Фундамент под гараж из пеноблоков


своими руками, какой лучше и как правильно сделать

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

  • Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
  • Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
  • Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
  • Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
  • Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
  • Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины Габаритные размеры мм
длина ширина высота
Малый 3800 1600 1700
Средний 4300 1700 1800
Большой 5160 2100 2000
Коммерческий 5500 2450 2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) - но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

Вид материала Ед. изм. Количество
1. Геотекстиль м² 35
2. Песок для отсыпки на толщину 200 мм м³ 4,8
3. Щебень для отсыпки на толщину 50 мм м² 1,2
4. Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм м³ 1,2
5. Рубероид для гидроизоляции в два слоя м² 55
6. Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции Мешок 25 кг 24
7. Пиломатериал для опалубки (доска 40*150) м³ 0,12
8. Арматура для каркаса Д12 тн 0,446
9. Арматура для каркаса Д8 тн 0,029
10. Проволока вязальная кг 5
11. Бетон для основной заливки (В15 или В22,5) м³ 6
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором - когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Геополотно, уложенное на дно выемки

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

  1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
  2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
  3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Опалубка с установленной в неё арматурой

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей - хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Хотя его можно так же выложить из красного кирпича или керамзитоблоков.

Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя

Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса.

Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня. Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента.

Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы. Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха. Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Как построить гараж из пеноблоков

Строительство дома для Вашего автомобиля – ответственная задача. Не так уж много материалов подойдет для возведения гаража: дерево, кирпич, пенобетон, газобетон. А если выбрать такой, чтоб «и дешево и сердито», то в сухом остатке будет пенобетон. Этот современный материал очень легок в монтаже, не требует специальных навыков для работы с ним, а также относительно дешев по сравнению с остальными материалами. В данной статье мы раскроем вопрос, как построить гараж из пеноблоков своими руками, подробней остановимся на этапах работ и особенностях пенобетона.

 

  1. Почему именно пеноблок
  2. Проектирование гаража и расчеты материалов
  3. Разметка участка под гараж
  4. Фундамент под гараж из пеноблоков
  5. Установка ворот гаража
  6. Строим гараж из пеноблоков: стены
  7. Крыша гаража
  8. Пол в гараже

 

Почему именно пеноблок

 

Основной причиной, по которой из всех доступных материалов выбирают пеноблоки, является то, что на гараж из пеноблоков цена самая низкая. Вторая причина – легкий вес данного материала, что влечет за собой меньшие растраты на строительство фундамента. При этом прочности пенобетона с лихвой достаточно, чтобы обеспечить надежное жилище для машины. Так что, экономия на лицо.

Также немаловажным преимуществом пенобетона является его низкая теплопроводность. Значит, не потребуется утепление стен.

Пеноблоки легкие в монтаже, строительство гаража из пеноблоков не займет много времени и не потребует привлечения тяжелой техники.

Но не все так радужно, у пенобетона есть и довольно существенные недостатки, которые обусловлены применением пенообразователя и его свойствами.

Во-первых, пенобетон не «дышит». Вы можете возразить, что для гаража это не так важно, и будете не правы. Избыточная влага и конденсат для автомобиля в замкнутом помещении страшнее, чем, если он будет стоять на улице в любую погоду. Представьте, вы заезжаете в гараж на разгоряченном автомобиле после длительной поездки. Закрываете гараж и уходите. В это время авто остывает, появляется конденсат. Куда ему деваться? В кирпичных гаражах пар уходит через стены и самую простую вентиляцию, выполненную с помощью отверстий в стене на разной высоте: нижнее – для притока воздуха, верхнее – для отвода. Чтобы сохранить автомобиль в гараже из пеноблоков, необходимо как минимум оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию с применением кулера на электроприводе. Это влечет за собой лишние расходы и мелкие неудобства.

Во-вторых, несмотря на то, что поверхность пенобетона устойчива к огню, в случае настоящего пожара, все строение может сгореть дотла. При этом во время горения будут выделяться крайне токсичные вещества.

Тем не менее, все вышеперечисленные недостатки не перекрывают достоинства пенобетона, связанные с экономичностью и легкостью монтажа. Именно поэтому его выбирают для строительства гаражей.

 

Проектирование гаража и расчеты материалов

 

Любое строительство начинается с проектирования. Первым делом необходимо узнать, на какой глубине находятся грунтовые воды в разное время года, а также особенности структуры грунта. Именно от этих показателей во многом будет зависеть тип фундамента и проект гаража в целом.

Непосредственно проект можно создать самостоятельно в программе ArchiCad или другой подобной. Там же можно легко рассчитать, сколько нужно пеноблоков на гараж, введя размеры пеноблока и толщину стены. Самостоятельное создание проекта позволит воплотить любые задумки и просчитать нюансы индивидуального строительства.

Если Вы решили построить гараж из пеноблоков своими руками, прежде всего, решите, какие задачи он будет выполнять, кроме хранения автомобиля. Например, нужна ли смотровая яма, подвал для хранения продуктов и консервации в зимнее время, стеллаж с инструментом или другая рабочая зона. От всего этого будет зависеть проект гаража, тип фундамента, ширина и длина, а также высота стен. Усредненные размеры гаража: ширина 3 – 3,5 м, длина 4,5 – 6 м, высота 3 м.

Использовать готовые проекты гаражей из пеноблоков, скачанные из интернета, можно только в том случае, если они полностью учитывают Ваши индивидуальные условия: структуру грунта и уровень залегания воды.

 

Разметка участка под гараж

 

На участке, где запланировано  размещение гаража, производим разметку. В углах вставляем колышки не менее 50 мм толщиной. Между ними по контуру натягиваем строительный или капроновый шнур. При этом проверяем, чтобы угол между нитями был строго 90 °.

Фактически мы должны перенести на местность то, что нарисовали в проекте.

После того как отметили колышками углы и натянули нить, станьте со стороны будущих ворот. Постарайтесь представить, что они открываются. Посмотрите, не мешает ли что-нибудь: дерево, постройка, забор или другое. Если все хорошо, можно приступать к земляным работам.

 

Фундамент под гараж из пеноблоков

 

В связи с тем, что пеноблок – легкий материал, он не требует тяжелых фундаментов. Но вес материала стен не единственный критерий, который влияет на тип фундамента. Более важным фактором является грунт и его свойства.

В оптимальных условиях строительства: уровень залегания грунтовых вод ниже 2 – 2,5 м, грунт однородный плотный непучинистый, достаточно будет легкого ленточного фундамента 40 – 50 см глубиной.

Если же грунт пучинистый, придется делать фундамент для гаража из пеноблоков в виде монолитной бетонной плиты. Дело в том, что пеноблоки – материал, который плохо переносит нагрузки на изгиб, он попросту трескается и разрушается. Чтобы в случае подвижек грунта, стены гаража не треснули, его устанавливают на плиту, которая «плавает» в грунте с гаражом как единое целое.

Если в гараже планируется обустроить смотровую яму и подвал, то монолитная плита в качестве фундамента не подойдет, придется делать заглубленный ленточный фундамент или совмещенный свайно-ленточный.

Чтобы выполнить ленточный фундамент под гараж из пеноблоков, необходимо сделать следующее:

  • Снимаем верхний слой грунта на глубину 70 – 80 см в виде траншеи. Ширина равна ширине пеноблока плюс 10 – 15 см.
  • Уплотняем грунт в траншее.
  • Засыпаем песок слоем 10 – 15 см, трамбуем.
  • Засыпаем щебень слоем 7 – 10 см, также уплотняем.
  • Устанавливаем опалубку для фундамента.
  • Свариваем каркас из арматуры. Вставляем его в траншею – это будет армирование фундамента.
  • Готовим бетон для заливки фундамента. Заливаем в один прием.

Дальнейшие работы можно производить только после того, как полностью высохнет фундамент.

 

Установка ворот гаража

 

Перед тем как начинать возводить стены гаража, необходимо установить ворота, так как в процессе кладки они будут частично вмуровываться в стены.

Для начала гидроизолируем фундамент по периметру всего строения, чтобы капиллярная влага не поднималась в стены. Это можно сделать с помощью рубероида  в 2 – 3 слоя.

К раме ворот привариваем прутья длиной 40 см из арматуры диаметром 10 – 12 мм. На каждой стороне по высоте их должно быть не менее 4-х штук. Постарайтесь рассчитать так, чтобы прутья находились в местах соединения двух пеноблоков. Перед установкой ворот грунтуем и красим их.

Устанавливаем ворота строго вертикально в проем, предназначенный для этого. Контролируем положение уровнем и отвесом. Фиксируем положение деревянными раскосами с обеих сторон.

