Как обработать нож чтобы не ржавел


Как сделать так, чтобы кухонник из углеродки не ржавел: grundik — LiveJournal

А, кстати, если кто вдруг не знал - рассказываю.

Есть у меня чирчик - это такой маленький пчак, очень хорош на кухне по овощам там или мясу без костей.

Есть у него недостаток (который является следствием достоинств) - он ржавеет. Обычно ножи из углеровки через какое-то время на кухне автоматически "протравливаются", и потом не ржавеют (пока в переточку не попадут, ну или в чистку наждачкой). Но тут случился инцидент - кто-то из приехавших в гости родственников как-то хитро им поработал/помыл/хз чо сделал, что он поржавел местами (ну и я постарался перед этим - точил его, то есть местами он оголился). Заметили это быстро, поэтому через две минуты убрали всю ржавчину, но заодно слез и естественно образованный защитный слой.

Сначала хотел заполировать (вспомнив японскую традицию), но подумал, что один фиг на кухне и полировка не спасёт (учитывая сталь), так что выжал лимон в банку, долил кипяточку, сунул клинок на 20 минут - и теперь имеем слой травления, который более-менее стойкий, красивый и ржаветь не даёт.

Так что если у кого углеродные ножи на кухне (а узнать это можно по двум признакам - они ржавеют и они пахнут железом если поточить/наждачкой поскоблить, а иногда и просто так пахнут железом) - суйте их в лимон. Они покроются чёрным покрытием и не будут ни пахнуть, ни ржаветь. Так как обычно такие ножи режут лучше, чем нержавеющие (тому есть много причин, в том числе и толщина - обычно ширпотребную нержавейку делают толще, я не знаю, почему так), то и работают они чаще. Травление в лимонной кислоте продлит такому работяге жизнь.

Только перед травлением надо всё говно снять - берём наждачную бумагу где-то в 1200, и энергично снимаем с лезвия всё говно, пока до металла не дойдём. После наждачки лезвие должно быть ровнометаллическим. Ещё можно чуток обезжирить (достаточно помыть посудомоем, всяких уайтспиритов не надо).

Ну и это, не забывайте мусатить кухонники. Эта простая привычка позволяет иметь ножи острыми довольно долго без правки на брусках.

Почему нож ржавеет и как его защитить?

Когда вы часто пользуетесь ножом, серьезной проблемой может стать ржавчина, периодически возникающая на поверхности лезвия. Какие клинки подвержены этому процессу быстрее и как защитить нож от ржавчины, читайте в этой статье.

Что такое ржавчина?

Ржавчина – это результат естественного процесса, при котором железо в сплавах вступает в контакт с кислородом и водой, вызывая коррозию и разрушение. Поскольку железо и кислород имеют противоположные заряды, они притягиваются друг к другу, как если бы они были магнитами. Такое взаимодействие называется окислением, и возникающая химическая реакция вызывает образование оксида железа – ржавого налета, который можно увидеть на клинке. Обычно он красного или оранжевого цвета. Процесс ржавления часто происходит быстрее в определенных условиях, когда металл подвергается воздействию щелочной воды, соли, кислот, химикатов и изменений температуры.

Почему некоторые ножи ржавеют сильнее?

Самая важная часть ножа – это лезвие. В настоящее время лезвия изготавливаются из множества материалов, и разные металлы обладают уникальными характеристиками заточки, прочности и защиты ножа от ржавчины.

Наиболее распространенными типами стали для ножей являются углеродистая и нержавеющая сталь. Другие менее распространенные виды – это инструментальная (алмазная сталь, Elmax), легированная сталь, керамика, обсидиан и пластмассы.

Кроме того, срок службы и защита ножа от коррозии фактически зависят от типа материала, из которого изготовлено лезвие.

Нержавеющая сталь

Этот вид стали наиболее распространен во всех категориях ножей. Чтобы сталь считалась «нержавеющей», она должна содержать не менее 10,5% хрома. Этот сплав довольно неприхотлив в уходе и требует минимум навыков и знаний, чтобы сохранять остроту и безупречный внешний вид. К такой группе стали можно отнести клинки 95х18, 65х13.

В таких ножах используются разные сплавы лезвий, различающихся по цене и качеству. Чтобы улучшить качество лезвия в сплав добавляют: ванадий, молибден, никель. Твердость нержавеющего клинка обычно составляет около 58 HRC по шкале Роквелла, но сплав можно улучшить с помощью термообработки и других методов. Несмотря на название, нержавеющая сталь по-прежнему подвержена окислению, но это происходит не так быстро, как у углеродных клинков.

Углеродистая сталь

Как следует из названия, углеродистые сплавы имеют определенный процент углерода до 2%, но не содержат необходимого количества хрома, чтобы классифицировать как нержавеющие. К такой группе стали можно отнести клинки AUS-8, У8. Поэтому, сталь с содержанием углерода быстро ржавеет во влажной и агрессивной среде. Чтобы нож не ржавел, его следует сушить и смазывать маслом после каждого использования. Уход за такими ножами мы уже рассматривали в одной из предыдущих статей. Преимущество высокого содержания углерода в том, что кромка лезвия намного тверже, тоньше, острее и долговечнее. Как ухаживать за 

Способы удаления ржавчины на ноже в домашних условиях

Существует несколько способов удаления и защиты ножа от коррозии в домашних условиях, которые зависят от интенсивности ржавого налета на клинке. Есть несколько способов очистить лезвие, как от легкого налета, так и удаление сложной коррозии.

Слегка поржавевшее лезвие можно очистить, используя такие средства:

  • Пищевая сода. Следует сделать пасту из пищевой соды и лимонного сока или воды, в пропорции 50 на 50. Нанесите пасту на лезвие толстым слоем с помощью старой зубной щетки и оставьте на 5 – 10 минут.
  • Уксус. В выбранную посуду налить белый уксус, емкость должна быть достаточно глубокой, чтобы клинок поместился в ней полностью. Оставить там лезвие на 5 минут.
  • Картофель. Выбрать клубень немного длиннее клинка. Воткнуть лезвие в картофель и оставить его там не несколько часов.
  • Кока-Кола. Опустить лезвие на ночь в емкость с напитком.

Если ржавый налет очень сильно въелся в клинок следует использовать другие способы.

Способы удаления сложной коррозии

Для более сложных случаев обработки ножа от ржавчины, необходимо использовать специализированные средства. К ним можно отнести: ортофосфорную и азотную кислоты, которые можно приобрести в точках продажи радиотоваров, преобразователь ржавчины в автомагазинах. Кроме этого можно использовать WD-40 и его аналоги. Процесс прост:

  • Обезжирить клинок спиртом, ацетоном, бензином.
  • Обработать сплав выбранным средством.

После удаления коррозии, следует очистить и правильно заточить нож.

Благодарим за внимание! Статья подготовлена экспертами мастерской Семина. Мы делаем качественные ножи ручной работы.


Полировка ножа до зеркального блеска в домашних условиях - советы и рекомендации

Как отполировать нож до зеркального блеска

У нового ножа поверхность клинка идеально гладкая и блестящая. В ней можно рассмотреть свое отражение, как в зеркале. Со временем лезвие покрывается царапинами и теряет свою первоначальную красоту. Поверхность клинка становится матовой даже у тех инструментов, которые используют очень аккуратно. Вернуть ножу зеркальный блеск непросто. Залогом успеха является адское терпение и настойчивость. Полировка и шлифовка ножа может занять несколько дней.

Как осуществляется шлифовка ножа

Гладкость поверхности лезвия для японцев имеет такое же значение, как и острота режущей кромки. Поэтому японские мастера оружейного искусства на протяжении столетий искали методы шлифовки клинков, которые позволили бы добиться зеркального блеска. В отличие от европейцев, жители Страны восходящего солнца изготавливали клинки только из очень твердого металла (60-62HRc). Это существенно усложняло задачу шлифовки. Однако японским мастерам удалось добиться успеха. Японские клинки славятся сияющим зеркальным блеском. Идеальной гладкости лезвия оружейники Японии добиваются исключительно с помощью натуральных камней. Созданная японцами технология шлифовки считается одной из самых эффективных, поэтому используется повсеместно.

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности клинка, нужно забыть о шлифовальном оборудовании. Оно может помочь только на начальном этапе обработки, когда нужно удалить глубокие царапины и выровнять поверхность. После этого нужно переходить на ручной труд.

Шлифовка ножа в домашних условиях осуществляется с помощью шлифовальных брусков или наждачной бумаги разной зернистости. Наждачную бумагу лучше намотать на деревянный брусок. Это позволит увеличить эффективность труда. Движения должны осуществляться в плоскости, параллельной плоскости лезвия. Надо постоянно менять направление движения бруска в пределах плоскости, не зацикливаясь на одном, более удобном направлении.

Сначала используют бруски или полоски наждачной бумаги с крупной зернистостью (240-320). Ими устраняют все имеющиеся дефекты. Обязательно надо следить, чтобы при удалении царапин обрабатывалась вся поверхность клинка. Если выполнять шлифовку лезвия только в области дефекта, на его поверхности появится углубление. После этого переходят к использованию брусков с меньшей зернистостью.

Очень важно соблюдать последовательность действий. Переходить к следующему этапу шлифовки можно только тогда, когда полировочные возможности бруска с более высокой зернистостью будут полностью исчерпаны. Чем медленнее будет снижаться зернистость, тем качественнее получится полировка ножа.

Для шлифовки ножевой нержавеющей стали лучше использовать жесткие бруски, которые медленнее стачиваются. Одними из самых лучших считаются оранжевые и белые изделия. Абразивный материал нужно периодически увлажнять. Поэтому рядом с рабочим местом надо поставить емкость с водой.

Чтобы абразив не терял своих свойств, его поверхность надо обновлять. Для этого готовят смесь из битого толстого стекла и победитового порошка. В смесь добавляют немного воды и шампуня. Затем погружают в нее брусок. Абразивный материал с усилием перемещают по смеси, пока его поверхность не очистится. Шампунь придает абразиву мягкость. Обработанный раствором шампуня брусок не делает ненужных глубоких царапин.

Первичную шлифовку нужно осуществлять до того момента, пока поверхность не станет визуально гладкой. Особенно сильно страдают часто эксплуатируемые кухонные ножи. Поэтому их приходится обрабатывать особенно упорно. После первых этапов шлифовки переходят на абразивный материал с мелкой зернистостью (600- 800). Он позволит устранить царапины, оставшиеся после использования крупнозернистых брусков.

Полировка ножа

Полировка ножа в домашних условиях выполняется так же, ка и шлифовка. Только во время работы используют абразивы с очень мелкими крупинками. Сначала обработка осуществляется материалом с зерном 40-80 микрон. На последних этапах применяют полировочные пасты, порошки и взвеси, величина крупинок которых составляет 20-40 микрон. Эти средства должны полностью убрать следы, оставленные шлифовальным материалом. После правильной полировки поверхность клинка становится матовой с лунным отблеском. На ней не должно быть даже намека на царапину или пятно. Если замечена хотя бы одна риска, полировку нужно повторить.

Используемый на последних этапах полировки мелкозернистый материал обрабатывают керосином или жидким машинным маслом. Масло и керосин наносят в небольшом количестве на поверхность клинка. Эти средства улучшают скольжение и включают в работу новые порции зерен, повышая эффективность полировки. Пасты на глицериновой основе увлажняют водой.   

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, на заключительном этапе обработки используют полировальный станок с тканевыми или войлочными шлифовальными кругами. На круги наносят пасту гоя. После полировки нужно протереть лезвие кусочком мягкой ветоши и осмотреть его поверхность. Если на ней обнаружены следы воздействия абразивного материала, обработку продолжают. Полировка ножа до блеска может занять очень много времени.

Лучше всего обрабатывать поверхность клинков на скорости до 1750 оборотов в минуту. Лезвие нужно удерживать надежным зажимом или плоскогубцами. Более высокая скорость может быть опасной. При большой скорости полировки риск утраты контроля над лезвием увеличивается многократно. Если  клинок вырвется из рук, он может полететь по непредвиденной траектории и стать причиной ранения.

Чтобы минимизировать риск травматизации, нужно полировать клинок, удерживая его режущей кромкой вниз. Под полировочным станком нужно постелить  мягкий материал, который не позволит клинку отскочить в сторону оператора при случайном падении. Над шлифовальными кругами нужно установить защитные планки. Они защитят не только от отскочившего клинка, но и от металлической пыли. Работать нужно обязательно в защитных очках и перчатках.

С помощью полировочного станка можно добиться яркого блеска клинка. Однако такой блеск холодный. Его называют «селедочным». «Селедочный» блеск появляется из-за рассеивания света микроскопическими неровностями поверхности, появившимися в результате полировки.

Чтобы качественно отполировать дорогие и эксклюзивные ножи, надо продолжить работу вручную. Полировка ножа до зеркального блеска выполняется алмазными пастами, которые наносят на бруски, изготовленные из дерева твердых пород — яблони, груши или самшита. Возвратно-поступательными движениями обрабатывают всю поверхность клинка, устраняя микроскопический рельеф. Чем меньше брусок, тем сильнее он воздействует на поверхность металла. Однако очень маленькими брусками пользоваться не стоит. Если брусок неудобно держать в руках, на него трудно будет оказать нужное давление.

В результате упорного многочасового труда можно придать лезвию глубокий зеркальный блеск, придающий ему прозрачность. Такой эффект достигается за счет того, что падающие на лезвие лучи отражаются, почти не рассеиваясь. Хотя полировка ножа до зеркального блеска занимает много времени, она стоит затраченных усилий.

Заржавела металлическая лестница, как защитить металл от ржавчины?

Содержание

Металлические изделия окружают нас в повседневной жизни. Однако металл активно взаимодействует с окружающей средой и со временем покрывается слоем ржавчины. Этот процесс называется коррозия.
Ученые считают, что от коррозии ежегодно приходит в полную негодность около 10% от общего количества производимого металла, что в цифрах равняется годовому объему продукции крупного металлургического комбината.

Как и почему возникает ржавчина?

Для незащищенного металла практически все среды, в которых он находится, являются агрессивными. Поэтому его поверхность подвергается химическим реакциям. В результате этих реакций появляется ржавчина, и металл теряет как внешний вид, так и прочностные характеристики.
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Защита от ржавчины на металле в домашних условиях[/ro-youtube-content]

Типичный пример ржавления металла мы видим в повседневной жизни. Ржавчиной покрываются металлические лестницы, перила балконных и мостовых ограждений, металлические заборы. Также, коррозии подвергаются и металлы, которые работают в условиях высоких температур – арматура плавильных печей, детали двигателей, лопасти турбин.
Не менее подвержены коррозии металлы, соприкасающиеся с жидкостями – спиртом, водой, нефтью, мазутом.
Электрохимическая коррозия металла в воде наступает вследствие реакции с растворенным в ней кислородом.
Из всего вышесказанного возникает вопрос, а чем покрыть металл от коррозии и тем самым продлить срок его эксплуатации?

Защита от ржавчины.

Защитить металл от коррозии можно. Для этого любое металлическое изделие следует покрыть защитной пленкой, которая будет различаться от структуры и химического состава металла. Существует много способов защиты металла от коррозии.

В быту есть понятие “изделие из нержавейки”. Это значит, что используется легированная сталь. Как покрасить лакированную мебель в белый цвет в домашних условиях?
Долгое время нечувствительными к атмосферной коррозии могут оставаться легированные стали с добавлением хрома, меди, которые используют в строительстве. Чем меньше содержание примесей в стали и выше ее однородность, тем менее она подвержена коррозии.

Защитные покрытия, наносимые промышленным способом.

Защитное покрытие выполняется чаще всего в виде пленки (металлической, оксидной, лакокрасочной).
Для создания металлической защитной пленки используют метод гальванизации, нанесения металлов горячим способом или металлизации. Для этого металлическое изделие погружается в емкость с расплавленным защитным материалом (олово, свинец, цинк) с такой температурой, при которой защищаемый металл не плавится. Преимуществом метода металлизации является возможность покрыть защитным слоем уже готовые собранные изделия.
Защитное покрытие также наносят методом диффузии в основной металл другого — алюминия (алитирование или алюминирование), кремния (силицирование), хрома (хромирование), а также создания биметалла способом плакирования.
Еще один способ защиты от коррозии – оксидирование. Поскольку на металле присутствует естественная оксидная пленка, ее делают более прочной, обрабатывая окислителем (растворами кислот или их солей). Одним из видов нанесения такой пленки горячим способом является “воронение” стали.
Также горячим способом выполняется фосфатирование металла (погружение в горячий раствор кислых фосфатов железа или марганца).
Сантехнические изделия (ванны, раковины) покрываются защитным лакокрасочным слоем (эмалируются) в промышленных условиях при очень высоких температурах (до 800°С).
Для защиты металлов во время транспортировки или для хранения металлических конструкций на складах используют жидкие масла или ингибиторы.

Защитные покрытия, применяемые в быту.

Как уже упоминалось ранее, антикоррозионной защиты требуют и обычные металлические изделия, окружающие нас в повседневном быту. В каждой квартире, а тем более в частном доме, имеется большое количество металлических деталей – балконные ограждения, заборы, решетки, гаражи, садовая техника, радиаторы, трубы холодной и горячей воды, садовые скамейки, которые покрываются со временем ржавчиной.
Доступным способом их защиты является нанесение вручную антикоррозионного покрытия в виде грунтовки или краски по ржавчине. Эти покрытия имеют специальный состав, содержащий ингибиторы и различные добавки, что позволяет наносить их непосредственно на слой ржавчины, предварительно не зачищая металл.
В состав грунтовки, например, входит преобразователь ржавчины и антикоррозионный грунт. Это очень эффективное средство, которое часто используют как самостоятельное покрытие. Такой грунт надежно будет защищать покрытую поверхность от различных атмосферных проявлений (град, снег, дождь, солнце).
Антикоррозионная краска отличается от грунта тем, что в ее состав дополнительно включен такой компонент как износостойкая эмаль, что обеспечивает очень быстрое высыхание краски на воздухе. Ее достоинство в том, что она наносится на любую поверхность (с остатками предыдущей краски, покрытую ржавчиной) из стали, чугуна, железа или железобетона. Нанесение слоя такой краски продлевает, как минимум вдвое, срок службы металлических изделий.
Из всего вышесказанного видно, что существует много различных способов, чем покрыть металл от коррозии. И в зависимости от вида покрываемого металла не составит труда выбрать нужный и эффективный, который защитит металл от ржавчины.
Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Защита от ржавчины на металле в домашних условиях[/ro-youtube-related]
Антикоррозийная защита материала в домашних условиях подразумевает применение ЛКМ-покрытий и химических средств. Свойства защитного плана обеспечивают сочетанием разных элементов: смол на основе силикона, ингибиторов, полимеров, металлической стружки и пудры.
Коррозия представляет собой процесс, сопровождающийся разрушением поверхностных слоев конструкций из стали и чугуна, возникающий в результате электрохимического и химического воздействия. Негативным следствием этого становится серьезная порча металла, его разъедание, что не позволяет использовать его по назначению.
В каждом доме, среди домашней утвари, предметов интерьера имеются материалы, инструменты или детали, сделанные из металла. Они практичны, износостойки, но рано или поздно подвергаются коррозии. Как предотвратить этот процесс?
Чем обработать металл, чтобы он не ржавел?
Пленки образуются из лакокрасочных материалов, пластмассы и смолы. Лакокрасочные покрытия недороги и удобны в нанесении. Ими покрывают изделие в несколько слоев.
Термическое воронение стали в домашних условиях? Под краску наносят слой грунта, улучшающего сцепление с поверхностью и позволяющего экономить более дорогую краску. Служат такие покрытия от 5 до 10 лет.
В качестве грунта иногда применяют смесь фосфатов марганца и железа.
Для эффективной защиты от коррозии, необходимо обеспечить взаимодействие двух металлов: железа и цинка. Лишь в этом случае (да и то с ограничениями) возникает электрохимический контакт пары металлов, в котором в первую очередь разрушению (коррозии) подвергается цинк, тем самым предохраняя железо (протекторное действие). Так называемые цинкнаполненные краски представляют собой лишь обычную краску, в которую добавлена цинковая пудра.
Такое покрытие не обеспечит электрохимического взаимодействия железа и цинка, потому как сама краска является диэлектриком.
Следы легкого окисления, неглубокий налет коррозии, воронение и пр. следы химического окрашивания металла (намеренноно и непреднамеренного) легко и бысто удаляет автополироль. Берите наименее абразивную и не жадничайте – импортную (США, германия и пр.) Небольшой баночки (например, на основе масла Карнаубы) хватит на очень продолжительное время, а если есть машина то остатки тем более не пропадут. (Александр Марьянко)
Коррозионное разрушение – это явление, которое видел каждый. Чем быстро снять краску с дерева в домашних условиях? Образование ржавчины на металлической поверхности лишь один из признаков.
Коррозионный процесс вызывает разъедание материала под воздействием факторов окружающей среды. Как правило, речь идет о влаге. Вода окисляет металл, провоцируя его последующее разрушение.
Не, просто воронение слабо защищает от ржавчины. Консервационная смазка, оружейная – это да.
Из практического опыта – у меня воздушка (несмазанная, ну так получилось, вовремя не законсервировал) провалялась в гараже месяца 2 без дела, и за это время вороненый ствол успел покрыться мелкими “цяточками” ржавчины. Так что смазка – обязательно!
Процесс коррозии имеет четыре главных элемента: это катод (электрод с катодной реакцией), атод (электрод с анодной реакцией), металл (проводник электронов) и проводник ионов (жидкость, проводящая электрический ток). Катод и анод соприкасаются с проводниками ионов, в которых далее возникает электродное напряжение. При соприкосновении электродов (катод и анод) возникает коррозийная реакция из-за разности электродных потенциалов. В результате образуется коррозийная пара, в которой анод начинает разъедать металл.
Таким образом, все меры по защите металла направлены на то, чтобы исключить образование коррозийных пар или же замедлить их развитие.

Из чего лучше сделать нож? Изготовление ножа своими руками


Каждый охотник понимает, что без специального ножа не обойтись – с помощью него и наколоть лучину для костра можно, и починить снаряжение, и обработать добычу. Таким образом, это приспособление является поистине универсальным. И сделать его таким можно самостоятельно на свой вкус.

Материалы и инструменты:
1. Наждачный камень.
2. Алмазный надфиль.
3. Дрель.
4. Свёрла.
5. Напильники.
6. Абразивные бруски.
7. Выпрямитель тока.
8. Паяльник.
9. Шлифовальный круг.
10. Металл для ножа. Желательно выбрать быстрорежущую инструментальную сталь.
11. Дерево для изготовления рукояти.
12. Заклёпки.
13. Пластина латунная или бронзовая.

Порядок работы:
Любая работа начинается с чертежа. Причём в данном случае понадобятся два рисунка – самого ножа и отдельно клинка с хвостовиком.


Теперь можно аккуратно вырезать макет клинка. Основа для макета – бумага как можно большей прочности. Накладывается данная вещь на ножовочный материал и обводится как можно чётче.


Заготовка помещается на наждачный станок и обтачивается по контуру. Важно помнить о том, что место перехода от клинка к хвостовику должно быть полукруглым – это поспособствует увеличению прочности изделия. Перед обтачиванием рекомендуется подготовить ёмкость с водой, в которую следует макать металл почаще – тем самым снижается риск его перегревания.


Изготовить правильные отверстия под заклёпки на легированной стали довольно сложно. На этом этапе можно обратиться к специалистам. Однако если под рукой имеется выпрямитель тока, с помощью электролиза процедура может вполне удаться.


Следующий этап так же непрост, как и изготовление отверстий под заклёпки. Вывод спусков клинка далеко не всегда получается сразу, поэтому рекомендуется потренироваться на каких-нибудь ненужных материалах. Вогнутые спуски легче всего выводятся на наждаке, а вот с плоским клином всё в разы сложнее. Желательно начинать со слабовыгнутых линзовидных спусков. Главное требование к ним – одинаковые ширина, угол, одновременное и чёткое заканчивание. Не следует забывать о хрупкости перекалённого лезвия, охлаждая его периодически в холодной воде.


Чтобы улучшить сквозной рез изделия и избавить его от риска коррозии, нужно провести шлифовку и полировку. Для этого берётся грубый камень, способный сточить все неровности. Спуски, а также режущая кромка выравниваются с помощью подходящего бруска. После этого на наждак следует установить вулканитовый диск. В качестве альтернативы послужит войлочный круг, обработанный абразивной пастой.


Для изготовления втулки понадобится латунная пластина толщиной 3-5 мм, из которой выпиливается овал. При расчёте размеров овала исходите из параметров самого ножа. Лучше всего втулка будет выглядеть в виде упора, который выступает над рукоятью более чем на 5 мм. Не стоит забывать про отверстие под хвостовик. Припаивать втулку с основанием клинка можно припаиванием со стачиванием надфилем наплывов олова.


Теперь можно приступать к изготовлению рукояти из понравившегося дерева. Форма выбирается на личный вкус. С хвостовиком она скрепляется с помощью заклёпок. После этого дерево обрабатывается защитным составом и остаётся сохнуть.


Заключительный этап – нанесение гравировки, украшений, пошив ножен. Все эти процедуры проводятся, опираясь исключительно на предпочтения, а также на предназначение ножа.


Специалисты утверждают, что зачастую форма, размер, качество заводских ножей для охоты оставляют желать лучшего. В то же время самодельный предмет может прослужить намного дольше и эффективнее, став, к тому же, объектом гордости.

Нож - вещь, которую мы используем ежедневно, и мы замечаем, что качество покупных ножей не всегда можем порадовать. Мы предлагаем сделать нож своими руками, это дело не простое, но результат будет радовать нас долгие годы. Свой собственный нож - это больше чем просто нож.

Как сделать нож в домашних условиях?

Это занятие для настоящих мужчин, которые любят потратить несколько часов своего времени в мастерской, и поработать руками. И для начала, давайте выберем материал, из которого сделаем клинок ножа. Выбор пал на сталь Х12МФ, нам понадобиться небольшой кусок.

Начнем делать наш нож!

1. На подготовленном куске стали рисуем макет будущего ножа. На этом этапе можно быть не очень точным, и нарисовать все от руки. После чего, берем болгарку, надеваем защитную амуницию (очки и затычки в уши) и начинаем вырезать заготовку.

2. Из нашего куска стали, мы получили две заготовки:

3. Следующий этап обработки - нам нужно поработать над контурами с помощью точила.

4. После того как контуры будут готовы, протачиваем фаску на клинке. Дальше обрабатываем клинок на моторе с наждачной бумагой на насадке.

Вот что мы получаем в результате:

5. Теперь нож должен пройти закалку. Отправляем клинок в печь, после чего в масло, а затем снова в печь. Мы должны добиться хорошо результата, а он равен примерно 60 единиц по Роквеллу на твердомере. После этих процедур, снова возвращаемся к кругу с наждачной бумагой, убираем окалину, и немного подровняем режущую кромку. На этом этапе следует очень часто охлаждать клинок. Начинаем с наждачной бумаги большой зернистости, и заканчиваем 120-ой. Вот что мы получим:

6. Дорабатываем клинок все более и более мелкой наждачной бумагой, начиная от 240 и заканчивая 400-ой.

Теперь клинок готов к дальнейшей ручной обработке!

7. Возьмем цилиндрический притир, и наждачную бумагу разных размеров, и воду.

8. Зажимаем клинок в тиски и начинаем обрабатывать поверхность, движения делаем поперек направления при предыдущей обработке. Вода хорошо убирает стружку и охлаждает клинок.

Начинаем шлифовать с 500, а заканчиваем 2000. Вот наш результат.

9. Следующим этапом - будет полировка клинка. Для этого потребуется алмазная паста зернистостью 3/2мкм, которую мы наносим на клинок, а затем обрабатываем его на фетовом круге.

10. Затем используем пасту 1/0, используем другой круг, и в конце концов - полировальной пастой на муслиновом круге.

11. Клин готов. Осталось сделать для него рукоятку. Первым делом возьмем латунную полоску и просверлим в ней несколько отверстий.

12. С помощью надфиля убираем перемычки и подгоняем прорезь заготовки под размер.

13 . Смазываем цианоакриллатовым клеем заготовки и клеим их к хвостику ножа, затем можем зажать их в тесках.

14. Когда клей высохнет, можем приступать к дальнейшей работе. Возьмем кусок дерева, с которого мы будем делать рукоятку. Высверливаем в нем отверстие для хвостика.

Нож можно сделать из чего угодно

Сегодня, я хотел бы продолжить тему, посвященную доступному материалу, из которого можно достаточно быстро и легко с хорошими характеристиками. Многих интересует вопрос, из чего можно , не прибегая к сложным технологиям. Об этом довольно подробно написано в . Здесь же мы постараемся дополнительно осветить некоторые подробности подходящего материала для ножей. Самое простое, это использовать старые сломанные кухонные ножи из нержавеющей стали. Ножи должны быть желательно советского производства, а не китайский ширпотреб. Из подобного обломка можно сделать неплохой нож с прекрасными режущими характеристиками.

Также хорошие ножи можно делать из быстрорежущей стали, которая используется в производстве ножовочных полотен для механических пил. Недостаток такого материала то, что он достаточно хрупкий и имеет свойство ржаветь. Но заточку держит неплохо.

Отличным материалом являются ножи для строгального станка по дереву. Этот металл очень хорошо обрабатывается и полируется. Строгальный нож обжигается паяльной лампой докрасна и потом остужается. После отжига металл можно спокойно пилить ножовкой, придавать форму, точить напильником. После того, как ножу придается окончательная форма, его нужно , или в масле, или в воде. Но, к сожалению, ножи из этого металла тоже ржавеют.

Следующий металл, который мы рассмотрим - это обычный напильник. Из напильника очень легко сделать нож, без каких либо специальных станков. Берете напильник, хорошо его нагреваете опять же паяльной лампой докрасна и даете ему остыть. После этого он очень хорошо обрабатывается другим напильником, пилится ножовкой для придания желания желаемой формы. Далее опять производится закалка в масле или воде. Главное для того чтобы получить хороший нож из этого металла, нужна . Ненужно расковывать этот металл. Просто обжигаем, точим, опиливаем, снимаем лишний металл ручным инструментом или на наждаке. И получаем довольно неплохой нож.

Также можно сделать из обыкновенной ножовки по дереву. Тоже очень легко обрабатывается, очень упругая сталь. Можно приспособить, например, для изготовления кухонного ножа, который будет хорошо резать и хорошо держать заточку.

Автомобильная рессора тоже хорошо годится для изготовления . Единственно, чем плоха рессора, это то, что ее надо расковывать и грамотно проводить термообработку. Это довольно трудоемкая задача. Но если соорудить самодельный горн у себя на участке, то можно сделать неплохой нож из куска рессоры. Или просто отнесите кузнецу, который за пузырь водки, раскует вам все, что угодно. Можно сделать нож из автомобильного клапана. Тоже получается хорошая нержавеющая сталь. Клапан нагревается до сильной температуры, расковывается на наковальне. Потом нужно сформировать лезвие и закалить его.

Очень хорошие ножи получаются из сверел больших размеров. Зажимаете сверло в тиски, нагреваете его до мягкого состояния, берете газовый ключи и начинаете потихоньку его раскручивать. После этого опять нагреваете и начинаете получившуюся деталь расковывать, придавая нужную форму. Напильником сверло точится, не будет. Все работы по нужно делать на наждаке.

Нож можно сделать из пружинистой стали. Отжигать этот металл не нужно. Сразу из заготовки можно делать лезвие ножа. Обычным сверлом эта сталь не сверлится. Необходимо использовать победитовое сверло.

Теперь давайте поговорим о ржавчине, которая присутствует у большинства металлов. Если вы хотите, чтобы ваш нож не ржавел, его можно обработать серной кислотой или ортофосфорной кислотой.

В статье использован материал из видеоролика на ютубе

Как сделать охотничий нож своими руками в домашних условиях. Нож своими руками. Как сделать охотничий нож своими руками. Рождение ножа. Или как сделать нож самому. Автор AlexBond . Вдохновленный Викторовичем на подвиги, и я решил выложить небольшой туториал по изготовлению ножа. Итак. Приступаем. Для начала определяемся с материалом клинка. В моём случае это будет сталь Х12МФ. Берем полоску.

Рисуем очень приблизительно контуры клинка, болгарку в руки, очки на глаза, вату в уши и за работу.

Получаем при правильном раскрое из одной полосы, две вот такие заготовки.

Вот тут самое время доставать бумаШки с эскизами. Рисунки ножей - это довольно интересная весчь. Часто на картинке ляля, а в металле оказывается кАкой (этот случай как раз и получился). Поэтому сначала берем эскиз с крупным размером клинка, чтобы была возможность корректировать. Это не относится к случаям, когда эскиз четко оговорен заказом. Извините, предварительные эскизы показаны не будут. Теперь становимся к точилу и обрабатываем контур клинка.

После проточки контура нужно сделать фаску на будущей режущей кромке (РК). Чтобы при последующей обработке наждачкой, лента не съедалась острой гранью.

Теперь настал черед низкооборотистого движка от старой стиральной машины с хванерным кружком и крупнозернистой наждачной ленты. Вот так он поступает на предварительное протачивание спусков.

А вот это конечный результат:

На этом этапе можно не бояться перегреть металл. Закалка исправит огрехи. А вот обожженные пальцы не простят оплошностей.

Теперь клинок идет в печь, потом в масло, потом снова в печь и уж потом на твердомер. Который на этом клинке показал 59единиц по Роквеллу.

Возвращаемся к нашим баранам. Опять к наждачке. Снимем окалину крупнозернистой лентой. Заодно обрабатываем обух, утоньшаем будущую РК. Вот тут то очень важно часто охлаждать клинок.

Идем на уменьшение зернистости ленты. После 120го номера получаем клинок в таком виде:

Вот тут то и сравниваем клин с эскизом. Задуманная форма вызвала у меня приступ тошноты и обух вновь был изменен на более классический. (на фото уже готовый рез-т).

Лентами 240 и 320 доводим спуски, форму и обух до конечных размеров и форм. Получаем толщину РК около 0,4мм.

Лентой 400грит убираем предыдущие царапины. Все. Клин готов к ручной обработке.

Берется твердый цилиндрический притир, наждачная бумага, вода.

Клин закрепляем в тисках. И с нажимом производим возвратно-поступательные движения поперек направления предыдущей обработки. Такой себе процесс технического онанизма...

Доходим постепенно до бумаги с номером 2000. На выходе получим это:

Теперь полировка. Я наношу алмазную пасту зернистостью 3/2мкм на клинок и полирую на фетровом круге:

Потом паста 1/0 на другом круге. Потом Полировальная паста на муслиновом круге и уже самая тонкая белая паста на четвертом кружке.

Вот средства производства и результат.

теперь окончательный эскиз. Хотя он может оказаться не окончательным....

Все. клин готов. Теперь рукоять. Берем латунную полоску. сверлим.

Убираем перемычки натфилем и подгоняем прорезь в размер. Аналогично поступаем с проставками. Но там уже не нужна такая точность подгонки отверстия.

Зачищаем, Смазываем их цианоакриллатовым клеем, надеваем на хвостовик и зажимаем в тисках.

Да. Чуть не забыл пару моментов. Хвостовик нужно сделать чуть тоньше, чем пята клинка и проточить на нем канавки для прочности удержания его в рукояти. И больстер перед монтажом нужно отполировать спереди.

Высверливаем отверстие под хвостовик в деревяшке. Мой выбор пал напродольный распил зебрано.

Для каждого охотника, рыбака или туриста охотничий нож является инструментом первой необходимости, который поможет справиться с любой трудной задачей или ситуацией, заставшей врасплох. Безусловно, можно без проблем приобрести его в магазине, на рынке или заказать у местного мастера. Но он вряд ли удовлетворит запросы опытного пользователя. Да и сомнительное качество серийного изделия, скорее всего, не позволит вскрыть и консервной банки, не говоря о решении более серьезных задач. Охотничьи ножи ручной работы отличаются повышенным качеством и отлично смотрятся, если серьезно подойти к вопросу их изготовления. Впрочем, и как изделие, произведенное и разработанное собственноручно, охотничий нож может стать поводом для гордости.

Изготовление охотничьего ножа

Итак, единственным правильным решением для того, чтобы обзавестись действительно качественным аксессуаром, остается сделать его своими руками, максимально адаптировав под свои запросы. Ножи охотничьи своими руками под силу изготовить не только профессионалу, но и простому любителю. Для этого достаточно иметь минимальный набор инструментов. Тем более что раздобыть подробные чертежи охотничьих ножей не составит большого труда. При необходимости их можно изготовить самостоятельно, для этого не нужно обладать какими-то сверхъестественными навыками.

Изготовление лезвия

Как сделать охотничий нож прочным и одновременно красивым? Первым этапом при изготовлении этого режущего аксессуара является поиск лезвия. Необязательно искать для этого специальную сталь для охотничьего ножа, тем более что ее не так просто достать. Достаточно найти готовое лезвие, старое или поломанное, и доработать его. Доработка может заключаться в изменении его формы, выточке рукояти, максимально адаптированной под руку, и изготовлении ножен. Но все же, если сталь для охотничьего ножа найдена, то это лезвие будет самым прочным и качественным с красивым металлическим блеском.

Изготовление рукоятки

При изготовлении рукояти могут быть использованы различные материалы. К примеру, деревянная или эбонитовая ручка могут получиться очень удобными, но очень уязвимыми к удару или другим физическим воздействиям. Стоит такой нож уронить на твердую поверхность, как ручка тот час же разлетится на кусочки. Наиболее прочная рукоятка ножа может получиться, если отлить ее из металла. Такой охотничий нож не будет бояться ударов и падений, но даже на небольшом морозе он попросту примерзнет к руке, не говоря о больших отрицательных температурах. Таким образом, аксессуары с очень хрупкими или металлическими рукоятками не подойдут для интенсивного использования по причине своей непрактичности.

Очень часто хорошие охотничьи ножи ручной работы получаются из рогов каких-нибудь животных, но чаще всего это рога оленя или косули. Благодаря неровной поверхности рога, нож хорошо лежит в руке, что делает его максимально удобным в использовании. Кроме того, такой материал является очень прочным и, несмотря на это, легко поддается декоративной обработке, благодаря чему можно придать рукоятке некую изысканность.

Чтобы получить действительно прочные ножи охотничьи, изготовление рукояти следует начать с подготовки стекловолокна, пропитывая его эпоксидной смолой. По прочности этот материал не уступает металлу, но, в отличие от него, не промерзает и является очень легким. Также для изготовления этого элемента ножа подойдет текстолит. Этот материал не подвержен гниению, не горюч и очень прочный. Но при применении его для изготовления ручки ножа необходимо использовать цельный кусок. Приклеивание различных элементов или склеивание рукояти из нескольких составных частей приведет к потере ее прочности и, как следствие, недолговечности. Чтобы не пришлось переделывать ножи охотничьи своими руками, нужно заранее продумать все этапы изготовления рукоятки.

Этапы изготовления рукоятки ножа

Имея готовое лезвие, можно приступить к изготовлению на нем рукоятки. Для этого пластину необходимо обточить на наждаке или напильником, чтобы придать ей очертания будущей ручки. Затем, используя заранее подготовленные тонкие бруски из прочной древесины, следует закрепить их на рукояти с помощью эпоксидной смолы или клея. Далее можно обмотать склеенные бруски шнурком, пропитанным эпоксидной смолой, или использовать для этого цветную матерчатую ленту. Наматывание следует производить с максимальным усилием, чтобы вышли пузырьки воздуха и излишки эпоксидного клея.

Для создания упора для пальцев на рукоятке охотничьего ножа следует использовать тот же материал, но наматывать его в несколько слоев. После того как эпоксидная смола немного подсохнет, ее излишки можно срезать или удалить при помощи напильника, придав конечные очертания рукоятке.

Гладкая или рельефная рукоятка

Если стоит задача изготовить абсолютно гладкую поверхность рукоятки, то ее на конечном этапе следует плотно обмотать прочной полиэтиленовой пленкой или же хорошо отшлифовать неровности, а после чего отполировать их. Если же, наоборот, конечный вариант должен быть рельефным или шершавым, то на пропитанную эпоксидной смолой поверхность необходимо нанести крупинки речного песка или другой абразив и оставить изделие до полного высыхания. Когда смола полностью застынет, остатки лишнего абразива следует удалить с поверхности.

Если пластинка рукояти ножа по размерам намного меньше предполагаемой рукояти, то ее можно разместить в заранее подготовленную металлическую трубку или пустотелую ручку. Имеющуюся полость можно в дальнейшем использовать для хранения различных необходимых мелочей, таким образом повышая функциональность изделия. Например, туда можно положить нитки и иголки или спички, но при условии, что полость полностью защищена от попадания влаги. Невозможно знать, в какой ситуации вы оказажетесь в будущем.

Изготовление ножен

Ножны, как один из важных элементов, которым оснащаются хорошие охотничьи ножи, должны отвечать определенным функциональным требованиям. Нож из них не должен выпадать, а быть прочно закреплен и одновременно легко и беспрепятственно доставаться при необходимости. Ножны обязательно должны быть разборными, что делает возможным их тщательную чистку. При интенсивном использовании ножа грязь, остатки пищи будут оседать в ножнах, создавая среду для развития микроорганизмов и вредных бактерий. Неразборные позволительны для коллекционеров и ценителей эстетичной красоты, а не для практиков, которые используют охотничий нож практически каждый день. Ведь это, прежде всего, инструмент, средство для резки, строгания и выполнения прочих важных функций.

Этапы изготовления ножен

Чтобы приступить к изготовлению ножен, следует изначально подготовить деревянный чехол для ножа. Для этого в заготовке следует высверлить и отшлифовать полость, строго подходящую под размеры лезвия. Из этого же материала следует вырезать и крышечку, соответствующую по размерам первому элементу. При сопоставлении двух частей они должны образовывать цельный чехол. Для того чтобы ножны не отличались по стилистике от охотничьего ножа, их нужно отделать точно таким же покрытием. После того как отделка закончена, следует в нескольких местах скрепить составные части между собой шурупами, лучше всего декоративными.

Изготовление тренчика

Ножны висят на ремне при помощи специальной петли - тренчика. Для его изготовления можно использовать лоскутки кожи, толстый шнурок либо обрезки прочной веревки. Размер тренчика должен соответствовать ширине ремня и свободно на нем располагаться. Он крепится на внутренней стороне ножен. Может быть приклеен клеем, эпоксидной смолой или закреплен шурупом. Это не имеет особого значения, важно, чтобы ножны были прочно закреплены и не потерялись во время движения. Не стоит делать тренчик очень длинным, так как расположенный слишком низко нож будет создавать неудобства. А слишком короткий тренчик затруднит извлечение орудия из ножен.

Дополнительные приспособления

Для наибольшего удобства и функциональности на ножны иногда закрепляют точило для ножа. Оно является необходимым при длительном использовании инструмента. Также можно изготовить небольшие потайные карманчики для хранения различных мелочей. Никогда не знаешь, что может поджидать вдалеке от дома и цивилизации. Еще можно закрепить на ножнах сигнальное зеркальце, предварительно обработав режущие края. Варианты модификаций зависят от особенностей и условий использования изготовленного своими руками охотничьего ножа. Но не стоит слишком усердствовать, так как некоторые приспособления могут оказаться вовсе бесполезными.

При изготовлении ножа впервые, даже с использованием грамотно составленные чертежи и инструкции, скорее всего, не удастся избежать каких-либо оплошностей и недостатков. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Каждый следующий самостоятельно изготовленный режущий помощник будет лучше предыдущего в функциональном плане и с учетом всех прошлых недоработок не сможет сравниться с аналогом фабричного производства. Ножи охотничьи, изготовление которых крайне продумано и не осуществляется в спешке, обязаны получиться качественными и отвечать всем требованиям, необходимым для использования этих изделий.

Рекомендуем также

Ножи охотничьи своими руками. Изготовление кованого ножа

Как сделать охотничий нож своими руками в домашних условиях. Нож своими руками. Как сделать охотничий нож своими руками. Рождение ножа. Или как сделать нож самому. Автор AlexBond . Вдохновленный Викторовичем на подвиги, и я решил выложить небольшой туториал по изготовлению ножа. Итак. Приступаем. Для начала определяемся с материалом клинка. В моём случае это будет сталь Х12МФ. Берем полоску.

Рисуем очень приблизительно контуры клинка, болгарку в руки, очки на глаза, вату в уши и за работу.

Получаем при правильном раскрое из одной полосы, две вот такие заготовки.

Вот тут самое время доставать бумаШки с эскизами. Рисунки ножей - это довольно интересная весчь. Часто на картинке ляля, а в металле оказывается кАкой (этот случай как раз и получился). Поэтому сначала берем эскиз с крупным размером клинка, чтобы была возможность корректировать. Это не относится к случаям, когда эскиз четко оговорен заказом. Извините, предварительные эскизы показаны не будут. Теперь становимся к точилу и обрабатываем контур клинка.

После проточки контура нужно сделать фаску на будущей режущей кромке (РК). Чтобы при последующей обработке наждачкой, лента не съедалась острой гранью.

Теперь настал черед низкооборотистого движка от старой стиральной машины с хванерным кружком и крупнозернистой наждачной ленты. Вот так он поступает на предварительное протачивание спусков.

А вот это конечный результат:

На этом этапе можно не бояться перегреть металл. Закалка исправит огрехи. А вот обожженные пальцы не простят оплошностей.

Теперь клинок идет в печь, потом в масло, потом снова в печь и уж потом на твердомер. Который на этом клинке показал 59единиц по Роквеллу.

Возвращаемся к нашим баранам. Опять к наждачке. Снимем окалину крупнозернистой лентой. Заодно обрабатываем обух, утоньшаем будущую РК. Вот тут то очень важно часто охлаждать клинок.

Идем на уменьшение зернистости ленты. После 120го номера получаем клинок в таком виде:

Вот тут то и сравниваем клин с эскизом. Задуманная форма вызвала у меня приступ тошноты и обух вновь был изменен на более классический. (на фото уже готовый рез-т).

Лентами 240 и 320 доводим спуски, форму и обух до конечных размеров и форм. Получаем толщину РК около 0,4мм.

Лентой 400грит убираем предыдущие царапины. Все. Клин готов к ручной обработке.

Берется твердый цилиндрический притир, наждачная бумага, вода.

Клин закрепляем в тисках. И с нажимом производим возвратно-поступательные движения поперек направления предыдущей обработки. Такой себе процесс технического онанизма...

Доходим постепенно до бумаги с номером 2000. На выходе получим это:

Теперь полировка. Я наношу алмазную пасту зернистостью 3/2мкм на клинок и полирую на фетровом круге:

Потом паста 1/0 на другом круге. Потом Полировальная паста на муслиновом круге и уже самая тонкая белая паста на четвертом кружке.

Вот средства производства и результат.

теперь окончательный эскиз. Хотя он может оказаться не окончательным....

Все. клин готов. Теперь рукоять. Берем латунную полоску. сверлим.

Убираем перемычки натфилем и подгоняем прорезь в размер. Аналогично поступаем с проставками. Но там уже не нужна такая точность подгонки отверстия.

Зачищаем, Смазываем их цианоакриллатовым клеем, надеваем на хвостовик и зажимаем в тисках.

Да. Чуть не забыл пару моментов. Хвостовик нужно сделать чуть тоньше, чем пята клинка и проточить на нем канавки для прочности удержания его в рукояти. И больстер перед монтажом нужно отполировать спереди.

Высверливаем отверстие под хвостовик в деревяшке. Мой выбор пал напродольный распил зебрано.


Каждый охотник понимает, что без специального ножа не обойтись – с помощью него и наколоть лучину для костра можно, и починить снаряжение, и обработать добычу. Таким образом, это приспособление является поистине универсальным. И сделать его таким можно самостоятельно на свой вкус.

Материалы и инструменты:
1. Наждачный камень.
2. Алмазный надфиль.
3. Дрель.
4. Свёрла.
5. Напильники.
6. Абразивные бруски.
7. Выпрямитель тока.
8. Паяльник.
9. Шлифовальный круг.
10. Металл для ножа. Желательно выбрать быстрорежущую инструментальную сталь.
11. Дерево для изготовления рукояти.
12. Заклёпки.
13. Пластина латунная или бронзовая.

Порядок работы:
Любая работа начинается с чертежа. Причём в данном случае понадобятся два рисунка – самого ножа и отдельно клинка с хвостовиком.


Теперь можно аккуратно вырезать макет клинка. Основа для макета – бумага как можно большей прочности. Накладывается данная вещь на ножовочный материал и обводится как можно чётче.


Заготовка помещается на наждачный станок и обтачивается по контуру. Важно помнить о том, что место перехода от клинка к хвостовику должно быть полукруглым – это поспособствует увеличению прочности изделия. Перед обтачиванием рекомендуется подготовить ёмкость с водой, в которую следует макать металл почаще – тем самым снижается риск его перегревания.


Изготовить правильные отверстия под заклёпки на легированной стали довольно сложно. На этом этапе можно обратиться к специалистам. Однако если под рукой имеется выпрямитель тока, с помощью электролиза процедура может вполне удаться.


Следующий этап так же непрост, как и изготовление отверстий под заклёпки. Вывод спусков клинка далеко не всегда получается сразу, поэтому рекомендуется потренироваться на каких-нибудь ненужных материалах. Вогнутые спуски легче всего выводятся на наждаке, а вот с плоским клином всё в разы сложнее. Желательно начинать со слабовыгнутых линзовидных спусков. Главное требование к ним – одинаковые ширина, угол, одновременное и чёткое заканчивание. Не следует забывать о хрупкости перекалённого лезвия, охлаждая его периодически в холодной воде.


Чтобы улучшить сквозной рез изделия и избавить его от риска коррозии, нужно провести шлифовку и полировку. Для этого берётся грубый камень, способный сточить все неровности. Спуски, а также режущая кромка выравниваются с помощью подходящего бруска. После этого на наждак следует установить вулканитовый диск. В качестве альтернативы послужит войлочный круг, обработанный абразивной пастой.


Для изготовления втулки понадобится латунная пластина толщиной 3-5 мм, из которой выпиливается овал. При расчёте размеров овала исходите из параметров самого ножа. Лучше всего втулка будет выглядеть в виде упора, который выступает над рукоятью более чем на 5 мм. Не стоит забывать про отверстие под хвостовик. Припаивать втулку с основанием клинка можно припаиванием со стачиванием надфилем наплывов олова.


Теперь можно приступать к изготовлению рукояти из понравившегося дерева. Форма выбирается на личный вкус. С хвостовиком она скрепляется с помощью заклёпок. После этого дерево обрабатывается защитным составом и остаётся сохнуть.


Заключительный этап – нанесение гравировки, украшений, пошив ножен. Все эти процедуры проводятся, опираясь исключительно на предпочтения, а также на предназначение ножа.


Специалисты утверждают, что зачастую форма, размер, качество заводских ножей для охоты оставляют желать лучшего. В то же время самодельный предмет может прослужить намного дольше и эффективнее, став, к тому же, объектом гордости.

Для каждого охотника, рыбака или туриста охотничий нож является инструментом первой необходимости, который поможет справиться с любой трудной задачей или ситуацией, заставшей врасплох. Безусловно, можно без проблем приобрести его в магазине, на рынке или заказать у местного мастера. Но он вряд ли удовлетворит запросы опытного пользователя. Да и сомнительное качество серийного изделия, скорее всего, не позволит вскрыть и консервной банки, не говоря о решении более серьезных задач. Охотничьи ножи ручной работы отличаются повышенным качеством и отлично смотрятся, если серьезно подойти к вопросу их изготовления. Впрочем, и как изделие, произведенное и разработанное собственноручно, охотничий нож может стать поводом для гордости.

Изготовление охотничьего ножа

Итак, единственным правильным решением для того, чтобы обзавестись действительно качественным аксессуаром, остается сделать его своими руками, максимально адаптировав под свои запросы. Ножи охотничьи своими руками под силу изготовить не только профессионалу, но и простому любителю. Для этого достаточно иметь минимальный набор инструментов. Тем более что раздобыть подробные чертежи охотничьих ножей не составит большого труда. При необходимости их можно изготовить самостоятельно, для этого не нужно обладать какими-то сверхъестественными навыками.

Изготовление лезвия

Как сделать охотничий нож прочным и одновременно красивым? Первым этапом при изготовлении этого режущего аксессуара является поиск лезвия. Необязательно искать для этого специальную сталь для охотничьего ножа, тем более что ее не так просто достать. Достаточно найти готовое лезвие, старое или поломанное, и доработать его. Доработка может заключаться в изменении его формы, выточке рукояти, максимально адаптированной под руку, и изготовлении ножен. Но все же, если сталь для охотничьего ножа найдена, то это лезвие будет самым прочным и качественным с красивым металлическим блеском.

Изготовление рукоятки

При изготовлении рукояти могут быть использованы различные материалы. К примеру, деревянная или эбонитовая ручка могут получиться очень удобными, но очень уязвимыми к удару или другим физическим воздействиям. Стоит такой нож уронить на твердую поверхность, как ручка тот час же разлетится на кусочки. Наиболее прочная рукоятка ножа может получиться, если отлить ее из металла. Такой охотничий нож не будет бояться ударов и падений, но даже на небольшом морозе он попросту примерзнет к руке, не говоря о больших отрицательных температурах. Таким образом, аксессуары с очень хрупкими или металлическими рукоятками не подойдут для интенсивного использования по причине своей непрактичности.

Очень часто хорошие охотничьи ножи ручной работы получаются из рогов каких-нибудь животных, но чаще всего это рога оленя или косули. Благодаря неровной поверхности рога, нож хорошо лежит в руке, что делает его максимально удобным в использовании. Кроме того, такой материал является очень прочным и, несмотря на это, легко поддается декоративной обработке, благодаря чему можно придать рукоятке некую изысканность.

Чтобы получить действительно прочные ножи охотничьи, изготовление рукояти следует начать с подготовки стекловолокна, пропитывая его эпоксидной смолой. По прочности этот материал не уступает металлу, но, в отличие от него, не промерзает и является очень легким. Также для изготовления этого элемента ножа подойдет текстолит. Этот материал не подвержен гниению, не горюч и очень прочный. Но при применении его для изготовления ручки ножа необходимо использовать цельный кусок. Приклеивание различных элементов или склеивание рукояти из нескольких составных частей приведет к потере ее прочности и, как следствие, недолговечности. Чтобы не пришлось переделывать ножи охотничьи своими руками, нужно заранее продумать все этапы изготовления рукоятки.

Этапы изготовления рукоятки ножа

Имея готовое лезвие, можно приступить к изготовлению на нем рукоятки. Для этого пластину необходимо обточить на наждаке или напильником, чтобы придать ей очертания будущей ручки. Затем, используя заранее подготовленные тонкие бруски из прочной древесины, следует закрепить их на рукояти с помощью эпоксидной смолы или клея. Далее можно обмотать склеенные бруски шнурком, пропитанным эпоксидной смолой, или использовать для этого цветную матерчатую ленту. Наматывание следует производить с максимальным усилием, чтобы вышли пузырьки воздуха и излишки эпоксидного клея.

Для создания упора для пальцев на рукоятке охотничьего ножа следует использовать тот же материал, но наматывать его в несколько слоев. После того как эпоксидная смола немного подсохнет, ее излишки можно срезать или удалить при помощи напильника, придав конечные очертания рукоятке.

Гладкая или рельефная рукоятка

Если стоит задача изготовить абсолютно гладкую поверхность рукоятки, то ее на конечном этапе следует плотно обмотать прочной полиэтиленовой пленкой или же хорошо отшлифовать неровности, а после чего отполировать их. Если же, наоборот, конечный вариант должен быть рельефным или шершавым, то на пропитанную эпоксидной смолой поверхность необходимо нанести крупинки речного песка или другой абразив и оставить изделие до полного высыхания. Когда смола полностью застынет, остатки лишнего абразива следует удалить с поверхности.

Если пластинка рукояти ножа по размерам намного меньше предполагаемой рукояти, то ее можно разместить в заранее подготовленную металлическую трубку или пустотелую ручку. Имеющуюся полость можно в дальнейшем использовать для хранения различных необходимых мелочей, таким образом повышая функциональность изделия. Например, туда можно положить нитки и иголки или спички, но при условии, что полость полностью защищена от попадания влаги. Невозможно знать, в какой ситуации вы оказажетесь в будущем.

Изготовление ножен

Ножны, как один из важных элементов, которым оснащаются хорошие охотничьи ножи, должны отвечать определенным функциональным требованиям. Нож из них не должен выпадать, а быть прочно закреплен и одновременно легко и беспрепятственно доставаться при необходимости. Ножны обязательно должны быть разборными, что делает возможным их тщательную чистку. При интенсивном использовании ножа грязь, остатки пищи будут оседать в ножнах, создавая среду для развития микроорганизмов и вредных бактерий. Неразборные позволительны для коллекционеров и ценителей эстетичной красоты, а не для практиков, которые используют охотничий нож практически каждый день. Ведь это, прежде всего, инструмент, средство для резки, строгания и выполнения прочих важных функций.

Этапы изготовления ножен

Чтобы приступить к изготовлению ножен, следует изначально подготовить деревянный чехол для ножа. Для этого в заготовке следует высверлить и отшлифовать полость, строго подходящую под размеры лезвия. Из этого же материала следует вырезать и крышечку, соответствующую по размерам первому элементу. При сопоставлении двух частей они должны образовывать цельный чехол. Для того чтобы ножны не отличались по стилистике от охотничьего ножа, их нужно отделать точно таким же покрытием. После того как отделка закончена, следует в нескольких местах скрепить составные части между собой шурупами, лучше всего декоративными.

Изготовление тренчика

Ножны висят на ремне при помощи специальной петли - тренчика. Для его изготовления можно использовать лоскутки кожи, толстый шнурок либо обрезки прочной веревки. Размер тренчика должен соответствовать ширине ремня и свободно на нем располагаться. Он крепится на внутренней стороне ножен. Может быть приклеен клеем, эпоксидной смолой или закреплен шурупом. Это не имеет особого значения, важно, чтобы ножны были прочно закреплены и не потерялись во время движения. Не стоит делать тренчик очень длинным, так как расположенный слишком низко нож будет создавать неудобства. А слишком короткий тренчик затруднит извлечение орудия из ножен.

Дополнительные приспособления

Для наибольшего удобства и функциональности на ножны иногда закрепляют точило для ножа. Оно является необходимым при длительном использовании инструмента. Также можно изготовить небольшие потайные карманчики для хранения различных мелочей. Никогда не знаешь, что может поджидать вдалеке от дома и цивилизации. Еще можно закрепить на ножнах сигнальное зеркальце, предварительно обработав режущие края. Варианты модификаций зависят от особенностей и условий использования изготовленного своими руками охотничьего ножа. Но не стоит слишком усердствовать, так как некоторые приспособления могут оказаться вовсе бесполезными.

При изготовлении ножа впервые, даже с использованием грамотно составленные чертежи и инструкции, скорее всего, не удастся избежать каких-либо оплошностей и недостатков. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Каждый следующий самостоятельно изготовленный режущий помощник будет лучше предыдущего в функциональном плане и с учетом всех прошлых недоработок не сможет сравниться с аналогом фабричного производства. Ножи охотничьи, изготовление которых крайне продумано и не осуществляется в спешке, обязаны получиться качественными и отвечать всем требованиям, необходимым для использования этих изделий.

Большинство охотников сходятся во мнении, что, помимо ружья, на охоте необходимо иметь нож. Его назначение самое различное: для разделки туши и защиты от нападения зверя, для выполнения различных хозяйственных работ – нарубки дров и веток, сооружения шалаша, приготовления пищи, изготовления прочих орудий труда и самообороны. Таким образом, с учетом выполняемых функций, в магазине приобрести универсальный нож бывает крайне затруднительно. Зато охотничий нож своими руками каждый охотник может соорудить себе сам с учетом всех индивидуальных требований.

Охотничий нож

Изготовление охотничьего ножа доступно не каждому, потому что необходимо учитывать ряд его особенностей. Охотничий кинжал представляет собой оружие с коротким лезвием. Рукоять разделена от клинка ограничителем, позволяющим защитить руку во время удара. Оружие скорее, предназначено для того чтобы резать, а не наносить колющие удары, поэтому его лезвие выполняется загнутой кверху формой с большим изгибом режущей кромки, чтобы выполнять при этом длинные разрезы одним движением. Хвостовик и лезвие представляют собой единое целое, при этом только режущая кромка остается острой, а вторая часть клинка тупой – это обух.

Клинок оборудован специальными желобками, придающими ему жёсткости и уменьшающими его вес. Его длина обычно составляет 12-15 см, а ширина 2,5-3 см. Для изготовления кинжала используется нержавеющая углеродистая сталь марки 65Г, часто также используется инструментальная сталь марки Р6М5. О том, как сделать охотничий нож своими руками, можно узнать далее.

Охотничий нож своими руками: видео


Перед тем, как сделать охотничий нож, необходимо разработать подробный чертеж всех его конструктивных элементов. Чертеж поможет определиться с формой и размером клинка, рукояти, ограничителя, а также ножен.

Процесс изготовления в домашних условиях включает несколько этапов, трудоёмкость этого процесса можно оценить после просмотра видео и фотографий.
Первым делом, необходимо определиться с формой, размерами ножа, для этого набросать эскиз на бумагу, создав таким образом, подробный чертеж.


Эскиз охотничьего ножа

Выбор материала. Чтобы изготовить самодельный нож для охоты, не обязательно иметь под рукой брусок стали Р6М5. Можно воспользоваться предметами, которые из нее изготовлены: это фрезы, резцы, ножовочное полотно. Лучше всего использовать последний вариант, а именно – полотно от маятниковой пилы по металлу толщиной 2 мм, длиной 400-500 мм, и шириной примерно 30-40 мм. Материал должен быть ровный. Обратите внимание, что при толщине обуха 2 мм и длине клинка 150 мм, такой самодельный охотничий нож не будет являться холодным оружием, поскольку соответствует ГОСТу Р № 51644-2000. Для изготовления рукояти подойдет древесина из березы, бука, клена, вишни, груши, красного дерева.

После того, как материал выбран, на ножовочное полотно необходимо нанести эскиз кинжала.

Заготовка обрабатывается на ножовочном станке, обтачиваясь по контуру. Важно не забывать делать переход от клинка к хвостовику полукруглой формы. Чтобы материал не перегревался, периодически нужно окунать его в прохладную воду.

Предварительное протачивание спусков осуществляется на наждачном станке с крупнозернистой лентой.


Обработка клинка наждачкой

Отверстие под заклепку достаточно сложно сделать с помощью дрели, или победитового сверла. Но это можно сделать при помощи реакции электролиза. В качестве электролита выступает вода с разбавленной в ней поваренной солью. Для подачи электричества используется источник постоянного тока мощностью 27 вольт. На месте отверстия вырезается круг, хвостовик помещается в раствор электролиза. Спустя три часа образуется отверстие, которое необходимо обработать надфилем.

Затем нужно закалить сталь ножа. Для этого его помещают в печь, затем в масло и снова в печь. После этого окалина снимается на крупнозернистой наждачке, обрабатывается обух и формируется необходимая толщина режущей кромки. На этом этапе также важно периодически охлаждать сталь.

Обработка клинка наждачкой меньшей зернистости

Шлифовка лезвия производится с помощью наждачной бумаги, воды и притирки. Обработка осуществляется в направлении, обратном предыдущему.

Полировка лезвия осуществляется с помощью затирочной пасты и фетрового шлифовального круга.

Изготовление втулки. Из латуни или бронзы вырезается втулка путем растачивания отверстий дрелью, надевается на рукоять впритык к клинку. Перед изготовлением рукояти между ней и втулкой помещается кусочек кожи – он служит для того, чтобы препятствовать попаданию влаги в место крепления рукояти к лезвию, а также для более крепкой их фиксации.

Как сделать охотничий нож в домашних условиях: изготовление рукояти


Изготовление рукояти

Фото охотничьих ножей своими руками говорит о том, что чаще всего рукояти изготавливаются из дерева. Оно удобно лежит в руке, комфортно при использовании зимой на морозе.

Необходимо сделать заготовку из деревянного бруска, с одной стороны которого сделать ровный срез для прилегания втулки, а с другой высверлить полость для помещения хвостовика. Также необходимо просверлить с одной стороны отверстие для заклепки. С помощью эпоксидного клея рукоять насаживается на хвостовик, на месте отверстия для заклепки вставляется латунный пруток, отрезается лишняя его часть и запаивается. Поверхность деревянной рукояти обрабатывается и шлифуется. Ее можно покрыть маслом, чтобы защитить поверхность дерева, или покрыть лаком. Для удобства и безопасности ношения оружия можно изготовить ножны. При этом можно использовать то же дерево, например, бересту, или кожу. При этом внутри ножен формируются направляющие для ножа, а также отверстие для стока воды, металлические кольца для крепления к ремню.

С таким ножом охота будет приносить только удовольствие.

Нож можно сделать из чего угодно

Сегодня, я хотел бы продолжить тему, посвященную доступному материалу, из которого можно достаточно быстро и легко с хорошими характеристиками. Многих интересует вопрос, из чего можно , не прибегая к сложным технологиям. Об этом довольно подробно написано в . Здесь же мы постараемся дополнительно осветить некоторые подробности подходящего материала для ножей. Самое простое, это использовать старые сломанные кухонные ножи из нержавеющей стали. Ножи должны быть желательно советского производства, а не китайский ширпотреб. Из подобного обломка можно сделать неплохой нож с прекрасными режущими характеристиками.

Также хорошие ножи можно делать из быстрорежущей стали, которая используется в производстве ножовочных полотен для механических пил. Недостаток такого материала то, что он достаточно хрупкий и имеет свойство ржаветь. Но заточку держит неплохо.

Отличным материалом являются ножи для строгального станка по дереву. Этот металл очень хорошо обрабатывается и полируется. Строгальный нож обжигается паяльной лампой докрасна и потом остужается. После отжига металл можно спокойно пилить ножовкой, придавать форму, точить напильником. После того, как ножу придается окончательная форма, его нужно , или в масле, или в воде. Но, к сожалению, ножи из этого металла тоже ржавеют.

Следующий металл, который мы рассмотрим - это обычный напильник. Из напильника очень легко сделать нож, без каких либо специальных станков. Берете напильник, хорошо его нагреваете опять же паяльной лампой докрасна и даете ему остыть. После этого он очень хорошо обрабатывается другим напильником, пилится ножовкой для придания желания желаемой формы. Далее опять производится закалка в масле или воде. Главное для того чтобы получить хороший нож из этого металла, нужна . Ненужно расковывать этот металл. Просто обжигаем, точим, опиливаем, снимаем лишний металл ручным инструментом или на наждаке. И получаем довольно неплохой нож.

Также можно сделать из обыкновенной ножовки по дереву. Тоже очень легко обрабатывается, очень упругая сталь. Можно приспособить, например, для изготовления кухонного ножа, который будет хорошо резать и хорошо держать заточку.

Автомобильная рессора тоже хорошо годится для изготовления . Единственно, чем плоха рессора, это то, что ее надо расковывать и грамотно проводить термообработку. Это довольно трудоемкая задача. Но если соорудить самодельный горн у себя на участке, то можно сделать неплохой нож из куска рессоры. Или просто отнесите кузнецу, который за пузырь водки, раскует вам все, что угодно. Можно сделать нож из автомобильного клапана. Тоже получается хорошая нержавеющая сталь. Клапан нагревается до сильной температуры, расковывается на наковальне. Потом нужно сформировать лезвие и закалить его.

Очень хорошие ножи получаются из сверел больших размеров. Зажимаете сверло в тиски, нагреваете его до мягкого состояния, берете газовый ключи и начинаете потихоньку его раскручивать. После этого опять нагреваете и начинаете получившуюся деталь расковывать, придавая нужную форму. Напильником сверло точится, не будет. Все работы по нужно делать на наждаке.

Нож можно сделать из пружинистой стали. Отжигать этот металл не нужно. Сразу из заготовки можно делать лезвие ножа. Обычным сверлом эта сталь не сверлится. Необходимо использовать победитовое сверло.

Теперь давайте поговорим о ржавчине, которая присутствует у большинства металлов. Если вы хотите, чтобы ваш нож не ржавел, его можно обработать серной кислотой или ортофосфорной кислотой.

В статье использован материал из видеоролика на ютубе

Как ухаживать за ножом, часть. I. Познакомьтесь со своим кухонным ножом.

Доброе утро,

Сегодня я приглашаю вас на очередную часть цикла «Узнай свой кухонный нож». Успокаиваю неравнодушных, что не бросила готовить и готовить фото для блога, так что посты с классическими рецептами скоро снова появятся. Будет вкусно!

Однако на этот раз я хотел бы затронуть одну из самых важных тем в области кухонных ножей, а именно уход за кухонным ножом .Почему это так важно? Во-первых, каждый может сразу начать обращаться с кухонными ножами. С сегодняшнего дня, с завтрашнего дня улучшайте некоторые вещи на своей кухне, чтобы ножи служили нам дольше и эффективнее. Во-вторых, Если вы думаете о покупке более качественного ножа, полезно знать основы, чтобы наслаждаться им как можно дольше. В-третьих, правила ухода за кухонным ножом просты, но часто нарушаются на наших кухнях.

Почему я об этом пишу? Не потому, что я ножевой гуру, у которого все правила на кончиках пальцев.Пишу Вам об этом, потому что до недавнего времени очень плохо относился к ножам. Не иди по моим стопам! Пост в первую очередь посвящен тому, как нельзя обращаться с ножом. Конечно, я также постараюсь ответить, насколько это возможно, какие простые шаги можно предпринять, чтобы наши острые инструменты служили нам как можно дольше.

Добро пожаловать!

шт. нашел его очень длинным (но, надеюсь, полезным) при написании этого поста. Поэтому для удобства чтения я решил разделить его на две части.Скоро вторая часть!

[pullquote] Относитесь к ножу как к хрупкому, деликатному и требующему внимания предмету.[/pullquote]

Основной принцип ухода за ножами очень прост: относитесь к ножу так, как если бы вы обращались с чем-то деликатным, ценным и хрупким.Если вы думаете о нашем кухонном ноже таким образом, уход будет довольно простым и продлит срок службы ножа. годами. Многие считают, что раз нож сделан из стали, то он может (и должен!) выдержать все что угодно. Такое предположение — прямой способ уничтожить наш клинок.О ноже, независимо от того, стоит ли он несколько десятков или несколько сотен злотых, нужно заботиться. Как и все. Прежде чем написать, как ухаживать за ножом, я хотел написать, как нельзя обращаться с ножом - все пункты основаны на моем личном опыте или наблюдениях людей из кулинарной среды.

Как нельзя обращаться с ножом, т.е. несколько способов уничтожить даже самый лучший клинок за короткое время.

  • Способ №1: Мойка ножа в посудомоечной машине

Когда мне на волне радости подарили посудомоечную машину, я бросил в нее все, включая нож и лезвия блендера.Между тем, однако, это одна из наиболее частых причин поломки оборудования. Почему?

[pullquote]Ножи не любят влагу.[/pullquote]
- нож, подвергнутый воздействию высокой температуры и высокого давления, затупится
- большинство ножей из нержавейки (смотрите в посте: лезвие ножа) заржавеют, если их оставить на долгое время во влажной среде
- если нож декорирован (например, дамасская сталь) или имеет деревянную рукоятку, она может быть повреждена, цвета потускнеют и т.д.
- Мыть нож в посудомоечной машине небезопасно. Достаточно того, что вы хотите потянуться за другими блюдами, и вам нужно совсем немного, чтобы порезаться.

Каждый раз, когда к нам в квартиру приходят застарелые гости (место у нас хорошее, Краков все-таки!), я переживаю, что они кладут мои ножи в посудомойку. Таким образом, я уже потерял несколько хороших ретро-вилок, которые купил на антикварном рынке. Наши гости небрежно помыли их в посудомоечной машине. Эффект? Помимо того, что некоторые из них потускнели, еще несколько потеряли свои красивые узоры на ручках.Когда меня нет дома, мой Господь напоминает мне: «Пожалуйста, не кладите нож Клаудины в посудомоечную машину», и это работает в краткосрочной перспективе. Не делайте этого со своими ножами, не мойте их в посудомоечной машине!

  • Способ №2: Оставить ножи в раковине надолго.

[pullquote]Оставлять нож в раковине нехорошо для ножа и может быть опасно для нас.[/pullquote]

Если у вас нет посудомоечной машины, это не значит, что вы не можете эффективно сократить срок службы своего ножа.Вы когда-нибудь бросали нож в раковину с другой посудой, заливали водой со средством для мытья посуды и оставляли на некоторое время? Короткий миг превратился в десятки минут или несколько часов? Я швырял ножи в раковину, радостно думая: «Я потом помою, что может случиться..» Могло случиться что-то. В лучшем случае на них будут легкие изъязвления ржавчины. В худшем: разрушение режущей кромки.

Ножи (за некоторыми исключениями) не любят влагу! Оставление ножа в воде подвергает лезвие ржавчине, разрушает лезвие, а если рукоять деревянная, то и рукоять.Нож нельзя оставлять в раковине также из соображений безопасности. Попытка вытащить лезвие между маленькой тарелкой, двумя чашками и чайной ложкой может стоить нам варенья.

[pullquote]После использования просто промойте нож под проточной водой и вытрите насухо.[/pullquote]

Вы не только повреждаете лезвие и подвергаете лезвие ржавчине, вы также повреждаете рукоять, если она деревянная. Нет необходимости оставлять нож в воде даже на несколько минут. Достаточно каждый раз после использования промывать нож под теплой водой и вытирать насухо.Это занимает несколько секунд и этого достаточно!

  • Способ №3: Резка на пластиковых/стеклянных разделочных досках.

[pullquote]Деревянные разделочные доски лучше, чем пластиковые/стеклянные.[/pullquote]

Один из самых эффективных способов уничтожить практически любой клинок. У меня есть две такие платы, но я ими уже много месяцев не пользуюсь. Почему? (Потому что мне нравится мой нож :)) Резать на таких досках - значит просить затупить лезвие.Если мы используем нож на твердой поверхности, которая не смягчает рез, он просто затупится, даже если мы будем точить его каждый день. Законы физики неумолимы. Более того, ножи из твердой, но хрупкой стали могут сколоться на лезвии.Вместо того, чтобы резать по пластиковым/стеклянным доскам, хорошо выбирать доски из мягкой древесины (в Японии даже есть породы дерева, специально предназначенные для ножей!) .

[pullquote]Остерегайтесь перекрестного заражения[/pullquote]
Почему в ресторанах используются пластиковые доски? Это связано с санитарными нормами и большой «переработкой» материала.Деревянные доски так же гигиеничны, как и пластиковые/стеклянные доски. Кстати, хочу добавить, что в Польше санитарно-эпидемиологические нормы не позволяют выдерживать сыры на деревянных полках (их можно выдерживать на полках из пластика/нержавеющей стали), в то время как на протяжении столетий деревянные сырные полки использовались в традиционное сыроварение: нарезка сырого мяса на доске, отличной от фруктов/овощей/других сырых продуктов. Почему? Чтобы избежать перекрестного заражения: сырое мясо может содержать бактерии, которые погибают только при высоких температурах.Мы не хотим, чтобы эти бактерии распространились на яблоко, которое мы едим после обеда. Поэтому стоит иметь на кухне две отдельные доски. К тому же, на мой скромный взгляд, они красивее и выглядят "с возрастом" круто (кто не верит, отсылаю к песто, где можно увидеть одну из таких потертых досок).

  • Способ №4: Использование ножа в качестве консервного ножа, щипцов для орехов и т.п.

[pullquote]Нож используется для резки:-)[/pullquote]

Как бы банально это ни звучало: нож для того, чтобы резать.И если мы хотим, чтобы он долго служил на нашей кухне, мы должны использовать его ТОЛЬКО для этой цели. Не открывайте, как дома, консервные банки кончиком ножа. Не колите ею орехи. Не используйте его как ножницы для картона (если только это не нож, предназначенный специально для этой цели), ленту, куски веревки, затягивающие винты, открывающие пиво ... Я просто вспоминаю несколько вещей, которые приходят мне на ум, наблюдая за моей семьей. и друзья. Хороший кухонный нож — это не многоцелевой карманный нож, он не заслуживает такого обращения.

  • Способ № 5. Резка кислых пищевых продуктов ножами.

Вы режете помидоры, а затем лимон на ломтики. Ты на мгновение откладываешь нож в сторону, а потом забываешь о нем. Нож спокойно сохнет, так что уберите его в ножевой блок/ящик/крышку. Звучит знакомо? Если нет, то все в порядке. Но если вы немного похожи на меня, это должно было случиться с вами один или два раза.

Мы не подвергаем нож воздействию кислых продуктов дольше, чем это необходимо.(такой же, как, например, чугунный горшок). Что это значит на практике? После каждой нарезки томатов промывайте нож под проточной водой и, если не собираетесь им пользоваться снова, вытирайте насухо. Это просто, не так ли?
Я надеюсь, что вы нашли этот пост интересным и полезным. Скоро вторая часть советов по уходу за ножами и несколько простых правил, которых стоит придерживаться, чтобы наши кухонные ножи долго оставались острыми и хорошо служили нам :-) Если это первый пост о ножах на этом блог, который вы читаете, приглашаю вас прочитать и другие посты из серии Знакомство с кухонным ножом.Если вы лечили или лечили свои ножи одним из вышеперечисленных способов, дайте мне знать: мне станет легче, если я узнаю, что я не единственный злодей в этом деле.

Читайте дальше!

.

Sushi monogatari - история суши: На что обратить внимание при покупке ножа?

Покупаем нож. Предположим, мы знаем, какая форма и размер нас интересуют, для чего мы будем это использовать. Что дальше?

Для начала стоит знать основные термины, которые мы используем для описания ножа:
1-е лезвие - часть ножа, выступающая из рукояти
2-е лезвие - задняя часть лезвия
3-е лезвие/режущая кромка - заостренная часть ножа, часто по всей длине лезвия, имеет ширину до нескольких миллиметров.
4.больстер - переход между лезвием и рукоятью
5.ручка


На что следует обратить внимание, когда берешь в руки нож?

Болстер - Соединение между лезвием и рукоятью. Иногда он доходит до основания лезвия, которое затем утолщается и притупляется на нижнем конце. Такие ножи мы никогда не покупаем, потому что по мере заточки лезвие медленно убирается назад и у нас рядом с лезвием торчит тупой штифт, который невозможно выровнять без специального оборудования. В результате нож перестает резать, потому что часть лезвия ближе к основанию (и нечеткая выпуклость) не касается разделочной доски.
Кроме того, больстер бесполезен, потому что пока лезвие находится высоко, как на картинке выше, оно также достаточно безопасно для ваших пальцев.

Односторонние ножи - Некоторые ножи имеют режущую кромку только на одной стороне лезвия, а другая плоская. В основном это относится к традиционным японским ножам. Такой нож более острый и точный, чем стандартный, но из-за асимметричной формы клинка с ним сложнее обращаться, порезы немного уходят в сторону и нужно знать, как это исправить.Достояние некоторых профессиональных кухонь.

Балансировка лезвия/рукоятки - Балансировка важна, потому что тяжелая рукоять и легкое лезвие означают, что нам приходится нести больший вес при резке, а несколько часов на кухне имеют огромное значение. С другой стороны, нож, который весит столько же, но имеет лезвие тяжелее рукоятки, помогает нам в работе. Потом приходится поднимать на столько же, но этот вес не остается на высоте руки, а давит на продукты, облегчая их резку.Прекрасным примером использования этого механизма являются более тяжелые скалыватели. В целом: ножи со сбалансированным лезвием превосходят ножи с тяжелой ручкой .
Как мы это измеряем? Очень просто: наденьте лезвие ножа на палец, в точку между лезвием и рукоятью. Сторона, которая преобладает, — это наш баланс.

Ножи с отверстиями - Некоторые ножи имеют ряд отверстий по всей длине лезвия. Я не заметил, чтобы это имело какой-либо эффект, кроме того, что эту чертову вещь труднее мыть, и она выглядит глупо.Я лично советую против этого.

Толщина лезвия - Если лезвие ножа слишком тяжелое, нож будет плохо резать. Даже заточка не сильно помогает, если нож сразу за режущей кромкой заметно толще и при резке врезается как клин, раскалывая вместо того, чтобы резать. Мы проверяем толщину лезвия, взяв его между подушечками большого и указательного пальцев и двигая ими по направлению к лезвию. Мы ориентируемся на впечатление, лезвие, касающееся сбоку, округлое, тупое на ощупь, или это скорее тонкая кромка?
Это может потребовать примерки нескольких разных ножей, но этому легко научиться.

Как правило, ножи из более твердой стали могут быть тоньше ножей из более мягкой стали. Тоньше, поэтому косвенно острее. Кроме того, они способны дольше сохранять микроскопическую толщину режущей кромки.

Некоторым ножам требуется толстое лезвие, если они предназначены для разрезания костей без сколов, например, для разделки мяса или японского дэба. И использовать для этого следует только их, ведь обычные кухонные ножи созданы для резки – это бритвы, а не топоры.

Углеродистая сталь/нержавеющая сталь - можно кратко разделить ножи на такие:
высокоуглеродистая сталь - такая сталь тверже, поэтому нож из нее острее, медленнее тупится, труднее затачивается и более хрупкий, поэтому подвержен сколов, например, при падении или дроблении костей. Кроме того, такой нож требует внимания, так как лезвие легко меняет цвет (например, при резке кислых продуктов) и ржавеет, если его регулярно не мыть и не протирать.Нет необходимости использовать посудомоечную машину.

Нержавеющая сталь - эти ножи не требуют особого внимания, они не будут ржаветь, когда вы шатаетесь, поэтому эта сталь также обычно более упругая / более мягкая, чем первый тип. Их нужно чаще затачивать, и они никогда не будут такими острыми, как ножи из углеродистой стали. Не для них острота как бритва, но и не всегда это необходимо.

Конечно, есть ножи из нержавейки, которые намного долговечнее стандартных карбонов или, по крайней мере, равны им, но это скорее исключение, чем правило и нужно знать, что вы ищете, чтобы до них добраться ( напримерсплав ВГ-10).

Кованые ножи vs. factory - тут у меня нет однозначного ответа. Если вы можете купить нож, сделанный конкретным, опытным головорезом (специализированным кузнецом), это нормально. Вы заплатите больше, но и получите единственный в своем роде нож как минимум удовлетворительного качества.
На это стоит обратить внимание. Может быть, не тогда, когда вы покупаете свой первый нож, но позже, когда вы лучше знаете, что вам нужно, почему бы и нет?

Другое дело, когда мы говорим о крупных компаниях, выпускающих серии «кованых» ножей.К нему следует относиться как к «ножам из хирургической стали» или «оригинальному японскому ножу для суши всего за несколько десятков злотых!»
Единого материала для скальпелей не существует, это может быть пара разных видов стали, титан, обсидиан, лезвие может быть с керамическим или алмазным покрытием. Термин «хирургическая сталь» абсолютно ничего не говорит нам о том, из чего сделан наш нож. И это наверное что-то дешевое, потому что много средств уже ушло на маркетинг ;) Нож для суши по такой цене, это будет игрушка из мягкой стали со слишком коротким лезвием, тупым просто глядя на него.Точно так же «ковка» ножа часто означает только то, что лезвие несколько раз обрабатывалось молотком в процессе производства.

Хорошие компании, специализирующиеся на торговле ножами, вместо лозунгов при покупке дадут информацию о весе ножа, длине клинка, точном наименовании стали и других материалов, из которых он изготовлен.

Я конечно не успел исчерпать тему, но думаю пролил некоторый свет на вопрос выбора хорошего ножа. Недавно мне удалось сделать несколько фотографий всевозможных кухонных ножей и вскоре я начну их описывать.Но сначала мы ненадолго вернемся к теме еды. Может быть, что-то освежающее для теплой погоды? Читать на выходных.

.

Как и чем точить кухонные ножи? - Статья

Каждый профессиональный или начинающий шеф-повар знает, что хорошо заточенные ножи на кухне необходимы. Нет ничего более неприятного, чем сложность нарезки ингредиентов, а борьба с тупыми рабочими инструментами влияет не только на время приготовления, но и на безопасность повара. Как и чем точить наши кухонные игрушки?

Как ухаживать за кухонными ножами?

Прежде всего, мы покупаем качественные ножи.Они прослужат дольше, даже если мы будем их часто использовать и так же часто затачивать. К сожалению, хорошее качество идет рука об руку с ценой, но уверяем вас, стоит потратиться один раз, причем на достойное оборудование, а не покупать время от времени некачественные ножи.

После того, как мы вложили средства в качественные ножи, давайте относиться к ним с должным уважением. Нежные лезвия требуют столь же бережного обращения, желательно бережной ручной стирки, хранения в соответствующих подставках (так называемых блоках) или специально сконструированных футлярах.

При заточке обязательно соблюдайте правильный угол заточки. Стандартно она должна быть 20-25 градусов. Для каждого типа ножа обычно требуется свой тип точилки, адаптированный к материалу и грануляции. Для домашнего использования все, что вам нужно, это точилка с зернистостью, значение которой колеблется в районе 800-1000, но есть и со значением 8000. Еще одно важное замечание по поводу заточки - мы всегда делаем ее "против зерна», т. е. лезвие двигаем вперед вместе с ножом.

Как заточить ножи из нержавеющей и углеродистой стали?

Углеродистая сталь

легче затачивается, чем нержавеющая сталь, но, с другой стороны, она более подвержена коррозии, и лезвие может быстро заржаветь. Резка кислых предметов часто приводит к износу углеродистой стали и затуплению лезвия ножа. Синтетический точильный камень может стать решением для этих типов стали. Тогда стоит помнить о длинных и ровных ходах при заточке.

Существуют также точильные станки, подходящие для углеродистой стали, которые чаще используются для заточки профессиональных ножей.Они более точны в заточке, но также требуют немного больше практики в этом упражнении.

Как точить керамические ножи?

Преимущество керамических ножей в том, что они тупятся намного медленнее, чем стальные ножи, устойчивы к истиранию и имеют очень твердый материал. Они идеально подходят для нарезки фруктов, овощей, рыбы или мяса. Однако, чтобы правильно ухаживать за керамическими ножами, следует помнить несколько правил. В первую очередь стоит держать их в колодке ножей, благодаря чему они не будут так сильно повреждаться.Ножи такого типа достаточно затачивать раз в год, не чаще. Лучшим типом точилки для керамических ножей будет алмазная точилка, изготовленная из материала, еще более прочного, чем сами ножи. Если у нас нет такого доступа, стоит воспользоваться услугами профессионального пункта заточки ножей.

Какие разделочные доски следует использовать?

Мы все время говорим о заточке, но резка на правильной подложке также может продлить «жизнь» наших кухонных ножей.Стоит помнить, что доски из стекла, мрамора или керамики быстрее повреждают ножи. С другой стороны, деревянные и пластиковые более щадящие по отношению к нашим кухонным товарищам. И это то, что вы должны выбрать.

.

НОЖИ TLIM - Сталь для ножей (кали).

Введение

Сталь , по энциклопедическому определению, представляет собой сплав железа с углеродом, содержание углерода находится в диапазоне 0,2% - 2,11% (что является процентом предел растворимости углерода в железе). Кроме углерода всегда есть сталь другие элементы, изменяющие его свойства, называемые примесями и добавками легированный.

Изюминкой является разница между железом - химический элемент и сталь - материя.Чистое железо не используется как материя и термин, несмотря на то, что до недавнего времени мягкая сталь, низкоуглеродистый, так он назывался, не должен использоваться в таких контекст. Часто материал, из которого находят артефакты, археологи называют "железными", иногда можно встретить термин «железо» на сплавах железа, с разным химическим составом (чаще всего сильно легированный никелем), полученный из метеоритов. В обоих случаях это не чистый элемент, а сталь.

Такой штуки «метеоритное железо», первые стальные изделия были изготовлены в времена, когда люди еще не умели выплавлять сталь (железо практически не он встречается в природе в нативном виде, т.е. в чистом виде, и его необходимо выплавлять его из руд, т.е. извлечение из соединений с другими элементами). Из-за ранняя уникальность этого материала, а значит, и цена, этим артефактам не была использовались как инструменты, но, скорее всего, имели церемониальную или декоративную функцию.Так было на протяжении всего каменного века и части бронзового века. В первом тысячелетии до н.э. сталь уже начала вытеснять барий в качестве основного материала для инструментов и братан. Стальные изделия того периода, вероятно, не обладали лучшими свойствами. коричневые, но у них было большое преимущество перед ними - железная руда нужна была для их производства они имелись практически везде в больших количествах, наоборот для медных руд. Только позже люди научились использовать тот потенциал, который у них был. покоящиеся в сплавах железа - возможность изменения механических свойств механической обработкой термические, особенно закалкой1.О, да Благодаря этому оружие из правильно подготовленной стали превосходило оружие из медных сплавов. По сей день сталь также является основным материалом для всего. тип инструмента, в частности ножи, которые нас больше всего интересуют.

Сталь представляет собой сплав железа с углеродом и добавлением других элементов.

Хорошо Ножи сделаны из хорошей стали.

Что означает, что n "хорошо"? Несмотря на то, что основная функция ножа — резка, он годится только для группы людей. У вас будет только хорошо, и трудно быть медленным.Для многих пользователей н является универсальным инструментом, и вы также можете использовать его для взлома, взлома и порезы, отсутствие риска повреждения. Кроме того, он должен быть удобным в использовании, т.е. легко точится и не ржавеет. Помимо проблемы дизайна, то есть толщины лезвие, заточка и размеры, сталь имеют очень большое влияние на параметры ножа. Обсудят теперь основные и очень упрощенные механические свойства этого материала, важно для ножей.

Жесткий

Самый широкий общим параметром стали является твердость.Этот параметр мы понимаем интуитивно, т.е. мы чувствуем, что камень тверже дерева. Для измерения твердости в закаленном состоянии стали чаще всего используется шкала Роквелла С. Тест Роквелла примерно запрессовка определяет алмазный конус в образце материала и измерение глубина печати. Чем мягче материя, тем глубже будет впечатление. Но или измерение интересующей нас твердости мин. ~ 2 HRC, значения Так что измеренные значения не так точны, как вы могли бы подумать.Трудно по делу это напрямую связано с сохранением остроты, то есть с медленным движением ножа. во время работы - лезвие ножа из более твердого материала будет медленнее изнашиваться. Можно также сказать, хотя это и большое упрощение, что более твердая сталь труднее точить. По соглашению, чуть выше 55 HRC считается достаточно высоким. для ноа.

Большинство ножей, доступных в магазинах, перечислены в описание твердой стали. Значение, указанное там, никогда не исходит из конкретного измерения копий, но предполагается производителем стоимости, которую он получает (а скорее его пытаются получить) при термической обработке.Несмотря на то, что хорошие производители Выборочно проверяйте твердосплавные ножи, чтобы предотвратить их высвобождение. на рынок бракованной партии всегда есть определенная в пределах каждой производственной партии распространяется твердость. Вспоминая про погрешность измерения, оказывается, что стоит данное производителем является ориентировочным, никогда не тис2. С ножами, изготовленными по индивидуальному заказу, все выглядит намного лучше — производители ножей часто измеряют жестко. каждый нож, который они делают.

Воздействие

2-й важным параметром является широко понимаемая "прочность", а при таком размере проблема намного больше.Владелец ножа знает, что n "сильный", когда он не в состоянии разрушить его (с окоченением или замерзанием), приложив большую силу, будь то рычагом или ударом, например, при рубке дров. Существуют многие параметры, характеризующие механические свойства стали. Есть предел текучести то есть растяжение, при превышении которого образец начинает пластически деформироваться вместо хитрости. Существует предел прочности или напряжение, которое порвите образец. Это две разные вещи - если сталь имеет высокий предел текучести, будет трудно пластически согнуть, если сталь пластична и имеет высокую прочность растяжимая, потеть будет сложно, это не значит, что не прогнется визуально.К этому добавляется немного более сложная прочность на изгиб, Модуль Юнга, определяющий упругость и многие другие параметры...

Удар это параметр, который определяет, сколько работы нужно вложить в конкретный тестовый образец при быстрой нагрузке - удар. Провести ударные испытания на машине под названием мотив Шарпи. Предполагая, что ножевая сталь относительно низкая тяга (по сравнению, например, со сталью для стальных конструкций, таких как мосты), он описывает (лучше или хуже) "прочность" данной стали, поклоняясь нежность, так сказать, и сила изгиба.С этим параметром ситуация это сложно, потому что зависит от многих факторов: состава стали, качества сталь, термическая обработка (ее вид, достигнутая твердость, правильность выполнения) и другие. Ударная вязкость тоже как-то влияет на остроту - лезвие ножа изготовлен из ударопрочной стали, он не крошится и не деформируется при резке. К сожалению, это плохой параметр для описания «прочности» материала. дерьмо, но это практически единственное, что мы можем найти в материале о "новая" сталь 3.

Нас интересуют такие параметры стали, как твердость, которая связана с выдержкой острота через н, и крутизна, которую мы знаем в основном по прочности ножа.

Закалка сталь

Незакаленная сталь является пластичным материалом и мерой мягкий, легко поддается обработке (особенно при нагреве - ковке). Он состоит из феррита/перлита, которые представляют собой определенные типы структур, присутствующих в сплавах. утюг с углем.Я не нашел причины, по которой я должен более внимательно изучать металлургию. - важно, чтобы феррит/перлит был мягким и податливым. После нагрева выше определенной температуре происходит аустенитное превращение, т. е. изменяются они в аустенит, представляющий собой раствор углерода в гамма-железе (один из типов кристаллической решетки железо). При ходьбе могут возникать следующие изменения - перлитная, мартенситные и бейнитные. Пока перлитный нам не интересен (по структуре снова появляется перлит), два других очень интересны.Использовал Они предназначены для закалки стали, т.е. улучшения ее параметров путем термической обработки.

Мартенситное превращение
Быстрое охлаждение горячей стали (с аустенитной структурой) вызывает изменения аустенита в мартенсит, т.е. раствор углерода в альфа-железе (другой тип кристаллической решетки железо). Он очень твердый и хрупкий, твердость доходит до 65 HRC. я его Чем больше, тем тверже закаленная сталь. Он создается в таком количестве, как насколько позволяет содержание углерода в стали и то, как она шагается.Такой процесс закаливания подавляющее большинство ножей, доступных на рынке, будь то производство, или сделать своими руками, на заказ.

Трансформация бейнитный
При определенных строго определенных условиях может образоваться аустенит бейнит. Это структура, несколько схожая по свойствам с мартенситом и перлитом. менее твердый, чем мартенсит (на несколько HRC), но гораздо более пластичный. Такая закалка заключается в постепенном охлаждении и нагреве стали в определенном месте. температура.В результате получается сталь, доминирующей структурой которой является бейнит. Окончательное зависит от выбора стали и соответствующей термической обработки. твердый материал. Обобщая - n из бейнитно-упрочненной стали будет обладает гораздо большей пластичностью, но меньшей твердостью, чем у того же, закалены до мартенсита. Этот процесс длительный и более сложный, чем мартенситная закалка, очень редко используется в ножах на заказ и практически не используется в производстве ножей5.

Закалка
Из-за хрупкости мартенсита и внутренних напряжений после закалки изделия они должны быть закалены после закалки.Это процесс закалки стали подвергается отжигу при температуре 200-400С5, потом медленно остыл. В результате сталь значительно повышает ударную вязкость. за счет нескольких градусов HRC. Большинство сталей имеют температуру отпуска, характерную для которых достигается большая твердость и непрерывность

Существует также особый вид термической обработки - замораживание, заключающееся в буквальном замораживание свежезакаленной стали при температурах значительно ниже 0°С.Таким образом, сталь становится несколько тверже. После закалки проводят отпуск.

Зернистость
Сталь, находится ли он в незакаленном состоянии или закален до мартенсита или бейнита, имеет зернистую структуру – состоит из взаимосвязанных, четко различимых частицы. Чем мельче зерна, тем лучше механические параметры, в частности постоянно. Сталь из плавильного завода уже имеет определенный размер зерна, тем лучше качество стали, тем они тоньше.Чем мельче зерно, которое может получить тушитель/кузнец, тем лучше n более пластичен и может выдерживать более высокие нагрузки. Хороший кузнец может значительно улучшит структуру стали при ковке и термообработке, з.ы. - он может полностью разрушить его. Помимо размера зерна, есть и другие влияющие параметры. много прерывистого, но описание их здесь заняло бы слишком много места.

Резюме: благодаря закалке сталь мягкая, ковкая и довольно легкая подвергается обработке, после термической обработки становится твердой и прочной.Параметры какие может быть получен термической обработкой в ​​зависимости от состава стали, однако только хорошее, а качество процесса термической обработки (закалки и отпуска) имеет наибольшую влияние на конечные параметры и в качестве ножа.

Сталь углеродистая и нержавеющая сталь

Как я уже говорил, хорошая сталь должна быть достаточно твердым, чтобы медленно спотыкаться, и в то же время оказывать как можно большее влияние, чтобы n не повредился во время работы. Сталь - это сплав железа с углеродом, однако, он всегда содержит какие-то элементы, которые он изменяет его свойства, известные как добавки к сплаву.От состава стали - содержание углерода и присадки - очень многое зависит от его свойств и возможных механических параметров достигается после термической обработки (закалки и отпуска). Есть ноги железо, не отвечающее простому определению стали (содержание углерода до 2,11% С), свойства которых достигаются большим количеством легирующих добавок в практических отсутствие углерода или более 2,11% углерода, все время называемые сталью и используется в качестве материалов для ножей6.

Марки стали:

- углеродистая (мало легирующих добавок)
- низкоуглеродистый (до ок.0,3% В) 90 105 90 108 90 103 90 105 - среднеуглеродистый (0,3% С - 0,6% С) 90 105 90 108 90 103 90 105 - высокоуглеродистый (выше 0,6% C) 90 105 90 108 90 103 90 105 - (сверхвысокий углерод (значительно выше 1% C) 7) 90 105 90 108 90 127

- сплав (много легирующих добавок, с указанием подробных ограничений процент элемента для легированной стали не соответствует целевым показателям

90 102
90 105 - низколегированные (до 3 % легирующих элементов) 90 105 90 108 90 103 90 105 - среднелегированные (3-5% легирующих элементов) 90 105 90 108 90 103 90 105 - высоколегированные (более 5% легирующих элементов) 90 105 90 108
--- высоколегированная нержавеющая сталь (свыше 12% Cr) 90 105 90 108 90 127

Сталь углерод
Углеродистая сталь – это сталь, практически не содержащая легирующих элементов.Угольная сталь обычно используется для описания любой стали, которая не нержавеющая. Это не строгий термин - ржавых сталей много сплавы, однако, принимают это упрощение позже в этой статье. Во времена все исторические стали были углеродистыми, потому что не было технологий, позволяющих для контроля ее состава. Только содержание углерода было более или менее контролируются, а любые возможные добавки обусловлены составом руд, из которых это дело было получено.Количество углерода в стали очень важно, так как оно влияет на на возможность закалки стали и достигнутую твердость после термической обработки. Приблизить содержание углерода до 0,6%, это напрямую увеличивает твердость стали при мартенситной закалке. Поэтому эти низкоуглеродистые стали на практике не закаляться. Количество более 0,6% не увеличивает твердость мартенсита, однако это не означает, что больше угля всегда не нужно - это косвенно влияет он также фокусируется на фокусировке8. На полях можно добавить, что увеличение содержания углерода также увеличивает восприимчивость к коррозии.

Польские углеродистые стали, например, N8/N8E, N9/N9E, американские – 1055, 1075, 1095, немецкая C95 и многие другие распространенные стали.

Дополнения сплав 9
Две основные добавки к сплаву они почти всегда присутствуют в стали. Это кремний и марганец, и их присутствие является результатом процесс плавки. Они улучшают его механические параметры и поэтому даются. Сталь почти всегда содержит серу и фосфор, которые тем не менее являются примесями, снижают пластические свойства (вязкость) и их должно быть как можно меньше в сталях10.Азот в большинстве сталей рассматривается как примесь, но в некоторых специальные стали заменены на углеродистые в стали, положительным моментом чего является снижение подвержен коррозии.

Особый тип стали с благоприятным составом достижение очень высокой эластичности и прочности при средней твердости (например, с высоким содержанием кремния и средним содержанием углерода), называется пружинной сталью - само название указывает на его основное использование. Самый популярный польский марка стали этого класса 50ХС, часто встречается как основной материал современные мечи и большие ножи.

Очень важные легирующие добавки это элементы, которые образуют карбиды с углеродом, который можно представить как крошечный, твердые зерна в однородной структуре закаленной стали11. Они тверже, чем мартенсит, бейнит, перлит, аустенит или феррит. значительно улучшить стойкость к истиранию, то есть сохранить фокус. Эффект наличие карбидов тоже более агрессивный рез - твердые зерна на лезвии они работают как звуковой сигнал. Крупные карбиды снижают ударную вязкость стали (место, где происходить будут самыми слабыми), поэтому они должны быть круговыми, как можно меньше и равномернее растекаются – в частности, они не должны собираться на границах зерен.Элементы, которые образуют карбиды: хром, молибден, ванадий (очень твердые карбиды), вольфрам и ниобий (очень твердые и мелкие карбиды).

Особый тип стали легированная инструментальная сталь, в которой легирующие элементы за счет образования карбидов, вызывают значительное увеличение сопротивления истиранию. Такая сталь охотно используется это на ноже дерьмо. Польские марки стали инструментальные легированные стали, такие как: NMWV, NC11LV или американские O1, D2.

90 180
Корень 90 105 Артикул Значение
Кремний Si Повышает упругость стали с меньшей твердостью, но не хрупкие с более высокими.90 105
Марганец Mn Увеличение закалка, прочность на растяжение. 90 105
Хром Кр Повышает прочность, прокаливаемость и стойкость к истиранию и коррозия. Постоянно содержащие мин. 13% Cr считаются нержавеющими. Создает карбиды.
Никель Ni Повышает прокаливаемость. 90 105
Молибден 90 105 Мо Повышает прочность и снижает хрупкость, образует карбиды.90 105
Ванадий В Значительно повышает износостойкость благодаря очень высокой стойкости к истиранию стали. твердая сибирская язва. Повышает хрупкость при содержании более 2%. В небольших количествах (до 0,3%) встречается в большинстве сталей, увеличивая сплошность. 90 105
Вольфрам W Повышает прочность и износостойкость за счет образования карбидов. Используется в быстрорежущих сталях.
Кобальт Co Он снижает твердость.90 105
Ниобий 90 105 Ni Увеличение стойкость к истиранию за счет образования твердых мелких карбидов. Применяемый в современных инструментальных сталях. 90 105 90 108
Азот 90 105 N В специальных инструментальных сталях он заменяет углерод, что приводит к повышению твердости. закаленная сталь (с низким содержанием углерода). 90 105


Стол 1: Добавки к стали и их влияние на свойства сталей, используемых для №

Нержавеющая сталь
Добавка хрома он также может изготавливать из нержавеющей стали.Существует несколько классов нержавеющих сталей, напр. в основном используется мартенситная сталь12, с содержанием хрома более 12 % (с содержанием углерода более 0,3 %) 13 . Это относительно новое изобретение начала 20 века. Изначально такого не было был лучшим материалом для режущих инструментов, первые ножи из этой стали были Окрестили «ножами, которые не режут» 14. Немудрено, что простые нержавеющие стали (с небольшим содержанием углерода - нет почти нет карбида) режет не так агрессивно, как углеродистые стали, кроме того оказывает меньшее влияние, чем они.Сегодня ситуация меняется и хорошие времена сегодня нержавеющие стали могут вызывать агрессию благодаря высокому содержанию углерода и это - сибирская язва. В настоящее время наиболее модными являются стали с большим количеством очень твердых карбиды ванадия. К сожалению, за это приходится платить дальнейшим снижением прочности. Кроме того, благодаря высокому содержанию ванадия, ниобия, вольфрама, молибдена и хрома, заточка нержавеющие стали заметно сложнее, чем углеродистые стали. Несмотря на это Такие материалы охотно использовались и используются производителями складных ножей. - очистка и уход за всеми закоулками папки очень трудоемка по сравнению с ножами по голове.

Нержавеющая сталь, например польская 4х23, H28, американский стандарт 440C, японские стали ATS-34, VG-10, Американские 154CM, S30V, австрийские N690 и N695, шведские 12C27, 13C26, AEBL, РВЛ-34.

Покрытия
Существует и другой способ для защиты ножа от ржавчины - покрыть его покрытием, которое его срежет его от агрессивной среды. Самое простое - защитить хрень с каким типом жира - от самых популярных смазок и масел, до специализированных, напримерподготовка к обслуживанию белого оружия и огнестрельного оружия. Для этой цели практически подходит любой жир, который не ел. Производители ножей используют на них множество типов покрытий, от покрытий специальными типами красок, через тефлоновые покрытия (оба типа покрытия мягкие и дешевые), гальваническое покрытие стали другими, защитными металлами от коррозии (хромирование - очень твердое покрытие, защищает сталь, срезая ее механическим способом барьеры окружающей среды, но такое покрытие создает гальванический элемент, поэтому в ножах с этим покрытием будьте осторожны с лезвием - тут может появиться точка коррозии, вызывающая отслоение покрытия), к покрытиям на основе нитрида титана и сопутствующие материалы (самые твердые и долговечные).это очень редко окисление. Однако помните, что никакое покрытие не может защитить само лезвие. а в жарком и влажном климате может резко потерять из-за ржавчины самый передний край. С другой стороны, мачете, используемые в таком климате, Они изготовлены из углеродистой стали и проблем с их использованием не возникает. Сходным образом с кухонными ножами - многие японские поварские ножи сделаны из высокопрочного качество углеродистых сталей - при небольшом уходе они не повреждают даже въедливый, как кухня. Содержит углерод и другие элементы в стали оказывает большое влияние на ее параметры.

нержавеющая сталь получается благодаря высокому содержанию хрома. Эта добавка оказывает большое влияние на прочность, легкая заточка и режущие свойства ножа.

N против коррозии банка он также защитит его, нанеся на него покрытие.

Карбиды в сталях они обеспечивают длинный и агрессивный рез, но часто за счет легкой заточки и снижение подвижности.

Дамасская сталь
Вы можете написать (еще одну) книгу о дамасской стали. Имя определено любая сталь с поверхностью В основном сталь можно разделить так на: кристальная дамасская сталь (ботинок) и цепная сталь (витковая). Буат «настоящая» и легендарная дамасская сталь, ранее выплавляемая в Индии, который достиг Европы через Дамаск. Он имеет очень высокое содержание углерода и полученный в результате особого процесса плавки структуры, через которую он прорезает очень агрессивно, сохраняя гибкость и выносливость.Эта структура видна он выгравирован на поверхности материала. Первоначальный процесс плавки был утерян во мраке веков, хотя предпринимаются попытки реконструировать его с хорошими результатами одеяла. Этот материал очень сложен в обработке и практически не встречается на рынке.

Кованая дамасская сталь – это материал, полученный многократная ковка вместе не менее двух различных сталей15, часто с разными свойствами. Его несомненная заслуга получена на его поверхность путем травления, красивый узор из переплетающихся слоев материала компоненты.Процесс ковки кованого дамаска трудоемок и требует владения соответствующие знания и навыки. Благодаря умелому сочетанию материалов St. Как ни странно, его очень хорошие механические свойства также могут быть получены, однако в то время как такая сталь в исторические времена может иметь преимущество перед гомогенной сталью, в настоящее время она не лучше качественных марок стали, доступных напрямую от сталелитейного завода. Часто можно встретить этот материал, изготовленный в основном для декоративных целей, чьи функциональные свойства очень плохи.Хорошая дамасская сталь, происхождение чем хороший кузнечный, но по своим характеристикам не уступает однородной стали. Дело этот можно найти (очень редко) в версии из нержавеющей стали, называемой по-английски тогда это «дамасталь».

Создается современная дамасская сталь путем ковки различных марок стали. Обладает свойствами, сравнимыми с однородными сталями, главное его преимущество – красивый внешний вид на поверхности. Для его создания требуется соответствующий знания и объем работы, что отражается на цене.Он редко встречается в ной.

Резюме

Какая сталь лучше? Какая сталь лучше: углеродистая или нержавеющая? это непонятные вопросы ответы по многим причинам. Я постараюсь обсудить хотя бы некоторые из них.

Применение и ожидания. Чего еще мы ждем от стали, из которой сделана бритва, чем-то отличным от крупного русского материала, предназначенного для долбления. это та бритва идеально выбритый не значит, что н из той же стали и закален ш таким же образом будет хорошо работать для вашей работы.Марка стали и метод термообработка должна быть правильно выбрана для применения, например, материал для ножей, предназначенных для рубки, подкопа или других тяжелых работ, следует иметь более высокую ударную вязкость даже за счет твердости/остроты, чем материал для охотничьих ножей, которые нужно спрятать. Сам пользователь также имеет большое значение, потому что каждый увидит это через призму своих ожиданий. Личный предпочтения, такие как легкая заточка или «исторический», могут также были причины выбора углеродистой стали вместо нержавеющей стали и преимущества эстетично, может решить купить нож из дамасской стали.

сталь нержавеющая сталь. Хотя маркировка может быть одинаковой, сталь может быть разной. качественный. Одни дефекты могут возникнуть уже на сталелитейном заводе, другие — при изготовлении ножа. Каждая марка стали имеет определенные методы закалки, которые позволяют достичь этого. данные параметра. Одно дело правильно провести термообработку, другое - как это лечение. Из-за ошибок, проистекающих из невежества, небрежности или небрежности, даже самая красивая оценка на бумаге может быть ноу. Кузнец может перегревает сталь при ковке, вызывая, например, обезуглероживание, слишком долго нагревается во время закалки увеличение зерна стали приводит к резкому падению ударная вязкость, не выдерживает температурных режимов, поэтому может не достичь сосредоточиться или сделать целый ряд других ошибок.Он также работает во втором стороны, благодаря специальной и тщательной термообработке, ножи популярных типов сталь может превзойти ожидания и отлично себя зарекомендовала. Такие примеры их много, как в случае кастомных, так и серийных ножей (определенно более редкие случаи) 16.

Нет четкого разреза критерий, который определял бы, например, находится ли n в фокусе. от угла заточки и способа заточки. Данные постоянно лучше работают с данными геометрия лезвия.Различные материалы пили по-разному. В итоге - разные люди иначе понимать термин «острый н». По всем этим причинам трудно однозначно сказать, что одна сталь однозначно лучше другой.

Нет данных в самом конце, как и человек, который выступает. Поскольку большинство пользователей нож не в курсе нюансов материала, и даже не интересуется им, производитель ножей должен взять на себя бремя выбора соответствующего материала, обработки, спроектировать таким образом, чтобы каждый пользователь при использовании мг обнаружил, что е его хорошо.

На данный момент я хотел бы поблагодарить вас большое Дыня, без которой сегодня не была бы создана эта статья форма.


1 Пожалуйста помните, что практически все металлические сплавы подвергаются разным видам термическая обработка. Однако, за исключением стали, немногие из них могут быть закалены.

2 Подтвердить, готово пользователями, измерения твердости, результаты которых можно найти в Интернете.

3 Некоторые производители стали Предоставьте такую ​​информацию о ножах - ее можно найти, например, в материалах компании Crucible. Ударная вязкость одной и той же стали одной и той же твердости может отличаться от указанной выше. истцы - все эти данные следует воспринимать как ориентир и не переводить их прямое воздействие на данную сталь в ноже, который мы держим в руке.

4 Есть подозрения Сталь INFI в ножах Busse, легендарная своим таинственным составом и обработкой жара, очень высокая прочность и хорошая резкость, закаляется бейнит.

5 Температура отпуск может быть ниже 200С (получение очень высокой твердости) и выше ni 400C (быстрорежущая сталь).

6 Например, Hitachi h2 — 0,15 % С, СРМ S110V — 2,8 % С и многие другие.

7 угл. сверхвысокоуглеродистая сталь - редкое название, подчеркивающее очень высокое содержание углерода в стали.

8 Он творит в закаленных карбиды стали, отвечающие за более высокую стойкость стали к истиранию.

9 Примеси – это примеси присутствующие в стали в виде остатка от процесса производства стали, отрицательно влияют на свойства сталь – особо прочная; легирующие элементы остаются в процессе производства стали и элементы, добавленные специально для улучшения свойств стали (непрерывная, кузнечное дело, закалка и др.).

10 Исключение - автоматические стали - содержание серы облегчает механическую обработку. и дается в данном случае, но это не меняет его негативного влияния на механические параметры стали. Инструментальные стали хорошего качества исключительно хороши содержит S и P.

11 Срок упрощение идеальной структуры стали для ножей.

12 Как следует из названия, после закалки получается в нем мартенсит, в отличие от ферритных и аустенитных нержавеющих сталей (содержащие помимо хрома также большое количество никеля и/или марганца), которые не может быть закален для слишком малого количества углерода и / или подходящего товара добавки в сплав.

13 Если хром связан с карбидами, он не играет роли в защите стали от коррозия По этой причине марки стали с содержанием хрома выше этого предела i при высоком содержании углерода в них слишком мало свободного хрома и может более или менее охотно покрываться ржавым налетом.

14 http://www.estainlesssteel.com/historyofstainlesssteel.shtml

15 Ты можешь стать уродом также долблением одной стали несколько раз - получается эффект разных слоев си напр.обезуглероживанием части материала (поверхности ковки).

16 Боб Дозье - D2, Эд Fowler - Forged 52100, John Greco - 8670, Benchmade - 440C и так далее...

90 105
.

Опинель 9 - Добро пожаловать

Легенда

Opinel

— один из самых узнаваемых ножей в мире. Характерная форма деревянной рукояти и гравировка на лезвии не позволяют спутать его ни с каким другим. Кое-что для любителей классики.

Для некоторых (в том числе и для меня) это почти культовый нож. Есть, конечно, ножи лучше, острее, долговечнее и красивее, но почти каждый парень признается, что когда-то у него был маленький Opinel или, по крайней мере, должен был быть.

Bo Opinel — это определение универсального ножа — старейшего человеческого инструмента. Создан по образцу серны горных пастухов, неизменный на протяжении веков. Совершенство формы, выработанное в условиях, когда кусок острой стали пригодится несколько раз в день и решает, «быть тебе или не быть». Нож для хлеба, сыра и овец. В крайнем случае, чтобы прогнать волков. Лучший друг за тулупом всякий раз, когда он нужен.

Неотъемлемым элементом каждой модели Opinel является выгравированный на лезвии знаменитый логотип.Рука, корона и надпись «OPINEL France». Трёхперстая рука - так как мощи хранятся в местном соборе с 6 века - три перста Иоанна Крестителя. Корона сохранилась со времен, когда Сабаудия была княжеством. По сей день эта эмблема появляется на каждом клинке компании — от маленького кольца для ключей до огромного Geant (Гиганта) с 22-сантиметровым лезвием.

Мой первый Опинель

Свой первый Опинель я получил от отца в Валуаре. Это горнолыжная деревня в Сабауди (Савойя), альпийском департаменте Франции.Задупье, живущие только за счет туристов, производство ножей, сыра и вина. На местном рынке, когда другие дети покупали чупаги местного сорта с градусником и всякую гадость с надписью "сувенир с гор", я заметил деревянную эстакаду. Поскольку это было единственное, на что стоило обратить внимание в этом скоплении пустяков и мусора, я показал отцу нож.
- Смотри, как здорово, Тато
- Оооо... Опинель!
- А что такое Опинель
- Очень хороший нож

Всю оставшуюся дорогу я приставал к отцу за такой нож.В конце концов он сдался и купил мне Opinel 9 с твердосплавным лезвием. Теперь, спустя более 15 лет и десятки ножей спустя, я думаю, что он не мог сделать лучшего выбора. Поэтому, когда моя невеста спросила меня, какое Мнение я хочу на ее именины, я без раздумий ответил: угольную девятку!

Девять из Венгловки

Нож не слишком большой и не слишком маленький. В самый раз. Достаточно длинный, чтобы нарезать хлеб, и достаточно короткий, чтобы положить его в карман в сложенном виде. Его габариты позволяют выполнять большую часть походной и канцелярской работы, и в то же время приемлемы в узком и предвзятом социальном восприятии ножа как инструмента.Его легко можно вытащить на почте в толпе пенсионеров, чтобы открыть посылку, не волоча за шею силовиков из пяти окрестных округов. Взятие его в пабе не отпугнет официантку. Внешний вид его безобиден - это Козел Дедушки, Чистящий Яблоки. Однако это нож, и я подозреваю, что в кризисных ситуациях он наверняка мог бы перерезать сухожилия и одежду не хуже кинжала или другой бритвы. К счастью, у меня не было возможности проверить это.

Нельзя отрицать, что это нож с 10 баллами ABT (Абсолютное отсутствие тактики) по шкале от 1 до 10.Из-за бедности открыть его можно одной рукой, но это требует много времени, тренировок и ряда причудливых расширений. Замок лезвия представляет собой простое кольцо, которое нужно крутить, чтобы не порезать пальцы. Гарда или крестовина даже в самой малой форме отсутствуют. Зачем? 99% ножа используется для нарезки. Самым сложным заданием для моего последнего Opinel было проколоть велосипедную шину. Он сделал это без проблем, но я думаю, что это предел его возможностей. Но при приготовлении бутербродов или на походной кухне бьет все мои тактические ножи 21 века за большие деньги.И все благодаря дизайну:

Лезвие

Полная плоская заточка по всей длине клинка дисквалифицирует его в категории «Стойкость к боковым нагрузкам», но в тесте на нарезку томатов оставляет далеко позади остальные экспедиционные ножи (с SRK от Cold Steel на первом месте). Форма лезвия, называемая производителем «джатаган», делает нож очень удобным в обращении при резке. Небольшой изгиб или зубцы увеличат режущую способность, но за счет точности нарезки ровных ломтиков.

сталь

Углеродистая сталь

(0,9% С), используемая в моей модели, — игрушка для традиционалистов. При всей моей симпатии к углероду, я не могу скрыть, что это архаизм в мире порошковых сталей и прочих ламинатов. Крайне не советую приобретать версию Carbon тем, кому важна простота обслуживания и эксплуатации. Это материал, который требует заботы и заботы. Он ржавеет с угрожающей скоростью. Горчица, лук или лимон оставляют неприятные следы при первом контакте.Оставленный намокший Opinel покрывается ржавой точечной коррозией, удалить которую без посещения мастерской практически невозможно.

Сталь очень хрупкая, что я и испытал, когда нелепо вырезал палки для костра. Более сильный удар по торчащему узлу и... лязг. Сантиметровый кусок оправы был просто свистком возле моего уха. Если сталь хрупкая, то наверное твердая? Ну нет. Лезвие довольно хорошо держит лезвие и не слишком быстро тупится, а вот контакт с керамической пластиной - муторно для карбида.К счастью, опинелек можно быстро и легко привести в порядок, ведь заточка действительно отличная.

К тому, что нож нужно тщательно чистить и сушить после каждой работы, нужно привыкнуть. Несколькими движениями бруска доводим его до удовлетворительной остроты и смазываем оливковым маслом. Для новичков уход за лезвием может показаться немного мучительным, но энтузиасты оценят эти послеобеденные моменты наедине с Opinel и маленьким черным, бурлящим в котле. Потому что в неудобствах и недостатках углей есть своя прелесть.Это очень капризная и требовательная женщина, полная скрытого обаяния и волшебства. Используя автомобильные сравнения - Volkswagen Beetle тоже не самый красивый, самый быстрый и часто ломается - впрочем, это не мешает миллионам любителей любить его некритичной любовью.

Версия из нержавеющей стали (13% Cr!) не тестировала и не собираюсь - хотя в сравнительных тестах она конечно лучше, но не хватает того, что можно назвать "удельным весом".

Ручка

Действительно удобно.Рука не устает даже при длительной работе с ножом и не скользит по лезвию. Кстати, это всегда красивая деревяшка. Стандартным является бук, но за небольшую плату вы можете заказать версию из другого, часто экзотического дерева (вы можете выбрать из бразильского палисандра, бубинга, оливкового дерева, дуба, ореха, клена). Как и лезвие, рукоять подвержена воздействию влаги. Кратковременное пребывание в воде заканчивается плохо. Вы просто не можете открыть нож. Вздувшееся дерево не выпускает сталь из своих объятий.

Тогда следует использовать так называемый "le Coup de Savoyard", то есть в вольном переводе "Савойский пунш". Другими словами - разбить ручку о край стола, как это делали неотесанные горцы. Если этот метод не работает, все, что нам нужно сделать, это подождать, пока дерево высохнет в нашем кармане или на радиаторе.

Блокировка

Так же просто, как цеп, и так же эффективно. Первые карманные ножи выпускались без блокировки, но количество клиентов, попрощавшихся с пальцами ног, вынудило Йозефа Опинеля использовать стопорное кольцо.Небольшого полуоборота достаточно, чтобы заблокировать лезвие. Несмотря на свою простоту, это очень безопасное и надежное решение. Лезвие не имеет люфта. К сожалению, вы должны помнить об этом дополнительном движении каждый раз, когда открываете нож, потому что Опинель не прощает забывчивых.

Сводка

Может есть ножи получше - не спрячешь. Однако Opinel — это легенда — волшебный и уникальный нож. В аналогичном ценовом классе сложно найти что-то более расовое. Это отличный подарок для друга.Дешево и оригинально. В хороших руках Opinel обязательно отплатит владельцу за хорошее обращение. Как это делали его предшественники на протяжении веков.

.90 000 Barlow & Snails | Выпечка задницы * "Мэри дала ему новенький перочинный нож Барлоу, стоимостью двенадцать с половиной центов много. То, как мальчики с Запада утверждали, что были подделки и что они были намного хуже оригинального пистолета Барлоу, действительно остается загадкой и, вероятно, всегда останется загадкой.Томек разрезал ею буфет и уже подходил к комоду, когда ему приказали одеться для воскресной школы. "

- Марк Твен

Что ест Барлоу? Термин «Барлоу» в преступном мире ножей имеет как минимум два значения. Первый - это тип и конструкция перочинного ножа - дедушкина коза. Второй — это американская компания Barlow, выпускающая ножи, брелоки, открывалки и прочие обманки. Такой классический и традиционный барлоу представляет собой карманный нож, имеющий одно, а иногда и два лезвия, мощный и непропорциональный металлический больстер и длинную, удобную, сужающуюся к лезвию рукоять.Кость или рога. Неприметное что-то для резьбы по палочкам духовых инструментов.

Первые пьесы были поставлены в английском бассейне для резки ножей в Шеффилде (как и большинство легенд Дикого Запада) в начале 17 века. Спустя какое-то время барлоу стали выпускать как минимум в нескольких мастерских Нового Света, и он стал частью американской, несколько натянутой, легенды. У Джорджа Вашингтона тоже был свой любимый Барлоу (очевидно), а Марк Твен отдал Тома Сойера и Гекберри Финна в руки Барлоу.

Идея ножа очень проста - это должен был быть обычный нож, прочный и по очень доступной цене. Не побоимся сказать, что - дешёвый складной бейдж. Столь же дешевая высокоуглеродистая сталь, дешевые материалы для обшивки. И такой грубый и лишь слегка обработанный. Кроме того, это большой, характерно толстый валик.

Это тоже мой нож, дальний родственник первых барлей - ржавеет, засора нет. Он сделан из стали, которая слегка пахнет навозом. Ему далеко до изделий из легендарных гномьих кузниц.Он создавался в мастерских, не имеющих никакого отношения к криогенным экспериментам НЛО-навтов-эфемерид, секретных агентов и ниндзя из-под темной или яркой звезды. Но у него есть преимущество - его можно заточить до рабочего-рабочего состояния о пивной стакан или о край автомобильного стекла. Довольно быстро. Почти обычный карманный нож.

Трудно проследить и проследить истинное происхождение формы и внешнего вида ножа. По меньшей мере четыре американские семьи признаются в том, что изобрели змролу.Вероятно, первый карманный нож этого типа был изготовлен неким Обадией Барлоу из Шеффилда около 1670 года. Его внук, Джон Барлоу, взял на себя дело в 1747 году, и именно он действительно начал массово экспортировать ножи в Америку. Другие источники говорят, что первый барлоу изобрел Люк Фернейс из Станнингтона, который в 18 веке был небольшим поселением на окраине Шеффилда.

Джон Рассел был, вероятно, первым американцем, который нагло выдавал себя за него.Компания John Russell, ныне Russell Harrington Cutlery Company, начала производить барлоу на своей фабрике в Гринфилде, штат Массачусетс, в 1785 году. Ножи, выпускаемые этой фабрикой, назывались Russell Barlow, а отличались они тем, что вместо надписи BARLOW на больстере у них был выштамповщик Russell — буква R, перечеркнутая стрелкой. Сегодня эти Расселы практически невозможно достать и, как вы можете догадаться, адски дороги.

А сейчас, в 21 веке, по непонятным мне причинам в Германии делают бары.В Золингене, который восходит своими ножевыми традициями к тем временам, когда мальчики в Шеффилде были еще… о, дай мне не расставаться. Довольно. Но путешествие этого ножа впечатляет меня.

Пожалуй, это самый складной нож из моих ножей. Для меня - даже чуть более перочинный, чем изделия обоих швейцарских колоссов с красными накладками, может быть, больше, чем французские пастушьи ножи, советские базары, садовые козлы Герлаха и даже западные кейсы. При том, что реплика тоже немецкая.Нож Барлоу. Согласитесь - низшие штаты среднего класса. Зато какая неземная забава, Почти как у деда козла, но об этом чуть позже.

Я люблю есть улиток, моя первая жена протестует каждый раз, когда я начинаю «перебирать» виноградники и бегать с ножом. Что это как-то бесчеловечно. И как я должен вести себя даже с самой милой улиткой? Гастроподарианец? Я поймал около 40 за полчаса. Такой большой толстый и живой. А то, что улиток нужно просеивать минимум за 24 часа до еды, я вник.Из обещанного фирменного боевого котла с тушеной лозой ничего не вышло. Потому что женщины стояли рядом с склизким одноногим и попали на фотосессию с участием перочинного ножа Барлоу. Шаг дело.

Так что вместо улиток пришлось написать про перочинный нож.

Вопреки внешнему виду, слово «карманный нож» не означает складной или карманный нож. По крайней мере, это не означало немедленно. Карманный нож уходит своими корнями довольно далеко в историю человечества, инструментов и языка. Этимология маленького «карманного ножа» происходит от латинского cisoria (л.p. cisorium), что просто переводится как «режущие предметы». Приятно, что вторая по важности вещь в штанах мужчины у нас все та же, что и у римского легионера - нож. Потому что, если я не ошибаюсь (поправьте меня), например, в таких французских романское (все-таки) слово эволюционировало в формы cisoires и ciseaux (с единственным числом cisel), а у англо-саксов оно появилось как ножницы и долото. И означает / имел в виду ножницы или стамеску - не перочинный нож. И кто здесь варвар?

Здесь стоит упомянуть, что согласно«Кинжал» и «стиль» мастера Копалинского имеют один и тот же корень — римский стилус, то есть заостренную палочку для письма. Какая палка (а иногда и кусок металла) использовалась в ходе более бурных дискуссий для нанесения более или менее смертельных ножевых ранений противникам и собеседникам. В золотой век империи выражение «иметь острое перо» воспринималось буквально.

Несколько лет назад с некой Зеленой Феей мы шатались по Кракову в зеленом (точнее, я околачивался, Зелена была дома) и где-то во время разговора о заднице Марыни оказалось, что у каждого из нас появился первый настоящий нож от дедушки.Не знаю, как вам, а мне эта дикая любовь к красивым ножам досталась в наследство от дедушки. Несмотря на огнестрельное оружие и боеприпасы, жившие в доме моего дедушки, мне больше всего нравились его ножи. Когда дедушка Мацек уходил в лес, я, гик, привязывал к поясу какую-нибудь красивую лопатку и ходил туда-сюда. Один из этих ножей у меня до сих пор хранится и ни за какие сокровища я его не отдам. Просто карманный нож. Герлах с обшивкой из рога, хороший винтаж 76 года.

Правда, Барлоу, который является причиной и субъектом этого текста, уже не стоит двенадцать с половиной центов, как Марк Твен, и автор не ходит в воскресную школу.Но, несмотря на то, что - по сути - этим перочинным ножом можно не так уж много порезать, трепет радости, который такие щенячьи ножи пробуждают в моем внутреннем дерьме (которым я был, есть и буду) - остается.

Пусть это и не оригинал Барлоу, стоящий сегодня дороже моей почки (в очень хорошем состоянии), только, как сказали бы "западные пацаны", - подделка.

И что? Удовольствие от открытия до сих пор неисчерпаемых слоев Виннету и Старого Шаттерхэнда, Томека, Детей капитана Гранта, Миколая, Тимура и его коммандос, которые позже выросли и выросли до Хемингуэя, Капущинского и Леви-Стросса, это удовольствие космическое.Может быть, я облажался, но есть ножи, с которыми я чувствую себя ребенком.

За что я люблю ножи? Только для этого.

.

Японская резка - Bankier.pl

09.08.2008 05:03

публикация
09.08.2008 05:03

Поделиться

Острота, оригинальность и красота – три наиболее важные черты японских кухонных ножей. Чтобы понять секрет их популярности, нужно вернуться к 1300-летней традиции. В японской культуре кулинария, искусство и философия являются элементами, неразрывно связанными и образующими единое целое. Блюдо должно радовать не только вкус, но и зрение.Посуда из Страны восходящего солнца славится красивыми формами и декоративными приемами. Поэтому возникла потребность в изготовлении высококлассных ножей, способных воплотить в жизнь даже самые изысканные кулинарные и декоративные задумки.
Нельзя игнорировать тот факт, что японские кухонные ножи – это отражение 1300-летней традиции обработки железа и бесконечных испытаний, экспериментов и технологических изменений. В результате получается лучшее белое оружие в мире - самурайские мечи.В результате многократного перетирания они имеют до миллиона слоев. Им 500 лет, а выглядят они так, будто их вчера сняли.

На острие ножа...
Существует дилемма, связанная с производством кухонных ножей: использовать ли нержавеющую сталь (с низким содержанием углерода) или листы железа (с высоким содержанием углерода). Стальные не ржавеют, но поскольку они относительно мягкие, плохо поддаются заточке и быстро тупятся. Листы твердого металла, напротив, можно затачивать как бритву, но если за ножами из этого материала не ухаживать постоянно, они начинают ржаветь и покрываются темным налетом.Частичным решением проблемы оказалась широко распространенная технология соединения трех пластин в одном лезвии ножа. Посередине находится железная пластина очень высокой твердости, а боковые пластины изготовлены из нержавеющей стали. В результате получается чрезвычайно острый нож, не требующий постоянной сушки, поскольку из лезвия выступает лишь несколько миллиметров железной пластины. Внутренний элемент всегда самый острый, а боковые элементы обеспечивают эстетичный вид.
Идеальный продукт
Кухонные ножи из Японии, без сомнения, лучшие в мире.Об этом свидетельствует тот факт, что даже самые крупные производители из США, Германии или Швеции часто заказывают лезвия для своей продукции в Японии, с надписью «сделано в США». Крупнейший район производителей ножей в Японии — город Секи, где мечи и ножи производятся уже тысячу лет. Сегодня эти незаменимые кухонные предметы производятся более чем на двадцати крупных заводах. Каждый старается немного выделиться на фоне конкурента, и при этом создать лучший продукт. Мы можем выбрать ножи из нержавеющей стали; полностью из железных пластин; многослойные из комбинированных листов железа и нержавеющей стали и из булатной стали.Интересным решением является также использование режущей кромки последнего изобретения японской металлургической промышленности – нержавеющей стали V Gold 10 (VG 10), обладающей свойствами стали с повышенным содержанием углерода.
По мнению специалистов, эти ножи идеальны. Кроме того, ручка из дерева под названием «пакка» не имеет штифтов, что повышает гигиеничность, так как сюда не проникает грязь. Роскошный продукт был должным образом упакован. Шкатулка из дерева павловнии — по-японски: кири — не только декоративна, но и защищает содержимое от неблагоприятных погодных условий.Таких ножей на рынке пока не было.

Отличие в деталях
По словам Хенрика Сохи, автора первой в Польше и одной из немногих в Европе публикаций, посвященных японским ножам, только взгляд на детали заставляет нас увидеть огромные различия между ножами. По мнению именитого специалиста, то, что мы называем «обычным ножом», обычно представляет собой нержавеющую сталь низкого или среднего качества с деревянной рукоятью, иногда из пластмассы или стали.Такой нож, когда мы начинаем им пользоваться, остается острым всего пару часов. — Если мы увидим кухонный нож с деревянной ручкой из светлого дерева, то можем быть уверены, что это любой, — рассуждает Соча.
В Японии кухонный нож — предмет особой заботы. Кажется, в Польше отношение к нему куда менее благочестивое, о чем свидетельствует, например, использование его для открывания пивных бутылок - не такое уж редкое явление.

Что мы ожидаем от кухонного ножа? Он должен быть удобным, острым и не требующим частой заточки.Японские отвечают указанным требованиям на 100%. В производстве высококлассных ножей стандартом является использование для изготовления рукояти вышеупомянутой древесины пакка. Этот материал очень гладкий, и в то же время он не скользит от мокрой руки и не реагирует на воду. По примеру японцев его стали использовать и мировые лидеры в производстве ножей.

Кухонные сантиметры
Известные производители обычно проектируют целые наборы ножей. В более крупных версиях их около двадцати.Это имеет смысл в случае профессиональных кухонь в отелях или ресторанах. Для этого дома достаточно двух-трех моделей. Вернее, они отличаются не формой, а длиной лезвия. Нож длиной 19-22 см относится к универсальным, но для обработки многих пищевых продуктов требуется длина лезвия 10-12 см. - Важно не относиться к кухонному ножу как к инструменту "на все случаи жизни", например, для откручивания шурупов, шинковки замороженных продуктов, разрезания бумаги и т. д. Ни один нож не выдержит этого, - поясняет Соча.Стоит помнить, что если за хорошим ножом ухаживать, он прослужит нам десятилетия. - В Японии я видел такие, у которых первоначальная ширина была 5 см, а после многолетней заточки она уменьшилась до 1,5 см, и тем не менее их еще использовали! - подчеркивает.

Ножи с традицией
Вот обзор самых популярных серий ножей. По мнению специалистов, именно благодаря некоторым из них наши блюда можно считать настоящим шедевром.
Kershaw 7700 - лезвия этих ножей гарантируют исключительную прочность и твердость.Ручки имеют эргономичную форму и идеально ложатся в руку.
Shun - изготовлен с использованием новейших технологий. Очень острые, устойчивые к ржавчине, устойчивые к коррозии лезвия изготовлены из дамасской стали. Эргономичные ручки изготовлены из дерева пакка с покрытием. Уникальность этих ножей видна невооруженным глазом. Каждая часть имеет уникальные, неправильные линии на поверхности лезвия. Они так же уникальны, как отпечатки пальцев человека, и создаются путем долбления и последующей обработки нескольких слоев стали.
Wasali — идеальное сочетание традиций и современности. Производится в месте, где уже 700 лет изготавливают самурайские мечи. Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали. Обращают на себя внимание односторонняя заточка и кончик ножа – он закреплен по всей длине рукояти, благодаря чему идеально сбалансирован. Ручки изготовлены из порошкообразного бамбука в сочетании с полипропиленом, что создает естественное антибактериальное покрытие.

Также обратите внимание на ножи Деб ("торчащее лезвие").Они выполняют функции тесака и универсального поварского ножа. Одностороннее лезвие позволяет нарезать очень тонкие куски мяса. Ими можно отрезать даже головы и кости крупных рыб, а также мелкие кости животных. Марцин Сковроньски, шеф-повар сети суши 77, говорит, что более крупная Deba без проблем справится с рыбой весом более 100 кг.
Sashimi (Yanagi) - Традиционный нож для суши изготовлен из чрезвычайно высокоуглеродистой стали. На современной кухне этот тип ножей обычно изготавливают не из такого качественного материала, а из нержавеющей стали высочайшего качества.Показательно, что заточен он только с одной стороны («катаба»). Это приводит к более «чистому» и точному резу, но новичкам может быть сложно «обращаться» с этим инструментом.
Накири (усуба) — традиционный японский овощной нож с двойной заточкой. Может нарезать сырые овощи ломтиками из плотной бумаги.

Есть много других видов японских ножей, но они не используются в европейской кухне. Вот почему тамошние компании также представили ножи типичной европейской формы, т.е.для порционирования, филетирования или обрезки.

Трудный выбор
На что обратить внимание при выборе ножа? Важнейшим критерием является материал, из которого она изготовлена. Мало кто из смертных знает, что надпись ATS 34, расположенная на лезвии, означает нержавеющую сталь по американским стандартам. В случае с кухонным ножом это материал среднего качества. Также нужно обратить внимание на то, как нож ложится в руку, из чего сделана рукоять и как сделаны заклепки для ее фиксации. Цена тоже хороший показатель.- Если мы увидим на полке набор из шести ножей за 50 злотых, то можем быть уверены, что они подходят для откручивания шурупов, а не для кухни, - предупреждает Соча. — Мой опыт показывает, что надписи «сделано в Японии» недостаточно, чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете хороший нож, — подчеркивает наш собеседник, добавляя, что страна самураев тоже производит дешевые ножи, но некачественные.
Красота и точность
По словам Кшиштофа Жабицкого, эксперта по японским ножам, они обязаны своей популярностью, например, японским ножам. что они точно сделаны.В местной кухне украшение посуды и аккуратность играют огромную роль, поэтому очень популярны односторонне заточенные, как, например, нож Янагиба из серии Васаби. Среди заточенных с обеих сторон Сантоку из той же серии кажутся отличными. Кроме того, они идеально сбалансированы, поэтому не выскальзывают из руки, и имеют ручки эргономичной формы.
Адриан Будзински из ресторана Tomo в Варшаве уверяет, что японские ножи почти идеальны. - Я использую ножи Масамото.Они сделаны по той же технологии, что и катаны, то есть самурайские мечи, — поясняет он. В то же время Будзинский признает, что эти продукты не лишены недостатков, таких как склонность к ржавчине, а это означает, что нож все равно нужно протирать во время работы. Томо, шеф-повар ресторана, отмечает, что скорость приготовления еды и ее вкус во многом зависят от ножей. - Они входят как масло в большинство продуктов. Благодаря соответствующему лезвию мы можем нарезать рыбу тонкими ломтиками, как карпаччо, и ее мясо не «тянет», — подчеркивает он.

Для ценителя азиатских ножей Петра Бабла важно следующее: эстетическая ценность этих предметов. - Их красота не возникает на рабочем столе дизайнера, а вытекает из традиции, - говорит он. - В них заколдован дух, вероятно, вселенный мастерами, которые их изготавливали, которым передавались знания предыдущих поколений, - добавляет он.
— Это просто ножи с душой, отсюда и их необычный вид, — резюмирует Сковронски.

Мастер и его нож
Нож, которым пользуется повар, оказывает огромное влияние на качество блюда, поэтому Хенрик Соха удивляется, что даже великие повара известных ресторанов Польши не имеют собственных ножей, а пользуются теми, которыми оборудован ресторан. - обычно бедные.- Владельцы помещений редко разбираются в проблемах поваров и не спешат покупать дорогие ножи, ведь для них нож - это... нож, - говорит наш собеседник.
Аналогичного мнения придерживается шеф-повар сети суши-баров Sakana Вальдемар Легендзевич. Он считает, что, кроме собственного ножа, у каждого повара должен быть точильный камень.
Legendziewicz не представляет работы без японских ножей, но признает, что для того, чтобы познать весь спектр их возможностей, нужно сначала изучить технику их использования.- Разрезы производятся полным ножом. Резать следует одним взмахом, без применения силы, аккуратно. Когда я смотрю, как некоторые люди борются с ножами, меня поражает, что у них все еще есть пальцы. Они достаточно крупные, само лезвие в среднем 20-30 см. Держать такой кусок стали в течение всего дня довольно сложно, но именно так вы узнаете класс шеф-повара.

Для шеф-повара сети суши Sekana также важна традиция дарить этот вид ножа. - Это прекрасный подарок, особенно для мужчин, осознающих важность собственной мастерской, - подчеркивает она.- Первый нож, который мне достался от моего японского мастера, у меня до сих пор и я им режу только по праздникам, для удовольствия. Я сам когда-то подарил нож, который вернулся ко мне спустя много лет. Человек, подаривший мне его, не знал, что он когда-то принадлежал мне. Это было потрясающее чувство.

Принято считать, что подарок мастера в виде ножа равносилен награде или повышению в должности. Это как награждение орденом. У каждого повара должен быть свой мастер, ведь именно от него он получает знания и учится быту.

Самые популярные виды японских ножей в наборе Legendziewicz: Деба, Янагиба и Гьюто. Первый необходим для нарезки огурца прозрачными полумесяцами, благодаря ему также можно нарезать тофу на равные квадраты. Янагиба, с другой стороны, является ножом для суши, который обычно используется в баре. Последний — Гьюто — можно считать универсальным.

Один вместо десяти
По словам Сочи, потребность в хороших ножах существовала всегда. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать и верить, что лучше купить один дорогой нож, чем десять дешевых.- Вроде бы незначительный пункт, а на самом деле самый важный. У вас может быть специализированная «техника» на кухне, миксеры, кухонные комбайны и т. д., и все это будет бесполезно, если у вас нет хорошего ножа, — рассуждает он.
Кшиштоф Жабицкий с оптимизмом смотрит в будущее, подчеркивая, что приготовление пищи в хорошем стиле помогает повысить осведомленность клиентов о ценности профессиональных японских ножей. «Покупатели сейчас понимают, что в супермаркетах дешевые ножи из штампованного металла годятся только для разрезания конвертов, но точно не для кухни», — подчеркивает он.

Себастьян Петрус Источник:

.

Смотрите также