Как класть пазогребневые плиты

Правильное соединение пазогребневых плит в углах

О пазогребневой плите

Пазогребневая плита ПГП, используется для планировки жилых и нежилых помещений на любой стадии строительства, а именно:

В новостройках для разделения квартиры на комнаты;
В обжитых домах, для устройства дополнительных перегородок.
При устройстве перегородки из гипсовой пазогребневой плиты от стены до стены, перегородка крепится к стенам и ограждающим конструкциям не только на монтажный клей, но и на специальные уголки. Об этом читать Особенности монтажа пазогребневой плиты.

Сам монтаж рядов плит происходит со смещением рядов на расстояние не менее 1/3 длины плиты. Это обеспечивает прочность перегородки.

Кроме этого прочность перегородки дополняет технологический шип-паз, имеющийся на плите. Напомню, плиты ПГП могут монтироваться, как шипом вниз, так и шипом вверх. Рекомендован, но не обязателен, монтаж шипом вниз-пазом вверх. При этом шип плит нижнего ряда срезается.

Но кроме прямых перегородок, от стены до стены, могут потребоваться перегородки Т-образные, перегородки с углом, сложные перегородки и перегородки ломаной конструкции. О них и поговорим.

Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит

Если нужно соединить плиты ПГП углом в 90°, то производится порядная связка плит в углу (фото 8 и 9). Это обеспечивает надежное соединение по всей высоте перегородки. Напомню, по технологии высота перегородки ПГП не должна быть больше 3600 мм.

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:

Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.

В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.

Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото. Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.

Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб.

В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами.

Крестовое соединение плит ПГП

Крестовые соединения плит ПГП закрепляются смещением плит в этих крестовых соединениях. Нужно так разметить перегородку, чтобы нижний ряд крестового соединения перегородок ПГП, был неразрывным.

Подпил замков в углах соединений плит ПГП

Рассматриваем монтаж перегородок пазом вверх. Если посмотреть стыковки плит ПГП в углах, то увидим, что начиная со второго ряда, паз первого ряда (в углу) будет упираться в гребень верхнего ряда. Здесь правило простое, подпиливаем паз, гребень не пилим.

Видео о плитах ПГП Кнауф

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Гипсовая плита

Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.

Особенности использования в строительстве

Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
Обустройство дверных проемов.
Быстрая перепланировка жилплощади.

Плиты пазогребневые

Из чего производят пазогребневые плиты

Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.

Характеристики пазогребневых блоков и плит

Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.

Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.

Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.

Как укладывать пазогребневые плиты

Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.

Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.

Укладка пазогребневых блоков

Разновидности ПГП плит

Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:

Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
Пазогребневые блоки 667×500×100 мм

По влагостойкости выделяют:

Пазогребневые плиты обычные.
Пазогребневые плиты влагостойкие.

По конструкции:

Пазогребневые блоки полнотелые.
Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.

Типы и размеры пазогребневых плит

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
Не нуждаются в оштукатуривании.
Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

Недостатки:

Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).

Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

Гипсовые плиты Кнауф:

Преимущества:

Немецкое качество.
Идеально ровная поверхность.
Наличие плит различной толщины.

Недостатки:

Высокая цена.
Отсутствие пустотелой вариации.

Пазогребневые блоки Волма

Преимущества:

Невысокая цена.
Наличие пустотелой разновидности.
Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур

Недостатки:

Единственная доступная в ассортименте толщина плит - 80 мм.
Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.

Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.

Клей для пазогребневых плит и блоков

Монтажный клей предназначен для укладки и монтажа пазогребневых гипсовых плит (ПГП) как обычных, так и влагостойких внутри помещений. Также может использоваться для приклеивания (бескаркасного) монтажа гипсокартона (ГКЛ и ГКЛВ) на стены без использования профилей. Клей идельно подходит для плит производителей Кнауф, Волма, Магма, Пешелань и других.

Сначала:

НедорогиеДорогиеПо Рейтингу (убыванию)По Рейтингу (возрастанию)

Показать по:

25365075100

Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)

О клеевых смесях для пазогребневых плит

Для монтажа гипсовых пазогребневых плит в основном используются специальные сухие смеси на основе гипсового вяжущего. Ввиду того, что сами плиты изготовлены из гипса и следовательно для них необходимо использовать клей на основе гипса. Хотя, нам известен случай когда гипсоплиты "сажали" и на цементный плиточный клей, но о конечном результате такого эксперимента история умалчивает...

Средний расход клея составляет 2-2,5 кг/м2.

Что касается технологии монтажа пазогребневых плит, то мы подготовим отдельную статью, посвященную этому вопросу. В двух словах скажем лишь, что готовая перегородка не требует дополнительного оштукатуривания поверхности, а только лишь шпаклевание финишной гипсовой или полимерной шпаклевкой. А для выравнивание пола идеально подойдут наливные полы на гипсовой основе.

В нашем интертнет-магазине вы всегда сможете получить консультацию опытного специалиста по интересующему вас товару, применению и узнать его свойства и технические характеристики. После того, как вы выбрали товар и вас устроила цена и условия, вы можете всего за несколько минут оформить заказ, доставку с разгрузкой и подъемом на этаж по Москве, Московской области (в отдельных случаях и по России) или купить выбранный материал на самовывоз со склада или завода. Мы работаем как с юридическими, так и с частными лицами. Обращайтесь, будем рады!

Инструкция по устройству перегородки из пазогребневых плит (ПГП) . Монтаж перегородок из ПГП

Шаг 1. Подготовительный этап

До начала работ удаляем пыль и грязь с пола, стен и потолка.

Выполняем разметку. Переносим её на стены и потолок. Отмечаем на полу расположение дверных проёмов.

Шаг 2. Приготовление раствора

Готовим растворную смесь согласно инструкции на упаковке.

Равномерно засыпаем смесь, выдерживаем 2‑3 мин и перемешиваем шпателем‑кельмой до получения однородной консистенции.

Шаг 3. Установка КНАУФ-подложки и нанесение КНАУФ-Фуген Гидро

Для повышения звукоизоляции выполняем эластичное примыкание. Для этого готовим полосы из КНАУФ-подложки для ПГП и приклеиваем их ко всем примыкающим и ограждающим конструкциям с помощью раствора КНАУФ‑Фуген Гидро.

Если основание базового пола имеет сильные неровности, его необходимо предварительно выровнять.

Наносим КНАУФ‑Фуген Гидро в паз нижнего ряда для укладки последующих рядов. Кроме того, КНАУФ‑Фуген Гидро наносим и в вертикальный торцевой паз.

При укладке плит они должны поочерёдно перекрывать стыки нижних рядов. Необходимо сделать поперечный паз у одной из плит нижнего ряда. Вертикальные стыки не должны быть сквозными.

Шаг 4. Монтаж перегородки, проёмов и углов конструкции

При укладке плит пазом вверх удаляем гребень при помощи пилы и обрабатываем обдирочным рубанком.

Монтаж первого ряда осуществляем на КНАУФ-подложку для ПГП — наносим на нее КНАУФ-Фуген и монтируем гипсоплиту. Плиты первого ряда устанавливаем и выравниваем при помощи правила и уровня.

Шаг 7. Установка вспомогательной конструкции над дверным проёмом

Делаем вспомогательную деревянную монтажную конструкцию над дверным проёмом.

Шаг 8. Установка последнего ряда

Для установки последнего ряда используем плиты с предварительно скошенными гранями.

Укладываем плиты вертикально вразбежку с торцевыми стыками.

Зазор между гипсоплитой и потолком должен быть не менее 10 мм.

Расстояние от края до спила должно составлять 20 мм.

Шаг 9. Заполнение скосов клеем

Полость между верхними плитами и перекрытием заполняем раствором КНАУФ‑Фуген Гидро.

