Герметик для деревянных домов

выбираем и используем по назначению

02 сентября 2016 18:14:11
Просмотров: 18387

Герметик для деревянного дома должен быть подходящим и строго соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному типу материалов. Мы расскажем вам, какой лучше всего выбрать, какими свойствами он должен обладать, и как правильно и с пользой применить эти свойства для своего деревянного дома.

Герметизация швов: для чего она вообще нужна?

Не секрет, что дерево – лучший материал для строительства, какой только могла придумать сама природа. Деревянные здания отличаются теплом и уютом, а также экологической чистотой и долговечностью. Но в их строительстве есть некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать. Сама структура дерева создается естественным, а не искусственным путем. Поэтому ей присущи неровности, которые впоследствии могут перерасти в трещины и другие негативные последствия. А при строительстве дома из бревен между ними неизбежно возникнут щели, которые подлежат герметизации. Если от трещин и щелей своевременно не избавиться, в них будет не только проникать холодный воздух, но и разводиться плесень. Словом, герметизация швов нужна в любом случае. А вот какими материалами ее лучше производить – вопрос весьма актуальный на сегодняшний день.

Какой герметик для деревянного дома выбрать?

Есть множество марок герметиков, среди них особняком выделяются герметики для дерева. Но и здесь покупателя поджидает широкое разнообразие: по типу и химическому составу, способу применения, объему и так далее. Самым известным и рекомендуемым специалистами на сегодняшний день является акриловый герметик. Его используют внутри, а некоторые составы также и снаружи дома. Среди акриловых герметиков выделяют водостойкие продукты и те, которые подвержены негативному воздействию влаги. Само собой, первые гораздо эффективнее, ведь они не боятся атмосферных факторов и смогут «подружиться» даже с пористой поверхностью. А вот неводостойкий герметик может разрушиться даже под временным воздействием небольшого количества влаги. Да и низкие температуры для него губительны. Силиконовый герметик для деревянного дома тоже довольно популярен на рынке. Он устойчив к воздействию влаги и ультрафиолетовым лучам, благодаря чему успешно применяется и снаружи дома. Силиконы тоже бывают разными, среди них выделяют кислотные и нейтральные. Если первые довольно прочны и долговечны, но обладают резким запахом, то вторые считаются экологически чистыми и безопасными, правда, менее устойчивы к внешним факторам. Также есть санитарные герметики, состав которых дополнен антибактериальными добавками, нейтрализующими плесень и грибок. Битумные герметики чаще применяют для крыш деревянных домов и дренажных систем. Они самые водостойкие, не боятся ни дождей, ни перепадов температур. Есть еще полиуретановые герметики, стойкие к влажности и воздействию химических веществ. Но сами они, из-за агрессивного химического состава, не рекомендуются для внутреннего применения.

Герметик «теплый шов» как альтернатива конопатке

Словом, продуктов для герметизации дома и защиты его от избыточной влажности достаточно. Но не стоит забывать о том, что деревянное жилище нуждается еще и в утеплении. Специалисты даже создали специальную процедуру по заделке всех межбревенчатых стыков, называемую «теплым швом». И в ее процессе применяются как раз герметики и особые уплотнительные ленты. В системе теплого шва отлично зарекомендовали себя герметики марки «Акцент». Безусловным лидером является герметик Терма-Чинк, аналог американского Perma Chink, но с лучшими эксплуатационными характеристиками и специально адаптированный к отечественному климату. Отлично подходят также герметики Акцент 125 и Акцент 136, благодаря своей эластичности, экологической чистоте и способности противостоять любым воздействиям окружающей среды. Данные продукты прекрасно справляются с задачей утепления и герметизации, они отличаются великолепной адгезией к дереву и выдерживают любые его подвижки, не растрескиваясь даже с течением времени. А вот конопатку хорошим средством от продувания и сырости в деревянном доме можно назвать лишь с большой натяжкой. Сил и времени этот способ отнимает очень много, а вот по времени служит он гораздо меньше, чем герметик теплый шов. Да и найти хороших специалистов, которые провели бы конопатку по всем правилам и за доступные деньги, сегодня сложно. Некоторые предлагают использовать для герметизации швов и утепления монтажную пену. Однако данный продукт не работает с таким материалом, как дерево, поскольку не выдерживает деформаций в процессе усадки. Другими словами, пена эффективна лишь на статических нагрузках, а между бревнами деревянного дома ей не место.

Непростой выбор: Терма-Чинк или зарубежный аналог?

На рынке продуктов для герметизации широко представлен модельный ряд, призванный защитить дерево от внешних воздействий. Есть здесь и отечественная продукция, и товары из Европы и США. Что же выбрать, и на какие критерии ориентироваться? Одним из самых популярных зарубежных продуктов является Perma-Chink американского производства. Представлен он в линейке премиум-класса, стоит недешево, но и результат гарантирует соответствующий. Отзывы о данном продукте тоже вполне положительные. Однако этому герметику есть отличный аналог отечественного завода - Терма-Чинк. Поверьте: по всем характеристикам – эластичности, прочности, растяжению на разрыв, воздействию внешних факторов – он ничуть не уступает своему зарубежному «собрату». К тому же, имеет множество других преимуществ, например, состав, адаптированный к нашим капризным погодным условиям.

Герметик теплый шов: технология нанесения

Итак, какой шовный герметик лучше всего выбрать для дерева, вы теперь знаете. А вот информация о том, как правильно осуществить герметизацию деревянного дома. Благодаря пошаговой инструкции, процедура пройдет быстро и эффективно.

Предварительная подготовка к нанесению герметика. Она нужна для гарантированной прочности и долговечности состава, а также для эстетичности внешнего вида всего фасада. Прежде всего, защитите кромки швов от попадания на них остатков герметика с помощью малярной ленты, с обеих сторон.

Герметик Акцент 125 или Акцент 136 уже полностью готов к применению, его не нужно разводить водой или другими составами. В противном случае, он может потерять часть своих эксплуатационных характеристик. Если герметизация проводится в доме, швы которого ранее были заделаны паклей или мхом, старый материал предварительно нужно удалить, а все промежутки между бревнами тщательно зачистить. После этого в самые широкие и глубокие швы укладывается шнур из вспененного полиуретана, который служит более качественной и рациональной герметизации. В случае необходимости его можно закрепить строительным степлером через каждые 15-20 см.

Работа с герметиком Акцент 136 или Терма-Чинк. Если состав куплен в баллонах, аккуратно срезаем его кончик и вставляем в строительный пистолет. Небольшой совет: если срезать конец упаковки не строго перпендикулярно, а под углом, работать будет удобнее.

Нанесение герметика – процедура, требующая аккуратности. При этом недопустимы неплотности в шве или воздушные пузыри. В случае необходимости можно выровнять слой нанесенного герметика шпателем, смоченным в мыльном растворе, или убрать его остатки. Если шпателя под рукой не оказалось, на худой конец его можно заменить обычной столовой ложкой.

Завершение работы. После того, как герметик достигнет этапа первичного застывания, малярную ленту можно убрать (примерно через 15-20 минут после окончания процедуры). Не забудьте своевременно очистить монтажный инструмент, пока герметик окончательно не застыл. Лучше всего для этого подойдет мыльный раствор. Если вовремя отчистить остатки не успели, герметик можно удалить механическим путем.

Пистолет для герметика – важная составляющая успешной работы

Монтажный пистолет – конструкционно очень простое, но незаменимое приспособление. Без него не обходятся профессионалы, занимающиеся герметизацией деревянных домов в больших объемах. Но даже если вы приобрели пару баллонов герметика Терма-Чинк для заделки трещин в бревнах, пистолет все равно пригодится. О том, как выбирать его и как правильно пользоваться, стоит тоже упомянуть. Пистолеты для герметика бывают разных видов, с присущими каждому из них особенностями. Например, рамные и листовые – различаются по степени фиксации картриджа, предпочтительнее здесь первые. Способ поступления герметика из баллона тоже играет важную роль, по этому критерию пистолеты делят на пневматические, аккумуляторные, механические и электрические. Если аккумуляторные аппараты полностью автономны, то электрические зависят от сети, однако они обеспечивают более широкую сферу применения и позволяют работать с различными картриджами. Пневматические пистолеты отличаются наиболее простой конструкцией: при нажатии на ручку, герметик за счет давления воздуха поступает в шов. Однако многие производители дополняют свои устройства регуляторами, гарантирующими большую аккуратность и точность в работе. Для среднего и малого строительства пневматика – наиболее подходящий выбор. Ручные, или механические пистолеты тоже подойдут для большинства бытовых задач. Правда, долговечными их можно назвать лишь с большой натяжкой, зато стоят они недорого. Словом, при выборе инструмента вашим основным критерием должен стать объем работ, их сроки и точность. Желательно отправиться за покупкой лично, подержать пистолет в руке, обратить внимание на его конструкцию и материалы изготовления, прочность и качество сборки. Важно, чтобы вес и эргономичность аппарата были удобны именно вам. И, конечно, покупайте только пистолеты проверенных производителей, зарекомендовавших себя с положительной стороны.

Еще несколько слов о герметике Терма-Чинк и уплотнительном шнуре

Технология утепления «теплый шов» весьма популярна на протяжении уже десятков лет. И год за годом она доказывает свою эффективность. Секрет – в правильном подборе материалов, опыте рабочих и использовании правильных комплектующих. Конечно же, главное правильно выбрать герметик. Но если вашим выбором стал Терма-Чинк или Акцент 136, беспокоиться не о чем. Он поможет обезопасить межбревенчатые швы от продувания, избавиться от трещин, гарантировать отсутствие «мостиков холода». Кроме того, состав значительно улучшит теплоизоляционные свойства древесины и всего дома, подарит ему красивый и эстетичный внешний вид.

Преимущества герметиков Акцент и Терма-Чинк:

Возможность использовать в любой климатической зоне, в том числе, районах с суровым климатом.
Неподверженность усадке и способность сохранять свою целостность, независимо от подвижек древесины.
Отличные теплоизоляционные характеристики, позволяющие вам сэкономить на отоплении.
Надежная защита трещин, стыков и швов от проникновения извне влаги, холода, сквозняков, а также других неблагоприятных факторов.
Неподверженность ультрафиолетовым лучам и выцветанию под воздействием солнца.
Сохранение естественной вентиляции и создание комфортного микроклимата в вашем доме.
Удобство в нанесении и, как следствие, высокая скорость проведения отделочных работ.
Отсутствие необходимости в специальных приспособлениях, а также минимальные навыки при работе.
Широкая сфера применения – от трещин и щелей в бревнах фасада, до внутренних швов всего дома, включая паркет, деревянные лестницы, оконные рамы и так далее.
Множество дизайнерских возможностей для эстетичного внешнего вида вашего дома.

Уплотнительный шнур является закладной деталью, обеспечивающей дополнительное уплотнение швов и широких трещин в толще бревен. Он характеризуется водоотталкивающими свойствами, отлично совместим с герметиками Акцент 125, Акцент 136 и другими, к тому же, позволяет сэкономить на их объеме. Изготавливается шнур специально для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений. Его можно применять в широком температурном диапазоне – от минус 40 до плюс 70 градусов, поэтому за долговечность утепления можно не беспокоиться. Зато после проведения всех работ качественная шумо-, влаго- и теплоизоляция дому гарантирована. Теперь вы знаете, какой выбрать герметик для деревянного дома, как его использовать по назначению, а также какими дополнительными приспособлениями стоит обзавестись. Успешной герметизации и теплого дома!

← Конопатка или герметик? А может быть, конопатка герметиком? | Герметик Акцент: для тепла и защиты деревянного дома →

Как выбрать герметик для дерева по технологии "Тёплый шов" — vasheka.ru

По просьбам наших постоянных клиентов мы подготовили статью о том, как следует подойти к теплоизоляции деревянного дома или бани. Для начала постараемся разобраться — нужно ли это вообще? Каждый решает данные вопросы для себя сам, исходя из своих возможностей, но, как будет сказано далее, герметизация зазоров и трещин в стыках бревна или бруса на сегодняшний день является технологическим этапом строительства, без которого вряд ли получиться сэкономить впоследствии на отоплении помещения.

Проблемы деревянных домов

С ростом цен на ресурсы становится более актуальным вопрос: как эффективно настроить систему отопления в доме и как сохранить тепло внутри на достаточно длительный период. Температура воздуха в некоторых регионах нашей необъятной страны составляет временами порядка -40 °С, но этой проблемы коснулись также европейские страны с влажным и холодным климатом, находящиеся в непосредственной близости от глобальных водоемов. Заполнение зазоров между стыками бревна выполнялось домостроителями разными способами и материалами, которые были под рукой или изготавливались подручными способами.

Мох, лен, шерсть, войлок, обмазка швов глиной с соломой частично предотвращали выход тепла из помещения вовне, но со временем дом старел, и оказывалось, что тепло начинало выходить наружу всё больше и больше. Главные причины этого — усыхание, гниение, растаскивание утепляющего материала птицами, пагубное воздействие на натуральный материал со стороны жучков и других насекомых. Этот список можно продолжать и далее.

К счастью, герметизация сруба по технологии «Тёплый шов» сегодня — гораздо более технологичный процесс, и используются в нем гораздо более совершенные материалы, одним из которых является акриловый герметик. Различных по свойствам и химическому составу герметиков на сегодня достаточно много, как и производителей, которые их выпускают. Почему же дерево и акрил «живут дружно»? Мы попытаемся ответить на данный вопрос.

Почему не все герметики подходят для работы с деревом?

Вполне логичный и закономерный вопрос. Дело в том, что древесина имеет одно очень неприятное качество: ее линейные размеры и объем при изменениях температуры и влажности становятся нестабильными. Проще говоря, она усыхает. Традиционные герметики, использующиеся для внешних отделочных работ, подходят исключительно для заделки статичных, недвигающихся швов. Кроме того, они не обладают необходимой адгезией и недостаточно эластичны.

В чём преимущества акриловых герметиков?

Акриловые герметики позволяют избавиться от мостиков холода — главной причины повышенных энергозатрат. Данный отделочный материал к тому же очень эстетично смотрится. Богатая цветовая палитра позволяет подобрать тон близкий к тону древесины, благодаря чему герметик практически не бросается в глаза или, наоборот, выделяется на фоне бревна.

Еще одно бесспорное преимущество — длительный срок службы. Герметик может прослужить верой и правдой как минимум 20 лет. Основной компонент герметика — акрил — со временем не желтеет и не теряет цвет. Он не выделяет вредных веществ и является гигиеничным материалом — на герметике не живут бактерии.

Пример использования акриловых герметиков

На свойствах и преимуществах акриловых герметиков остановимся подробнее. Итак:

Они экологичные, не принесут вреда ни деревянным зданиям, ни их жильцам;
обладают высокой адгезией по отношению к дереву;
на них не образуются грибок и плесень;
не боятся движения древесины, способны изменяться свои размеры и не разрываться при этом;
межвенцовые соединения, загерметизированные акриловыми герметиками, не будут даже в самые сильные морозы промерзать и пропускать влагу;
не боятся резких перепадов температурного режима;
не изменяют внешнего вида или своих свойств под влиянием ультрафиолетовых лучей;
выпускаются в нескольких оттенках, при этом можно их окрасить в любой необходимый цвет;
удобство работы с материалом, возможность самостоятельного нанесения.

Технология нанесения

О герметизации по технологии «Тёплый шов» швов сруба следует задумываться заранее, еще на этапе укладки бревен, и проложить между ними теплоизоляционную ленту (например, джут). Если дом уже построен, то придется использовать только теплоизоляционный шнур. Герметизацию рекомендуется производить спустя 1 год. Это время обычно уходит на усадку строения.

Для соблюдения технологии требуется наносить материал на чистую неокрашенную древесину. Если дерево уже покрыто краской или маслом, то нужно провести фрезеровку. Перед нанесением герметика следует очистить межвенцовые соединения бревен от загрязнений.

Далее во все швы и трещины укладываются специальные теплоизоляционные шнуры, которые изготавливаются из экструдированного полиэтилена и служат в качестве дополнительного теплоизолятора. Дело в том, что герметик не должен пристать (прилипнуть) по линии венцов, поэтому шнур обеспечивает его адгезию исключительно к соседним бревенчатым кромкам. С помощью распылителя или намоченной ткани увлажняются швы. Важно лишь слегка увлажнить швы, а не сделать их мокрыми.

Смотрите наше видео о технологии нанесения герметика

Самый ответственный этап — нанесение. При помощи монтажного пистолета поверх шнура необходимо правильно нанести герметик. Разумеется, очень важно, чтобы шов смотрелся аккуратно и красиво. Поэтому нанесенный герметик необходимо разгладить при помощи шпателя. Шпатель не будет прилипать, если смачивать его мыльной водой.

Важный момент: выравнивать швы имеет смысл не позднее чем через 15 минут после герметизации. Герметик становится таким, каким должен — прочным и крепким — после образования на нем полимерной пленки. Она появляется в течение часа, но на полное высыхание требуется до восьми недель. Иногда герметик может вздуваться. Это результат неправильного использования – нанесения герметика на горячую поверхность.

Решается проблема просто: перед герметизацией можно затенить те стены, на которых сильнее всего светит солнце. После того, как герметик затвердеет, тень можно убрать. Цвет герметика при нанесении может отличаться от финишного результата, окончательный цвет он приобретает только спустя 10 дней после нанесения.

Смотрите большую галерею работ по герметизации швов деревянного дома.

Возводя деревянный дом, каждый человек планирует проживать в нем в комфортных условиях. Чтобы этого достичь, необходимо во время строительства строго придерживаться всех технологических процессов, от соблюдения которых и зависит результат утепления сруба. Выбирайте герметик для дерева с умом, и следите за обновлениями в нашем блоге.

Высококачественный акриловый шовный герметик для деревянного дома

Очистить поверхность древесины в зоне герметизации от стружки, опилок, пыли, грязи, гнилостных повреждений, масляных пятен и отслаивающихся лакокрасочных покрытий. Очистку выполняют шлифмашиной, скребками, шпателями или проволочными щётками. Швы и трещины желательно пробить паклей или уплотнителем-утеплителем. С целью обеспечения ровной ширины слоя герметика и эстетичного внешнего вида, обрабатываемую поверхность вдоль всего шва оклеивают малярным скотчем на требуемую ширину шва герметика. По окончании работ, но обязательно до поверхностного схватывания герметика, скотч снимают. Герметизацию проводят при помощи шпателя, пневматического или ручного пистолета – аппликатора. Нанесение проводят в 1 слой, аккуратно, двигаясь вдоль герметизируемого шва. Разглаживание герметика в шве (при необходимости, но не позднее 10-15 минут) выполняется деревянным шпателем, лопатками специальной формы или пальцем, смоченными мыльной водой. Допускается нанесение герметика на бревна, свежеобработанные ЛКМ. На скорость высыхания влияют толщина плёнки, температура и относительная влажность воздуха. Время полного высыхания слоя герметика толщиной 5±0,5 мм при температуре 20±2*С и влажности 65±5% - примерно 2-е суток. Во избежание образования «пузырьков» желательно не допускать попадания на высыхающий шов прямых солнечных лучей. При необходимости герметик окрашивается ЛКМ. Перед использованием лакокрасочных материалов рекомендуется сделать пробное окрашивание. После окончания работ инструмент и тару необходимо сразу промыть водопроводной водой с применением моющих средств.

