Что значит кладка в полкирпича


Кладка в полкирпича: подготовка, схема, назначение

Для возведения дополнительных перегородок и незначительных сооружений используется кладка в полкирпича. Этот метод прост в применении и не требует серьезных навыков. Так, самостоятельно можно построить оградку для клумбы или беседку. Главное, придерживаться технологии и последовательно выполнять все шаги.

Описание и характеристики кладки

Строительство дома зачастую ведется с применением кладки в полкирпича. Она используется для возведения внутренних не несущих разделительных стен. Ширина таких перегородок менее 380 миллиметров, как устанавливает стандарт строительства СНиП II-22—81. Так, по нормативу толщина опорной стены не может составлять менее 4—5% от общей высоты здания. Для стен одноэтажных строений, высотой не более 5 метров, стандарт толщины начинается от 250 миллиметров и толще, что соответствует одному кирпичику.

Построить стену в полкирпича своими руками несложно, эта категория сложности строительных работ относится к простому типу и не требует особых навыков. Схема расположения изделий такова: на первый ряд выкладывается второй со смещением на половину длины кирпича — 120 миллиметров. Такая шахматная кладка обладает высокой прочностью и устойчивостью, а также привлекательным внешним видом. Главное не забывать ровно смещать новый ряд, иначе качество всей конструкции снизится, а процесс усложнится.

Вернуться к оглавлению

Назначение

Кирпичная кладка в полкирпича применяется для возведения таких конструкций, как:

Такую кладку используют при возведении не несущих межкомнатных стен.
  • Заборы и ограждения пи учете местной специфики ветров и их нагрузки.
  • Межкомнатные стены без несущей нагрузки. Такие перегородки лучше, чем изготовленные из гипсокартона по прочности и шумоизоляции. Они хорошо подходят для поддержания шкафов, полок и других элементов меблировки. Как основа для отделочных работ выдержит большую нагрузку чем дерево или гипсокартон.
  • Хозпостройки: кладовые, сараи, уличные туалеты, беседки, веранды и пр.
  • Клумбы, ограждения для садов, ограничивающие движение людей и автотранспорта.
  • Специализированные ограничительные сооружения, размежевывающие участки, предотвращающие движение грунта, регулирующие ливневые потоки и т. п.
Вернуться к оглавлению

Подготовка к кладке в полкирпича

Сначала рассчитывается проект и рисуется план, с учетом размеров возводимой перегородки, отталкиваясь от расположения основных несущих конструкций. Далее подсчитывается количество необходимых материалов, в среднем на 1 кв.м. стены уходит 60 стандартных кирпичиков или 45 полуторных. Кроме того, схема строительства включает прорисовку кладки, учитывая размеры растворных швов. При возведении перегородки внутри готового здания выравнивают потолок и пол, с этой целью производят ровную заливку бетонной стяжки. Если кладка производится на деревянном полу, его предварительно выравнивают.

Сначала нужно выкопать траншею нужной ширины и глубины.

При условии строительства наружной стены создается фундамент, на который ляжет нагрузка. Делают это по следующей схеме:

  1. Выкапывается траншея от 300 до 400 миллиметров шириной и 500—600 мм глубиной.
  2. Дно выстилается подушкой из песка толщиной как минимум 10 см. Далее производится увлажнение и трамбовка песка.
  3. Устанавливается опалубка под заливку фундамента.
  4. Котлован заполняется бетоном без установки армирующих элементов.
  5. Время полного затвердения раствора зависит от температуры окружающей среды.
  6. Перегородка возводится вдоль продольной оси фундамента.

Инструменты и материалы для работ:

  • стройматериал;
  • тара для вымешивания раствора или бетономешалка;
  • молоток, шпатель, мастерок;
  • строительный миксер;
  • угол, уровень, отвес, веревка, расшиватель швов;
  • цемент марки М500 или лучше, отсеянный речной песок.
Вернуться к оглавлению

Используемые виды и обработка изделий

Материал перед выполнением работы замачивается в воде.

Чтобы кладка стены в полкирпича стала качественной, перед укладкой изделие нужно намочить. С этой целью его полностью погружают в воду. Эта процедура длится час или больше. Смоченный кирпич не вытягивает воду из раствора, обеспечивая равномерное схватывание поверхностей, а значит стена будет прочной, согласно расчету. Для внутренних работ применяется рядовой одинарный, полуторный и двойной кирпич усиленной прочности марки М150 с размерами 120×138×250 миллиметров. Если стенка или постройка будет соединяться с фасадом, правильно и лучше использовать облицовочный кирпич, чтобы не портить эстетичный вид здания.

Вернуться к оглавлению

Схема и процесс кладки

Сначала нужно выложить угловые опоры. Потом класть 1 ряд, следом — 2, между ними вставляется армирующая сетка, и так до последнего ряда между каждыми 5-ю слоями кладки. В углах кладка должна быть высотой в 5 кирпичиков и располагаться так, чтобы направляющий кирпич выполнял перевязку, держа угол в 90 градусов. Постоянно должны производиться замеры вертикальной и горизонтальной плоскости уровнем. Усилие при посадке изделий в раствор должно прилагаться только в его середину, иначе кладка начнет съезжать.

Постоянная проверка угла наклона плоскости — залог ровной кладки. Кроме того, в случае обнаружения погрешности ее будет проще исправить.

Натянутым шнуром контролируют ровность кладки.

Для контроля ровности ряда, после выкладывания первого слоя кладки натягивается шнур или веревка. Раствор должен наноситься равномерно по всей площади, а его порции — быть одинаковыми. Ровность ряда можно проверять после каждого слоя кладки или через одну. Шнурок должен подниматься при окончании кирпичной цепочки и служить эталоном для следующего. После пятого ряда кладки нужно дать время раствору сесть, перерыв составляет 2—3 часа. Это обеспечит прочность и можно будет оценить ровность поверхности. А также возможно выложить стенку в ускоренные сроки, для этой цели используется не одинарный кирпич, а двойной.

Из-за более крупных габаритов двойного вида материала кладка требует более частого армирования, чтобы не потерять расчетную прочность. Стенка может укрепляться прямоугольной или зигзагообразной сеткой, которая укладывается через каждые 2—3, а не 5 рядов. Концы армирующих элементов должны выступать из стены на 4—6 миллиметров. Это нужно для мониторинга распределения укрепляющих конструкций внутри кладки. После завершения работ концы скусываются, спиливаются или загибаются.

Кладка в полкирпича: технологические нюансы

Возведение перегородки из лицевого кирпича

Толщина кладки может иметь самые разные вариации, но во всех случаях она привязана к размеру кирпича — а именно, его длине. Минимум – это четверть кирпича, когда при возведении перегородок его укладывают на ребро, максимум – 3, или даже 3,5 кирпича — когда возводят фундаменты, колонны. Но самым популярным вариантом была и остаётся кирпичная кладка в полкирпича, которую проще всего выполнить своими руками.

Где и с какой целью применяют данный вид кладки, какой для этого нужен кирпич и раствор, инструменты, приспособления? Видео в этой статье, а так же приведённая далее инструкция, ответят на все интересующие вас вопросы.

Применение кладки в полкирпича

Кладка кирпичная в полкирпича, не может быть несущей. А значит стены, на которые должны опираться плиты, балки перекрытия и стропила крыши, не могут иметь толщину 120 мм.

Но у этого вида кладки есть свои, не менее ответственные сферы применения.

Наружная облицовка

Если говорить о строительстве домов, то, прежде всего, это наружная отделка внешних стен. Причём, облицовываться может не только кирпичная стена, но и любая другая: панельная, блочная, брусовая.

Обратите внимание! Например, при капремонте старых деревянных домов, облицовку в полкирпича выполняют не только для того, чтобы улучшить их эстетику, но и для обеспечения дополнительной жёсткости конструкциям, теряющим со временем свою прочность. В новом строительстве, осуществляемом с помощью деревянных конструкций, кладка в половину кирпича нередко составляет верхний слой «пирога» стены каркасного дома.

Кладка кирпича в полкирпича: «скорлупа» для каркасного дома Кирпичная облицовка стены из бетонных блоков с утеплением Отделка дома лицевым кирпичом + забор в полкирпича Дизайн облицовки дома в баварском стиле

Декоративная стенка, возводимая по схеме в полкирпича, позволяет не только усилить или облагородить несущие стены здания, но и даёт возможность их качественно утеплить. При этом, облицовка осуществляется по системе вентилируемого фасада – то есть, стенка отстоит от базового основания на расстоянии, необходимом для закладки утеплителя, и обеспечения ему нормальной вентиляции.

Как самому выполнить кирпичную кладку, мы обязательно расскажем – но чуть позже. А пока рассмотрим, в каких ещё ситуациях применяется вариант кладки толщиной в половину кирпича.

Внутренние перегородки

Внутренняя планировка помещений посредством возведения перегородок, является ещё одним способом применения кирпичной кладки толщиной 12 см. Несмотря на то, что эти перегородки всегда ненесущие, у них вполне достаточно прочности, чтобы выдерживать не только собственную массу, но и вес шкафов, элементов декора.

  • Учитывая никогда не угасающую популярность фактуры кладки, использование кирпича в качестве конструктивного материала для перегородок, даёт возможность одновременно осуществлять и возведение, и оформление стены.
  • В этом случае, кладку выполняют из декоративного кирпича, и оставляют неоштукатуренной. Несмотря на то, что его цена может быть вдвое, и даже втрое выше, чем кирпича рядового, за счёт того, что необходимость дальнейшей отделки отпадает в принципе, лишние затраты вполне окупаются.
  • Кирпичные перегородки хороши ещё и тем, что позволяют осуществлять дизайн в таких архитектурных стилях, в которых кладка из кирпича является непеременным элементом интерьера.
Зонирующая перегородка с круглым проёмом: стиль хай-тек Полноценная перегородка из рядового побеленного кирпича: стиль скандинавский Кладка под старину: стиль лофт

Собственно, в этом и заключается основное преимущество декоративного кирпича, как такового. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что добиться такого же эффекта можно и с помощью клинкерной плитки под кирпич, наклеенной, например, на поверхность перегородки из газоблоков или гипсокартона. Только при этом расходов будет больше: стоимость конструктивного материала — а в случае с гипсокартоном, ещё и утеплителя, который для звукоизоляции закладывается внутрь; и сама плитка.

А тут два в одном – и стенка, и декор за те же деньги. Единственно, что нужно будет сделать по окончании кладки, так это покрыть её гидрофобным составом, который защитит поверхность от конденсации пара и загрязнений, или, в зависимости от варианта дизайна, загрунтовать и покрасить водоэмульсионкой. Как такие перегородки смотрятся в интерьере, можно видеть на представленных выше фото.

Ограждения и подпорные стенки

Где ещё может возводиться стенка в полкирпича? В современном многоэтажном строительстве встречаются проекты домов, имеющих каркасно-кирпичную, или монолитно-кирпичную конструкцию.

Итак:

  • Суть таких проектов в том, что остов здания возводится из железобетона (монолитного или сборного), а кирпич используют исключительно для возведения ограждающих конструкций — в пролётах каркаса, которые не несут никакой нагрузки.
  • Конечно, стены в полкирпича не смогут удержать тепло в помещениях, поэтому их делают двойными, а пространство между ними – так называемые колодцы, заполняют утеплителем.
  • Когда речь идёт о многоэтажных домах, то нельзя не отметить, что в полкирпича выкладывают так же парапеты и боковые стенки на балконах и лоджиях. В новых домах это делают строители, а в старых, владельцы квартир производят кладку самостоятельно.

На частном подворье, у кладки в половину кирпича есть более широкое применение. Например, при осуществлении ландшафтного дизайна на участке со сложным рельефом, это могут быть подпорные стенки, которые не дают осыпаться грунту.

Это и возведение хозяйственных и других надворных построек: беседки, курятника, сарая, забора, теплицы, погреба. Варианты самые разные – остаётся только выяснить, как правильно положить кирпичную кладку так, чтобы она была прочной и служила долго.

Как производится кладка

Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки  — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

  • Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
  • Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
  • В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.
Кладка с косым смещением: вариант для стенки в полкирпича

Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

Какой нужен инструмент

Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

Итак:

  • В первую очередь это тара, в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
  • Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
  • Для крепления планок понадобятся струбцины.
  • Между ними натягивают причалку – шнур, который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

Выполнение работ

Конечно, есть разница: производите вы облицовку, возводите перегородку, или строите забор. В каждом случае будут какие-то свои тонкости, поэтому невозможно подробно рассказать обо всём и сразу. Мы будем вести речь о тех нюансах, которые являются общими для всех случаев.

  • Первое правило гласит, что под любой кирпичной стенкой должно быть прочное жёсткое основание. Если это наружная отделка — значит, кирпичная стенка должна опираться либо на фундамент, либо на сооружённую по всем правилам бетонную отмостку.
  • В частных домах, опирающихся на свайные фундаменты, из кирпича возводят цокольные стенки. Так как в этом случае опоры для кладки нет, между сваями копают неглубокую траншею, ставят опалубку и каркас, и заливают бетонную ленту.
  • Когда она хорошо затвердеет, на ней расстилают полосу гидроизоляционного материала, и только тогда начинают укладывать кирпич. Высота такой стенки обычно составляет 5-6 рядов, и никакого армирования не требуется.
Кирпичный цоколь для дома на сваях, опирающийся на бетонную ленту Основание под пролёты кирпичного забора Перегородка опирается на бетонное перекрытие
  • Такую же мелкозаглубляемую ленту приходится делать и в случае строительства забора, или беседки. Здесь, как правило, на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают колонны (столбы). Пролёты кладки получаются небольшими, поэтому армирование так же не требуется.
  • Внутренние кирпичные перегородки могут опираться на бетонное перекрытие. А вот если в доме перекрытия балочного типа, то произвести в доме планировку можно разве что с помощью гипсокартонных конструкций.
  • Что касается армирования кладки, то при высоте перегородок до 3м, и длине пролётов до 5м, выполнять его не требуется — достаточно того, что у вас будет выполнена привязка конструкции по периметру.
  • Однако если вы возводите перегородку, и планируете, к примеру, повесить на неё тяжёлый водонагреватель, то продольное армирование может быть выполнено по обычной схеме – сеткой или полосовой сталью в каждом четвёртом ряду.
  • Привязку перегородки к примыкающим стенам и перекрытиям, осуществляют с помощью анкеров для кирпичной кладки. У них с одной стороны, монтируемый в бетон, а другой конец анкера просто замоноличивается в горизонтальных швах кладки. В качестве анкера можно даже использовать обычные прямые подвесы, на которые обычно крепят каркас для подвесного потолка.
Смесь от производителя для кирпичной кладки

Всё остальное уже дело техники – один раз посмотрите видео, и поймёте, как и что нужно делать. Помните только, что надёжность любой кладки обеспечивает правильно приготовленный раствор.

Материалы для выполнения кирпичной кладки таковы: если использовать портландцемент М300, то на 1 его часть кладётся 5 частей просеянного чистого песка. Вода добавляется из расчёта 500 мл на 1 кг сухой смеси. Если же будет использоваться кладочная смесь, то количество воды для затворения, производитель указывает на упаковке.

Перевязка швов в кирпичной кладке

С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется система перевязок. Это определенный порядок укладки кирпича относительно друг друга. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения расслаивания стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Наиболее часто встречающиеся системы перевязки-однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (Рис.1).

На рисунке мы видим, что первый ряд тычковый с различными видами пересечений и примыканий; второй ряд ложковый. При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные-на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов.

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между  тычковыми в зависимости от толщины кирпича. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) - один тычковый ряд на шесть ложковых рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) - один тычковый ряд на пять ложковых рядов кирпичной кладки. Для кладки из двойного кирпича (140 мм) – один тычковый ряд на четыре ложковых ряда.

При этом вертикальные швы, к примеру для кладки из одинарного кирпича выполняются: в шести ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются  тычками шестого ряда на четверть кирпича. Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако такая перевязка осуществима лишь при толщине стены, не менее,  чем в кирпич.

Если кладка будет в половину  или в четверть кирпича, ее армируют. Для этого используют металлическую сетку или арматурную проволоку, которые укладываются в швы через  4-6 рядов.
Для разрыва кирпичной кладки, также используют армирование вертикальных швов арматурой диаметром до 8 мм. В зависимости от высоты кирпичной кладки, выбирают количество и диаметр стержней арматуры.

Если в проектируемом сооружении  запланированы металлоконструкции, то в кирпичную кладку закладывают прутковою арматуру и к ней приваривают металлоконструкцию.

При дальнейшем возведении кирпичной кладки возможен только при наличии несущих стен. При кладке кирпича в открытых рядах (карнизы, цокольные пояски) используют полнотелый кирпич; если использовать пустотелый, то его нужно защитить от попадания атмосферных осадков.

Согласно СНиПу существуют определенные требования для кирпичной кладки стен:

  • антикоррозийная защита металлических связок;
  • кладочные швы фасада здания должны быть расшиты;
  • выше открытых участков кладки (подоконные) должны располагаться водоотливы;
  • утеплители должны укладываться впритык к кладке и в стыках;
  • засыпной утеплитель укладывают плотно слоями;
  • все швы и пустоты кирпичной кладки должны заполняться раствором;
  • толщина швов согласно СНиПу для горизонтальных швов кирпичной кладки должна быть в пределах от 10 мм до 15 мм;
  • толщина вертикальных швов согласно СНиПу должна быть от 8 мм до 15 мм.

Во время длительного прекращения работ, открытые ряды кирпичной кладки необходимо защищать от атмосферных осадков.

Ещё статьи по теме:

Особенности кирпичной кладки в полкирпича. Нужны инженерные изыскания в СПб! Как сделать утепление дома в полкирпича

Возведение стены в полкирпича является самым простым в исполнении вариантом кладки и основой для многих других. Чаще всего она применяется при строительстве межкомнатных перегородок и облицовке фасадов.

Такой вид кладки позволяет существенно сэкономить строительные материалы, так как их расход сокращается в два раза, соответственно уменьшается и расход раствора.

Что представляет собой данный вид кладки?

Кладка стены в полкирпича предполагает, что наружу будет обращена только ложковая часть кирпичей. Общий принцип прост: кирпичи укладываются в один ряд на слой раствора, каждый последующий верхний ряд смещается на полкирпича, чтобы стыки швов не совпадали друг с другом, что негативно сказывается на прочности конструкции.

Толщина стены в полкирпича составляет 120 мм при том условии, что кирпич имеет стандартные размеры. Этого достаточно для строительства перегородки, но недостаточно для возведения несущей стены.

Несущая стена в полкирпича не возводится практически никогда, так как она окажется слишком ненадежной и тонкой. Согласно правилам и строительным нормам, толщина несущей стены должна быть не менее 380 мм , что составляет полтора кирпича .

Минимально допустимое значение – 250 мм , то есть это толщина в один кирпич, но такие стены применимы только для одноэтажных зданий или для верхних этажей многоэтажных домов. Нагрузка на стену в полкирпича может быть только очень небольшой, к примеру, 100-литровый бойлер на нее устанавливать уже не получится.

К тому же, если она используется в качестве внешней стены, обязательно потребуется дополнительное утепление. Для увеличения прочности используют поперечное армирование, когда через каждые 3-4 ряда кладки укладываются металлические сетки прямоугольной формы.

Зная, сколько мм должна составлять толщина стен, можно рассчитать количество материалов. Сколько кирпича в 1м2 кладки в полкирпича? Если не учитывать растворные швы, при использовании одинарного кирпича расход на 1 квадратный метр будет составлять 61 единицу, при использовании полуторного – 45 единиц.

При учете растворных швов фактический расход составляет 51 единицу или 39 штук, если используется полуторный кирпич.

Процесс выполнения кладки в полкирпича

Кирпичная кладка вполкирпича является достаточно легкой в освоении, поэтому с ней может справиться и непрофессионал. Первым делом необходимо подготовить все инструменты и сделать разметку, чтобы первый ряд оказался ровным.

Для проведения кладки вам понадобится:

  • Строительный кирпич () в достаточном количестве. При расчетах все половинки учитываются как целые, 5% обязательно отводится на возможный бой и брак;
  • Раствор, приготовленный из смеси песка и цемента. Песок должен быть мелким и тщательно просеянным, чтобы в нем не попадались камушки и иной строительный мусор;

Совет! Приблизительная пропорция песка и цемента 1:4, наиболее часто применяется марка цемента М500. Чем больше в растворе песка, тем менее пластичным он окажется. Для увеличения пластичности раствора рекомендуется добавлять небольшое количество жидкого мыла.

  • Необходимые рабочие инструменты и оборудование: мастерок, большая емкость для приготовления раствора, лопата, молоток-кирочка для работы с кирпичами, строительный угольник, отвес. Также понадобится толстая леска или капроновый шнур, с помощью которого можно выровнять ряд.

Важно правильно организовать рабочее место, чтобы все необходимое на строительной площадке было под рукой.

Подготовительные работы

Стена ложится уже на готовый фундамент, причем он должен быть максимально ровным. Сверху на основание укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или иного подобного материала. На основании делается разметка для кладки, чтобы стена получилась ровной, и все предусмотренные дверные проемы оказались на своих местах.

Обратите внимание! Основой любой кладки является первый ряд, поэтому он должен быть выполнен очень ровно и аккуратно. В первую очередь закладываются два кирпича на концах ряда. Если пол в здании не совсем ровный, то начинают с того угла, где его уровень выше.

Вдоль всего ряда натягивается леска, по которой можно сверять ряд, чтобы не допустить отклонений от прямой линии. Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, чтобы потом они не забирали влагу из раствора.

Работы по укладке

Пошаговая инструкция по выполнению кладки в полкирпича:

  • Все работы по кирпичной кладке своими руками начинают с выведения углов. К первым кирпичам по бокам прикладывают следующие, на полученную кладку из 4-х кирпичей кладутся дальнейшие, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. Это делается для того, чтобы образовалась так называемая перевязка;

  • Когда углы готовы, на основание ряда наносится слой раствора шириной 80-100 мм, ставится кирпич и аккуратно прижимается. Весь ряд проверяется уровнем, чтобы кирпичи лежали строго горизонтально. Их можно прижимать к слою раствора только по центру, иначе ряд может оказаться неровным;

  • Леска поднимается, и укладывается следующий ряд. Толщина слоя раствора составляет 8 мм. Важно чтобы вертикальные швы предыдущих рядов находились строго по центру верхних кирпичей. На фото видно, как должны лежать кирпичи, чтобы соединение было максимально прочным.