 

Строим гараж из пеноблоков: стены

 

Возведение стен всегда начинаем с углов. Для гаража будет достаточно толщины стены в 200 мм. Поэтому подбираем такие размеры пеноблоков, чтобы их ширина была 200 мм, будем устанавливать их длинной частью вдоль стен. Так уйдет меньше материала, и работы будет меньше.

На строительство гаража из пеноблоков цена во многом зависит от марки выбранных пеноблоков, их размеров и варианта кладки. Для упрощения монтажа можно приобрести специальные угловые пеноблоки, не придется тщательно выверять угол во время кладки.

Для скрепления пеноблоков используем либо цементно-песчаный раствор, либо специальный клей. Расход таких клеев не велик, а теплоизоляцию они обеспечивают намного лучше.

Первым делом выставляем углы. Затем между ними натягиваем шнур, по которому будем выполнять кладку стен. Чередуем кладку углов и стен. Через каждые два ряда пеноблоков армируем кладку специальной сеткой.

Прутья, приваренные к раме ворот, вмуровываем в кладку между пеноблоками.

Самым сложным моментом постройки гаража является монтаж перемычки над воротами и дальнейшая кладка верхней части передней стенки. Чтобы сделать перемычку, для начала из уголка 50 мм свариваем каркас, повторяющий размеры ворот. Устанавливаем его изнутри гаража впритык к внутренней стороне стенки их пеноблоков. Закрепляем на цементный раствор. Затем берем балку в виде двутавра и устанавливаем сверху на ворота и каркас. Края должны заходить в кладку стен минимум на 20 см.

Сверху можно продолжать выполнять кладку пеноблоков.

Стоимость гаража из пеноблоков зависит от типа крыши, которую планируется возводить. Самый дешевый вариант – односкатная крыша.

Важно! Обратите внимание, если Вы собираетесь сделать односкатную крышу, наиболее распространенную для гаражей, стены необходимо сделать не ровными, а с уклоном от ворот к задней стенке гаража. С каждым метром высота должна уменьшатся на 5 см.

Задача возведения стен из пеноблоков с уклоном – довольно проста, так как пеноблоки легко режутся даже обычной пилой.

Если вы собираетесь сделать двухскатную крышу, подумайте, каким материалом зашьете переднюю и заднюю стенку крыши. Для этого можно использовать все тот же пеноблок, просто продолжая кладку стен вверх. А можно использовать дерево.

 

Крыша гаража

 

Пеноблоки – легкий материал, поэтому обустройство самой распространенной крыши гаража в виде бетонных плит, уложенных сверху на стены и покрытых несколькими слоями рубероида, нам не подойдет.

Мы уже определились, крышу можно сделать двумя способами: односкатную или двухскатную. Остановимся поподробней на односкатной:

  • Поперек стен гаража устанавливаем двутавровые балки длиной на 20 – 25 см больше ширины стен. Расстояние между балками делаем 80 см. Все балки необходимо заделать в стены.
  • На нижние полки балок раскладываем доски толщиной 40 мм. Стараемся сдвигать их как можно плотнее.
  • Сверху досок настилаем рубероид, загибая края на 10 см вверх.
  • На рубероид насыпаем любой утепляющий сухой материал: например, керамзит, шлак или другой.
  • Будущая крыша должна выступать на пределы стен гаража со всех сторон минимум на 20 см. Это защитит стены от осадков.
  • Поверх утеплителя делаем стяжку из бетонной смеси. Достаточно толщины в 2 – 3 см.
  • Когда стяжка полностью высохнет, обрабатываем ее праймером.
  • Затем гидроизолируем рубероидом либо наплавлением, либо с помощью битумной мастики. Наклеиваем рубероид поперек гаража, начиная снизу. Так чтобы каждое последующее полотно укладывать внахлест, это позволит воде стекать вниз.

Последний штрих – козырек над воротами. На сегодняшний день рынок может предложить множество готовых недорогих конструкций.

 

Пол в гараже

 

Постройка гаража из пеноблоков не завершена, если не обустроен прочный пол. Ведь автомобиль дает большие нагрузки на поверхность. Единственный вариант прочного пола для гаража – бетонный пол. А вот уже в пешеходной зоне (рабочей, пристройке) можно выполнить и деревянный пол.

Не забудьте о присыпке под бетонный пол:

  • Щебень 10 – 15 см;
  • Песок 5 – 10 см;
  • Гравий 5 -10 см.

Тщательно трамбуем каждый слой. Сверху гравия заливаем бетонную стяжку толщиной не менее 20 см.

Очень часто в строительстве требуется использование крупногабаритной техники, в изготовлении которой используют редуктор.

В заключении хотелось бы сказать, что приобретение самих пеноблоков для гаража будет составлять всего лишь 25 – 30 % его реальной стоимости. Большая часть денег уйдет на обустройство фундамента, сопутствующие материалы, обустройство крыши и вызов тяжелой техники по необходимости. Тем не менее, гараж из пеноблоков остается самым дешевым вариантом.

Гаражи из пеноблоков в Санкт-Петербурге

Компания « Гараж под ключ» в пределах своей специализации по постройке и продаже гаражей различных конструкций в Санкт-Петербурге и области, предлагает Вам услугу по возведению гаража из пеноблоков. 

Пеноблок это разновидность строительного материала, изготовляется из вида ячеистого бетона - пенобетона, состоящего из цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя.

Характеристики пенобетонных блоков:

  • влаго и морозостоек;
  • прочен и надежен;
  • легок и прекрасно сберегает тепло;
  • износостоек;
  • имеет длительный срок эксплуатации;
  • экологичен. 

При строительстве пеноблоки имеют популярность благодаря большому объему, незначительному весу, достаточной прочности и высокими теплоизоляционными качествами. Удобство его при использовании в строительстве дает возможность возвести гараж своими руками.

Соответственно, гараж возведенный из пеноблоков блоков, имеет:

  • небольшую стоимость;
  • возможность быстрой постройки и удобство кладки;
  • сравнительно небольшой вес;
  • позволяет сэкономить на расходе цемента и укладке.

Этапы возведения гаража из пеноблоков:

  1. Изготовление фундамента;
  2. Возведение стен;
  3. Стяжка полов возведение крыши;
  4. Навешивание ворот; проведение инженерных сетей;
  5. Финишная внутренняя и внешняя отделка.

Расчет стоимости строительства гаража

Как мы работаем

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ:

Заметим - что после нас на участке строительства не останется следов техники и строй материалов. 

Инженеры и строители нашей компании знают все тонкости и нюансы работы, соблюдают правила техники безопасности и деликатности. Они имеют большой опыт в строительстве, монтаже, ремонту гаражей, несут полную ответственность за качество работы и правильность ее исполнения.Мы обслуживаем частных клиентов и промышленные компании, ведем модернизацию, берем на объекты в Санкт Петербурге и области. Предлагая выгодные цены на строительство и ремонт гаражей, мы рады видеть Вас среди своих клиентов!


Смотрите так же:

Гараж из пеноблоков своими руками

На сегодняшний день малоэтажное загородное строительство из легкого вспененного бетона встречается все чаще и чаще. А уж гараж из пеноблоков своими руками способен построить практически любой человек. По сути, они возводятся также, как и кирпичные, но есть некоторые нюансы.

Блоки из ячеистого бетона обладают отличными техническими данными, которые делают строительство простым и выгодным:

  • блоки мало весят, что позволяет экономить на транспортировке, а также возводить под постройку легкий и малозатратный фундамент. Даже неустойчивые грунты не помеха строительству;
  • из-за особенностей структуры – большого количества воздушных пузырьков внутри – пенобетон обладает высоким показателем тепло- и звукоизоляции;
  • стандартный блок по габаритам равен 10–12 кирпичам, а по весу – меньше в 3 раза. Потому и скорость возведения стен очень высока;
  • из минусов данного материала можно отметить высокую гигроскопичность. То есть пенобетон хорошо впитывает влагу из окружающего воздуха. В условиях морозной зимы это приводит к замерзанию влажного камня и его быстрому разрушению. Поэтому постройки из пенобетона необходимо отделывать с обеих сторон покрытиями, обеспечивающими гидроизоляцию.
Свойства материала

Несмотря на последний пункт, этот стройматериал прекрасно подходит по соотношению цена-качество и продолжает набирать популярность.

Порядок строительства

Как и при любом строительстве, процесс делится на несколько этапов.

Во-первых, нужна разметка территории и подходящее основание. Хоть гараж и нежилое здание, однако, требует полноценного фундамента, особенно в том случае, если под ним планируется обустраивать погреб или смотровую яму.