Технические характеристики:

Вязкость не текучий, тиксотропный состав

Сопротивление текучести, мм, не более 1 мм

Плотность, г/см³ 1,45-1,47

Максимально допустимая деформация швов деревянных конструкций, % 15

Относительное удлинение при разрыве, % 300-350

Максимальная прочность при растяжении на образцах-швах, МПа 0,1-0,2

Прочность сцепления с деревом (ель, сосна, дуб), МПа 0,7-0,8

Время образования поверхностной пленки, ч 0,5-1,5

Диапазон температур нанесения от +5°С до+35°С

Диапазон температур эксплуатации от -60°С до +50°С

Расчет объема герметика для деревянного дома | Материалы, инструменты, технологии

Процесс теплоизоляции и защиты деревянного дома от негативных погодных воздействий с помощью эластичных герметиков уже не является чем-то новым и недоступным. Герметики компании Perma-Chink Systems, Inc. безопасны, долговечны, удобны в применении. Использование данных составов позволяет при умеренных затратах поддерживать дом в идеальном состоянии. Нанесение средств не требует от мастеров серьезных навыков — достаточно прочитать инструкцию, прилагаемую к товару, и можно приступать к работе. Но действовать надо без спешки, строго соблюдая рекомендации изготовителей. Тогда и результат будет максимально эстетичным. При правильном уходе деревянная постройка прослужит очень долго.

Первый шаг покупателя — определиться с видом герметика.

Герметики компании Perma-Chink Systems, Inc. предлагаются в различных вариантах оттенков и трех видах текстур.

Модификация Perma-Chink имеет вязкую консистенцию, песчаную текстуру, высокую эластичность (до 500%) и оптимальна для отделки швов и щелей шириной от 5 до 150 мм. Готовым поверхностям легко придать плоскую, вогнутую и даже слегка выпуклую форму. Perma-Chink можно наносить как на неотделанную древесину, так и на обработанную любым средством линии Lifeline. Состав выпускается в 11 оттенках (популярная цветовая гамма). Применяется для внешних и внутренних работ.

Модификация Energy Seal отличается гладкой текстурой и рекомендуется для заполнения швов и трещин шириной до 25 мм. Ее эластичность более 500%.

Модификация Check Mate-2 — это герметик с шелковистой фактурой и эластичностью также более 500%. Он предназначен для заполнения трещин шириной до 30 мм, полностью защищает от просачивания влаги и предотвращает образование плесени.

Второй шаг — определить объем герметика, необходимого для герметизации дома.

Предлагаем вам небольшой алгоритм расчета объема герметика, необходимого для всего деревянного дома. Безусловно, требуется установить количество линейных метров этого материала. Однако, после того как вы определите данную величину для одной стены, расчет для остальных стен значительно упрощается. Прежде всего нужно измерить два параметра — совокупную длину (в погонных метрах) и ширину швов, которые необходимо загерметизировать.

Расчет количества линейных метров для герметизации швов в бревенчатом доме довольно прост. Начните с измерения длины стены рулеткой. Затем посчитайте количество швов, которые вам нужно загерметизировать. Обычно это количество бревен минус один. Когда вы перемножите эти два числа, получите значение общей длины шва герметизации этой стены. Не беспокойтесь о вычитании окон или дверей (если они не занимают значительную часть площади стены) — вам в любом случае необходимо будет их загерметизировать.

Расчет ширины. Если речь идет о герметизации шва в брусе квадратного сечения, то это среднее расстояние между поверхностями верхнего и нижнего бревна (рисунок 1). Если это швы между бревнами круглого сечения, тогда вам нужно сначала вставить в них подходящего размера шнур Grip Strip и затем измерить расстояние между верхним и нижним бревнами, отступив около 3/8 дюйма от края Grip Strip (рисунок 2). В случае с Energy Seal именно ширина щели и размер уплотнительного шнура определяют толщину слоя Energy Seal (рисунок 3).

Если вы планируете добавить небольшое количество герметика в углах или других вертикальных щелях между круглыми бревнами, вам нужно узнать высоту стены, а затем умножить это значение на 1,25, чтобы компенсировать увеличение площади поверхности, создаваемой кривизной бревен.

Расход герметика:

После того как вы определили ширину герметизируемого шва и его полную линейную длину, можно посчитать точное количество ведер герметика, необходимых для завершения вашего проекта, по следующей формуле:

A : 300 x B = C, где соответственно

А – полная линейная длина герметизируемых швов
В – ширина шва
С – необходимое количество ведер герметика
Соответственно 1 ведро 19 л = на 300 п. м. шва

Использование герметика, расфасованного в картриджи по 325 мл, целесообразно только при небольших масштабах работ. При значительных объемах разница в цене существенно превышает стоимость герметика в ведре емкостью 19 литров, даже с учетом стоимости специального инструмента.

Подписывайтесь на наш канал

Торцевой герметик для деревянных домов

Деревянный дом изготовленный из экологически чистого материала, бревен или бруса, создает надежную преграду воде, ветру и холоду. Такой дом является желанным для людей, и мы стремимся создать в таком доме максимальный комфорт и уют. Но в каждом таком доме есть слабое место, это торец бревна или бруса, которые надо закрыть торцевым герметиком. Торцы не закрытые торцевым герметиком имеют продольные волокна. При заготовке лесоматериалов для производства деревянного дома наименее качественный торцовый пил получается при пилении цепными пилами, особенно когда зубья пилы затуплены, в этом случае при нанесении торцевого герметика необходимо тщательно отшлифовать торцы бревен или сруба. При использовании дисковых пил срез получается более качественным и при нанесении торцевого герметика требуется менее тщательная шлифовка торцов.

Продольные волокна в древесине имеют хорошую впитываемость влаги, вода через капилляры попадает глубоко внутрь древесины если не закрыть торцы торцевым герметиком. При длительном и многократном воздействии воды, как это бывает в дождливое лето или осенью, в конечном итоге начнется разрушение самой древесины за счет бактерий и грибков, а также изменение геометрии угловых соединений за счет разбухания древесины, торцы которой не обработаны торцевым герметиком.

Для защиты торцов фирма Zobel (Германия) разработала торцевой герметик, который надежно защищает торцы от проникновения влаги. Торцевой герметик фирмы Zobel (Германия) поставляется только в прозрачном исполнении, имеет жидкую консистенцию, прекрасно подходит для нанесения кистью. Для подготовки поверхности к обработке торца торцевым герметиком требуется шлифовка. Наносится торцевой герметик фирмы Zobel (Германия) кистями, равномерно покрывая поверхность торцов. Торцевой герметик глубоко проникает во внутрь древесины, за счет низкой вязкости. Обладает усиленными свойствами порозаполнения, эластичностью и высокой адгезией. После высыхания через 40 минут после нанесения торцевой герметик становится прозрачным, далее он должен быть окрашен лакокрасочными материалами Deco-Tec.

Герметик для деревянного дома из бревна

Что такое герметик для деревянного дома, и его свойства.

В своей работе мы в основном применяем герметики европейских производителей. Одними из наиболее часто используемых нами герметиков для теплого шва, являются герметики немецкой компании BauHolzColor (BHC).

Стандартные цвета шовного герметика:

Особые свойства герметика для деревянного дома:

• Нейтральный запах
• Высокая степень начальной и окончательной адгезии
• Не содержит растворителей, изоцианата и силикона
• Пригодный для покраски (в соответствии с нормами DIN 52452-4, A1 и A2)
• Стойкий к атмосферным воздействиям, не теряет первоначальных свойств с течением времени, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей
• Сохраняет свои свойства при хранении
• Хорошая абсорбция

Шовный герметик для дерева

Назначение: герметик для деревянного дома, идеально подходит для устранения щелей между бревнами в деревянных домах, а также используется при заделке трещин непосредственно в бревнах, по технологии теплый шов.

Также может применяться со следующими материалами: древесина и древесноволокнистая плита, пенопласт, гипсокартон, плита из минерального волокна, кирпич, бетон, камень, штукатурка и других пористых основаниях.

Технические характеристики герметика для деревянного дома из бревна

Разрывное удлинение (DIN in ISO8339)	400 %
Плотность (DIN EN ISO 2811-1)	1,40 ± 0,04 г/см3
Время образования поверхностного слоя (23˚С/50% относительной влажности)	около 10 мин.
Проникающая способность (DIN 51579 / 5 сек.)	190 ± 30 1/10 мм
Устойчивость (ссылка на стандарт ASTM 2202)	≤ 2 мм
Твёрдость по шкале Шор А (DIN 53505)	25 ± 5 единиц
Показатель напряжения при растяжении (DIN EN ISO 8339-a, 100%)	около 0,1 Н/мм2
Допустимая общая деформация (по данным производителя)	20 %
Уменьшение веса (DIN EN ISO 10563)	макс. 25 %
Устойчивость к диффузии водяного пара (23°C, 50% => 0%)	μ = около 3500; SD = около 35 м (10мм толщина герметика)
Температура обработки (герметик и основание)	от +5 до +35°С
Температурная нагрузка (затвердевший герметик)	от -50 до +80 °С
Сохранение свойств при хранении (закрытая оригинальная упаковка)	24 месяца при температуре от +5 до +40 °С Защищать от мороза!

Особенности: Герметик для швов деревянного дома обладает высокой паропроницаемостью.

герметик для деревянного дома, используемый для заделки швов, щелей, зазоров

Сертификат от производителя герметика.

Герметик для деревянного дома - виды, применение и советы

Усадка любого деревянного здания обязательно становится причиной деформации дерева, вследствие чего между брёвнами или брусьями формируются щели и трещины. Если с ними ничего не делать, то кроме сквозняка, вы получите еще гниль и плесень, которая с удовольствием селится в местах зазоров.

До недавнего времени существовал лишь один способ не допустить такое развитие событий – законопатить дом из бруса или бревен. Однако сегодня существует и более современный метод избавления от щелей – заполнение межвенцовых швов специальным герметиком. Такой «деревянный герметик» полностью заменяет конопатку. Как правильно выбрать герметик для деревянного дома, расскажем в этой статье.

Требования, предъявляемые к герметику

Российские и иностранные компании сегодня производят большое количество разных герметиков на основе полимеров. Они имеют различный состав и свойства. Однако есть и общие характеристики, которыми долен обладать как герметик для пола деревянного, так и герметик для деревянных окон.

Герметик межвенцовый для деревянного дома должен иметь следующие свойства:

эластичность. Качественный герметик должен растягиваться и сжиматься совместно с древесиной без образования трещин
плотность. Герметизирующий состав должен обладать достаточной плотностью для того, чтобы предотвратить попадание холода в дом и хорошо держать тепло внутри
устойчивость к влаге, сырости, температурным колебаниям, УФ-излучению и прочим погодным факторам
длительное время не терять первоначального внешнего вида.

Разновидности

Все имеющиеся на рынке герметики делятся на четыре вида. Каждый имеет свои отличительные особенности. Главное – правильно выбрать место для нанесения такого состава, тогда каждый из них покажет себя с лучшей стороны.

Герметик для деревянного сруба может продаваться в тубусах, файл-пакетах или ведрах. Щели герметиком заполняют при помощи специального пистолета. А составе, продающиеся в ведрах, наносят при помощи шпателя.

Существуют такие типы герметиков:

на базе акрила
на базе силикона
на базе полиуретана
на базе битума.

Чтобы принять правильное решение о приобретении того или иного герметика, нужно познакомимся с каждым из них подробнее.

Акриловый герметик

Акриловый герметик обладает множеством преимуществ, которые сделали его самым востребованным на строительном рынке. Выделим следующие:

демонстрирует высокий уровень адгезии с древесиной
имеет высокий уровень пластичности, формируя на поверхности эластичную пленку, которая не подвергается деформации во время усадочного процесса
влагонепроницаемая формула, устойчивая к действию высоких и низких температур
в состав герметика присутствуют фунгициды, которые препятствуют поражению плесени и проникновению насекомых
имеет стойкий цвет, не наблюдается выцветания под действием ультрафиолета. Он подходит для замазки швов, расположенных под прямыми лучами солнца
легкое нанесение состава
возможность штукатурить и красить в любой цвет.

Акриловый герметик применяется для заделки как внутренних, так и наружных швов сруба, однако для его использования имеются определенные ограничения:

наносить состав можно только в сухую теплую погоду, при температуре выше +10 градусов Цельсия
совершенно недопустимо осуществлять процесс герметизации наружных шов во время дождя
не стоит применять акриловый герметик на стыках, которые находятся в постоянном контакте с водой.

Силиконовый герметик

Герметик для дерева на базе силикона – это универсальное средство, которое подходит для наружных и внутренних швов. Специалисты называют силиконовые герметики наиболее долговечными из всех представленных на рынке составов. Средний срок их эксплуатации достигает сорока лет.

Материал имеет высокий уровень эластичности, отлично сцепляется с древесной поверхностью. Благодаря глубокому проникновению в слои древесины, состав не теряет своих свойств при воздействии прямых солнечных лучей. Данные герметики выдерживают температуру от -50 до + 150 градусов. Таким образом, силиконовые составы являются идеальными для обработки внутренних швов сруба бани. Силиконовому герметику не страшна влажность и сырость. Обработав швы таким составом, вы можете не волноваться за участки, которые подвергаются регулярному и длительному действию воды.

К недостаткам можно отнести только невозможность окрашивания, однако сегодня выпускают составы разных оттенков, следовательно, у вас не возникнет проблем с подбором подходящего цвета.

Полиуретановый герметик

Герметик на базе полиуретана, тоже отлично подходит для герметизации швов бревенчатого здания. Характеристики таких составов в полной мере соответствуют требованиям, которые предъявляются к герметизирующим средствам. Герметик не боится влаги, демонстрирует высокий уровень адгезии с древесиной, переносит действие химических веществ и разных природных явлений, к примеру, ультрафиолетовых лучей, высоких и низких температур, а также осадков.

Материал отлично переносит деформационные процессы, которые происходят в древесине во время усадки, не изменяя при этом своего внешнего вида. Если вам нужен наружный герметик для деревянного дома, то полиуретановый состав – идеальный вариант. Вследствие наличия вредных для здоровья человека компонентов, он рекомендован для заделки только наружных срубовых соединений.

Битумный герметик

Битумные мастики являются самыми водостойкими герметиками из всех перечисленных выше. В их составе присутствует битум и резина, которые никак не растворяются в воде. Такие составы используют для наиболее сырых мест, к примеру, в подвалах деревянных домов. Кроме этого, он подходит для заделки деревянной кровли.

Для уплотнения швов бревенчатых стен их применяют очень редко. Мастика на основе битума не подходит для герметизации торцов, потому что смесь полностью закупоривает капилляры древесины и на бревнах возможно образование трещин.

Самые популярные герметики

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются такие герметики:

американский герметик Perma-Chink на акриловой основе занимает лидирующую позицию по эластичности. Он отлично ложится на древесину, формируя прочную пленку. Герметик не боится УФ-излучения, влаги, критично низким и высоким температурам. Цветовая гамма насчитывает десять разных оттенков. Из недостатков можно выделить довольно высокую стоимость
герметик Energy-Seal также американского производства выпускается для узких зазоров до 25 мм. Состав довольно устойчив к выцветанию, его можно использовать в самых неблагоприятных погодных условиях
немецкое средство Remmers Acryl 100 предназначено для заделывания широких швов до 50 мм. Герметик демонстрирует хорошую адгезию, устойчивость к УФ-излучению, а также сохраняет свои качества до 25 лет. В цветовой палитре одиннадцать тонов
словенское средство Wepost Wood характеризуется повышенной пластичностью и выдерживает в несколько раз больше циклов растяжения/сжатия, в сравнении с другими герметиками. Этот герметик предотвращает поражение дерева насекомыми, отлично переносит колебания температур от -50 до + 60 градусов
российский акриловый герметик Eurotex можно использовать в самых различных климатических условиях. Средство формирует эластичную пленку, надежно и прочно закрывающую швы деревянного здания, и защищает дерево от вредителей. Герметик выпускают в четырех цветах, что дает возможность создавать красивые и герметичные швы.

Конечно, это не весь список производителей. На прилавках строительных супермаркетов можно увидеть польские, финские, канадские герметики, предназначенные для конопатки межвенцовых швов деревянного здания. В процессе выбора герметика особое внимание нужно обратить на срок годности, состав, а также рекомендованные условия использования.

Как проводить обработку

После выбора однокомпонентного акрилового герметика для деревянного здания, можно начинать обработку дома.

Работы по герметизации здания нужно проводить в следующем порядке:

в процессе ремонта старого здания из щелей нужно удалить старый утеплительный материал, швы должны быть очищены от пыли и скопившегося мусора. Брёвна стоит закрыть строительным скотчем, его легко снимать, и он не оставляет клейких следов на поверхности
в шов закладывают полиуретановый жгут или другой утеплительный материал. Шнур стоит дополнительно закрепить при помощи строительного степлера
баллон герметика вставляют в особый пистолет, который поможет провести обработку шва. Обязательно контролируйте, чтобы шов получался максимально плотным без образования пузырей
теперь нужно выровнять герметик шпателем, а его остатки снять со стен. Чтобы работа происходила легче шпатель лучше смочить водой. На этом этапе скотч можно снимать.

Несколько советов

дерево отличается от прочих строительных материалов тем, что подвержено процессам гниения. Во время покупки герметика выбирайте продукцию, которая имеет в своим составе компоненты, препятствующие образованию плесени и грибка
опытные мастера утверждают, что нет смысла выбирать импортные герметики. То, что они стоят дороже, не значит, что они более лучшего качества. Ведь в цене заложены и транспортные расходы, и таможенные сборы. Опыт использования российских составов говорит о высоком качестве этих изделий. Ведь в основе всех аналогов лежат одни и те же компоненты
если вы все же хотите приобрести импортные средства, то прежде всего изучите условия ее применения и эксплуатации. Далеко не все герметики иностранных производителей адаптированы к суровым условиям русской зимы
обратите внимание и на такой показатель, как расход средства на 1 погонный метр.

Герметизация бревенчатых домов - kitdodrewna.pl

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Подробнее об этом можно прочитать в Политике домашних файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

Как герметизировать деревянные бревенчатые дома... - Строй из дерева - портал для любителей деревянного строительства

Герметичность стен из деревянных бревен имеет большое значение для их теплоизоляции. Однако добиться этого непросто, так как древесина, в отличие от керамики, силикатов или ячеистого бетона, заметно усаживается и разбухает под воздействием перепадов влажности.

Размеры сечений бревен, из которых состоят стены домов, не постоянны, а изменяются в зависимости от уровня влажности - собственного и окружающего воздуха.Важнейшим фактором здесь является усушка, возникающая при высыхании древесины, что является основной причиной протечки между бревнами, расположенными горизонтально в стене. Чтобы предотвратить их образование, стыки между бревнами должны быть надлежащим образом загерметизированы и таким образом стены из них и само здание должны быть защищены от пагубного воздействия таких факторов, как вода, снег, ветер и насекомые. Поэтому материал, используемый для заполнения швов между бревнами, должен не только обладать достаточной прочностью и долговечностью, но и быть достаточно гибким, чтобы сделать бревенчатую стену герметичной даже в очень неблагоприятных погодных условиях.

