Фундамент под гараж плита

конструктивные особенности и правила сооружения

Сегодня расскажем, как правильно заливается бетоном такой строительный элемент, как плита под гараж. При простоте самой конструкции есть в ней много серьезных моментов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому рассмотрим размерные параметры плитного сооружения, проведем пример расчета армирующего каркаса и по пунктам обозначим технологические процессы заливки пола в гараже в виде плиты.

Плитный фундамент под гаражИсточник yoohouse.ru

Плитный фундамент

Начнем с того, что фундамент под гараж – плита, сооружение очень надежное, но затратное в плане расхода материалов. Есть у него большой плюс: сам фундамент одновременно будет выполнять функции напольного основания. И если правильно провести упрочнение поверхности, то прослужит такой пол не один десяток лет. Чисто конструктивно это монолитная плита, в которую уложен металлический армирующий каркас из стальной арматуры для увеличения прочностных характеристик фундамента.

Преимущества и недостатки

Начнем с достоинств этой конструкции:

1. По сути, плита – это плавающая платформа, которой не страшны сложности грунта. Ее можно заливать даже на подвижные почвы.
2. Низкое залегание грунтовых вод для плиты не проблема. Гараж всегда будет сухим. И даже если уровень воды достаточно высок, то небольшой слой простой гидроизоляции спасает ситуацию.
3. Если есть необходимость уложить в плитный фундамент систему отопления теплый пол, то и это не самая большая проблема. Главное – все продумать и рассчитать на стадии проектирования гаража.
4. Плитный фундамент – конструкция достаточно толстая, так что через нее ни грызуны, ни насекомые не проникнут.

Единственный недостаток, как уже было сказано выше, большие расходы строительных материалов: бетона и арматуры. Соответственно и бюджет, выделенный на его сооружения, будет больше, чем на строительство, к примеру, ленточного фундамента.

Единственный недостаток – большое количество разных материалов, что увеличивает стоимость конструкцииИсточник remontik.org

Пошаговая инструкция сооружения плиты под гараж

Рассмотрим процесс заливки плиты под гараж на примере стандартного сооружения размерами 4х6 м. Как и все строительные процессы, сооружение плитного фундамента делится на два основных этапа: подготовка под заливку бетонного раствора и сама заливка.

Этап №1 – подготовительный

В первую очередь производится разметка участка под строительство. То есть по грунту с помощью колышек и бечевки определяют границы гаража со сторонами 4 и 6 м. Полученный прямоугольник проверяют по двум диагоналям. Их просто замеряют и сравнивают. Их длины должны быть равны.

Далее выкапывают котлован глубиною 0,3-0,5 м. Данный параметр зависит в основном, из каких материалов будет сооружаться сам гараж. Если это кирпич или бетонные блоки, то надо выкапывать по максимуму. Если это блоки из ячеистого бетона, то по минимуму.

Котлован под плитный фундамент с песчаной подушкойИсточник mdco.ru

Дно котлована выравнивают и засыпают двумя слоями: нижний щебень толщиною 10-20 см, верхний песок такой же толщиной. Оба слоя предварительно выравнивают и утрамбовывают. Если требуется провести гидроизоляцию плиты, то это делают именно сейчас. Самый простой способ – использовать рулонный материал на основе битума, к примеру, рубероид.

Его укладывают минимум в два слоя. При этом оба из них стелют полосами в перпендикулярных направлениях. Сами полосы раскладывают внахлест относительно друг друга со смещением 10-12 см с обязательным закрытием краев котлована. То есть гидроизоляционный слой должен не только собой закрыть подушку, но и стенки котлована. Скрепляют полосы рубероида битумной мастикой.

Гидроизоляция основания под плитный фундаментИсточник nevaspecstroy.ru

Расчет, сборка и монтаж армирующего слоя

Для сборки армирующего каркаса применяют стальную арматуру диаметром 10-12 мм. Его собирают в виде решетки с ячейками 20х20 см. Можно меньше или больше, этот вариант оптимальный.

В первую очередь надо подсчитать количество требуемых арматурных стержней. Размеры постройки известны, но необходимо знать, что до краев фундамента прутки арматуры не должны доходить в пределах 5-10 см. К примеру, если длина возводимого гаража 6 м, значит, длина продольных элементов должна быть 5,8 м. Поперечных 3,8 м при длине плиты в 4 м.

Теперь необходимо подсчитать требуемое количество продольных и поперечных арматурных стержней. Так как шаг их установки равен 20 см, то есть 0,2 м, то в поперечном направлении продольных элементов будет: 3,8:0,2=19. Обязательно прибавляют еще один элемент, потому что такой расчет не учитывает последний крайний стержень. То есть, в общем получится 20 кусков арматуры длиною по 5,8 м.

То же самое делают и с расчетом количества поперечных прутков: 5,8:0,2=29, приплюсовывают «1», получается 30 элементов длиною по 3,8 м. Для информации покажем, сколько арматуры потребуется для сооружения монолитной плиты под гараж размером 4х6 м.

(5,8х20)+(3,8х30)=230 м. Так как длина одного арматурного стержня равна 11,7 м, то для нашего фундамента потребуется: 230:11,7=19,65 штук. Округляем до 20 прутков.

Арматуру каркаса лучше между собой крепить вязальной проволокойИсточник tues.ru

Итак, количество арматуры известно, ее разрезают под размеры и укладывают на гидроизоляционный слой в виде решетки 20х20 см. Между собой арматурные отрезки связывают вязальной проволокой. Электросварку лучше не применять, потому что это жесткое соединение, и оно может не выдержать нагрузок от автомобиля. Соединение проволокой является движущимся. При сборке армирующей решетки необходимо строго соблюдать ее место расположения. То есть с отступом от краев в пределах 5-10 см.

И еще один важный момент, касающийся армирующего каркаса. Он должен располагаться в теле бетонной конструкции. То есть под ним и сверху него должен находиться бетонный раствор. Поэтому арматурную решетку надо приподнять, хотя бы на высоту 5 см. Поэтому под нее равномерно укладывают куски кирпичей, блоков или камни. Сегодня в строительных магазинах продаются специальные подставки из металлического профиля или пластика. Во-первых, они одного размера, что упрощает установку каркаса в одной горизонтальной плоскости. Во-вторых, эти элементы устойчивы и на них удобно укладывать арматуру. На фото ниже такой элемент показан.

Подставка под армирующий каркас плитного фундаментаИсточник masterabetona.ru

Монтаж опалубки

Монолитный фундамент под гараж заливается с выступом над грунтом. Высота эта может быть достаточно большой – в пределах 10-15 см, или небольшой – 5 см. В независимости от этого по периметру будущего строения устанавливают опалубку. Лучше для этого использовать обрезные доски толщиною 20-25 мм и шириною, определяющей высоту верхней части заливаемой конструкции. К примеру, если это 10 см, то ширина доски должна быть 100 мм.

Опалубку устанавливают точно по периметру котлована. Ее элементы с внешней стороны укрепляют колышками и подпорками (деревянными или металлическими), а также две соседние доски в разных направлениях стягивают рейкой.

Опалубка для плитного фундамента гаражаИсточник tsedric.deal.by
Порядок сооружения монолитного фундамента

Этап №2 – заливка бетонного раствора

Этот процесс самый простой. Бетон заливают одномоментно, чтобы полностью заполнить пространство внутри котлована и ограниченной опалубкой площади. Самый главный параметр плиты под гараж – толщина.

Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см. Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см. Если заливают плитную конструкцию по последнему параметру, то армирующий каркас собирают в два слоя с расстоянием между ними в пределах 20 см.

Что касается бетона, то для плитного фундамента можно использовать раствор марки М250, но лучше М350. Ценовая составляющая разных марок не сильно разниться, но последняя по прочностным характеристикам намного лучше.

Поверхность бетонной плиты первые дни надо смачиватьИсточник mybesedka.ru

Итак, если бетонный раствор залит, необходимо позаботиться о нем в плане пересыхания. В первые несколько дней его поверхность надо обязательно поливать водой. Если погода жаркая, то рекомендуется плиту накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через 7 дней снимают опалубку. Нагружать бетонную конструкцию, то есть возводить стены, можно лишь после того, как бетонный раствор наберет хотя бы 70% от своей марочной прочности. К примеру, при температуре +20С при нормальной влажности такую прочность сооружение наберет уже через 10 дней. Но в этой ситуации спешить не надо.

Итак, монолитная плита фундамента под гараж готова. Можно возводить саму постройку. В принципе, такой пол уже гарантированно прочный. Но рекомендуется его все-таки упрочить. Какие есть способы и технологии.