При таком способе кладки существенно уменьшается цена материалов и увеличивается скорость работы. Для дополнительного ускорения можно использовать двойной силикатный кирпич М 150, имеющий увеличенную высоту и повышенную прочность. Его можно применять как при возведении внутренних перегородок, так и при облицовочных работах.

Заключение

Самостоятельно освоить кирпичную кладку не так уж и сложно, при этом вариант кладки в полкирпича остается самым простым и доступным для начинающего мастера. Соблюдение правил и строительных норм обеспечит стене прочность и устойчивость к существенным нагрузкам.

Этот вид кладки является более экономичным при возведении легких конструкций, чем «в кирпич» и более. Он позволяет сэкономить материалы, финансы, силы, а также сокращает сроки строительства.

Мы расскажем, в каких случаях кладка в полкирпича будет самой выгодной, как правильно ее сделать, и что для этого понадобится. Для наглядности, предоставим фото основных этапов проведения работ.

Область применения

Тонкие стены в 120 мм толщиной (ширина стандартного кирпича) возводят в тех случаях, когда они не несут большой нагрузки.

Сюда относятся:


Как правило, они вообще не нагружаются, так сказать, являются самонесущими, поскольку подводятся под уже готовый потолок.

Важно! Но надо знать, что и вешать на такую стену много нельзя. По СНиПу максимальная вертикальная нагрузка на кладку в полкирпича не должна превышать 120 кг. То есть, шкафчики и полочки она выдержит, а вот бойлер на 150 литров может рухнуть.

  • Облицовка фасада после строительства дома

Этот, довольно часто применяемый способ отделки, используется тогда, когда дом уже построен. В этом случае, кирпичная кладка тоже не несет нагрузку, так как подводится под карниз здания.

Кладка не примыкает плотно к дому, обычно между стеной и облицовкой делается зазор для вентиляции и установке утеплителя. Поэтому важно прочно соединить лицевой кирпич с основным зданием. Для этого применяют гибкие связи.


Применение гибкой арматуры не только надежно соединяет облицовку и дом, но и удерживает утеплитель от сползания, а так же сохраняет постоянный вентиляционный зазор по всему периметру.

  • Облицовка фасада одновременно со строительством.

Так называемая, колодцевая кладка — это когда одновременно ведутся работы по возведению основной стены и облицовки. В этом случае, лицевой кирпич сразу соединяется с домом армосетками, и утеплитель закладывается в процессе работы.

  • Легкие строения (веранды, сараи, беседки, гаражи).

Подобная кладка для таких зданий актуальна только в том случае, если нагрузка на стену в полкирпича будет минимальной. А это значит, что кровля делается максимум односкатная с деревянными стропилами и легким кровельным покрытием (профлист, ондулин и прочее).


Процесс работы для отдельно стоящего строения осложняется тем, что нет возможности привязать его к чему-либо. Поэтому необходимо строго следить за вертикальностью углов. Для этого лучше установить маяки из металлического уголка с нанесенной порядноq разметкой.


Вертикальность выдерживают при помощи шнура, который крепят к поднятым углам здания, и по мере укладки поднимают выше.


Кладка кирпичная в полкирпича отлично подойдет и для таких несложных конструкций, как заборы, декоративные перегородки во дворе, подпорные стенки в местах сползания грунта, ограждения для грядок.

Важно! При устройстве забора надо знать, что по СНиПу при длине пролета 2 м и высоте 1,5 м, ветровая нагрузка около стены равна 350 кг! Выдержит ли ваша конструкция? Поэтому специалисты рекомендуют возводить не сплошной забор, а делать пролеты с декоративными отверстиями. Или же увеличивать толщину стены до 250 мм (в кирпич).

  • Облицовка печей, колонн.

Это самая простая область применения кладки в полкирпича. С такой работой, приложив немного старания, справится даже самый неумелый хозяин. Хотя, если высота кладки большая, то армирование применить все же стоит.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.


Это:

  1. Кирка нужна для раскалывания кирпича, если необходимо применить половинку или четвертинку. Острые концы ударной части разбивают кирпич ровно, без сколов и зазубрин.
  2. Мастерок или кельма используются для укладки раствора и снятия его излишков. Не нужно иметь все представленные виды, но угловой или круглый мастерок должен быть обязательно.
  3. Киянка нужна для выравнивания кирпича в ряду по вертикали или горизонтали. Ударная часть из резины или дерева сажает кирпич на место, не травмируя его.
  4. Расшивка служит для придания наружным швам облицовки ровной, выпуклой или вогнутой формы.
  5. Уровень осуществляет контроль над горизонтальностью рядов.
  6. Отвес контролирует вертикальность кладки.
  7. Угольником проверяют градус разворота углов.
  8. Еще сюда нужно отнести такой инструмент, как осевая нить , по ней сверяют укладку каждого кирпича. Осевкой могут служить: тонкая проволока, леска или бечевка — главное, чтобы нить не растягивалась и не провисала.

Армирование кирпичной кладки


Перед тем, как самому выполнить кирпичную кладку, необходимо приобрести материалы для ее армирования. Без применения арматуры прочность стены заметно снижается, особенно это касается длинных стен и углов.

Для усиления кладки применяют следующие виды армирования:

  1. Сетка прямая.

Выпускается с различной шириной и размером ячеек, из металлической проволоки толщиной от 3 до 5 мм. Такой диаметр отлично ложится в раствор между рядами, и толщина шва в кирпичной кладке не увеличивается. Сетку можно легко разрезать на нужную длину и ширину.

  1. Сетка рулонная.

Здесь также ширина и размер ячеек могут варьироваться, но рулон позволяет экономить на длине. Если при использовании прямой сетки часто остаются обрезки, то в этом случае можно отрезать именно столько, сколько нужно.

  1. Сетка кладочная полимерная.

Сетка из полимера имеет ряд преимуществ перед стальными аналогами. Она намного легче, не ржавеет, обладает низкой теплопроводностью.

Это значит, что в кладке исключаются «мостики холода». По прочности, после схватывания раствора, полимер почти не уступает металлическим сеткам. Кроме того, отрезать нужную ширину или длину можно обычными ножницами.

Благодаря гибкости, ее очень удобно укладывать между вертикальными рядами и на углах. Но, если металлическую сетку рекомендуется вставлять через каждые 4–5 рядов, то полимерную нужно класть чаще. Так что, более низкая цена особой роли не сыграет.

  1. Отдельные стержни.

Кроме сеток, армирование кладки можно делать отдельными стержнями, из проволоки диаметром 3–6 мм. Их укладывают в 1–2 ряда в середине кладки, укрепляя вертикальные и горизонтальные ряды. Перехлест концов проволоки на стыке, делают не менее 15 диаметров (для арматуры толщиной 5 мм, перехлест составит 75 мм).

Выпускается такая проволока обычно в бухтах по 200 кг и больше. В магазине можно купить часть бухты или нарезать по заказу на стержни нужной длины.


Армирующие материалы для выполнения кирпичной кладки, упрочняют непосредственно стены. Но если вы делаете облицовку здания уже после завершения основной кладки, то ее нужно как-то связать с главным строением во избежание деформации и возможного обрушения.

В этом случае, используют гибкие связи, которые состоят из стержня (металлического или композитного) длиной от 180 до 350 мм. Один конец арматуры крепится в основной стене, а второй закладывается в облицовочную кладку. Для лучшего сцепления с раствором, он покрыт насечками или песчаным напылением.

Эти способы надежно крепят лицевой кирпич к стенам, а диаметр связей не увеличивает толщину шва. Кроме того, композитная арматура не проводит тепло, а значит — сокращаются теплопотери дома.

Технология укладки кирпича. Основные этапы


Итак, у вас все готово, можно начинать работы по возведению стен. Не будем сейчас касаться работ на улице — там под кладку придется подводить небольшой легкий фундамент, а это тема другой статьи.

Технологию самой кладки разберем на основе устройства межкомнатной перегородки:

Для возведения тонких стен в квартире достаточно:
  • Снять старое покрытие в месте проведения работ, если таковое имеется.
  • Убрать мусор.
  • Выровнять пол (залить раствором щели, снять выпуклости).
  • Тщательно разметить место нахождения будущей перегородки.
  • Основание под укладку кирпича смочить.
  • Приготовить раствор из готовой смеси, инструкция для разведения имеется на упаковке.

Для приготовления раствора своими руками:
  • Обычно цемент с песком замешивают в пропорции 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка).
  • Разводят водой до консистенции густой сметаны.
  • Нужно, чтобы раствор не тёк с мастерка, и не зависал на нем, а мягко соскальзывал. Тогда и кирпич хорошо ляжет, и работать приятно.
  • Для более тщательного перемешивания, можно использовать дрель с насадкой или строительный миксер.
Чтобы уменьшить влагопоглощение кирпича, его тоже рекомендуется погружать в емкость с водой на некоторое время.
Длинная узкая сторона кирпича называется «ложок», поэтому вся кладка носит название «ложковая».

У простого рядового кирпича под отделку, она почти не обработана. А у отделочного материала «ложок» обладает улучшенной, гладкой фактурой, и не требует дополнительной отделки.

Угловой облицовочный кирпич обладает двумя смежными улучшенными сторонами: «ложком» и тычком.


От правильно и ровно выложенного первого ряда, будет зависеть качество всей стены, поэтому очень важно уложить кирпич строго по разметке.

По торцам ставят два кирпича, между ними натягивают осевку и вымеряют горизонт.

Если пол неровный, то кладку начинают с более высокой стороны, и по ней выводят весь ряд.

Если основание более-менее ровное, то, как вариант, первый ряд можно положить насухо, и скрепить анкерами кирпич с основанием.

А вторым рядом, следует вывести горизонталь — так можно обезопасить стенку от случайного сдвига.


По торцам устанавливают следующие кирпичи, на них переносят осевую нить, кладут второй ряд.

Чтобы не сдвинуть случайно свежую кладку, рекомендуется после установки 4–5 рядов делать перерыв, и давать раствору прихватиться.


Армирование:
  • Нужно начинать со 2–3 ряда, и повторять каждые 4–5 рядов.
  • Торцы кладки крепят анкерами, забуренными одним концом в основную стену. Устанавливают их в процессе кладки аналогично армированию – через 4–5 рядов.
  • Если сетки или арматура по длине короче стенки, то перехлест концов должен составлять не менее 15 диаметров.
  • Стыки стержней или сеток нужно размещать по рядам, в шахматном порядке друг над другом.

Особое внимание уделяется углам, если они присутствуют.

Не выдержав вертикальность и градус разворота, угол можно «завалить» внутрь или наружу, а отсюда возникнут проблемы с установкой двери и прочее.

Их нужно каждые два ряда проверять уровнем, а каждый ряд – угольником (кирпичи должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу).

Армирование на углах делается или сетками с перпендикулярным наложением их друг на друга на 70–80 мм, или отдельными стержнями, загнутыми и заходящими на смежную сторону на 100 мм.


Нельзя забывать про такой важный момент, как перевязка швов.

Каждый кирпич должен наполовину заходить на другой в шахматном порядке.


При кладке в полкирпича, толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть:
  • Везде одинакова – от 6 до 8 мм. Поэтому очень важно, чтобы в растворе не попадались крупные фрагменты заполнителя, которые могут увеличить толщину раствора.
  • Для этого, перед его приготовлением песок нужно просеять через мелкое сито, или воспользоваться готовой цементно-песчаной смесью.
  • Чтобы в вертикальных швах не образовывались пустоты из-за неплотного заполнения, нужно, нанеся смесь на торец кирпича, плотно прижать его к предыдущему, и, бережно постукивая киянкой, выдавить лишний раствор из шва.

Толщина в полкирпича требует ответственного подхода к устройству проемов, если они заложены в проекте.

Для перекрытия проема берут готовую перемычку длиной на 300 мм больше его ширины.

Перемычка должна опираться на стену не менее 150 мм с каждой стороны. Высота ее берется равной толщине двух кирпичей.

Если нет заводской перемычки, ее можно заменить двумя металлическими уголками, имеющими нужную длину.

Уголки устанавливают на раствор над проемом углами внутрь, между ними на полочки кладется кирпич.

Такой способ хорош в том случае, если стенка будет дополнительно отделываться, и металл можно спрятать под облицовкой.

Изображенные на фото, дополнительные стенки над проемом ставят тогда, когда стенка будет нести какую-либо нагрузку. Для самонесущих перегородок это не актуально.


Расшивка швов. Если кладка впоследствии не будет штукатуриться или декоративно отделываться, следует сделать расшивку швов специальным инструментом.

Это позволит удалить лишний раствор, и придать стенке эстетический вид. Расшивку следует делать в процессе работы, практически после каждого уложенного ряда, потому что даже после легкого застывания раствора качественно расшить шов не получится, смесь будет крошиться и вываливаться.

Если же вы упустили момент, то швы можно смочить водой. Хотя особой красоты все равно уже не получить.

Можно также использовать цементное молочко для смачивания и разбавления жесткого раствора.


Пожалуй, это все, что касается технологии возведения стенки в полкирпича.

Заключение

Как вы уже поняли, возвести тонкую стенку в квартире несложно, но нужно постоянно следить за вертикальностью углов и уровнем плоскости поверхности. С такой работой сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий особых навыков в данной области.

Теперь вы знаете, как правильно положить кирпичную кладку, чтобы стена была ровной, прочной и надежной. Советуем посмотреть видео в этой статье, где все показано более наглядно, чем на фото.

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

  • Минеральная вата - твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость - 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
    • простые;
    • ламелевые - за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
  • Пенополистерол - прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
    • легко возгорается;
    • не пропускает пар;
    • не подходит для утепления внутренних стенок;
    • привлекает мышей.
  • Пенополиуретан - соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20-30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
    • высокая стоимость;
    • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
    • является пропускником пара;
    • при установке нужна помощь специалистов;
    • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Как сделать утепление дома в полкирпича?


Наружное утепление препятствует проникновению вредителей.

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

  • Полезная площадь не меняется.
  • Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
  • Защита от перепадов температур.
  • Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
  • Продляется срок службы дома.

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит - по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

  • Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
  • По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

  • Какой материал нужен;
  • Каким образом утеплить стены;
  • Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
  • Действительно ли в доме будет тепло;
  • Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

  • материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
  • прекрасное сцепление;
  • затвердев, становится очень прочным;
  • отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

  • данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
  • боится огня;
  • высокая стоимость;
  • требуется помощь профессионалов;
  • со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Толщина стен в кирпичном доме

Какой толщины должна быть стена из кирпича?

Кирпич для строительства зданий используется уже сотни лет. И даже несмотря на обилие прочих материалов, он не теряет своей актуальности среди потребителей и по сей день. А все благодаря той прочности, что присуща этому материалу – в процессе дальнейшей эксплуатации стена сможет выдерживать практически любую нагрузку в виде крыши, этажей и перекрытий. И как раз именно толщина стен дома из кирпича главным образом влияет на несущую способность всего сооружения в целом.

Кирпич, по сравнению с некоторыми другими материалами, обладает целым рядом неоспоримых достоинств. Сюда можно отнести: довольно низкую теплопроводящую способность, морозостойкость, прочность на изгиб и деформацию, долговечность, звукоизоляцию. Но все эти свойства могут быть потеряны, если кирпичная стена не имеет ту ширину, которая требуется для конкретных условий.

Рассмотрим, какой толщины должна быть стена из кирпича по установленным стандартам.

Стандартные толщины кирпичной кладки

Какой бы вид кирпича не использовался для возведения конструкции, определить толщину стены довольно просто. Согласно установленным стандартам, этот параметр должен быть кратен половине его длины, т.е. 12 см.

Но кирпичные блоки, выпускаемые сегодня на заводах, могут быть разного типоразмера. К тому же, строители, работая с материалом, применяют и различные схемы кладки. А значит, и стены в итоге будут разниться по своей ширине. Приведем таблицу, в которой указана толщина кирпичной стены по СНИП II-22-81, в зависимости от количества используемых кирпичей и типа кладки:

Количество кирпичей, шт. Толщина стены, см
0,5 12
1 25
1,5 38
2 51
2,5 64

По таблице можно легко определить, какую именно толщину имеет кладка по той или иной схеме. К примеру, стена, выложенная в 1.5 кирпича, имеет ширину 38 см, а в 2.5 кирпича – 64 см. А небольшие расхождения цифр от тех показателей, что должны быть кратны 12, связаны с тем, что между несколькими слоями строительных блоков предусмотрена бетонно-цементная прослойка.

Но есть и минимальная толщина стен в кирпичном доме, установленная современными стандартами на каменные и армокаменные конструкции – при высоте объекта до 3 этажей ширина кирпичной кладки должна быть не менее 120-150 мм.

Стандартная толщина кирпичной стены

Какая толщина стены наиболее экономически обоснована?

По мнению многих профессиональных строителей, ширина кирпичной стены более чем в 38 см экономически нецелесообразна. Кирпич сам по себе является очень прочным материалом, а потому для усиления конструкции и улучшения ее теплоизоляционных свойств выгодней порой применять некоторые другие дополнительные мероприятия, нежели чем увеличивать толщину стены. Тяжелое сооружение будет только увеличивать нагрузку на фундамент. В итоге получится, что бюджет строительства значительно увеличится, поскольку придется усиливать основу здания.

Толщина стены в 2 кирпича и более получается немаленькой, поэтому такую схему кладки используют, в основном, при возведении крупных промышленных объектов, где предельно важно придать сооружению максимальную прочность.

А чтобы повысить теплотехнику и изоляцию кирпичных строений, сегодня применяются следующие способы:

  • Монтаж вентилируемого фасада с использованием сайдинга, пиломатериалов или специальных панелей.
  • Утепление стен простыми облицовочными материалами или нанесением слоя штукатурки.
  • Чтобы снизить расходы на строительство индивидуального дома очень часто используется облегченная кладка блоков – по типу колодца. Это подразумевает возведение 2 стен на небольшом расстоянии друг от друга. При этом толщина стены в полкирпича равняется 12 см, а прослойка между 2 такими стенами будет выполнять функцию теплоизолятора. Диафрагмы между конструкциями при этом обеспечивают постройке необходимую по стандартам прочность. Образовавшуюся полость заполняют определенным теплоизолятором, например, керамзитом или пенобетоном.
  • Утепление внутренней стороны стены теплоизоляционным материалом. Утеплитель при этом обязательно закрывается пароизоляционной прослойкой.

Толщина внутренних кирпичных стен

Перегородки внутри конструкции призваны разделять всю площадь на отдельные помещения, звуко- и теплоизолировать комнаты. Оптимальная толщина внутренних стен из кирпича – 12 см, т.е. здесь, как правило, используется кладка в полкирпича. Стен таких размеров вполне хватит для комфортного здесь проживания.

Нередка практика, когда кирпичные блоки укладываются «на ребро». Так можно получить белее тонкую перегородку – 6,5 см. При этом можно немного сэкономить расходный материал. Правда, тепло- и звукоизоляция комнат будет оставлять намного лучшего.

Для снижения механических нагрузок на стену шириной в 12 см обычно применяют пористые или пустотелые силикатные блоки. В дальнейшем стены дополнительно утепляются для улучшения их технических характеристик.

Возможно, заинтересует:

Как самостоятельно сделать проем в кирпичной стене?

Выбираем гиперпресс для производства кирпича.

Толщина наружных кирпичных стен

Минимальная толщина наружных стен из кирпича, при которой они будут служить прочной опорой и теплоизолировать внутренние помещения – 25 см.

Если возвести кирпичный дом с недостаточной толщиной наружных стеновых конструкций, в зимний период при пониженных температурах стены начнут мокреть. В этом случае, придется либо дополнительно утеплять сооружение, либо утолщать его. И тот, и другой вариант подразумевает лишние финансовые затраты.

Толщина несущих кирпичных стен

Предназначение несущих стен – принимать на себя всю тяжесть крыши, перегородок и всех верхних этажей. Совершенно естественно, что они должны быть намного прочнее остальных стен. Минимальная толщина несущей стены из кирпича – 38 см.

Некоторые внутренние перегородки в жилом здании тоже являются несущими. В данном случае, достаточной будет кладка в 1 кирпич, когда толщина стены получается 25 см. Такая конструкция сможет выдержать любые нагрузки от кровли и перекрытий, не деформируясь и не давая трещин.

Единственное исключение, когда внутренняя несущая стена должна быть более 25 см – стыковка плит перекрытий. Здесь, под действие внешних условий, будут образовываться деформации, которые могут привести к обрушению здания.

Рекомендуем эти статьи:

Средняя стоимость 1 куба кирпича красного.

Как сделать облицовку фасада дома кирпичом?

Как рассчитать расход материала при возведении кирпичных стен различной толщины?

Первый вопрос, который решается проектировщиком строительного объекта, это – какая оптимальная толщина кирпичной стены нужна в конкретном случае. Подбирая подходящий вариант кладки, специалист учитывает:

  • Вид, марка и размеры кирпича.
  • Погодные условия региона.
  • Нагрузки, которые будут приходиться на стены.

Допустимая толщина стены в здании, возводящимся в холодном регионе – 25 см. Это толщина стены в 1 кирпич. Но без использования дополнительного слоя утеплителя ширину наружной стены придется увеличить до 38 или 51 см.

Чтобы рассчитать расход кирпича на возведение наружных стен, потребуются еще некоторые данные – геометрические параметры кирпичного блока и требуемые размеры стен.

Стандартные размеры обычного кирпича: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм. Расчеты будем проводить на примере здания со стенами в 4 м и 3 м, высотой 3 м. Стандартная толщина стен в кирпичном доме у нас будет равняться 25 см.

Зная основные геометрические размеры стен, для начала вычислим общую площадь поверхностей, которые предстоит возвести:

4*3+3*3+4*3+3*3=42 м2

А теперь найдем площадь 1 кирпичного блока. Поскольку кладку мы осуществляем в 1 кирпич, то этот параметр вычисляется умножением ширины на высоту блока:

0,12*0,065 = 0,0078 м2.

Чтобы определить количество материала для возведения стен, общую их площадь нужно разделить на площадь 1 блока и умножить на количество кладок:

42/0,0078*1≈5385 шт.

Зная, что вес 1 м3 кирпича составляет около 1800 кг, можно легко рассчитать то количество кирпичей, которое потребуется для возведения конкретного строительного объекта:

5385/1800≈3 м3

Итак, толщина стены из кирпича по ГОСТу, в зависимости от климатических условий региона и вида здания, может быть разной. Но имея в наличии проработанный специалистами чертеж с основными размерами стен и кладочной схемой, рассчитать расход основного материала можно и самостоятельно. Это поможет значительно сэкономить расходы в процессе работы, поскольку можно сразу закупить кирпичные блоки в необходимом количестве, избежав излишек материала.

Минимальный ликбез по кирпичной кладке

Как говорится, каменщиком не рождаются - для качественной постройки из кирпича чего угодно нужны соответствующие навыки, которые самодеятельному строителю зачастую приходится приобретать по ходу ведения работ. При этом просто необходим своеобразный ликбез - ознакомление хотя бы с какими-то азами профессии. В противном случае пока начинающий мастер поднатореет, потери материла и трудозатрат, а следовательно, и времени неизбежны, и никому заранее не известно, какими они окажутся. В плане хотя бы начальной «теоретической» подготовки необходима некоторая информация о кирпиче, об инструментах каменщика и приемах работы ими, о кладочных растворах и их приготовлении и использовании, о технологиях ведения кладки и т. д., к чему и переходим...

О терминологии:
Лоток - углубление на верхней стороне кирпича. Такой кирпич обычно кладут лотком вверх, за исключением верхнего (завершающего) ряда кладки.
Тычок - торцы (наименьшие грани) кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки тычками, называют тычковыми.
Ложок - длинные боковые грани кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки ложками, называют ложковыми.
Постель - самая большая грань кирпича, которой его чаще всего кладут на раствор.
Шов (вертикальный или горизонтальный) -слой раствора между кирпичами.
Ряд - слой кирпичей в кладке. По тому, как расположены кирпичи в ряду, он может быть ложковым или тычковым.

Вид кладки - схема размещения кирпичей в кладке, обеспечивающая ее прочность. При правильной кладке вертикальные швы предыдущего ряда перекрываются телом кирпича ряда последующего. Толщина кладки кратна половине кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора кирпича и т. д.

Резка, колка и теска кирпича:

Практически ни одна кладка не обходится без долевых кирпичей, а следовательно, в той или иной степени без этих операций. Даже при необходимости лишь относительно незначительного количества самых простых долевых кирпичей: четвертушек, половинок, трехчетверок, из-за солидных объемов кладки их может набраться весьма много, а потому их получение приобретает весомое значение в ходе общих работ. При использовании отрезного диска по камню для резки-колки кирпичей эта работа существенно упрощается. Правильной становится именно технологическая последовательность: резка, колка, теска (притачивание, если оно необходимо). Безусловно, в каждом конкретном случае имеются оптимальные соотношения этих операций.

Понятно, что прежде чем произвести резку (колку) кирпича, его надо соответственно разметить. Особых проблем тут не возникает: линии на кирпиче можно проводить простыми, химическими и цветными карандашами - что есть под рукой. Не следует лишь удивляться, что грифели изнашиваются очень быстро: кирпич не бумага. Поэтому желательно иметь в работе как можно больше карандашей, чтобы точить их сразу, а уж размечать, так размечать.

Размечать рулеткой или линейкой каждый кирпич очень не эффективно - тут нужен старый проверенный способ использования шаблонов. Какие шаблоны, из чего их делать, сколько? Отрезной диск позволяет получить при резке (колке) целого кирпича вполне кондиционными все части, на которые он делится. Значит - шаблоны «четвертушек» не нужны, ибо последние будут получены при заготовке «трехчетверок». Для разметки «половинок длинных» (продольная половинка кирпича) можно использовать согнутый пополам шаблон половинки обыкновенной, соответственно его сдвигая. Этот же шаблон применим и для разметки «трехчетверок длинных» (кирпич полной длины с отобранной четвертью). При таком подходе количество потребных шаблонов снижается до минимума, а заодно определяется и материал для их изготовления. Лучше всего - рубероид, толь, пергамин, обрывки которых всегда найдутся на любой стройке.

Один раз тщательно размеченные и вырезанные шаблоны позволят разметить типичные конфигурации кирпичей для всей кладки. При разметке важно не только пользоваться хорошим шаблоном, но и точно его позиционировать на размечаемом кирпиче. Процедура эта существенно упростится, если плоские шаблоны будут иметь отбортовки для упора в боковые грани кирпича.

И последнее о разметке: что, собственно, нужно отметить на кирпиче. Если, например, надо получить половинку или обычную трехчетверку, так ли необходимо нарисовать все четыре линии реза? В процессе приноравливания к работе отрезным диском, видимо, да. При появлении твердых навыков, позволяющих легко прорезать диском прямую линию как горизонтальную, так и вертикальную, становится возможным обойтись одной отмеченной линией на любой из граней.

Теперь вроде бы можно и «резать». Но возникает масса вопросов: каким электроинструментом; какой глубины делать резы или, может быть, отрезать совсем, как говорится, «вчистую»; как быстро изнашивается диск; какие меры предосторожности надо принять?

Давайте по порядку. Очень быстро выяснилось, что на низких оборотах диски «тают на глазах». Отсюда рекомендации: электроинструмент должен развивать высокие обороты, которые не должны заметно снижаться силой прижатия диска к камню. Сразу же умельцы определили, что нет нужды делать полный разрез (тем самым ускоренно расходуя диск), а достаточно надрезать кирпич, после чего -расколоть. Но где оптимальная глубина реза, ведь и надрезать можно по-всякому.

Оказалось, что резать можно 15-20 % сечения. Более точные значения каждый мастер подбирает себе сам, ибо они зависят от многих субъективных факторов, например оттого, кто, как и чем производит колку кирпича.

О достоинствах резки как об очень эффектном способе обработки кирпича можно говорить много. Но у нее есть и «другая сторона медали»: очень это «дело пыльное» и требующее осторожности. Диск режет кирпич «как нож масло». Ширина реза - 5 мм, и весь материал из объема реза превращается в пыль, которая окружает работающего. Не стоит даже пробовать работать без защитных очков. Необходим респиратор или, в крайнем случае, матерчатая повязка на лицо. Лучшим вариантом является, конечно, устройство отсоса пыли непосредственно из рабочей зоны диска. Но если это почему-либо невозможно, нужно принять все меры по защите от очень неприятной пыли.

Теперь о колке кирпича. Умельцы давно оснастили этот процесс приспособлением (рис.), положив на лезвие которого одну грань кирпича (естественно надрезом), в надрез противоположной грани опускают острие кирочки, по тупому бойку которой наносят резкий удар обычным молотком. Известны и более сложные варианты такого приспособления.

Если в результате резки кирпича получается гладкая поверхность, то в месте раскола она более чем шероховатая, с явно выраженными бугорками и впадинами. Иногда это хорошо, например, если колотая грань обращена к толстому шву. При необходимости шероховатость можно уменьшить либо притеской кирочкой, либо обработав диском, либо притиркой двух колотых граней друг о друга.

О растворе для кладки:
Простейший рецепт раствора для кирпичной кладки общеизвестен - это смесь цемента и песка, затворенная на воде. Но именно в силу того, что он простейший, он далеко не самый лучший, поскольку быстро твердеет и при этом дает усадку. Настоящий же кладочный раствор максимально долго сохраняет свою пластичность, что способствует повышению качества кладки. Есть два способа улучшить раствор: добавить в смесь гашеную известь (раствор, по выражению профессионалов, становится «маслянистым», с ним легче работать), ввести в смесь специальную добавку - жидкий или порошкообразный пластификатор, предотвращающий растрескивание раствора при его отверждении.

Функцию связующего в растворе выполняет цемент. Песок для раствора лучше всего использовать мелкий, без примесей других грунтовых пород и растворимых солей. Перед приготовлением смеси его обязательно необходимо просеивать через металлическую сетку для очистки от камней и других крупных фракций. На одну часть цемента в смеси можно брать от 2,5 до б частей песка (в зависимости от марки цемента и вида производимых работ) и одну часть извести. При использовании пластификатора необходимо следовать инструкции по применению. Обычно сначала тщательно перемешивают между собой цемент и песок, а затем затворяют эту сухую смесь водой. Ориентировочно объем воды для приготовления раствора равен объему цемента, однако, поскольку песок практически всегда содержит влагу, окончательно это устанавливается в процессе пробного замеса, в ходе которого воду добавляют небольшими порциями, особенно в конце этой операции.

Начинающий твердеть раствор, особенно если он не выработан в течение 2 ч после приготовления, лучше для кладки уже не использовать, т.к. обеспечить требуемую ее прочность он уже не сможет. Известны и давно применяются разные приемы замешивания раствора (в специальных ящиках, на плоскостях и т. д.), но оптимальным в самодеятельном строительстве все-таки является использование для этой цели бетономешалки, выбор которых в настоящее время очень велик. Исключения целесообразны лишь для мелких работ.

Об инструментах:
Кельма - это, пожалуй, основной инструмент каменщика. Ею берется и наносится на кирпич или на предыдущий ряд раствор, снимается выдавленный положенным кирпичом излишек раствора, осаживается и позиционируется укладываемый кирпич, а при наличии достаточных навыков, и производится колка кирпича.
Молоток-кирочка - используется для колки и тески кирпича.
Уровень, желательно возможно большей длины. Служит для проверки горизонтальности рядов и вертикальности кладки.
Порядовки предназначены для привязки и контроля положения рядов кладки.
Шнур-причалка - позволяет выдерживать прямолинейность рядов кладки.
Угольник каменщика предназначен для контроля прямоугольности углов выкладываемых стен. Его можно изготовить из брусков или реек, лучше хорошо оструганных, твердых пород дерева. Главное - соблюсти соотношение сторон 3:4:5, тогда, как известно с очень древних времен, строго прямой угол образуется «сам собой». Бруски, образующие прямой угол, лучше соединить между собой вполдерева, а брусок-гипотенузу присоединить к брускам-катетам внахлест.

О необходимом количестве основных стройматериалов:
Сколько понадобится кирпича? Для определения этого используется упомянутый выше формат. Если выложенная в полкирпича стенка гаража будет иметь длину б м и высоту 2 м, то каждый ряд должен состоять из 600/26 - 23 кирпича. Рядов же должно быть 200/7,5 - 27. Такая стенка возводится из кирпича. Дальше, как обычно, все определяется проектом. Если гараж отдельно стоящий, нужны две боковые стенки (число 621 удваивается), для глухой торцевой стенки гаража шириной 3 м надо добавить еще половину от 621. Если для усиления всей конструкции по углам постройки выкладываются столбы, например 1x1 кирпич, нужно добавить еще 54 кирпича. Что-то еще пойдет на фронтон с воротным створом и т. д. Для определения потребного количества цемента можно воспользоваться той информацией, что 50-килограмового его мешка хватит для приготовления раствора из 1 части цемента, 1 части извести и б частей песка на 450 кирпичей. Можно, конечно, использовать и готовые смеси, которые в последнее время получили широкое распространение, но это обходится дороже. Одного мешка такой смеси весом 50 кг хватает для укладки 50-60 кирпичей.

О кладке:
В любом случае перед началом работ имеет смысл потренироваться на пробной кладке с небольшим количеством раствора. При этом отрабатываются приемы работы кельмой и уточняются пропорции компонентов раствора. В процессе ведения кладки нередко производят так называемую расшивку швов. Благодаря этому кладка приобретает приятный вид, а швы меньше подвергаются вредным атмосферным воздействиям. Для этого применяются специальные инструменты - расшивки, но можно использовать и кельму. Углы стен. Проще всего они формируются у ложковых кладок в 1/2 кирпича. Здесь вместо половинок кирпича, которыми начинается и завершается каждый второй ряд, кладут перпендикулярно плоскости стены (тычком) целый кирпич. Для других кладок используются и другие схемы, принципиальным важным в которых является одно - угол должен входить в состав обоих образующих его стен, что достигается соответствующей перевязкой швов, нередко с использованием долевых кирпичей: трехчетверок, половинок и т. д.

Крайне важным является обеспечение прямоугольности углов стен. Эта процедура начинается еще с разметки фундамента и непрерывно продолжается в процессе всего строительства вплоть до его завершения. Применительно к кладке стен даже на готовом, пусть идеальном фундаменте, разметка их углов производится заново. Прежде чем приступать к кладке первого ряда стены по бетону, необходимо выдержать его в течение 5-6 суток. Далее намечаются контуры стены (базовые линии), чаще всего с помощью натянутых шнуров. Кладку первого ряда начинают с угла, сначала вдоль одной базовой линии, затем - вдоль другой. Для кладки ложковых рядов под прямым углом друг к другу достаточно уложить только два кирпича. После выкладки первого ряда с помощью уровня и рейки проверяют положение всех кирпичей. Если кирпич в ряду провалился, под него подкладывают раствор, если «всплыл», его осаживают постукиванием кельмы, киянки, молотка через деревянную подкладку. Затем проверяют ровность ряда по фасаду стенки и при необходимости позиционируют кирпичи аналогичным постукиванием: Далее устанавливаются порядовки и, в соответствии с их разметкой, производится кладка последующих рядов.

На что обращать внимание. Чтобы ряды не отклонялись от горизонта, их горизонтальность следует проверять после кладки каждого ряда, пользуясь уровнем и рейкой-правилом. Чтобы стена не получилась вогнутой или выпуклой, необходимо как можно чаще проверять вертикальность кладки в нескольких местах по ее длине. Чтобы в каждом ряду помещалось одно и то же число кирпичей, нужно следить за положением швов каждого второго ряда, которые (швы) должны находиться на одной вертикали.

Несколько слов о крупноформатных поризованных керамических блоках, которые в известной мере являются аналогами блоков из ячеистого бетона. В кладке такой камень хорошо сочетается с кирпичом других форматов. Его можно пилить, сверлить и фрезеровать. Все это повышает производительность труда каменщиков. Использование пустотного крупноформатного камня сокращает сроки и стоимость строительства.

Теплоизоляционный эффект повышается еще и от того, что кладку стен ведут на легком растворе. Для экономии его и для того, чтобы он не попадал в пустоты камней, в шов укладывают пластиковую сетку.

Для последующей облицовки наружных стен кирпичом в каждый горизонтальный шов основной кладки из крупноформатных камней закладывают в шахматном порядке с шагом 75 см нержавеющие стальные анкеры d 3 мм. Стены можно и оштукатурить.

Толщина стены в 2 кирпича, сколько см

В современном строительстве к возводимым зданиям и сооружениям предъявляются несколько основных требований – это прочность, надёжность в эксплуатации и защита стен от утечки тепла. Всеми перечисленными качествами обладают стены, выполненные из кирпича, им характерна хорошая несущая способность, но теплопроводность этого материала небольшая, поэтому для соблюдения нормативов теплозащиты толщина несущей стены должна находиться в пределах трёх метров, что выполнить нереально, поэтому несущие стены нуждаются в утеплителе.

Кирпич, как строительный материал известен человечеству несколько сотен, а то и тысяч лет. Согласно унификации строительных конструкций, стандартный размер полнотелого кирпича 250×120×65 миллиметров, но толщина любой стены рассчитывается относительно длины стенового материала.

Важным моментом, считается толщина несущей стены из кирпича. Данный показатель рассчитывается по специальному теплотехническому расчёту, в основу которого положены суммарные зимние температуры конкретного региона. Несущие стены представляют собой основу любого здания, их нельзя разрушать или проделывать проёмы при перепланировке, ведь при этом нарушается целостность всей конструкции. Ограждающие элементы выдерживают вес от покрытия и перекрытия, собственный вес, а также временные нагрузки (от людей, оборудования, снега на крыше и др.).

Толщина стены в 1 и 2 кирпича

Для обычных хозяйственных зданий рекомендовано выдерживать толщину стены в один кирпич, то есть 250 миллиметров. Что касается жилых зданий, то здесь требования несколько иные. Если по теплотехническому расчёту получают кирпичную стену с размером до 500 миллиметров, то такую конструкцию возводят в два кирпича. Ширина кладки считается по длине рассматриваемого стенового материала, плюс один сантиметр на растворный шов. То есть, толщина стены в 2 кирпича равна 510 миллиметров с учетом шва.

Следует заметить, что при соблюдении всех норм кирпичное здание может прослужить около сотни лет. Для возведения стен используют полнотелый или пустотный кирпич, а укладка утеплителя с наружной стороны здания позволит сэкономить на энергоносителях.

Толщина стены в пол кирпича

Перегородки внутри здания могут возводиться в полкирпича (12 сантиметров) или иметь размер в 6,5 сантиметров, когда кладка стеновых материалов проводится на ребро. При подобной толщине кирпичных стен, каждые два ряда кладки должны армироваться специальной металлической сеткой, что позволит выдерживать дополнительные нагрузки. 

Способы скрепления кирпичей 9000 1 и существует множество возможностей оформления стены, а выбранный тип крепления определяет окончательный вид стены. В зависимости от способа укладки кирпича в стену различается и время оформления поверхности.

Существует не менее дюжины узнаваемых типов облигаций под разными названиями. Основные отличия между ними заключаются в варианте расположения кирпичей - в одних перевязках видны только ложки кирпичей (стороны с более длинным основанием), в других используются еще и оголовки (более узкие стороны кирпичей).

Подложковая перевязка

Подложковая перевязка изготавливается проще и быстрее, поэтому пользуется большой популярностью, несмотря на равномерный рисунок лицевой стороны стены по сравнению с другими вариантами кладки кирпича. Перевязки вагонеток различаются по способу расположения кирпичей, которые могут сдвигаться на 1/2 своей длины (так называемая средняя вязка) или на 1/4 своей длины (так называемая подъемная вязка). Кирпичи в связке могут располагаться в столбик (вертикально) или, например, спускаться по диагонали.

Крепления для головок

Крепления для головок имеют множество вариаций, потому что существует множество различных способов сборки кирпичей, чтобы головка была видна снаружи.

Наиболее распространены дикие переплеты, т.е. неравномерное расположение головок в плоскости стены. Обычно на 1 м2 приходится около 5 голов.

Ситуация отличается для фламандских креплений или креплений наковальни. Они, заимствованные из фламандской архитектуры, состоят из чередующихся кирпичей с ложковыми и головными сторонами, создавая таким образом своего рода шахматную доску.

Крепление наковальни практически идентично, но вместо одного подрамника между головками помещаются два. Некоторое сходство следует приветствовать и в голландской вязке, где в одном ряду попеременно используются более короткая и длинная стороны кирпича, а в ряду ниже — только головки.

Разница во внешнем виде стены может быть вызвана используемым типом скрепления, что хорошо видно на примере скрепления головкой и блочного скрепления. Первый заключается в том, чтобы покрыть всю поверхность только головками кирпича, тогда фасад будет выглядеть как мозаика из маленьких квадратов.Совершенно по-другому выглядит плоскость стены при блочной кладке, которая в значительной степени состоит из кирпичной кладки ложковой стороной — головка появляется только через каждые 4 кирпича.

.

способов связать кирпичи в стене 5 креплений для галстуков - Блог

Кирпичные фасады из кирпичной кладки прочны и солидны, а также имеют эстетичный внешний вид. Они не сложны в уходе и не требуют особого ухода. Они сохраняют свой безупречный внешний вид долгие годы без лишнего ухода. Правильно изготовленные, они улучшают теплоизоляцию здания, комфорт его пользователей, а также эстетические ценности. Способы кладки кирпича – важный элемент такого фасада , чтобы долгие годы наслаждаться его эффективностью и эстетичным видом, поэтому ознакомьтесь с самыми популярными и популярными способами кладки кирпича, которые подчеркнут оригинальный характер вашего объекта.Главное, стоит помнить, что решение о выборе кирпичного фасада необходимо принимать еще на этапе проектирования дома.

Широкий выбор размеров, цветов и фактур кирпичей , различные техники затирки швов и множество способов их укладки в стену дают возможность получить уникальный эффект, адаптированный к любому стилю здания, на котором они будут располагаться. расположены. Кирпичные фасады хорошо смотрятся как на зданиях современной, так и классической архитектуры.

Способ укладки плитки или клинкера в стене существенно влияет на внешний вид всего фасада. Существует много возможностей размещения их в стене, но все они основаны на двух основных методах: для носилок и головном методе. Прочтите наше руководство и выберите тип кирпичной кладки, который вы хотите использовать на своем фасаде.

Крепления для тележек

Один из самых популярных способов расположения элементов в стене, предполагающий, что все слои стены выполнены только из т.н. тележка. Отдельные располагаются так, что открывается более длинная сторона, т. е. так называемаяносилки. В ложковом методе кирпичи можно смещать по длине — тогда речь идет о так называемом связь средняя или смещенная на ¼ длины — это так называемая поддерживающая привязка. Отдельные элементы можно расположить колонной или по диагонали вниз по фасаду. Независимо от техники, они высоко ценятся как в современном, так и в классическом строительстве. Благодаря способу крепления это самое популярное, простое и быстрое решение с точки зрения установки.

Головные перевязки

Кирпичная кладка характеризуется тем, что видны только основания - их более короткая боковая часть - называемая головками.Этот тип имеет множество разновидностей благодаря практически неограниченному количеству способов сборки отдельных элементов. Одним из них является так называемый дикая кладка, при которой головки расположены неравномерно, а на м² приходится около 5 голов. К другим видам головных уборов относятся: наковальня, фламандский, голландский, готический, французский, американский, крест и многие другие. Для каждого из них характерен различный способ соединения отдельных элементов и их расположение на плоскости всего фасада.Узнайте больше о самых популярных типах крепления головы ниже.

Крепления наковальни

Этот метод представляет собой комбинацию метода подрамника и передней бабки и характеризуется размещением двух подрамников между головками. Таким образом, все дело в чередующемся расположении изголовья и носилок, которые вместе образуют своего рода шахматную доску. Однако метод, также называемый обычной кирпичной кладкой, применяется в зависимости от толщины стены здания.Если его стена толщиной в ½ кирпича, все элементы растягиваются и их поперечные стыки смещаются на ½ или ¼. Для стен толщиной более ½ кирпича швы всегда смещают друг относительно друга на ¼. Такая сборка гарантирует не только стабильность и безопасность, но и уникальные эстетические ценности.

Фламандские стяжки

Этот тип крепления происходит от фламандской архитектуры и представляет собой комбинацию метода крепления на подрамнике и на голове.Он заключается в чередовании кирпичей ложковой и головной стороной. В следующем слое подрамник находится над головой, а голова над подрамником — таким образом, аналогично методу с наковальней, создается своего рода шахматная доска.

Голландская перевязка

Один из способов кладки, при котором кирпич укладывается попеременно в один слой длинной стороной (так называемая тележка) и более короткой стороной (так называемая головка) , а в слое ниже используются только головы.

Выше мы представили 5 способов кладки кирпича, которые в настоящее время наиболее популярны среди наших клиентов. Выберите самый красивый способ прикрепить их к стене и примените его к своему фасаду!

Приглашаем вас ознакомиться с предложением оригинальных кирпичных конструкций на сайте, среди которых вы найдете элементы, соответствующие стилю каждого наружного пространства. Здесь вы найдете как современные клинкеры, так и декоративную плитку и элементы ручной формовки в классическом стиле, которые подчеркнут характер деревенского особняка.

Вы можете узнать больше о профессиональной установке и обслуживании, нажав здесь: https://www.superelewacje.pl/. Выбирайте кирпич, вид вязки и заказывайте специалистов, которые создадут фасад вашей мечты!

.

Что такое склеивание кирпича и насколько оно важно для внешнего вида фасада? :. infoArchitekta.pl

Склеивание кирпича – чрезвычайно важный момент, определяющий окончательный вид фасада. Что это такое, какие решения подойдут для вашего проекта и какие есть возможности в этой области?

Czym jest wiązanie cegieł i jak istotne jest w wyglądzie elewacji?

ФУНКЦИИ СВЯЗКИ КИРПИЧА

Когда фасадный кирпич выполнял еще и конструкционную функцию, наружные стены в основном строились из полнотелого кирпича.Этот тип конструкции обычно называют «одностенным». Вся наружная стена была выполнена из фасадного кирпича и имела толщину 210 мм. С течением времени «каменщик» утратил свою конструктивную функцию. В настоящее время он имеет скорее эстетическую ценность, и в результате у нас есть выбор из гораздо большего количества кирпичных связок.



Тщательно подобранная связка или комбинация различных типов придаст вашему проекту уникальный вид и характер. Однако не каждый тип кирпичной отделки подходит для каждого типа связки.Например, бесшовную кладку чаще всего выполняют в виде дикой связки. Мы хотели бы познакомить вас с некоторыми видами кирпичной кладки.

ОБЛИЦОВОЧНАЯ СВЯЗКА


Самая известная и наиболее часто применяемая кладка фасадного кирпича с применением швов – ложковая вязка со сдвигом в полкирпича. Эта связка используется с большинством полнотелых кирпичей. Целые кирпичи используются без их резки. Они устанавливаются таким образом, чтобы вертикальные швы каждый раз находились на половине длины кирпича внизу.Головки кирпичей видны только по краям здания и на фрагментах, примыкающих к окнам и дверям. Такая перевязка позволяет значительно снизить потери материала, так как только часть кирпичей приходится резать в размер.

Подложковая вязка в основном используется в кирпичной кладке со швом. Большинство форматов кирпича являются модульными и предназначены для этого типа кладки, поэтому не рекомендуется для бесшовной кладки со стандартными форматами кирпича. Исключением является формат ZERO, который идеально подходит для обвязки вагонеток и бесшовной кладки.


ДИКАЯ СВЯЗКА

Для дикой вязки используются кирпичи разной длины, кроме размеров меньше четверти, т.е. 1/4 кирпича. Есть также некоторые правила, которые следует учитывать при создании дикой вязки:

• каждый прямой или неравный ряд должен начинаться с девятки (3/4 кирпича), каждый второй ряд начинается с головки или подножки;
• в стене никоим образом не используются только головки и носилки;
• рядом можно разместить не более 4-5 носилок;
• рядом друг с другом могут находиться не более 2 головок;

• это может привести к максимальному шагу в 5-6 шагов.



Рекомендуется для кладки или приклеивания фасадного кирпича, который характеризуется низкой размерной стабильностью. При использовании вторичного кирпича иногда у вас нет другого выбора. Дикая перевязка в основном применяется при бесшовной кладке стандартных форматов, так как в этом случае нет необходимости укорачивать все кирпичи, чтобы иметь равное смещение на полкирпича и прямые вертикальные швы.


КЛЕЙКА ПЛИТКИ

При этой склейке особое внимание уделяется вертикальному аспекту.Фасадные кирпичи укладываются друг на друга, так что не только вертикальные, но и горизонтальные швы образуют единое целое.


Это крепление может быть выполнено как с тележками, так и с головками. Последний вариант, однако, увеличивает затраты из-за необходимости дополнительной шлифовки или резки.

Важный момент, который следует учитывать при укладке плитки, заключается в том, что она не обеспечивает структурную прочность кладки. Эту проблему можно решить, добавив горизонтальное армирование кладки, и более подробную информацию об этом можно получить у проектировщика.


ОБВЯЗКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ

Обвязка ходовой тележки - второй вариант крепления тележки. Вертикальные швы смещены на ¼ длины кирпича каждый. Эстетически это придает связке вид движения «вниз». Когда слои движутся в одном направлении, мы называем это «свисающей выемкой».



Этот эффект можно получить, двигаясь влево или вправо. Чтобы разбить длинные нити диагонально падающих кирпичей, их направление меняется на противоположное на определенной высоте.Это создает эффект зигзага.

При размещении квадранта в начале ряда кирпичей направление «выемки» меняется на левое или правое. Если такой кирпич использовать через каждые 2 слоя, создается эффект «стоящего зуба».


ОБЪЯВЛЕНИЕ БЛОКАМИ

В случае вязки блоков создается своего рода «блок», который повторяется в определенном ритме. Обычная схема укладки представляет собой блок из 4 кирпичей в плиточной вязке, который поворачивается на 90 градусов, а затем повторяется кладка плиткой.Альтернативой является плиточная перевязка из 2-х кирпичей, со смещением следующих 2-х слоев на половину длины кирпича. Это образует своего рода двойную ложковую связь.



ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕРЕПЯЖНОЙ

В этом типе переплета сохраняется тот же рисунок головных и подрамных стержней. Слой начинается поочередно с девятки и головы. Слой с девяткой потом отделывают только тележками. Сами головы помещаются в слой с головой.
В результате кирпичи используются в основном как цельные или половинки. Это уменьшает количество отходов и отходов.


ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕПЯТКА

Как следует из названия, эта перевязка имеет узор в виде крестов. Они образуются в результате того, что головной слой и промежуточный слой меняются снова и снова, подобно голландской связке.

Дополнительно существует 2 варианта этой связки:
«Общественная» поперечная связка - ¾ кирпича укладываются в конце ложкового слоя.Через каждые 4 слоя, рядом с ¾ подрамника, идет еще и передняя бабка. Таким образом создается смещение в половину длины кирпича.
"Частная" шпала - девятки размещаются НЕ в подрамнике, а в головном слое. Дополнительно не в самом конце, а рядом с головой, которая выпадает на конце. В каждый 4-й ложковый слой кладется головка, так что и в этом случае происходит смещение на половину длины кирпича.



СВЯЗКА С НАКОВАЛЬНЯМИ

Все слои наковальни состоят из последовательно расположенных головки и двух носилок.Благодаря этому головки в каждом втором слое лежат ровно друг под другом, что выглядит как цепочка. В отличие от перекрестных связей количество головок меньше.


ГОЛОВОЧНАЯ СВЯЗКА
Головной бинт напоминает носилочный биндер, с той лишь разницей, что в этом случае вместо носилок ставятся головы. Все слои состоят только из головок, сдвинутых на половину своей длины по отношению друг к другу. Чтобы убедиться, что этот узор работает точно, необходимо каждый слой поочередно начинать с головы и девятки.
Верхнее крепление также комбинируется с традиционным креплением на тележке, например, для облегчения изгиба стены.

Примечание. Для этого типа применения можно также заказать специальные фитинги для крепления носилок. Однако это увеличивает стоимость инвестиций. Для каждого слоя направление должно быть изменено в этом случае.


FLAMAND BINDING

Эта связка аналогична поперечной, но все слои состоят из чередующихся головок и ложек.При перекрестном склеивании меняется каждый слой, а не один и тот же слой.



ФРАНЦУЗСКАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

Французская облигация является разновидностью фламандской облигации. Сходства между этими узорами хорошо видны, но они не тождественны. При французской вязке каждый слой строится попеременно из подрамника и двух головок.



ОБЛИЦОВКА БЕЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ

Для подчеркивания горизонтальных линий фасада кладку кирпича можно выполнять без вертикальных швов.Благодаря укладке фасадных кирпичей бок о бок без использования раствора швы в головках отсутствуют, а только горизонтальный шов. Кроме того, он подчеркивает горизонтальную игру линий кирпичной поверхности. Это элегантный прием, который поможет зрительно удлинить любое здание.



БРАЗИЛЬСКАЯ ПЕРЕПЯТКА

Существуют также кирпичные перевязки, которые могут служить местным украшением. Так они не используются для общего оформления, а создают особый эффект на конкретной части фасада или здания.Это дает множество творческих возможностей. Фасадные кирпичи укладываются друг на друга таким образом, что между ними образуются пустоты. Результат: ажурный эффект. Неожиданное и элегантное решение, позволяющее частично раскрыть конструкцию за стеной или впустить дополнительный свет.


.

Укладка плитки в настоящий кирпич

# 1 ИЗМЕРЕНИЕ СТЕНЫ

- с помощью линейки и ватерпаса начертите на стене сетку, в которой будут располагаться плитки.
- его шаг не может быть меньше высоты плитки, т. е. примерно 8 см.

Совет:
Если плитки должны доходить до потолка, рисуем сетку от потолка до пола. Благодаря этому, если это произойдет необходимость резать плитку, она будет рядом с полом

Необходимые инструменты:
Мерка, спиртовой уровень, карандаш или маркер


# 2 ГРУНТОВКА СТЕНЫ

- Налейте грунтовку в емкость (например,строительный ковш).
- Нанесите грунтовку кистью на поверхность стены, чтобы не было разводов.
- В случае сильно впитывающих поверхностей повторяйте эту процедуру до тех пор, пока поверхность не станет слегка блестящей.

Совет:
Если у вас очень большая площадь грунтовки, вы можете использовать разбрызгиватель/распылитель (садовый опрыскиватель) - это позволит сэкономьте свое время.

Интересный факт:
Retro Grunt MAX предназначен для использования как на минеральных основаниях (бетон, гипс, цементно-известковые, цементная штукатурка, терраццо) и на основаниях, покрытых хорошо сцепленным лакокрасочным покрытием на основе пластика пластика, а также на плитах OSB, гипсокартоне и стеклянных поверхностях (например, глазури).Спасибо Retro Grunt MAX, наши плитки под кирпич можно приклеивать даже на окно или зеркало.

Необходимые инструменты:
Щетка, ведро, терка (для Retro Grunt MAX)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

# 3 КЛЕЙКА ПЛИТКИ

- Приклеивание начинается после полного высыхания стены!

- Разбираем клей по инструкции, доступной на нашем сайте.

- Клеить начинаем с пола или потолка - по желанию. Укладываем плитку слой за слоем. Мы применяем приклейте плитку с помощью гребенки и прижмите ее к стене.

- Действия повторять до тех пор, пока плитка не будет оклеена по всей намеченной поверхности.

Совет: Выберите стиль кирпичной кладки и скопируйте его во время склейки. Самый популярный стиль переплета погрузчика (грань) сдвинута на ½ кирпича (плитки).

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ

ПЕРЕКРЕПКА

ГОЛОВКА

СВЯЗКА ФЛАМАНД

АНКЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СИЛЕЗСКАЯ ПЕРЕПЯЧКА


Для резки плитки достаточно угловой шлифовальной машины с алмазным диском по керамике или бетону.Перед тем, как приклеить к стене, разложите плитки на полу, чтобы можно было выбирать и сопоставлять их по форме. уникальный состав.

Необходимые инструменты: Мерка, спиртовой уровень, карандаш или маркер, угловая шлифовальная машина с алмазным диском, ведро, гребенчатый шпатель 8 мм, вода, мешалка, дрель, шпатель.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

# 4 ЗАЛИВКА ПЛИТКИ

Полусухая затирка (дополнительно)
- Растворить затирку до слегка сухой консистенции.
- Подготовленный таким образом шов необходимо поместить на лоток для затирки швов, а затем с помощью шпателя 10 мм нанести смесь между плитка.
- После изготовления поддона зачистите шов шпателем.

Советы:
Затирку приготовить так, чтобы она имела слегка полужидкую консистенцию - она ​​проходит через отжим и одновременно со стены не текло. В качестве затирочного мешка можно использовать пищевой мешок на молнии/пакет с отрезанным за углом.Если плитка испачкалась затиркой, немедленно вытрите грязь хлопчатобумажной тканью.

Необходимые инструменты:
Ведро, вода, дрель, мешалка, небольшая плоская щетка, затирочная машина или мешок для затирки (в случае при полусухом методе вам понадобится 10-миллиметровая кельма для затирки и лоток для затирки раствора).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

# 5 ЧИСТАЯ СТЕНА

После того, как затирка высохнет, очистите стену рисовой щеткой.

Необходимые инструменты:
щетка для риса

# 6 ПРОПИТКА ИЛИ ПОКРАСКА

Пропитку можно приступать после полного высыхания стены (минимум одна неделя, рекомендуется две недели).

Очистите его щеткой или пропылесосьте. Нанесите пропитку кистью, малярным пистолетом или опрыскиватель. Наносить его стоит дважды – второй слой после высыхания первого.

Дополнительно:
Вместо пропитки плитку можно покрасить специальной краской. Перед покраской поверхность плитки и швы необходимо загрунтовать (см. пункт 2).

Необходимые инструменты:
кисть, тарелка, валик с кюветой (для покраски)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
.

Укладка старой кирпичной плитки

Покрасить краской? Нанести фактурную штукатурку? Покрыть обоями? А может голая кирпичная стена? Какой раствор применить? Я обещал вернуться к этой теме, поэтому сегодня мы закончим, обсуждая ранее, отделку стены старой плиткой под кирпич. Какое оптимальное количество старой клинкерной плитки покупать? Какие инструменты подготовить? Как подготовить субстрат? Чем приклеить старую плитку под кирпич? Что сделать, чтобы получить красивый эффект старой стены? Что сделать, чтобы стена создавала впечатление, что ее построил профессионал «чистым» методом.Какую технику следует использовать, чтобы избежать эффекта широкой и полной затирки швов? Как загрунтовать? Пропитывать или нет? Как и чем резать старую кирпичную плитку? Укладка плитки из старого кирпича не так уж и сложна, но к ней нужно немного подготовиться. В начале на фото фасада моего доходного дома виден старый кирпич. Как видите, пчеле тоже нравится такой климат… 😀

Кирпичная плитка

Возвращаюсь к теме плитки из старого кирпича, ведь благодаря им мы можем быстро превратить любую стену в красивую старую неоштукатуренную стену.На рынке есть настоящая старая кирпичная плитка и плитка, имитирующая этот кирпич. Какая разница? Ну а последние уж точно не имеют ничего общего с классическим обожженным кирпичом. Плитка, имитирующая кирпич (также имитирующая камень), чаще всего изготавливается из гипса или цемента. Конечно, у обоих типов есть свои сторонники. Кто-то любит вековую строгость и аутентичность, а кто-то выбирает аккуратные формы с гладкой поверхностью. Есть и имитации дисков, но здесь мы не будем рассматривать все решения, потому что тексту не будет конца.Нас интересует укладка плитки из старого кирпича и мы сосредоточимся на этом.

Старый кирпич подавляющий

Мне не нужно объяснять, как делают старую кирпичную плитку. Исходный материал – старый кирпич. Этот старый кирпич получается при сносе различных старых построек — не обязательно жилых. Самый ценный кирпич поступает из довоенных или старых зданий. Конечно, материал выбирается и цена плитки зависит от возраста и качества кирпича.Хм. Но и из того, что можно выточить из этого кирпича... 🙂 Этот старый кирпич обычно разрезают на 4 дольки. Наиболее ценными являются плитки со срезанной лицевой стороной кирпича, т. е. все те, у которых 4 оригинальных края спереди (лицевая сторона кирпича).

Кирпич без раствора, но с дефектами используется для производства плитки. Вся красота плитки под кирпич заключается в ее уникальности. Плитка, имитирующая кирпич, изготавливается (отливается) в соответствующих формах. Узор повторяемый. Это легко увидеть, когда они на стене.Каждый настоящий кирпич имеет разный оттенок, разную фактуру, разные полости… Все это определяет его неповторимую красоту. После облицовки стен плиткой из старого лицевого кирпича и умелого заполнения затиркой свободных пространств стена будет напоминать старую стену из неоштукатуренного кирпича. И в этом все дело, не так ли?

Облицовка старым кирпичом

Держа пластину в руке, вы легко узнаете места разреза. Кирпич в этом месте гладкий, цвет насыщенный, не имеет побежалости, края ровные и достаточно острые.Мы можем «поцарапать» их сами, но если у нас нет для этого «руки», лучше оставить пластину без дальнейшего механического вмешательства. Немного порвите или повредите края, словно их обглодал зуб времени или будто кирпич уже на кирпичном заводе приобрел такую ​​красоту. Повторяю: для этого нужно иметь хороший глазомер и твердую руку... И не делать это молотком!!! 😀

Цены на плитку под старый кирпич зависят от многих факторов. Это не обязательно зависит от возраста и качества кирпича. Наиболее дорогими являются плитки, представляющие собой срезы старого кирпича, т. е. имеющие только одну поверхность среза.Именно от них мы получаем лучший эффект старой стены. Здесь вырезается только одна плоскость и эта плоскость приклеивается к стене. После того, как затирка завершена, мы можем видеть только выступающие части (грани) оригинальных старых кирпичей. Старая голая кирпичная стена готова.

Купить кирпичную крошку ...

Из одного кирпича обычно получается 4 плитки: две с одной плоскостью после резки и две плитки с двумя поверхностями. Для всех желающих показываю эти самолеты на фото ниже.Однако вы должны учитывать тот факт, что продавец может не сообщить вам о том, что пакеты будут разрезаны неправильно. Это не страшная проблема, но не каждый может захотеть самостоятельно вносить коррективы. Я справился с этим. Я использовал дюжину или около того плиток с трапециевидными сторонами везде, где требовались разрезы. Я бы порекомендовал вам просмотреть каждую коробку перед покупкой, чтобы не было сюрпризов. Существуют также плитки, обрезанные со всех сторон, т. е. плитки, не имеющие исходной поверхности. Это тоже не скандал, потому что это еще старый кирпич.Конечно, самой красивой является плитка с оригинальной лицевой стороной старого кирпича. Покупаем на усмотрение и богатство портфеля.

Купил плитку в более дешевом варианте, может поэтому... не упаковывал, поэтому заметил только после распаковки коробок. В каждой коробке было по одной сломанной тарелке, а во всей поставке, как я уже упоминал, я нашел с десяток тарелок, разрезанных неровно (куб с четкой трапециевидной стороной). Даже в таком смешанном варианте клинкерная плитка не является дешевым изделием.Плитка, которую я купил, свидетельствует об отсутствии контроля качества. Наверняка плохо отрегулированная режущая машина. Но кто-то решил, что подкинет десяток-другой "битов" туда-сюда, потому что клиент обычно застревает только на мгновение или замечает это позже. Он как-нибудь справится. Рекламировать такую... штучку? 😀

Коллекция была в доме, и продавец знал, что плитка будет уложена в загородном доме, в нескольких милях от точки продажи. Я не уверен, но подозреваю, что именно это его и вело. Меня там не было, когда меня забрали. Конечно, я разбился, когда заметил это, но имея электроинструменты и настрой на любую ситуацию, я справился с ней быстро.В некоторых случаях клинкерную плитку приходится подрезать по размеру (розетки, ремонт рядов и т. д.). Ваша следующая покупка будет избирательной.

Приклеивание плитки к стене

Просто приклеить старую кирпичную плитку к вертикальной поверхности не так сложно, как может показаться. Что не означает, что он не требует каких-либо знаний, подготовки или особого ухода. Я просто хочу сказать, что работа не тяжелая и не грязная.Чем лучше качество плитки, тем меньше порезов. Более дорогая плитка не должна содержать «трапециевидных» сюрпризов… Лучше всего смотрится плитка под кирпич одинакового или очень близкого размера. Тем не менее, вы должны заплатить за это. В более дешевых тоже есть своя прелесть, ведь старая стена не должна быть идеально ровной и кирпичи в идеально выложенных рядах... Правда, когда-то у каменщика была профессия в руках и глаз мастера, так он уложил последовательные слои кирпичей в идеальную линию, шов везде одинаковой толщины и все чисто… 🙂

Итак, задача относительно проста.Несколько неприятным исключением является необходимость разрезать последнюю (или первую) плитку в ряду. Сомневаюсь, что этого можно было избежать. Однако нам не обязательно делать это сразу, тем более в помещении. После того, как плитка будет готова, мы увидим, где необходимы надрезы и сколько их нужно сделать. Это можно сделать вне дома. Вы можете (и должны) сделать это за один раз. Вы должны сделать это мокрым. Если только мы не любим пыль. Свободное место на стене лучше всего обозначить цифрой и вырезать цифру подходящим куском плитки (которая тоже должна быть помечена подходящей цифрой).

Облицовка старым кирпичом

И я снова написал. Укладку старой плитки под кирпич я подробно опишу в следующем посте. Речь пойдет о необходимых инструментах, посуде, немного о технологии... Конечно, не забуду упомянуть, что клеим и чем и как затираем (затираем). Хотелось бы дать как можно больше информации, а это невозможно сделать в десятке и даже в нескольких десятках предложений. Думаю, укладка плитки из старого кирпича заинтересует и женщин.В моде индустриальные интерьеры, и не у всех может быть отдушина в помещениях, где после снятия штукатурки появятся ТОЛЬКО старые и профессионально уложенные кирпичи. В многоквартирных домах бывает по-другому... Старая кирпичная плитка спасает в любой ситуации.

Тем, кто ищет информацию о плитке из старого кирпича и о том, как ее класть самостоятельно, предлагаю, кроме вышеуказанной статьи, тема уже обсуждалась в двух текстах: Все по-старому? и Голова в стене.Старая кирпичная плитка . Надеюсь, что в следующем тексте мне удастся исчерпать тему плитки из старого кирпича. Конечно, при условии, что ваши комментарии не вдохновят меня писать дальше. Итак, в следующем тексте еще одна порция информации. 😉

Кстати, простите за плохое качество некоторых фото. К сожалению, я был слишком сосредоточен на задаче, чтобы заметить на маленьком экране телефона, что качество некоторых не очень. Эти вещи появились только тогда, когда я увидел их на большом экране.Еще одну стену собираюсь обложить плиткой под кирпич, так что есть шанс на более качественный фотоматериал. Кирпичная плитка также будет более качественной. 😀

Поставьте лайк и поделитесь с другими.
.

Смотрите также