БРЕСОВЫЕ ДОМА

Бревна, используемые для строительства дома, могут иметь разное сечение – прямоугольное, овальное или круглое. Стены из них создаются путем наложения бревен внахлест по горизонтали и соединения их по углам (углам) дома.
Бревна могут укладываться в стене горизонтально, непосредственно друг на друга, а также соединяться друг с другом с помощью различных видов замков (продольных насечек), в том числе инородного шпунта. Тип продольных соединений между бревнами зависит прежде всего от формы их поперечного сечения.
Щели между бревнами дополнительно фиксируются уплотнителями. Их тип следует подбирать таким образом, чтобы максимально обеспечить герметичность стен, а значит, защитить здание от влаги и циркуляции воздуха.

МИССИЯ БАЛИ

В прошлом мох, конопля, льняная пакля или некоторые травы, имеющиеся в этом районе, использовались в основном для уплотнения стен бревенчатых домов. Однако из-за того, что древесина «работает» под воздействием изменяющихся погодных условий, зазор между бревнами попеременно становится то меньше, то больше.При использовании традиционных материалов это приводило к появлению протечек между бревнами и заполнение их стыков приходилось время от времени доливать. Именно по этой причине эти традиционные уплотнительные материалы сегодня редко используются.
Это не относится, однако, к уникальному методу герметизации бревен, иначе называемому оптикой. Это традиционная, но до сих пор широко используемая техника герметизации стен бревенчатых домов в Подхале.
В стене между бревнами, называемыми в Подхале земноводными, оставлен зазор шириной 2 см (Фото 1) .

Рис. 1 - При возведении стен домов горцев между земноводными оставляют зазоры примерно 2 см,

в которые затем плотно набивают - один рядом с другим - связки, которые их запечатывают

Он не должен быть слишком маленьким - в этом случае его следует увеличить с помощью клиньев.
Эти зазоры распушены, т.е. заполнены шерстью (Фото 2) . Это древесная шерсть, изготовленная из строганых отборных безсучковых еловых бревен. Шерстяное полотно делят на жгуты различной длины, по ширине прорези, а затем скатывают в различные жгуты (пряди), которые затем — снаружи или с двух сторон — забивают голенищем (голенищем) в зазор между бревнами (Фото 3) .

Специалист, выполняющий массовые операции (оптик), называется массажистом или оптиком.(Во времена, когда бревенчатые дома закладывали мхом, этого человека еще называли мехооптиком.)
Массирование - очень сложная и трудоемкая работа, требующая от подрядчика большого опыта и усердия. При неправильном выполнении пряди быстро выпадают между бревнами и стены из них теряют герметичность.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Сегодня на рынке представлено множество растворов, которые используются для герметизации бревенчатых домов.
Для бревен прямоугольного сечения чаще всего используют нетканый материал (рис.4 и 5) , который распределяется почти по всей ширине бревна перед установкой следующего.

Рис. 4 - Стены бревенчатых домов прямоугольного сечения очень часто герметизируют флизелиновыми полосами толщиной в несколько миллиметров

Рис. 5 - Ленты флизелиновые, герметизирующие бревенчатую стену прямоугольного сечения, чуть меньше ширины той же

В углях дополнительно используются вставки из минеральной ваты, которыми заделываются лаги в углах стен (Фото.6 и 7) .

Рис. 6 - Дополнительные прокладки из минеральной ваты

применяются в местах соединения бревен в узлах стен и пересечениях.

Рис. 7 - Благодаря нетканым полосам и шерстяным прокладкам бревенчатые стены остаются герметичными, в том числе в местах соединения

Рис. 8 - Бревенчатые стены круглого сечения, с продольным, полукруглым вырезом внизу, сами по себе уже очень герметичны

Рис.9 - Это относится не только к продольным стыкам между отдельными бревнами, но и к их соединениям в углах и пересечениях стен

Данные прокладки изготовлены из фольги, двух вставок из распорной резины и овечьей шерсти (Фото 10) . При размещении между отдельными бревнами (Фото 11) они обеспечивают очень хорошую герметичность к наружным стенам.

Рис. 10 - Независимо от соответствующего профилирования круглых бревен в местах их соприкосновения предусмотрены специальные уплотнения из фольги, резиновых вставок и овечьей шерсти

Рис.11 - Резиновые вставки герметизируют стыки бревен снаружи и внутри дома, а овечья шерсть обеспечивает стенам в этих местах достаточную теплоизоляцию

Синтетический материал (Фото 12) также используется для заполнения зазоров по длине бревен и в сердечниках. Также герметизирует места врезки дюбелей, шурупов, штифтов, замков, электрических коробок и т. д.

Рис. 12 - Бревенчатые стены можно эффективно герметизировать синтетическими материалами

- необходимо только время от времени проверять, чтобы эти «стыки» не были повреждены из-за деформации древесины от влаги

Перед применением синтетического пломбировочного материала в зазор вставляется внутренняя прокладка, которая должна плотно входить в него от руки или с помощью специального механического приспособления.
Синтетический наполнитель должен располагаться непрерывно от карбона к карбону или от карбона к оконному или дверному проему. Это касается также углов и соединений наружных и внутренних стен, если в этих местах не используются внутренние прокладки.
Герметизирующая заливка должна производиться под соответствующим давлением с использованием оборудования, обеспечивающего надлежащее и прочное соединение с поверхностью бревна.

Внимание! Эти легковоспламеняющиеся системы заправки должны быть установлены в соответствии с требованиями производителя.

Текст и фото: Войцех Нитка

Текст подготовлен для портала Рецепты на дом - http://receptynadom.pl

П-профиль

Печать деревянного дома, или как герметизировать деревянные дома?

Один из важнейших то, о чем мы должны думать при создании деревянного дома нашей мечты, это Надлежащая герметизация и защита. Обеспечение герметичности стен имеет большое значение для их теплоизоляции. С одной стороны, это снижает количество тепла, которое может уйти, а с другой стороны, препятствует проникновению холода внутри.Однако добиться этого не так просто, ведь дерево (хотя и в твердом состоянии) под воздействием влаги изменяется на некоторое сжимается или набухает до определенной степени. Поэтому важно также защитить также с соответствующими агентами и пропитками, которые уменьшат риск такое поведение.

Уплотнитель для деревянного дома a утечки, вызванные атмосферными изменениями

Сокращение, которое является самым важным образуется при высыхании древесины.Он главный виновник появления протечки между бревнами. Чтобы предотвратить их образование, необходимо как следует загерметизируйте места, где бревна соприкасаются и так защитить весь дом от вредного воздействия таких факторов, как вода, снег, ветер или насекомые. Печать деревянного дома остаться в этом случае, когда он используется для заполнения промежутков между бревнами, он должен иметь не только адекватное сопротивление и долговечность, но и быть гибким.

Существуют также пены, они служат внешней и внутренней защитой зазоров между бревнами, но Немногие покупатели или строители деревянных домов или таверн решаются на их покупку. использовать.С одной стороны, они достаточно долговечны, но противники такого решения подчеркните, что он выглядит довольно неэстетично, и предпочитайте, чтобы его не было на стенах, они смотрят каждый день. Возвращаясь, однако, к уплотнителям для деревянных домов , их тип должен быть выбран в соответствии с сечением бревна относительно того, что в наибольшей степени обеспечивали герметичность стен, и тем самым защищали здания от сырости и продувочного воздуха.

В старые времена для пломбирования стены таких домов или таверн из бревен в основном использовали мох, конопли, льна и злаков.В нынешних еще конопля и лен остались, а свои долговечность тоже не всех убеждает использовать в современном строительство. Они распадаются через несколько десятков лет, а затем возникает вопрос: что теперь? Лен перестал существовать или находится в плохом состоянии, и боялись нельзя взять на замену. Поэтому в современном и современном строительстве этот материал был заменен специальным вспененным полиэтиленом , который работает намного лучше. Он не разлагается, что делает его идеальной прокладкой . для бревенчатых домов .

Полиэтилен в эксплуатации современные дома

В Канаде и США пломбы из полиэтилен, используемый для защиты и герметизации деревянных домов и гостиниц использовались в течение длительного времени. В Польше и Европе эта система малоизвестна. Это может быть связано со многими причинами, но основная из них пока просто не было производителя, чтобы выпускать его на потребности других. Как выглядит то, что мы описываем? Ну прямо как на фото ниже.

Герметик для сруба Kit Gulbuve 300 мл - 6225481790

Мы являемся дистрибьютором натуральных и экологических продуктов на основе льняного масла производства латвийской компании Stafor. Другие продукты можно найти на нашем сайте www.sklep.kitdodrewna.pl

Основные моменты:

Заполняет щели между бревнами и бревнами в деревянных домах,

Барьер для насекомых, ветра, воды и влаги,

Благодаря льняному маслу в составе идеально сочетается с деревом,

Не крошится, остается гибким - может растягиваться в три раза, благодаря чему эффективно работает даже при расширяющейся трещине,

Не склевывается птицами.

Применение:

внутри и снаружи здания,
для гидроизоляции бревенчатых домов,

Емкость:

150 погонных метров с 10 литрами с шириной шва до 15 мм.

Описание продукта:

Герметик для дерева Гулбувэ позволяет полностью заполнить щели, зазоры и стыки между бревнами дома.
Защищает от проникновения ветра, влаги, воды и насекомых.
Доступен в 7 цветах - серый, белый, сосна, орегон, красное дерево, коричневый, орех.
Продукт характеризуется хорошей адгезией и гибкостью даже после многих лет использования.
"Работает" вместе со зданием - расширяется или сужается в зависимости от поведения дерева.
Устойчив к морозу и высоким температурам.
Основным ингредиентом продукта является льняное масло и полимер, который не высыхает, а затвердевает, связываясь с кислородом воздуха.Льняное масло проникает в древесину и уносит полимер глубже, благодаря чему герметик отлично прилипает и не отслаивается от дерева, как, например, силикон.
После высыхания можно окрашивать краской.
Гульбувэ не содержит органических растворителей.

Способ применения: Нанесите замазку на предварительно очищенные и высушенные тюки. Используйте шпатель для нанесения шпаклевки. Перед высыханием шпатлевку следует придать форму шпателем, смоченным мыльным раствором, создавая гладкую поверхность, соответствующую форме тюков и их стыков.Перед цементированием деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой на олифе «Гулбувэ». В нормальных условиях на зашпаклеванной поверхности в течение 4-6 часов образуется водонепроницаемая пленка. Шпаклевка полностью затвердевает в течение 24 часов после нанесения. Не рекомендуется работать при температуре ниже +5 градусов С или в дождь.

Вместимость: 150 погонных метров от 10 литров с шириной шва до 15 мм.

Герметик для деревянного дома - методы и этапы. Герметизация бревенчатого дома:

метод

Многие уже присматриваются к деревянным домам в виде сруба. Ведь они красиво выглядят и довольно теплые внутри. Ведь при строительстве здания между венцами бревен прокладывается утеплитель, что придает дополнительную уверенность в качестве сруба.

Но проходит несколько лет, и когда дом полностью дает усадку, появляются всевозможные щели и щели.Это не только делает дом холодным, но и портит внешний вид. Кроме того, открытые трещины – это места, где в первую очередь будет появляться плесень и гниль, которые впоследствии повредят здание.

Чтобы этого не произошло, , после усадки здания, сруб герметизируется. Существует несколько способов этой процедуры, в зависимости от выбранного материала, в этой статье мы их и рассмотрим.

Журнал уплотнительных материалов

Бревенчатый дом может быть изготовлен из различных материалов.Если при сборке здания использовался теплоизоляционный джут, и его концы правильно выступают, этого будет достаточно для выполнения необходимых манипуляций, описанных ниже, и вам не потребуется дополнительный материал.

Если сруб собран без утепления или торцы не торчат из зазоров, у вас есть несколько вариантов выбора материала.

Самый древний метод – запечатывание мхом. Хотя это проверено временем, сегодня существует множество современных материалов, которые обладают лучшими свойствами для этой цели.

Пакля

также очень часто используется для этих целей. Для того чтобы качество работы было максимально хорошим, необходимо выбрать джутовый пакет. Он ляжет ровно и с ним будет легче работать.

Часто используется герметизация веревкой, тогда как использование джутовой или льняной веревки предпочтительнее.

В последнее время так называемая теплый шов. Это эффект новых технологий, которые быстро развиваются, особенно в строительной отрасли.

Технология уплотнения сруба джутом

Для изготовления печати нам понадобится:

Малый молоток - 300 - 400 гр.
Зубило 20 мм.
Лезвие для герметика или широкое долото
,

Герметизацию бревенчатого дома следует производить после того, как постройка успокоится и даст усадку. Перед этим при монтаже между венцами следует проложить джутовый утеплитель. Процесс герметизации включает переворачивание джута сверху вниз шпателем, а затем его уплотнение в канавке между бревнами. При этом производятся легкие удары молотком по шпателю. Вы получите свернутую джутовую веревку, что очень практично.

Работы выполняются в два этапа - основной и основной. Следует отметить, что гидроизоляцию сруба проводят только после усадки дома, для этого должно пройти не менее полугода.

Первичная герметизация выполняется без сильного уплотнения, особенно там, где бревна еще не прижились. В таких местах джут прячут без уплотнения, в то же время оставляя место для дальнейшей усадки бревен. Герметизация сруба, его технология не очень сложна, поэтому мы подробно расскажем о ней ниже.

Запечатывание должно производиться последовательно - снизу вверх. В первую очередь будет заделываться нижняя канавка по периметру здания, затем вторая канавка и т.д. Важно сделать все по периметру, иначе герметизация отдельной стены может перекосить здание. Также следует учитывать, что чем выше мы поднимаемся, тем меньше нам нужно заделывать канавки джутом. А верхние две-три канавки обшивают только шпателем, без ударов молотком, чтобы избежать малейшего уплотнения джута.

Дело в том, что бревенчатый дом будет давать усадку еще как минимум лет пять, поэтому верхние венцы со временем сами сильно раздавят джут.

В бревенчатом доме наиболее слабым местом являются борта из-за вырезанных чаш, поэтому герметизировать нужно аккуратно, без лишних усилий.

Вторая герметизация, основная, делается вместе с чистовой, где герметизация сруба производится более плотно. Эту операцию целесообразно производить не менее чем через полтора года после постройки здания.За это время сруб почти полностью усядется, и вы сможете спокойно устанавливать окна и двери, проводить электрику и устанавливать сантехнику.

Нужно периодически осматривать сруб на наличие трещин, особенно после жаркого лета. Ведь даже небольшой зазор может привести к гниению древесины.

Видео-инструкция по герметизации сруба джутом:

Этот метод на сегодняшний день не самый лучший, так как существует множество других современных материалов, позволяющих выполнить эту процедуру быстрее и качественнее.Но если вы все-таки решили использовать мох для гидроизоляции, в первую очередь нужно его правильно выбрать.

Так, для гидроизоляции бревенчатого дома подходит мох под названием «кукушкин лен» или еще называемый «красный лен». У него длинные зерна, коричневато-коричневые с оттенками красного. Также используется «белый мох» или его правильное название «мох сфагнум». Этот мох очень мягкий, как вата. Обладает отличными антисептическими и бактерицидными свойствами. В ней никогда не появится древесный вредитель, также мох убивает все споры грибка.Оба эти растения часто называют строительными мхами.

При строительстве сруба его укладывают между венцами бревен в качестве утеплителя. В дальнейшем с помощью мха можно его запечатать. Это делается дважды, первый раз сразу после сборки, второй раз, когда дом дает усадку. Это может занять от полутора до двух лет, а то и больше.

Перед запечатыванием мох должен быть сухим. А перед самим процессом его нужно смочить водой, иначе он развалится при физическом контакте.

Запечатывание ремня мхом требует специальных инструментов, вам понадобятся:

Герметик представляет собой небольшой шпатель из того же дерева, что и сруб. Это делается для того, чтобы при физическом соприкосновении с бревнами они имели одинаковую твердость, что позволит не оставлять следов на срубе.

Молоток — это небольшой деревянный молоток, используемый для ударов по печати. Это позволяет моху сильнее вдавливаться в щели и плотнее заполнять свободное пространство.
Как и в других технологиях, герметизацию начинают с самого низа, проходя по всей окружности.Такой подход позволит избежать возможных перекосов здания. Сначала коронка идет изнутри, потом снаружи.

При использовании льняного мха «кукушка» его формируют в полосу толщиной до 10 см, укладывают параллельно бревну и плотно заделывают зазор указанными выше средствами. После использования белый мох немного пушится, укладку делают перпендикулярно бревну так, чтобы волокна свисали где-то на 5-10 см, а затем теми же инструментами делают заделку.

Герметизация сруба веревкой

Технология использования веревки для пломбирования мало чем отличается от вышеперечисленных способов. Единственное, что можно добавить, так это то, что к этому материалу нужно относиться более бережно, так как он используется не только для утепления дома, но и для отделки, поэтому недопустимы даже незначительные повреждения.

Герметизация сруба веревкой, ступени:

Места, где будет проложена веревка, должны быть очищены и по возможности даже вымыты.
Обработать сруб антисептическими свойствами, желательно, чтобы они обладали противопожарными свойствами.
Мы используем инструменты, чтобы сделать бревно из веревки для штамповки. Эта работа выполняется аккуратно, следите за тем, чтобы шнур не перекручивался. Также убедитесь, что глубина забивки везде одинакова.
Как и с другими материалами, работа ведется снизу вверх по всему периметру.
Несомненным преимуществом использования джутовой веревки является ее декоративный элемент.

Технология теплых швов

Перед применением этого метода необходимо очистить швы, к которым будет применяться данная технология. Особенно если щели закрасить лаком или другими материалами.

Кроме того, в щели и щели следует закладывать вилотерм – это материал в виде струны из вспененного полиэтилена. Учтите, что проволока должна быть примерно на треть толще прорези. Этот материал не только утеплит сруб, но и снизит расход используемого герметика.

Герметик наносится пистолетом и сразу выравнивается шпателем. Рекомендуемая толщина герметика от 4 до 6 мм. Кроме того, площадь контакта с деревом должна быть не менее 4 мм. со всех сторон. Герметик затвердевает не более суток, поэтому в это время его необходимо оберегать от осадков. Для этой цели можно использовать фольгу. Вещество полностью затвердеет примерно через 48 часов при температуре 23 градуса. После отверждения герметик превращается в резиноподобное вещество, благодаря которому ваш сруб будет максимально защищен.

Теперь, когда шов полностью высох, его можно разгладить, убрать излишки и покрасить акриловыми красками.

Уплотнение бревенчатого дома таким способом можно проводить только после того, как бревенчатый дом даст усадку. На улице эту работу можно делать примерно через год, а дома только после сезона с включенным отоплением.

Эта технология имеет ряд преимуществ:

Это делается только один раз.

Защищает от попадания воды, предотвращая образование плесени.

Делает ваш дом намного теплее.

Устойчив к экстремальным температурам, не боится влаги.

Удобен в использовании, что позволяет значительно ускорить герметизацию древесины.

Красивый внешний вид, позволяющий скрыть даже недостатки самого здания.

Деревянные дома имеют много преимуществ, но все деревянные строения со временем рассыхаются и деформируются. Усадку дают не только бревенчатые дома, но и дома из профилированного бруса.В результате между деревянными элементами (брусами или бревнами) образуются щели и зазоры, через которые проходит холод. Сохранить в доме тепло и уют, предотвратить потерю ценного тепла позволяет гидроизоляция сруба. Это достаточно специфическая и сложная работа, заключающаяся в заполнении полученного пространства специальными теплоизоляционными материалами. Как производится гидроизоляция деревянного дома, когда это необходимо делать, какие виды уплотнителей существуют, поговорим в статье.