Шаг 10. Демонтаж вспомогательной конструкции

Не менее чем через сутки после высыхания раствора убираем монтажную конструкцию.

Шаг 11. Укрепление конструкции

Укрепляем внешние углы угловым перфорированным профилем, вдавливая в предварительно нанесённый раствор КНАУФ‑Фуген Гидро. Наносим выравнивающий слой.

Шаг 12. Результат

Поверхность готова к последующим отделочным работам.

Монтаж пазогребневых плит на деревянный пол

Виды и свойства пазогребневых плит

Пазогребневые плиты бывают гипсовыми и силикатными. Первые выливают из строительного гипса с примесью пластифицирующих добавок. Для изготовления вторых используют негашеную комовую известь и кварцевый песок, смесь которых прессуют и выдерживают в автоклаве. Гипсовые плиты лучше удерживают тепло и не пропускают звуки, зато силикатные выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше поглощают влагу. Оба вида плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилых помещений.

Кроме того, эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.

Как класть пазогребневые плиты

Пазогребневые плиты — очень выгодный во многих отношениях вариант возведения стен, межкомнатных перегородок и тому подобного. Из данной статьи вы узнаете преимущества и недостатки таких конструкций, а также технологию их монтажа.

Однослойные и двойные пазогребневые перегородки

Перегородки бывают как однослойные, так и двойные. Последние применяются для размещения громоздких коммуникаций, разделения отдельных жилых квартир и других случаях, требующих более высокой прочности и звукоизоляции.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологиипредполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

Крепеж и направляющие: монтируем на десятилетия!

стальные профили с оцинковкой. В нашем каталоге вы найдете несколько их разновидностей – стеновые, потолочные, угловые, стоечные и направляющие; дюбели – металлические и пластиковые, с разным шагом резьбы, анкерные, дюбели-бабочки, Дрива, Молли и другие специальные приспособления; самосверлящиеся шурупы, в простонародье называемые саморезами, - с разным шагом однозаходной либо двухзаходной резьбы, различной формой сверла и головки; прямые и анкерные подвесы и тяги подвесов; одно- и двухуровневые соединители, шплинты, удлинители профиля и другие комплектующие, облегчающие и ускоряющие монтаж гипсокартонных плит. Важно: все металлические элементы установки и крепежа изготавливаются из нержавеющей стали с дополнительным защитным цинковым покрытием, поэтому им не страшны ни влага, ни прямые солнечные лучи, ни перепады температур.

Экономия с непредсказуемыми последствиями: не покупайте у сомнительных продавцов!

Подготовка поверхности чернового пола

Идеальной поверхностью для облицовки, считается пол, выровненный цементно-песчаной стяжкой по направляющим маякам. Затирку стяжки, перед тем как класть плитку на пол, обычно не производят, главное добиться в целом ровного и прочного основания.

Пгп крепление. Простой способ монтажа перегородки из пазогребневых плит. Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.

Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).

Порядок установки плит угла перегородки:

Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).

Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.

После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.

Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП - без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.

Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.

После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.

Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и долговечные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции строения. Если пол представляет собой железобетонные плиты между этажами, то делать межкомнатные перегородки важно максимально легкими.

Самым оптимальным, из чего можно сделать межкомнатные перегородки, и легкими являются , но сегодня немалый интерес имеет такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки являются новым средством для быстрого и недорогого возведения перегородок в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Первым делом рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.

Выбираем клей или раствор

Первым делом выясним, какой раствор потребуется для укладки гипсоблоков. Если денег на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает, так как он достаточно дорогой, то можно применять обычный клей для плитки или цементный раствор в соотношении 1:3 и добавить в него ПВА клея. При тщательном размешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которая легко намазывается шпателем. Ее излишки выдавливаются при установке блока на место. С раствором работать намного легче, потому что его скорость схватывания намного меньше, чем гипсовый клей, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.

Нередко возникает вопрос: «Как класть гипсоблоки на клей?», когда возникает необходимость в постройке перегородки. На самом деле клей является лучшим средством для возведения перегородок из гипсоблоков. Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день осуществить полный монтаж с проведением всех необходимых коммуникаций. И уже через час поверхность может легко зачищаться любым механическим способом, но этого обычно не требуется, если применялись пазогребневые плиты.

Плиты или блок

Перед началом описания технологии возведения перегородки следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Гипсовый блок стеновой представляет собой, как правило, идеально прямолинейный со всех сторон параллелепипед из смеси гипса, цемента и пластификатора. Хорошие геометрические параметры каждое изделие приобретает за счет технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков. Но при этом гипсоблоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высоких термоизоляционных свойств материала удалось добиться за счет применения древесных опилок, они же укрепляют структуру блока.

Хорошие показатели прочности позволили изготавливать пазогребневые плиты, то есть блоки толщиной 8-10 см и габаритами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки между собой при монтаже. Это и является главным отличием плит от блоков.

Гипсовые пазогребневые перегородки получаются идеально ровными по обеим сторонам и в процессе монтажа низка вероятность искривления от уровня даже на миллиметр.

Если сравнивать по ценовым параметрам, то кладка перегородок из пазогребневых плит обойдется несколько дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по любым плоскостям.

Кладка гипсоблоков хоть и обойдется дешевле, но потребуется больше клеевой смеси. Его труднее выставлять по плоскостям, что чревато кривизной и перекосами. Главное в технологии – соблюдение уровней, поэтому и стена из блока получается ровной и качественной. Но следует учесть преимущество – стена из гипсовых блоков, как правило, толще и обладает лучшими характеристиками прочности и звукоизоляции. Что касается веса, конечно же, она тяжелее, поэтому как альтернатива могут использоваться пустотелые гипсовые блоки.

Технология монтажа гипсоблоков

Существует несколько технологий укладки гипсоблоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то раствор. По-настоящему можно использовать и тот, и другой способ, но только потребуется выполнение определенных условий. Прежде чем рассмотреть, как класть гипсоблоки на то или на другое средство, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.

Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото, приведенное ниже.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит должны быть ровными и прочными. И чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.

Чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо блокам дать привыкнуть к той температуре, при которой он будет укладываться на место. Для этого весь материал рекомендуется занести в помещение и дать на привыкание как минимум 1 сутки. Блок, за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора, при повышении температуры незначительно расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность возникновения трещин на следующие сутки после монтажа блоков.

Первым делом необходимо нанести разметку для места установки перегородки. Здесь можно пользоваться как обычной рулеткой, отвесом и длинным уровнем, так и лазерным устройством. При выполнении масштабных работ целесообразно и намного оперативнее использовать лазерный уровень.

Ну а в домашних условиях, когда некуда и незачем спешить, вполне можно обойтись и привычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровная со всех сторон, поэтому не требуется ни штукатурки, ни покрытия гипсокартоном. Если, конечно, не понадобится дополнительное утепление. Поэтому при разметке мастера это учитывают и отступают от исходной линии расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

Монтаж пазогребневых перегородок должен осуществляться только на качественную и добросовестно подготовленную поверхность. Поэтому при помощи метлы, щетки и прочего инструмента тщательно выметаем место монтажа перегородки. Также монтаж перегородок из пазогребневых плит предусматривает идеально ровную поверхность. Для получения этого очищенное механическим путем место обрабатывается бетоноконтактом (акриловой или любой другой грунтовкой по бетону). Это рекомендуется выполнить в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.

Если в доме имеются железобетонные перекрытия, это не говорит, что поверхность идеально ровная. Чтобы правильно класть гипсоблоки, отклонения не должны превышать более 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выравнивать.

Если выравнивающий слой получается очень тонким, то можно применить самонивелирующую смесь. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить раствором, при помощи специального валика с иголками раскатать раствор равномерно по всей плоскости.

Если перегородка из пазогребневой плиты будет устанавливаться на чрезмерно кривой поверхности, то ее можно выровнять при помощи полусухой стяжки. Для этого в соотношении 1:3 смешивается цемент 500 марки и просеянный через мелкое сито песок. Далее добавляется вода, и раствор перемешивается до получения равномерно влажной (не мокрой) смеси. Дальше процесс описывать не следует, потому что это не из этой темы. После выравнивания при помощи полусухой стяжки и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо еще раз обработать грунтом (бетоноконтактом). Всё, поверхность готова, можно приступать к монтажу.

Необходимо сделать так, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым увеличив звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть на месте контакта с полом и стеной демпферный слой. Для выполнения этого можно применить ленту из пробковой подложки шириной 15 см и толщиной 4 мм. Она скомпенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.

Монтаж ленты можно производить на тот же клей, что и сами плиты. Для этого разводится некоторое его количество, больше лучше не смешивать с водой, потому что все равно он придет в негодность еще до кладки блоков. При помощи шпателя тонким слоем намазывается на подготовленную поверхность, аккуратно раскатывается лента и прижимается к основанию. Нужно дать застыть клею не менее 1 часа.

Всё, демпфирующий слой готов, можно устанавливать плиты пазогребневые для перегородок.

Для лучшей ориентации относительно уровня можно применить физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это позволит минимизировать вероятность отклонения во время монтажа.

На следующем этапе рассмотрим, как правильно класть гипсоблоки. Для более надежного скрепления плит между собой и более качественной геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого при помощи обычной ручной ножовки аккуратно удаляется нижний гребень. Здесь важно оставить поверхность идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно легла на демпферную подложку.

Раствор для кладки гипсоблоков или клей следует намазывать при помощи шпателя сразу на ленту, а затем на блоки. Его требуется немного, потому что при стыковке излишки все равно выдавятся весом плиты.

Усадка каждой плиты осуществляется при помощи молотка с резиновой накладкой или через брусок до полного соприкосновения поверхностей.

Укладка пазогребневых плит должна осуществляться в шахматном порядке или со смещение каждого ряда относительно друг друга не менее, чем на 1/3 от ее ширины. Это позволит сделать перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.

Устройство пазогребневых перегородок обязательно включает ее крепеж к стене и полу при помощи перфорированных уголков. К блокам он может крепиться обычными саморезами по дереву, к полу и стенам при помощи дюбелей или анкеров. Крепеж следует выполнять не реже чем через 1 ряд или блок в ряду.
Приложенное ниже видео станет отличной инструкцией и уточнением к статье.

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Установка перегородки из пазогребневых плит не может обойтись без дверных или оконных проемов. При этом если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет укладываться только 1 ряд плит, то перемычки можно не использовать. Достаточно из деревянных брусков выполнить небольшую полурамку с шириной проема и прикрепить ее саморезами к плитам. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхностей при помощи уровня.

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Перегородки из пазогребневых панелей

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.

Пазогребневые плиты

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

Материалы:

пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.

Инструменты:

шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Торец первой плиты обмазывается клеем

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Плиты между собой проверяются длинным правилом

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Паз для закладного бруса

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок

Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:

Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.

Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

войлочный уплотнитель;
пазогребневые плиты;
демпферная лента, бечевка;
цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
грунтовка;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
резиновая киянка, шпатель, ножовка;
дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.

Технология монтажа перегородок с дверным проемом

Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.

Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.

В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.

Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.

Перемычки над дверным проемом:

Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.

Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.

Укрепление углов

Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.

Инструкция по креплению уголков:

С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.

По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.

С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.

Электрическая проводка в перегородках

После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.

Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.

Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.

Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.

В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.

Покраска

Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.

Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.

Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.

Оклейка обоями

Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.

Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.

При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.

Укладка плитки

Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.

Инструкция по укладке плитки:

поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
выступы зачищают наждачной бумагой;
впадины, трещины заполняют цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
выполняют укладку плитки.

Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.

Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:

Перегородка из пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Финишную отделку такой поверхности можно выполнять любыми понравившимися материалам.

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом - он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Преимущества и технология монтажа перегородок из гипсоблока

Самым оптимальным, из чего можно сделать межкомнатные перегородки, и легкими являются конструкции из гипсокартона, но сегодня немалый интерес имеет такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки являются новым средством для быстрого и недорогого возведения перегородок в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Первым делом рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.

Выбираем клей или раствор

Плиты или блок

Кладка пазогребневых блоков в частном доме должна осуществляться полнотелыми плитами. Потому что для загородных домов характерно появление в стенах паразитирующих насекомых и мышей, которые могут не только доставлять экологические неприятности, но и разрушать сами стены.

Технология монтажа гипсоблоков

Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото, приведенное ниже.

Всё, демпфирующий слой готов, можно устанавливать плиты пазогребневые для перегородок.

Приложенное ниже видео станет отличной инструкцией и уточнением к статье.

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться качественно, поэтому оставшееся пространство между потолком и плитами основательно запенивается монтажной пеной. После ее высыхания при помощи того же клея заравниваются мелкие ямочки и пена. По истечении 1 часа перегородка готова к дальнейшей отделке.

Монтаж пазогребневых плит

Межкомнатные перегородки из КНАУФ-гипсоплит

Перегородки из блоков газобетона

Стены из плит МФУ - правила сборки

Свойства плит MFP делают их отличным строительным материалом для обшивки стен, полов и даже крыш. Ниже мы приводим рецепт эффективной установки плат МФУ в случае первой конструкции. Соблюдение этих правил – залог создания идеальной обшивки стен.

Подготовка платы

Плиты МФУ

— строительный материал, требующий акклиматизации на новом месте, поэтому перед применением их следует выдержать в новых условиях не менее суток.Также следует учитывать, что такие элементы не являются водостойкими, а обладают только влагостойкими свойствами. Это обуславливает необходимость защиты их от воздействия воды. Также стоит помнить, что платы МФУ могут незначительно изменять свои размеры только под воздействием влаги.

Толщина листа

Что очень важно, мы можем использовать плиты МФУ для обшивки как внутренних, так и наружных стен. Выбор подходящей толщины досок зависит от места их применения.Листы MFP доступны толщиной: 10, 12, 15, 18, 22 и 25 мм. Для внутренней обшивки стен рекомендуется использовать доски толщиной 10 мм, для наружной – доски толщиной 12 мм.

Укладочные доски

Доски должны быть уложены и закреплены на деревянных балках (лагах), составляющих каркас стены. Мы можем сделать это, расположив доски как вертикально, так и горизонтально. Важно сделать это со смещением половин пластин относительно друг друга. Очень важно сохранить соответствующие зазоры расширения.Между отдельными досками должно быть от 3 до 6 мм (эти швы не должны заполняться). На краевой балке, которая является верхней кромкой каркаса стены, должен быть компенсационный шов 10 мм (оставьте такой же шов между плитой МФУ и фундаментом).

Зажимные элементы

Для крепления плит МФУ, которые должны быть обшивкой стен, используются обычные, спиральные или зубчатые гвозди (зубчатые гвозди могут быть короче обычных или спиральных гвоздей - для плиты толщиной 12 мм первый должен быть длиной не менее 51 мм, второй 45 мм).Что касается шурупов, то следует ориентироваться на модели для деревянных конструкций типа SPAX – рекомендуемые параметры 4 х 35 с длиной резьбы 23 мм. Крепежные элементы должны располагаться на безопасном расстоянии от краев (8-16 мм) и углов досок (25-32 мм). Расстояние между ними в центре плиты должно быть около 300 мм, а по краям — 150 мм.

Как укрепить мансарду плитами OSB? - Группа ПСБ

Развитие строительной отрасли и благоприятные для инвесторов изменения строительных норм приводят к что многие люди решают строить дома, ремонтировать квартиры или приспосабливать неиспользуемые чердаки. В случае реконструкции старых зданий потолки делаются они сделаны из деревянных балок, которые с годами значительно деформировались, также теряя отчасти долговечность. В этой ситуации лучшим решением будет усиление потолка плиты OSB на древесной основе.

OSB – плоская прессованная плита на древесной основе с целевым древесная стружка. Толстые, плоские чипсы 0,5–0,7 мм и длиной до 140 мм. располагаются в три слоя, где чип-полоски во внешних слоях ориентированы параллельно, а стружка во внутренний слой уложена перпендикулярно главной оси пластины. Прессование стружки осуществляется в условиях высокое давление и температура, при использовании в качестве связующего без формальдегида синтетические смолы.Высокие технические параметры плат OSB происходит за счет сохранения свойств древесины, выравнивания плоской стружки слоями и внахлест длинных стружка.
ОСП производится на прессе непрерывное прессование ContiRoll в соответствии с самыми современными технологии. Спасибо вот почему он характеризуется стабильностью форма, очень хорошая устойчивость к влияние погодных условий, удары, хорошая звукоизоляция, легкая обрабатываемость и технологичность. Блокирующая микроструктура друг с другом предотвращает выламывание стружки края также при соединении для шурупов или гвоздей.Кроме того, что есть очень важен в строительстве, он гарантирует высокие физико-механические показатели. Стандарт для строительства плита OSB/3, имеющая все сертификаты и документы для использования в строительстве.

ТИПЫ OSB

В зависимости от закончить ребра мы различаем два типа пластин: - доска с прямыми краями,
- доска с краями с четырех сторон фрезерованные с шипом и канавкой.
Каждая плита OSB/3 имеет оттиск идентификационный номер . Во время сборки, плита с прямым краем должна быть организовано для дальнейшего использования идентифицировать диск. По причинам конструкция не при чем будет ли на диске надпечатка вверх или вниз. Край пластины фрезерованный с шипом и пазом, у есть свой левая и правая стороны. Правая часть сбоку доски в сложенном виде получаем гладкую и ровную поверхность.С левой стороны , в месте соединения вы увидите небольшой зазор температурный шов.
Из-за большого веса стандарта пластины размером 2500 х 1250 мм, получатель есть проблема с автономным режимом погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка и сборка. В этом случае используйте OSB / 3 плиты с эргономичным шпунтом и пазом размеры 2500 х 675 мм.

Преимущество этих плит, особенно при ремонте чердаки и мансарды: - легко переносить и устанавливать снижение веса,
- легкость подъема по лестнице на верхние этажи,
- легко перемещаться через небольшие проемы напримервнутренние люки в крыше.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OSB / 3

Плиты OSB/3 благодаря своим параметрам технически идеально подходит для:
- обшивка кровли,
- наружные и внутренние стены,
- полы, потолки,
- двутавровые балки,
- ремонт, приспособление,
- элементы дизайна интерьера,
- устройство лестниц, площадок, переходов,
- строительные элементы во время строительства беседки и домики для отдыха,
- временное ограждение строительных площадок,
- закрытие строительных проемов (двери, окна) при строительстве,
- опалубка железобетонных элементов стены, лестницы,
- строительство помещений на кораблях и в железнодорожных вагонах,
- выполнение стен в кемпингах, павильонах и контейнеры.

ЗАЩИТА ПЛАСТИН ОТ ВЛАГА

Плиты OSB/3 должны быть абсолютно закреплены против прямого влияния действие воды, как во время складские и строительные работы. Эти платы должны быть сразу после установки снаружи здания: на стенах и крыши должны быть закреплены подходящим изоляция от неблагоприятных воздействий погодные условия.
Перед использованием доски на строительной площадке, рекомендуется период не менее 24 часов акклиматизация в новых условиях.В соответствии с правила охраны и безопасности материалов дерево, рекомендуется чтобы влага доски при монтаже она не превышала 15%. На этом уровне влажность, возможность ее возникновения исключена вредные грибки и плесень.

В обработанной плите OSB/3 влажность в течение длительного периода времени может слегка вздуть края. Возможно необходимо будет отшлифовать края чтобы получить ровную плоскость перед укладкой отделочных элементов.

СБОРКА OSB / 3 ПЛАТЫ - РУЧНАЯ

1. На пол/потолок
Доски с прямыми краями должны быть соединить по лагам с соблюдением необходимости мин. 3 мм расширения вокруг тарелки. Конструкция соединения пера и канавка автоматически создает компенсатор. При установке плит между стены или, в случае плавающих полов рекомендуется поддерживать деформационные швы 12 мм между доской и стеной. Доски должны располагаться перпендикулярно главной оси к балкам и присоединяясь к более коротким край плиты всегда должен быть на лагах, поэтому важно соблюдать расстояние между лагами он был установлен на 2,5 метра длина плиты.В старых зданиях расстояние между балками перекрытия около 900 мм, в этом случае она должна быть сделать дополнительную решетку из деревянного бруса с отступом, соответствующим Длина плит ОСБ.
Следует указать выбор толщины листа дизайнером с разрешениями или на основании строительного проекта.

Смета в жилищном строительстве с нагрузкой 150 кг/м2 и расстояние между лучами каждые 50 см или 62,5 см толщина плиты ОСБ должна быть не менее чем 22-25 мм.Чтобы выровнять старый потолок, обшитый половой доской можно использовать плиту ОСБ с пером - канавка толщиной 12-15 мм.
Более длинные края, не поддерживаемые балками плиты должны быть профилированы края шпунта и канавки и подходящие опора или соединитель. С открытой крышей, в стадии строительства, потолок во время осадков необходимо сделать дренажные отверстия по порядку дренаж воды. Для монтажа плит OSB/3 на пол Следует использовать шурупы для дерева , спиральные или кольцевые гвозди не менее чем в 2,5 раза больше толщины пластина для крепления.

2. На стену
Плиты OSB на стены можно крепить главная ось по горизонтали или по вертикали. Между плитами и вокруг дверные и оконные проемы абсолютно должен быть компенсатор мин. 3 мм. Для того, чтобы доп. утепление стен, рекомендуется использовать вату минеральная с фасадом из гипса минеральная.

3. На крыше
Перед установкой обивки убедитесь, что есть ли стропила или фермы по одной оси, прямой и ровный.Кривой не повлияют ли неровные стропила на конечный результат внешний вид крыши. Диски, которые намокли дождь, перед укладкой плитки, листовой металл, термосварной рубероид или черепица, сушить немедленно и защитить от биологической коррозии. Неотапливаемое подвальное помещение или мансардный этаж должен хорошо проветриваться. Вентиляционные отверстия должны составляют не менее 1/150 площади горизонтальная проекция вентилируемого помещения.
При наличии в конструкции крыши дымоходные отверстия, обшивка крыши должна находиться на расстоянии от дымохода в соответствии с действующим законодательством Строительство.

Внимание! Плиты OSB следует использовать в соответствии с строительным проектом, с учетом положений и требований соответствующих стандартов и правил. Для других приложений, не включенных в руководство по сборке, пожалуйста, обратитесь непосредственно к производителю диска.
Нельзя использовать винты с черным фосфатированием из соображений прочности. для сборки древесно-стружечных плит. Фосфатированные (черные) винты тестируются и одобрены для использования в соответствии с PN-EN 14566 - крепежные изделия механические для гипсокартонных конструкций.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ OSB ПЛИТ НА ПОТОЛОК:

+ отсутствие деформационных швов вокруг стен помещения,
+ неправильная толщина доски,
+ установка доски параллельно длинной стороне для потолочных балок,
+ крепление доски с помощью шурупов гипсокартон,
+ неправильно сложенная доска для ручек - паз,
+ при установке досок с острыми кромками неподдерживаемые края между ними балки.

Эта статья из

ОШИБКА> .

плит OSB3 шпунт-паз

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

плита МФП 10мм

Плата

MFP является гарантией прочной конструкции, которая является результатом использования длинных и тонких чипов, расположенных во всех направлениях. Доска не поддается и не ломается под нагрузками, которым подвергаются материалы, применяемые для отделки полов, стен и крыш. Плата MFP поддерживает одинаковое сопротивление нагрузки во всех направлениях.

Преимущества использования пластины MFP:

• значительное улучшение комфорта и качества кровли (края кровельного покрытия не прогибаются) • значительное улучшение комфорта и качества устройства пола (стыки не трескаются под весом ступеней)

• повышенная жесткость и сцепление за счет большей плотности строительной плиты на 17%

1.Прочность на изгиб

Преимущества:

• полная свобода в направлении укладки платы МФУ за счет использования ее поверхности до последней детали

• более чем в два раза превышает прочность плиты на изгиб по поперечной оси

• 10% увеличение прочности плиты на изгиб во всех направлениях

2. Прочность на растяжение

Преимущества:

• гарантия выдерживания высоких нагрузок на крепеж (мин.расстояние шурупа/гвоздя от края: плита ОСП/3 = 10 мм, плита МФУ = 8 мм).

• Уменьшенная амортизация в зависимости от срока службы платы

• Надежное крепление платы МФУ даже в неблагоприятную погоду благодаря повышенной прочности на 25%

• более чем в 2 раза выше прочность плиты МФУ на разрыв (что улучшает качество сцепления шурупов, гвоздей, штифтов и петель).

Влагостойкая плита МФУ

Плата

МФУ с повышенной устойчивостью к влаге и воде.Эта структура строительного картона подходит для применения в помещениях с повышенным уровнем влажности (до 85%, не менее нескольких недель в году).

Выгода:

• Лучшие плиты МФУ для ванных комнат и помещений, подверженных воздействию влаги и воды

• снижение риска образования плесени и грибков

• После высыхания плата МФУ принимает первоначальную форму, что позволяет использовать ее в дальнейшем

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА MFP

Плита

MFP для многих применений в строительстве.Идеально подходит для покрытия стен, крыш, потолков и полов. Он характеризуется высокими инновациями, привлекательной ценой, исключительными параметрами и безупречным качеством. Благодаря этому его так ценят многие инвесторы и строительные компании.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ MFP:

обшивка стен

покрытие крыши

напольное покрытие

обшивка деревянных потолков

для компонентов во влажных помещениях

на строительство каркасных домов

на производство упаковки

Преимущества / Параметры строительной платы МФУ:

прямо в обработку и резку

уменьшение потертости краев

многофункциональный

компактная и однородная структура

устойчивость к деформации и изгибу

устойчивость к нагрузке / не ломается

отлично стабилизирует крепление гвоздей, шурупов и скоб

Дополнительная информация и технические данные доступны на веб-сайте.pfleiderer.com

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА МОНТАЖА ПЛАТЫ МФУ

Плиты

МФУ всегда должны использоваться в соответствии с действующими нормами строительного законодательства, строительным проектом и техническими условиями эксплуатации данного здания. Благодаря этому они сохраняют свои лучшие параметры на долгие годы.

Прежде чем использовать платы MFP на их окончательном месте, им необходимо дать возможность акклиматизироваться к новым условиям 24 часа в сутки
Древесные плиты должны быть защищены от прямого воздействия воды (как во время строительства, так и после его завершения).Почему? Поверхность досок отшлифована, поэтому для сохранения гладкости ее следует защищать от воздействия воды.
Рекомендуется использовать компенсационные швы 12 мм между плитой и стеной: между стенами, при устройстве плавающих полов и у дымохода.
Для секций длиной более 12 м рекомендуется подготовить компенсационный шов 25 мм 90 110
При использовании пазогребневых плит MFP помните об их верхней и нижней (основной) частях.На нижней части всегда есть техническая надпись. Такие пазогребневые пластины размещают надписью вниз.
Возможно, что длинные края шпунтованной плиты MFP, которые не опираются на балки, требуют подготовки подходящей опоры
При использовании красок и клеев на водной основе требуется изолировать плиту путем пропитки или окраски средствами на основе соответствующих растворителей. Они помогают получить гладкую поверхность плиты МФУ, что позволяет избежать образования мелких неровностей из-за вздутия внешнего слоя.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА MFP – ТЕХНИКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Пол и потолок

Плиты МФУ укладываются перпендикулярно или параллельно балкам перекрытия, со смещением пластин относительно друг друга. Между досками остаются компенсационные зазоры шириной 3-6 мм, которые необходимо заполнить эластичной древесной массой (например, клеем). Держите компенсационный шов на расстоянии 12 мм от самой стены. Плиты МФУ изолированы от балок перекрытия.При укладке больших поверхностей (свыше 12 погонных метров) рекомендуется подготовить дополнительные компенсационные швы шириной 2,5 мм по всем кромкам стыка досок (для шпунтованных досок не менее 1 мм на непечатных/основных поверхностях), независимо от сохранение зазора у стены; Такие компенсационные зазоры рекомендуется заполнять эластичной массой (например, клеем), предназначенной для дерева.

Плоские гвозди и спиральные гвозди с минимальной длиной 51 мм или зубчатые гвозди с минимальной длиной 45 мм идеально подходят для досок толщиной 22 мм.Также можно использовать винты (типа SPAX 4x35) с длиной резьбы 35 мм.

2. Стены

Для обшивки наружных стен рекомендуется использовать доски толщиной 12-15 мм, внутри здания – доски толщиной 10 мм.Плиты МФУ размещаются на стенах вертикально или горизонтально со смещением мин. 1/3 пластины друг к другу. Должны сохраняться компенсационные зазоры шириной 3-6 мм. Швы не заполнены. Следует использовать дополнительные компенсационные швы между плитой МФП и фундаментом, а также на кольцевой балке.

При укладке больших поверхностей (свыше 12 погонных метров) из плит МФП целесообразно делать дополнительный деформационный шов шириной 2,5 мм по всем краям стыка плит (в плитах МФП шпунтового типа не менее 1 мм для непечатных / базовые поверхности), независимо от сохранения зазора до стены.

Плоские гвозди и спиральные гвозди с минимальной длиной 51 мм или зубчатые гвозди с минимальной длиной 45 мм идеально подходят для досок толщиной 12 мм. Также можно использовать винты (типа SPAX 4x35) с длиной резьбы 23 мм.

Крыши

Доски МФП должны располагаться перпендикулярно или параллельно стропилам в шахматном порядке со смещением доски на 1/3 по отношению друг к другу. Они должны быть соединены стальным крепежом типа Н. Между досками должны быть компенсационные зазоры шириной 3-6 мм. Дополнительный зазор шириной 25 мм рекомендуется использовать на всех кромках соединения платы МФУ (в случае шпунтовых плат достаточно 1 мм на непечатных/основных поверхностях), независимо от размера зазора у стены .Обычные гвозди и спиральные гвозди с минимальной длиной 51 мм или зубчатые гвозди с минимальной длиной 45 мм идеально подходят для досок толщиной 15 мм. Также можно использовать винты (типа SPAX 4x40) с длиной резьбы 35 мм.

Удерживать макс. расстояние 150 мм по внешним краям и макс. на расстоянии 300 мм от центра плиты. Мы избегаем разрывов платы по краям, сохраняя при этом минимальное расстояние от края 8 мм. Точно так же минимальное расстояние 16 мм должно быть в углах (16 мм и 32 мм в случае шпунтовых досок).Толщина досок MFP должна соответствовать расстоянию между стропилами, параметрам прогиба доски, а также типу и наклону ската крыши.

OSB пол ✅ на старые балки, бетон, чердак и многое другое

05.03.2021

Настил OSB на старых балках, бетоне, чердаке и многих других местах является очень эффективным решением. В сегодняшнем гайде мы немного расскажем вам об этом.

Прочитав ее, вы узнаете преимущества таких решений и сможете поэтапно делать плиты OSB на пол.

В этом руководстве рассматриваются такие вопросы, как:

Пол из OSB – хорошая идея?
Какая плита OSB подходит для пола?
Как положить плиту ОСБ на пол?
Какой толщины плита ОСБ для пола?
И многое другое, что вам нужно знать!

Мы рекомендуем вам прочитать.

Пол OSB - несколько слов о вступлении

Плиты OSB

— это феноменальный строительный материал во многих отношениях. Они прочны, долговечны, обладают хорошей звукоизоляцией и способны выдерживать очень высокие нагрузки.

Дополнительно при их производстве могут использоваться специальные обогащающие добавки, которые сделают их устойчивыми к влаге и сделают негорючими. Поэтому неудивительно, что все больше и больше поляков выбирают полы OSB .

Но так ли это хорошая идея? На эти и многие другие вопросы мы ответим в этой статье.

OSB пол – выгодно ли это?

О свойствах и технических характеристиках плит OSB вы уже читали в предыдущей статье .

Напомним, что плиты OSB по прочности не уступают деревянным, хотя легче и дешевле их. Так имеет ли смысл пол OSB ?

Конечно! Более того, такой пол можно сделать несколькими способами в зависимости от ваших индивидуальных потребностей.Благодаря этому плиты OSB пригодятся как при строительстве новых домов, так и при ремонте старых зданий.

Давайте перейдем к тому, что вас больше всего интересует, а именно к вопросу стоимости - цена пола из плит OSB может быть очень конкурентоспособной по сравнению с другими решениями. Плита OSB является лучшей, если сравнивать ее с натуральным деревом. Установка пола из плит OSB позволит нам сэкономить до 500% по сравнению с половой доской.

При этом сами трудозатраты также будут ниже – ОСП чаще всего продается в виде плит с длиной сторон 2500 мм на 1250 мм, благодаря чему у профессионала, делающего пол, будет гораздо меньше работы по его раскрою и стейкинг, и это напрямую выльется в меньший счет за его услуги.

Однако нельзя не упомянуть и об эстетических достоинствах – хотя OSB настил позволяет действительно неплохо сэкономить, но поверхность из него имеет очень шероховатый вид, поэтому ее следует дополнительно отделывать. Инвесторы обычно решают уложить правильный пол из панелей, паркета или керамической плитки.

Такая процедура может показаться на первый взгляд нерациональной – зачем строить полы из OSB раньше, если на него потом будете стелить пол? Однако на практике такое решение имеет много преимуществ.Самый большой из них – отсутствие необходимости точного выравнивания рабочей поверхности.

Пол OSB на лагах создается путем укладки отдельных листов OSB на продольные деревянные планки (лаги).

Поэтому для получения ровной поверхности правильного пола достаточно правильно выровнять сами лаги, полностью игнорируя выравнивание пола во всем помещении. Это значительно снижает объем работ, необходимых для выполнения, а значит – и затраты.

Еще одним преимуществом пола OSB на лагах является возможность изготовления изоляции из минеральной ваты. Благодаря этому исключаются потери энергии и в помещении становится заметно теплее.

Кроме того, это положительно сказывается на акустике всего помещения – вата в сочетании с плитами OSB очень хорошо подавляет реверберацию внутри здания, а в случае помещений, расположенных на первом этаже, позволяет устранить передачу шума между отдельные этажи.

Вот почему OSB пол на чердаке так часто рекомендуется экспертами отрасли. Определившись с его расположением, мы можем относительно недорого приспособить неиспользуемый ранее чердак и превратить его в атмосферную «мужскую пещеру» или практичное хранилище для редко используемых вещей.

Какая плита OSB для пола?

Вас наверняка интересует какая толщина ОСП для пола подойдет.

На самом деле все зависит от нагрузки, которой будет подвергаться пол в процессе эксплуатации и ширины лаг, на которые он будет опираться. Чем шире расстояние между лагами, тем толще должна быть плита OSB.

Помните, что правильно сделанный пол на балках OSB требует использования соответствующего материала.

Необходимо приобрести плиты не ниже OSB/3 или OSB/4.Класс «3» — это материал, устойчивый к влаге, а также способный нести механические нагрузки.

Класс «4» одинаково устойчив к влаге, но еще лучше выдерживает нагрузки.

Также стоит подумать о покупке плиты OSB с повышенной огнестойкостью. Правда, они дороже стандартных плит OSB, но благодаря им пожарным будет проще контролировать огонь в случае досадного возгорания.

Итак, как выбрать материал для инвестиции?

Пол OSB на старых лагах

Как правило, в качестве безопасного минимума принимается OSB / 3 толщиной 22 миллиметра. Такая плита никак не прогнется и на нее можно будет смело ставить тяжелую мебель.

Правильно уложенный пол из материала толщиной 22 мм позволит без особых проблем укладывать на него деревянный паркет при повседневном использовании домочадцами.

Ситуация несколько иная, если вы планируете уложить собственно пол керамической плиткой. Сами плитки относительно тяжелые, и вес клея, скрепляющего их, также необходимо учитывать.

Поэтому специалисты рекомендуют для таких применений использовать плиты OSB/3 толщиной 25 мм.

OSB пол на чердаке

A какая толщина плиты OSB для мансардного этажа ? Здесь тоже рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 22 миллиметров.

Если же вы решите использовать лаги с небольшим шагом, можно будет прикрепить плиты OSB меньшей толщины. Однако не рекомендуется опускаться до материала тоньше 18 мм.

Пол OSB на бетоне

Интересным решением также является пол OSB на бетоне . В основном плиты OSB не рекомендуется укладывать прямо на голый бетон без стяжки из-за огромных теплопотерь и сомнительной долговечности такого патента.

Лучшим решением является укладка пола из OSB на твердый пол из пенополистирола. В результате получается так называемый плавающий пол из OSB .

Гарантирует устойчивость всего пола и в то же время обеспечит очень хорошие тепловые свойства, позволяя полностью устранить проблему промерзания грунта.

OSB пол в беседке

Пол из OSB в беседке - дешевый и проверенный патент.Достаточно соорудить фундамент с подходящей несущей конструкцией и возвести на нем деревянный каркас с поперечными лагами.

Однако крайне важно, чтобы все используемые материалы были устойчивы к длительному воздействию влаги. Этим требованиям отвечают плиты OSB/3, но даже в их случае потребуется дополнительная пропитка водоотталкивающими средствами.

Не менее интересным проектом может стать и мини-терраса из плит OSB. Благодаря ему можно без особых усилий пристроить внешний балкон к стене дома.

№

Позволяет идеально превратить широкие балконные створки в интересное пространство для отдыха.

Как сделать пол из OSB пошагово

Строительство пола из OSB — относительно простая задача, с которой справится любой опытный энтузиаст своими руками.

Для этого нам понадобятся основные строительные инструменты, деревянные доски, необходимые для перекрытий, минеральная вата и пароизоляционная пленка.Итак перейдем к делу, т.е. как сделать пол из ОСБ на бетонный пол ?

Если вы хотите увидеть весь процесс в фильме, рекомендуем посмотреть материал ниже (очень интересно и понятно!)

90 130

Шаг 1 - измерение пола

Первым делом необходимо произвести точные замеры рабочей поверхности, на которой будет производиться пол OSB .Это позволит нам точно определить, сколько материала нам нужно закупить.

Помните, однако, что у всех есть ошибки, поэтому стоит купить немного больше, чем мы можем рассчитать.

Шаг 2 - выравнивание рабочей поверхности

Еще один шаг, который нас ждет, это устранение неровностей пола. Это стоит того, чтобы приложить к этому много усилий, но нам не нужно впадать в крайности.

В основном мы должны сосредоточиться на удалении любых дефектов на бетонной стяжке.В случае с керамическими полами необходимо будет отбить плитку молотком и удалить остатки клея.

Проще всего это сделать с помощью ударной дрели SDS+. Мы также можем использовать угловую шлифовальную машину с шлифовальным диском по бетону, хотя мы рекомендуем этот метод только в том случае, если вы можете подключить свое оборудование к промышленному пылесосу.

Шаг 3 - удалить остатки материала и уложить пароизоляцию

Теперь осталось убрать бардак от сколов остатков и постелить на пол специальную пароизоляционную пленку.

Устройство пола из плит OSB без него не обойтись, т.к. только фольга защитит минеральную вату от намокания. Монтируем с нахлестом 25 см и приклеиваем скотчем для крепления пароизоляционной пленки.

Этап 4 - первоначальная примерка и обрезка деревянных балок

Купленные доски предварительно разрезаем на заранее отмеренные отрезки и кладем их на пол для примерки. Если все правильно, мы можем перейти к следующему шагу, который заключается в их выравнивании и правильном закреплении на земле.

На этом этапе работы нам также необходимо спланировать ширину лаг. Это будет зависеть от нагрузки и ширины плит OSB.

Как выровнять пол из OSB? Правильно выровняв балки, установите их с помощью спиртового уровня и одновременно подложите под них распорки.

Если наш пол не идеально ровный, также важно поддерживать балки в месте, где они не касаются земли напрямую.

Этап 5 - сборка балок

В месте, где будут располагаться отдельные балки, установите стальные уголки с помощью дюбелей. Затем прикрутите к ним предварительно выровненные лаги. Также приходится все время следить за показаниями уровня, чтобы не прикрутить криво деревянные доски.

Если будем делать ремонт, можно будет сделать пол OSB на старых лагах. Однако они должны быть в хорошем состоянии и не гнилые.

Шаг 6 - укладка минеральной ваты

Теперь переходим к укладке утеплителя. Нарежьте шерсть на полосы шириной, соответствующей расстоянию между отдельными балками, и положите их между досками. Важно надеть защитные перчатки — шерсть может сильно раздражать кожу рук!

Шаг 7 – резка и монтаж плит OSB

Последним шагом является обрезка плит OSB до нужной длины с помощью электролобзика с тонким полотном или торцовочной пилы, а затем установка их на балки.Чтобы облегчить эту задачу, сначала начертим на плите OSB линию доски.

Доски прикручены шурупами через равные промежутки. С другой стороны, если вы хотите избежать проблемы со скрипучим полом OSB , неплохо было бы использовать тонкую войлочную полоску или специальную акустическую ленту.

Пол из плит OSB укладывать внахлест с соответствующими деформационными швами. Благодаря этому мы получим ровную поверхность, которая не будет деформироваться при повседневном использовании.

Цена пола из OSB

Вы уже знаете, как укладывать такой пол. Теперь вам наверняка интересно, сколько стоит уложить пол из OSB силами строительной бригады?

Цены варьируются, но вы можете рассчитывать на плату от 30 злотых до 60 злотых за кв.м.

Чем покрасить пол из OSB

Пол из OSB предлагает различные способы отделки.Если вы не используете его каждый день, вы можете оставить его незавершенным. В противном случае рекомендуем вам пропитать его лаком.

Итак, чем покрасить пол из плиты OSB ? Практически все! Здесь отлично подойдут все виды масляных красок, но можно использовать и акриловые краски. Вы также можете использовать морилки и пропитки для дерева, если хотите подчеркнуть деревянный характер плит OSB.

Скрипящий пол OSB – как избавиться от этих звуков?

К сожалению, s скрипучий пол OSB является следствием неправильной укладки. Эта проблема возникает в основном, когда зазоры расширения не поддерживаются. Чтобы избавиться от нежелательных звуков, потребуется сломать старый пол и уложить новый. Поэтому лучшим решением будет постелить на нее ковер или застелить толстым ковром.

Пол
OSB вместо панелей

В руках талантливого энтузиаста-любителя плиты OSB могут превратиться в настоящее произведение искусства.Именно поэтому на страницах журналов по дизайну интерьеров часто появляется плита OSB вместо панелей . Причем такое решение предлагает не только интересный дизайн, но и практические преимущества. Что мы получим от этого?

Изготовление элегантного пола из плит OSB требует много работы, но дешевле, чем укладка панелей;

Пол из плит OSB будет иметь большую устойчивость к затоплению и механическим повреждениям, чем панели пола;

Множество красок и морилок, которые можно использовать для отделки пола из OSB, позволяет легко придать интерьеру здания интересный вид;

Пол из плит OSB обеспечивает лучшее сцепление, что облегчает ходьбу, а панели легче чистить;

Как видите, оба решения имеют свои преимущества и недостатки.Однако чаще всего выбор между ними делается исходя из дизайна всего дома и эстетических соображений. Одним словом - выбирайте, что вам больше нравится!

Спасибо, что прочитали нашу статью. Если вам нужны какие-либо продукты, мы рекомендуем вам посетить наш интернет-магазин (правый верхний угол).
.
ОСБ 3 Язык и канавок 18 x 625 x 2500 мм Купить на obi

Описание продукта

Продукт №.: 6847917

ОСБ 3 Язык и канавок 18 x 60007
Особенности:

Класс 3 OSB – это высококачественный продукт, созданный с использованием синтетических смол, благодаря чему плита отличается высокой экологичностью и безвредностью для окружающей среды. Характеризуется хорошими прочностными показателями. Обладает высокой ударопрочностью, высокой тепло- и звукоизоляцией, стабильностью формы и размеров.

Благодаря пазогребневой фрезеровке по краям доски можно укладывать независимо от положения лаг. Система шип-паз позволяет соединять доски за пределами балки , поскольку она передает и распределяет напряжения между досками. Благодаря этому вы можете легко укладывать доски независимо от расположения лаг, что значительно снижает количество отходов, возникающих при резке досок.

Применение:

Изготовленная в соответствии с EN 300 плита OSB предназначена для несущих конструкций во влажных условиях.Благодаря этому его можно использовать как внутри, так и снаружи зданий. Он широко используется в строительстве для таких применений, как:
- создание несущей обшивки крыш, потолков и стен,
- подложка под плавающие полы,
- создание несущей конструкции лестниц,
- создание ненесущих конструкций. облицовка стен и потолков,
- создание опалубки,
- внутренняя отделка.

Преимущества:

Благодаря правильному расположению стружки плиты OSB не крошятся и не ломаются, а также очень устойчивы к изгибам.Тем не менее, их легко распилить по размеру – как настольной пилой, так и ручной или электрической пилой. При использовании плиты OSB в качестве отделочного материала ее можно красить укрывными красками для лучшего эстетического эффекта и соответствия дизайну интерьера.
Количество товаров на складе в м2.
Содержание формальдегида ниже 0,03 частей на миллион.

Технические данные

атрибуты продукта

Тип: ОСБ плиты

Длина: 250 см

Ширина: 62,5 см

Толщина: 18 мм

1,8 см

Размеры и вес (нет):

Вес: 16.9 кг

Высота:

Ширина: 62,5 см

Глубина/толщина: 2,50 м

.
Чем обшить крышу - досками или древесно-стружечными плитами?

Жесткий кровельный настил когда-то был основной подложкой для кровли. Сегодня его часто заменяют сами подшерстковые фольги, но бывают случаи, когда без жесткой кожи не обойтись. И тут возникает проблема - из чего их сделать?

Когда требуется жесткое покрытие крыши

Жесткий кровельный настил необходим для некоторых типов кровли.Только на такое основание можно укладывать битумную черепицу и плоские листы. Это также требование для крыш с уклоном менее 10-20°.

Жесткая кровля, покрытая рубероидом, прекрасно подходит в качестве временной кровли, что особенно важно при строительстве хозяйственным способом, когда нам грозит более длительный простой в строительстве, или мы намерены покрыть крышу только целевой кровлей в следующем сезоне. Еще одним преимуществом жесткой обшивки является то, что она придает жесткость конструкции крыши и обеспечивает лучшую звукоизоляцию чердачных помещений.

Однако следует помнить, что это также увеличивает вес крыши. Жесткая обшивка может быть изготовлена из досок или древесно-стружечных плит. Рассмотрим оба решения.

См. также: Когда выбирать покрытие из фольги и когда выбирать жесткое покрытие для крыши

Жесткие кровельные доски

Обшивка из жесткой доски – наиболее традиционное решение. Изготавливается из древесины хвойных пород, таких как сосна, ель, реже - пихта.Перед укладкой досок их нужно пропитать (или купить уже пропитанными, желательно вакуумно-прессовым методом).

Доски должны быть толщиной 24-25 мм и шириной 12-15 см. Доски крепятся к стропилам перпендикулярно, встык или с шагом 2-5 см. Сохранение пространства между досками облегчает циркуляцию воздуха, но не выгодно, если вы планируете покрыть крышу битумной черепицей. Оптимальный вариант такого покрытия – максимально гладкий и ровный. В этом случае лучше подойдут шпунтованные доски, но они намного дороже, к тому же, если древесина недостаточно просушена, могут возникнуть проблемы с отводом влаги, и как следствие – развитие грибка.

Укладка обрешетки крыши из досок трудоемка и длительна, а получаемая поверхность не всегда гладкая (зависит от качества досок и аккуратности сборки).

Обшивка кровли из плит OSB

Для жесткой обшивки кровли мы также можем использовать водостойкие плиты OSB (OSB 3 и 4). Это древесные плиты, в которых стружка расположена в одном направлении отдельными слоями (в наружных слоях — параллельно длине доски, во внутренних слоях — перпендикулярно).Эта особенность делает плиты OSB более прочными вдоль их длинной оси.

Толщина досок, используемых для жесткой обшивки, зависит от шага стропил, но рекомендуемая 22 мм. Длинные стороны досок кладут перпендикулярно стропилам и так, чтобы они прилегали друг к другу в ряд. Каждый последующий ряд досок должен сдвигаться на половину длины доски и между рядами должен быть зазор около 5 мм.

Читайте также: Зачем нужна крышная вентиляция

OSB 3 и 4 должны быть защищены от прямого воздействия воды, как при хранении, так и при монтаже (их влажность не должна превышать 15%).Между плитами ОСП, образующими обрешетку крыши, и слоем утеплителя должен быть вентиляционный зазор.

Обшивка кровли из плит МФП
Плиты МФУ
отличаются от ОСБ, в том числе, своей структурой – в них стружка рассредоточена, что обеспечивает их однородную структуру и одинаковую прочность по обеим осям плиты. При этом плиты МФУ более устойчивы к влаге и менее пожароопасны, чем OSB.

Важной особенностью является также более высокая паропроницаемость плит МФУ по сравнению с ОСП – эта особенность позволяет использовать на кровельном покрытии из плит специальные кровельные мембраны с высокой паропроницаемостью.Это решение обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха без необходимости создания вентиляционного зазора. Кроме того, поверхность плат МФУ гладкая, поэтому нет риска, например, порвать фольгу (что может случиться в случае с платами).

Для жесткой обшивки рекомендуем плиты МФУ размерами 250х125 см (или 250х250 см для больших скатов) и толщиной от 12 до 25 мм. Доски укладывают перпендикулярно или параллельно стропилам
со смещением рядов на половину длины, чтобы вертикальные кромки не попадали в одну линию.Их быстрая и точная сборка облегчает фрезерование кромок с помощью шпунта и паза.

См.: Как выбрать кровельную мембрану для жесткой обшивки

Подводя итог - жесткая обшивка является наиболее традиционной, но в то же время - трудоемкой и сопряженной с немалым риском совершения ошибок (неточная сборка, несоответствующая или плохо защищенная древесина). Обшивка древесно-стружечными панелями происходит намного быстрее, а при выборе подходящего типа панелей – риск ошибиться и ниже.
.
Смотрите также

Эффективное средство от крыс в частном доме

Пробка для ламината

Как пересадить вереск

Как получить бежевый цвет при смешивании красок

Цикламеновый клещ

Реечная перегородка для зонирования комнаты

Подключение проходного выключателя схема с двух мест

Как правильно установить теплицу из поликарбоната

Как правильно заточить стамеску в домашних условиях

Доборы на межкомнатные двери размеры

Болезни сансевиерии

атрибуты продукта
Тип:	ОСБ плиты
Длина:	250 см
Ширина:	62,5 см
Толщина:	18 мм

Размеры и вес (нет):
Вес:	16.9 кг
Высота:
Ширина:	62,5 см
Глубина/толщина:	2,50 м

Как класть пазогребневые плиты

Правильное соединение пазогребневых плит в углах

О пазогребневой плите

Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Крестовое соединение плит ПГП

Подпил замков в углах соединений плит ПГП

Видео о плитах ПГП Кнауф

Другие статьи раздела: Гипсовая плита

Похожие статьи

Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

Особенности использования в строительстве

Из чего производят пазогребневые плиты

Характеристики пазогребневых блоков и плит

Как укладывать пазогребневые плиты

Разновидности ПГП плит

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

Недостатки:

Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

Гипсовые плиты Кнауф:

Пазогребневые блоки Волма

Клей для пазогребневых плит и блоков

О клеевых смесях для пазогребневых плит

Инструкция по устройству перегородки из пазогребневых плит (ПГП) . Монтаж перегородок из ПГП

Шаг 1. Подготовительный этап

Шаг 2. Приготовление раствора

Шаг 3. Установка КНАУФ-подложки и нанесение КНАУФ-Фуген Гидро

Шаг 4. Монтаж перегородки, проёмов и углов конструкции

Шаг 7. Установка вспомогательной конструкции над дверным проёмом

Шаг 8. Установка последнего ряда

Шаг 9. Заполнение скосов клеем

Шаг 10. Демонтаж вспомогательной конструкции

Шаг 11. Укрепление конструкции

Шаг 12. Результат

Монтаж пазогребневых плит на деревянный пол

Виды и свойства пазогребневых плит

Как класть пазогребневые плиты

Однослойные и двойные пазогребневые перегородки

Два способа монтажа перегородки ПГП

Крепеж и направляющие: монтируем на десятилетия!

Экономия с непредсказуемыми последствиями: не покупайте у сомнительных продавцов!

Подготовка поверхности чернового пола

Пгп крепление. Простой способ монтажа перегородки из пазогребневых плит. Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Выбираем клей или раствор

Плиты или блок

Технология монтажа гипсоблоков

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Технология монтажа

Подготовительный этап

Монтажный процесс

Сооружение дверного проема

Нюансы монтажного процесса

Виды перегородок

Монтаж своими руками

Инструменты

Подготовительные работы

Возведение первого ряда

Возведение остальных рядов

Установка последнего ряда

Технология монтажа перегородок с дверным проемом

Укрепление углов

Электрическая проводка в перегородках

Отделка стен из пазогребневых плит

Покраска

Оклейка обоями

Укладка плитки

Что это за материал и его виды

Влагостойкость и пустотность

Технические характеристики

Силикатные или гипсовые?

Как строить из пазогребневых плит

Разметка

Подготовка основания

Для улучшения звукоизоляции

Подготовка плит к монтажу

Первый ряд

Второй и последующие

Угол

Ответвление