Траншея под фундамент гаража

С учетом подземных помещений, гаражу требуется ленточный фундамент. Выполняется он так же, как и всегда:

  1. Выкапывается траншея около метра в глубину и шириной 50 см.
  2. Ее дно засыпается слоем песка и гравия. Сверху устанавливается разъемная опалубка.
  3. В траншее монтируется арматурная сетка из металлических прутьев и все свободное пространство заливается бетонной смесью. При наличии погреба или ремонтной ямы в котловане также устанавливается опалубка и пространство между деревянными щитами и землей заливается бетоном.
Фундамент ленточный

Вторым этапом будет выкладка стен. На фундаменте расстилаются полотна рубероида в несколько слоев, а стыки промазываются битумной мастикой. И только теперь можно начинать укладывать пенобетон. Кладка выполняется аналогично кирпичной. Первый ряд блоков скрепляется обычным песчано-цементным раствором, остальные – на специальный клей, обеспечивающий теплоизоляцию стен.

Гидроизоляция фундамента рубероидом
Обратите внимание! Каждый блок должен быть очищен от пыли и грязи, а также вымочен в воде.

Кладка ведется от самого высокого угла. Раствор наносится по всей контактной поверхности блока, сперва по боковому, а потом по нижнему шву. Но нужно следить за тем, чтобы швы не получались слишком толстыми. Это ухудшит теплоотражающие свойства стен.

Ровность кладки контролируется отвесом и строительным уровнем. Отдельные строительные блоки выравнивают резиновым молотком. При необходимости пеноблоки легко режутся обычной ручной пилой или специальным рубанком.

При возведении стен гаража желательно использовать армирующую сетку. Это предотвратит возможное появление трещин. Иногда вместо сетки используют и металлические прутья. В этом случае через каждые 3 или 4 ряда в блоках болгаркой или штроборезом вырезаются канавки, в которые и закладываются пруты.

Кладка из пеноблоков
Обратите внимание! Возводить крышу и вообще как-либо нагружать стены из пенобетона можно после того, как клей просохнет.

Заключительным этапом строительства будет утепление стен и защита их от влаги. Причем особое внимание необходимо обратить на газопроницаемость материалов.

Лучше всего для утепления пенобетонных стен подходит минеральная вата: базальтовая или стекловолокнистая. Ее паропрозрачность выше в 2 раза, чем у пенобетона, и это позволяет влаге покидать стеновую конструкцию, не причиняя вреда. Проблема заключается в том, что минеральная вата сама теряет свои теплоизолирующие качества при намокании. Поэтому ее нужно защищать от наружной влаги и предусмотреть вентиляционные каналы на фасаде.

Утепление пеноблочных стен

Чаще применяют паронепроницаемые пенопластовые плиты для утепления из-за их дешевизны и простоты монтажа. Воды они не боятся. При их использовании необходим вентилируемый фасад и установка принудительной вентиляции внутри гаража.

После утепления можно приступать к набивке реечного каркаса и окончательной отделке. Снаружи стены из пеноблока покрывают штукатуркой или обшивают сайдингом.

Двускатная крыша
Обратите внимание! Не слишком высокая прочность ячеистого бетона накладывает ограничения на конструкцию крыш. Крышу для гаража лучше делать деревянной и двускатной, чтобы снег зимой не задерживался на кровле. Впрочем, можно применять и железобетонные перекрытия, однако несущие стены надо укрепить армирующим поясом.
Гараж из пеноблоков, крытый шифером

Фундаментная плита для гаража | Строительная площадка 9000 1

Фундаментную плиту для гаража иногда можно не ставить в пользу установки блоков или фундаментных столбов, но на практике рекомендуется ее делать. Это особенно важно, когда в здании действительно стоит автомобиль. Как сделать носик без ошибок?

Преимущества фундаментной плиты

В случае с фермой экономия не всегда окупается.Правда, деревянная или жестяная конструкция не несет таких нагрузок, как жилой дом, но она должна выдерживать вес автомобиля, машин, снега зимой. Есть и другие преимущества изготовления носика.

Фото gajus, источник: Freepik.com

Дополнительные преимущества носика

Имейте в виду, что конструкция фундаментной плиты повлияет на качество выполняемых работ в помещении. Поддерживать чистоту и порядок будет легче. Одной из бед таких мест также является нашествие крыс и мышей.Как правило, точечная стяжка или бетонные блоки не помогут. Выполнение пластины позволяет легко предотвратить проблему нападения грызунов, которые могут нанести ущерб даже находящейся в таком месте технике.

Планирование опорной плиты

Хотя строительство фундаментной плиты требует планирования, работы и соблюдения нескольких правил, это не так уж сложно.

Размер котлована под фундаментную плиту

Глубокий котлован должен немного выходить за контур планируемого гаража.Оптимальный размер – на 20-30 см больше с каждой стороны.

Толщина фундаментной плиты

Для хозяйственных построек, в том числе гаража, предпочтителен бетон толщиной 10 - 15 см. Траншея, однако, должна быть глубже, чтобы можно было стабилизировать грунт под стяжкой. Сама глубина также зависит от преобладающих почвенных условий. Обычно рекомендуется не менее 40 см.

Сколько бетона нужно заказать?

При планировании заказа бетона необходимо точно определить индивидуальные размеры бетонной плиты:

  • ширина пластины (напр.3 м),
  • длина плиты (например, 4 м),
  • высота плиты (например, 0,1 м).

Расчет прост:

  • ширина x длина x wu = yвысота = необходимое количество бетона в м3,
  • 3 м x 4 м x 0,1 м = 1,2 м3.

Наиболее удобное решение – заказать бетон в жидком виде, который заливается прямо в вырытый таз. Также может возникнуть соблазн залить ленточный фундамент в экономической системе. Тогда необходимо иметь хотя бы небольшую бетономешалку.Если вам нужно арендовать его, этот вариант не обязательно будет самым дешевым. Кроме того, будет сложно получить продукт того же класса, что и при покупке на бетонном заводе.

Какой бетон выбрать? Сколько мы можем заплатить?

Чаще всего под гараж рекомендуют заливать бетоном скамейки В20 или В25. Обычно стоимость за м3 колеблется в районе 300 злотых, но эти цены могут значительно варьироваться в зависимости от наценки, установленной производителем.

Изготовление фундаментной плиты

Правильное изготовление фундаментной плиты – несложная задача.Грамотно выстроенная логистика важнее опыта или какого-то особого мастерства.

Подготовка траншеи

Подготовка плиты начинается со снятия внешнего слоя дерна и рытья котлована глубиной около 40 см. На дне хорошо сделать грунтовку из заполнителя и уплотнить ее. Также это может быть мусор, оставшийся от предыдущих строительных площадок, или гравий. Важно, чтобы он был крупнозернистым. Балласт также должен быть хорошо утрамбован, что поможет сохранить всю плиту во время морозов.Борта под будущую стяжку закрепляют опалубкой из досок.

Фото ungvar, взято с: Freepik.com

Исполнение носика

Бетон заливается в заранее подготовленную яму. Он должен выступать над поверхностью грунта настолько, насколько позволит деревянная опалубка. Иногда отказываются от опалубки — тогда может понадобиться несколько более глубокая раскопка. Спорным вопросом является армирование бетонной плиты. Мнения разделились: многие начинают хотя бы создавать микрооружие.На практике от этого элемента все чаще отказываются, что влечет за собой дополнительные затраты, но не обязательно приводит к значительно лучшим результатам.

.

Как быстро и надежно подготовить основание для гаража


СТЯЖКА

Лучше всего сделать бетонную стяжку. Твердое и быстрое решение:

1. Раскладываем доски по контуру нашего гаража так, чтобы он был на 10 см больше с каждой стороны.
2. Заблокируйте доски снаружи, чтобы сила залитого бетона не сместила деревянную конструкцию.
3. Заливаем бетон в нашу готовую опалубку.
4. Ждем 2-3 дня, в зависимости от погоды и типа бетона, если бетон схватился, то доски можно срывать (опалубка).


ФУНДАМЕНТ

Другое решение - сделать фундамент:

1. Рисуем контур нашего гаража на земле.
2. По контуру гаража выкапываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см.
3. Фундамент должен выступать на 10 см с каждой стороны от линии контура.
4.Затем заливаем бетоном нашу траншею.
5. Ждём 2-3 дня пока бетон схватится.


БЕТОННЫЕ БЛОКИ

Третье решение – укладка бетонных блоков:

1. Уложите их по контуру гаража. Минимум 4, по одному в каждом углу.
2. Для больших конструкций мы предлагаем большее количество блоков.
3. Убедитесь, что все блоки выровнены.
4. Центр гаража можно засыпать сыпучим материалом: щебнем, гравием и т.п.

Мощение CUBE

Последним решением является установка гаража на брусчатку:

Примечание : не крепить к брусчатке и тротуарной плитке.
Это простое решение, но мы не рекомендуем этот тип подложки.
Булыжники ломаются во время анкеровки.
Однако можно вынуть кубики и сделать, например, бетонные ножки, к которым будет крепиться гараж, или сделать фундамент, а затем выложить центр брусчаткой.

.

Впрыск под давлением Warszawa Inblock - Впрыск под давлением Warszawa Inblock 9000 1

Опубликовано: 30 апреля 2021 г.

Использование бетонного или силикатного фундаментного блока имеет последствия. Я до сих пор получаю телефонные звонки и электронные письма с фотографиями затопленных или сырых стен подвала из бетонных блоков. Этот строительный блок совершенно не подходит для контакта с грунтовыми водами. С другой стороны, он очень пористый, впитывает воду и просто распадается после длительного периода замачивания.

Стена из бетонных блоков не является железобетонной стеной из водонепроницаемого бетона W8. Разница, видимая невооруженным глазом, становится еще более заметной для всех тех, кто испытывает протечки через стены из бетонных или силикатных фундаментных блоков. Так в чем же разница между этими двумя решениями? Кто-то скажет, стена есть стена. Ничто не могло быть более неправильным.

Стена состоит из отдельных блочных элементов, соединенных раствором, т.е. гидроразъемом. Стена неоднородна, она построена из отдельных элементов.

В отличие от кирпичной кладки, хорошо сделанная железобетонная стена характеризуется однородной структурой, толщиной, придающей ей герметичность, которой стена может только позавидовать.

Повреждения стен внутренних стен подземных частей зданий я уже анализировал в другой статье под названием «Вода под полом». Титульная вода, уже внутри здания, может стекать на перегородки из блоков и увлажнять их. Так что грунтовые воды разрушают не только стены, но и воду внутри.

Различия в конструкции стены и железобетонной стены

Отличие I - строительный материал стены

Водонепроницаемый бетон W8, используемый для строительства подземных сооружений, имеет установленные и проверенные параметры. Бетонная смесь, описанная в спецификации, в том числе:

, доставляется на строительную площадку
  • заполнитель
  • цемент, его количество и тип
  • вода и ее количество
  • добавки и добавки к бетону

Бетонный завод не может допустить ошибок, так как в случае ошибок он будет нести ответственность.Такой бетон, правильно залитый, связывает и создает плотный барьер для грунтовых вод. Чаще всего он даже не нуждается в поверхностном утеплении. Все точки соединения стен и фундаментных плит, строительные компенсационные швы и т. д. систематически герметизируются путем установки соответствующих элементов, предусмотренных производителями систем для белых ванн.

Бетонный блок – дешевый и широко используемый строительный материал, доступный практически в каждом строительном оптовике. Он изготовлен из бетона гораздо более низкого качества, чем описанный выше.Он гораздо более пористый и не водостойкий. Силиконовый фундаментный блок ни в коем случае не должен контактировать с водой или влагой, о чем можно прочитать в описании товара на сайте производителя.

Фотография сделана в подземном гараже из бетонного блока, повреждения от влаги и штукатурки до 2 м от пола

Дефекты бетонного блока и стены в результате его использования:

  • Качество материала хуже, чем в случае водонепроницаемого литого бетона
  • Пористый – допускает капиллярное действие
  • Шовный – растворы с еще более низкими прочностными характеристиками и нулевой водостойкостью
  • Трудно получить и обеспечить точность выполнения вертикальной поверхности изоляция
  • Блочный бетон, стоящий в воде, быстро разрушается сильно

Отличие II - здание в

Армобетон встраивается специалистами, начиная с этапа заказа соответствующей разработанной бетонной смеси, через монтаж арматуры, герметизирующих элементов системы белых ванн, опалубки, до уплотнения бетона при заливке.

Кирпичная стена не требует особых знаний, на YouTube даже есть компании, которые показывают, как построить стену самостоятельно. На данный момент я упомяну только два важных вопроса с точки зрения гидроизоляции:

  • нижний слой блока построен на слое (псевдо) горизонтальной изоляции, изготовленной из куска фольги или рубероида
  • нижний слой блока построен на стыке, который толще всех верхних слоев , выравнивая поверхность, на которой построена стена.

Difference III - гидроизоляция стен

С точки зрения гидроизоляции объекта (чаще всего речь идет о вертикальном утеплении по внешней поверхности стены фундамента) разница огромная. В то время как утеплять железобетон практически не нужно, утепление стены совершенно необходимо, и к тому же достаточно сложное в исполнении. И ошибиться легче.

Фундамент из бетонных блоков со следовым количеством изоляции из диспербита, лужа у стены и просачивание воды в

Как я уже говорил, кладка состоит из пористого блока и раствора, который никак нельзя назвать герметичным.Стена требует толстой вертикальной гидроизоляции на ее внешней поверхности от уровня основания до примерно 50 см над уровнем земли. Также требуется горизонтальная изоляция между фундаментом и стеной фундамента, т.е. под первым слоем блока. Если его нет, у нас есть готовый рецепт утечки.

Разница IV - стоимость строительства стены

Возведение стен из блока дешевле, чем заливка железобетонной стены, при соблюдении всех принципов проектирования, описанных выше.Когда есть блок, на гидроизоляции здания экономить нельзя. Любые ошибки в выполнении железобетонных стен легко устраняются инъекционными царапинами или рабочими контактами. Это также гораздо более дешевая задача, чем в случае с кирпичной кладкой. Конкретные ситуации ниже и в ссылках на другие структуры уже описаны.

Течь в кладке – это не локальное повреждение типа трещины, а полный контакт пористого блока с влажным грунтом. Локального ремонта тут быть не может, а раз так, то и затраты должны быть выше.

Отличие V - точки протечки через стены

Стена может поглощать воду или влагу в основном всей своей внешней поверхностью, т.е. той, которая соприкасается с влагой из земли. Сзади и из-под стены. Кроме того, вода гораздо быстрее проникает в швы между блоками, что сразу видно по изображению блоков на штукатурке. Самый нижний слой стыка более толстый, неровный, неровный и совершенно непроницаемый, поэтому именно через него вода в подвал и гаражи поступает быстрее и обильнее.По мере подъема уровня грунтовых вод все более высокие слои блоков и швов увлажняются и начинают протекать.

Горизонтальная изоляционная фольга

В шутку каменщики привыкли подкладывать под раствор первого, нижнего блока кусок толя или фольги. Действительно, через такую ​​псевдоизоляцию вода точно проходит, что прекрасно видно на фото ниже.

На рисунке показана горизонтальная изоляционная пленка, такая же, как в мне абсолютно ничего не дает, когда на фундаментной плите вода

все равно

Приглашаю вас посмотреть этот фильм, в котором я объясняю, как грунтовые воды из-за стены текут под самый нижний бетонный блок в зоне этой поверхностной изоляции из толя или фольги.

Я очень хорошо помню этот способ начала кирпичной кладки стены с детства, когда известковые полиэтиленовые пакеты разрезали на полоски, а фольгу использовали для создания утеплителя. Сегодня даже в проектах нахожу такие записи:

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ФОРМЫ НА ФОЛЬГИРОВАННОМ СОЕДИНЕНИИ ...

Фото сделано до заливки пола, силикатная стена стоит на фундаментной плите на фольгированной прокладке, нижний блок темнее влаги

, что-то из конца 1980-х, осталось и по сей день.Только если у нас под полом вода, такой блок все равно стоит в луже и этот рваный кусок фольги или толя ему ни к чему. И даже этот продукт под названием горизонтальный утеплитель под стену покупается у строительных оптовиков. И на фото ниже, и выше стена мокрая, несмотря на следование традициям кладки кирпича, восходящим к 1980-м годам, и современным рекомендациям по дизайну.

На фото стена из силикатного блока на толстом слое раствора и куске рубероида, но уже влажная

При работе с длинными участками кирпичной стены, заполняющими промежутки между бетонными колоннами, в стене используются компенсационные швы.Из-за того, что стена представляет собой бетон, который не заливается на месте, нельзя использовать известные из технологии белых ванн расширительные ленты, которые бетонируются и таким образом герметизируют температурные швы. Здесь нужны другие решения, но их часто нет, поэтому вода заливается внутрь через компенсационный шов стены. Мой опыт показывает, что если используется более дешевое решение для возведения наружных стен (кладка), подрядчик не останавливается на этой экономии, а затем экономит на гидроизоляции.И кроме дырявой стены имеем полное отсутствие утепления или очень дешевый и тонкий слой «черной смазки».

Таким образом, перечень мест негерметичности стен – это сам блок, т.е. основной строительный материал, швы между блоками и дилатации стен. Чем толще швы и чем больше количество деформационных швов, тем больше протечек и быстрее разрушение стены.

Железобетон, изготовленный по технологии, отвечающей требованиям подземных сооружений типа белой ванны, в принципе не требует никакого утепления. Утечки случаются, но они сравнительно легко устраняются технологией заделки трещин, рабочих швов или даже строительных швов.Дело в том, что сам бетон (европейского производства) имеет свои классы качества и стандарты, поэтому мы ожидаем локальных повреждений, а не пористого бетоноподобного изделия. Фото, которое вы видите ниже, пришло от слушателя моего подкаста. В Польше и Европе такое качество закладного бетона действительно немыслимо, никто не отнимет такой продукт.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стены должна быть выполнена до того, как стена фундамента будет заглублена на ее внешней поверхности так, чтобы она выступала от уровня фундамента примерно до 50 см над уровнем земли.Поверхностная изоляция может быть выполнена с использованием материалов, отвечающих условию так называемого тяжелая гидроизоляция. Это могут быть шламы или продукты на основе битумно-полимерных смесей. Гидроизоляция должна состоять из 2 слоев, нанесенных независимо друг от друга, один вертикальный, а другой горизонтальный, чтобы обеспечить полное покрытие поверхности изолированной стены.

Влагонепроницаемый или водонепроницаемый?

После завершения утепления поверхности стыки между блоками не должны оставаться белыми, как будто кто-то небрежно перекрасил только поверхности строительного материала, забыв о слегка вогнутых стыках.С большим любопытством иногда смотрю на стену подземной части здания (еще не закопанную) с окрашенным в черный цвет (здесь часто фигурирует лозунг диспербит, на который у меня лично серьезная аллергия) изоляцией на поверхности блоков и все суставы полностью белые. Стыки очень часто не заподлицо с блоком и поэтому герметизирующий материал не заполняет эту канавку. Таким образом, стык, который наименее устойчив к проникновению влаги, вообще не защищен.

Выдержка из проекта индивидуального дома:

«Стены фундамента толщиной 24 см выполнять из бетонных блоков на стандартном цементном растворе класса 10 МПа.Горизонтальный утеплитель (два слоя битумного рубероида на мастике ) должен быть уложен на подошвы фундамента и поверх стен фундамента. Вертикальная влагоизоляция (например, Dysperbit) должна быть выполнена по архитектуре п.п. …”

У меня волосы на голове и седеют… Если мы имеем дело с такими проектами, то неудивительно, что мы имеем дело с такими утечками.

На фото выше, которое я получил от читателя моего блога для обсуждения причин протечек в подвал, видно, что слой утеплителя на поверхности стены фундамента недостаточен и к тому же неравномерен толщина.Почему-то всегда бывает при кладке кирпича, что стык имеет канавку. Эта канавка должна быть заполнена перед нанесением изоляции. Утеплитель наносится на выровненную поверхность стены не кистью, а шпателем. И это также рекомендации производителя, указанные в технической карте продукта, видимого на фотографиях (более светлый цвет). Кисть всегда оставит меньше материала и притом неравномерным слоем. Острые кромки вдоль стыков между блоками не будут заполнены, но после них кисть соскребет материал, оставив толщину слоя лака, не достаточную для создания тяжелой гидроизоляции.

Вертикальная гидроизоляция на стене, безусловно, лучшее решение. Траншея есть, выход на стену есть, все пустоты в стыках между блоками можно заделать. Такой утеплитель является самым дешевым способом герметизации стены. Однако он должен производиться в соответствии с рекомендациями, приведенными в техническом паспорте производителя, в частности с рекомендациями по расходу материала на единицу площади стены. Потому что если кто-то на этом этапе сделает сбережения, вся остальная работа уже не будет иметь смысла.Говорят, что компьютер работает так же быстро, как его самый медленный компонент. Точно так же изоляция является такой же воздухонепроницаемой, как и количество правильно уложенного строительного материала. К сожалению, эти фото говорят о том, что экономия на количестве нанесенного на стену утеплителя приведет к протечке. Время показало, что вода действительно заливается в подвал этого здания через недостаточно защищенную стену.

Вертикальная изоляция рубероидом, говорю нет

Вертикальное утепление толем, я отказываюсь, потому что толь не будет прилипать к поверхности стены.Это всегда будет просто отдельный слой утеплителя, примыкающий, но не приклеенный к стене. Достаточно всего 1 протечки рубероида, чтобы вода хлынула под него и растеклась по всей поверхности стены. Для разнообразия одна протечка утеплителя, нанесенного на поверхность стены, не нанесет столько вреда, потому что под него не будет проливаться вода (не потому, что такой тяжелый утеплитель напыляется или вклеивается в стену мастерком).

Утечки через стены – примеры со строительных площадок

Далее в статье я привожу несколько примеров из наших ремонтов.Все случаи, конечно же, будут касаться стен из бетонных и силикатных блоков. Во всех случаях потребуется восстановление гидроизоляции. Ремонт кирпичной кладки – это ремонт целых поверхностей, а не отдельных повреждений.

Расширение стены из бетонных блоков – пример I

В этом примере из Гданьска мы имеем дело с конструкцией, основанной на железобетонных фундаментах и ​​железобетонных колоннах. Все это дело заливается стеной из 25-сантиметрового бетонного блока на цементном растворе.Его первый слой заглублен ниже уровня земли и стоит на железобетонной скамье.

Наружные стены, внутренние стены

Да, они все кирпичные. И как я уже упоминал выше, даже цокольный этаж и частично зарытый в землю гараж тоже были из этого материала. Чертеж - разрез из документации объекта.

Изоляция стен

Как я уже упоминал выше, вся проблема каменных конструкций в том, что они должны быть обязательно изолированы от воды и влаги из земли.В ситуации, когда даже железобетонная изоляция — т. н. белая ванна также дополнительно утеплена по поверхности, трудно не утеплить непосредственно стену. Даже если сам шкив окажется тугим, сварного шва не будет. А это мокрые поверхности кладки наружных стен, которые мы видели в этом здании.

Без вертикальной изоляции и расширения… вертикальный

В случае многих объектов, зарытых в землю, отсутствие как изоляции, т.е. вертикальной, так и горизонтальной, является даже классикой жанра.Однако в нашем случае есть еще один, дополнительный и удивительный аспект. Это вертикальное расширение в стене из бетонных блоков.

А теперь любопытство. Как правильно заделать вертикальный деформационный шов в конструкции объекта, построенного из негерметичного блока? Это все равно, что пытаться заклеить несколько отверстий в дуршлаге и все равно удивляться, как после погружения в него все же стекает вода... Вода проникает в такой предмет не только за счет дилатации, но и за счет отсутствия вертикальной изоляции, с всю поверхность стены.Ведь вся подземная конструкция погружена в грунтовые воды.

Доступ к расширению стены заблокирован

Курьезы продолжение. Чтобы представить нашу ситуацию, я прилагаю еще один рисунок, на этот раз проекцию объекта с представленным местом нашего расширения. Как вы можете видеть, он спрятан между двумя стенами, разделяющими отдельные парковочные места. Эти стены стоят на одной скамье, и вода может свободно затекать в деформационный шов и течь внутрь здания.Одним словом, чтобы добраться до дилатации, нужно сломать и убрать хотя бы одну стену, разделяющую два парковочных места. И это то, что мы сделали. И там ...?

Пенополистирол в деформационном шве стены

Несъемная опалубка из полистирола является абсолютным стандартом на строительных площадках. Таким способом делают компенсационные швы путем заливки бетоном для последующих этапов строительства. Однако я не знаю, почему при кладке стен гаража использовался пенопласт. Блок не примет форму пенополистирола , поэтому его достаточно было обмуровать ровно.Однако пенопласт нам пригодился, так как его цвет указывал на степень заполнения компенсатора водой. На фото видна окись железа на полистироле в разрушенной стене.

На улице -9°С и вода течет

После вырезания части стены и зачистки участка горизонтального деформационного шва между стенами оказалось, что, к сожалению, сюрпризы не закончились. Итак, расширение внешней стены здания частично замуровано. Дело в том, что все фундаменты имели одинаковую отметку, поэтому «начало» вертикального деформационного шва следует отсчитывать от уровня сплошного фундамента.В нашем случае расширение началось на один бетонный блок выше. Кроме того, он был вертикально разломан точно в месте расположения компенсатора почти идеально по оси компенсатора. Разумеется, в самой нижней точке, где грунтовые воды не промерзали, и где не было даже псевдоизоляции, вода затекала внутрь здания.

Внутренняя часть деформационного шва после резки и удаления пенопласта, ужасного качества кладки и вездесущей влаги и стоячей воды

Псевдоизоляция для вертикальных швов

Известная глубина шва - ширина блока (толщина стенки).Ширина дилатации известна - 20 мм. Диаметр удлинительного шнура, используемого на этапе строительства для поддержки наносимой изоляции в виде гибкой дилатационной массы, известен. В результате несложных расчетов мы с абсолютной уверенностью установили, что глубина заполнения деформационного шва изоляционным материалом неизвестного происхождения (разновидность строительной замазки) составляет от 4 до 5 миллиметров. Так что резонно сказать из названия абзаца - псевдоизоляция. Хотя более интересной игрой слов было бы - "паробарьер".

На кадре выше из фильма показан блок стены, разрушенный водой внутри деформационного шва, самый нижний блок сломался точно по оси деформационного шва

Герметизация компенсаторов нагнетанием под давлением

Мы очистили и подготовили компенсатор для нагнетания под давлением. Старый шнур вынули из компенсатора, чтобы герметик стекал и прилипал к оригинальному уплотнителю (т.е. строительной шпаклевке 5 мм). Мы закачиваем смолу на акриловой основе с помощью двухкомпонентного нагнетательного насоса.В трещине с неровными стенками инжекция привела к заполнению множества дополнительных пустот и несовершенств, а расход материала почти в два раза превысил предполагаемый.

Расширение стены из бетонных блоков - Выводы

Хочется сказать: подземные части зданий не кирпичить! не блоками, не стройте так. И еще: не покупайте такие объекты, с ними будут утечки.

Влажная стена из бетонного блока - пример II

Многоквартирный дом в Варшаве на непрерывном фундаменте.В подземном гараже следующие слои пола: бетонная плита толщиной 15 см, тощий бетон 3 см с гидроизоляцией неизвестного происхождения и типа, тощий бетон 7 см, стабилизированный песок 40 см, родной грунт. Только бетонные и исключительно сплошные фундаменты. Стены фундамента, к сожалению, сделаны из бетонных блоков. 90 223

Осмотр сырой стены из бетонного блока

Как видно на фотографиях с осмотра места, стена блока очень сильно пропитана водой.Уровень повреждения штукатурки внутри отражает уровень земли снаружи. Вода достигает стены, потому что нет вертикальной и горизонтальной изоляции. Часть воды попадает внутрь помещения из-под здания, потому что находится на скамейках, а не на фундаментной плите. Штукатурка на внутренней поверхности стены была полностью повреждена влагой и на момент осмотра на месте уже была удалена. Вентиляция и отсутствие штукатурки способствуют высыханию конструкции, но не устраняют причины сырости.

Блочная кладка с плохой гидроизоляцией или даже без гидроизоляции наносит большой ущерб конструкции. Эта ситуация, в свою очередь, выливается в невозможность использования складских помещений и финансовые потери. Отсутствие надлежащего проектирования, исполнения и надзора на строительной площадке означает, что расходы на ремонт придется нести нынешним владельцам помещения арендатора или даже всего жилмассива. Достаточно было сделать эту стену из водонепроницаемого бетона, а не из бетонных блоков, чтобы вся ситуация с влажностью в подвале просто не имела места.

Реконструкция изоляции горизонтальной стены

Для теплоизоляции стены здания в стене должна быть сделана инъекционная диафрагма. В связи с тем, что здесь мы имеем дело с цельноблочной стеной, вместо традиционной инъекции под давлением стоит использовать инъекционный крем.

Реконструкция вертикальной изоляции стены

В связи с тем, что с внешней стороны стены у нас фасад из полистирола, его необходимо снять, выкопать стену до основания и произвести вертикальное утепление по традиционной технологии, т.е.нанесение на поверхность снаружи (см. общее описание выше). В данном конкретном случае насыпь грунта на стене небольшая (и кроме грунта есть выход в гараж), что хорошо видно на фотографиях.

Влажная стена из бетонных блоков - Выводы

На мой взгляд, бетонный блок абсолютно не подходит для возведения подземных частей строения. Одним словом, если хотите сухой подвал или гараж, стройте из водонепроницаемого бетона, залитого на участке. Важно, чтобы толщина стены была не менее 25 см – требования к технологии белой ванны.Или отказаться от подвала.

Утечка - блочная стена на нижней плите - Пример III

На этот раз стена была размещена на нижней плите, а не на сплошном фундаменте. Это лишь немного лучшая ситуация, чем описанная в двух предыдущих примерах. Тем не менее, он не идеален, поскольку недостатки в выполнении вертикальной изоляции приводят к попаданию влаги внутрь здания.

Я получил фотографии и документацию по собственности от одного из пользователей LinkedIn, читателя моего блога.После серии постов о технологии нагнетания и возможности герметизации конструкции решил посоветоваться со мной, как провести ремонт.

Влияние типа фундамента на гидроизоляцию здания

На фото сильно увлажненная стена из бетонных блоков и вырез пола вдоль стены. Изменение типа фундамента строения с беспривязного на плитное основание может все улучшить. Ну, благодаря этому единственная проблема — негерметичная вертикальная изоляция (или ее отсутствие).Нам не приходится заниматься горизонтальной изоляцией, потому что под блоком находится прочный воздухонепроницаемый бетон. Капиллярный подъем будет остановлен, когда подача воды на стену будет прекращена. Таким образом, это заявление является основой для дальнейшего анализа ситуации. Уже выполненная напорная инъекция материала на основе полиуретана остановила динамические протечки, но не полностью перекрыла контакт влажного грунта со стеной.

Изоляция вертикальной стены

От своего читателя я знаю, что для первоначального (при строительстве) утепления вертикальной поверхности использовался двухкомпонентный материал на битумной основе.Так почему же возникает проблема с влажностью и протечками?

Моё предположение:

  • отсутствие фаски и надлежащей герметизации соединения фундаментной плиты с нижним слоем блоков
  • неправильное нанесение утеплителя на стену, в частности на стыки между блоками
  • повреждение утеплителя при дальнейшем строительстве работы
Технология реконструкции вертикальной изоляции

Реконструкция вертикальной изоляции, безусловно, не может быть осуществлена ​​традиционным способом, т.к. дополнительная информация об объекте говорит о том, что нет возможности проведения земляных работ вдоль стены.толщина стенки равна ширине 1 блока, поэтому нет возможности сделать уплотнение по технологии структурно-инъекционной. Для этого нужна гораздо более толстая стена, не менее 60 см. В этой ситуации лучшим решением является инъекция завесы и восстановление вертикальной изоляции в земле, прилегающей к внешней поверхности блоков. Важно уплотнить сетку отверстий в нижней зоне, т.е. над поверхностью донной плиты. Благодаря этому будет создана новая герметичная изоляция из акриловой смолы.Этот материал обладает отличной адгезией к бетону и создаст плотный водный барьер, а следовательно, изолирует стену от контакта с влажным грунтом.

После впрыска завесы давления

Такой влажный блок нельзя сразу обрабатывать штукатуркой, даже ремонтной штукатуркой, хотя это будет только подходящий штукатурный материал. Влажные помещения следует хорошо проветривать и дать время конструкции просохнуть. Инъекция предотвращает приток последующих порций грунтовых вод, а значит, устраняет причину проблемы, но не сушит стены.Требуется время, чтобы слить воду, впитавшуюся в блок.

Вода под полом

Глядя на фотографии с этой стройки, стоит отметить, что полы уже залиты на фундаментную плиту. Результатом протечек между блоками непременно является скопление воды под полом в зоне строительной пленки. Также можно предположить, что штукатурка была повреждена не только на наружных стенах, но и на внутренних, так как вода под полом могла перетекать на соседние стены и пропитывать их.

Утечка - Стенка блока на нижней плите - Выводы

Даже если строение построено на фундаментной плите, блочная стена может все испортить. Можно сказать, что экономия в строительстве не знает границ. Был выбран дешевый строительный материал, и скорее всего самая дешевая фирма была выбрана позже для вертикального утепления. Эта компания, в свою очередь, имея небольшой бюджет на реализацию задачи, выбрала дешевый продукт и применила его максимально быстро и минимально.Так вот экономия привела к необходимости тратить на ремонт гораздо больше денег, хотя я не знаю, так ли это было на самом деле, потому что читатель этого не сказал. К сожалению, очень часто строительные компании откладывают все гарантийные ремонты, что приводит к истечению срока гарантии. Таким образом, они перекладывают все расходы на будущие жилые массивы, т.е. на собственных клиентов.

Инъекционное восстановление вертикальной изоляции - пример IV

В мае 2017 года мы выполнили инъекционную реконструкцию вертикальной изоляции жилого дома с целью осушения фундаментов.Стены фундамента выполнены из силикатных блоков с отверстиями для кабелей. Традиционная вертикальная изоляция рубероидом оказалась недостаточной. Достаточно было того, что в бумаге была всего одна течь, а вода могла вылиться под нее и растечься по всей стене.

Не только неудобство пользования затопленным подвалом заставило владельца заказать инъекцию занавеса. Также на сайте производителя блоков Silka можно найти информацию о том, что эти блоки должны быть защищены от влаги:

«Сплошные блоки Silka E18S и Silka E24S используются для стен подвала и фундамента.Они строятся путем заполнения горизонтальных и вертикальных швов. Стены подвала и фундамента из блоков Silka должны быть защищены от сырости и проникновения влаги. Эта защита состоит из вертикального утеплителя (гидроизоляционного слоя с защитой от механических повреждений) и горизонтального утеплителя в месте примыкания низа стены и верха фундамента. При необходимости используется также дренаж грунта, прилегающего к стене подвала. Этот дренаж осуществляется путем замены родного грунта гравием с отводом воды."

Это очень общее описание и на мой взгляд недостаточно предостерегает клиентов от печальных последствий. Кроме того, неосведомленность руководителей строительных площадок, считающих, что воды нет (строится), и это не будет означать, что инвестор, не обязательно знакомый со строительной отраслью, вводится в дорогостоящую ошибку. Все это для того, чтобы продать товар (оптовик или производитель стройматериалов) и в кратчайшие сроки построить еще один дом (компании, строящие одноквартирные дома «комплексно»).

Подвал частного дома глубиной всего 80 см регулярно заливало водой во время дождей. Вода всегда появлялась на самых нижних слоях блоков Silka, а это означало, что утечка в изоляции была в районе соединения с нижней плитой.

Мы предложили собственнику объекта технологию нагнетания под давлением, реконструкцию вертикальной изоляции, т.н. занавес за кирпичной стеной. Чтобы уплотнительная смола не затекала слишком далеко, при сверлении отверстий мы не просверливали рубероид, который местами приклеивался к блоку.Мы хотели, чтобы кровельный материал удерживал смолу прямо у стены, что, в свою очередь, помогло немного сэкономить на износе и, следовательно, на затратах на ремонт.

Разметка мест для сверления отверстий по отношению к отверстиям для электрических кабелей на базе нескольких оставшихся блоков на строительной площадке

Благодаря наличию в блоке вышеупомянутых электроканалов четко определена сетка наших отверстий для заделки молотковых пакеров. Необходимо было избегать закачки уплотнительного материала в отверстия в блоках.К счастью, на строительной площадке было несколько целых блоков Sikla, поэтому мы смогли снять мерку и на этой основе разметить всю сетку отверстий с учетом расположения двух вертикальных кабель-каналов. Проделав отверстия диаметром 12 мм и установив в них пластиковые инъекционные пакеры, мы провели нагнетание.

Для этого типа ремонта используется смола на акриловой основе. Его преимуществом является настраиваемое время настройки, здесь оно было установлено около 14 секунд.Такой быстротвердеющий материал не успевает смешиваться с водой, он подается двухкомпонентным насосом.

Смола берется из резервуаров, поступает через насос и перемешивается только в головке непосредственно перед введением в конструкцию. По истечении времени реакции смола превратилась в эластичный непроницаемый гель, который склеил бетонный блок с рубероидом.

Закачку начали с самого нижнего ряда нагнетательных пакеров, вода, собиравшаяся за конструкцией, вытекала из следующих пакеров, а ее место занимала смола.Местами загустевший гель, попадая между суставом и блоком, стекал по стене. 90 315

Идет инъекция занавеса, акриловый гель вытекает из-за стены между блоками Silki

Заполнив пустоту между толем и блоком, вода больше не могла попасть под толь и стекать вверх по стене. Вероятно, небольшое количество смолы даже вытекло в землю через отверстие (или отверстия), через которые до сих пор утекала вода под толь.Таким образом, загерметизировав относительно небольшую высоту примерно 35-40 см от поверхности нижней плиты, мы загерметизировали всю установку. Дожди, последовавшие за инъекцией, не вызвали новых утечек.

Это решение было бы эффективным даже при отсутствии рубероида за стеной, но расход ремонтного материала наверняка был бы намного больше. Для этой задачи мы использовали около 1240 кг смолы.

Инъекционная реконструкция вертикальной изоляции - Выводы

Фундаментные блоки силикатные указывают в описании товара, что они не устойчивы к воде и влаге.Считаю очень смелым делать вертикальную изоляцию рубероидом. Кроме того, наличие вертикальных кабель-каналов означало, что сетка инъекционных отверстий должна была ограничиваться выделенной зоной на поверхности каждого блока. Проблема протечки в этот подвал не стояла бы, если бы стены фундамента были залиты бетоном.

Есть вопросы? Пишите на адрес [email protected]

Магистр наук Матеуш Фурс

менеджер впрыска

.Фундаментная плита

или традиционные фундаменты - что выбрать?

Вы строите дом с нуля? Итак, вы столкнулись с выбором подходящего типа фундамента. Проверьте разницу между традиционным фундаментом и фундаментной плитой.

Пользоваться известными и проверенными методами строительства дома любят все - и инвесторы, и строительные компании - поэтому смена технологий строительства в частном строительстве идет медленно. Тем не менее, потребность в современных фундаментных плитах возрастает – особенно при строительстве энергоэффективных и пассивных домов.Почему?

Традиционные фундаменты или фундаментные плиты?

Традиционные фундаменты - основанные на фундаментах и ​​фундаментных стенах - вызывают отвод тепла через землю. По этой причине энергоэффективные и пассивные дома размещают только на фундаментных плитах. Отличаются более эффективной теплоизоляцией , также оказываются более устойчивыми при повышении уровня грунтовых вод. Поэтому фундаментные плиты устанавливаются достаточно мелко – нет необходимости копать глубокие канавы и вывозить грунт.

Если вы выберете фундаментную плиту, вы также выиграете время. Время высыхания бетона составляет всего 5 дней , после чего строительная бригада может вернуться к работе на следующих этапах строительства. Традиционные фонды требуют гораздо больше времени для разработки. Время полного высыхания около 3 недель . В это время строительство еще стоит.

Фундаментная плита лучше работает на грунтах с низкой несущей способностью , поэтому широко применяется в Скандинавии.Такой фундамент не деформируется, и поскольку силы распределяются по всей его поверхности , он также является лучшей опорой для здания . Это сводит к минимуму риск растрескивания стен, если дом построен на труднопроходимой местности.

Опорная плита – преимущества и недостатки

Инвесторы настороженно относятся к тому, что все соединения необходимо планировать во время заливки фундаментной плиты. Это связано с тем, что такой фундамент одновременно становится этажом первого этажа дома .Это имеет небольшие недостатки и большие преимущества. Прежде всего вы экономите время и избегаете работы на следующем этаже. Дополнительно - при заливке фундамента можно сделать еще и теплый пол.

Традиционные фундаменты – преимущества и недостатки

Традиционные фундаменты можно изготовить самостоятельно экономическим способом . Такой фундамент дома не требует качественного раствора. Замешанного бетона на строительной площадке достаточно для заливки ленточного фундамента. Однако это трудоемкое решение, и от него отказываются в пользу готового бетона с завода.В случае фундаментной плиты необходимо заказывать промышленный бетон класса - С20/25 . Качество бетона определяется проектировщиком исходя из конкретных требований строящегося здания. Завод доставляет бетон на строительную площадку и заливает его насосом.

Вы уже выбрали идеальный план дома? Ознакомьтесь с готовыми предложениями одноэтажных домов Dobre Domy.

dobredomy.pl, проект Nela

Фундаментная плита - шаг за шагом

Теплоизоляция для конструкции фундаментной плиты может располагаться под или над фундаментом.Хорошим решением является , размещение изоляции под пластиной . Благодаря этому пол сохраняет теплопередающие свойства - т.е. постепенный отвод тепла зимой и охлаждение помещения летом.

Если после вскрытия верхнего слоя земли вы заметите, что грунт изменяет свой объем за счет промерзания - так называемая подсыпные грунты (глина, суглинок) - необходимо будет уложить дополнительно уплотненного слоя песка и гравия .

На данном этапе на плане дома устраивают подпольную инсталляцию , т.е. толстые канализационные трубы.Затем все это дело заливается тощим бетоном.

На подготовленное таким образом основание укладывается теплоизоляция – это может быть пенопласт толщиной не менее 20 см. В более сложных грунтовых условиях применяют экструдированный пенополистирол. Этот материал плохо впитывает влагу, устойчив к перепадам температур и давлению.

Армирование плиты должно производиться в соответствии со строительным планом. Каждый фундамент адаптирован к требованиям прочности будущего дома.Армирование можно смешать - так будет дешевле.

Следующий этап – бетонирование. Обложите окружность фундамента и используйте насос , чтобы залить бетоном арматуру . Бетон обязательно должен иметь класс, отмеченный в проекте.

Строительство традиционных фундаментов

Традиционные фундаменты должны находиться на глубине от 0,5 до 1,4 м под землей. Глубина фундамента дома зависит от типа грунта и климатических условий – там, где температура ниже, она идет дальше.Предполагается, что фундамент необходимо размещать ниже зоны промерзания.

Традиционный фундамент состоит из бетонных оснований и фундаментных стен. Скамьи продольно усилены стальными стержнями , что повышает их устойчивость к сжатию и растяжению. Бетон заливают в скамейки после их закрепления досками и тонким бетоном или строительной пленкой.

Стены фундамента чаще всего возводят из бетонных блоков и влагостойкого цементного раствора.Альтернативы:

    Блоки керамзитобетонные
  • - с изолирующим эффектом,
  • бетон
  • (прочные монолитные стены),
  • зарядные блоки и полистирольные блоки, залитые бетоном.

Фундаментные стены всех типов служат опорой для надземных стен.

Изоляция проходит вертикально и горизонтально снаружи фундамента . Для этого применяют рубероид термосвариваемый или битумную массу . Стены фундамента покрыты слоем твердого полистирола EPS 100 или более прочного экструдированного пенополистирола.Дополнительная крышка из с штампованной фольгой укрепит изоляцию и защитит фундамент от грызунов. Все вокруг покрыто дренажем, который называется ленточным дренажем.

Стоимость строительства фундамента

Базовая плата может показаться более дорогим решением. При его строительстве используется больше материалов, но помните, что при этом создается цокольный этаж. Стоимость устройства дополнительного пола вместе с гидроизоляцией значительно удорожает строительство традиционных фундаментов. Более плотное армирование фундаментной плиты также не приводит к увеличению затрат и не может быть аргументом в споре о высокой цене фундаментной плиты.Получается, что в итоге современная технология, кроме того, что она проще, еще и дешевле и позволяет вести несколько этапов строительства одновременно . Благодаря лучшей изоляции, он также дает экономии при использовании дома .

От правильно возведенного фундамента зависит долговечность и энергоэффективность будущего здания. Если вы хотите, чтобы все прошло гладко и эффект был заметен быстро, выберите фундаментную плиту.Это современное решение, отвечающее потребностям нашего времени. Если же вы хотите воспользоваться услугами строительной бригады и быть уверенным, что фундамент сделают профессионально – выбирайте традиционные фундаменты.

Это также может вас заинтересовать:

Строительство дома с помощью фермы – главные советы

Организация стройки в осенне-зимний период - как защитить площадку?

.

Гараж без фундамента - E-стены

Гаражи могут быть зданиями или сооружениями в свете Закона о строительстве. В чем разница между зданием и структурой? В первую очередь - связь объекта с площадкой, на которой он возведен, и различное количество формальностей, которые необходимо выполнить до его возведения.

Элемент, прочно соединяющий здание с землей, — это фундамент.Без фундамента мало что можно построить, а вот обустроить место под машину можно. Если у гаража нет фундамента - разрешение на строительство не нужно. Достаточно, если мы известим старосту о своем намерении воздвигнуть его.

Гараж без фундамента - формальности

Гараж, не прикрепленный постоянно к земле, считается временным строением. Такие объекты возводятся только на основании самой декларации. В заявлении о намерении построить такой гараж, как и в любом другом заявлении, должны быть указаны сроки, объем и способ проведения работ.К уведомлению необходимо приложить эскиз гаража и карту участка с указанием места расположения нового объекта. Карта и эскиз не обязательно должны быть сделаны архитектором. Важно, чтобы он был достаточно разборчив для официальных лиц. Если районная контора не возражает против наших планов в течение тридцати дней - значит, мы получили т.н. молчаливое согласие на постройку гаража. Работы могут быть начаты до истечения тридцати дней, но только в том случае, если староста заранее письменно заверит нас, что не будет возражать против задуманного проекта.Все казалось бы очень просто и легко преодолеваемым, если бы не тот факт, что Закон о строительстве временных построек требует даты их сноса. Этот срок не должен превышать 120 дней с даты, указанной в уведомлении в качестве даты начала строительных работ. Это формулировка акта, а что на деле? Ну бывает разное и чаще всего в зависимости от доброй или злой воли чиновников. Как известно, металлических гаражей в Польше предостаточно и их редко демонтируют и передвигают с места на место каждые 120 дней.Однако надо помнить, что при большом злом умысле - можно приказать нам снести временную постройку, которую мы возвели на своем участке.

Флигель до 25 м²

В свете действующего законодательства хозяйственная постройка — это не то же самое, что гараж. Однако во многих случаях такое здание служит помещением для автомобиля. Хозяйственное здание может быть построено без разрешения на строительство при условии, что его площадь не превышает 90 017 25 м² и оно будет одноэтажным.Таких объектов на участке не может быть более одного на каждые 500 м² площади участка. При условии, что наш сосед не является верным блюстителем закона и не докладывает в Строительную инспекцию, что мы держим машину в подсобном помещении — это определенный способ безопасного хранения автомобиля. Однако, если мы хотим, чтобы наша хозяйственная постройка была прочной и служила долгие годы – ее следует возводить на фундаменте или фундаментной плите. Без постоянной связи с землей можно возвести только легкий деревянный сарай или жестяной гараж.Ни то, ни другое решение не создает условий, о которых мы мечтаем, но это всегда альтернатива приличному кирпичному гаражу.

Жестяные гаражи

В настоящее время большой популярностью пользуются гаражи и конструкции из профнастила

. Их можно разместить прямо на земле, хотя есть вероятность, что гараж «улетит» при более сильном порыве ветра. Проще всего закрепить конструкцию гаража к земле с помощью специальных анкеров, вбитых в землю, или стальных, заточенных уголков.Под каркас укладывают тротуарную плитку или бетонные блоки, имеющиеся в наличии на строительных складах. Однако это не твердое и постоянное решение. Помимо погодных условий, которые могут навредить гаражу, существует также вероятность того, что его опустошат воры. Смонтированный таким образом металлический лист сравнительно легко разбирается и снимается с него автомобиль. Поэтому жестяные гаражи чаще прикручивают саморезами к предварительно сделанной бетонной стяжке. Такая стяжка не считается фундаментом, но однозначно укрепляет конструкцию гаража и делает ее более защищенной от взлома.Что чаще всего определяет строительство жестяного гаража – это низкие инвестиционные затраты. Самые обычные стальные конструкции можно купить чуть более чем за тысячу злотых, в то время как традиционная конструкция гаража редко стоит 20 000 злотых. Кроме того, пластину из листового металла легко собрать и, возможно, разобрать, чтобы переместить в другое место. Многие компании занимаются продажей и сборкой таких объектов, хотя их сборкой может заняться и человек, не имеющий отношения к строительству.Покрывающий лист может быть разного цвета, а размер конструкции можно адаптировать к индивидуальным потребностям. Гараж из листового металла можно немного улучшить, утеплив его наружные стены пенопластом, а затем оштукатурив. Тогда гараж станет не только теплее, но и гораздо лучше будет гармонировать с постройками на участке.

Внимание!

Для того, чтобы жестяной гараж не рассматривался как временное сооружение, а значит - нам не было приказано снести его в указанное время - перед его возведением мы должны иметь разрешение на строительство.Однако в этом отношении реалии различаются и зависят от региона, в котором мы живем. Поэтому в каждом отдельном случае стоит проконсультироваться у соответствующего повятового старосты.

.

Подготовка основания - сталь Эрапол, утепленные гаражи

Выравнивание пола под гаражом обязательно. Минимальное выравнивание – 6 бетонных блоков, расставленных по периметру, 4 по углам и оставшиеся 2 посередине стены. Другой вариант – соорудить фундамент, сделать бетонный пол или положить брусчатку.

Ниже представлен чертеж с расположением бетонных блоков для стандартного жестяного гаража шириной 3 м и глубиной 5 м.

Ответственность за подготовку основания перед установкой лежит на покупателе.

Подготовка основания на бетоне/фундаментных блоках.

Подготовка поверхности - бетонная стяжка.

ПОДЛОЖКА ДЛЯ ГАРАЖА ИЗ ЛИСТОВ - ПРИМЕЧАНИЕ

Стандартно в наших гаражах в пороге есть угловая планка. В случае ровной поверхности (пол, брусчатка) рекомендуется использовать плоскую планку.Это платная опция и стоит 50 злотых.

Каждый гараж должен быть закреплен на земле. Крепление может быть выполнено заказчиком самостоятельно или с использованием услуг нашей компании. В случае крепления к грунту используются металлические анкеры, а в случае настила – металлопластиковые дюбеля. Также возможно крепление конструкции на химические анкеры.

Черновой пол для стандартных гаражей может быть выполнен из деформированных бетонных блоков или в виде стяжки.
В качестве опции основание может быть подготовлено как для укрытий, т.е. бетонных оснований, выполненных в соответствии с рекомендациями производителя.
Пол любого типа должен быть ровным.

.

Смотрите также