Первая работа сразу после строительства – герметизация; и шлифовку брёвен и пропитку древесины антисептиками, а покраску сруба проводят только после герметизации. Наши предки знали, что такое герметизация и зачем она нужна, ведь на Руси дома традиционно строили из дерева. Но и сегодня герметизация не потеряла своей актуальности. Эта процедура решает следующие проблемы:

По мере высыхания древесины в стенах появляются трещины и щели, через которые уходит тепло, а внутрь дома проникает влага и сырость.Это может привести к развитию гнилостных процессов в дереве. Герметизация может обеспечить полную герметизацию стыков, изоляцию деревянной конструкции и предотвращение гниения.
Усадка деревянного дома не всегда равномерна. Зачастую одна стена усаживается больше другой, что приводит к перекосу всей конструкции. Гидроизоляция стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
Герметичные срубы и лафеты гораздо долговечнее, так как для герметизации швов используются специальные пропиточные материалы, непроницаемые для воды, что значительно продлевает срок службы древесины.

Герметизация необходима не только на новостройках, но и на старых деревянных постройках. Герметизация старого сруба позволяет закрыть трещины, образовавшиеся в бревнах с течением времени, улучшить теплоизоляционные свойства дома и обновить деревянную конструкцию.

Некоторые ошибочно полагают, что герметизация нужна только в бревенчатом доме, подверженном сильной усадке и деформации, а в герметизации брусового дома нет необходимости, так как материал уже предварительно обработан.Однако это не так, герметизировать профнастил необходимо, так как он также дает усадку, в результате чего появляются трещины и зазоры, в которых скапливается влага, что может стать причиной образования плесени и грибка.

Многих волнует вопрос: нужно ли герметизировать дом из бруса, если он утеплен? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно, нужно. После высыхания профилированного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие щели, которые даже при внешнем утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы.Гидроизоляция бревенчатого дома делает его устойчивым к ветру и холоду.

Технология герметизации срубов разработана давно и практически не изменилась на сегодняшний день. Конечно, современная промышленность внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные принципы гидроизоляции сруба остались прежними.

Существует два основных метода уплотнения: натяжение и комплект. В первом способе утеплитель натягивается вдоль бревна, а один конец с помощью специального инструмента вставляется в зазор.Затем из свободного конца материала формируют валик для заполнения пазов сруба. Для заделки щелей вторым способом изоляцию наматывают на катушку, из которой делают петли для затыкания отверстий. Этот метод лучше всего использовать, когда между бревнами есть большие промежутки.

Самым слабым местом бревенчатого дома с точки зрения теплопотерь являются углы. Через них в дом проникает ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Заделка углов сруба производится по-разному, в зависимости от способа распила дома.

Наибольшую сложность представляет герметизация углов сруба к чаше. Тут есть несколько нюансов. Если дом строился из бруса, угловые стыки заделывают тем же материалом, что был уложен в венцах, чтобы не было расхождения по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или вагонетки лучше всего утеплять джутовой или льняной веревкой.

Как герметизировать бревенчатый дом? Вопрос этот далеко не напрасный, так как долговечность и эффективность герметизации во многом зависит от выбранного материала, который должен обладать определенными свойствами.С давних времен мох использовали для утепления деревянных конструкций. Его до сих пор используют для этих целей, но гораздо реже, так как это достаточно дорогой материал. В современном строительстве чаще всего выполняют гидроизоляцию сруба тросом, джутом или полотном. Каждый материал имеет свои особенности.

Трос - толстое льняное волокно, но следует учитывать, что его очень любят птицы, поэтому после герметизации трос придется обрабатывать от птиц.Обычно его пропитывают специальной пропиткой, например олифой, которая не меняет цвет древесины, также можно красить масляной краской. Окрашенная поверхность – надежная защита от насекомых. Другой вариант – закрепить на балке отделочные материалы: декоративную веревку или веревку.

Джут изготовлен из конопли, материал обладает хорошей гигроскопичностью и останется практически сухим даже при очень высокой влажности. Поэтому герметизацию ванны обычно делают джутом.

Лноватин - прочный материал из волокон и отходов льна.Представляет собой широкую ленту, скрученную в рулоны на заводе. Лноватин обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, впитывает и быстро испаряет влагу.

Процесс усадки деревянного дома занимает несколько лет, поэтому герметизация происходит в несколько этапов. Черновую первичную заделку производят сразу после распила сруба. Здание утеплено с обеих сторон (внутри и снаружи) интервенционной изоляцией, которая не плотно прилегает в первый раз. Сначала герметизируются внешние стыки, и только потом необходимо герметизировать дом изнутри.Обязательное условие – герметизация проводится по всему периметру всего дома. Нельзя герметизировать одну стену, а затем переходить ко второй, третьей и т. д. Герметизация поднимает первоначальную высоту дома примерно на 5-10 см, что позволяет сделать конструкцию наклонной.

Герметизация происходит примерно через полтора года после завершения строительства. К этому времени конструкция почти сядет, поэтому вторичную герметичную заделку делают очень плотно, чтобы не было зазоров и щелей в швах между бревнами.Последний раз его герметизируют через пять-шесть лет после постройки, когда дом дал окончательную усадку.

Помимо обычной герметизации, существует еще и декоративная герметизация, которая проводится в чисто эстетических целях по уже заделанным швам. Умельцы отделывают сруб веревкой или декоративной веревкой.

В чем сложность самоуплотнения?

Несмотря на кажущуюся простоту, герметизация – это работа, требующая опыта и специальных знаний. В герметизации есть много нюансов, которые известны только профессиональным герметикам.Работа выполняется исключительно вручную, поэтому качество герметизации зависит только от умения и профессионализма исполнителя.

Конечно, вы можете сами купить необходимые материалы и заклеить дом, но отсутствие опыта обязательно скажется на конечном результате. Многие задаются вопросом: может ли выпасть уплотнитель после прогрева избы или эвакуатора? Это зависит от того, насколько хорошо сделана работа. Если при герметизации будет нарушена технология, недостаточно закреплен утеплитель, вполне возможно, что при нагреве он выпадет.

Плохо сделанные буксирные тюлени птицы быстро вгрызаются в свои гнезда. Профессиональные мастера располагают материал таким образом, чтобы птицы не могли до него добраться и вырвать. При нарушении последовательности работ можно неправильно расположить интервенционный материал, применить утеплитель разной толщины, деформировать конструкцию. В этом случае придется снова опечатывать дом. Если говорить о трудозатратах, то герметизация – непростая работа, любителю придется приложить немало усилий и времени, чтобы герметизировать свой дом.

Профессиональная герметизация компании «Мастер Срубов»

Утепление сруба и придание ему неповторимого вкуса – задача, которую специалисты нашей компании выполнят на высоком уровне. Мастера имеют многолетний опыт и необходимые навыки работы, имеют профильное образование и многочисленные отзывы благодарных клиентов, оценивших золотые руки профессиональных герметиков.

Мы не можем показывать эту галерею

В своей работе мы следуем традициям старых мастеров, и используем современные инструменты и приспособления, используем проверенные, сертифицированные материалы, что в совокупности позволяет поддерживать высокий стандарт качества.Изготовим печати любой сложности и объема по доступной цене. Чтобы связаться с нами, посетите страницу, где вы найдете наши реквизиты.

Хороший инструмент для гидроизоляции сруба позволит мастеру сделать все в лучшем виде. Это невозможно без усердия, сосредоточенности, умения добиваться качества при герметизации дома или другого строения

Для выполнения конкретной задачи необходим правильный набор инструментов.Его наличие позволит сделать все в нужном качестве и максимально быстро. Это касается и домашней герметизации.

В строительстве используется термин герметизация, который относится к самому процессу и инструменту для его осуществления. Этот процесс заключается в заделке щелей и щелей, возникающих по разным причинам при монтаже срубов. Прокладку также называют специальным инструментом. Это может быть деревянный инструмент или металлическая лопатка.

Пломба представляет собой ручку с лезвием.Для герметизации также потребуются дополнительные инструменты.

Выбор и применение пломбы

Для работы также потребуется плоский шпатель для письма. Само название средства говорит само за себя. Используется для выполнения монтажа утеплителя в заданном порядке. Это значит, что ткань скручена в единую нить с набором петель. Петли запрессовываются в зазоры и зазоры между бревнами или балками с помощью инструмента. Типовые требования к лезвию:

Лучше использовать инструмент, основная рабочая часть которого выполнена из металла.Железо не должно легко гнуться. Соответственно, предпочтение отдается высококачественной стали.
Ручка инструмента должна хорошо лежать в руке и быть удобной. Лучшими оказались ручки из гофрированной резины или резиновые ручки.
По концу ручки нужно ударить молотком. На конце должна быть ручка с колпачком.

Герметик лучше использовать с размером лезвия 100 мм и толщиной 5 мм.

Кроме того, для герметизации сруба используются другие инструменты.Они представлены в широком ассортименте, что позволяет выбрать предмет, удобный в использовании.

Надлежащее уплотнение

Особенности деревянного инструмента

Этот инструмент напоминает деревянный шпатель. Вы можете сделать это самостоятельно. Может показаться, что особых сложностей может и не быть. Нужно просто вырезать деревянную лопатку и начать разогревать. Медленно нажимайте на инструмент деревянным молотком, герметизируя шов троса.

Некоторые мастера даже пытаются использовать топор.Они просто пытаются тянуть шов.

Утепление – процесс не из легких. В древности для его изготовления использовали самодельные лезвия разной ширины и остроты. Но это доверялось не каждому, а только признанному мастеру.

Пломба – это инструмент, который должен обладать следующими необходимыми характеристиками. Он должен быть изготовлен из твердой древесины. Если бы материал был неподходящим, он бы потерял свои свойства через несколько метров запаянных швов. Лезвие может стать заусенцем, прийти в полную негодность.

Если ударный молоток выполнен из металла, пломба обязательно должна иметь металлическую рукоятку.

Цель применения - максимально плотно заполнить шов утеплителем. При использовании некачественного бревна для строительства сруба потребуется заделка достаточно широких швов. Это обстоятельство позволит выполнить их без лишних усилий. При отделке сруба тонкими бревнами придется использовать металлическую ручку.

Использование долота для герметизации

Долото для герметизации представляет собой металлическую версию этого инструмента.Сегодня его легко можно купить в магазине. Брендовую продукцию предлагают лучшие производители.

Долото хорошего качества также можно адаптировать при определенных условиях. Он не должен быть особенно толстым и должен иметь толщину шпателя менее 5 мм. Обычное долото слишком узкое. Разогревать их придется неоправданно долго. Процесс ускорит шпатель на 100 мм. Это инструмент, который должен выполнять работу. Этот инструмент называется Type Seal.

Используйте стамески для выполнения определенных операций. Они имеют разную длину и толщину лезвий. Незаменим при заделке швов, пазов разного размера.

Использование пломбы с перфоратором

Уплотнение с перфоратором значительно ускорит работу. В этом случае качество получится хуже, так как высок риск повреждения бревен сруба. Груз выходит из-под контроля. Это связано с его ударным характером. Ручная работа требует от мастера всего 1 взмах на ширину лезвия прибора.

Изоляция укладывается на заданную глубину. Использование перфоратора предполагает частые удары, которые рабочий не может точно оценить. Утеплитель уложен неровно, швы плохо изолированы.

Важным положительным моментом использования перфоратора является скорость проведения операции. Профессиональные герметики предпочитают не использовать перфоратор, поскольку дорожат собственной репутацией.

Молоток для изоляции

Деревянный молоток необходим при изоляции бревенчатого дома.Хороший мастер со стажем и большим стажем обычно имеет свой большой набор молотков с различными модификациями. Лучше использовать молоток из той же породы дерева, что и сруб, который нужно заделать. Это не всегда необходимо, но желательно. Киянка имеет и другие названия. Некоторые мастера называют его мушелем, платяной лошадью.

Односторонний герметик очень пригодится в работе. В срубе большое количество закругленных участков, торцов бревна. Этот тип герметика имеет более узкое лезвие, чем плоский уплотнитель, его размер составляет 50 мм при одинаковой толщине лезвия обеих модификаций инструмента.

Также используется дорожный строитель. Этот инструмент выглядит как вилка. Необходимо сформировать валики наиболее удобным способом. Для герметизации сруба методом натяжки используется дорожник. Ширина должна быть 170 мм. Углубление в дорожном строительстве необходимо выбирать в соответствии с размерами канавок. Опытный мастер всегда имеет при себе не менее 3-х инструментов этого типа. Они используются для швов различных размеров.

Не менее важно иметь под рукой разделительный герметик при гидроизоляции бревенчатого дома.Необходимо расширить слишком узкую канавку. Герметик имеет клиновидное лезвие, которое позволяет расширить пространство. Он будет заполнен материалом с помощью другого устройства.

Выполненные работы

Герметизация срубов, срубов или дерева является трудоемкой работой, выполняемой только вручную. Не существует устройств, способных механизировать такую работу. Процесс этот долгий и достаточно сложный, мастер делает его только своими руками.

Герметики – специальное средство для деревянного строительства.Конопаточный отряд состоит из нескольких физически выносливых и крепких мужчин, которые выполняют только уплотнения.

Поскольку эти мастера не занимаются другими видами работ, они достигают наивысшего уровня мастерства в своей специализации и имеют высокую квалификацию. Если есть возможность, воспользуйтесь услугами такой команды, ведь все делается быстро и максимально качественно.

Совершенно очевидно, что бригада герметиков имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты для герметизации сруба любой сложности:

в наличии любой материал для герметизации швов сруба;
разные размеры швов;
разные породы древесины деревянного строительства;
необходимо для герметизации швов в сложных элементах.

Каждый этап работы важен. Нельзя пренебрегать герметизацией, от которой зависит теплота и комфорт проживания в доме. В деревянном строении без него не обойтись.

Вам сказали, что не нужно опломбировать свой дом из бруса, мол, там и так все идеально подходит? Таких «бед» можно смело отправлять домой и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, к которым неизменно относится гидроизоляция брусового дома, даже если предполагается продолжить наружную и внутреннюю отделку с утеплением.Не пытайтесь сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в будущем. Если вы не хотите, чтобы по вашему дому постоянно гуляли сквозняки, шторы будут развеваться даже в безветренную погоду, а со временем в древесине появляются мокрые и гнилые пятна, лучше вовремя провести все гидроизоляционные работы в доме.

Нужно ли герметизировать сруб и зачем?

В некоторых источниках говорится, что бревенчатый дом не может быть опечатан. И ваши домашние строители могут сказать то же самое.Объясняют это тем, что в отличие от бревенчатых домов усадка и смещение древесины в бревенчатых домах происходит сильнее и интенсивнее, появляются трещины и протечки, поэтому необходимо герметизировать конструкцию. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не дают усадки, так как брус проходит предварительную обработку. Давайте посмотрим, как это происходит на самом деле при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус натуральный влагостойкий – относительно дешевый строительный материал, благодаря которому он популярен при строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и обшивкой сайдингом.Даже если пригласить самого лучшего архитектора, он не сможет построить дом из такого бруса без зазоров между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет сохнуть, а это неизбежно, появятся дополнительные зазоры, шире, брус станет меньше, он начнет «закручиваться». В результате появятся трещины, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные свойства. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо герметизировать не менее 3 раз и тщательно утеплить.

Он был придуман именно для того, чтобы сократить затраты и время на строительство деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не высыхает в процессе эксплуатации, а его шипо-пазовые соединения идеально выровнены с точностью до миллиметра. Балки максимально плотно укладываются друг на друга, а между венцами между соединительными частями укладывается изоляция толщиной 5 мм. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса продолжает давать усадку, так как брус со временем становится на место под тяжестью конструкции.Кроме того, свойства древесины во многом зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно вся закупаемая древесина будет одинаково высокого качества. В результате движения здания балка может немного сместиться, утеплитель может сморщиться. Даже если после усадки не появятся щели, а такой вариант возможен, тем не менее щели, расположенные в интервенционном пространстве снаружи и внутри дома, накапливают влагу, а поскольку само место очень укромное и чувствительное, в нем может образоваться плесень и гниль.

Гидроизоляция деревянного дома необходима для утепления деревянных стен, полного заполнения натуральным утеплителем и заделки щелей и щелей между деревом и в угловых соединениях. Это обеспечивает герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения древесины снаружи здания, которое происходит при выходе теплого пара через щели и оседании на поверхности в виде влажного инея.

Как запечатать деревянный дом?

Таким образом, материал, который можно использовать для герметизации дома, должен соответствовать следующим требованиям:

Обладают низкой теплопроводностью.
Быть устойчивым к колебаниям температуры и влажности, а также легко противостоять ветру.
Чтобы в нем не завелись насекомые и болезнетворные грибки (плесень).
Быть полностью экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл строительства деревянного дома.
Быть относительно прочным (не терять свойств не менее 20 лет).
Быть дышащим.
Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо отдавать.
И самое главное - быть похожим по свойствам на древесину.

Благодаря тому, что наши предки опечатывали свои жилища на протяжении сотен поколений, в наше время перешли проверенные и проверенные тысячелетиями успешной практики материалы. Их можно назвать традиционными материалами.

Мех - лучший материал для гидроизоляции деревянных конструкций на сегодняшний день. Это мох сфагнум — болотное растение, которое может быть красным, белым или коричневым.Затем из него формируют торф. Ни один из современных материалов не сравнится с мхом, настолько он прочный и экологичный. Можно объехать старые заброшенные деревни, посмотреть на дома: бревна почти сгнили, а мох еще в отличном состоянии. В качестве герметика для вмешательства мох просто незаменим: он обладает антисептическими, антибактериальными и заживляющими свойствами. Затягиваясь между древесиной, он подавляет рост гнилостных бактерий и плесневых грибов, благодаря чему древесина служит дольше.Мох легко пропускает через себя воздух, а при прохождении он насыщается целебными парами, благодаря чему атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, то есть компенсирует колебания влажности. В общем, недостатков у мха нет, кроме одного – его не так-то просто заклеить, иначе никто бы ничего нового не придумал и не искал.

пакля льняная применяется в качестве уплотнителя и уплотнителя повсеместно, а для уплотнения - в основном в районах произрастания льна и где нет болот, чтобы запастись мхом.Специально паклю никто не производит, это отходы производства канатов, веревок и брезента, либо отходы и пакля после очистки льноволокна. Пакля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей степени, чем мох. Поэтому в некоторых случаях кабель обрабатывают смолами для повышения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. древесными смолами, тогда этот материал еще можно назвать экологически чистым, но для пропитки используются и нефтепродукты, тогда буксировка не имеет ничего общего с природными материалами.В холле большое количество огня, который сотрясает в первые годы эксплуатации дома, поэтому герметизацию придется повторять несколько раз.

Очень похож на кабель, только волокна толще, поэтому иногда путаются. Конопля не боится перепадов температуры и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены высоким содержанием полимера лигнина, который также присутствует во всех породах древесины для склеивания целлюлозных волокон.Конопля не теряет своих свойств даже при намокании, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных уплотнительных материалов можно выделить следующие:

Иностранный продукт, ввезенный к нам из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Изготовлен из побегов джута семейства Мальвовые. Джутовое волокно очень прочное, не повреждается плесенью, гнилостными бактериями, не представляет интереса для насекомых и птиц, гигроскопично, т.е.легко собирает и отдает влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно такое же количество лигнина, как и древесина, поэтому их свойства схожи и идеально сочетаются друг с другом.