В видео показано, как правильно соорудить плитный фундамент по гараж:

Проекты гаражей с хозблоком: варианты и способы их реализации + фото

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гаражеИсточник ideasonthemove.com
Расчет плиты фундамента на онлайн калькуляторе – что надо знать

Заключение по теме

Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.

Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

• коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
• класс прочности от М300;
• морозостойкость F200;
• показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

• Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
• Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!

• Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!

• Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.

• Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

• Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.

• Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.

• Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.

• Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.

• Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Достоинства и недостатки

Фундамент плита на сваях обладает следующими достоинствами:

• обеспечиваются технические условия для строительства на проблемных или заболоченных участках;
• исчезает или снижается воздействие нагрузок пучения;
• уменьшается объем земляных работ, которые в некоторых случаях вовсе не производятся;
• появляется возможность строительства на склонах или складках;
• допускается строительство впритык к уже существующим зданиям или сооружениям;
• уменьшается влияние гидрогеологических факторов.

Плитный фундамент на сваях обладает недостатками:

• отсутствует возможность строительства подвального помещения;
• большие объемы бетонных работ;
• для строительства необходимы определенные погодные условия, что требует предварительного расчета длительности выполнения подготовки и учета времени застывания бетона;
• увеличивается расход материалов;
• высокие требования по гидроизоляции основания.

Несмотря на существование серьезных недостатков, фундаментная плита на сваях широко распространена в строительстве на проблемных грунтах, поскольку альтернативных вариантов в подобных условиях нет.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

• толщина плиты;
• площадь плиты;
• глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

• полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
• уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
• уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Фундамент — УШП

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

• если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
• при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
• если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
• если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

• прочность;
• надежность;
• подходит для разной местности;
• сооружается за небольшой промежуток времени;
• выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

• строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
• конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
• его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
• устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
• работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
• обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
• единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

• хорошая устойчивость;
• подходит практически для любой местности;
• выдерживает очень большие нагрузки;
• здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

• высокая себестоимость работ;
• сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
• чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

• полную массу строящегося дома;
• рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
• уровень подземных вод;
• вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

• сложность возведения стен дома и пристройки;
• образование перекоса здания;
• разрушение или деформация здания;
• сокращение срока службы дома или пристройки;
• проблемы в возведении кровли;
• отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.

Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.

Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.

Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.

Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры . Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.

Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.

Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.

Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.

После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.

Фундамент плита своими руками – пошагово разбираем схему

Пошагово рассмотрим устройство многослойной фундаментной основы начиная с нижнего слоя:

• геотекстильная ткань. Отличается повышенной фильтрующей способностью. Укладывается на поверхность грунта, затрудняя перемешивание песочно-щебеночной подсыпки с почвой;
• подушка. Выполняется из уплотненной смеси песка с гравием или щебнем. Она сдерживает пучение почвы, выравнивает площадку и позволяет разместить в утрамбованном массиве дренажные магистрали;
• бетон. Тонкий слой бетонного раствора, залитый на подушку, строители называют подбетонкой и заливают для выравнивания основы под основную плиту. Подбетонка повышает нагрузочную способность;
• гидроизоляционный материал. Он затрудняет проникновение грунтовых вод к фундаментной поверхности, а также предотвращает утечку влаги из бетонного раствора. Это повышает прочностные свойства монолита после твердения;
• теплоизоляция. Теплоизоляционную прослойку укладывают для дополнительного утепления помещения или для обустройства теплых полов;
• опалубка. Опалубочная конструкция позволяет сохранить бетонному раствору необходимую форму и предотвращает потерю влаги в процессе твердения. Ее конструкция может быть стационарной или демонтируемой;
• арматура. Для повышения прочностных характеристик бетонного массива и предотвращения образования трещин выполняется армирование стальными стержнями. Они воспринимают изгибающие усилия, и повышают долговечность;
• бетон. Это завершающий слой фундаментной конструкции, расположенный в верхней части «пирога». Бетонный массив, усиленный арматурной решеткой, воспринимает усилие от массы строения.

Схема устройства плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

компенсирует любые сложности грунта;

прост в изготовлении и отделке;

предотвращает проникновение грызунов через пол;

обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;

является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;

позволяет установить систему отопления «теплый пол».

Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

• возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
• большой расход арматуры и бетона;
• невозможность обустройства смотровой ямы.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

• Изготовление и монтаж металлической печи для бани собственными силами

• Кирпичные банные печи каменки – источник тепла и красивое дизайнерское решение

• Построить печь самоварного типа самому или купить готовую

Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

• низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях

• лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом

• плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

• разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
• выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
• бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
• заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
• изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

• усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
• дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
• подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
• гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
• опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
• армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
• укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

• подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
• блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
• гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

• ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
• внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
• арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
• после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

• погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
• лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
• вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
• перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
• внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
• после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
• все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

• после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
• дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
• монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
• установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
• укладка бетона, трамбовка вибратором
• гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
• пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

 

Плитный фундамент и керамзитобетонный блок — надежное решение для строительства гаража

Для меня строительство гаража — это осознанная необходимость, поскольку прогрев машины «уличного содержания» в наши суровые зимы отнимает не только много времени, но и лишнее топливо, а о сохранности кузова можно вовсе забыть. Поэтому я довольно быстро решил — гараж нужно строить и точка. А вот на обдумывание из чего и как строить гараж потребовалась не одна неделя. Очень благодарен читателям и комментаторам с форума, где и обсуждал эти моменты. Они как раз и подсказали мне решение строительства гаража на монолитной плите, а еще наглядно показали, как все работает, и в чем преимущества.

Благодаря этому к началу строительства у меня уже был готов черновой план того, что я хочу получить в результате. В итоге, на основании всех рекомендаций и обсуждений было принято решение:

• для обустройства фундамента использовать плиту CARBON ECO SP 100*200, L-блоки из ПСБ-С 35 50 мм и шифера из плоских листов асбестоцемента толщиной 10 мм, а также арматуру Ø12 мм, хомут Ø8 мм и сетку 100*100*5 мм;
• для возведения стен — керамзитобетонные блоки 40*20*20 для кладки в полблока;
• для заливки армопояса 20*20 см (без него не обойтись при строительстве из КББ) — бетон и арматуру 8 мм. А для укрепления проемов — 100*100 мм, арматуру 12 мм и хомут 8 мм;
• для обустройства двускатной кровли — мауэрлат в виде квадратного соснового бруса 150*150 мм, доску 150*50 мм и металлочерепицу традиционного коричневого цвета.
  

 И вот я приступил к строительству. Начал подготовку основания для будущего фундамента. Первым делом с помощью погрузчика снял грунт для выемки. Однако в моем случае — с ограниченным пространством на участке, этот способ оказался не самым правильным. Хороший результат можно гарантировать при наличии пространства для работы погрузчика и умений его водителя. В моей случае вышло так, что выемка была сделана с большими перепадами. Потребовалось очень много сыпучих материалов, чтобы их выровнять. Уложил геотекстильное полотно, а для выравнивания использовал около 40 м3 обогащенной песчано-гравийной смеси. Чтобы материал не проседал, использовал метод послойной трамбовки с проливкой смеси.

Следующим шагом стало обустройство подушки из пенополистирола. Тут все просто. Уложил пенополистирольные плиты вразбежку. Также поставил L-блоки с ребром 20 на 20. А так как был остаток пленки, решил и его уложить. Далее настал черед армирования — связал и уложил арматуру, а также сетку 100*100*5 мм. На этом же этапе предусмотрел электрическую проводку, проложив трубу ПНД диаметром 50 мм. После подготовки залил бетоном М-350. Мне привезли 4,5 куба на площадь 9*4,4 м, этого оказалось предостаточно и даже немного осталось. Чтобы остаток бетона не пропадал, залил пару импровизированных ступеней. Плиты XPS уложены на въезд

дополнительно верхним слоем. Через 7 дней плита фундамента была готова, и я приступил к возведению стен.
Так как я выбрал для стен керамзитобетонные блоки, построить стены оказалось делом нескольких дней. Правда, во время возведения стен были внесены некоторые изменения в мой план:

• расширен въезд в гараж с 2,4 м до 2,8 м;
• окно перемещено правее;
• входная боковая дверь перемещена левее.Также изменения коснулись и армопояса. Сразу планировал сделать его высотой 15 см. Уже почти в конце возведения стен решил, что один ряд блоков будет лишним, а высоту армопояса лучше увеличить — сделал его на 5 см выше, в итоге получилось 20 см. Тут же заложил шпильки М20 через каждые 100 см, а на них мауэрлат.

Последним этапом стало обустройство висячей стропильной конструкции крыши без потолка. Применял материалы, которые обычно используются при строительстве крыши: стропила с шагом 60 мм, доски 50 на 150 мм, лаги 150 на 150 мм через каждые полтора метра конструкции. Уложил сверху на конструкцию металлочерепицу. Далее в планах еще утеплить и зашить ОСБ.

Забыл еще об одной детали: вокруг гаража обустроил отмостку из XPS шириной 1 метр, чтобы дополнительно защитить плитный фундамент от сил морозного пучения и попадания излишней влаги с крыши.
На сегодняшний день завершены декоративные финишные работы — штукатурка стен внутри и снаружи, грунтовка и покраска в 2 слоя стен снаружи. Полностью обустроил водосточную систему. Помимо обшивки внутри кровли ОСБ, также планирую:

• отделать цоколь профнастилом, как и у бани;
• покрасить стены внутри;
• завести в гараж электричество;
• возможно, обустроить систему отопления (решу после первой зимовки).

Но на данном этапе я вполне доволен результатом. Строительство гаража заняло не более 1,5 месяцев. Много времени сэкономил благодаря устройству плитного фундамента, да и полы уже, считай, готовы сразу к эксплуатации. Не нужно тратить время на их обустройство.

В итоге, хочу сказать, что принятые мною решения по материалам и технологиям — и плитный фундамент по типу УШП (утепленной шведской плиты, но только без теплого пола), и керамзитобетонные блоки, и висячая стропильная конструкция крыши — помогли здорово сэкономить и время, и финансы. Если вам предстоит решить, что именно выбрать для своего гаража, рекомендую сначала создать черновой проект хотя бы на бумаге. Потом посмотреть на климатические условия, грунт и прочие факторы, которые могут повлиять на конструкцию будущего гаража. Посоветуйтесь на форумах — мне лично это очень помогло! Можно также посмотреть бесплатные уроки от производителей стройматериалов. Обязательно посчитайте все расходы с разными вариантами материалов. И только после всего этого принимайте взвешенное решение по строительству своего теплого гаража.

Монолитная плита под гараж своими руками: особенности конструкции

Для настоящего автолюбителя гараж – это не просто место где будет стоять транспорт. Это помещение, которое должно обеспечивать автомобилю правильные условия хранения и служить владелицу долгие годы. К выбору земли, на которой будет стоять здание, каждый уважающий себя автомобилист старается подходить ответственно. Но не всегда есть возможность выбирать, особенно в больших городах. В таких случаях приходится мириться с неудобным расположением или плохой геологией.

С некоторыми неудобствами действительно можно смириться, но что делать, например, с высоко проходящими грунтовыми водами, которые могут представлять опасность для постройки и для всего что находится внутри. В таких ситуациях особое внимание необходимо уделять фундаменту, который обеспечит постройке надежность, а вам спокойствие. В этой статье мы поговорим о вопросах, связанных с основой под гараж:

1. Как выбрать фундамент под гараж.
2. Монолитная железобетонная плита и ее особенности.
3. Как установить плиточный фундамент под гараж своими руками.

Выбор фундамента под гараж

Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.

Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.

Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.

Конструкция гаража

В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.

1. Тип грунта

Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.

2. Грунтовые воды

Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.

3. Глубина промерзания грунта

Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.

Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

• Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
• Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
• Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
• Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
• Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

1 Обычная

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

2. Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

3. Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Монолитная плита под гараж своими руками

Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.

Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.

1. Подготовительные работы

В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.

2. Земляные работы

После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.

3. Засыпка основания

Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.

4. Монтаж опалубки

Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.

5. Работа над арматурным каркасом

Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.

Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.

6. Заливка фундамента

После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.

Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.

Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.

Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.

своими руками, какой лучше и как правильно сделать

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

• Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
• Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
• Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
• Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
• Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
• Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины	Габаритные размеры мм
	длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) - но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором - когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Геополотно, уложенное на дно выемки

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Опалубка с установленной в неё арматурой

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей - хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Хотя его можно так же выложить из красного кирпича или керамзитоблоков.

Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя

Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса.

Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня. Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента.

Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы. Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха. Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Фундаментная плита под кирпичный дом или гараж

Для строительства кирпичных домов используются различные виды фундамента, выбор которых зависит от проекта дома, типа грунтов и климатических условий. Одним из наиболее часто использующихся типов является плита, или монолитный фундамент.

Фундаментная плита под кирпичный дом: строение, особенности, использование

Фундаментная плита под кирпичный дом представляет собой площадку, сплошь залитую бетоном с применением арматуры. Данное строение решает сразу несколько проблем.

Наличие пучинистых грунтов. В условиях, когда зимой некоторые участки вспучиваются и выталкивают столбы или деформируют ленту, использование монолитной плиты наиболее оправдано, так как в этом случае на движение грунта реагирует вся конструкция целиком, а не отдельными частями. Фундаментная плита под кирпичный дом дает прочную и надежную опору, не зависящую от типа грунта и климата местности.

Низкая продольная прочность кирпичных стен. Стены домов из таких материалов, как брус или бревно обладают высокой продольной прочностью, что позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент без опасений, что стена потеряет свою целостность в условиях нестабильных грунтов. В аналогичных условиях кирпичная стена даст трещину, что ухудшит состояние здания, вплоть до создания аварийной ситуации.

Сложности при изготовлении. Фундаментную плиту легко сооружать, выполнять термическую и гидроизоляцию, при её изготовлении допускается меньше ошибок и просчетов.

Изготовление бетонного пола. Конструкция выступает в роли пола первого этажа, так как представляет собой готовую бетонную стяжку.

Сокращение объема земельных работ. Для сооружения монолитного основания не требуется копать глубокий котлован, достаточно рассчитать его таким образом, чтобы учесть толщину плиты и гравийной подушки.

Имеет этот тип основания и свои недостатки, главным из которых является высокая стоимость, так как расход бетона при строительстве достаточно высок.

Для изготовления прочной фундаментной плиты применяется двойное армирование: один слой арматурной сетки укладывают в нижнюю часть фундамента, второй в верхнюю. Такой подход гарантирует прочность плиты и её монолитность даже при деформациях грунта. Толщина такого сооружения не должна быть меньше 20-30 см.

Плиты под фундаментные блоки

В случае если по каким-то причинам возведение монолитной плиты невозможно, а необходимость дать прочную опору стенам есть, используют фундаментные блоки или плиты. Их применяют на неустойчивых или пучинистых грунтах, в условиях близкого залегания грунтовых вод, а также в случае высокой нагрузки на здание или его высокой массы, чему как раз и соответствует кирпичный дом. Также их используют в строительстве здания без высокого цоколя, в случае, когда цокольным перекрытием выступает верхняя часть основания.

Изготавливают плиты под фундаментные блоки из прочных марок армированного бетона, чтобы прочность полученных изделий была достаточно высокой.

Фундаментная плита под гараж

Удачным решение будет и использование фундаментной плиты под гараж. Такая конструкция имеет много преимуществ, и даже тот единственный недостаток в виде использования большого количества бетона также превращается в достоинство. Подавляющее большинство гаражных помещений имеет бетонный пол, и в данном случае монолитная фундаментная плита и пол такого типа объединяются в одном сооружении. Не рекомендуется устройство такого основания в гаражах, где предусмотрено строительство смотровой ямы, так как армирование конструкции в таких условиях не будет сплошным, а значит, монолитность не будет достигнута.

Если на участке близко расположены грунтовые воды, требуется выполнить мероприятия по их отводу, чтобы обеспечить максимальную устойчивость фундаменту. С этой целью под подушку укладывают дренирующий слой гравия.

Для сооружения фундаментной плиты под гараж, сначала производят подготовку площадки. Для этого снимают верхний слой грунта и выбирают котлован, размеры которого определяются с учетом того, что помимо слоя бетона там должна быть уложена песчано-гравийная подушка. Её перед заливкой бетона требуется сильно уплотнить. После этого устанавливают опалубку, укладывают арматурную сетку и заливают бетонный раствор.

Строительная компания "Проект" занимается строительными и ремонтными работами на территории всего Подмосковья и Москвы, в перечень её услуг входит и возведение фундаментной плиты под дом либо гараж, а также другие помещения. Мы рассчитаем необходимые размеры сооружения и возведем его в соответствии со всеми строительными нормами и требованиями. Высокое качество, учет всех факторов, точные расчеты, соответствие запросам клиента – все это характеристики работы нашей компании.

Фундаментная плита для гаража | Строительная площадка 9000 1

Фундаментную плиту для гаража иногда можно не ставить в пользу установки блоков или фундаментных столбов, но на практике рекомендуется ее делать. Это особенно важно, когда в здании действительно стоит автомобиль. Как сделать носик без ошибок?

Преимущества фундаментной плиты

В случае с фермой экономия не всегда окупается.Правда, деревянная или жестяная конструкция не несет таких нагрузок, как жилой дом, но она должна выдерживать вес автомобиля, машин, снега зимой. Есть и другие преимущества изготовления носика.

Фото gajus, источник: Freepik.com

Дополнительные преимущества носика

Имейте в виду, что конструкция фундаментной плиты повлияет на качество выполняемых работ в помещении. Поддерживать чистоту и порядок будет легче. Одной из бед таких мест также является нашествие крыс и мышей.Как правило, точечная стяжка или бетонные блоки не помогут. Выполнение пластины позволяет легко предотвратить проблему нападения грызунов, способных нанести ущерб даже находящейся в таком месте технике.

Планирование опорной плиты

Несмотря на то, что изготовление фундаментной плиты требует планирования, работы и соблюдения нескольких правил, это не так уж сложно.

Размер котлована под фундаментную плиту

Глубокий котлован должен немного выходить за контур планируемого гаража.Оптимальный размер – на 20-30 см больше с каждой стороны.

Толщина фундаментной плиты

Для хозяйственных построек, в том числе гаража, предпочтителен бетон толщиной 10 - 15 см. Траншея, однако, должна быть глубже, чтобы можно было стабилизировать грунт под стяжкой. Сама глубина также зависит от преобладающих почвенных условий. Обычно рекомендуется не менее 40 см.

Сколько бетона нужно заказать?

При планировании заказа бетона необходимо точно определить индивидуальные размеры бетонной плиты:

• ширина пластины (напр.3 м),
• длина плиты (например, 4 м),
• высота плиты (например, 0,1 м).

Расчет прост:

• ширина x длина x wu = yвысота = необходимое количество бетона в м3,
• 3 м x 4 м x 0,1 м = 1,2 м3.

Наиболее удобное решение – заказать бетон в жидком виде, который заливается прямо в вырытый таз. Также может возникнуть соблазн залить ленточный фундамент в экономической системе. Тогда необходимо иметь хотя бы небольшую бетономешалку.Если вам нужно арендовать его, этот вариант не обязательно будет самым дешевым. Кроме того, будет сложно получить продукт того же класса, что и при покупке на бетонном заводе.

Какой бетон выбрать? Сколько мы можем заплатить?

Чаще всего под гараж рекомендуют заливать бетоном скамейки В20 или В25. Обычно стоимость за м3 колеблется в районе 300 злотых, но эти цены могут значительно варьироваться в зависимости от наценки, установленной производителем.

Изготовление фундаментной плиты

Правильное изготовление фундаментной плиты – несложная задача.Грамотно выстроенная логистика важнее опыта или какого-то особого мастерства.

Подготовка траншеи

№

Подготовка плиты начинается со снятия внешнего слоя дерна и рытья котлована глубиной около 40 см. На дне хорошо сделать грунтовку из заполнителя и уплотнить ее. Также это может быть мусор с предыдущих строительных площадок или гравий. Важно, чтобы он был крупнозернистым. Балласт также должен быть хорошо утрамбован, что поможет сохранить всю плиту во время морозов.Борта под будущую стяжку закрепляют опалубкой из досок.

Фото ungvar, взято с: Freepik.com

Исполнение носика

Бетон заливается в заранее подготовленную яму. Он должен выступать над поверхностью грунта настолько, насколько позволит деревянная опалубка. Иногда отказываются от опалубки — тогда может понадобиться несколько более глубокая раскопка. Спорным вопросом является армирование бетонной плиты. Мнения разделились: многие начинают хотя бы создавать микрооружие.На практике от этого элемента все чаще отказываются, что влечет за собой дополнительные затраты, но не обязательно приводит к значительно лучшим результатам.

.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПЛИТА - ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 35M2

Наш флигель поднимается плита залита! Конечно мы сделали всю работу сами. Единственное, что было куплено, это бетон... было бы преувеличением замусорить половину участка песком и мухами по вечерам с тачки. Здание о. размеры 5 на 7 м с доской на 10 см. Траншея для самой плиты была глубиной около 40 см, щебень, оставшийся от строительства дома, мы закопали под него и все утрамбовали точно. Оптимальный толщина плиты для гаража 10-15 см, иногда тоже 20 см, но ведь танк не будет стоять у нас в гараже, поэтому мы решили, что его закопают количество мусора под плитой, эти 10 см и будут соответствующей толщиной.Доска для для лучшего утепления, перед заливкой бетона он был покрыт фольгой. Наш на пластине также есть мини усиление, которое мы сделали из оставшихся проводов стройка - одним словом! этот флигель, чтобы избавиться от всего, от два года лежали на участке.


Другой темы, связанные со строительством хозяйственного здания:





альбом - всего 1570 злотых .

Фундаментная плита - цена, виды и применение фундаментных плит

Фундаментная плита становится все более популярным элементом в конструкциях домов. Он используется в качестве альтернативы традиционным сплошным фундаментам. Возводится быстро и цена не обязательно должна быть намного выше обычных фундаментов. Особенно рекомендуется на грунтах с худшей несущей способностью. Какие еще преимущества имеет фундаментная плита? Проверьте, как он размещен шаг за шагом!

Базовая плита - что это?

Сборная фундаментная плита с каждым годом набирает все большую популярность и становится альтернативой фундаментной плите, устанавливаемой на грунт в проектах домов.Его преимущество – универсальность использования. Однако этот тип фундамента особенно хорошо работает на несвязных грунтах с меньшей несущей способностью.

Как изготавливается фундаментная плита? Сделать это несложно и можно выполнить за несколько повторяющихся шагов. Немного сложнее, если вас интересует теплая плита , представляющая собой сочетание традиционной плиты с системой обогрева, снижающей уровень влажности в жилом доме.

Фундаментная плита по сравнению с традиционным фундаментом – отличия

Ищете ответ на вопрос: фундаментная плита или традиционный фундамент? Проверьте, отличаются ли два решения!

Традиционный фундамент	Фундаментная плита
• Его строительство длится до месяца • необходимость обеспечения точной гидроизоляции, правильно подобранной для типа грунта и уровня грунтовых вод • Его строительство возьмет на себя практически каждый специалист • можно использовать более дешевый бетон класса ниже • Обычно выбирается в готовых проектах домов	• рекомендуется при высоком уровне грунтовых вод • обеспечивает хорошую изоляцию отапливаемого здания от холодного основания • плита непосредственно бетонного пола первого этажа • обладает высокой устойчивостью к неравномерной осадке • требует использования более дорогого бетона, более высокого класса • необходимо нанять специализированную бригаду

Фундаментная плита - цена за м2 и стоимость работ

Сколько стоит базовая плата ? Стоимость за м2 зависит от:

• тип почвы,
• проектные допущения,
• толщина листа,
• качества стали, предназначенной для арматуры,
• необходимое количество материалов.

Какова цена, например, фундаментной плиты?

• Фундаментная плита стандартной толщины 20 см для дома площадью 100 квадратных метров - 12 тыс. руб.
зл.
• та же плита на заболоченных участках с малой несущей способностью - 16 тыс.
зл.
• та же плита при использовании водонепроницаемого бетона - 20 000
зл.

фундаментная плита отопления обойдется вам еще дороже. Стоимость квадратных метров этого типа фундамента составляет , примерно 500 злотых.

Помимо стоимости одной только плиты , на цену также влияет стоимость рабочей силы . Здесь цены действительно могут варьироваться. Так что давайте воспользуемся калькулятором или запросим комплексную оценку у профессионалов, чтобы увидеть, сколько на самом деле будет стоить работа.

Фундаментная плита - поперечное сечение и слои фундаментной плиты

Как устроена фундаментная плита ? последовательно созданных слоев:

• фундамент из механически уплотненного заполнителя (гравия),
• гравий или утрамбованный песок,
• теплоизоляция из полистирола и изоляционной пленки,
• железобетонная опорная плита с усиленной верхней и нижней частью,
• Наливной пол,
• эт.

Какой толщины базовая плита ? Толщина отдельных слоев:

• имбирные пряники - 15-30 см,
• теплоизоляция - 15-30 см,
• Плита железобетонная - 12-20 см.

В целом такая плита будет иметь толщину от 18 до 30 см , хотя дополнительные слои могут сделать ее еще толще. Для того чтобы лучше понять устройство фундаментной плиты, стоит знать ее поперечное сечение, изображенное на чертеже.

Базовая плита

— проект, для которого подойдет базовая плита

.

В каких проектах домов чаще всего используется фундаментная плита? Архитекторы часто выбирают его для домов сложной формы . Чем больше несущих стен, тем больше аргументов в пользу фундаментной плиты вместо традиционных фундаментов. Однако в этом случае плиту следует утолщать под тяжелые внутренние стены строения или дымохода.

Где еще используется опорная плита? Пассивный дом почти всегда строится на плите .Традиционные фундаменты не способны обеспечить такие хорошие свойства перегородки. Пассивная фундаментная плита , с другой стороны, наиболее полно ограничивает тепловые мосты, но все еще не очень популярна в Польше.

Смотрите также: Какой фундамент выбрать для индивидуального дома?

Фундаментная плита под каркасный дом

Фундаментная плита под каркасный дом должна быть изготовлена ​​очень аккуратно, т.к. после возведения конструкции стен и кровли ее нельзя улучшить. Традиционные фундаменты часто ставят под каркасный дом, так как их конструкция не требует дополнительного армирования. Конечно, окончательный выбор фундаментной плиты зависит от типа грунта.

Фундаментная плита для гаража

Оптимальная толщина деки 10 - 15 см. , хотя может быть и толще. Если вы планируете парковать очень большую машину или нагружать пол другими способами, плита может быть до 20 см.

Фундаментную плиту для кирпичного гаража можно время от времени не использовать.В некоторых случаях достаточно фундаментных блоков или колонн. Тем не менее, опорная плита может помочь защитить ваш гараж от крыс.

Фундаментная плита для дачи

Правильно изготовленная опорная плита может выдержать даже нагрузку двухэтажного дома отдыха . Он защитит дом от растекания из-за промерзания грунта.

Опорная плита - преимущества и недостатки этого решения

Всегда ли стоит делать ставку на фундаментных плит ? Прежде чем вы решите это сделать, узнайте о преимуществах и недостатках решения .

Преимущества фундаментной плиты	Дефекты фундаментной плиты
• достаточная жесткость конструкции • устойчивость к изменениям в структуре почвы • обеспечить достаточную изоляцию • Идеально подходит для водно-болотных угодий • короткое время основания • более простая конструкция, не требующая вертикальной изоляции	• требуют, чтобы все точки подключения были спланированы заранее • иногда стоимость изготовления плиты относительно высока

Фундаментная плита или сплошные фундаменты? Что будет лучше и когда?

Непрерывный фундамент является более привлекательным выбором с точки зрения стоимости.Однако, к сожалению, он подходит не для всех типов земель. В тех случаях, когда грузоподъемность относительно низкая, лучшим выбором будут фундаментные плиты .

На плите нагрузки на землю распределены равномерно . К тому же фундамент плиты очень мелкий. Также стоит выбрать плиту, если вы планируете утепление пола. Такой железобетонный элемент большой массы будет отличным теплоизолятором, если его отделить от земли толстым слоем утеплителя.

Узнать больше: Как выбрать фундамент для грунта?

Сборка фундаментной плиты шаг за шагом – что нужно знать?

Строительство фундаментной плиты должно выполняться профессиональной компанией.Однако стоит знать, как выглядит его расположение пошагово.

Фундаментная плита – шаг за шагом

Этап 1. Проведение очертаний дома на участке инвестора перед геодезистом.

Этап 2. Снятие верхнего ненесущего слоя и растительного грунта.

Этап 3. Устройство фундамента, т.е. дренажного и базового слоя из песка или песка, и его уплотнение.

Шаг 4. Заливка тощего бетонного основания и устройство подземной канализации чаще.

Этап 5. Крепление теплоизоляции.

Шаг 6. Армирование

Этап 7. Выполнение влагоизоляции.

Фундаментная плита на глине

Фундаментная плита на глине не требует опалубки. Непосредственно в траншею можно уложить гидроизоляционную пленку , которая защитит от осадков или напора грунтовых вод.Это также обеспечит дополнительную защиту от смешивания последующих слоев основания.

Фундаментная плита на земле

Фундаментную плиту проще всего класть на непросадочный грунт, т.е. на песок . Достаточно тогда убрать гумус. При наличии глины или суглинка будет необходим упомянутый выше фундамент. Однако все будет немного иначе, если вы выберете фундаментную плиту на основе полистирола .

Надежна ли фундаментная плита?

Фундаментная плита отличается высоким уровнем безопасности .Для этого, однако, она должна быть выполнена специализированной строительной бригадой. Для расчета необходимых параметров используются иные методы расчета, чем в случае фундаментов зданий. Методика еще сложнее, если вас интересует фундаментная плита с теплым полом .

При правильном изготовлении модели отопительный фундамент и утеплитель не будут представлять угрозы для конструкции здания и домочадцев.

.

Фундаментная плита поэтапно

Хотите поставить свой дом на фундаментную плиту и не знаете, что вас ждет? Посмотрите, как выглядит типичный рабочий процесс.

Перед выездом техники на строительную площадку, первое, что нужно сделать, это сделать геотехническую съемку грунта и, конечно же, подготовить проект. В нем указывается толщина плиты, расположение арматуры и ход монтажа. На основании проекта наносятся оси здания и точки любых подключений воды и канализации.Это должен делать геодезист, но хорошо, если у подрядчиков есть соответствующее оборудование и они могут использовать его для проверки этих данных на постоянной основе - тем более, что точки водопропускных труб часто отмечают только после земляных работ, чтобы струны не мешали с работой ковша экскаватора.

Подготовка каркаса

Сначала замените верхний слой грунта гравием, смесью песка и гравия с диаметром зерен не более 16 мм. Вместо щебня тоже можно использовать гравий, но он должен иметь как можно мельчайший заполнитель, иначе его будет сложно как следует утрамбовать.Толщина снимаемого слоя всегда зависит от местных почвенных условий. Фундамент разделяют на слои толщиной 20-30 см и каждый слой механически уплотняют. Лучше всего, если бутерброд будет влажным, тогда его сжимаемость оптимальна. Слишком сухой субстрат можно смочить водой, но следите за тем, чтобы он не намок. В подстилающем слое сантехника обычно готовится сразу. Кабели укладываются с необходимыми уклонами и соединяются друг с другом. (фото.1-4) Водопропускные трубы выступают вверх, а канализационная труба выведена за контур здания, откуда ее можно легко подключить к септику или к городской канализации.

На некоторых строительных площадках может потребоваться дополнительный слой песка толщиной 3-4 см и гидроизоляция – окончательное решение зависит от местных условий.

Тепловая защита

Все дно и боковые стороны плиты должны быть изолированы материалом, подходящим для фундаментов - невпитывающим и механически стойким (XPS, пенополиуретановые плиты или пеностекло).Сначала выполняется утепление периметра из теплоизоляционных плит, заглубленных в землю.

>>> СМ "По периметру фундаментной плиты"

Затем с помощью выравнивателя проверяется уровень низа плиты и при необходимости выравнивается путем удаления или добавления (и уплотнения) песка. Все дно выстилается теплоизоляционными плитами – сначала одним слоем, затем другим, уложенным в шахматном порядке для закрытия стыков. Общая толщина утеплителя не должна быть меньше 10 см, рекомендуется 15-25 см.В местах водопропускных труб утеплитель надлежащим образом разрезается. В верхнем слое также вырезаются борозды для возможной установки, например, центрального пылесоса или электрических кабелей. После разворачивания всей теплоизоляции зазоры на обшивке, вокруг водопропускных труб и в слишком широких стыках между панелями заполняют пенополиуретаном, а по периметру панели, у обрезки, при необходимости, добавляют дополнительную краевую изоляцию. Все это дело накрывают фольгой, склеивая ее в местах стыковки листов и вокруг водопропускных труб. (фото 5-10)

Усиление

Должно быть две плоскости - внизу и вверху пластины. Если конструкция простая, она не подвергается никаким общественным нагрузкам, а иногда достаточно уже готовой сетки из стальной проволоки. Обычно приходится «плести» арматуру на строительной площадке. Нижние стержни должны опираться на распорки толщиной около 5 см, изготовленные из пластика или бетона, чтобы обеспечить расстояние, необходимое для покрытия стержней бетоном.При необходимости - на нижнюю арматуру монтируются нагревательные кабели (могут располагаться как на нижней, так и на верхней арматуре, в зависимости от эксплуатационных потребностей - нижняя сборка увеличивает теплоаккумулирование плиты, верхняя позволяет быстрее нагреть диссипация). Затем на следующих расстояниях — на этот раз чаще всего из гнутых стальных стержней — укладывается верхний слой арматуры. (фото 11-13)

Бетонирование

Процесс бетонирования должен быть непрерывным, работа не должна прерываться, поэтому убедитесь, что на заводе заказано достаточное количество бетона (лучше взять больше, чем не хватает куба).Данный бетон (не ниже класса С20/25) должен быть эффективно измельчен, а затем утрамбован вибробулавой. Это позволяет удалить воздух из смеси и герметично герметизировать сталь. После первоначальной затирки поверхность выравнивается, желательно с помощью вибропластыря, что позволяет обеспечить хорошую герметизацию бетонной конструкции. Следующие 10-14 дней за доской следует ухаживать, сбрызгивая ее водой, чтобы она не растрескалась из-за усадки. Вы также можете покрыть его поверхность специальным средством для закрытия пор, предотвращающим испарение, благодаря чему интенсивный уход не требуется. (фото 14-15)

Рабочий процесс:

Консультации и фотографии: passywni.com, Славомир Назимек.

1. Снятие верхнего слоя почвы

2.Беспорядок

3. Прокладка монтажных кабелей и изготовление водопропускных труб

4.Механическое уплотнение последовательных слоев через каждые 20-30 см.

5. Утепление края плиты по периметру.

6.Укладка двух слоев теплоизоляции на дно плиты

7. Пенопластовое уплотнение краев и вокруг водопропускных труб, а также дополнительная изоляция по периметру.

8.Подготовка любых дополнительных установок, например, центрального пылесоса

9. Укладка фольги с плотной проклейкой стыков листов скотчем

10.Закрепление отверстий монтажных труб и наклеивание фольги у их основания

11. Разводка распорок под арматуру

12.Монтаж нижней армирующей сетки и возможная фиксация нагревательных кабелей

13. Укладка верхней арматуры

14.Бетонирование, вибрация и выравнивание бетонной поверхности на постоянной основе

15. Уход за готовой доской

Дата публикации: 5 января 2018 г.

.

Базовая плита. Стоимость строительства | Сарай Проект

В последнем посте Что выбрать классические скамейки или фундаментную плиту? мы подняли вопрос о плите и ее отличии, а также ее преимуществе перед решением классических неразрезных фундаментов. Однако мы не коснулись одного из самых важных аспектов, часто влияющих на его выбор, а именно цены. Стоимость строительства фундаментной плиты сложна. Он содержит множество элементов и материалов. Мы всегда подчеркиваем, что стоимость строительства также является переменной величиной, зависящей от многих факторов – колебания цен, размера и места инвестирования и, прежде всего, от подрядчика.Фундаментная плита – лучшее решение, но более дорогое.

Так сколько же на самом деле стоит фундаментная плита и чем отличается цена от «традиционного» решения?

---

Стоимость строительства фундаментов этих двух типов будет сравниваться на примере Проекта М+Сарай (проект можно посмотреть здесь), дополнительно удлинённого на 1,5 м, который в настоящее время находится в стадии строительства.

Ниже представлен снимок выполнения кольца фундамента для данной конструкции.

Параметры здания:

90 019 90 020 площадь застройки 220 м2.В том числе 180 м2 жилого дома, 60 м2 гаражной площади.

Уровень фундамента 1,05 м. Фундаментная стена на традиционных фундаментах состоит из 3-х бетонных блоков, дополнительно армированных фундаментным кольцом.

Средние грунтовые условия: Пыльная глина, отсутствие воды.

---

Фундамент - стоимость

Традиционные фундаменты в расширенном проекте М + Сарай, ленточные фундаменты, подготовленные для укладки тонкого человека

Общая стоимость традиционных фундаментов составила злотых 68 590 злотых, это стоимость всех материалов, включая обратную засыпку фундаментов и трудозатраты. .Скоро мы опубликуем исчерпывающую разбивку стоимости строительства дома в нашей серии. Чтобы у вас были более актуальные цены на фундаменты проекта «Сарай».

---

Фундаментная плита - стоимость

Мы сравниваем стоимость строительства фундаментной плиты по предложениям трех компаний, подготовленным на основе одного проекта и грунтовых условий. Это популярные компании, которые специализируются на фундаментных плитах. Мы свели предложения в таблицу, в основном все компании предлагали по цене пластин:

• Замещающая конструкция в соответствии со своей технологией
• Поставка материалов для фундаментной плиты
• Уплотнение основания
• Выполнение канализации, водопровода, водопропускных труб
• Исполнение дренажно-противосыпного хомута XPS
• Доставка и заливка бетона
• Захват гладкий

Цена не включает :

• Стоимость фундамента из промытого песка ок.350 тонн с фундаментом 60 см
• Стоимость аренды экскаватора-погрузчика
• Стоимость маркшейдерских услуг

90 120 С25 (В25) Ш8

Фундаментная плита. Заявки на исполнение. Сравните
	Подрядчик А	Подрядчик B	Подрядчик С
Усиление	Сталь ø8	Рассеянный и стальной ø12 под стены	Рассеянный и стальной ø12 под стены
Бетон
Толщина и тип теплоизоляции	20 см EPS 200 или XPS 300	10 или 20 см XPS 300	20 см EPS 200 или XPS 300
Стоимость исполнения [PLN] брутто	103 465 зл. (с 20 см EPS 200) 109 051 злотых (с XPS 300)	81 930 PLN (с 10 см XPS 300) 93 206 зл. (с XPS 300 20 см) 115 077 зл. (20 см XPS, с подогревом)	76 042 зл. (с EPS 200) 80 892 злотых (с XPS 300) Отопление 70 зл. / м2

XPS 300 следует использовать под фундаментной плитой.Ни один из производителей не рекомендует использовать пенополистирол EPS под фундаментную плиту, потому что EPS не предназначен для конструкционных применений. Поэтому мы указываем цену, но не предполагаем использование этого материала. С фундаментной плитой всегда возможна альтернатива, и затраты могут быть снижены за счет использования тепловых расширительных швов между гаражом и зданием и / или использования более тонкой изоляции.

Теплоизоляция XPS 300 из фундаментной плиты

Каждое предложение должно включать стоимость экскаватора-погрузчика, ок. 3 500 PLN и стоимость обратной засыпки фундамента примерно 7 800 PLN из PLN.

---

Резюме

Стоимость ленточного фундамента составила 68 590 злотых, т.е. при площади застройки здания 220 м2 - в среднем это 312 злотых / м2.

Стоимость изготовления фундаментной плиты с изоляцией XPS толщиной 20 см вместе с песчаным фундаментом и экскаватором, которые не были в оценке, составила 92 192 злотых - 120 351 злотых, т.е. в среднем 419 - 547 злотых / м2. . Разница в цене самого дешевого исполнителя альбомов составляет 23 602 злотых.

Подготовка периметрального армирования и выбивка колонн в фундаментной плите

---

Существует много мнений, что фундаментная плита лучше и дешевле за счет более быстрого выполнения и ограниченных земляных работ, что, согласно сказанному выше, не совсем верно. Мы сторонники современных и энергосберегающих решений, а также разумного и осознанного строительства. Если мы хотим построить энергоэффективное здание, мы должны проанализировать все за и против, чтобы принять оптимальное решение.Фундаментная плита незаменима при проектировании и строительстве пассивных зданий. Если мы планируем этот тип здания, мы можем прочитать больше об этих вопросах на веб-сайте пассивного дома.

---

Нам очень интересно ваше мнение по этой теме. Вы строили рекорд или скамейки? Каковы ваши наблюдения? Или, может быть, есть какие-то другие преимущества или недостатки этих решений, которые мы не упомянули? Если да, поделитесь своими мыслями и стоимостью создания вашего элемента.Мы ждем ваших комментариев.

---

ключевые слова: фундаментная плита; цена фундаментной плиты; стоимость фундаментной плиты; стоимость строительства дома; стоимостные фундаменты; ценовые основы; фундаментные скамейки; что выбрать тарелку или скамейки; фундаментная плита или скамейки; фундаментная плита того стоит;

.

Как быстро и надежно подготовить основание для гаража

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗЕМЛЕ

Как самостоятельно подготовить основание для своего гаража.

Ниже мы представляем вам 4 разных способа изготовления подложки для гаража и манежа. Примечание: К брусчатке, бетонным блокам гараж не крепим.

	СТЯЖКА Лучше всего сделать бетонную стяжку. Это надежное и быстрое решение: 1.Располагаем доски по контуру нашего гаража так, чтобы он был больше на 10 см с каждой стороны. 2. Заблокируйте доски снаружи, чтобы сила залитого бетона не сдвинула деревянную конструкцию. 3. Заливаем бетон в нашу готовую опалубку. 4. Ждем 2-3 дня, в зависимости от погоды и типа бетона, если бетон затвердел, можно отрывать доски (зачищать опалубку).
	ФУНДАМЕНТ Другое решение – сделать фундамент: 1.Рисуем линии контура нашего гаража на земле. 2. По контуру гаража выкапываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. 3. Фундамент должен выступать на 10 см с каждой стороны от линии контура. 4. Затем заливаем нашу траншею бетоном. 5. Ждём 2-3 дня пока бетон схватится.
	БЕТОННЫЕ БЛОКИ Третье решение – укладка бетонных блоков: 1. Разместите их по контуру гаража.Минимум 4, по одному в каждом углу. 2. Для больших конструкций мы предлагаем большее количество блоков. 3. Убедитесь, что все блоки выровнены. 4. Центр гаража можно засыпать сыпучим материалом: щебнем, гравием и т.п.
	Тротуарная плитка CUBE Последнее решение – поставить гараж на брусчатку: Примечание : не крепить к брусчатке и тротуарной плитке. Это простое решение, но мы не рекомендуем этот тип подложки. Булыжники ломаются во время постановки на якорь. Однако можно вынуть кубики и сделать, например, бетонные ножки, к которым будет крепиться гараж, или сделать фундамент, а затем выложить центр брусчаткой.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ ДЛЯ РУЧКИ 3x2:

1) Без деревянного пола

2) С деревянным полом.

Подготовку подложки для других размеров можно найти в другой вкладке

.

Впрыск под давлением Warszawa Inblock - Впрыск под давлением Warszawa Inblock 9000 1

Релиз: 10 мая 2021 г.

Ситуация часто повторяется. Фундаментная плита и накладка на нее, т.е. бетонный пол, залитый на строительную пленку. Между этими бетонными элементами вода растекается по всей парковочной зоне. У нас потоп под полом. Хуже того, она стекает на перегородки, увлажняет блоки и штукатурку и благодаря капиллярному действию дает о себе знать влажными пятнами на стенах.

Вода, однажды попавшая под пол, остается там надолго. Площадь испарения очень ограничена и сводится к деформационным швам у стен и деформационным швам. Кроме того, из-за утечек и утечек продолжает поступать новая вода.

Откуда берется вода под полом гаража?

Для того, чтобы ответить на вопрос, откуда берется вода из-под пола гаража, нужно обратить внимание на то, что источников влаги и затопления у нас, как правило, два.

Затопление гаража водой снаружи

Первый и самый распространенный – это затопление подземного объекта снаружи. Как это произошло? Ниже приведен список возможных мест протечек, через которые грунтовые или дождевые воды попадают в конструкцию.

• Негерметичный рабочий контакт между фундаментной плитой и наружной железобетонной стеной, уложенной на плиту. Как показано на схеме ниже, вода течет прямо под пол и оттуда распространяется по всему объекту.Если грунтовые воды смогут протиснуться через негерметичный бетонный шов, то под бетонный пол они еще больше потекут. Это произойдет вне зависимости от того, будет ли там укладываться пенопласт или строительная пленка. Вода под полистиролом или в пленке имеет неограниченную возможность растекаться по всей поверхности подземного гаража.

негерметичный рабочий стык фундаментной плиты и стены

• Трещины и царапины на нижней пластине. Они опасны тем, что невидимы, потому что скрыты под слоем пола.Они могут вызывать утечки в течение многих лет, прежде чем их, наконец, обнаружат.
• Стык стены диафрагмы и фундаментной плиты, очень часто скрытый под поверхностью пола
• Царапины и трещины в стенах, вводящие воду в подземную часть здания. Сразу заметно, но не сразу ремонтируется.
• В самих стенах также имеются отверстия, оставленные стяжками и всевозможные технологические отверстия для труб, кабелей, оптоволокна и т.п.
• Вода, стекающая по пандусу, попадает прямо под пол.Важным и часто совершенно незамеченным источником воды под полом является скат. Если въездной пандус вымощен булыжником, то часть дождевой воды обязательно стекает под булыжник. Поэтому у него нет шансов проникнуть внутрь линейных водостоков на входе и сразу попасть под пол.
• Без опорной плиты. Это вариант фундамента объекта на цоколях и фундаментных стенах, где пол заливался прямо на тощий бетон (нижней плиты нет).По сути, можно сказать, что это бездонное сооружение. Вода или влага находится непосредственно под всей поверхностью пола.

Затопление гаража водой изнутри

Второй источник воды в гараже - это вода, которая уже находится в здании и течет под полом. Ниже приведен список возможных мест протечек, где вода стекает с поверхности пола под ним.

• Деформационные швы пола. Правда, в момент устройства пола они герметизируются постоянно эластичными массами, но со временем они разгерметизируются.
• Деформационные швы вдоль стен гаража.
• Царапины и трещины в бетонных плитах перекрытий.
• Водостоки забетонированы в полу. Даже если вода попадет в сливной желоб, она может оказаться под полом, а не в сепараторе.
• Утечка воды из резервуаров для пожарной или дождевой воды, расположенных внутри здания.
• Утечки воды из различных типов установок - здесь поможет сантехник.

Вода из мокрых автомобилей, несущих снег или дождевую воду на парковку, стекает на пол, а затем под вышеназванные протечки.Это также может быть вода для чистки гаража.

Приглашаю посмотреть подробное видео на тему воды под полом и как предотвратить попадание воды из влажной зоны объекта, т.е. гаражного холла, в сухую стереосистему, т.е. лестницу и лифт :

Кирпичные внутренние стены

Неровная поверхность фундаментной плиты перед заливкой на нее бетонного пола - водяные провалы и лужи

Именно в углублениях плиты, как на картинке выше, под полом может оставаться вода.Ну и фундаментная плита точно не была залита идеально горизонтально, так как было известно, что по ней будет заливаться пол. Так что если у нас есть даже небольшие неровности и капли на тарелке (что хорошо видно на фото выше), вода под ней может течь и собираться в тазах этой тарелки. А что теперь происходит с кладкой внутренних стен, размещенной непосредственно на поверхности фундаментной плиты?

На фотографиях выше видно начало водопоглощения блоком стены, отделяющей гаражный холл от лестничной клетки

Проверка влажности стены из бетонного блока или, что еще хуже, из силикатного блока (фото справа), которая просто стоит в котловине фундаментной плиты, не указывает на источник затопления, а только на лужу стоячей воды под этаж.Гигроскопический блок «пьет» воду, стоящую на фундаментной плите под полом. Как будет выглядеть штукатурка этой стены через 2 года после завершения строительства, если при строительстве материал стены будет пропитан водой?

Консультация по телефону

У вас похожая ситуация, но вы не знаете, как решить проблему с утечкой? До сих пор на стене было только небольшое мокрое пятно, а теперь вы видите, как вода стекает по штукатурке?

Я приглашаю вас проконсультироваться со мной по этому вопросу.Не исключено, что ситуацию удастся взять под контроль раньше, чем вы думаете. В любом случае, определенно лучше знать, что делать дальше, чем строить догадки.

Назначьте встречу, пришлите мне фотографии объекта и документацию, и мы поговорим об этом. Даже если вы не выберете нашу компанию для выполнения ремонта, по крайней мере, вы получите ответы на интересующие вас вопросы и направления, в которых можно продолжить дело. И это определенно что-то! Скоро поговорим. Матеуш Фурс, Inblock.

Поврежденная штукатурка железобетонных перегородок

Неизменное воздействие воды там, где ее быть не должно, - это поврежденная штукатурка.Независимо от того, из какого материала сделана перегородка, штукатурка гигроскопична, подвержена капиллярному вздутию и пятнам. Если она была нанесена до заливки пола, то достигает уровня мокрой фундаментной плиты и вытягивает из нее больше влаги, которая в процессе капулярного подъема перемещается над поверхностью пола. А там, внутри лестницы, вода испаряется, а соль кристаллизуется в штукатурке, разрушая ее. Если мы имеем дело со стеной из блоков, вода проникает не только в штукатурку, но и в саму стену.Вот тут-то и поможет горизонтальное утепление или, в крайнем случае, замена блоков бетоном.

Фотографии, сделанные в коридоре у лестницы. Видимые повреждения штукатурки на перегородках

На сайте производителя блоков Silka в описании защиты цокольных и фундаментных стен можно найти следующую информацию:

«Стены подвала и фундамента из блоков Silka должны быть защищены от сырости и проникновения влаги. Эта защита состоит из вертикального утеплителя (гидроизоляционного слоя с защитой от механических повреждений) и горизонтального утеплителя в месте примыкания низа стены и верха фундамента."

Как видно на фото выше, силикатные блоки точно не защищены от контакта с водой из-под пола

На железобетонной стене можно остановить процесс капиллярного подъема воды в штукатурке и тем самым процесс ее разложения. Лучше всего это сделать, срезав штукатурку вровень с поверхностью пола. Отсутствие сплошности штукатурки, выходящей из сильно увлажненного слоя, скрытого в толще пола, остановит перенос воды вверх. Сильно поврежденную штукатурку следует удалить и нанести новую, на этот раз ремонтную.Возможно даже, что достаточно снять поврежденный слой краски и после высыхания покрасить новым. Ничто не мешает вам вообще отказаться от штукатурного слоя, особенно на парковочных местах или лестничных клетках на самых нижних этажах здания. 90 100

И еще одно фото из нашего недавнего проекта по герметизации шахты лифта. Вода проникает под пол гаража, под стену из бетонных блоков перегородки, разрушает штукатурку и, наконец, заливается в обшивку лифта.Один источник, полный список повреждений.

Силикатный блок перегородки, поврежденный водой из-под пола

На фото выше хорошо видна разница в стойкости силикатного блока и бетона. Блочная перегородка стоит на фундаментной плите, как и железобетонная колонна. Однако именно силикат показывает сильно развитое разрушение блока под действием воды. На бетоне нет абсолютно никаких следов повреждений. А то, что она не оштукатурена, означает, что воде не «где» и «что» происходить в процессе капиллярного подъема.Отсюда вывод, что не только наружные стены, но и внутренние подземные части зданий должны быть выполнены из железобетона, стойкого к воде и влаге.

Вода из-под пенопласта заливает элеватор

Также следует отметить, что если вода из гаражного холла просачивается в подъезд (все это происходит под полами), она может начать литься в шахту лифта. Очень часто элеватор заливает не грунтовые воды, а вода из-под пола, затекающая в слой полистирола.На фото ниже мы видим ситуацию еще более удивительную. Ну кто-то, наверное, на этапе строительства, решил спрятать затопление под пол и просверлил отверстия в стене шахты таким образом, чтобы в нее стекала вода из-под пола лифта. Закончилась вся ситуация тем, что вода из гаража все равно залила лестничную клетку, разрушив ее штукатурку, да вдобавок влилась в отделку шахты лифта с проемами так быстро, что это угрожало безопасности жильцов. Такие действия на пике безответственности.

Белая техника для ванн

Известное из технологии белой ванны решение должно защитить нас от затопления подземных сооружений и от попадания воды из гаражного холла на лестничные клетки. На схеме показан правильно установленный и забетонированный металлический лист, используемый для герметизации рабочего шва между фундаментной плитой и стеной. Вода не может попасть в здание. К сожалению, неправильная реализация технологии или экономия и полное отсутствие элементов герметизирующей системы приводят к протечкам.Мы видим их на многих сайтах.

Как убрать воду из-под пола?

Изменения конструкции

Изменение способа проектирования подземных частей — это основа, с которой можно начать работу с потребностями рынка. Лучшее решение – профилактика, а не лечение. И вот, вместо того, чтобы заливать плиту днища, а затем заливать по нему пол как отдельный спадающий слой, инженеры, наученные неудачным опытом, приступили (и должны начать следующие) к проектированию монолитной плиты днища.В этом решении линейный водосток бетонируется в самой нижней плите, его верхняя поверхность становится полом. Поэтому под полом нет места, куда могла бы пролиться вода. Затопление под полом больше невозможно. Дополнительным преимуществом такого решения является то, что образовавшаяся в нижней плите царапина или негерметичный рабочий шов между участками бетонирования плиты видны на ее поверхности, а не скрываются под полом. Это же решение, конечно же, используется и для заливки перекрытий между уровнями гаража.

Кроме того, необходимо изменить способ размещения перегородок в помещениях первого этажа из бетона или силикатных блоков на бетоне и не забыть установить уплотнительные листы и для этих внутренних швов.

Удаление воды из-под пола

Если мы не можем использовать вышеуказанное решение, потому что объект с водой под полом уже стоит, у нас есть несколько вариантов на выбор. Ниже приведен список возможных мероприятий по удалению воды из-под пола:

• Герметизируем все царапины и другие протечки на наружных стенах гаража, такие как проемы, монтажные переходы, строительные расширения.
• Заменяем брусчатку съездной рампы на залитый бетон. Это позволяет воде стекать по бетонной поверхности и стекать в канализацию, а не под пол.
• Отрежьте полосу настила примерно 25-30 см вдоль наружных стен здания и вдоль стен резервуаров для воды. Благодаря этому мы можем соблюдать герметичность стыка стенка-поддон и, при необходимости, герметизировать рабочий стык по технологии нагнетания под давлением.
• Если под полом много воды, помимо вырезания полосы вдоль стен можно сделать отверстия и через них откачивать воду, напримерпылесос.

• Кроме того, в нарезанной полосе будет собираться вода из-под пола, что в свою очередь позволит объекту быстрее просохнуть. Даем воде, лежащей под полом, стечь к вырезу вдоль стены и подбираем ее пылесосом или даем испариться. Это решение показано на диаграмме ниже.
• В ситуации, когда, несмотря на выполненную инжекцию и постоянную герметизацию стыка плиты днища и наружных стен, из центральной части гаража все же течет вода, следует учитывать, что источником протечек являются течи в сама нижняя пластина - царапины или рабочие контакты.Эти повреждения, не разбивая весь пол, невозможно обнаружить, не говоря уже о заклеивании. Решение?

  Когда вода под полом течет из ниоткуда, стоит воспользоваться промежуточным раствором. Описанный выше выступ вдоль стены здания можно засыпать заполнителем. Достаточно крупные камни, уложенные вровень с полом, не будут мешать своим внешним видом, и в то же время обеспечат возможность постоянного испарения стекающей воды.

  Однако следует помнить, что сбор воды вдоль наружных стен лучше всего производить для стен из железобетона и после удаления штукатурки.Гипс, погруженный в воду, все еще может впитывать воду. А наружные стены из бетонных блоков в любом случае будут проницаемы для воды - конструктивно - потому что они будут ее впитывать.

  

На фото выше хорошо видна снятая полоса пола вдоль неоштукатуренной стены диафрагмы - вода может испаряться

Предупреждение — важно

При заливке пола (как отдельный слой) стоит не добавлять его на саму стену, оставляя около 35 см паза вдоль наружных стен.В случае проблемы не нужно будет резать пол в поисках протечки между стенами и фундаментной плитой.

• Герметизируем деформационные швы, соединяющие отдельные плиты перекрытия. Благодаря такому решению вода на поверхности пола не будет стекать под него.
• Мы герметизируем только линейные желоба – соединения между отдельными элементами и соединение желоба с бетоном пола.
• Заделываем царапины и трещины в полу.
• Снимаем штукатурку со стен, расположенных в толще заливаемого пола, благодаря чему предотвращаем капиллярное поднятие (относится к железобетонным стенам, т.к. в блоке вода всасывается не только со штукатуркой, но и с сам блок, особенно силикатный блок).
• Нижние, влажные слои бетона или силикатного блока заменить бетоном - по секциям, чтобы стена не разрушилась - предотвращаем капиллярное действие в толщине перегородок.
• Производим инъекционную склейку пола и фундаментной плиты под ним вдоль внутренних кирпичных стен, напр.вокруг лестницы (со стороны парковки), что предотвращает попадание воды под полом гаража на стены. Таким образом, лестница с лифтом становится сухим островом. Уплотнительная полоса пола и плиты не должна быть уже 45 см, этот ремонт необходимо делать акриловым гелем.
• Делаем горизонтальную изоляцию во влажной стене с применением инъекционного крема
• После герметизации конструкции, т.е. перекрытия притока новой воды, делаем в полу несколько отверстий.В одни из них нагнетаем сухой воздух, а из других набираем влажный воздух. Этот метод лучше всего работает, когда под полом находится пенопласт или пенопласт.

Собираем информацию о воде под полом

В этой статье я перечисляю весь перечень повреждений, которые приводят к затоплению пола. Также я перечисляю возможные сценарии действий, ведущих к решению проблемы. Несомненно, воду под полом вывести проблематично, тем более нельзя останавливаться на локальных и ограниченных по объему ремонтных работах.

Самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что подземную часть здания, гараж, можно разделить на две зоны:

- мокрый гараж

- сухая лестница и лифт в ее центральной части

Если перегородки между гаражным холлом и лестничной клеткой смогут остановить проникновение воды, повреждение штукатурки лестничных клеток и затопление лифтов войдут в историю. Важно, чтобы эти стены были из железобетона, а не кирпичной кладки , потому что стена впитывает воду и остановить процесс капиллярного подъема гораздо сложнее.Эта стена предназначена не только для предотвращения проникновения воды из гаража в коридор, но и для предотвращения просачивания воды в него.

Если какие-то из представленных в статье фото напоминают ситуацию на вашем объекте, звоните! Определим, как устранить протечки и удалить влагу.

Есть вопросы? Пишите на адрес [email protected]

Магистр наук Матеуш Фурс

менеджер впрыска

Inblock sp.Z o.o.

.

---

Смотрите также

• 
  Дюбель для минеральной ваты
• 
  Чем закрепить подрозетник в стене
• 
  Трос электрический
• 
  Инфракрасный излучатель
• 
  Пол spc
• 
  Ушм что это
• 
  Каскадная роза
• 
  Теплый пол под ламинат какой лучше
• 
  Заглушка для вентиляции
• 
  Конвекторы коузи
• 
  Установка инсталляции grohe