сначала пройти пропиточными влагозащитными составами, а поверх еще и обмазочной гидроизоляцией.
Видео

Видео наглядно демонстрирует, как сделать качественную и надежную изоляцию ванной от влаги и избежать в будущем больших неприятностей с соседями снизу, сделать сухими свои стены. Эту работу необходимо проводить с полной ответственностью. Не пожалеть труда при капитальном ремонте, зато такая изоляция будет служить верой и правдой своим хозяевам долгие годы.
Защита потолка ванной комнаты
Влагоизоляция потолка ванной, конечно, не выдвигает таких требований, как пол и стены, но лишней она не будет. Многие не уделяют должного внимания гидроизоляции потолка, а напрасно. Постоянное воздействие влаги на верхнее перекрытие отнюдь не полезно. Бетонная плита от воды и пара со временем начнет разрушаться, осыпаться, приводя в негодность жилье. А деревянный потолок просто необходимо изолировать от влаги, дерево от воздействия влаги портится гораздо быстрее, чем бетон.

Если вы отделываете новостройку, то необходимо зашпаклевать стыки между плитами цементной смесью. В старых домах, где потолки оштукатурены, необходимо заделать трещины и выбоины. Поверхность нужно сначала загрунтовать валиком или кистью, затем наносим на всю поверхность потолка валиком обмазочную гидроизоляцию ровным слоем. Оклеечную гидроизоляцию на потолок монтировать нецелесообразно. Какой бы ни был хороший клей, со временем она начнет отслаиваться и в конце концов может упасть вам на голову. На потолке достаточно одного влагозащитного слоя.
Если вы собираетесь по старинке побелить потолок, то на штукатурку, перед побелкой нужно обязательно нанести слой гидроизоляции. Гидроизоляцию лучше выбрать на акриловой или полимерной основе. Подвесной пластиковый потолок тоже отлично защищает от влаги. Современные влагостойкие натяжные потолки тоже защищают от влаги, но в ванной все-таки не стоит его натягивать, срок его службы окажется недолгим от воздействия пара и воды. То же касается и влагостойкого гипсокартона. Его в ванной вообще стоит применять. От малейшей протечки сверху, от нерадивых соседей, он моментально придет в негодность.
Советы и рекомендации
Трубы канализации лучше пускать поверх внешней отделки. Сальники в них не вечные и вы не сразу узнаете о протечке, только когда вода уйдет вниз. Лучше закрыть их декоративным пластиковым коробом.
При выборе оклеечной гидроизоляции лучше выбирать самоклеющиеся материалы, но, ни в коем случае не наплавляемые. Их очень трудно будет ровно положить на стену.

Перед капитальным ремонтом ванной комнаты, желательно не пользоваться ванной несколько дней, чтобы полы и стены хорошо просохли.
Во внешние углы, да и в стены, гидроизоляцию лучше втирать специальной затирочной щеткой.
Заключение
Теперь, после проведения качественных гидроизоляционных работ и внешней отделки вы можете безбоязненно принимать водные процедуры, не опасаясь, что вода проникнет вниз или от конденсата заведется на стенах грибок. Только подходите к делу с полной ответственностью.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

C 60-х годов прошлого века доминировали битумные рулоны и мастики. Но сегодня есть гораздо более совершенные виды гидроизоляции.

Гидроизоляция битумным рулоном и битумной мастикой

Современные разновидности гидроизоляции

Наиболее популярны два вида гидроизоляции ванной комнаты под плитку: готовая (полимерная) и цементная (этот вид делится на жесткую и эластичную).

Готовая (полимерная) гидроизоляция

  • Как понятно уже по названию, продается в готовом виде: мастеру не приходится смешивать компоненты и тратить время на предварительный этап.

  • Работа обходится без пыли и грязи.

  • Благодаря простоте нанесения задача по силам даже непрофессионалу.

  • Эластичность материала позволяет перекрывать трещины, образующиеся при усадке или деформации основания. Уникальные образцы Weber доступны в двух цветах для наглядного контроля нанесения слоев — weber. tec 822 это серый и розовый. При использовании для второго слоя контрастно окрашенного состава все огрехи оказываются намного заметнее.

  • Покрытие быстро сохнет, что сокращает паузу перед следующим этапом ремонта.

Главный недостаток полимерных композиций — высокая стоимость. Их целесообразно выбирать, если нужно сделать гидроизоляцию пола в ванной комнате небольших размеров. В этом случае разница в цене не так ощутима, чтобы перевесить удобство и простоту использования.

Это вариант подойдет тем, кто делает гидроизоляцию ванной своими силами и опасается не справится с более сложными в работе цементными материалами.

Цементная жесткая гидроизоляция

  • Имеет отличную адгезию к цементным основаниям. Гидроизоляцию пола в ванной, если он сделан из бетона, можно осуществлять даже без предварительного грунтования.

  • Качественные составы защищают не только от влаги, но и от других внешних воздействий. В частности, гидроизоляционный раствор weber. tec 930 атмосферостоек и устойчив к ультрафиолету.

  • Покрытие получается прочным с микрошероховатостью за счет которой хорошо идет сцепка, что облегчает наклеивание плитки.

Последнее достоинство одновременно является и недостатком, поскольку ограничивает область применения. Жесткую цементную гидроизоляцию можно наносить только на основания, не подверженные усадке и растрескиванию. В противном случае покрытие потрескается вместе с основанием и его герметичность будет нарушена. В частности, этот вид изоляции совершенно не подходит для пазогребневых плит.

Эластичная цементная гидроизоляция

  • Лишена минусов жесткой цементной гидроизоляции и при этом имеет сопоставимую прочность и адгезию.

  • Обладает многими достоинствами полимерной (пластичность, возможность перекрывать большие трещины, быстрое высыхание) при более доступной цене.

Типичные ошибки при работе

В гидроизоляции самое главное — соблюсти технологию. Есть ряд нюансов, на которые следует обратить внимание независимо от того, какой из материалов вы предпочтете.

  • Гидроизоляцию нельзя наносить на мокрое основание.

  • Высота гидроизоляционного поддона должна составлять 10-15 см. Нередко для экономии пространства закладывают всего 2-3 см, однако от серьезных протечек такое решение не спасет.

  • Без защиты выходов труб (водных розеток) эффективность гидроизоляции ванны резко снижается. Их следует тщательно замазать полимерным или эластичным цементным составом. Если же вы работаете с жесткой цементной смесью, используйте для этих целей гидроизоляционную ленту либо манжету.

  • Гидроизоляционная лента также необходима в углах и местах примыкания стен к полу. Весь срок эксплуатации здание дает усадку, и в зонах повышенных нагрузок возможна деформация покрытия. А лента благодаря эластичности к таким испытаниям готова.

  • Ленту не рекомендуется полностью замазывать гидроизоляционным составом: только сверху и снизу, по обозначенной границе. В противном случае она потеряет эластичность, а вместе с ней и свои преимущества.

Гидроизоляция ванной комнаты в вопросах и ответах

1) Для чего нужна гидроизоляция в ванной комнате под плитку?
Эта мера необходима для обеспечения герметичности помещения с перманентной повышенной влажностью.

2) Стоит ли делать гидроизоляцию в ванной, обязательно ли это?
От влаги быстро приходят в негодность материалы стен и электрическая проводка, активно размножаются вредные микроорганизмы и плесень, а еще вы рискуете затопить соседей снизу при первой же протечке трубы или смесителя. Поэтому любой добросовестный мастер будет настаивать на гидроизоляции.

3) Какая гидроизоляция для ванной лучшая?
Первенство делят три современные технологии: полимерная, цементная жесткая и цементная эластичная. У каждой из них есть свои преимущества и особенности.

4) Как выбрать гидроизоляцию?
Качество покрытия у всех современных видов гидроизоляции примерно одинаково, поэтому при выборе следует отталкиваться от бюджета, размеров ванной комнаты, материала оснований, наличия на них дефектов и трещин, квалификации мастера.

5) Как наносить гидроизоляцию в ванной?
Полимерную гидроизоляцию равномерно распределяют по поверхностям валиком или кистью. Для обеих разновидностей цементной (жесткой и эластичной) пользуются кистью (желательно макловицей) или кельмой/шпателем.

6) Сколько времени сохнет гидроизоляция в ванной комнате?
Второй слой полимерной гидроизоляции можно наносить через 2-4 часа после первого, а облицовку плиткой следует начинать не ранее, чем через 24 часа. Для цементной жесткой гидроизоляции эти показатели составляют соответственно 4 часа и 48-72 часа; для цементной эластичной — 4-8 часов и 48-72 часа.

7) Каким должен быть слой гидроизоляции?
Для полимерной гидроизоляции минимальная толщина эффективного слоя составляет 0,8 мм, для остальных — не менее 2 мм.

Примыкание кровли к трубе дымохода: варианты, схемы, инструкции

Одно из самых жизненно важных требований к крыше во все времена – это пожаробезопасность. Конечно, соломенные шапки и деревянная дранка уже давно позади, но и не все современные кровельные материалы могут похвастать хорошей сопротивляемостью открытого пламени. Причем часть из них достаточно всего лишь хорошо разогреть, чтобы деревянная обрешетка и кровельный настил начали тлеть.

Вот как раз с этой целью и устанавливают надежное примыкание кровли к трубе дымохода дома – создать максимально надежный барьер между накалившейся в самые холодные зимние дни сталью и малозащищенной крышей. А как выглядит эта конструкция для разного вида покрытий, мы вам покажем в деталях.

Опытные кровельщики хорошо знают, что один из самых сложных и ответственных этапов – это примыкание трубы к кровле и его устройство.

Ведь здесь срабатывают сразу несколько факторов риска:

  • высокая температура трубы, которая способна разогреть до критической температуры практически любой кровельный материал, тем более деревянную обрешетку;
  • технологический зазор между трубой и кровельным покрытием, который обязательно нужно полностью загерметизировать;
  • шапка снега, которая всегда накапливается на любой преграде, которую встречает на своем пути вниз.

Поэтому главное требование к выполнению обхода дымохода – быть пожаробезопасным, долговечным и 100% герметичным.

Сам защитный фартук дымовой трубы выполняют двумя способами: из свинцовой или алюминиевой гибкой ленты или же стального листа со специальным покрытием.

Главное – сделать все правильно:

Вопрос герметичности примыкания кровли к дымоходу принято решать при помощи внутреннего фартука из планок примыкания, и мы постараемся с вами подробно разобрать этот вопрос.

Чтобы обеспечить герметичное примыкание кровли к печным трубам, сделайте внутренний фартук из планок:

  • Шаг 1. Саму планку приложите к стенкам трубы и отметьте уровень верхней кромки на стене.
  • Шаг 2. Затем аккуратно уберите пыль после штробления и промойте штробу водой.
  • Шаг 3. Чтобы установить внутренний фартук, начните с нижней стенки трубы. Здесь планку примыкания нужно подрезать.
  • Шаг 4. Точно таким же способом установите фартук в остальных местах и не забывайте про нахлест 150 мм, чтобы защититься от протечек.
  • Шаг 5. Далее край планки, который вставлен в штробу, нужно загерметизировать при помощи специальной кровельной ленты.
  • Шаг 6. Теперь под нижний элемент внутреннего фартука заведите галстук (плоский лист с отбортовками).
  • Шаг 7. Направьте галстук в ендову или вниз, прямо до карниза.
  • Шаг 8. Теперь можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Главное требование здесь – сохранить достаточное расстояние для вентиляции пространства под кровлей. При этом, чтобы во время дождя влажный кирпич не растрескивался при перегреве, его оборачивают стальным листом с полимерным покрытием. Зазор для вентиляции оставляют 20 мм.

Вот самый популярный вариант обхода трубы:

  • Шаг 1. Выводим гидроизоляцию на 50 мм прямо на трубу, если сама мембрана или пленка – термостойкая. Срез гидроизоляции приклейте ее к трубе клейкой лентой.
  • Шаг 2. Вокруг трубы сделайте защитный обвод при помощи защитных планок.
  • Шаг 3. В самой трубе сделайте штроб (только ни в коем случае не в швы кладки). Глубина штроба должна иметь небольшой уклон и быть не менее 15 мм.
  • Шаг 4. Если на крыше есть ендова, воду при помощи «галстука» лучше отвести туда, если нет – тогда до карниза.

Обход дымохода на крыше из металлочерепицы нужно начинать только после укладки металлочерепицы.

Для этого на трубу накладывают внешние планки примыкания, у которых часть заходит в штробу и герметизируется специальным теплостойким кровельным герметиком. А нижнюю часть планки нужно закрепить кровельными саморезами прямо к обрешетке.

Если речь идет о крыше с композитной черепицей, для нее технология немного отличается:

  • Шаг 1. Нам понадобится плоский лист с посыпкой, который будет состоять из 4 частей: передней, задней и двух боковых. Такой лист всегда изготавливается индивидуально, под размеры дымохода.
  • Шаг 2. Лист нужно загнуть наверх на 5 см.
  • Шаг 3. Теперь берем брусок высотой в 5 см, чтобы поддержать заднюю и переднюю часть листа перед дымоходом.
  • Шаг 4. Установите переднюю часть примыкания на самый близкий ряд черепицы впереди дымохода.
  • Шаг 5. Закрепите боковые части примыкания с передней и задней едиными фрагментами и закрепите их в металлический замок при помощи загибания.

Один из самых популярных и проверенных методов обустройства примыкания кровли к дымоходной трубе – использование специальных гидроизоляционных лентой.

Например, сложно придумать что-то лучше для крыши из штучных материалов, для которой не подходит фартук из оцинкованной стали. Работать с такими лентами легко, главное только придерживаться температурного режима – от +5 до +40°С.

В этой статье мы рассмотрим самые качественные и популярные ленты. А вообще их вариантов немало, ведь каждый производитель кровельного материала старается выпустить свой кровельный элемент, который будет больше всего подходить к конкретной марке.

Например, если вам нужно обойти круглый дымоход, вам поможет лента по типу Экобит. Она хороша тем, что имеет саморасширяющуюся основу и без проблем герметизируется.

Ее нижнюю часть нужно завести под черепицу, а верхнюю наложить на кровельное покрытие. Далее оба слоя прижмите и приклейте к стенам дымохода и к черепице. Далее края верхней ленты закройте металлическими профилями.

Вот как выглядят такие гидроизоляционные ленты:

В общей сложности, сегодня выпускают ленты на двух основаниях. Так, бутил-каучуковая отличается самыми высокими гидроизоляционными качествами, а алюминиевая позволяет герметично обогнуть даже самые сложные формы.

Easy-Form: прочность алюминия

Easy-Form – алюминиевая лента с бутиловым слоем на поверхности. Растяжимость у такой ленты – 70%, и при этом есть жесткая прокладка из полиэстерового материала.

Она самоклеящася и замечательно подходит для гидроизоляции дымохода. Не поддается гниению, устойчива к морозу и перепаду температуры, не теряет своих свойств в пределах температуры от -20° до +80°С.

Такая лента полностью заменяет собой использование свинцовых листов, и при этом обходится дешевле и куда проще в монтаже. Гарантию на нее дают 10 лет. А работать достаточно просто, хотя инструкция и выглядит объемной:

  • Шаг 1. Еще на стадии строительства обрешетки включите в нее дополнительные элементы из бруса сечением 40х40 или 50х30 мм. Закрепите их вдоль стен дымохода.
  • Шаг 2. С передней стороны трубы закройте покрывающим фартуком. Обычно такой рекомендует сам производитель, из определенного материала для каждого вида кровли.
  • Шаг 3. Установите фартук на свое место – по нижнему краю трубы.
  • Шаг 4. Сделайте на фартуке разметку, а по ней –срезы. Следите за тем, чтобы верхняя часть фартука была точно по ширине трубы, а у волнистой части было по одной волне по сторонам.
  • Шаг 5. Сделайте карандашом разметку и отрежьте лишний материал по нижнему гребню волны острым ножом.
  • Шаг 6. Готовый фартук прижмите к трубе и зафиксируйте к поверхности фирменными кровельными гвоздями, прямо в брус обрешетки. Гвозди, вбивайте в вершину каждой волны, строго вертикально, кроме волн, которые выходят по сторонам за габариты трубы.
  • Шаг 7. Отрезанный кусок теперь приложите к месту монтажа и придайте ей форму рельефа угла.
  • Шаг 8. С тыльной стороны ленты снимите защитную пленку, которая закрывает клеевой слой. Приложите ленту к трубе так, чтобы она закрыла верхнюю и нижнюю часть фартука на 70-80 мм. Чтобы лента прилегла плотно к кровле, подрежьте ее угол.
  • Шаг 9. Прижмите ленту ко всей поверхности с небольшим усилием. Сделайте так на одном нижнему углу у трубы, а затем – на втором.
  • Шаг 10. Приложите к трубе фартук бокового примыкания, прижмите и отметьте линию среза. Резать нужно будет по вертикальным границам трубы, острым ножом. Сам нож прижимайте не сильно, так, чтобы тот входил в фартук только на 2/3 толщины материала. Затем согните его и аккуратно отломите.
  • Шаг 11. Подготовленные боковые части фартука прибейте гвоздями к кровле, по три гвоздя в каждую деталь: один в центр и еще по одному снизу и сверху.
  • Шаг 12. Отрежьте от самоклеящейся ленты кусок, который будет превышать по длине ширину трубы на 200 мм. Этот отрезок подойдет для герметизации задней части дымоходной трубы.
  • Шаг 13. Теперь ленту приклейте к передней стороне трубы. Теперь длина ленты должна превышать ширину трубы на 200-300 мм. Сама лента будет загибаться на боковые стороны трубы и заходить под боковые детали фартука.
  • Шаг 14. Прижмите верхний край ленты металлической фиксирующей планкой и закрепите на дюбели. Отогните края фартука от поверхности трубы.
  • Шаг 15. Заделайте угол между стеной трубы и отогнутым краем слоем полиуретанового герметика.
  • Шаг 16. С задней стороны уложите дополнительный кусок ондулина, от конька до трубы.

Вот как все это выглядит на практике. Часть 1:

Часть 2:

В случае с металлической кровлей весь процесс заключается в следующем:

Wakaflex и Grind Line: современная гидроизоляция

Вакафлекс – армированная полиизобутиленовая мастика, которая поставляется в виде рулона 5 метров длиной и 28 см шириной. С ее обратной стороны нанесены полоски из синтетического каучука, которые клеятся на основание при помощи прикаточного ролика.

Давайте шаг за шагом разберем технологию монтажа ленты Вакафлекс:

  • Шаг 1. Подрежьте гидроизоляционную пленку так, чтобы был обеспечен нахлест на трубу не менее 10 см.
  • Шаг 2. Прямо над проемом для трубы сделайте дренажный желобок из гидроизоляции.
  • Шаг 3. Подрежьте черепицу вокруг трубы и уложите ее с зазором 2-3 см.
  • Шаг 4. Теперь отрежьте Вакафлекс на длину, которая будет равна ширине трубы + 5 см для каждой стороны трубы.
  • Шаг 5. Согните полосу при помощи уголка так, чтобы в итоге ширина уголка получилась 15-16 см.
  • Шаг 6. Далее широкой частью приложите полосу к трубе, снимите защитную пленку и прижмите Вакафлекс к основанию.
  • Шаг 7.  Растяните ленту руками по поверхности и прикатайте при помощи ролика.
  • Шаг 8. Верхнюю часть Вакафлекса разрежьте под углом 45°, но при этом не дорезайте 1 см до линии трубы и ската. Приклейте роликом.

Если вы все сделали правильно, боковой рулон должен начинаться от нижней части наклеенной полосы и заканчиваться на 15 см выше верха трубы.

Дальше инструкция такая:

  • Шаг 1. Снимите защитную пленку и приклейте верхнюю часть Вакафлекса на трубу.
  • Шаг 2. Отступите 2-3 см от уровня трубы и надрежьте ленту параллельно трубе, но не доводите линию реза до этой самой точки 2 см.
  • Шаг 3. Теперь отрежьте боковую часть ленты так, чтобы она была параллельна стоку воды с крыши.
  • Шаг 4. При помощи ножниц закруглите углы полос Вакафлекса, чтобы у примыкания был красивый внешний вид и его не срывал ветер.
  • Шаг 5. Далее нижнюю часть рулона приклейте к черепице и прокатайте роликом.
  • Шаг 6. Разрежьте верхнюю часть рулона и не доводите линию реза 1 см. Подрезанные части приклейте на трубу и черепицу, затем прокатайте.
  • Шаг 7. Проклейте левый и правый угол трубы остатками от полосы. Это защитит их от сползающего льда и с снега. В итоге нахлест на боковую сторону дымоходной трубы должен получиться около 2 см.

Лента должна быть уложена под черепицу выше ряда черепицы. При этом, чтобы защитить кровлю от талой воды сделайте верхний рулон ленты сдвоенным. Для этого отрежьте две полосы, уберите защитную пленку и наклейте на нижнюю полосу с 5 см нахлестом и прокатайте роликом.

Но бывает также так, что черепицы расположены не самым удачным образом, и ширины сдвоенной полосы не будет достаточно. В таком случае верхнюю гидроизоляцию трубы под кровлю не получится завести. Тогда за трубой устраивают настил из досок. К слову, неплохой альтернативой Вакафлексу служит лента от Grind Line:

Вот как с ней нужно работать:

  • Шаг 1. Уложите сдвоенный рулон с небольшим уклоном в желобок и приклейте ленту к трубе.
  • Шаг 2. Снимите защитную пленку и прижмите ленту к деревянному настилу к волнам черепиц.
  • Шаг 3. Прокатайте роликом все места, кроме нижнего участка – того самого, который примыкает к трубе и пока еще не закрыт черепицей.
  • Шаг 4. Теперь сделайте разрез параллельно линии трубы в низ, и отступите 2-3 см. Не доводите линию реза до линии ската 1 см.
  • Шаг 5. Отрежьте ножницами лишнюю часть рулона ножницами, скруглите углы.
  • Шаг 6. Чтобы избежать протечек из-за большого снежного мешка над трубой, отогните верхнюю кромку Вакафлекса на ширину 2-3 см.
  • Шаг 7. Теперь уложите черепицу так, чтобы частично накрывала ленту над трубой.

Как только узел примыкания будет готово, можно переходить к монтажу коньковых элементов.

Итак, чтобы защитить швы примыкания:

  • Шаг 1. Установите планки и залейте верхнюю отбортовку герметиком. В традиционных узлах обычно используется напуск кирпича, а здесь как раз эту функцию выполняет как раз планка.
  • Шаг 2. Отрежьте нижнюю планку нужной длину – так, чтобы длина планки была шириной трубы и по 5 см по сторонам.
  • Шаг 3. Разрежьте верхнюю часть планки и согните по линии самой трубы.
  • Шаг 4. Теперь разрежьте нижнюю часть трубу и согните, по линии, которая будет дальше от угла трубы на 1 см.
  • Шаг 5. Отрежьте планки на 1 см и загните верхнюю отбортовку молотком к трубе.
  • Шаг 6. На нижней части отрежьте уголок параллельно линии ската.
  • Шаг 7. На верхней части просверлите отверстия  с шагом до 20 см, для дюбелей 6 мм. Отверстия под них нужно просверлить 6х40 мм.
  • Шаг 8. Закрепите планку прямо на печной трубе термостойкими дюбелями.

Готовый обход дымохода должен выглядеть со всех сторон вот так:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее приложите боковую планку так, чтобы она оказалась параллельной линии ската, и следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. Отметьте на внутренней поверхности планки контур нижней планки.
  • Шаг 2. Отрежьте верх планки по линии трубы, а низ планки – по линии, которая отступает от угла дымохода на 1 см.
  • Шаг 3. Обрежьте боковую планку по контуру нижней уже закрепленной планки.
  • Шаг 4. Закрепите планку шурупами с шагом до 20 см, и тоже самое проделайте со второй планкой.
  • Шаг 5. Теперь отрежьте верхнюю планку по ширине трубы с выпуском по 2 см по обоим сторонам.
  • Шаг 6. На верхней планке с внутренней стороны отметьте контуры уже установленных боковых планок.
  • Шаг 7. Отрежьте верхнюю планку, согните по линии трубы. Сделайте нужные надрезы, просверлите в трубе отверстия для дюбелей, 6х40 мм. Закрепите планку.

И, наконец, нанесите герметик в отбортовку планки вокруг всей трубы. Для удобства возьмите строительный шприц, а чтобы шов был аккуратным, растяните его картонкой.

Если в качестве дымоходной трубы у вас идет круглая металлическая или керамическая труба, тогда логично, что ее не обойти при помощи металлических планок. Здесь нужна мягкая проходка:

Если у вас остались вопросы по поводу обустройства примыкания кровли к дымоходу, задавайте их в комментариях!

Технология ремонта смесителя для ванной: видео, фото

Бытовые проблемы возникают регулярно. Некоторые трудности можно решить самостоятельно, а иногда приходится прибегать к помощи квалифицированных специалистов. В статье мы расскажем, как проводится ремонт смесителя для ванной, уделив особое внимание распространенным видам поломок.

Как устранить течь в районе прижимной гайки гусака?

При образовании течи нужно установить причину ее возникновения. Чаще всего проблема в изношенной прокладке. Для ремонта смесителя понадобится новая прокладка подходящего размера, ФУМ лента и разводной ключ. Вооружившись перечисленными инструментами и материалами можно приступать к замене прокладки:

  1. Сначала откручиваем прижимную гайку, соединяющую гусак и корпус смесителя.
  2. Снимает гусак.
  3. Достаем старую прокладку, которая располагается в отверстии смесителя в месте входа гусака.
  4. Проводим замену прокладки.
  5. Далее для повышения гидроизоляции наносим на резьбу ФУМ ленту.
  6. После замены прокладки и наматывания ФУМ ленты закручиваем гайку на место.

Как устранить течь из-под рычага однорычажного смесителя?

Распространенной поломкой однорычажного смесителя можно назвать появление течи в районе рычага. Такой тип поломки чаще всего объясняется выходом из строя картриджа смесителя. Для устранения проблемы придется провести замену поврежденного картриджа. Для проведения ремонта понадобится шестигранная отвертка, плоскогубцы и новый картридж. Сегодня на рынке существует масса смесителей, при этом практически в каждом типе изделия предусматриваются различные картриджи. Поэтому при покупке замены возьмите с собой старый картридж в качестве образца.

Инструкция ремонта однорычажного смесителя:

  1. Сначала с рычага снимается заглушка.
  2. Далее проводится демонтаж фиксирующего болта.
  3. Снимается рычаг.
  4. Удаляется старый картридж.
  5. Устанавливается новый картридж.
  6. Завершающим этапом проводится обратная сборка смесителя.

Как устранить течь в районе переключения воды с душа на гусак?

Данный тип течи в большинстве случаев вызывается износом прокладки между рычагом и корпусом смесителя. Течь устраняется очень просто, достаточно заменить поврежденную прокладку. Для рабочего процесса понадобится шестигранник, ФУМ лента, новая прокладка подходящего размера.

  1. Ремонт начинается с демонтажа рычага переключения воды.
  2. Далее из рычага достается фиксирующий болт (некоторые модели смесителей не оборудованы болтом, достаточно просто открутить деталь от смесителя).
  3. Проводится съем рычага.
  4. Заменяется прокладка.
  5. Резьба уплотняется ФУМ лентой.
  6. Проводится сбор смесителя.

ФУМ лента создает дополнительную гидроизоляционную защиту. Но специалисты рекомендуют воздерживаться от наматывания на резьбу чрезмерного количества материала. Достаточно обернуть резьбу два-три раза.

Как устранить течь в двухвентильном смесителе?

Распространенной причиной протечки является выход из строя кран-буксы или износ кольца, выступающего в роли уплотнителя. Если кран-букса, выполнена из керамики, следует внимательно изучить диски на предмет исправности. Для проведения ремонтных работ вам понадобится разводной ключ, отвертка, уплотняющее кольцо (сальник) и кран-букса.

Проводим ремонт по следующему алгоритму:

  1. Снимаем заглушку, расположенную на вентиле.
  2. Достаем фиксирующий винт.
  3. Далее снимает вентиль.
  4. Достаем кран-буксу, ищем на ней повреждения.
  5. Локализовав повреждения в кран-буксе, проводим ее замену новой деталью.
  6. Затем проводим сбор смесителя, предварительно меняя изношенный сальник новым уплотнительным кольцом.

Как устранить течь в области гайки шланга?

Данная проблема возникает по причине износа прокладки. Решается она идентично уже описанным выше вариантам, достаточно заменить старую прокладку на новую. Для работы понадобиться лента ФУМЮ, прокладка, фрагмент ткани, плоскогубцы.

  1. Сначала откручивается прижимная гайка. Во избежание  повреждения эмалированной поверхности под инструмент можно положить фрагмент ткани.
  2. Заменяется прокладка.
  3. На резьбу наматывается ФУМ лента.
  4. Проводится сбор смесителя.

Ремонт полов в ванной: фото, своими руками

Ремонт полов в ванной своими руками – сложный этап обустройства квартиры. Коммуникационные трубы, которые нужно аккуратно скрыть, высокая влажность помещения, требующая использования специальных отделочных материалов – все это существенно усложняет задачу. И если Вы решили сделать ремонт своими силами, то наверняка задавались вопросом: как сделать ремонт пола в ванной правильно, чтобы было красиво, прочно и соседей не затапливать. И ниже Вы получите детальные ответ на этот вопрос.

Требования к полу в ванной

К полу в ванной комнате предъявляются следующие требования:

  • Экологическая чистота.
  • Безопасность для передвижения.
  • Красивый внешний вид.
  • Изоляция, обеспечивает защиту от потери тепла, негативного шума и проникновения влаги.
  • Долговечность.
  • Красота в обслуживании.

По сути каждого из вышеперечисленных требований реально достигнуть. Стоит выделить две основные составляющие, соблюдение которых позволяет это сделать: грамотный выбор напольного покрытия и строгое соблюдение технологии укладки. Прежде чем приступить к работам, стоит внимательно ознакомиться со всеми видами напольных покрытий, которые можно положить в ванной.

Как сделать ремонт в ванной комнате своими руками: фото и последовательность действий

В большинстве случаев обустройство пола в ванной может отличаться разве что финишным напольным покрытием. Что касается остального, то конструкция приблизительно одинакова, прежде всего, для многоквартирных домов.

Схема устройства пола в ванной

Как правило, устройство пола в ванной следующее:

  • Перекрытия бетонной плиты.
  • Гидроизоляция (рулонная или из битума).
  • Стяжка из цементно-песчаной смеси (около 50 миллиметров).
  • Гидроизоляция (окрасочная или обмазочная).
  • Выравнивающая стяжка (самовыравнивающаяся или цементно-песчаная).
  • Напольное покрытие (линолеум, кафель, наливной пол, ламинат, дерево).

Для дополнительного обогрева этой комнаты можно установить систему «теплый пол». Она делается еще на этапе осуществления выравнивающей стяжки, поэтому ее важно запланировать заранее.

Как сделать пол в ванной своими руками: фото основных этапов работ

Если Вы приняли решение сделать все своими силами, будьте готовыми к тому, что с этим помещением придется «повозиться». Обустройство пола подразумевает трату немалых сил, внимательности и терпения. Каждый из этапов может заняться на продолжительный срок. Чтобы конструкция пола получилась долговечной, материалы обязательно должен набрать высокую прочность – высохнуть. Поэтому не стоит спешить – Вам же не нужен некачественный пол.

Обустройство пола в ванной комнате унифицировано и происходит в несколько основных этапов, о которых Вы узнаете ниже.

  1. Подготовительные работы.

Выполнение подготовительных работ выполняется в два сценария и объясняется тем, в каком состоянии на сегодняшний день помещение ванной: жилое или «после строителей».

Ремонт в ванной подразумевает удаление выравнивающей стяжки и напольного покрытия. В большинстве случаев в ванных укладывали керамическую плитку, удалять которую нужно с помощью перфоратора и выносить остатки. Во время демонтажа выравнивающая стяжка будет нарушена. Останутся трещины, отверстия и расколы после перфоратора. По этой причине стяжку тоже нужно удалить. Более того, если Ваша квартира старая, вряд ли во времена советского союза ее делали качественно, а значит, ее нужно снять. Если раньше пол был деревянный, нужно подпилить часть досок и после чего приступить к демонтажу оставшегося. Также удаление стяжки потребуется еще ради того, чтобы выполнить качественную гидроизоляцию пола. После подготовительных работ останется вымести только мусор, если, конечно, такой имеется.

После этого бетонное основание пола нужно пропылесосить и произвести заделку видимых щелей. Причем это касается как новостройки, так и жилой квартиры. Чтобы щели и отверстия не увеличивались с течением времени, заделайте их с помощью плиточного клея. После его высыхания необходимо приступить к следующему этапу.
  1. Гидроизоляция пола в ванной.

Для лучшего сцепления гидроизоляционного материла с поверхностью пола ее нужно пройти грунтовкой. Поэтому сначала обрабатываем пол грунтовкой и только потом приступаем к гидроизоляции.

Вариантов гидроизоляции пола в ванной несколько: рулонная, направляемая, окрасочная и обмазочная. Каждая из них отличается своими преимуществами.

Направляемая гидроизоляция применяется для обработки плит перекрытия, производится с напуском на стены не меньше 25 см. Затем на нее заливают бетонный пол, на который в свою очередь нужно нанести направляемую изоляцию или использовать более современные материалы.

Окрасочный способ подойдет для гидроизоляции бетонного пола (хотя учтите, что она недолговечная). Средний срок службы такой гидроизоляции три-пять лет. Но зато окрасочная гидроизоляция является самым легким и простым способом: валиком или кистью нужно нанести раствор на поверхность пола на 10 см с напуском на стены.

Рулонная гидроизоляция пригодится для нанесения на стены в местах примыкания ванной или душевой кабины.

Обмазочная гидроизоляция является самой долговечной и оптимальной в таком случае.

Для выполнения такой гидроизоляции потребуется:

  • Сделать смесь, высыпав сухой компонент в воду и хорошо размешав. Причем важно придерживаться соотношения компонентов 1 к 1. Вымешивать нужно тщательно, в результате чего получится однородная масса.
  • Нанести на всю поверхность пола смесь с помощью кисти или валика. Для труднодоступных мест лучше использовать шпатель. Расход материала на 1 м2 всегда указывается на упаковке, поэтому берите его во внимание.
  • Наклеить на места стыков пола со стенами и прочими конструкциями специальную гидроизоляционную ленту.
  • Обязательно нужно обмазать смесью стены и ленту на 10-15 см вверх, сделав таким образом «корыто». В случае потопа в ванной, «корыто» способно сдержать часть воды, дабы она не полилась в смежные помещения или к соседям.
  • Смесь гидроизоляции наносится в два слоя. Причем после нанесения первого слоя, подождать пока он высохнет – 4-6 часов. После чего нанести второй слой.
  • Подождите пока гидроизоляция полностью высохнет. Начинать дальнейшие работы вы можете только через сутки.

На текущем этапе нужно остановиться и задуматься: стоит ли делать какие-то серьезные изменения в ванной. И ниже вы узнаете, что это за изменения и каким образом они влияют на последующие этапы работ по ремонту ванной своими руками, а также увидите фото.

  1. Конструктивные изменения

Если вы уже начали ремонт и меняете пол в ванной, не исключено, что вы захотите выполнить конструктивные изменения в устройствах комнаты. Увеличение комфортности и облагораживая ванную, вы можете прибегнуть к установке системы «теплый пол», перенести унитаз в другое место или оборудовать сток для воды. Принять решение нужно обязательно на этом этапе, пока вы еще не сделали заливку бетонной стяжки.

Система «теплый пол» существенно увеличит удобство и комфортность пребывания в ванной босиком. Ведь в большинстве случаев на пол укладывают плитку, которая достаточно холодная на ощупь. Утром особенно неудобно вступать на кафель, когда еще только вылез из теплой постели. Отличным решение станет установка электрический теплый и водяной пол. Вопреки народным сомнениями, система «теплый пол» в виде электрического нагревательного кабеля спокойно можно монтировать в ванной. Он простой в монтаже и исключает прочески. Однако есть один ощутимый недостаток – вы увеличите расходы на электроэнергию. «Водяной теплый пол» состоящий из труб с горячей водой подключается к трубам отопления или полотенцесушителям.

Оборудовав сток воды вы сможете предохранить соседей и квартиру от случайного затопления. К тому же вода, вылетая на пол сразу уйдет в канализацию. Чтобы выполнить сток, поверхность пола делается с небольшим уклоном в его сторону. Причем общий уровень пола в таком случае поднимется на 10 см. Нужно смонтировать сток и отводящую трубу, а при последующих работах горлышко стока обязательно должно выступать над уровнем стяжки. Важно за этим внимательно следить, а в процессе ремонта заткнуть ветошью, дабы не забилась труба.

Если понадобился перенос унитаза, то придется прибегнуть к комплексу конструктивных изменений. Унитаз нужно соединить трубой с канализацией, сделав ее под углом для хорошего стока воды. Для того чтобы скрыть трубу, вам придется либо оборудовать отдельный постамент для унитаза, либо поднимать общий уровень пола от 15 см. На этом этапе нужно демонтировать старый унитаз и проложить к новому месту трубу. Чтобы унитаз не мешал, пока не ставьте его на место.

Совет! Избежать затопления всего дома или квартиры, в том числе и соседей помогает невысокий уровень пола в ванной комнате по отношению к общему уровню пола в остальных помещениях. Если нет возможности сделать такой пол, есть смысл оборудовать высокий порожек (до определенного момента он будет сдерживать поток воды).

Прежде чем приступить к заливке пола в ванной, нужно смонтировать все коммуникации и знать, на каком уровне будет находиться пол. Когда все будет готово, приступайте к непосредственной стяжке.

  1. Стяжка

От того насколько ровным будет основание пола, зависит качество укладки напольного покрытия и долговечность всего пола. По этой причине к стяжке пола в ванной нужно подойти максимально внимательно.

Наиболее распространенный материал для выравнивающей стяжки – цементно-песчаная смесь. Альтернативой будет самовыравнивающая смесь, однако она не подойдет, если пол имеет существенные недостатки или неровный. В крайнем случае, можно применять ее для второго выравнивающего слоя.

Как сделать бетонную стяжку? Основные этапы:

  • На стенах ванной нужно отметить уровень, до которого будет заливаться пол.
  • Маяки нужно устанавливать с промежутком в один метр. Чтобы их закрепить, на полу раскладываются бугорочки цеметно-песчаного раствора, куда добавляют алебастр. Затем на них укладываются маяки и ориентируясь по меткам выравниваются по уровню. При этом немного вдавливаются в раствор.
  • Дальше нужно приготовить раствор для стяжки, перемешав его дрелью.
  • Затем залит раствором по края маяков.
  • Для разравнивания вы можете использовать правило длиной на 20-30 см больше расстояния между маяками. Оно прикладывается к маякам, после чего протягивается на себя, тем самым удаляя излишки раствора и распределяя раствор по пустотам.
  • Важно дождаться пока стяжка окончательно высохнет. Соблюдайте микроклимат, который указан на упаковке со смесью, исключив сквозняки.

Для установки электрической системы «теплый пол» стяжку нужно заливать в два этапа. Как только вы зальете первый слой нужно подождать пока он полностью высохнет. Далее разложить теплоизоляция и расстелить систему «теплый пол». Затем залить систему вторым слоем раствора.

  1. Укладка напольного покрытия

Финальным этапом ремонта пола в ванной своими руками является укладка напольного покрытия. Здесь у вас есть масса вариантов. И в качестве примера рекомендуем ознакомиться с технологией выполнения наливных полов:

  • Сделайте смесь, высыпав сухой компонент в воду и перемешав дрелью с миксерной насадкой. При этом стоит соблюдать пропорции, которые указанные на упаковке.

Совет! Во время заливки наливного пола температура в помещении должна быть +15..+25 градусов, влажность не больше 80%.

  • Начиная из угла, который противоположный дверному проему нужно залить первую полоску.
  • Разровнять шпателем или ракелем, регулируя толщину слоя.
  • Прокачав игольчатым валиком, удалить воздушные пузыри.
  • По такому же алгоритму заливаются остальные полосы.

Полом можно пользоваться спустя 6-12 часов, а до этого он должен набраться прочности. Однако окончательно высыхает пол минимум через трое суток.

Совет! Если в ванной устанавливалась система «теплый пол», включайте ее не ранее, чем через 7 дней после его заливки.

  1. Выбор напольного покрытия для ванной

В наше время предлагается масса вариантов напольного покрытия. При выборе, нужно учитывать бюджет, личные предпочтения и конечно же эксплуатационные характеристики.

  • Пробковый пол

В последнее время многие хозяева выбирают для своей ванной пробковый пол. У такого материала есть огромное количество достоинств: приятная на ощупь и теплая поверхность, не пружинит, не гниет, не размножаются грибки, не впитывает воду. По сравнению с кафелем пробковый пол абсолютно нескользкий. Пробка под ногами приятно пружинит, быстро возвращаясь в исходное положение. Более того, она абсолютно натуральна и гипоалергенна. Однако учтите, что не впитывает влагу только массив пробки. Такой особенностью не обладают полы на основе HDF. По этой причине отдавайте предочтение пробковому массиву с толщиной от четырех-шести миллиметров, приклеенному к основанию.

Одним из самых простых является наливной пол. Он приобрел признание и высокую популярность относительно недавно. Существенным еще преимуществом являются гидроизолирующие свойства, простота монтажа, разнообразие оттенков и рисунков. К тому же, под него вы сможете уложить систему «теплый пол». Но в то же время наливной пол имеет явные недостатки: легко возгорается, свежеприготовленная смесь отличается токсическим составом, требует наличия ровного основания, ненатуральный, прекрасно чувствуется на ощупь.

Наливные полы – прочны, гигиеничны, влагостойки и выглядят весьма эффектно. При необходимости, вы можно посмотреть фотографии разных вариантов такого пола с 3D эффектом. Это покрытие допускает почти неограничное количество оформления, например, под прозрачным полимером вы можете поместить все, что захотите – фотографии природы, гальку, песок и прочие природные материалы. Такие полы прекрасно сочетаются с любым интерьером.

Как и раньше, плитка является самым востребованным и распространенным материалом для пола в ванной. И несмотря, на хрупкость кафеля и сложную технологию укладки, разнообразие цветов и форм и натуральность материала, многие отдают предпочтение именно этому материалу. Вас не должно останавливать то, что во время повреждения плитки во время эксплуатации, вам придется выполнять замену целого участка. Все по той причине, что во время демонтажа расколатой плитки повредится ее соединение. Но как бы там ни было, некоторая традицинонность и эстетичность важнее.

Совет! Плитку желательно покупать с рифленой структурой, ведь так вы не поскользнетесь даже на мокром полу.

  • Деревянный пол

На сегодняшний день такой пол встречается в ванных комнатах крайне редко, поскольку не каждая древесина сможет выдержать регулярно высокий уровень влажности. Для деревянного пола применяют лиственницу и тик, обеспечивают дополнительную гидроизоляцияю. Этот пол красивый, теплый и полезный для здоровья. Все же специалисты рекомендуют заменить дерево влагостойким ламинатом, который будет для ванны более подходящим.

  • Линолеум для пола

В роле финишного покрытия в ванной комнате вы можете выполнить настил линолеумом. Он будет дополнительной гидроизоляцией, легок в укладке и уходе. Однако имеет один существенный недостаток – может быстро вытираться и теряет свою внешнюю привлекательность. Собственно поэтому линолеум используют в качестве эконом-варианта или временного покрытия.

Внимание! Натуральный линолеум – это дорогостоящий и качественный материал, но для ванной он категорически не подходит. Сюда подойдет материал на водостойкой ПВХ основе. Дабы исключить вероятность травмироваться на мокром полу, стоит выбирать рельефные покрытия.

  • Другие напольные покрытия для ванной комнаты

Помимо всех вариантов перечисленных выше для отделки пола используется натуральный камень, бамбук, сланец, мозаика. Все это, конечно же, красивые виды покрытий, которые относятся к категории элитных, но и стоимость их соответственно довольно высокая.

Ремонт в ванной своими руками: фото и выбор цвета напольного покрытия

После того, как вы выберите  отделочный материал, важно правильно определится с цветом покрытия пола, прислушавшись к следующим рекомендациям:

  • Цвет напольного покрытия должен гармонировать с цветом других компонентов интерьера ванной или быть нейтральным. Для просторных помещений рекомендуются контрастные сочетания, но ванная к их числу, обычно не относится.
  • При выборе темного пола (к примеру, черную глянцевую плитку) будьте готовы, что на этой поверхности будет заметно каждую пылинку, включая следы от высохших капель воды. Поэтому убирать в санузле придетс по пару раз в день.
  • Также проблем может создать и белый пол, кроме того, у многих людей изобилие белого цвета порождает ощущения больничной палаты.

Внимание! Для пола в ванной лучше выбирать нейтральные (оттенки бежевого, серые) тона. При желании каждый из вас может сделать пол цветным – бирюзовым, голубым. Хотя, выбор цвета – это личное дело хозяев, и им нужно полагаться исключительно на собственные ощущения.

Какое напольное покрытие вы бы ни выбрали в спальню, знайте, что главной задачей является качественное выполнение каждого из предыдущих этапов. На ровню стяжку идеально ляжет любое покрытие. А грамотно сделанная гидроизоляция исключает вероятность затопления соседей.

Возможно Вам будет также интерестно:

Клей для крепления бентонитовой ленты

Клей для монтажа бентонитовой ленты применяется в системах гидроизоляции в качестве дополнительной защиты от воды и влаги. Изготовлен из однокомпонентного полиэфирного агента с низким содержанием летучих органических соединений. Водостойкий клей имеет в своем составе 100% твердых веществ. Не дает усадки и не меняет своих свойств под воздействием УФ-лучей. При полном отверждении проявляет устойчивость к низким и высоким температурам (от -40°С до даже +90°С).

Хранение и транспортировка:
Герметик следует хранить в сухом месте не более 1 года. Продукт упакован в типовые картриджи по 290 мл. Транспортировать в оригинальной заводской упаковке.

Особенности:

  • Клеевая масса без усадки

  • Устойчив к перепадам температур

  • Высокая вязкость

  • Время задержки схватывания (10-15 минут)

  • Почти без запаха

Использование

Герметик используется в качестве клея для крепления бентонитовой изоляции к бетонным, пластиковым и металлическим поверхностям.Используется в местах недоступных для механического крепления. Высокая вязкость обеспечивает прочное и герметичное крепление бентонитовых лент и мембран в строительных швах, деформационных швах или технологических проходах труб через стены. Гидроизоляционный клей также используется для:

  • Завершение системы гидроизоляции на уровне прилегающей территории

  • В качестве герметика и клея для герметизации швов внахлестку при укладке изоляционных матов

Установка герметизирующего клея

Перед нанесением клея бетонную поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и стоячей воды.Допускается использование клея на слегка влажном основании. В случае с металлическими и пластиковыми поверхностями удалите ржавчину, камни и различные виды жира и препаратов. Клей для монтажа бентонитовой ленты нельзя использовать в условиях стоячей воды и при температуре ниже -4°С.

Монтаж бентонитовой полосы:

Клей для бентонитовой ленты наносится сплошным слоем на предварительно очищенную основу, после чего укладывается лента.Производительность зависит от количества используемого уплотнения и метода использования. Предполагается использование 1 картриджа (290 мл) на 6 погонных метров ленты.

Монтаж в конце гидроизоляции в горизонтальной зоне:

Гидроизоляционный клей следует нанести на поверхность мембраны вдоль ее кромки, а затем прижать к основанию, чтобы обеспечить ее постоянную герметизацию.

Герметизация швов внахлестку при укладке изоляционных мембран:

Изолирующий мембранный клей наносится на края удерживающей ленты и на открытую поверхность мембраны.Затем элементы прижимаются друг к другу.

В качестве клея для гидроизоляционной ленты:

Нанесите тонкий слой клея на гидроизоляционную ленту и приклейте к основанию. Время схватывания составляет примерно 10-15 минут. Номинальная толщина слоя 6 мм.

Клей для фиксации бентонитовой ленты в применении

90 107

.

Маты уплотнительные, гидроизоляционные - ленты

    Саморасширяющаяся уплотнительная лента

    Полноповерхностная предустановленная система гидроизоляции на основе гибких полиолефинов для утепления фундаментов и других подземных сооружений SikaProof® A-12 обладает адгезией...

    SikaBit® S-515 представляет собой самоклеящуюся гидроизоляционную мембрану на основе битума, модифицированного эластомером SBS, с перекрестным ламинированием фольгой из полиэтилена высокой плотности. - Самоклеящаяся, холодного нанесения (не требует...

    Щелочестойкий.Высокодеформируемый, водостойкий и морозостойкий, устойчивый к старению. Одностороннее покрытие спец. армирующий флис. Высокая адгезия ко всем уплотнения ...

    Sika® SealTape F гарантирует высочайшее качество работы. Гибкая уплотнительная лента, используемая в сочетании с изоляционными системами Sika® для герметизации опасных зон ...

    Застежки-липучки ISOVER Vario® XtraPatch были специально разработаны для крепления пленки ISOVER Vario® XtraSafe к конструкциям и перегородкам зданий и уникальны вместе с пленкой...

    Лента уплотнительная двусторонняя 120/120. Применение: армирование гибкой изоляции в углах, кромках, компенсационных швах, проходках труб и т.д.; относится особенно...

    Лента битумная самоклеящаяся с металлизированным покрытием шириной 150 мм. Заявление: - герметизационные и изоляционные, листовые и кровельные работы, устранение дефектов и текущие работы...

    Самоклеящаяся битумная лента с металлизированным покрытием. Заявление: - герметизация и изоляция, листовые и кровельные работы, устранение дефектов и текущий ремонт - покрытие ...

    Лента битумная самоклеящаяся с металлизированным покрытием шириной 150 мм. Заявление: - герметизационные и изоляционные, листовые и кровельные работы, устранение дефектов и текущие работы...

    Самоклеящаяся битумная лента с металлизированным покрытием. Заявление: - герметизация и изоляция, листовые и кровельные работы, устранение дефектов и текущий ремонт - покрытие ...

    Заполнение деформационных швов с целью получения правильного сечения деформационных и упругих швов; его можно использовать на вертикальных и горизонтальных поверхностях, внутри и снаружи...

    Заполнение деформационных швов с целью получения правильного сечения деформационных и упругих швов; можно использовать на вертикальных и горизонтальных поверхностях, внутри и снаружи ...

    Заявление: - усиление гибкой изоляции на углах, кромках, деформационных швах, проходках труб и т.д.- в основном используется на стыках между деформируемыми поверхностями и ...

    Лента битумная самоклеящаяся с металлизированным покрытием шириной 150 мм. Заявление: - герметизация и изоляция, листовые и кровельные работы, устранение провалов и токов...

    Лента битумная самоклеящаяся с металлизированным покрытием шириной150 мм. Заявление: - герметизация и изоляция, листовые и кровельные работы, устранение провалов и токов...

    Самоклеящаяся битумная лента с металлизированным покрытием. Заявление: - герметизация и изоляция, листовые и кровельные работы, устранение дефектов и текущий ремонт - покрытие ...

    Самоклеящаяся битумная лента с металлизированным покрытием.Заявление: - герметизация и изоляция, листовые и кровельные работы, устранение дефектов и текущий ремонт - покрытие ...

    Самоклеящийся ламинат из полипропиленового нетканого материала и уплотнительной мембраны с клеевым слоем. Заявление: - заделка углов (стыков) стен на вертикальных поверхностях или стен и полов...

    Самоклеящаяся, гибкая, перекрывающая трещины угловая лента, модифицированная полимером, нанесенная на прочную несущую пленку.Покрыт с обоих краев полосами из чистой массы...

    Армированный эластомерный уплотнитель с флизелином для герметизации стоков в полах под керамической облицовкой, при устройстве гидроизоляционных покрытий

    - Для внутреннего и наружного использования. - Для стен и полов. - Для армирования и герметизации водонепроницаемых покрытий (PCI Lastogum®, Seccoral®, Apoflex®, Barraseal®, Collastic®) углов...

    - Для внутреннего и наружного использования. - Для стен и полов. - Для армирования и герметизации водонепроницаемых покрытий (PCI Lastogum®, Seccoral®, Apoflex®, Barraseal®, Collastic®) углов ...

    Односторонняя, очень гибкая клейкая лента. Уникальная гибкость и растяжимость, а также очень высокая адгезионная прочность делают его идеальным решением для герметичного выполнения сложных задач...

    Жидкая фольга – готовый однокомпонентный продукт, предназначенный для выполнения влагозащитной изоляции поверхностей, подвергающихся воздействию влаги или временному контакту с водой. Создает...

    CL 62 Уплотнительная лента Ceresit CL 62 представляет собой трехслойную ленту для герметизации деформационных швов и деформируемых швов в облицовке керамической плиткой внутри помещений...

    Алюминиевая битумная изоляционная лента

    Алюминиевая битумная изоляционная лента

    Водонепроницаемая уплотнительная лента с мембраной из термопластичного эластомера, покрытая с двух сторон полипропиленовым нетканым материалом, с самоклеющейся бутиловой лентой для приклеивания к дренажным корпусам...

    Самоклеящаяся, покрытая бутилкаучуком, водонепроницаемая и эластичная, для приклеивания к минеральным, металлическим, деревянным и пластиковым основаниям. пластмассы, для внутреннего и наружного использования ...

    Водонепроницаемая уплотнительная лента с мембраной из термопластичного эластомера, покрытая с обеих сторон полипропиленовым нетканым материалом, с высокой устойчивостью к разрыву, щелочам, УФ-излучению и погодным условиям...

    Ленты, предлагаемые FAKRO, используются для неразъемного соединения, герметизации и ремонта мембран, кровельных пленок и пароизоляции. Они исключают риск попадания воды в теплоизоляцию и стропила через...

    Широкая клейкая лента с уникальной адгезионной способностью на белой подложке. Уникальная гибкость и растяжимость делают его идеальным решением для потенциально негерметичных соединений...

    Алюминиевая битумная изоляционная лента

    AH 751 Гидроизоляционная пленка Тип основания Цементные, цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные панели, стены из бетона, силикатного кирпича, гипсоблоков и ячеистых бетонов...

Влага, воздействующая на здания как изнутри, так и снаружи, вынуждает применять различные формы защиты, например в виде цементных плит, битумных масс , рap или гидроизоляционных пленок.Для использования этих материалов необходимо использовать также эффективную и качественную гидроизоляционную фурнитуру .

Аксессуары для гидроизоляции

Выбор аксессуаров для гидроизоляции так же важен, как и основные материалы, так как их качество определяет эффективность всего проекта. Среди них стоит отметить:

  • битумная масса - применяется для грунтования основания под основной утеплитель, также при гидроизоляции кровельного покрытия, отлично клеится, легко наносится, применяется как на сухом, так и на влажном грунте
  • битумная мембрана - рубероид, отлично сохраняет гибкость даже ниже -20 градусов
  • гидроизоляционный мат - отличная подложка, обеспечивает вентиляцию и отлично отводит влагу клеи , уплотнительные ленты или ремонтные работы, герметизирующие установленные изоляционные материалы.

Аксессуары для гидроизоляции ванной

При закреплении ванной комнаты стоит использовать Аксессуары для гидроизоляции , таких как:

  • Уплотнения настенные
  • Уплотнительные углы, как внешние, так и внутренние
  • Уплотнительные ленты
  • уплотнительные коврики для душа
  • жидкие пленки.

Производители также предлагают готовые, простые в приготовлении препараты для ремонта балконов, террас, бассейнов, душевых и туалетов.Их легко наносить кистью, шпателем или валиком, и они очень эффективны.

В нашем магазине также представлены: изоляционная пленка и гидроизоляция .

.

Гидроизоляция ванной комнаты - жидкая пленка лучше?

Гидроизоляция ванной комнаты – какое решение выбрать? Подойдет ли жидкая фольга?

При проектировании дома или проведении капитального ремонта чаще всего хлопот доставляет ванная комната. Это связано с планированием расположения водосточных труб, вентиляции или соответствующей гидроизоляции, что позволит безопасно пользоваться ванной комнатой. Есть много решений для герметизации этой комнаты, таких как жидкая фольга - а какие стоит выбрать?

Приступая к ответственному строительству или ремонту ванной комнаты, нельзя забывать о гидроизоляции, без которой невозможно комфортное, безопасное и длительное использование этого санитарного помещения. Установка гидроизоляции в ванной – это форма планомерного мышления и защиты себя от различных неприятных последствий, которые могут повлечь за собой немалые временные и финансовые затраты.Пренебрежение гидроизоляцией может привести к появлению грибка и плесени или способствовать разного рода намоканию стен. Без такой защиты глазурь будет быстрее крошиться, стены и стыки будут требовать более частого ремонта, да и вся ванная комната потребует регулярного ремонта.

Почему стоит гидроизолировать ванную комнату?

Наиболее часто используемые материалы для отделки ванных комнат – терракота и плитка. Несмотря на то, что из них можно составить различные интересные композиции, популярные «плитки» не способны обеспечить идеальную герметичность.В основном это связано со стыковкой отдельных плиток, через которые легко может проникнуть влага. Однако даже при использовании растворов, не требующих слишком большого количества швов, таких как большие блоки кварцевых агломератов, велика вероятность проникновения влаги и водяного пара.

Чтобы достойно обезопасить себя в этом вопросе, применяется гидроизоляция, задача которой удерживать влагу на уровне швов и плитки и предотвращать ее проникновение в стены и несущие конструкции здания.Вода должна оставаться на терракотовой поверхности, откуда она будет испаряться естественным путем благодаря вентиляции или открытому окну. При отсутствии гидроизоляции влага свободно оседает в стенах, потолках или под полом, что может привести не только к образованию грибка и плесени, но и к реальному повреждению конструкции дома. Поэтому стоит позаботиться о безопасности своей семьи, правильно герметизируя места, подверженные затоплению.

Перед облицовкой ванной комнаты необходимо провести гидроизоляцию всей площади пола .Но и это еще не все – также стоит загерметизировать стены на высоту в несколько сантиметров и обезопасить места, где обычно оседает влага. Места вокруг ванны, душевой кабины или умывальника требуют особенно соответствующей изоляции. Однако, когда у вас есть дети, вся ванная комната больше подвержена затоплению, поэтому в таком случае вам следует особенно усердно делать гидроизоляцию .

Популярные способы гидроизоляции ванной комнаты

На протяжении десятилетий предпринимались различные попытки защитить ванную комнату от вредного воздействия влаги.Отсюда появилось множество мероприятий или целых систем, которые используются для изоляции стен и полов от воздействия воды и водяного пара. Отдельные методики с применением тех или иных видов препаратов отличаются друг от друга формой применения, уровнем герметичности, стойкостью или, конечно же, ценой. К наиболее популярным гидроизоляционным растворам относятся:

Папа - древний способ герметизации

Опытные "строители" еще помнят времена, когда до гидроизоляции санузлов применялся обычный рубероид, обладающий гидроизоляционными свойствами, к сожалению таковым не является очень прочный и неудобный в установке.Из-за этих недостатков от этого решения почти полностью отказались, а теперь сделали выбор в пользу более интересных с технологической точки зрения решений.

Гидроизоляция ванной и жидкая пленка

Гидроизоляцией ванной могут быть также пленки и уплотнительные маты, которые покупаются в рулонах и затем укладываются на пол. Для их правильной сборки необходимы и другие компоненты этой сложной уплотнительной системы . В качестве формы швов и заполнителей вместе с матами и пленками также используются пластичные массы для устранения дилатации, изоляционные ленты, фитинги или растворы для швов.Созданный таким образом утеплитель признан профессионалами плотным барьером, защищающим полы, потолки и стены от воды.

Сложность - это уровень сложности этого типа операции, который может ошеломить некоторых специалистов, а ошибки в технике приведут к утечке всей системы. Вам нужен настоящий специалист, чтобы установить его правильно, что может быть довольно дорого. Если вы попытаетесь стелить маты и фольгу самостоятельно, это может быть не очень успешным.

Микрораствор для изоляции ванных комнат

Микрораствор, также называемый гибким герметиком, часто используется для изоляции различными строительными бригадами. Эти виды препаратов чаще всего бывают двух- или однокомпонентными. Чтобы получить соответствующую герметичность , в ванной комнате требуется толстый слой микрораствора, составляющий несколько миллиметров. Такая преграда может мешать расположению глазури на стенах — из-за дополнительного слоя, который необходимо выравнивать.

Еще одна проблема, возникающая при гидроизоляции ванной комнаты с помощью микрорастворов, заключается в их длительном связывании с влагой в процессе гидратации. Это может затормозить ремонт ванной комнаты и остановить все работы. Эластичная герметизирующая затирка также должна быть нанесена идеально, так как любой зазор или неровность могут привести к потере герметичности поверхности. Дополнительно для правильной герметизации с применением микрорастворов необходимы изоляционные ленты, которые используются на углах.

Гидроизоляция ванной комнаты также может быть очень простой и эффективной. И за этим нет большого секрета, а качественная технология, основанная на полимерах, которая обеспечивает небывалую герметичность на долгие годы. Пришло время познакомиться с мембранами из жидкой смолы .

Что делает жидкие мембраны формой изоляции более эффективной, чем жидкая фольга?

Жидкие мембраны – это инновационное решение, которое в последнее время все охотнее используется строительными специалистами для различных изоляционных проектов.На первый взгляд мембраны из смолы могут напоминать так называемые жидкие пленки , но между ними есть несколько существенных различий. Первый касается долговечности – мембраны могут сохранять целостность долгие годы. Второй связан с «дышанием» пола под утепляющим слоем, что помогает свести к минимуму вероятность размножения грибка или плесени.

Полимерные мембраны в основном используются для герметизации террас, бассейнов или крыш жилых домов и офисных зданий.Например, серия продуктов HYPERDESMO используется более чем в 100 странах и применялась для гидроизоляции таких зданий, как Oxford Plaza и Millenium Tower в Варшаве. Однако не все знают о том, что гидрофобные мембраны можно с успехом использовать для постоянного утепления ванной комнаты. Благодаря этой защите, которая гарантируется до 25 лет, все участки, подверженные затоплению, например, зона душевого поддона или умывальника, не будут подвержены впитыванию влаги, что может привести к ослаблению стены. структуру или размножение вредоносных микроорганизмов.

Нанесение полимерной мембраны не является сложной задачей и может быть выполнено без помощи специалиста. Чтобы тщательно распределить полиуретановое вещество, стоит воспользоваться валиком, кистью или безвоздушным распылением. Для защиты квадратного метра поверхности достаточно 1,5 – 1,8 кг вещества, что является очень эффективным решением.

Преимущества полимерных мембран

Основными преимуществами гидрофобных мембран являются:

  1. Бесшовность – что особенно хорошо при длительном стоянии воды.
  2. Высокая химическая стойкость.
  3. Сильное сцепление – полимерные мембраны можно использовать практически на любом типе подложки, так как этот агент обладает сильными связующими свойствами.
  4. Высокая гибкость – полимерные мембраны чрезвычайно гибкие благодаря использованию полимеров нового поколения.
  5. Стойкость к неблагоприятным внешним факторам – этот вид изоляции легко справляется с эрозией или УФ-излучением.
  6. Высокая устойчивость к трению и давлению.
  7. Высокая устойчивость ко всем микроорганизмам, способствующим росту грибков и плесени
  8. Ремонт компенсационных швов - полимеры, благодаря своим свойствам, эффективно заполняют щели в полу.
  9. Дышащая гидроизоляция – благодаря этому свойству обеспечивается естественный отвод влаги наружу здания.
  10. Устойчив к гидролизу.
  11. Устойчив к высоким температурам (-40°C - + 80°C).
  12. Безопасные решения для окружающей среды - гидроизоляционная мембрана после отверждения становится полностью химически инертной.
  13. Легкое нанесение мембраны благодаря полимерным связям.

Решение на долгие годы - гидроизоляция ванной комнаты может быть действительно долговечной

Для правильного выполнения гидроизоляции ванной комнаты , например, готовый набор HYPERDESMO , который включает в себя базовую и цветную мембрану, грунтовку или целый комплекс защитных мер, будет полезен. На очищенный и высушенный пол следует нанести грунтовку, а после ее нанесения пора укладывать слои мембраны.Всю операцию следует выполнять в соответствии с инструкцией и с использованием маски, перчаток или защитных очков. Стоит помнить, что только правильная изоляция ванной комнаты от воды позволит обеспечить ее безотказную и долгосрочную эксплуатацию.

Мембраны из смолы , благодаря своей гибкости и долговечности, гарантируют многолетнее спокойствие без каких-либо протечек в ванной комнате, которые приводят к образованию грибка или осыпанию глазури. Качественная гидроизоляция – это инвестиция в будущее и рациональная форма защиты вашей ванной комнаты от многолетнего затопления, влаги или пара. Легко наносимые мембраны – это продукт нового поколения, который оценят искатели инновационных решений на основе полимерных технологий. Использование таких растворов позволяет безопасно пользоваться ванной даже долгие годы.

.

Чем заменить некрасивый силикон на раковине на кухне?

Что вы узнаете из статьи?

Силикон – это герметик, который после высыхания остается водонепроницаемым и эластичным. Он устойчив не только к воде, но и к высоким и низким температурам, солнечному излучению и плесени.Также он прочный – не изнашивается в результате сдавливания или трения.

Существует много типов силиконов в зависимости от их предполагаемого использования, но в основном они делятся на кислые (они выделяют характерный запах уксуса) и нейтральные. Первые связываются быстрее и более устойчивы к влаге.

Санитарные силиконы используются на кухнях и в ванных комнатах, которые показывают хорошую адгезию к керамике, стеклу, остекленным поверхностям, бетону, кирпичу, дереву и некоторым металлам. Применяются для герметизации соприкосновения ванн, душевых поддонов, умывальников со стенами или кухонных раковин со столешницей, а также там, где обычные стыки не работают, например, в углах между стеной и полом в ванной комнате.

К сожалению, силикон со временем (обычно через несколько лет) портится, а также может частично терять свои свойства. На нем появляются черные пятна (т.е. некрасивая и, что еще хуже, нездоровая плесень), грязь, а сам стык отрывается от основания и перестает быть герметичным. Затем затирку следует удалить и заменить новой.

Удаление силикона - как это сделать?

Это достаточно простая задача, с ней справится любой желающий.

Удалите неприглядные стыки с помощью ножа для гипсокартона или острого кухонного ножа. Старый силикон просто отрезает плитку или ванну. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить и не поцарапать керамические и акриловые поверхности.

Специальные скребки для удаления силикона также можно найти в магазинах товаров для дома. Это ножи или шпатели из пластмассы. Они работают так же, как металлические ножи, но не такие острые, поэтому риск повредить поверхности, на которых они используются, ниже.

Удалите старый силикон ножом. В данном конкретном случае он герметизирует соединение между стальной раковиной и каменной столешницей, которую сложнее повредить или поцарапать, чем, например, акриловый душевой поддон. (фото А. Вернер)

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Старые силиконовые швы также можно удалить с помощью химикатов. Они размягчают силикон и ослабляют его сцепление с основанием, что приводит к отслаиванию уплотнения. Подойдет традиционный растворитель, например, ацетон, а также специальные препараты для удаления силикона, которые есть в каждом магазине товаров для дома. Преимущественно они имеют консистенцию геля и представляют собой смесь растворителей и терпенов. Наносятся на старые швы кистью, обычно продаются вместе с препаратом. Достаточно тонкого слоя.

Через 10-15 минут (производитель указывает время на упаковке) размягченный силикон удаляют шпателем.При необходимости операцию можно повторить. Очищенную поверхность промывают теплой водой с моющим средством и оставляют сохнуть.

Внимание! Некоторые препараты для удаления силикона могут вызвать потускнение пластиковых поверхностей (акриловая ванна, душевой поддон), поэтому их стоит защитить, например, заклеив малярным скотчем. Вы также можете попытаться нанести средство, которое вы собираетесь использовать, на небольшой, малозащищенный участок поверхности.

Как применить новый шарнир?

Как уже упоминалось, шовная основа должна быть тщательно очищена, обезжирена и высушена.В противном случае затирка может отслоиться. С обеих сторон зазора, заполненного герметиком, наклеивается малярный скотч для защиты плитки и санитарной керамики от грязи и получения ровного края шва. Расстояние между полосами – это целевая ширина шва.

Швы, подлежащие затирке, закрываются малярной лентой, которая защищает столешницу, раковину и плитку от грязи и обеспечивает ровный край затирки. (фото Дж. Вернер)

Сам силикон продается в характерных продолговатых тубах (картриджах).Возможно, в маленьких тюбиках, размером с зубную пасту. В первом случае нужен специальный пистолет, чтобы выдавить его из тюбика.

При покупке герметика проверьте его применение и свойства - он должен хорошо сцепляться с материалом, на котором вы хотите его использовать. Следует также отметить, что кислотные силиконы не рекомендуются для всех типов поверхностей, поскольку они вступают в реакцию с щелочными материалами (например, известью) и могут вызывать коррозию (например,латунь) и обесцвечивание камня.

  • Приступаем к силиконизации

После подготовки подложки приступаем к силиконизации . Носик картуша срезан под углом 45°, на ширину, соответствующую толщине шва. Силикон наносится пистолетом равномерными, непрерывными движениями, чтобы не оставить зазоров. Выжимается с небольшим запасом.

Силикон

наносится равномерным непрерывным движением. (фото А. Вернер)

Сразу после нанесения силиконовой полоски (в течение 5 минут) разгладьте шов, удалив излишки герметика. Он не должен быть слишком толстым, а его форма должна способствовать свободному стоку воды. Шов формируют, проводя по нему специальным шпателем или пальцем, смоченным в воде с добавлением мыла, жидкости для мытья посуды или другого моющего средства. Даже без профессиональных инструментов, при некоторой сноровке мы можем таким образом добиться эстетичного вида. Затем твердым движением снимается малярный скотч. Соединение достигает полной прочности через 2-3 дня .

Силикон доступен во многих цветах.Его оттенок подбирается к шву между плитками, сверху также можно использовать бесцветный герметик.

Излишки силикона удаляются специальным шпателем/молдом (фото слева: Sopro) или - как в этом случае - пальцем, смоченным в воде с добавлением мыла или жидкости для мытья посуды (фото справа A. Werner).

Готовая силиконовая затирка – оттенок под цвет плитки. (фото Дж. Вернер)

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Януш Вернер

.

Бентонитовая лента 20x25 мм 5 п.м./рулон Realbud.com

WATERSTOP Бентонитовая лента представляет собой вспучивающуюся уплотнительную ленту из высококачественного бентонита и каучука, предназначенную для защиты рабочих швов при бетонировании перед водой. Бентонитовая уплотнительная лента увеличивает свой объем при контакте с водой, заполняя трещины, щели и пустоты в бетоне. Высокая гибкость и небольшой размер позволяют ускорить монтажные работы и облегчить работу в труднодоступных местах.

Waterstop RX образует активный водный барьер в закрытой бетонной конструкции. Может использоваться параллельно с другими системами защиты бетонной конструкции от проникновения воды. Лента набухающая бентонитовая позволяет повысить гидроизоляцию всего объекта без необходимости использования дополнительных материалов, заливки бетона и сварки лент ПВХ.

Лента герметизирующая бентонитовая предназначена для герметизации объектов, находящихся в постоянном и периодическом воздействии воды (выдерживают гидростатическое давление).Минимальное покрытие для каждой кромки должно составлять примерно 80 мм. Лента применяется для бетона, где минимальная прочность на сжатие составляет 20 Н/мм ² , а толщина стен бетонной конструкции составляет 200 мм и более.

Принцип действия

После контакта с водой бентонитовая масса начинает превращаться в гель, а затем увеличивается в объеме, полностью заполняя все царапины и щели в структуре бетона.

Наибольшие преимущества

  • Высокая гибкость и пластилиновая структура позволяют устанавливать около кабельных вводов в перегородках, в необычных или сложных местах

  • Быстрая и простая сборка

  • Упакованная лента повышает удобство установки легких катушек
  • Нет необходимости использовать специальные машины и приспособления

  • Можно крепить сеткой или монтажным клеем
  • Возможность использования ленты на гладких и неровных поверхностях

  • Лента доступна в нескольких размерах
  • непрерывность изоляции благодаря легкому переходу от основания к стене и самоуплотняющимся концам ленты

Применение

Шнур распорный предназначен для горизонтальной и вертикальной герметизации строительных швов и все соединения железобетонных и бетонных элементов в местах стыковки нового и старого, уже затвердевшего бетона.Особенно набухающая бентонитовая лента применяется в перегородках неправильной и сложной геометрической формы , где требуется высокая герметичность . Бентонитовый шнур также используется для бетонных элементов колодцев, септиков, а также для канализационных, водопроводных и монтажных труб. Также может использоваться при соединении сборных конструкций и в различных типах водоемов.

Пример сборки бентонитовой ленты

Лента укладывается на очищенных и обезвоженных поверхностей (допускается влажная поверхность).Вся грязь, грязь, ржавчина и другие остатки строительных работ должны быть удалены. Прижмите концы ленты таким образом, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание – избегайте перехлеста ленты на концах. Ленту следует нарезать и укладывать непрерывными участками, чтобы свести к минимуму количество стыков. Необходимо предусмотреть минимальное бетонное покрытие толщиной 80 мм . Вспучивающуюся герметизирующую ленту можно монтировать с использованием стальной сетки и гвоздей, только гвоздей или с использованием монтажного клея.Гвозди следует крепить через каждые 25-30 см, а в случае стальной сетки еще и в местах с дополнительным нахлестом.

Перед бетонированием следует тщательно проверить отсутствие пустот между основанием и лентой по всей линии укладки . Продукт должен быть сухим и не вздутым во время установки. В случае дождя или подхода воды изделие необходимо укрыть гидроизоляционным материалом до момента бетонирования. Если перед заливкой очередного слоя бетона изделие вздулось, необходимо заменить на новый.

При герметизации труб и каналов в монтажных проходах ленту необходимо разрезать и затем приклеить монтажным клеем. Сделанную таким образом оплетку следует дополнительно проклеить в месте стыка , чтобы предохранить ленту от разматывания.

.

Гидроизоляция подвала - внутри, снаружи. Что стоит знать?

Гидроизоляция стен и полов подвалов производится для защиты от влаги и неблагоприятного воздействия грунтовых вод, которые могут способствовать образованию грибков и плесени. Это самый популярный способ защиты здания от проникновения и проникновения воды.

Гидроизоляция подвала защищает его от проникновения воды извне. Следует тщательно продумать внедрение эффективной изоляции, защищающей от влаги, и использовать материалы самого высокого качества, поскольку впоследствии заменить эти элементы непросто, а ремонт может быть очень дорогим.

Гидроизоляция подвала

Гидроизоляция или гидроизоляция защищает не только от проникновения воды, но и от вредного воздействия агрессивных химических соединений, находящихся в грунте. На рынке доступен ряд гидроизоляционных материалов с все более и более лучшими свойствами. Наиболее часто используемым гидроизоляционным материалом является изоляционный войлок или битумная масса. Эти материалы должны быть самого лучшего качества, потому что их возможная замена в последующие годы может быть очень хлопотной и дорогой.Эффективная гидроизоляция должна плотно прилегать к основанию и представлять собой герметичную и непрерывную систему, защищающую здание от проникновения воды. Важно, чтобы каждый раз вертикальная изоляция переходила в горизонтальную изоляцию без каких-либо зазоров.

Гидроизоляция подвала изнутри

Если есть проблема с влажностью или грунтовыми водами в подвале, а фундамент невозможно раскопать, хорошим решением будет гидроизоляция изнутри.

Горизонтальную (подпольную) гидроизоляцию следует начинать с подготовки основания.Для этого все имеющиеся отверстия, через которые может проникнуть вода, заделываются быстросхватывающимся барьерным раствором, а в местах стыков формируются канавки, заполняемые безусадочной массой. Основное утепление выполняется битумной массой на предварительно загрунтованном битумной эмульсией основании (не забывая доводить утеплитель до уровня пола). В гидроизоляционное покрытие вплавляется сетка из стекловолокна. Последним этапом является изготовление прижимного слоя железобетона соответствующей толщины (зависит от требуемого гидростатического давления).Стыки прижимной плиты и стен, а также противоусадочные швы усилены уплотнительными лентами.

Внутренняя вертикальная гидроизоляция состоит из выполнения т.н. занавес или структурная инъекция в существующих зданиях. Инъекция штор (также называемая инъекцией в грунт) заключается в сверлении отверстий в стенах и полу. Затем в отверстия под давлением вводится специальный препарат, который создает герметизирующий слой. Обычно для этой цели используют полиуретановые смолы или акриловые гели.

Структурная инъекция — это метод гидроизоляции, который применяется к конструкции каменной кладки. В предварительно просверленную сетку отверстий вводят акриловые гели и вещества на основе силиконовых эмульсий. Количество и глубина отверстий зависят от состояния вводимого элемента. Эффект от использования данного вида инъекций заключается в укреплении и герметизации перегородки (стены)

Иногда применяют и дренаж, заключающийся в регулярном откачивании воды из подвала. Однако такое решение проблематично, поскольку в помещении высокая влажность, что способствует образованию плесневых грибков.

Гидроизоляция подвала снаружи

Защита подвала от проникновения влаги осуществляется путем укладки вертикальной изоляции на наружные стены и горизонтальной изоляции на ленточные фундаменты и под поверхность пола на грунт. Этот вид гидроизоляции следует монтировать только после полного затвердевания бетона. Очень важно, чтобы оба вида утепления (вертикальный и горизонтальный) были соединены друг с другом – только такой вид исполнения гарантирует герметичность целого.

Подготовительные работы должны включать очистку от песка ленточных фундаментов и грунтование их битумной грунтовкой.Стены следует покрыть выравнивающей штукатуркой. Легкое утепление стен и фундамента можно производить битумной мастикой, наносимой кистью. В случае медленно текущих вод дополнительно применяют дренаж и изоляцию из свариваемых битумных мембран. Устраивая вертикальную изоляцию, не забудьте вытянуть ее не менее чем на 30 см над уровнем земли. Его следует сочетать с горизонтальной изоляцией, выполненной под потолком первого этажа.

Битумные мембраны на полиэфирной основе чаще всего используются для горизонтальной изоляции.Рекомендуется укладывать рубероид внахлест на 10 см, а гидроизоляционную пленку на 20 см. Стоит усилить утеплитель в месте стыка пола и ленточного фундамента дополнительной 30-сантиметровой полосой битумного войлока на технической ткани.

Тип гидроизоляционных материалов указывается в рабочем проекте. На этапе строительства его не следует менять самостоятельно, любые изменения необходимо согласовывать с Проектировщиком и Руководителем участка.Только правильно сделанная гидроизоляция способна защитить здание/дом от влаги.

Проверить компании в выбранных провинциях:

, а также в отдельных городах:

.

Смотрите также