Джут доступен как в волокнах, так и в лентах различной ширины. Изолента джутовая очень удобна для прокладки между венцами деревянного дома. Кроме того, чистый джут уплотняется равномерно. Эти преимущества с лихвой перекрывают цену этого материала.

Помимо материалов из волокон, для герметизации применяют также войлочные утеплители (интервенционный войлок):

Интервенционная изоляция из джута 90% джута и 10% льна. Однако лучше придерживаться этого соотношения, так как существует джутовый войлок, состоящий на 70% из джута и на 30% из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок Также называется евролен или льноватин. Это иглопробивная ткань из высокорафинированного льна.

Войлок льняной джутовый состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Современный полностью джутовый утеплитель считается лучшим, поскольку идеально гармонирует с древесиной и равномерно дает усадку, тогда как другие материалы с добавлением льна ухудшают теплоизоляционные свойства. Чем больше льна, тем хуже его свойства.

Когда заклеивать бревенчатый дом?

Герметизация в доме проводится в несколько этапов, это связано с тем, что брус усыхает постепенно, дом прогибается под собственным весом.Наибольшая усадка происходит в первые полтора года после строительства, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты утверждают, что через 5-6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз бревенчатый дом опломбирован сразу после постройки. При строительстве между венцами кладут утеплитель, а после того, как весь дом построен, зазоры между брусьями заполняют мастикой, но не слишком плотно.

Вторая печать изготовлена через полтора года после постройки дома.Домик уже будет садиться, поэтому стягивать его нужно плотно, не оставляя щелей и болтающегося материала.

Третий раз Работы по герметизации придется проводить снова через 5-6 лет, тщательно заполняя все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавляя материал, в который он случайно попал или был вырван птицами.

Если сруб должен быть обшит сайдингом снаружи, третья герметичность не выполняется, а первые две должны быть выполнены в обязательном порядке.Не торопитесь и сэкономьте на чем-то, за что позже вам придется платить гораздо больше.

Гидроизоляция бревенчатого дома

Опломбирование – очень ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на определенную монотонность выполняемых операций. Немногие строительные бригады соглашаются работать по герметизации, просто не умеют это делать и боятся испортить, поэтому рекомендуют вообще не герметизировать. Мы уже обсуждали, почему не стоит их слушать.

Но есть коллективы и целые организации, профессионально занимающиеся пломбированием.В случае гидроизоляции деревянного дома цена зависит от этапа работ и составляет конкретную сумму за 1 метр каждого венца. Средняя стоимость пломбирования 50-60 руб. за 1 м. Заделка угловых стыков может достигать 200 руб. за 1 метр. По отдельному тарифу будет проведена герметизация декоративной веревкой (верёвкой), которая украшает внешний вид герметизируемых стен и не позволяет птицам тянуть материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если вам предложат веснушчатую работу за 25 руб.м.п., не следует соглашаться, потому что работа будет сделана необычайно плохо.

Если вы хотите сделать всю работу самостоятельно, запаситесь терпением, материалом, инструментом и дополнительной информацией.

Как уплотнить бревенчатый дом джутом?

Джут как материал для теплоизоляции сруба набирает бешеную популярность. Его часто используют при строительстве самого дома.

Прежде чем герметизировать деревянный дом, сначала нужно правильно оформить и защитить брус. Утеплитель всегда размещается в интервенционном пространстве слоем не менее 5 мм.Даже если брус профилированный, между шипом и пазом обязательно прокладывается джут. Но его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самое простое решение, когда нижний брус имеет выпуклую серповидную поверхность, а верхний брус имеет такое же углубление (чем-то напоминающее бревенчатое соединение), в этом случае пространство между венцами полностью заполняется утеплителем, а его края остаются свисающими 4-5 см с каждой стороны. Более сложный вариант профилированного бруса, когда нет возможности уложить утеплитель сплошным ковром, его укладывают только посередине, а наружные и внутренние зазоры затем заделывают отдельно.

Если дом из их бруса имеет естественную влажность, то толщина интервенционного утеплителя должна быть 10-15 мм.

Важно! Герметизация обязательно производится сверху вниз. При этом сначала одна коронка запаивается полностью снаружи, затем внутри, а потом уже переходит на другую коронку. Лучше, если работу будут выполнять 4 человека на 4-х стенах одновременно. Это нужно для того, чтобы дом не перекашивался. Ведь после завершения герметизации он поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель болтается между брусками на 4 – 5 см. Очень хорошо показана технология герметизации на видео примере. С помощью герметика (инструмента) джут проталкивают под дно и слегка вдавливают в зазор. Затем аккуратно, но уже туже прижимаем в верхней части, и, наконец, в середине. Резиновым или деревянным молотком (молотком) в зазор вдавливают материал, который аккуратно прибивается к уплотнителю.

Если после работы все еще наблюдаются неплотно заделанные зазоры, выполняется дополнительная герметизация.

Рассмотрим вариант, когда зазоры между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине балки). Работа будет точно такой же, как и при дополнительной герметизации.

Обычно щели между балками довольно узкие, поэтому используется такой способ герметизации: веревка толщиной в щель скручивается джутовым волокном и молотком забивается в щель.

Есть еще один способ - "растяжка". Отдельные джутовые волокна укладывают волокнами на древесину и вдавливают внутрь шпателем или шпаклевкой до полного заполнения зазора.Оставшиеся концы ткани оставляем свисающими вниз, это должно быть примерно 5 - 6 см, затем берется еще немного джута, скручивается в клубок (валик), который оборачивается вокруг этих свисающих концов и вдавливается в прорезь.

Важно! Как проверить, достаточно ли утеплителя для запрессовки или нужно еще немного добавить? Если кухонный нож входит в зазор между венцами на 15 мм и менее, запайка завершена успешно. Если нож идет дальше, необходимо добавить материал.

При образовании больших зазоров применяется метод герметизации «в раструб».Из джута скручиваются длинные нити и скручиваются в клубок. Затем из шара вытягиваются петли и вдавливаются в прорези до их заполнения.

После завершения всех гидроизоляционных работ дом загружается и по возможности эксплуатируется круглый год. Зимой можно будет проверить трещины на т.н. Это очаги инея на внешней стороне стены. Если вы их обнаружили, отметьте место, значит, из дома идет утечка теплого воздуха. Через полтора года после первой гидроизоляции производится вторая, тщательно осматривается дом, добавляется утеплитель в те места, где он пролился или обтрепался, где увеличились щели, где покоробилась древесина, а также в местах, где «зайцы».

Только после повторной герметизации можно приступать к отделке дома снаружи и внутри. Даже если речь идет о 100 мм минеральной вате и вентилируемом фасаде.

Вы также можете запечатать бревенчатый дом другими материалами. Но есть некоторые исключения. Например, мхом можно заделать только дом из непрофилированного дерева, так как этот материал подходит и полностью заполняет пространство вмешательства, что совершенно невозможно, если дерево имеет систему шип-паз.Работа по запечатыванию в домашних условиях сложна и утомительна, хотя со стороны кажется до боли простой. Если вы не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Герметизация сруба: видеопример

Деревянные дома имеют множество особенностей, отличающих их от построек из других материалов. Один из них заключается в том, что когда строительство завершено, дом начинает просыхать. Этот процесс неизбежно сопровождается изменением формы и появлением просветов между коронками.Эти отверстия открывают путь холодному воздуху с улицы, образующему конденсат при контакте с теплым воздухом из дома. В результате в комнатах может появиться плесень и даже гниль.

Усадка – это естественный процесс, поэтому его нельзя предотвратить. Даже бревна и брусы, прошедшие сушку по всем правилам, обязательно дадут усадку. Владельцу остается только бороться с образованием трещин. Для этого проводится герметизация – необходимая процедура, в ходе которой щели, образовавшиеся между бревнами или брусьями, закрываются вручную.

Уплотнительные материалы

За всё время, пока человек строил деревянные дома, он смог составить список самых эффективных утеплителей, лучшие из которых натуральные материалы:

войлок;
красный мох;
буксировка.

Но прежде чем приступить к гидроизоляции сруба, необходимо особым образом подготовить выбранный материал.

Красный мох использовали наши предки.В наше время она не утратила своей актуальности. Если вы решили использовать этот традиционный материал для утепления дома или бани, вам необходимо научиться правильно уплотнять сруб мхом. Мох обладает разлагающими и антибактериальными свойствами, , но если он станет слишком влажным , древесина сгниет при запечатывании.

У очень сухого мха тоже есть свои недостатки - его невозможно заклеить, потому что он однозначно крошится и ломается. Для использования его необходимо увлажнить. Основные недостатки этого утеплителя связаны с трудностями его укладки на брусья.Эта проблема легко решается путем смешивания мха с коноплей.

Пакля

– один из самых популярных строительных материалов. Этот превосходный теплоизолятор изготовлен из отходов льна и конопли. Холл, как и мох, отлично защищает дерево от гниения.

Войлок нельзя назвать самым подходящим материалом для гидроизоляции сруба . Причина этого в том, что он более подвержен гниению, чем все остальные утеплители, и имеет очень низкую прочность.Дополнительно перед использованием войлок следует замочить в формалине или другом средстве, препятствующем появлению моли. В противном случае через некоторое время в войлоке найдется большое количество личинок моли, которые с удовольствием съедят этот теплоизолятор.

При строительстве бревенчатых домов и бань используются не только традиционные, но и современные теплоизоляционные материалы, самые известные из которых джут и лен.

Джут – это современный утеплитель, изготовленный из кустарника семейства липовых.Материал имеет множество положительных свойств – высокую прочность, плотность, устойчивость к моли и гниению, низкую гигроскопичность. Джут не способен поглощать влагу из древесины, но хорошо ее отражает после высыхания древесины.

В комнате где влажность? поддерживается на достаточно высоком уровне (от 80% и выше), джутовый утеплитель эффективно сделает свое дело. Оставаясь сухим, джут не только отлично защищает дерево от гниения, но и утепляет сруб, поддерживая в доме здоровый микроклимат.

В магазинах можно найти и другой материал с похожим названием, который часто отождествляют с джутом. Речь идет о джутовом волокне, которое имеет мало общего с джутом и отличается от него не только внешним видом, но и качеством, и стоимостью.

Джутовая лента мягкая на ощупь и очень гибкая. В основном применяется для герметизации венцов срубов, а также вокруг дверей и окон в сочетании с различными пропитками. Он также используется для герметизации зазоров и трещин в древесине и бетоне.Его также можно укладывать на мокрые брусья.

Производители выпускают джутовую ленту в мотках различной толщины и ширины. У профессиональных строителей этот материал очень популярен , так как по их мнению это самый простой и чистый способ утепления. Важным преимуществом этого материала является возможность быстрого выполнения гидроизоляции, ведь утеплитель можно сразу укладывать на сруб.

Лноватин отличается от джута составом. Для его производства используется только льняное волокно.Однако это не мешает ему показывать те же эксплуатационные характеристики, что и джутовая лента, хотя и имеет более жесткую структуру. В магазинах льноватин предлагается в виде роллов, что делает его очень удобным. для эластичного уплотнения .

Рабочие инструменты

Перед тем, как приступить к гидроизоляции бревенчатого дома, необходимо решить проблему с помощью Инструмента для уплотнения бревен.

Для утепления бревенчатых домов применяют устройства из металла и стали.Некоторые владельцы выполняют эту операцию с бытовой техникой из дуба, ореха или бука.

Особое внимание следует уделить ручке инструмента, которая должна быть изготовлена из прессованной резины. Инструмент, предназначенный для герметизации, должен иметь неострую острие, в противном случае существует риск повреждения используемой изоляции. Кроме того, инструмент не должен быть грубым, иначе материал может зацепиться за него и удалиться из щели.

Используйте молоток для трамбовки - молоток , чтобы набить изоляцию.

Технология уплотнения швов

Герметизация сруба – простой технологический процесс, который можно выполнить своими руками. Это один из важных этапов строительства дома, который состоит из нескольких этапов.

Герметизация начинается с закрытия щелей в стенах дома на этапе монтажа. Первичная изоляция не может полностью устранить все швы. Ведь после окончания строительства дом из бруса дает усадку и рассыхается, что неизбежно приводит к появлению новых щелей.

С приходом холодов через них начинает проникать ценное тепло, что негативно сказывается на качестве жизни. В бане из-за этого температура в парилке быстро падает. Кроме того, тепло, уходящее при низких температурах, вызывает образование инея на внешней стороне фасада. Избыток влаги негативно сказывается на состоянии древесины.

Все это означает, что после усадки стен деревянного строения необходимо провести повторную герметизацию уже через 6 месяцев после окончания строительных работ.За это время древесина успевает высохнуть на 90%. Время усадки зависит от нескольких факторов – качества материала, времени сбора урожая, влажности и погодных условий. Структура полностью дает усадку через 3 года. Последнюю третью герметизацию делают перед отделкой стен, когда сруб полностью даст усадку.

Бревенчатые дома во многом отличаются от бревенчатых домов. Благодаря идеальной форме и размеру щели в бревнах очень узкие. Но даже в этом случае необходима герметизация.Хотя управлять собой уже невозможно. Придется обратиться за помощью к специалистам. В конце концов, вы можете переусердствовать и заполнить небольшие щели слишком большим количеством изоляционного материала, что может привести к перекосу стен.

Методы уплотнения

Существует два основных метода герметизации срубов: на растяжение и в набор. Иногда их используют одновременно. Каждый из них позволяет использовать буксир в качестве обогревателя.

Растяжка

Этот метод герметизации швов используется для узких швов в бревенчатом доме.Небольшое количество пакли наносится на щель, а затем вдавливается долотом и герметиком. Но при этой операции необходимо оставлять 4-5 см свободного края. Вал из троса оборачивают вокруг оставшегося свободного края, как бы переплетая их, а затем с помощью прокладки и молотка забивают в зазор между венцами.

Хочу отметить, что при скручивании вала нужно цеплять близлежащие пряди. Если этого не сделать, ролик просто выпадет из своего посадочного места.Вы можете быть уверены, что уплотнение выполнено качественно, если слегка потянуть за вал. Работа считается выполненной правильно, если ролик остается на месте. Если в результате таких действий вам удалось его вытащить, значит, щель была заполнена не полностью.

Для набора

Этот метод герметизации в основном используется для герметизации больших и широких зазоров. Сначала нужно подготовить длинные пучки пакли, сделать из них мотки, а затем подобрать петли для заполнения промежутков.Петля должна иметь толщину, сравнимую с размером герметизируемого зазора. Сначала заполните щель изоляцией до верха, помогая себе герметизировать депо, затем приступайте к герметизации дна, используя в качестве инструмента «дорожник».

Особенности эксплуатации

Несмотря на то, что герметизация бревенчатого дома является трудоемким процессом, он оправдывает затраченные усилия. При правильном исполнении бревенчатый дом прослужит не менее 8 лет. Но эту работу надо делать по какому-то алгоритму.

При гидроизоляции сруба нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить ни малейшего фрагмента. Не бейте молотком слишком часто. Сделайте один удар по ширине лезвия. Поэтому лучше всего еще раз пройтись по ряду, чтобы утеплитель не переливался.

Технология строительства бревенчатых домов имеет много нюансов. Во-первых, после завершения строительных работ дом нельзя считать действующим. Затем с ним происходит сокращение, которое является естественным процессом и длится от 6 месяцев до трех лет.В это время между венцами сруба появляются новые щели, которые необходимо устранить. Для этого каждый владелец должен изготовить печать.

Чтобы качественно заделать новые трещины, необходимо не только правильно подобрать герметик, но и утеплитель. Учитывая, что в магазинах доступно множество различных материалов, владельцу важно ознакомиться со свойствами каждого утеплителя, чтобы избежать проблем как при работе с материалом, так и после заполнения щелей.

Дома из клееного бруса под ключ, заделка веревкой

Технология круглых бревен (круглых)

Сырье для домов из оцилиндрованного бревна добываем на Северном Урале России. Зима здесь длится около полугода. Дерево растет большую часть времени при отрицательных температурах. Он очень стойкий и плотный. Свойства этого дерева намного выше, чем у дерева, произрастающего в более теплых регионах земли.
В предлагаемых нами домах используются смешанные хвойные породы - сосна и сибирская ель с естественной влажностью 85-90%.Плотность древесины сосны и ели практически одинакова.
Реже в качестве сырья для деревянного строительства используется лиственница или кедр.

Древесина – живой материал и это необходимо учитывать как при строительстве, так и при эксплуатации. Его обычно рубят зимой, хотя мы также используем древесину, заготовленную летом. Вне зависимости от этого дом нужно оставить сохнуть в естественных условиях на 3-12 месяцев.

Со временем конструкция высохнет и все бревна станут одинаково крепкими и практически одинаковыми.Вы должны быть готовы к тому, что первые несколько лет на поверхности бревна будут видны капли смолы. Это естественный процесс сушки дерева. Очень важным элементом является *стяжка* дома. Этот процесс может занять до трех лет, после чего вертикальные изменения сойдут на нет. Большинство, конечно, не хотят ждать три года и только потом приступать к отделочным работам.

Существуют общие правила монтажа различных видов материалов и конструкций в бревенчатые стены и бревенчатые стены.Например, при установке двери должна быть возможность *скольжения*. В месте установки окна/двери в кромке бревна делается проем, в который монтируется и крепится задвижка к окну/двери, без крепления непосредственно к бревну. Оставьте место в верхней части проема для окна/двери и дорисуйте его уголком или наличником.

При усадке стена движется вниз, скользит по балке, а окна/двери не подвергаются механическим воздействиям.При установке окон и дверей, даже после того, как конструкция высохнет, оставьте место (вверху). Например, на окно высотой 1,5 м нужно 11 см, а на стандартную дверь 15 см.

Любые колонны, опоры, столбы, столбы, опоры и т. д., относящиеся к основной конструкции дома, должны иметь соответствующие инструменты, позволяющие опускать колонну вместе с домом. Следует знать, что в вертикальном положении дерево меньше подвержено усушке, чем в горизонтальном.Необходимы соответствующие регуляторы, чтобы компенсировать разницу в усадке. По углам конструкции дома, на торце бревна, просверливается отверстие, в которое монтируется резьбовой механизм. Он позволяет тянуть здание под углами во время высыхания и не дает ему деформироваться.

Минимальный диаметр бревна можно рассчитать следующим образом: на каждый градус ниже нуля - 0,8 см диаметра бревна или толщины бруса. Таким образом, стена из оцилиндрованного бревна диаметром 22 см выдерживает температуру -27,5 градусов по Цельсию без дополнительного утепления.

Для того, чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, их сначала фрезеруют с нижней стороны, а затем вставляют герметик. Бревна соединяют между собой с помощью деревянных нагелей через каждые 1-1,5 м, чтобы бревно не «вылезало» из стены.

Зазоры в замках между бревнами и в углах допускаются даже до нескольких сантиметров. Это естественное явление для древесины с естественной влажностью.

Очень важный этап отделки – тщательная герметизация конструкции.Невыполнение этого надлежащим образом приводит к протечкам в конструкции, отводу тепла из дома, холоду в доме, дополнительным расходам на отопление. Первоначальная герметизация производится во время укладки бревен. Позже, когда конструкция частично высохнет, через несколько месяцев вся конструкция снова полностью герметизируется, так как по мере высыхания дерева происходит усадка и могут образовываться щели.

После включения центрального отопления деревянная конструкция начинает сохнуть в ускоренном режиме, также дерево отдает свою влагу, поэтому надо быть готовым к тому, что в некоторых местах деревянная конструкция будет нуждаться в окончательной герметизации.

Во избежание неравномерного высыхания конструкции и чрезмерного растрескивания бревна, обогрев необходимо поддерживать во всем доме плюсовым около 17 градусов Цельсия.Этот режим позволит избежать резких перепадов температур в помещениях и резкого высыхания дерева.

Одним из материалов, используемых для уплотнения между бревнами, является льняная уплотнительная лента. Изготавливается из 100% натурального льна высокой степени очистки.Джут также часто используется в качестве уплотнителя и во многих отношениях лучше льна.

Важным этапом отделки дома является очистка деревянных стен. При монтажных работах и длительном технологическом перерыве древесина загрязняется и теряет цвет, что, конечно же, негативно сказывается на ее внешнем виде.

Стены требуют тщательной очистки и шлифовки при отделке. Позже, чтобы подчеркнуть красоту цвета и формы древесины, ее пропитывают соответствующими средствами – бесцветными и цветными.

Зазоры со временем становятся меньше, например, если у нас зазор в 1 см, почти наверняка можно предположить, что через 2-3 года размер зазора будет 1 мм. Чтобы уменьшить образование щелей, необходимо поддерживать соответствующую температуру внутри дома. Через 3-4 года после ввода дома в эксплуатацию вероятность образования трещин равна нулю.

Швы в деревянных конструкциях также можно герметизировать с помощью айртопов, предназначенных для дерева.Для отделки используются в том числе: акриловые герметики. Высокая пластичность позволяет этому типу герметика двигаться вместе с деревом, не ломаясь. Кроме того, акриловый герметик снижает потери тепла и не препятствует естественной вентиляции.

Одним из декоративных материалов для отделки швов являются джутовые и льняные канаты, которые также выполняют функцию дополнительной герметизации.

Конструкция из оцилиндрованного бревна - это оптимальное сочетание параметров - цена-качество.

90 109

Технология клееного бруса

Материалом для производства домов для наших клиентов является сосна, произрастающая в северном регионе Финляндии. Это уникальный материал по устойчивости к низким температурам и коэффициенту теплопередачи. Ель, кедр и лиственницу используют реже.Технология производства бревна состоит из нескольких этапов.

В начале сучья распиливаются на доски в размер, которые тщательно просушиваются (в отличие от круглого бревна, сушить их гораздо проще), поэтому их влажность значительно ниже.Затем идет контроль качества.

Поврежденные участки вырезаются, остальные соединяются мини-штифтами.

Плиты высушивают, пропитывают антисептиками и антипиренами (антипиренами).

Бревна склеиваются под давлением из этих тщательно высушенных, тщательно выструганных, разделенных и сложенных досок на куски, которые называются ламелями.

ламелей может быть от 2 до 5. Это позволяет изготавливать толстые клееные бревна, максимальная ширина 260 мм, а высота - 260 мм.

Клеевая система, используемая при производстве, не содержит формальдегида, толуола, тяжелых металлов и других токсичных химических веществ. Соответствует Нормам Безопасности ЕС (Директива Европейского Союза ЕС-79/769/ЕЕС, часть 1, часть 29), имеет разрешение на использование в производстве продукции, которая находится в непосредственном контакте с пищевыми продуктами.

Заключительный этап - изготовление деревянных элементов дома по проекту - в бревнах заказанного сечения - вырезка замков, фрезы, электропроемы, раскрой бревна в размер, а, в варианте *отделка под ключ* - производство лестниц, террас, балконов, софитов, элементов внутренней отделки (вагонка) и т. д.

Клееное бревно более прочное по сравнению с обычным прямоугольным бревном. При изменении влажности он не меняет своей формы и не гнется.

Клееный, строганный и профилированный бревно имеет преимущество перед круглым бревном по теплоизоляционным и воздухопроницаемым свойствам, а также по герметичности соединения. Фрезы и гребенки вдоль бревна жестко соединяют бревна в стене с бревнами сверху и снизу. Герметик не нужен, стены тоже не нуждаются в отделке.

Клееный бревно не меняет форму в процессе эксплуатации, имеет очень небольшую *усадку* (в 2-3 раза меньше, чем напр.на круглом мяче).
Клееный брус не трескается и отличается высоким качеством поверхности.

Строгие нормы и правила финской деревообрабатывающей промышленности гарантируют и без того очень высокие экологические параметры деревянных конструкций.Огромный опыт и качество производства финнов не нуждаются в дополнительных рекомендациях.

Точно, рекомендуем такое производство.

Технология ручной обработки

Технология производства тесаного бревна аналогична производству оцилиндрованного бревна.Отличие в том, что вся работа выполняется вручную, бревно не совсем цилиндрическое, потому что обработка производится вручную электростатическими полосами, замки, полузамки и фрезы режут топорами, бензопилами.

Деревянные конструкции изготавливаются из бревен диаметром от 22 см до 50 см и более.

Отделка конструкции из тесаного бревна аналогична технологии отделки оцилиндрованного бревна.Форма тесаного бревна не так точна, как у оцилиндрованного бревна, но именно это придает строению неповторимый шарм.

По трудоемкости стоит на втором месте: меньше времени уходит на изготовление оцилиндрованного бревна, и больше - из клееного бревна.

www.domyzbali-krakow.pl

90 109

Чем и как заделать щели между бревнами в срубе. Применение пенопласта в срубе между венцами

Деревянные строения чрезвычайно привлекательны, как с точки зрения экологичности и защиты от холода, так и с точки зрения внешнего вида. В настоящее время наблюдается настоящий тренд на строительство деревянных домов, и подобные постройки, возведенные явно не в советское время, можно увидеть в разных регионах страны. Однако все преимущества деревянных домов проявляются только в том случае, если в их стенах нет зазоров между бревнами.А о том, как закрыть эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем в этом материале.

Но сначала хотелось бы рассказать о многих преимуществах таких зданий, которые сделали их такими популярными у наших соотечественников и в мировом масштабе. Итак, остановимся на основных:

Экологичность. Дома из натуральных материалов, полностью безопасных для здоровья проживающих в них людей. К тому же люди в деревянных домах меньше болеют, имеют более высокий тонус и бодрость организма;
Деревянные стены аналогичной долговечности и прочности будут намного тоньше своих кирпичных аналогов.Так в таких домах больше места;
Древесина является проводником очень средней температуры. Благодаря этому летом в такой квартире прохладно, а зимой теплопотери наружу минимальны. Как следствие, такая конструкция быстрее нагревается, а на поддержание комфортного температурного режима тратится меньше ресурсов;
Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, поэтому массивный фундамент не требуется;
Деревянные стены очень радуют глаз, поэтому вы можете значительно сэкономить на отделочных работах.

И это лишь малая часть преимуществ, которыми обладают такие строения. Перечисление всех или даже большинства из них было бы очень долгим процессом. Но уже сказанного выше достаточно, чтобы понять причины новой возросшей популярности дерева. Однако важно, что многое из вышеперечисленного может быть недоступно, если стыки между бревнами не будут должным образом утеплены.

Как наши предки?

Раньше, когда на рынке просто не было высокотехнологичных теплоизоляционных материалов, наши предки использовали в своих старых бревенчатых домах мох, пеньку или паклю.Однако многие люди уже выбирают такие аутентичные методы. Более того, многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, плюсы в том, что в данном случае речь идет о натуральных материалах, безопасных для здоровья.

Мох

можно укладывать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Однако найти сфагнум в достаточном количестве сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением будет добавление к ним гипсового или цементного раствора.Причем некоторые умелые мастера умеют забивать эти материалы в щели настолько прочно, что вбить в них шило будет не менее сложно, чем в саму древесину.

Современные методы заделки трещин в деревянных конструкциях

Специальных мер по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но не все подходят для этой работы, и вот почему.

Обыкновенный пенополиуретан не подходит из-за постоянной, хотя и малой подвижности бревен.Таким образом, пена со временем будет трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик не подходит, так как плохо впитывает влагу. А так как дерево, как обычно, очень хорошо это делает, а также хорошо гниет, то гниль обязательно будет образовываться в тех местах бревна, где есть проблемы с достаточным испарением.

Все это делает такие герметики непригодными для заделки стыков между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением является правильное использование полиуретановых герметиков.Последние можно активно использовать как внутри, так и снаружи здания, так как они прекрасно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже во время самых сильных морозов. Такие герметики превосходны, пока речь не идет о тех, что продаются в баллонах, они тоже хорошо переносят воздействие солнечной радиации, не снижая своих изолирующих свойств даже при самых серьезных дозах ультрафиолета.

Что положить под герметик

В первую очередь следует отметить, что швов в деревянном каркасе может быть очень и очень много – десятки и сотни.Однако между ними может быть довольно много места. Если вы начнете все это забивать герметиком, вы получите слишком большой износ, что приведет к огромным затратам. Ну, а если вы используете натуральные ингредиенты, то вряд ли вообще найдете столько мха.

Все это говорит о необходимости найти что-то на герметик. Специалисты утверждают, что лучший материал в этом случае – струна из вспененного полиэтилена. Такая струна сама по себе является отличным герметиком, поэтому не нарушит теплопроводность.

Чем заделать трещины в деревянной раме?

Рассмотрим процесс пломбирования современными методами, так как рядом с домом мало леса и болот, чтобы занести мох. В то время как тот же полиуретановый герметик и пенополиэтиленовый шнур можно приобрести в любом магазине.

Прежде всего, поместите веревку в отверстие между бревнами, стараясь как можно сильнее вбить ее туда;
Края лаг заклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать их при нанесении герметика;
Покрытие лучше всего наносить пальцами.Однако если опыта в этом деле недостаточно, лучше воспользоваться резиновым шпателем, который поможет украсить утеплитель.

Применение

Бревенчатые дома могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только при условии строгого соблюдения технологии их возведения. Особое внимание следует уделить герметизации всех швов, а также соответствующей обработке древесины для повышения ее огнестойкости, устойчивости к влаге и защиты от вредителей. Мы рассмотрим эти последние пункты более подробно в следующих статьях.

С незапамятных времен утепление деревянного дома производилось с помощью конопатки. Это кропотливая и долгая работа, требующая аккуратности и определенного мастерства. Сегодня, в век высоких технологий, изобретены новые способы утепления, заменяющие древнее мастерство. Постоянно ведутся споры о том, как лучше заполнить зазор между брусками или бревнами. Многие сторонники используют пену вместо герметика для герметизации межвенцовых швов, в то время как консерваторы предпочитают традиционный метод теплоизоляции с использованием герметика.Рассмотрим, каким материалом лучше всего утеплить дом и почему.

Прежде чем ответить на вопрос: что лучше, перечислите требования к теплоизоляционным материалам для деревянного дома:

Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяной пар, образующийся в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя из него. В результате теплоизолятор промокнет, древесина промокнет и начнет гнить.
Стойкость к влаге. Эта особенность свидетельствует о том, что сам утеплитель не накапливает влагу.
Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо дышать.

Сруб уплотняется только натуральными материалами: мох, джут, смола, лен.

Натуральные радиаторы:

не нарушают экологичность деревянного дома;

не нарушать воздухообмен в древесине;

хорошо сохраняют тепло в доме, так как обладают низкой теплопроводностью.

Бревенчатый дом, сшитый классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохранен колорит традиционной русской избы. Дополнительно интервенционные швы украшают джутовой лентой или шпагатом, а между бревнами укладывают веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, пломбирование имеет и недостатки:

Во-первых, это долгая и кропотливая работа, требующая много сил и терпения.Очень важно иметь опыт и навыки. может не специалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки не будут должным образом загерметизированы, дом может перекоситься, утеплитель может порваться птицами или выбить его при усадке. У каждой проблемы есть решение, известное только профессионалам.

Во-вторых, запечатывание выполняется несколько раз. Эту работу нельзя сделать раз и навсегда. Первичный реализуется на этапе строительства или сразу после его завершения.Второй раз герметизируют сруб после того, как прошла основная стяжка, работы выполняются как снаружи, так и изнутри. Если наружная отделка не закончена, третья пломба делается через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях необходимо сделать промежуточную пломбу.

Вы должны очень серьезно отнестись к выбору материала. Обычно на этапе строительства используют рыхлый утеплитель (мох, гуж). Для герметизации выбирается более прочный материал, который должен плотно входить в пазы, без образования щелей.Джут и льноватин здесь превосходны.

Также следует учитывать, что только мох обладает хорошими антибактериальными свойствами и пакли в меньшей степени. Остальную часть утеплителя необходимо покрыть специальными составами. С другой стороны, кабель имеет свойство накапливать влагу, поэтому участки, наименее подверженные воздействию природных осадков, целесообразно герметизировать. Птицы очень любят натуральный утеплитель, поэтому нужно защищать материал.

Поскольку процесс герметизации занимает очень много времени, многие пытаются найти другие более простые способы герметизации швов между стержнями.Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте посмотрим, можно ли это сделать и насколько эффективен этот метод.

Материал имеет отличные эксплуатационные характеристики:

высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;

устойчивость к влаге;

негорючий;

способность плотно заполнять полости и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является ее простая и быстрая установка, а также невысокая цена. Для этой работы не обязательно нанимать монтажников, ее легко сделать своими руками.Именно на эти показатели в первую очередь ориентируются те, кто сделал выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пенопласт не может обеспечить дом надежной и качественной теплоизоляцией, поскольку:

не обладает достаточной гибкостью, что приводит к образованию трещин и зазоров при движении бруса при усадке;

при нагревании выделяет вредные токсины;

ломается и разрушается под воздействием УФ-лучей;
древесина
— дышащий материал, пена непроницаема для воздуха, просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;

в местах стыков пенопласта с древесиной может скапливаться влага, что приводит к гниению дерева.

Как видите, список недостатков достаточно широк, что ограничивает область его применения.

Пенопласт можно использовать только в том случае, если он предназначен для покрытия фасада декоративным материалом. В этих условиях ультрафиолет не окажет негативного воздействия на материал. Однако следует учитывать, что работы необходимо проводить до самой отделки, а также то, что при таком способе заделки швов будет нарушена экологичность деревянного дома.

С большими оговорками запенивать трещины и интервенционные швы в деревянных домах можно только в том случае, если это временное решение.

Профессиональные услуги

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пенопласт для обогрева деревянного дома и бани. Заделка межвенцовых швов, хоть и является более сложной и трудоемкой работой, тем не менее гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию при условии, что работа выполнена качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтобы ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой.Этот материал специально разработан для изоляции швов между бревнами и брусьями и обеспечивает надежное и гибкое соединение.

Мастера нашей компании работают аккуратно и аккуратно, строго придерживаясь технологии. Специалисты имеют высокую квалификацию, обладают необходимыми навыками и большим опытом. Вы можете заказать утепление дома любой сложности и объема.

В связи с ростом популярности деревянного домостроения заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей.Пути ее решения весьма разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и использование новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

На протяжении ХХ века архитектура частных домов быстро осваивала различные строительные материалы, а в новом тысячелетии возвращается к проверенному традиционному дереву. Дома из массива дерева, дома из массивного бревна и оцилиндрованного бруса – это не дань моде, они обладают солидными эксплуатационными преимуществами:

Дерево – натуральный и «теплый» материал.По экологическим показателям, по благотворному влиянию на самочувствие всех жильцов деревянные дома просто вне конкуренции. В такой постройке приятно и комфортно находиться, особенно если дом из хвойных бревен;
Безупречная эстетика и долговечность. Качественно построенный бревенчатый дом будет стоять не меньше каменного строения, но при этом будет выглядеть уникально и узнаваемо, в отличие от стандартных кирпичных и бетонных «коробок»;
При строительстве деревянных домов наружная и внутренняя отделка выполняется сразу, еще на этапе возведения стен. Это экономит много денег и усилий на последующем ремонте. . Вам не нужно отделывать дом металлическим сайдингом снаружи, клеить обои внутри и штукатурить фасад;
Натуральность древесины способствует гибкости стыков, обязательная герметизация зазоров между древесиной не должна нарушать это качество. Определенная гибкость бревен и самих стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – кирпичные и каменные постройки более склонны к растрескиванию;
Деревянный дом требует меньше косметического ремонта, чем другие.Его обслуживанием и ремонтом назвать сложно. Самой большой проблемой может стать заделка трещин в древесине – но они возникают редко и полностью устраняются самостоятельно. Вложений в облицовку плиткой, возведение натяжных потолков, отделку помещений гипсокартоном и прочие дорогие «удовольствия» ремонты сруб не требует;
Деревянные стены, даже из самого массивного бруса, будут тоньше кирпичных и каменных стен сопоставимой прочности и прочности.Это обеспечивает прибыль жилой площади в интерьере, которой много не бывает.

Естественно, у деревянных построек есть свои недостатки, иначе все остальные строительные материалы давно бы выкинули на свалку истории. Во-первых, бревенчатые домики имеют измеримую ценность. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте заложена в смету капитального строительства. Во-вторых, построить такой дом самостоятельно невозможно – нужна проверенная компания с квалифицированной командой проектировщиков и мастеров.В-третьих, кардинально изменить дизайн внутренней и внешней отделки не получится, она по-прежнему будет иметь «деревянную» направленность.

Кроме того, во всех деревянных домах необходимо заделывать щели. Без такой процедуры в них появятся сквозняки, жильцы начнут заболевать, счета за тепло достигнут заоблачных высот, комфорт и уют упадут с небесных горизонтов ниже узкого плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, прочности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и брусьями.

Заделка швов между бревнами - традиционные варианты заделки

Как ни странно, многовековые способы заделки швов в деревянных домах остаются оптимальными и в наше время. До наших предков вопроса, чем заделать щели в срубе, вообще не существовало, так как правильный ответ рос в большинстве лесов и рощ. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от влаги.Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а само запечатывание будет трудозатратным. При использовании натуральных материалов для герметизации зазоров между древесиной и бревнами требуется очень высокая плотность укладки.

Работает с острым сапожным шилом - этот инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю почти с таким же усилием, как массивное бревно.

Комплект для изоляции деревянных соединений можно приобрести в хозяйственном магазине.Покупка должна производиться сразу в больших количествах, т.к. даже узкий зазор может «поглотить» большое количество буксировки. Натуральный мох не требует дополнительного армирования – трос можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественная защита соединений между бревнами обеспечивается натуральной пенькой, и внешне она выглядит привлекательно.

Стоимость этого материала, однако, довольно высока, особенно учитывая объем работ по отделке между швами всей деревянной конструкции.Натуральный герметик для дерева оптимален без дополнительной пропитки. В этом случае его можно дополнить еще слоями через месяц, год или два. Трос, пропитанный гипсом или цементом, часто крошится и выпадает из трещин, работы приходится повторять. Кабель, пеньку и мох забивают в швы набором длинных стамесок разной ширины и остроты лезвия. Чем глубже дорожное покрытие, тем острее и тоньше лезвие долота.

Как заделать щели в срубе - возможности современных герметиков

Главное преимущество заделки швов в древесине современными герметиками - скорость работы.С помощью насадок-распылителей весь процесс можно выполнить за несколько часов, тогда как с буксировкой или мхом придется работать несколько дней. Условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома - а она наступает не раньше, чем через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства .

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, он через месяц-два вылетит из новых щелей. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – сквозняки и морозы вы в нем круглый год не выдержите, верно? Заделка стыков между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками.Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Также запрещено их комбинировать с натуральным мхом, пенькой и смолой, такое «гибридное» сочетание имеет недопустимо низкую прочность. Синтетический герметик для стыков и зазоров между бревнами должен быть эластичным, по консистенции похожим на замазку. Подходящую марку лучше выбрать в соответствии с породой дерева и рекомендациями компании, построившей ваш дом. Если строители рекомендуют естественную гидроизоляцию – к сожалению, вам придется смириться с этим и предпринять кропотливую процедуру по защите своего дома.

Если вы нашли оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, необходимо использовать его вместе с монтажной лентой. Приклеивая бревна/брус к сторонам стыка, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки нанесенного герметика сразу удаляют тряпкой, не дожидаясь, пока он застынет в монолитный наплыв.

Изоляция пенопластом

используется давно. Метод не новый. Технология хорошо изучена, материалы проверены.Известные преимущества и недостатки. Плюсов больше, ведь такой способ утепления применяется в строительстве и ремонте.

Обзор преимуществ:

1. Такой утеплитель является биологически чистым материалом. Ничего вредного в атмосферу не выбрасывает.

2. Утепляя стены, полы и потолки монтажной пеной, Вам не придется тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы.

3. Пенопласт сохраняет свои технические свойства долгие годы. Срок службы исчисляется несколькими десятками лет.

4. Монтажная пена обладает высокой адгезией к различным материалам. При нанесении на деревянные поверхности также защищает от гниения и грибковых поражений. Металл, покрытый изоляционной пеной, устойчив к коррозионным процессам.

5. Теплопроводность монтажной пены в застывшем состоянии в несколько раз ниже, чем у других утеплителей. В пенопластовом покрытии нет швов. Структура плотная и однородная. Поэтому потери тепла минимальны.

6.Пенопласт обладает высокой звукоизоляцией.

Теперь минусы:

1. Утепление стен монтажной пеной внутри помещения производить в условиях свободного доступа воздуха. В некоторых случаях трудно обеспечить выполнение этого требования.

2. Пенопластовая изоляция должна быть покрыта каким-либо облицовочным материалом. А это дополнительные расходы.

3. Монтажная пена дорогая. Вам нужно будет приобрести более одного цилиндра для изоляции.

Работа выполнена

Каждая дизайнерская манипуляция начинается с выбора материалов и инструментов.В принципе, в качестве утеплителя можно использовать любой пенополиуретан. "Любой" - качественный, профессиональный. На больших рабочих площадях нет смысла играть с самодельными баллончиками.

Но при выборе материала важно учитывать особенности утепляемого здания. Например. Если вам необходимо обработать стену, межэтажное перекрытие или потолок на выходе из дымохода, дымохода, покупаем термостойкую монтажную пену. Это обязательное условие.

Инструменты

Повторяем еще раз: утеплять баллоном смысла нет.Никто этого не делает. Даже пенополиуретановые пистолеты не подойдут. Вам понадобится специальное устройство для распыления веществ.

Это дорого стоит. Для утепления многих домов клиентам желательно (за деньги) его покупать. Для разовой работы - возможность найма.

Распылитель пенополиуретана подает продукт к распылителю под давлением. Оттуда на поверхность. Скорость подачи регулируется пользователем (переключатель находится рядом с соплом).Поэтому перед использованием рекомендуется протестировать машину, выставить комфортный уровень распыления.

Рабочий процесс

1. Подготовка поверхности.

Удалите всю грязь и пыль. Смочите чистую поверхность. Для хорошего сцепления монтажной пены необходима повышенная влажность. Для увлажнения можно использовать праймер, разведенный водой в пропорции 1:1.

2. Нанесение пены.

Монтажная пена

наносится порциями, тщательно заполняя все полости и стыки.Работа ведется снизу вверх.

Когда вещество полностью затвердеет, поверхность считается изолированной.

3. Отделка.

Не рекомендуется оставлять затвердевший пенополиуретан открытым. Ее необходимо зашить или зашпаклевать.

Волков 04.08.2009 16:06

Пенополиуретан, конечно, удобно использовать, например, при установке окон. Но можно ли его использовать в деревянных конструкциях? Я с детства помню, что эта пена гигроскопична и поэтому будет впитывать влагу и вызывать гниение дерева.Может ли высокая эрекция что-то сказать о полезности такой пены или есть другие удобные варианты крепления окон в проемах?

90 257 ycb1 90 258 08-04-2009 16:20

Никофар 08.04.2009 16:41

Проведите простой эксперимент. Насыпьте небольшой брикет размером с мыльницу из монтажной пены. Подождите, пока брикет полностью затвердеет.

Что лучше для утепления деревянного дома: пенопласт или герметик

Обрежьте брикет по краю ножом.Поместите брикет в воду, придавив его грузом. Оставить на 3-4 дня. Выньте брикет. Если он сильно впитывает воду, то да, монтажная пена, которую вы использовали, гигроскопична.
Насколько мне известно, пенополиуретан не впитывает влагу из воздуха. В деревянном бревенчатом доме, построенном по моему проекту, зазоры между бревенчатой стеной и коробкой с деревянными рамами заделываются монтажной пеной. 12 лет назад. Смачивания швов не обнаружено.

Шниперсон 04.08.2009 16:42

ТАК.Вопрос пены очень беспокоит. присоединяюсь к вопросу.

Первоначально написал ycb1:

Таскать гипсовое молоко и густую начинку деревянной лопаточкой.. стоит сто лет.

Шниперсон 08.04.2009 16:49

Влага улучшает адгезию (прилипание) пены в жидком состоянии.

90 257 ycb1 90 258 08-04-2009 16:54

Первоначально отправлено Schneeperson:
TAk.Вопрос пены очень беспокоит. присоединяюсь к вопросу.

Сто лет наши бабушки и дедушки ходили в выгребные ямы. Это не значит, что теплый туалет с унитазом хуже.

Не передёргивайте плз, чувак попросил недорогую альтернативу пене...

Ace_Odinn 08-04-2009 16:55

Если не разрезать застывший поролон, гладкая внешняя поверхность предотвратит просачивание влаги.

А еще лучше засыпать все щели мхом =)

Шниперсон 08-04-2009 17:04

Первоначально отправлено ycb1:

Незащищенная пена разрушается при контакте с атмосферой... делать выводы.

Делайте выводы сами.
И сделаю по правилам: с поверхностью пенопласта, покрытой защитными материалами.

Косилка 08.04.2009 17:35

Сообщение от ycb1:

Под воздействием атмосферы незащищенный поролон разрушается... делайте выводы.

при воздействии прямых солнечных лучей (УФ-составляющая) да, распадается в пыль.Поэтому зачищенные/зачищенные швы потом прокрашиваются.

безымянный22 04.08.2009 18:11

Когда эти смолы разрушаются, выделяются газы, вызывающие онемение нервов. Это конечно не зарин, но шансов выбраться из дыма гораздо меньше.
Это мне рассказал профессор НИИ какой-то химии в Екатеринбурге. Здание НИИ находится недалеко от ГУК УПИ, мы общались с ними несколько лет назад на старой работе.

90 257 ycb1 90 258 08-04-2009 19:49

Присоединяюсь. В деревянных конструкциях нет статистики многолетней эксплуатации за десять лет... разное расширение от влаги, температуры, неопределенности, в отличии от плитного и кирпичного строительства (оштукатуривание откосов цементным раствором, а тут только рейки, обшивка.. не является охраной) Опыт эксплуатации 2-х этажного дома из оцилиндрованного бревна в охотничьем хозяйстве Тверской области 7 лет... Пена не удалась, только пеньковая веревка, перетяжка, кое-как исправил дефекты. ...
Вот бы Шниперсон немного поучился, а потом что-то советовал.. так что без обид

Да 08-04-2009 20:55

Сообщение от unname22:
Вообще не рекомендую использовать монтажную пену.
На основе полиуретановых смол, полимеризующихся под воздействием влаги воздуха.
Вроде бы все хорошо, но не дай Бог, если начнет гореть… Когда эти смолы распадаются, они выделяют газы, от которых нервы онемели.Это конечно не зарин, но шансов выбраться из дыма гораздо меньше.
Это мне рассказал профессор НИИ какой-то химии в Екатеринбурге. Здание НИИ находится недалеко от ГУК УПИ, мы общались с ними несколько лет назад на старой работе.

и во-первых, до того, как огонь дойдет до монтажной пены, что крайне маловероятно, так как пена обычно оштукатурена или покрыта гипсокартоном с внутренней стороны, попробуйте сжечь линолеум ПВХ...
тут вы точно не выйдете, надышавшись продуктами горения, содержащими зола- хлор - из чего получают соляную кислоту...
а если у вас пластиковые окна сами пвх рамы начнут гореть НАМНОГО РАНЬШЕ чем монтажная пена!

Никофар 04.08.2009 22:27

Ребята, о каком ППУ речь? А с каким пенообразователем?
А то ППУ есть с открытыми порами - тогда они гигроскопичны... Бывают с закрытыми порами после полимеризации - тогда они гидрофобны...

Да 08.04.2009 22:38

Изначально написано Nikofar:

А то у ППУ открытые поры - значит они гигроскопичны... Бывают с закрытыми порами после полимеризации - тогда гидрофобны...

Однако стандартный пенополиуретан гигроскопичен только в процессе полимеризации, когда пене для полимеризации необходима влага, которую он «с удовольствием» впитывает.
в этом случае поры, скорее всего, окажутся закрытыми — если поролон погрузить в воду, он не впитает влагу и не утонет.

это еще и пенополиуретан теплоизоляционный, которым обшивают холодильники изнутри - не помню как там с этим.

Да 08.04.2009 22:39

Первоначально отправлено Yep:

Правда, пена не гигроскопична и имеет структуру с открытыми порами.

НЕТ, помню уточнить - структура закрытая, см. ниже.

Егор 08.04.2009 23:43

… Но можно ли использовать в деревянных конструкциях?…

Очень широко используется.

Первоначально написал Волков:
... Как-то с детства помню, что эта пена гигроскопична и поэтому впитывает влагу и вызывает гниение древесины...

Все наоборот.
Влагополимерная пена не впитывает.
Современная пена обладает противогрибковыми свойствами.
Но постоянно в воде может находиться только специальная пена.

Сообщение от Volkova:
… или есть другие удобные варианты крепления окон в проемах?

Их тьма, но такой простоты при низкой цене и высокой надежности может и не быть.
Кстати, следует помнить, что перед запениванием конструкция должна быть аккуратно и достаточно жестко смонтирована в проеме с помощью прокладок и закреплена дюбелями.
Если жесткость недостаточна, появится всплывающее окно.
Излишки пенопласта при увеличении объема могут погнуть древесину, поэтому все каркасы должны быть жесткими и прочными внутри.

Единственное, чего всерьез боится пенополиуретан, так это ультрафиолетового излучения, в том числе отраженного.

Да 05-08-2009 06:14

Сообщение от Егора:

Поэтому пенопласт должен быть листовой или окрашен светоотражающей краской или УФ-непроницаемой мастикой.

Это не лучший вариант.
Чем тщательнее вы заделаете пенопластом или щель между окном и четвертью (а есть еще дебилы, которые заделывают это место намертво герметиком), тем больше вероятность, что ваши откосы почернеют от плесени...
По ГОСТу , щель между рамой и четвертью следует закрыть ПСУЛом, который выпустит влагу из квартиры за пределы откоса и защитит пенопласт от УФ-излучения.

Волков 08.05.2009 10:26

Большое спасибо всем и unnamed32 и вообще с днём рождения.
Окна будут на холодное крыльцо.

Я стараюсь, чтобы он продувался и дерево не гнило, поэтому заклеить пеной не получится, что плохо, как говорит уважаемый Yep.
Честно говоря, пена привлекает своей скоростью и простотой монтажа. Другие способы более трудоемки. Однако исчерпывающего ответа я не получил, поэтому воспользуюсь другими вариантами.

Да 08.05.2009 10:31

Сообщение от Волкова:

Окна будут на холодный подъезд.Я стараюсь, чтобы он продувался и дерево не гнило, поэтому заклеить пеной не получится, а это неправильно, как говорит уважаемый Yep.
Честно говоря, пена привлекает своей скоростью и простотой монтажа. Другие способы более трудоемки. Однако исчерпывающего ответа я не получил, поэтому воспользуюсь другими вариантами.

только на холодном нежилом крыльце МОЖНО использовать оклады или рейки для уплотнения пенопласта - дело в том, что крыльцо скорее всего имеет небольшую толщину стен (в принципе ни одной четверти), влажность на нем минимальная, и не будет не будет проблем с влажными склонами, особенно если есть вентиляция.
все проблемы с откосами окон возникают в жилых помещениях, где есть постоянный источник атмосферной влаги - люди.

Волков 08.05.2009 11:05

Ты прав, я так не думал!

Егор 08.07.2009 21:55

Кстати, обработка совсем не герметизирует, а только покрывает «красоту» шва пены и защищает его от УФ-лучей.
Их обычно монтируют ДО пенообразования с лицевой стороны и обшивают изнанку.

Главная ▲ ▼

Заполнение зазоров монтажной пеной

Специальная монтажная пена чаще всего используется для заделки щелей шириной от 1 до 8 см.

Технология осаждения

Он прост в использовании и недорог, однако для надлежащей герметизации трещин необходимо соблюдать следующую технологию.

Для заделки щелей монтажной пеной вам понадобится только пена, растворитель, губка, нож и вода.

Перед тем, как распылять пену в щели, нужно тщательно подготовить поверхность.Для этого щели очищают от пыли и мусора и смазывают водой.

Монтажная пена в деревянных конструкциях.

Также стоит помнить, что монтажная пена хорошо прилипает к бетонным и деревянным поверхностям, но не оседает на полиэтилене и силиконе. Чтобы пена села на эти покрытия, их необходимо обработать ацетоном.

Приготовление монтажной пены начинаем с тщательного встряхивания флакона. Затем с пенопласта снимается крышка и на ее место вкручивается трубка.

При работе с монтажной пеной коробку следует держать вверх дном. Только в этом положении происходит качественное перемешивание компонентов баночной пены. Стык должен быть равномерно герметизирован одинаковым количеством пены на всех участках. Следует отметить, что объем пены в трещине не должен превышать двух третей глубины трещины, так как по мере затвердевания пены ее объем будет увеличиваться. По этой причине перед напылением пены установите прокладки в оконные проемы и дверные блоки.

Это делается для предотвращения деформации конструкции.

Пена обычно затвердевает в течение 5-24 часов. После застывания излишки срезаются ножом. При работе с перерывами промывать насадку растворителем и водой после каждого завершения работы.

Что вам нужно знать

Стоит знать, что трещины лучше всего заделывать пеной в теплое время года при комнатной температуре от 5°С до 30°С и влажности воздуха от 60% до 80%.

Монтажная пена не переносит ультрафиолетовое излучение, поэтому ее следует беречь от прямых солнечных лучей. Для этого после заделки щелей пенопласт затирают шпаклевкой или заделывают специальным сайдингом.

Работы по заделке трещин пеной ведутся в перчатках и очках, так как действующим веществом является пена и баллон находится под высоким давлением (как правило, один небольшой флакон вмещает до 60 литров монтажной пены).

Доброе утро.

Я живу в Томске, и недавно к нам приехали немецкие реставраторы деревянного зодчества. Проверив несколько отремонтированных нашими специалистами домов, они обнаружили множество жучков.

Как правильно запенить окна и откосы?

И в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для монтажа и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (дерево) при данном сочетании материалов быстро разрушится.Так как я сам планирую таким же образом установить пластиковые окна в деревянном доме, хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. И если они правы, как это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ваш ответ.

С уважением, Александр

Вопрос серьезный. Я долго думал, прежде чем ответить. Кроме того, пластиковые окна в своем деревянном доме я устанавливал сам и тоже ставил на пенопласт.

Не надо было отпускать этих немцев. Они должны объяснить это вам.Честно говоря, я не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. Насколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пенопласт каким-то образом аккумулирует влагу, которая не высыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, ведь пенопласт отлично сохнет за счет своей пористой структуры.

и последний. Один из моих соседей по деревне несколько лет назад подобрал где-то на стройке старую деревянную дверь с косяками, видимо кто-то их ремонтировал и менял.Эта дверь была сделана из пенопласта и до сих пор стоит в его сарае. Поэтому я пошел к нему специально и проверил, что случилось с теми ящиками под пеной. НИТЬ! Полный порядок.

Итак, если ваш дом сгниет через сто лет, ни один эксперт не скажет вам, что его вызвало. От пены или от старости. Лично я от пены отказываться не собираюсь. Может вы просто плохо кормили своих немцев и они решили вам так отомстить?

Надеюсь, среди читателей этой страницы найдутся эксперты по пене, которые выскажут свое мнение!

Многие годы строители экспериментируют в поисках технологичного способа соединения бревен в срубе с минимальными перерывами.Бревно должно «сидеть-седло» на бревне перпендикулярной стены. Для этого необходимо строить стены со смещением на половину диаметра бревна. Поэтому в основание ставится станина (из бревна, распиленного вдоль пополам), который крепится к фундаменту анкерами. Кровать отделена от земли двумя слоями плотного пенополиуретана с закрытыми порами, толщиной 6 мм каждый. Пенополиэтилен служит как ветрозащитой, так и гидроизоляцией.

Среди значительного количества инструментов, востребованных в быту практически каждого домовладельца, есть недорогой и несложный инструмент – пистолет для пены.

Можно ли обойтись без него?

Думаю да. Читатель наверняка знает, что существуют банки с монтажной пеной для домашнего использования. При этом использование монтажной пены возможно без применения монтажного пистолета. Но мой личный опыт работы с такими баллонами (монтажный шов на фото слева), а также последующий опыт работы с монтажным пистолетом (монтажный шов на фото справа) натолкнул меня на следующие мысли:
1. Использование монтажной пены без пистолета даже при редком, но достаточно регулярном выполнении работ «выходит себе дороже» по цене, качеству и времени.
Например, при выполнении работы, показанной на фото слева, я израсходовал три бытовых цилиндра (ширина дверной коробки 300 мм). При этом очень сложно обеспечить ровность монтажного шва и последующее качество. На фото справа показан монтажный шов, полученный пенным пистолетом. Сборочный шов получился более качественным, для работы хватило одного цилиндра.

2. Учитывая соотношение цен (на данный момент) монтажных пистолетов и монтажной пены, вопрос экономии также говорит в пользу использования монтажного пистолета, так как пистолет окупит себя при трех-четырех баллонах монтажной пены.
Итак, дело осталось за малым: выбрать и купить монтажный пистолет из бесчисленного множества разновидностей, которые есть на прилавках, и при этом не ошибиться при покупке. Но сначала очень краткая информация для тех, кто еще не использовал этот инструмент.
Примечание: Данная ссылка приведена в целях правильного восприятия текстового материала статьи. Основные конструктивные элементы сборочного пистолета (и их назначение) показаны на рисунке ниже.

фото пистолета для пены

Учитывая, что к пистолету обычно прилагается инструкция по эксплуатации, приведенной выше информации будет достаточно для того, чтобы вы прочитали и поняли статью.

Накладка или "панель"?

Часто при покупке участка с бревенчатым домом новые собственники спешат обложить его кирпичом. Это укрепляет конструкцию, делает ее более прочной. Однако многие люди часто совершают одну и ту же ошибку. Без учета того, что вес каменных стен не предназначен для фундамента деревянного строения (которого под ними может и вовсе не быть!), есть риск значительной усадки в обозримом будущем, результатом чего могут стать трещины в стены дома.Еще и потому, что он «дышит», а значит, его стенки могут «гулять» в ответ на изменение температуры в разное время года. Это особенно верно, когда переход от сезона к сезону очень резкий. Тогда по тем же причинам, что описаны выше, пытаться строить второй этаж из кирпича будет небезопасно.

Во избежание подобных проблем проконсультируйтесь со специалистами, проведите все разведывательные мероприятия до перестройки. Кстати, косметическую облицовку дома можно сделать, не прибегая к кирпичу, а используя современные панельные материалы.Пластиковые фасадные панели намного легче кирпича, красиво смотрятся и хорошо защищают дом от дождя и снега. Дополнительно дом облицовывают панелями, которые несравненно дешевле и быстрее, чем кирпичные. Главное, устроить подушку безопасности между домом и панельными листами: панели крепятся к обрешетке, которая делается на наружной деревянной стене. Кстати, для кирпичной облицовки деревянного дома необходима воздушная прослойка, которая, между тем, выполняется иначе.

Утепление деревянного дома

Возможность покупки в кредит значительно расширила круг владельцев деревянных домов. Дом из дерева – это тепло, уютно, красиво, но помимо хороших качеств дерево склонно к усыханию, уничтожению вредителями и растрескиванию. Поэтому со временем необходимо проводить работы по утеплению.

Утепление следует начинать с внимательного внешнего осмотра. Необходимо выявить все щели и отверстия, из которых поступает холодный воздух, а затем закрыть их.Особое внимание следует уделить углам – именно здесь высока вероятность повреждения.
Можно использовать монтажную пену или полиуретановые герметики, если у вас дом из клееного бруса – этот материал, прошедший необходимую термическую обработку, не подвержен высыханию. Если это сруб, то такой деревянный дом постоянно находится «в движении». Поэтому всего через полгода пенопласт разрушится и вам придется выполнять работу заново.

Самый надежный и проверенный способ устранения щелей в деревянном доме – заделка.Этим методом пользовались еще наши бабушки и дедушки. Лучше всего для гидроизоляции использовать паклю, а закончить пеньковой веревкой.

Любители экологичности могут использовать сухой болотный мох – отличный материал для заделки трещин и щелей. Собрать необходимое количество мха будет сложно только при большой нагрузке. Для бревенчатых домов необходимо использовать интервенционный утеплитель, в качестве которого используют войлок, льняную или джутовую смолу. Для дома из дерева толщина утеплителя может быть 10-15 мм, а для дома из дерева до 25 мм.

Следующим шагом будет утепление потолка. Именно к потолку устремляется нагретый печкой или батареями воздух. Там он остывает и падает по стенам на пол. Пена – хорошее решение для утепления потолков. Также можно использовать минеральную вату.

При выборе материала следует учитывать, что помимо утепления, материал будет блокировать проникновение влаги через потолок, поэтому не рекомендуется использовать фольгированный материал - это приведет к образованию конденсата на потолке и нарушению естественную атмосферу внутри дома и может привести к возникновению плесневого грибка.Любая гидроизоляция должна располагаться под теплоизоляционным слоем, а не наоборот.

При утеплении стен особое внимание следует уделить окнам. Особенно часто дует из места соединения оконной рамы со стеной. Снаружи рекомендуется герметизировать или использовать полимерные герметики. Если окна деревянные, то периодическая покраска не только освежает внешний вид, но и придает окну дополнительную герметичность.

Лучше использовать стеклопакеты. Стекло должно быть вставлено в раму с помощью силиконового герметика.Благодаря этому зимой из окна не будет выходить холодный воздух. Пластиковые окна – отличное решение. Только так можно добиться полной герметичности.

Если требуется серьезное утепление дома, применяют теплоизоляционные материалы (минеральную вату, плиты из базальтового волокна и др.), сверху декорируют отделочными материалами.

Бревенчатый дом иногда обкладывают кирпичом, если позволяет фундамент. Но в этом случае вся красота деревянного дома теряется.Оптимальный вариант – соорудить стеклянную веранду. Это создаст воздушную буферную зону, сохранив естественную красоту дерева.

Утепление дома не следует откладывать на зиму. Все необходимые ремонтные работы лучше проводить летом, а в холодное время года наслаждаться только уютом и комфортом своего дома.

Герметизация и утепление венцов деревянного дома.

Несмотря на большое количество современных строительных материалов, многие предпочитают использовать древесину для индивидуального строительства.Несомненно, у деревянных домов есть свои преимущества: доступная цена, экологичность, красивый внешний вид. Но есть и недостатки. Дерево очень сильно деформируется под воздействием влаги, трескается и трескается. Постоянное движение фундамента, происходящее в любое время года, также приводит к увеличению размеров швов между венцами деревянного дома. Ведь деревянные конструкции дома теряют герметичность и начинают пропускать холодный воздух и влагу. Решить проблему можно только с помощью профессионального герметика для дерева.Некоторые ошибочно полагают, что для герметизации деревянных конструкций можно использовать монтажную пену, шпаклевку или любой герметик. На самом деле выбор герметика для дерева – достаточно серьезная задача.

Герметик для дерева должен быть очень эластичным. Монтажная пена полиуретановая таким свойством не обладает, соответственно и при последующей деформации деревянных конструкций они не смогут обеспечить достаточную герметичность.

Силиконовые, полиуретановые, тиоколовые, бутиловые и мастичные герметики плохо сцепляются с древесиной.Они не имеют необходимой степени деформации и, к тому же, плохо сочетаются с цветом древесины. Кроме того, многие из этих герметиков нельзя использовать внутри помещений.

Таким образом, акриловый герметик с высокой степенью деформации является идеальным герметиком для дерева. Среди герметиков, представленных в ассортименте нашей компании, для этой работы лучше всего подходят акриловые герметики для дерева Atacamast 125 и акриловые герметики для дерева Rustil. Эти герметики отличаются высокой деформируемостью и отличной адгезией к древесине.Если вам необходимо отремонтировать трещины в конструкции деревянного дома или заполнить швы между стеной деревянного дома и оконным блоком, дверной коробкой и т.д., наш герметик для дерева – идеальное решение.

Теперь перейдем к вопросу утепления и герметизации межвенцовых швов деревянного дома снаружи. Сразу отметим, что эту работу лучше делать после первоначальной стяжки дома, то есть на следующий год, после того, как будут заложены стены дома. Перед использованием герметика для дерева необходимо заполнить щели между лагами утеплителем.Лучшим решением для этих целей является жгут Вилатерм, Изодом необходимого сечения и диаметра. Он выполняет несколько важных функций одновременно.
Во-первых, это наполнитель, снижающий расход герметика для дерева.
Во-вторых, жгут улучшает теплоизоляцию интервенционного шва.
В-третьих, тросик из вспененного материала выполняет роль антипригарной прокладки, что обеспечивает прилипание герметика к древесине только в двух точках – по краям соседних бревен.

Atacamast 125 и акриловые герметики Rustil-wood не прилипают к прокладке, так как прилипают только к дереву. Поэтому, если заполнить шов между венцами жгутом Вилатерм (Изод), то герметизирующий слой будет натянут на герметизирующую прокладку и прикреплен по краю к лагам. Зачем это нужно? Тогда без такого утеплителя древесный герметик проникает в щель и прилипает к внутренней поверхности бревна. Этот эффект называется: трехточечный захват.Если бревна будут деформированы, то герметик, заполнивший все внутреннее пространство шва, просто отвалится от одного из брёвен, и вся ваша работа окажется бесполезной.

Также следует отметить, что перед началом работы швы следует очистить от пыли, лака, старой краски, также их лучше немного отшлифовать. Работу лучше всего выполнять при умеренно теплой температуре воздуха (ок. +20°С). В очень жаркую погоду поверхность следует слегка увлажнить. Чтобы шов был ровным, используйте строительный скотч.

Подведи итог! Основные задачи, которые решает наша технология герметизации деревянного дома:

Устранение негерметичных швов.
Защита от негативного поражения вредоносными насекомыми.
Прочность. Служит 20 лет.
Исключение перепломбирования.
Чтобы птицы не оторвали обогреватель.
Красота и эстетика.
Снижает потери тепла.
Сохраняет дом зеленым.

Таким образом, одним выстрелом вы убьете 8 зайцев одним выстрелом.Тюбик с герметиком стоит 310 рублей 900 грамм, его хватает примерно на 15 м.п.

Функции в строительстве деревянных домов

Требует другого подхода, чем камень. В нем практически не должно быть жестких креплений, чтобы все элементы деревянного сруба могли перемещаться относительно друг друга при высыхании или набухании бревна. При проектировании деревянного дома учитывают диаметр и длину используемого бревна. Оцилиндрованное бревно не более 6 м, что накладывает некоторые ограничения на планировку.Если вам нужна большая комната, то нужно делать фальшбревенчатое соединение, так называемый крест, отходящий от стены на 20 см, но в принципе такой способ позволяет делать довольно большие помещения. Деформационные зазоры в деревянном доме также учитываются на этапе проектирования. При проектировании необходимо руководствоваться характерными для деревянного строительства модулями – 1,1 м и 1,2 м (модуль промышленных зданий – 6 м).

Все здания рассчитываются из модуля.Минимальная толщина наружных стен в деревянном доме для наших климатических условий 18 см, но лучше делать 20 или 24 см, в зависимости от породы и. Расчеты нагрузок по проекту следует проводить с особой тщательностью , иначе будут люфтить лаги и будет скрипеть пол. Усадка бревна в деревянном доме происходит не только в поперечном направлении, но и в продольном. Поперечная усадка компенсируется усадкой сруба, но в процессе продольной усадки концы бревен расходятся в местах их стыковки, и со временем между ними образуются щели.Поэтому такие места в деревянном доме следует проектировать в месте срезов так, чтобы они были перекрыты термическим засором. Штифты и соединение «шип-паз» не решают проблемы, так как в процессе усадки образуются зазоры, к которым после сборки сруба уже нельзя подходить для их дальнейшего заделывания. Не говоря уже о том, как портят фасад деревянного дома видимые стыки бревен.

Планировка: лучше больше, чем меньше Деревянный дом на бумаге и на стройке не всегда выглядит одинаково.В каталоге проектов деревянный дом может понравиться, а когда он построен, клиент говорит, что хотел совсем другое. Например, кухня площадью 9 м2 в дизайне кажется достаточно просторной. А когда дом построен, оказывается, что вернуться некуда - такая кухня немного больше существующих, в городских квартирах рекомендуется делать кухню длиной 15-20 м. Также желательно, чтобы мы предоставляем три спальни в деревянном доме - две для хозяев и одна гостевая комната.Оптимальная площадь деревянного дома для семьи из четырех человек – 150 м2, меньше делать нет смысла. Другие, приступая к строительству деревянного дома, легко играют роль демиурга своей семейной резиденции и начинают творить. В 90% случаев в проект вносятся те или иные изменения при строительстве.

В то же время перепроектировать дизайн нужно с умом. Иногда делать это по желанию заказчика опасно для строительства деревянного дома или прямо противоречит СНиПу.Если, несмотря на увещевание, будущий домовладелец настаивает на себе, строительная компания обычно идет на уступки, но при этом снимает с себя всякую ответственность за любые негативные последствия и взимает с заказчика расписку. Только грамотный архитектор поможет избежать проектных ошибок. Конечно, его услуги стоят недешево, но главная проблема даже не в этом, а в том, чтобы его найти. Особенно для деревянного дома.

Во многих компаниях, исходя из пожеланий заказчика, можно нарисовать только эскиз дома.Затем он обращается в специализированную проектную компанию – выполняет все расчеты и составляет рабочий проект, по которому можно построить деревянный дом. Менее капризны в этом плане (дома по канадской технологии). Даже если при их проектировании были допущены ошибки (или просто желание что-то изменить), их можно исправить при строительстве: стену можно открутить, перенести в другое место и собрать заново.

Два слова о фундаменте Самая распространенная ошибка при строительстве фундамента под деревянный дом заключается в том, что его конструкция не соответствует конструкции бревенчатого дома.В целом деревянный дом на фундаментах не очень прихотлив, так как почти в 2 раза легче кирпичного. Сейчас многие строят деревянный дом даже не на ленточном фундаменте, а на столбе - по периметру будущего здания (в основных точках, где находится нагрузка), в землю вкапывают и бетонируют трубы и укладывают дом на них. Это позволяет значительно снизить затраты на строительство. Сжатие, сжатие, сжатие… Предсказание сжатия — главная обязанность и первый признак грамотного архитектора.

Ни для кого не секрет, что усадка в деревянном доме при естественной влажности происходит по двум причинам. Первый – сушка бревен (усушка 5-8% в зависимости от исходной влажности). Например, бревно диаметром 240 мм может потерять 10-20 мм по окончании усушки. Второй – обрушение бревен под тяжестью груза и раскрытие щелей (до 2%). Таким образом, общая усадка составляет 6-10%, иногда до 15%. Вид сырья Усадка сырья до 7% (т.е. на каждый метр - усадка 7 см) Клееный брус 1% Видимая усадка в деревянном доме происходит в течение первых двух лет.Каждый этаж будет усаживаться на 10-20 см. Например, если построить стены высотой 3 м, то через год они достигнут 2,8 м.

И незаметное глазу сжатие продлится еще 10 лет, но совсем незначительное. Поэтому при устройстве проемов в деревянном доме под окна и двери необходимо предусмотреть запас, иначе при усадке дома он просто «раздавит» дверь или окно, рама может перекоситься до такой степени, что стекло перемена. Если в углах деревянного дома бревна соединяются «в чашку», то в выемках чашек также должны быть предусмотрены запасы на усадку.Если этого не сделать, при высыхании бревна «свисают» и между ними образуются щели.
Кстати, СНиПы разрешают использовать древесину влажностью не более 25%, тогда как на практике деревянные дома часто строят из сырых бревен влажностью 30-40%. В деревянных домах из массива необходимо устраивать сидение, зазоры в местах оконных и дверных проемов - от 6 до 10 см, на эти 6-10 см возводят здание. В случае с клееным брусом зазоры составляют 3-4 см. Клееный брус дает усадку в процессе постепенной нагрузки, а до окончательной сборки деревянного дома дает усадку полностью.

Деревянные дома живые, будь они из свежего бруса или из клееного бруса. Деревянный дом из массива дерева после полного высыхания и оседания через 3 года при влажности 18% постоянно отдает и получает влагу от 3 до 5%, в зависимости от того, в какой климатической зоне вы находитесь, как защищены стены . «Внутреннюю отделку в деревянном доме нельзя выполнять в дождливую погоду (особенно зимой, осенью). Дерево обязательно заберет 3-4% влаги из окружающей среды, а при включении в деревянном доме появятся щели.

Кроме того, деревянный дом должен простоять: коробка с крышей (но без окон, чтобы продуло) должна простоять полгода-год, а потом с окнами - еще полгода. Въезжать можно только через 2 года Хитрости на террасе Весь период усадки деревянный дом приходится «крутить» фирме, построившей деревянный дом. дилатации, что приводит к негативным последствиям. Вертикальные конструкции (колонны, колонны) – еще одно слабое место деревянного дома при усадке.В деревянном доме часто устраивают террасу, естественно опирающуюся на столбы.

В эти столбы должны быть засверлены специальные анкерные болты с запасом хода до 10 см, которые необходимо затянуть при усадке в деревянном доме. Без него крышу, скорее всего, просто снесет в сторону. То же самое касается колонн внутри деревянного дома. Если поставить столбы без компенсаторов, то получится, что одна половина деревянного дома поселка, а другая половина не пропускает столб. И деревянный дом будет перекошенным. Бригады, которые построили его, обычно недоступны до тех пор.

Обычно после этого звонят специалистам из строительной компании (а они неохотно отвечают, так как надоели клиенты, которых надо вовремя "выкручивать"). В результате из-за небрежного отношения недобросовестных рабочих возникает предубеждение, что деревянный дом — это плохо. Не навреди... металлом На Руси всегда строили только из дерева и из дерева. Если для крепления бревен требовались вертикальные элементы, то применялись так называемые дюбеля – толстые деревянные гвозди. Пока ничего лучше не придумали.Если деревянный дом собирают непрофессионалы, они могут перевернуть бревна с железной арматурой. Влаги в воздухе и в срубе достаточно, чтобы металл ржавел (тем более, что влажность внизу стены больше, чем вверху).

Это в свою очередь вызовет гниение древесины, особенно первых 2-3 венцов. Поэтому первый венец деревянного каркаса лучше присверлить к фундаменту нержавеющей резьбой, а затем использовать дюбели. Или сделать первые 2-3 венца из лиственницы — она настолько устойчива к влаге, что ее даже используют в кораблестроении.Правда, стоит он недешево: в Украине его очень мало и в основном он завозится из России. Также можно прикрепить к фундаменту деревянную балку с помощью оцинкованного металла. Металлические полосы можно использовать для дерева, которое имеет меньшую усадку. Их нельзя использовать в деревянном срубе, их можно добавлять только как отдельные элементы. Также не рекомендуется соединять бревна деревянного дома одним пропилом по всей высоте стены более чем в три венца. Здесь полы могут проседать со временем.

В правом каркасе все бревна должны быть соединены в шахматном порядке, переплетены, как лианы в плетеной корзине. Только в этом случае деревянный дом начнет равномерно давать усадку, будет максимально прочным и долговечным. Нагель - это необходимо! Конструкцию деревянного каркаса поддерживают дубовые колышки, под них в бревне просверливают отверстие и вбивают колышки в 3 бревна. Это удерживает дерево от ходьбы. Некоторые забивают гвозди, после высыхания получается, что бревна «висят» как решетка на шампуре.Соединение бревен колышками — трудоемкий процесс, поэтому рабочие иногда их вообще не вставляют. Неправильно закрепленные дюбели также могут привести к короблению стены (выпячиванию наружу). И никакой монтажной пены!

Древесина – это 100% натуральный материал. Такими же должны быть теплоизоляционные материалы, уложенные между бревнами в срубе. Это может быть лен, пакля, мох (однако он более распространен в России и практически не используется в Украине). В крайнем случае — синтепон: это нейтральный материал.Но ни в коем случае нельзя задувать между бревнами пену – кому нужен экологически чистый деревянный дом с добавлением химикатов?

Оконные коробки Зазоры между несущими конструкциями и окружающими конструкциями обязательны во всех деревянных домах. Например, стены, окна, двери не должны плотно прилегать, иначе их просто разорвет. Если деревянный дом строится из массива, как только прорезается окно или дверь, в нем необходимо сделать направляющие.В конце делается вертикальный паз шириной 35 мм, в который вставляются направляющие – металлическая труба. Затем в направляющие вставляется оконная или дверная коробка. Они компенсируют возможные провокации дневника.

На практике оказывается, что вырезать окно в деревянном доме – задача, которая под силу далеко не каждому. При закладке угловых соединений совершается много ошибок, если пазы и замки вырезаются на месте. Поэтому лучше, если они будут заводского изготовления. Ставят окна в деревянном доме, часто по технологии, предназначенной для кирпичных домов: надевают на жесткую ручку, задувают монтажной пеной, закрывают дверной коробкой - и все.

Это серьезная ошибка, даже если окна металлопластиковые. «Недопустимо использовать для утепления окон деревянного дома полиэтиленовую пленку, поскольку она непроницаема для воздуха. накройте его специальной бумагой, а потом наденьте кожух.Сегодня этим мало кто пользуется, но он должен быть обязательно.И ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену.