Как сделать штробу под проводку

Как сделать разметку под штробление стен и потолка под проводку

Для исключения ошибок при монтаже проводки составляется схема подключения, план размещения в помещениях РЩ (распределительных щитов), и других элементов, это значительно упрощает работу монтажников. В статье мы рассмотрим как сделать разметку под штробление стен и потолка под проводку.

Содержание пояснительной записки и плана размещения элементов электропроводки

Каждое сооружение частный дом или квартира в многоэтажном доме строится по проекту, в проект отдельным разделом с приложениями входят схемы электропитания.

Прилагается планы с точным указанием мест размещения во всех помещениях следующих элементов:

• распределительного щита;
• распределительные коробки;
• розетки;
• выключатели;
• осветительные приборы, обычно они располагаются на верхней части стен, или по центру потолка комнаты.

Иногда кроме сетей электропитания в проектах предусмотрена скрытая проводка телефонных линий, кабелей для телевизионных антенн, компьютерные сети, все это надо учитывать. К электрической схеме квартиры есть описание, в котором указывается количество групп в распределительном щите, каким проводом выполняется проводка на каждом отдельном участке.

Таблица условных обозначений элементов проводки:

Исходя из этой информации видно количество проводов их диаметры между каждым распределительным элементом. Это позволяет определить необходимую глубину и ширину штробы на каждом участке.

Требования руководящих документов к размещению скрытой электропроводки

Кроме информации указанной в пояснительной записке при разметке электрической проводки надо учитывать общие требования, указанные в ПУЭ.Чтобы не допускать ошибок и не переделывать уже выполненные работы, особое внимание обратите на требования размещения электропроводки относительно газопровода, магистралей водоснабжения канализации и отопления. В многоквартирных домах застройщики работают по типовым проектам, обычно все эти требования учитываются.

В Застройке частного домовладения по индивидуальному, проекту некоторые детали могут не учесть. В этом случае грамотный и упертый инспектор пожарной безопасности может не подписать акт о вводе объекта в эксплуатацию. Выпишет предписание на устранение недостатков, если вы заинтересованы в безопасной эксплуатации вашего сооружения, не стоит решать вопрос традиционно известными методами в нашей стране. Мудрые люди предпочитают предусмотреть эти подводные камни в процессе разметки скрытой электропроводки.

При параллельной прокладке кабеля с газопроводными трубами расстояние между ними должно быть не менее 4 см. При пересечении этих магистралей промежуток должен быть не менее 10 см.

ПУЭ пункт 2.1.56

При пересеченииэлектропроводов и кабелей с трубопроводами промежуток должны быть более 5 см,  с трубами, где  горючие и легковоспламеняющиеся жидкости или газы, расстояние не менее 1 см. Если расстояние менее 2,5 см провода или кабели  дополнительно защищаются от механических воздействий по длине до 2,5 см обе стороны от трубопровода.В случаях пересечения с горячими трубами провода или кабели защищаютсятеплоизолирующими материалами

ПУЭ пункт 7.1.50.

Расстояние от выключателей, розеток и других распределительных элементов электропроводки до газопроводов должно быть более 50 см.

Разметка электропроводки в квартире

Прием размещения проводки относительно окон и дверей

Расстояние штробы от потолка должно быть более 15 см, над карнизами дверей и окон более 10 см. К выключателям, розеткам, распределительным коробкам кабеля прокладываются только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Не допускается диагональных соединений с целью сократить расстояние и сэкономить провод. Это требование установлено, чтобы потребители могли ориентироваться, где проходит скрытая проводка, чтобы не повредить ее при установке мебели, бытовой техники и других работах.

В случае определения неисправности проще определить место прокладки поврежденного участка. Высота установки розеток и выключателей может быть выбрана застройщиком самостоятельно исходя из условий эксплуатации бытовых электроприборов, удобного для хозяина расположения. Строгих правил установленных руководящими документами по этому поводу нет.

Подготовительные мероприятия и необходимые инструменты

При наличии и подробного изучения всей документации, необходимо подготовить все необходимые материалы для разметки. Существует несколько методов нанесения разметки для штроб. В зависимости от ваших возможностей можете воспользоваться древними методами, используя подручные средства, отвесы, уровни, шнуры, которые имеются в любом хозяйстве.

Инструменты для разметки электропроводки

При наличии средств можно использовать современные приборы, электронные, лазерные дальномеры, это могут себе позволить профессионалы в строительных компаниях. Не зависимо от способа, который вы выберете, методика сводится к тому, что на стенах и потолках чертятся линии, для этого потребуется:

• маркерные карандаши или фломастеры, можно мелки для черчения;
• для измерения расстояний линейки или рулетки или электронные дальномеры;
• для определения горизонтальных или вертикальных уровней используйте отвес и уровни или лазерные установки для разметки уровней;
• строительный шнур.

После подготовки всех инструментов и приборов можно приступать к разметке.

Начало разметки

Начинается разметка с обозначения маркером в соответствии с планом установки, мест размещения на потолке светильников, на стенах выключателей, розеток, распределяющих коробок и распределительного щитках. Измеряются расстояния указанные в проекте между элементами проводки и другими точками отсчета.

Совет №1 Чтобы четко очертить границы для штробления отверстий рекомендуется иметь образцы коробок подроазетников и кабелей.

На стенах очерчиваются все элементы электропроводки, магистрали которые их соединяют, проводятся строго вертикально и горизонтально. В зависимости от количества проводов и их толщины выбирается ширина штробы на каждом участке, для наглядности проводятся две линии указывающие границы для штробления.

Таблица с параметрами различных кабелей используемых в скрытой проводке

В – ширина кабеля по внешней изоляции;

Н – высота кабеля по внешней изоляции;

Эти значения используются при расчете ширины и глубины штоб.

Для одного трехпроводного кабеля с сечением проводов 0,75 — 4 мм от коробки до подрозетника ширину штробы делают 1 см, глубиной до1,5 см.

Обязательно предусматриваются возможные отклонения в результате последующих после разметки работ:

• высота полов становится выше после заливки уровня и настила напольного покрытия;
• на потолках могут использоваться натяжные или подвесные конструкции;
• стены ровняются гипсокартонными листами или штукатуркой;

Эти доработки сокращают объем помещений и могут повлиять на точность расположения элементов электропроводки. В большинстве случаев нашей действительности при строительстве помещений, прямоугольная геометрия искажается. Длина стены под потолком может отличаться от длины под полом, эти детали тоже надо учитывать и делать поправки.

Способы нанесения разметки на стены

Первый самый простой и традиционный способ нанесения прямых линий на стены с использованием отбивочного шнура. Между двумя точками натягивается пропитанный цветным порошком строительный шнур. Промежуток между стеной и туго натянутым шнуром должен быть 0,5-1 см, потом он оттягивается от стены и резко отпускается. Получается эффект натянутой тетивы, как у боевого лука, шнур ударяется об стену оставляя четкий след красящего порошка.

Для хорошей натяжки в качестве опорных креплений использовать саморезы, гвозди и стальные дюбеля не всегда получается крепко забить в кирпичные и особенно в бетонные стены. Лучше просверлить победитовым сверлом отверстия в стене, установить пластиковые дюбеля и ввернуть саморезы. Один конец шнура привязывается к саморезу, второй с натяжкой удерживается рукой на противоположной точке стены, потом у центра оттягиваем и резко отпускаем. Если работают два человека саморезы можно вообще не крепить. Вдвоем легче растянуть шнур приставить его к стене, сделать оттяжку и отпустить. Разметка отбивным шнуром использовалась строителями со времен древней Римской империи.

Второй способ, отметить две контрольные точки,используя большой строительный уровень с плавающим пузырьком воздуха, провести между ними мелом строго горизонтальную или вертикальную линию.

Третий способ использовать лазерные приборы для установки уровня на строительных объектах.  Сканирующий с высокой частотой луч, на 360 ̊ вокруг источника, высвечивает на стенах четкую линию на установленном уровне в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Пример работы лазерного уровня для розеток

Характеристики отечественного лазерного уровня «Ермак»

Характеристики	Значения
Направление излучения	Перекрестное
Угол саморегулирования	4̊
Дальность измерений	10 м
Количество лучей	2 шт.
Продолжительность работы	15 часов
Оптимальная температура эксплуатации и хранения	-20/+70
Вес аппарата	0.4 кг
Материал корпуса	Пластиковый ABS
Длина волны	650 нм
Мощность	1 мВт

Остается только маркером или мелом продублировать эту черту, после чего прибор можно выключать.

Нанесение разметки на потолках

На потолок прямые линии можно нанести первым или третьим способом, использовать уровень на потолке не имеет смысла. Особенность разметки на потолках заключается в определении центральной точки на прямоугольной поверхности помещения. Для этого проводят две прямые линии между углами по диагонали, точка их пересечения является центром, местом для установки осветительного прибора.

Нанесение разметки на потолках для штробления

Если в качестве потолка положены полые плиты, необходимость штробления отпадает. Провода протягиваются до нужной точки, где просверлено отверстие, через продольные полости внутри плиты.

Особенности разметки скрытой электропровдки для отдельных приборов бытовой техники

По требованиям ПУЭ электронагревательные приборы с большой мощностью потребления:

• электроплитка;
• котел с тэнами для подогрева воды;
• стиральная машина;
• сплит- система или кондиционер и другая мощная бытовая техника, подключается на отдельные автоматические выключатели в распределительном щите.

Проводка прокладывается от щита отдельными медными проводами с сечением 4-6 мм к месту подключения прибора, минуя все распределительные коробки, напрямую одним трех или четырехжильным кабелем.

При разметке надо постараться исключить пересечение этих линий с другими группами, для этого они прокладываются в самом верхнем горизонтальном ряду или нижнем. Если пересечений избежать невозможно, надо выбрать вариант, где их будет наименьшее количество.

Разметка кабельных магистралей к распределительному щиту

В частных домовладениях обычно вводной кабель от ЛЭП приходит напрямую к РЩ (распределительный щит), возможны штробления на коротких участках. В многоквартирных домах и других административных и производственных помещениях, разметку для вводного кабеля делают от поэтажного щита в квартиру или от общего РЩ в здание. Надо сразу разделить разметку штробы для силовых кабелей питания и информационных сетей. От подъездного ввода до квартиры они прокладываются отдельно. Исходя из марки кабелей указанных в пояснительной записке к плану и схеме электропитания, рассчитайте ширину и глубину  необходимой штробы. Обычно это четырех или трехжильный кабель с медными проводами 6-8 мм/ кв. Ширина штробы для него делается 2-3 см, глубина 1-2 см. Линии ограничения ширины четко наносятся на стены от источника питания до РЩ дома или квартиры.

Совет №2 сфотографируйте все этапы монтажа проводки, начиная с разметки, сохраните их на жестком диске ПК, на флэшке или другом носителе. Мудрые люди сохраняют на облаке интернет-сервера, при необходимости ремонта или реконструкции, всегда можно уточнить, что где проходит.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Что такое строительный или отбивочный шнур?

В качестве отбивочного шнура можно использовать бельевую веревку или шпагат.

Вопрос №2. Можно телефонные линии расключать в распределительной коробке проводами электропитания?

Нет разметка для всех информационных линий, телефоны , радио, кабеля телевидения, прокладывается отдельно от силовых кабелей. У всех линий свои распределительные коробки.

Вопрос №3. Какие порошки надо использовать для пропитки отбивочного шнура?

Практически порошки любой строительной смеси, мел, гипс, колер для цветной побелки, даже обычный цемент. Главное условие чтобы цвет стены, на которой делается разметка, имел яркий контраст относительно цветом порошка, тогда линии будут четко видны.

Вопрос №4. Можно на отдельных участках провода собрать в жгут и сделать штробу более глубокой и менее широкой?

Не рекомендуется глубокие штробы на отдельных участках могут привести к разрушению стены.

Вопрос № 5. Что такое ПУЭ и где его взять?

ПУЭ ( правила устройства электроустановок) один из руководящих документов которым руководствуются при прокладке проводки. Купить можно в специализированных магазинах  технической литературы, найти в интернете, взять почитать у знакомого специалиста в области энергетики.

Оцените качество статьи:

Штробление стен под кабель, как сделать штробу в стене

Здесь мы рассмотрим основные способы штробления стены под электрический кабель. Как штробить стены: на этот вопрос есть 5 самых популярных ответов.

Проверка стен на наличие электрического кабеля и/или труб отопления

Первым делом, перед началом устройства штроб в стенах, нужно убедиться, что в намеченном месте нет старого/нужного кабеля, особенно, если он под напряжением. Делается это при помощи специальных индикаторов, которые обнаруживают скрытую проводку, по наличию электромагнитного излучения. Есть небольшие индикаторные отвёртки с такой функцией, а есть специальные приборы.

Индикаторная отвёртка с бесконтактной проверкой

Обязательно проверяйте стены на наличие такой проводки в домах старой постройки (вторичке).

Так же бывают дома, где отопление располагается внутри стен, здесь нужно быть предельно внимательным и без тепловизора обойтись будет трудно.

Штробление стен при помощи зубила (стамески) и молотка

Штробление, а точнее вырезка канала в стене при помощи зубила и молотка возможна только на мягком материале стены: гипсе, пеноблоке или гипсокартоне. Естественно, на бетонной или кирпичной стене данный способ не подходит и нужно использовать инструменты помощнее, о них ниже. Рассмотрим как прорезать канал для проводки зубилом и молотком, делается это достаточно просто.

Для начала прочертим линию, соответствующую будущему каналу, и зубилом с молотком легко вынимаем материал из стены. Толщину и глубину штробы соблюдаем ту, которая требуется для установки кабеля: кабель + минимум 2-3 мм (лучше 5 мм) на заделывающий раствор.

Зубилом и молотком можно сделать канал под прокладку кабеля в гипсовой стене

Способ можно комбинировать с прорезкой контуров штробы ножовкой по дереву или пеноблокам. Не обязательно делать штробу прямоугольной, можно выбивать материал под углом 45 градусов к центру штробы.

Вырезка штроб при помощи ножовки

Контуры штробы можно прорезать ножовкой (по дереву или по пеноблокам), опять же если работаем по гипсовой стене или стене из пеноблоков.

Делается это так же просто: сначала делается разметка, вертикальная линия (в идеале). Ножовкой выпиливаются две параллельных линии на нужную глубину, можно под 45 градусов по направлении к центру. Сердцевина вынимается при помощи зубила и молотка или перфоратора.

Большие объёмы такими способами не сделаешь, либо сделаешь, но будет очень долго. Выше способы рассчитаны на 1-2 штробы, они просты и не образуется много пыли. Рассмотрим другие способы, более технологичные.

Штробление стены перфоратором

Штробление стен перфоратором самый доступный и простой вариант сделать в стене штробу под кабель. Способ достаточно прост и подходит для небольших работ, но при должном усердии можно и в 3-комнатной квартире штроб наделать.

Намеченную линию под штробу просверливаем буром, диаметром 10-12 мм (можно больше/меньше, смотря какой толщины кабель вы в неё собираетесь поместить). Отверстия делаем на максимально близком расстоянии друг от друга, так будет проще потом выбирать материал стены перфоратором.

Глубина отверстий небольшая, порядка 2-3 см, опять же в зависимости от толщины кабеля.

Делаем отверстия перфоратором

Насверлив отверстий выбираем перфоратором всё, что между отверстиями. Можно воспользоваться тем же буром, которым и сверлили, а можно взять насадку-лопатку.

Делаем штробу перфоратором

Этот способ закончен. Второй способ штробления — при помощи болгарки.

Штробление болгаркой

Сразу скажу — штробление болгаркой даёт много пыли. Очень много. Поэтому лучше делать это вдвоём, чтобы помощник держал пылесос, причём не обычный, а строительный (промышленный). Так же можно постоянно смачивать место реза водой, тогда часть пыли будет превращаться в грязь, что тоже не очень хорошо. Ещё можно использовать специальную насадку для болгарки, к которой подключается шланг пылесоса.

Итак, по намеченным линиям прорезаем болгаркой 2 параллельные линии, диском по камню. Лишнее между линиями выбираем перфоратором или молотком (со стамеской). Всё.

Можно резать линии под углом 45 градусов друг к другу, тогда почти всё лишнее отвалится само.

Штробление болгаркой

Можно делать параллельные линии двумя дисками одновременно, закрепив 2 диска на болгарке, а между ними проложить плоскую шайбу. НО, на 2 диска может не встать защитный кожух. Если кожух не устанавливается, резать двумя дисками крайне опасно! Настоятельно рекомендую этого не делать, а работать только с установленным защитным кожухом.

Штробление болгаркой с 2-мя дисками

Усовершенствованная и более мощная болгарка с насадкой для штробления — штроборез.

Штробление штроборезом

Профессиональный инструмент, предназначенный для больших объёмов работ. Быстро, без пыли, но о-о-очень шумно, поскольку вместе с болгаркой работает ещё и пылесос, всасывающий всю пыль за штроборезом.

Штроборез с пылесосом

Резать им достаточно просто, ведя по намеченным линиям, разобраться в его работе не составит проблем.

Штробление штроборезом

Вот все самые основные способы штробления стен под проводку!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как проштробить бетонную стену

Как штробить стены под электропроводку: технология для непрофессионала

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб — не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.

«Можно ли штробить несущие стены?» Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

Вывести все материалы с меткой:

• электрические работы
• камень и бетон

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Как штробить бетонную стену

Ремонт в квартире или доме зачастую требует прокладки новых электрических сетей, установки розеток и выключателей, а это подразумевает прорезку в стене технологических канавок и полостей. Данный процесс называется штроблением. Перед тем как штробить бетонную стену, необходимо ознакомиться с нормативными документами – нарушение несущей способности здания не только влечет за собой штрафы, но и является небезопасным для самого жильца и его соседей.

Схема штробления бетонной стены.

Категорически запрещается выполнять горизонтальное штробление в панельных домах в связи с тем, что задеваются армирующие элементы. Штробы в бетоне не должны затрагивать перекрытия, стеновые швы, стены, сопряженные с лестничной клеткой.

В этих случаях прорезка каналов производится в предварительно уложенном слое штукатурки.

Штробление выполняется строго в двух направлениях: горизонтально и вертикально. Прокладка канавок под углом допускается только в наклонных стенах, например, в мансардах. Ширина и глубина канавки не должна превышать 2,5 см.

Нормативы СНиП 3.05.06-85 оговаривают предельные расстояния прокладки электропроводки:

• от газовых труб и приборов – не менее 40 см;
• от плит перекрытия – не более 15 см;
• от оконных и дверных проемов – не менее 10 см.

Схема штробления бетонной стены под электропроводку.

Сложность прокладки штробы во многом определяется материалом стены. Достаточно просто пробить канал в толстом слое штукатурки при помощи зубила и молотка. Но если необходимо выполнить штробление бетона, то человек сталкивается с определенными трудностями. Итоговый результат зависит от соблюдения технологии на всех стадиях работ: от подготовки до завершения.

Подготовка к штроблению – важный этап, которым не следует пренебрегать. Прежде всего нужно определить расположение старой проводки, чтобы обезопасить себя от попадания в провод под напряжением. Если нет плана, то сделать это можно с помощью специального прибора – индикатора. Старые обои следует удалить. На стене карандашом проводится разметка. Процесс штробления бетона сопряжен с большой запыленностью. Во избежание распространения пыли по всем помещениям дверные проемы надо завесить мокрой тканью или строительной пленкой.

Читайте также:  Как штукатурить стены из пеноблока

Способы штробления

Штробление бетонной стены требует использования специального инструмента. Это перфоратор, болгарка или штроборез.

Штробление перфоратором осуществляется в два этапа. Сначала производится подготовка: широким коротким буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга просверливаются отверстия необходимой глубины. Затем на перфоратор устанавливается лопатка, при помощи которой эти отверстия соединяются. Достоинством метода является небольшое количество пыли. Кроме того, перфоратор – единственный инструмент, которым можно выполнить штробление в углах комнаты – для болгарки и штробореза эти места недосягаемы. Недостатки способа: штроба получается грубой, с большим количеством неровностей, как в плоскости стены, так и в углублении. Следует также учитывать высокий уровень шума и вибрации при работе перфоратора, что крайне нежелательно в жилом доме.

http://www.youtube.com/watch?v=CS3VDU2Y9wc

При штроблении бетона болгаркой используется алмазный диск. Сначала вдоль линии разметки делаются две прорези, затем бетон между ними выбирается перфоратором. Штроба получается ровной, однако при работе болгаркой выделяется огромное количество мелкой пыли, защититься от которой практически нельзя. Частично проблему можно решить, если использовать пылесос. Для этого потребуется помощник, который будет удерживать трубу пылесоса рядом с местом резки бетона.

Наиболее быстро и качественно можно выполнить работу, используя профессиональный инструмент – штроборез. На штроборез параллельно устанавливаются два диска с возможностью регулировки расстояния между ними. Это позволяет сделать два надреза за одно прохождение. Помимо этого, имеется возможность регулировки глубины прорези. Защитный кожух трубореза прилегает к стене, препятствуя распространению пыли, которая в процессе работы отводится через присоединенный шланг промышленного пылесоса. Перед работой штроборезом нужно внимательно проследить за тем, чтобы старые обои были полностью удалены со стены.

Схема штробления стены под электропроводку.

Их обрывки могут забиваться под кожух и закрывать трубу пылесоса, что приведет к некорректной работе оборудования. Изъятие бетона из паза осуществляется аналогично другим способам при помощи перфоратора. Недостатком метода является достаточно высокая стоимость оборудования. Оно используется преимущественно профессиональными электромонтажниками и сантехниками. Крупные модели позволяют выполнять штробы в бетоне под трубы диаметром 50 мм.

Подготовка к отделочным работам после прокладки провода включает в себя шпаклевку штробы. Перед тем как поклеить обои, следует составить схему проводки. Проще всего это сделать следующим образом: размеры от центра штробы до углов комнаты, дверей, окон, потолка нанести на стену маркером, затем сфотографировать на цифровой фотоаппарат и сохранить фотографию. Схема поможет в дальнейшем не вбить в проводку гвоздь, если на стену придется вешать полки, картины или плазменный телевизор.

Читайте также:  Трещина в стене из пеноблоков

Выкладка штробы под обоями

Иногда стоит задача проложить штробу под существующими обоями, не удаляя их. Подготовка к работе состоит в том, чтобы, не повредив, снять полосу обоев. Для этого монтажным ножом на расстоянии не менее 5 см от будущей штробы делается параллельный надрез. Горизонтальный надрез выполняется выше линии штробы.

http://www.youtube.com/watch?v=8QugTQUMtJI

Обои отмачиваются, загибаются и фиксируются к стене скотчем. Рабочая зона должна быть не менее 10 см. Штрабить нужно перфоратором, болгарка в данном случае не подойдет из-за большого количества пыли. После укладки провода, шпаклевки и высыхания обои приклеиваются на место. Главное – не запачкать их раствором и не затереть рисунок во время приклеивания. Штробление под розетки и выключатели выполняется аналогично. Подготовка к работе включает в себя надрез обоев накрест. После возвращения их на место линия разреза будет практически не видна.

Page 2

• Армирование
• Виды
• Изготовление
• Инструменты
• Монтаж
• Расчёт
• Ремонт

1pobetonu.ru

Выбор инструмента и инструкции по штроблению стен под проводку и розетки

Во время строительства или капитального ремонта штробление стен под проводку – обязательный этап. Процесс пойдет быстрее, если знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки неодинакова при прокладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает трудностей. Изучите все нюансы, чтобы выбрать нужный инструмент и не допустить ошибок.

Нормативные требования подготовки каналов под проводку ↑

Перед тем как приступать к прокладке канавок, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и выхода кабеля. Получившийся чертеж перенесите на поверхность стен, обозначив места борозд маркером. Сначала укажите, где расположатся розетки, выключатели и распределительные коробки. Соединительные каналы для электрического кабеля должны отвечать нормативным требованиям СНиП 3.05.06-85:

• Штробить стены под проводку в несущих конструкциях нельзя. В панельной постройке все стены несущие, исключение – только небольшие перегородки.
• Каналы прокладываются параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном направлении. Не допускается прокладка диагональной штробы, за исключением сверления параллельно наклонной стене (например, в мансарде).
• Максимальное расстояние горизонтально расположенной борозды от потолочного перекрытия 15 см.
• Недопустимо прокладывать штробу на расстоянии ближе 40 см от газовой трубы.
• Максимально возможная глубина штробы 25 мм.

Подготовка каналов и гнезд

Убедитесь, что в местах прокладки новой проводки не проходит старый кабель, воспользовавшись отверткой-индикатором. Перед началом разметки удалите со стен обои. Чтобы потом облегчить себе поиск места, где проходят провода, сфотографируйте готовую схему. С этими фотографиями можно сверяться, когда потребуется вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.

Прокладывать кабель можно только по стене. Штробить потолок из железобетонных плит категорически запрещено, так как даже небольшой канал обозначит место будущего раскола, а бетон – материал хрупкий.

Аналогия – небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте потом трескает стекло. Следите за тем, чтобы потолок не сверлил ваш сосед снизу, так как однажды вы попросту провалитесь в его квартиру.

Пример правильно спроектированной разводки

Какой инструмент выбрать для штробления ↑

Выбирая, чем штробить стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:

• зубило;
• перфоратор;
• болгарку;
• штроборез.

Штроборезы – профессиональный подход ↑

Штроборез – самый эффективный инструмент, потому что спроектирован именно для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельно расположенными дисками. Благодаря возможности регулировки зазора между ними, а также глубины, получается штроба с заданными размерами. Фиксатор делает глубину борозды равномерной по всей длине, тогда как прочие инструменты дают перепады.

Недостаток штробореза в том, что при его эксплуатации возникает очень много пыли. При этом почти все штроборезы оборудованы зажимом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление лишнего материала. Прокладка канала выполняется быстрее, так как режется он в один проход. В остальном все аналогично прокладке штробы с помощью болгарки: удаляйте лишний материал зубилом или перфоратором.

Использование штробореза при создании кабельного канала

Нюансы работы с другими инструментами ↑

С помощью молотка и зубила борозда выходит неровная. Достоинство метода в дешевизне: покупать электроинструменты не нужно. Штроба разбивается на небольшие отрезки. Наметьте зубилом по краям канала углубления в 1-2 ширины его острия. Затем ставьте инструмент поперек штробы и долбите в глубину. Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал, пока не получится требуемый размер.

Штробление с использованием зубила и молотка

Перфоратором вы сделаете все гораздо быстрее, но штробы будут недостаточно ровные. Здесь понадобятся бур и лопатка. По всей длине борозды проделайте отверстия требуемой глубины с расстоянием 10-15 мм между ними. Материал удаляйте с помощью лопатки. Не ставьте ее перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.

Подготовка штроб перфоратором

Болгаркой стенки штроб получаются ровные, однако при этом возникает огромное количество пыли. Лучше всего применять алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных разреза на всю длину борозды. Лишний материал между бороздами удаляйте с помощью зубила и молотка или перфоратора, оснащенного лопаткой.

Работа болгаркой по бетону

Особенности штробления стен из различных материалов ↑

В том, как штробить стены под проводку, главную роль играет стеновой материал. В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работы имеет свои особенности.

Сверление каналов в кирпичной стене ↑

Ряды кирпичей связываются между собой цементным раствором, который удаляется без особых усилий. Наименее трудозатратно штробить с помощью зубила и молотка стену именно по шву. При этом количество выделяемой пыли будет минимальным. Прокладывая вертикальный канал, воспользуйтесь перфоратором с разными насадками. Убедитесь, что он отвечает таким требованиям:

• мощность двигателя от 600 Ватт;
• регулятор оборотов;
• реверсное вращение;
• ударный режим сверления;
• самозажимной патрон;
• поддержка сверл диаметром от 0,5 до 12 мм.

Подготовка борозд в кирпичной перегородке

Правила штробления кирпичной стены:

1. Перед началом работ обозначьте места будущих отверстий, сделав углубления при помощи молотка и керна. Это предохранит сверло от ухода в сторону на начальном этапе.
2. Держите инструмент перпендикулярно стене, чтобы сверло под действием нагрузки на изгиб не сломалось.
3. Не давите на инструмент слишком сильно, так как он будет работать на повышенной нагрузке, что чревато поломкой.
4. В процессе сверло сильно нагревается и его кромки быстро затупляются, поэтому время от времени охлаждайте его в емкости с холодной водой. Следите, чтобы жидкость не попала на электродвигатель, так как это его повредит.
5. Пережженный кирпич обрабатывать сложнее. Распознать его можно по пыли черного цвета. Этот участок проходите на малых оборотах со включенным ударным режимом.
6. Если потребовалось отверстие диаметром 15 мм, начинайте работать сверлом с диаметром 4 или 6 мм. Сделав дырку требуемой глубины, замените сверло на 8-милимметровое и повторите процедуру.
7. Затем установите окончательный бур и просверлите отверстие того диаметра, который вам нужен.
8. Чтобы удалить оставшиеся перемычки между дырками, используйте стамеску, переведя перфоратор в режим «без сверления».

Удаление лишнего бетона стамеской

Прокладка штробов в бетонной перегородке ↑

Чтобы проштробить бетонную стену своими руками, лучше использовать штроборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить арматуру, проходящую внутри плиты, так как это снижает прочность конструкции. При обработке стены штроборезом выделяется много пыли, поэтому дополнительно перестрахуйтесь. Если вы решили использовать перфоратор, эксплуатируйте инструмент в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.

При отсутствии штробореза подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбо-алмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина штробы находится в зависимости от диаметра прокладыванием кабеля с учетом слоя замазки. Не следует сразу же резать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справляется ли болгарка с нагрузкой. Если диск входит в бетон хорошо, можно выполнять окончательный надрез.

Работа с древесиной и газобетоном ↑

Прокладка штробы в деревянной стене допускает использование всех инструментов, кроме перфоратора. Вместо долота возьмите стамеску, с помощью которой удаляйте лишнюю древесину между параллельными бороздами, сделанными болгаркой. Для нарезки штробы нужен не алмазный, а циркулярный диск по дереву. Пыли в процессе выделяется мало, но получается много опилок.

В случае с газобетоном необходим специальный штроборез для пенобетона – изогнутая металлическая труба с рукоятью на одном конце и выступом на другом. Просто берите и тяните инструмент вдоль борозды, прижав его к поверхности. Пыли при этом возникает не очень много. Можно использовать болгарку с циркулярной насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.

Штробление гнезда под розетку

Как сделать гнездо под розетку ↑

Указанные способы не подходят, чтобы проштробить розетки, выключатели и распределительные коробки. В результате использования вышеперечисленных инструментов получается гнездо неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.

Долбить придется в ударном режиме, сильно надавливая на инструмент. Как проштробить розетку или гнездо для выключателя:

1. По центру предполагаемого круга перфоратором пробурите отверстие небольшой глубины с диаметром 8-10 мм.
2. Контур будущего гнезда обозначьте неглубоким надпилом при помощи коронки.
3. По диаметру сделайте дырку требуемой глубины, затем коронкой уберите оттуда лишний материал.
4. Во время сверления бетонной стены, если вы наткнулись на арматуру, не удаляйте ее: лучше перенести выключатель или розетку в другое место.

Видео: Подготовка гнезда под розетку

Снижение количества пыли в процессе работы ↑

Как штробить стены под проводку без пыли или хотя бы максимально снизить ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить ее количество, ваш помощник может мочить водой то место, где делается надрез. Однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на электромотор инструмента.

Учитывайте, что влажная поверхность обрабатывается труднее, чем сухая. Можно собирать разлетающиеся частицы пылесосом. Бытовые аппараты для этой цели не подходят – быстро ломаются, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.

Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, изолируйте дверь с помощью влажной ткани или полиэтилена. Окна можно открыть нараспашку. Если вы проводите ремонт в жилой комнате, обмотайте мебель полиэтиленом (мягкую особенно тщательно). Для надежности наложите пленку в несколько слоев. В обязательном порядке следует упаковать всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.

Когда требуется проложить небольшую штробу, вы можете соорудить бумажный пылесборник из листа формата А4. Согните его пополам, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана и закрепите края малярным скотчем. Приклейте приспособление на стену как можно ближе к предполагаемому месту сверления: весь мусор попадет туда, и его можно выбрать пылесосом. Способ требует много времени и не совсем подходит во время капитального ремонта.

Видео: Как штробить бетонные стены без пыли

Чем и как заделать штробы с проводкой ↑

Малая площадь штробы – не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за пыли, которая там осталась, отделочный материал попросту не приклеится и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.

Чем замазывать штробы под проводку? Рекомендуется грунтовка глубокого проникновения и широкая кисть. Хорошо обработайте как саму борозду, так и площадь вокруг. Лучше всего для этой цели подходит «Бетонконтакт».

1. Раствор наносите только после того, как грунтовка окончательно высохнет и кабель будет смонтирован.
2. Перед оштукатуриванием смочите стену водой, чтобы уменьшить усадку материала.
3. Применяйте раствор густой консистенции. Не просто заливайте его в канавку, но и разглаживайте шпателем.
4. Движения инструментом выполняйте перпендикулярно штробе.
5. Вертикальный канал обрабатывайте снизу-вверх.
6. При простом разглаживании поверхности останутся бугры, но лишний раствор легко удаляется гладилкой.
7. Работайте внешней поверхностью инструмента – той, где крепится рукоять.
8. Выполняйте не прямые, а зигзагообразные движения, что позволит раствору лучше сцепиться с каналом и при этом он не будет тянуться за инструментом.
9. Одному участку достаточно двух проходов, сделанных в противоположные стороны.
10. Когда надо заделать не штробу, а дырку, размерами превосходящую габариты гладилки, для удаления лишнего раствора подойдет алюминиевое правило. Держите его под прямым углом к поверхности и за несколько проходов снимите лишний материал зигзагообразными движениями, продвигаясь от центра вмятины к ее краям.

Чистовую отделку можно начинать, лишь когда стена высохнет полностью.

Если при заделке штробы использовалась бетонная смесь, мочите эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Избежать этого позволит применение штукатурной смеси – например, Rotband. Шпатлевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров. Алебастр благодаря высокой прочности создаст сложности при малярных работах.

Прочие рекомендации для новичков ↑

Во время капитального ремонта схема старой проводки не всегда доступна. Если вы не уверены, где именно проложены кабели, обесточьте комнату, в которой будете штробить стены. Если нет такой возможности (когда проводка не разведена по комнатам и группам потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Запитать электроинструмент можно у соседей, использовав удлинительный кабель («переноску»).

При штроблении горизонтально прокладываемых каналов под потолком воспользуйтесь какой-нибудь подставкой. Стремянка не рекомендуется по причине плохой устойчивости.

Жители многоквартирных домов должны учитывать права окружающих: электроинструменты издают шум, который может мешать им. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с перфоратором», героя анекдотов, штробите в удобное для окружающих время.

Вот, собственно, и все теоретические выкладки, можно приступать к работе. Но на практике высока вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в стадию затяжного. Чтобы наверняка получить желаемый результат, есть смысл вызвать для проведения работ строительную бригаду.

Видео: Штробление для новичков

strmnt.com

Как правильно штробить стену под проводку: особенности выбора инструмента и проведения штробления

Вряд ли проведение капитального ремонта в доме может обойтись без модернизации или полной замены электропроводки. Очень часто требуется установка дополнительных розеток или выключателей для подключения бытовых приборов или источников света, а также других электрических устройств.

При этом все провода лучше замаскировать в стене. Но для этого нужно знать, как штробить стены для прокладки электропроводки своими руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков. При этом главное — это учитывать все особенности разводки внутридомовой электросети и нюансы штробления бетонных, кирпичных и других поверхностей.

Основные нюансы штробления стен под проводку

Не нужно сразу хватать в руки молоток и зубило. Первым делом нужно на бумажном листе начертить подробный чертёж разводки и предусмотреть где будут размещаться все розетки, выключатели и осветительные приборы. Также следует учесть материал, используемый, для возведения здания от которого будет зависеть способ и инструменты для штробления стен под проводку.

Хочется отметить, что на сегодняшний день существуют регламентированные документами СНиП правила распределения электрических проводов в стенах строений. При этом желательно с ними ознакомиться перед началом обустройства штроб под проводку, так как их несоблюдение влияет на безопасность проведения электромонтажных работ.

1. Штробление стеновой поверхности под электрические провода должно происходить только параллельно основной конструкции помещения, то есть строго в вертикальном или горизонтальном направлении.
2. Обустраивать штробы в горизонтальной плоскости, можно только отступив 15 и более сантиметров от перекрытия здания.
3. Вертикальное штробление выполняют с отступом от двери и других проёмов стен на расстоянии 100 мм, а от газопровода не ближе 400 м.
4. Параметры ширины и глубины канавки под проводку не должны быть намного больше 25 мм. При этом по длине штроба должна быть максимум 300 см.
5. Очень важно чтобы электрическая разводка в доме имела как можно меньше поворотов на пути от распределительных коробов к розеткам, светильникам или выключателям. Целесообразно использовать только один угловой переход.
6. Нельзя выполнять горизонтальное штробление в конструкциях с несущей нагрузкой. Особенно это актуально в панельных домах, где все стены являются несущими.

Следуя данным правилам, планировка разводки будет выполнена в соответствии со всеми нормами и можно будет переходить к непосредственному штроблению стен.

Как штробить стены под проводку?

На сегодняшний день существуют различные способы проведения штробления в зависимости от используемых инструментов:

• самый дешёвый, но при этом долгий и неудобный способ штробления выполняется при помощи зубила и молотка;
• более быстрый и удобный вариант вырубки канавок под проводку – перфоратор или ударная дрель;
• самую ровную канавку можно сделать при помощи электроболгарки, но использование такого инструмента, приводит к образованию в помещении, облака пыли;
• штроборез – самый удобный инструмент для вырубки штроб своими руками, но из-за его стоимости он не нашёл широкого применения у среднестатистического обывателя.

Но вне зависимости от выбранного способа и инструмента для штробления стены, такие работы имеют одинаковый порядок действий.

Штробление кирпичной и бетонной стены

С кирпичными стенами обычно особых проблем при штроблении не возникает. Кладка кирпичей выполняется посредством цементно-песочной смеси, которая легко выбивается обычным молотком и зубилом, после чего в образовавшуюся канавку укладывается электрический кабель. При этом в горизонтальном направлении все пройдёт как по маслу, так как шов между кирпичами проходит через всю стену. В свою очередь, в вертикальном направлении придётся пробивать кирпичи.

С бетонной стеной дело состоит совершенно иначе. Такая поверхность, очень прочная, поэтому с помощью зубила и молотка для укладки даже короткого провода понадобится много времени. Поэтому целесообразно использовать другие более эффективные способы. Только штроборез поможет в сжатые сроки и практически без пыли сделать штробы под электропроводку. Но из-за большой цены такого устройства им пользуются только профессиональные строители. Поэтому в бытовых целях используют более распространённые инструменты – болгарка или перфоратор.

Проведение подготовки стен и нанесение разметки

Для начала нужно выяснить наличие либо отсутствие скрытых проводов по предполагаемому маршруту прокладки штроб. С этой целью используют специальные приборы, благодаря которым определить место дислокации электрического провода не составит никакого труда. Это делается в целях безопасности, чтобы не попасть электроинструментом в провод под напряжением.

На поверхность стены наносят разметку по маршруту штроб начиная от распределительного короба по направлению к местам размещения розеток, выключателей и светильников. Но прежде чем начать какие-либо работы нужно занавесить проёмы дверей влажной тканью. Это позволит не разлететься пыли по всем закоулкам дома.

Штробление под проводку перфоратором

Перфоратором можно проштробить как кирпичную, так и бетонную стену. Для этого понадобятся специальные насадки – широкий бур и лопатка. В свою очередь, все работы сводятся к следующим действиям:

• перфоратором проделываются углубления до 25 мм глубиной с шагом 10–15 мм по линии прохождения электропроводки;
• после этого с помощью лопатки проделывается борозда под проводку.

Несмотря на то, что этот способ очень быстрый, канавка, получаемая при этом не совсем ровная и с рваными краями.

Используем болгарку для укладки электропроводки

Болгаркой можно без особых проблем выполнить штробление под проводку как кирпичной, так и бетонной или оштукатуренной стены. Но для этого понадобиться, приобрести специальный диск с алмазным напылением. При этом все работы выполняются в следующей последовательности:

• болгаркой по всей длине штробы проделывают два надпила параллельно друг другу с одинаковыми параметрами глубины и ширины от 2 до 2,5 см;
• для удаления центральной части канавки используют перфоратор или зубило с молотком.

Благодаря такому варианту канавка получается очень ровной. Однако использование этого электроинструмента сопровождается большим количеством пыли. Во время работы её появляется настолько много, что придётся воспользоваться пылесосом. При этом понадобиться помощник, держащий всасывающий шланг в непосредственной близости от среза.

Штробим стены штроборезом

Штроборез можно сравнить с болгаркой, только сильно модернизированной. Такой инструмент имеет два диска с алмазным напылением, расстояние между которыми может регулироваться. Режущие круги закрыты специальным кожухом, предотвращающим непосредственный контакт со стеной.

Благодаря предусмотренным конструкцией штробореза регулировкам можно изменять не только ширину предполагаемой штробы, а, и её глубину. Помимо этого на кожухе есть специальный отвод для подсоединения пылесоса, который будет всасывать пыль, вылетающую из-под алмазных дисков.

Именно с помощью штробореза можно проложить электропроводку в стене в максимально короткие сроки при этом все работы пройдут практически без пыли. После того как боковые стороны канавки будут прорезаны, останется выбрать сердцевину штробы при помощи дрели с функцией отбоя.

Как штробить стены под проводку зубилом

Использование зубила и молотка нецелесообразно, если прокладка проводов будет выполняться в стене из бетона. Если штроблению подлежит кирпичная стена, то все работы сводятся к следующим действиям:

• с помощью зубила намечаются углубления с краёв штробы;
• зубило размещается поперёк канавки и поступательными ударами молотка выбивается часть стену вглубь;
• слой за слоем штроба углубляется по всей длине до 2-2,5 см.

После завершения штробирования полученные бороздки нужно тщательно очистить от пыли. Затем поверхность вскрывается грунтом. После высыхания грунтовки в канавку укладывают провод и заделывают штукатуркой, гипсом или шпаклёвкой.

Только правильно выбранный инструмент в соответствии с материалом стены, в которой необходимо проделать штробы под проводку позволит выполнить все работы быстро и без пыли. При этом современные инструменты позволяют проводить все работы по разводке внутридомовой проводки своими руками.

• Автор: Пётр Викторочич Кузнецов

elektro.guru

Как штробить стены под проводку в доме или квартире

В наших квартирах и домах, как правило используется скрытая электропроводка или которая  проходит внутри стены под штукатуркой. В гаражах и подвалах, наоборот используется открытая электропроводка т. е. электрический кабель идет по стенке в коробе или просто на дюбель-стяжках открыто.

Одним из самых пыльных и тяжелых этапов при необходимости замены существующих или прокладке новых дополнительных линий является штробление, во время которого делается бороздка или канавка в стене. В нее затем будут прятаться электрические кабели или провода в трубе.

Но если у Вас стены будут обшиваться гипсокартоном или будет наносится достаточной толщины слой отделки, то иногда нет необходимости штробления под электрические кабеля и провода, они и так скроются под отделочными материалами.

Если у Вас панельный дом- Вы должны знать, что в нем вся электропроводка заложена внутри стен в специальных каналах и ее не составит труда перетянуть до распределительной коробки, но если надо перенести в другое место или добавить розетку или выключатель, тогда придется все равно сделать штробу.

Проштробить сможет практически каждый человек, а как это сделать и что необходимо знать Мы расскажем в нашей статье.

Очень легко сделать канавку в газосиликатных блоках, чуть тяжелее в кирпиче и очень тяжело в бетонной стене или полу. Если Вам необходимо сделать работу с большим метражом в бетоне, то необходимо использовать специальный штроборез с пылесосом, который стоит довольно дорого, поэтому лучше его взять в аренду и за день все штробы сделать с его помощью. Вместо штробореза некоторые используют болгарку с алмазным диском по бетону. Но учтите, что будет при этом много грязи и пыли.

При небольших объемах работы Я на работе часто использую для штробления только перфоратор, получается затратно по времени, но зато с минимумом пыли. Очень редко используется ручной метод штробления при помощи зубила и молотка, но сегодня он редко кем-либо используется из-за малой эффективности и больших трудовых затрат.

Перед началом штробления всегда необходимо сделать разметку или расчертить по стене карандашом линии прохождения кабелей. Необходимо учитывать, если ваша электропроводка будет проходить в трубах понадобится более глубокая и широкая штроба.

Помните, что всегда необходимо делать канавку с запасом по глубине, что бы не торчал над уровнем стены электрический кабель или труба, а кроме того и по ширине, что бы была возможность закрепить т-образный закреп, фиксирующий кабель.

Давайте рассмотрим подробно все виды штробления.

С использованием штробореза.

На стройках для штробления полов и стен применяют специально предназначенный для этих видов работ штроборез, которые имеет два диска по бетону и позволяет регулировать необходимую глубину и ширину вырезаемой канавки. С его помощью быстро и качественно вырезаются ровные штробы в полах и стенах из любых видов строительных материалов. А благодаря пылесосу, который к нему подключается- удаляется почти вся пыль, выделяемая при работе штробореза.

После того как канавки будут прорезаны- останется только выбить штробу при помощи перфоратора и специального зубила или пики к нему (как показано на самом верхнем рисунке).

Но ввиду высокой стоимости профессионального штробореза он редко используется при работах в частном доме или квартире. Как вариант использовать болгарку с диском по бетону, но при этом много пыли и придется 2 раза проходить с обоих сторон штробы. Что бы было меньше пыли, можно попросить второго человека поливать маленькой струей воды из бутылки на место резки, но при этом быстрее изнашивается диск и больше грязи. Рекомендую посмотреть наш видеоурок с применением штробореза.

Как штробить перфоратором.

Если у Вас есть ударная дрель или перфоратор то, тогда для Вас с его помощью не будет проблемой своими руками сделать штробу. Делается это путем высверливания отверстий по предварительно начерченной линии на расстоянии 10 миллиметров друг от друга.

Затем сверло меняют на пику и переключают перфоратор в режим долбления и выбивают  между отверстиями штробу. При данном методе не очень быстро и весьма шумно получается все сделать и выходит неровная канавка. Но за то минимум пыли.

Вы должны знать, что:

• по действующим правилам и нормам запрещено самовольное штробление (особенно горизонтальное) плит перекрытия или потолков, несущих стен, колон, обеспечивающих конструктивную прочность здания;
• запрещено резать арматуру в железобетоне;
• штроба делается либо строго горизонтально или вертикально, а не под углом;
• горизонтальная канавка под потолком делается на расстоянии 15-40 сантиметров;
• штроба должна проходить не ближе 40 сантиметров от газопровода или труб отопления;
• всегда отступайте от углов стен,  дверных и оконных проемов не менее 10 сантиметров;
• в железобетонных или других несущих стенах старайтесь по самому минимуму брать глубину и ширину канавки.

И последнее из своей практики, рекомендую время работы болгарки или перфоратора предварительно согласовывать с вашими соседями по многоквартирному дому. Поверьте стук и шум доставит им много неудобств.

Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Для чего нужно штробить потолок

В любом жилом помещении укладка электропроводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые подводятся к потолочному светильнику, также спрятаны внутри перекрытия.

Если во время ремонта осуществляется любая модернизация электрической сети (замена проводки, перенос выключателя или установка дополнительной розетки), то для укладки кабелей придется делать штробу — специальную канавку в бетоне. В тех случаях, когда электропроводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, для ее восстановления также потребуется штробление.

Способы штробления потолка

Процесс вырезания канавок в бетонном перекрытии весьма трудоемкий и сложный. Данный тип работ всегда необходимо начинать с нанесения разметки будущих мест укладки проводки. В зависимости от используемых инструментов штробление потолка осуществляется одним из четырех способов:

1. Молотком и зубилом. Это самый экономный, но, в то же время, самый долгий способ, который заключается в выбивании небольших ямок вдоль краев будущей штробы и постепенного снятия слоев материала до образования борозды глубиной 25 мм.
2. Перфоратором. Для этого, помимо широкого бура, потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лопатки. Сначала с помощью бура по линии разметки делаются отверстия глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем слои материала между отверстиями снимаются с помощью лопатки. Данный способ позволяет штробить быстрее, однако борозды могут получиться неровными.
3. Болгаркой. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы вдоль линий разметки по краям борозды, а затем слой бетона между ними снимается зубилом или перфоратором. Такой способ позволяет сделать штробу идеально ровной.
4. Штроборезом. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и получаются идеально ровными, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется труба пылесоса. Главный недостаток этого способа — высокая стоимость самого штробореза.

Правила укладки проводки

Штробление потолка производится по заранее нанесенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж с указанием всех коммутационных узлов и точек подключения, а также учитывать правила и рекомендации по укладке кабелей в штробу:

• Проводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
• Расстояние от штробы до угла должно быть не менее 100 мм, а до газопроводной трубы — не менее 400 мм;
• В панельном доме применение шва между плитами в качестве кабель-канала запрещено;
• Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
• Коммутационные узлы должны находиться за пределами потолка;
• Пересечение кабелей при их укладке не допустимо;
• Укладывать в штробу можно только кабели оптимального сечения, которое вычисляется исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем заделать штробу

После того, как канавка в бетонном потолке сделана и в нее уложены кабели, необходимо замазать штробу с проводкой. Это можно сделать самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после заделывания была идеально ровной и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

• Грунтование. Перед укладкой кабеля в штробу ее рекомендуется хорошо прогрунтовать. При этом грунтовка должна наноситься в большом количестве при помощи широкой кисти, которая позволяет ей проникнуть глубоко внутрь канавки.
• Нанесение раствора. После полного высыхания грунтовки штробу дополнительно смачивают водой и наносят раствор с помощью шпателя «елочкой», или движениями крест-накрест, направленными к стенкам канавки.
• Удаление лишнего раствора. После нанесения раствора на месте штробы остаются характерные бугры, которые лучше убирать посредством металлической гладилки, причем держать ее нужно под прямым углом к стене.

В качестве материала для заделки канавок для проводки обычно применяется раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время для выравнивания поверхности. Применение гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до его полного застывания в течение 20 минут.

Как штробить стены под проводку – все способы и применяемые инструменты

Штробление стен производят при скрытой прокладке электрических проводов и магистралей отопления или водоснабжения. Для резки коротких канавок используют ручной инструмент, но для увеличения производительности и повышения качества работ применяют электрические приспособления. Владелец квартиры или дома может самостоятельно нарезать борозды в перегородках и проложить коммуникации, снижая затраты на проведение ремонта.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Сверление или штробление

Высверливание ниш подрозетников — это одна из самых трудозатратных операций при монтаже всей черновой электрики.
Зачастую, для изготовления 3-х отверстий под углубленный блок розеток, уходит не меньше времени, чем на все вместе взятые штробы, походящие к этой нише.

На сегодняшний день существует три основных способа выполнения этой работы:

алмазная коронка + перфоратор безударного типа

буровая коронка ударного типа для перфораторов SDS plus или SDS max

стенорезная машинка с дисками на 230мм

Самым простым, быстрым и эффективным по трудозатратам является третий вариант. Почему это именно так, можно объяснить несколькими доводами.

максимальная универсальность

Стенорез-штроборез справляется с любым материалом, начиная от пеноблока и заканчивая высокопрочным армированным бетоном. Соответственно коронки ударного типа SDS plus здесь отпадают.

При попадании на арматуру, коронок просто не напасешься. Это только в рекламе они режут ее как по маслу.

деликатное отношение к поверхности

Допустим у вас есть кладка, которую положили буквально пару дней назад, затем отштукатурили и на первый взгляд все высохло. Но стоит подолбить ее перфоратором SDS max и вы убедитесь, что штукатуров придется вызывать еще раз. Либо самому выполнять работу за них.

Даже с учетом того, что у перфоратора есть возможность работать “вполсилы”, это не гарантирует, что между блоками в стыках не появятся микротрещины, которые со временем станут еще шире.

При резке стенорезом, материал стен совершенно не сопротивляется диску, поэтому подобных повреждений здесь не происходит. Более того, после вырезания штробы или ниши, можно применить обычную стамеску, и аккуратно выдолбить все что нужно изнутри.

Опять же без использования перфоратора и его ударов.

Конечно, профессионалы могут сделать аккуратные отверстия перфоратором и в голой не отштукатуренной бетонной стене. Однако электрику правильно делать именно после штукатурки, а не до.

арматура

Не всегда SDS-max перфоратор может пройти и прорезать арматуру. А в этом случае ни о каких углубленных подрозетниках 60мм и монтаже проводки без распаечных коробок и не мечтайте.

Правда при данной работе, никогда не забывайте про такой фактор, как несущие стены. О том, можно ли штробить в них и если да, то каким именно образом, читайте более подробно в конце статьи.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2021 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Технология штробления стен

Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль.

Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока.

Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

Основные правила штробления

Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

Важно соблюдать следующие правила:

• Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном.
• Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов.
• Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм.
• В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется.
• Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды.
• При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям.

Расстояния, глубина, ширина штробы

Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению.

Розетки

Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме.

Действия при штроблении под розетки:

1. Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения;
2. Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель;
3. Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура;
4. При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

Заделка штробы в стене

После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы.

Действия при заделке штробных каналов:

• Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником.
• Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть.
• Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену.

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Устройство штробы в бетоне. как сделать штробу

Часто в процессе ремонта вам необходимо сделать углубление в стене, чтобы, например, скрыть в нем электрическую проводку. Такое углубление называется штроба. Как сделать штробу в стене зависит от того, какие материалы были использованы при строительстве дома, а также для чего предназначается штроба.

Необходимые инструменты:

1. Штроборез – профессиональный инструмент, с его помощью можно сделать ровную и гладкую штробу в любом материале. Если вы задаетесь вопросом — «Как сделать штробу без пыли?» — вам следует использовать этот инструмент, но стоит учесть, что он довольно дорогостоящий и в основном используется мастерами.
   Если вы решите заказать эту услугу – не забудьте сравнить цены.
2. В домашних условиях для устройства штробы подойдет перфоратор или болгарка с алмазным диском.
3. Так же можно пробить штробу с помощью ударной дрели.
4. Для штробления коротких отрезков можно использовать молоток и зубило.
5. Дополнительно вам понадобятся карандаш и строительный уровень.

Рассмотрим, как сделать штробу в бетоне с помощью перфоратора:

1. Первым делом на стене необходимо сделать разметку карандашом, используя строительный уровень, по которой будет производиться штробление.
2. На перфоратор устанавливается насадка – бур с обозначением SDS+, диаметром, подходящим для нужной ширины штробы.
3. В режиме сверления и удара по намеченной линии с минимальным расстоянием друг от друга делаются отверстия.
4. Затем меняем насадку на перфораторе на специальную пику, и переводим инструмент в режим удара.
5. Соединяем все отверстия между собой.
6. Неровные края ровняем зубилом.

Устройство штробы в кирпиче лучше доверить мастерам, так как это практически невыполнимо без специального оборудования.

Рассмотрим устройство штробы под трубу с помощью болгарки с алмазным диском:

1. Для начала наносим на стену разметку по ширине трубы в виде параллельных линий.
2. Далее по разметке болгаркой делаются прорези необходимой глубины.
3. Затем выбивается средняя часть с помощью перфоратора с насадкой – лопаткой или же зубилом.
4. Неровности на краях ровняются зубилом.

Необходимость в устройстве штробы под трубу часто связана с врезкой в действующую систему водоснабжения.

Источник: https://www.remcena.ru/article/ystroistvo_shtrobi_v_betone.html

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как сделать штробу

В процессе капитального ремонта иногда требуется замена проводки, а при строительстве – подвод в помещение электричества. Часто для этого необходимы штробы (углубления, канавки) в стене, которые позволяют скрыть проводку под штукатуркой, гипсокартоном, обоями или другими отделочными материалами. Многие не знают, как сделать штробу в бетоне, поэтому и переплачивают подрядчикам за выполнение данной работы.

Штробление предусматривает использование специальных инструментов – это может быть ударная дрель, перфоратор, болгарка или просто молоток и зубило. Для штробления небольших отрезков в стене подойдёт молоток и зубило, но для большого объема лучше выбрать инструменты «посерьёзнее».

На стройках для штробления стен в промышленных масштабах используют специально предназначенный для этой работы штроборез. С его помощью мастера быстро и эффективно делают ровные, гладкие штробы в стенах из любого материала. Однако профессиональный штроборез имеет высокую стоимость, поэтому его невыгодно покупать для дома.

Как работать?

Итак, у вас имеется перфоратор или вы позаимствовали у знакомых болгарку, какие нужны насадки? Если это перфоратор, то он должен быть предназначен для разного рода буров с хвостовиками SDS+. Если это болгарка, тогда берите алмазный диск по бетону. Также выбирайте инструмент, исходя из ширины необходимых штроб – перфоратор делает более широкие штробы, болгарка – узкие.

• Работа с перфоратором:
  штробу выбивают насадкой по типу пики или зубила, держа инструмент под углом 45 градусов.
• Работа с ударной дрелью:
  сначала на стене чертят линии будущих штроб, затем по линии высверливают отверстия на расстоянии 10мм друг от друга. После этого переключают дрель в режим молотка и выбивают штробу по линии между отверстиями. В итоге получается узкий канал для проводов, края которого лучше дополнительно подправить зубилом.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Фиксация электрического кабеля в штробе

Когда штроба готова можно приступать к прокладке электрического кабеля, но теперь возникает вопрос – как зафиксировать кабель в штробе?

2.1 Фиксация кабеля в штробе использованием специального дюбель-хомута:

В самой штробе просверливаем отверстия с интервалом 40-50 см буром диаметром 6 мм, а затем одеваем дюбель-хомут на кабель и вставляем в просверленное отверстие.

Изначально проложив кабель в штробе будут видны «проблемные» места, где кабель выпирает наружу, там в первую очередь его и нужно зафиксировать

Также вместо дюбель-хомута можно использовать стяжки, но обязательно с отверстием под саморез, как на фото ниже:

2.2 Фиксация кабеля в штробе с использованием самодельного крепежа:

Для фиксации кабеля я изготовил из остатков профиля для ГКЛ небольшие пластинки и просверлил в них отверстия, а затем также с помощью дюбель-гвоздя (можно использовать и простой дюбель и саморез) зафиксировал кабель. Весь процесс показан на фото ниже:

Шаг 1

– Используем ножницы по металлу и кусок профиля для ГКЛ:

Шаг 2

– Нарезаем небольшие пластинки:

Шаг 3

– Просверливаем в пластинках отверстия:

Шаг 4

– Буром диаметром 6 мм делаем отверстия внутри штробы и устанавливаем дюбель:

Шаг 5

– С помощью самореза и пластинки фиксируем кабель в штробе:

2.3 Фиксация кабеля в штробе с использованием гипсовой шпаклёвки:

В данном случае можно использовать универсальную шпаклёвку Кнауф Фуген или гипсовую штукатурку типа Кнауф Ротбанд. Суть метода заключаетя в том, что вы точечно фиксируете кабель в штробе небольшим количеством смеси, как правило, это делается там, где кабель постоянно выпадает из штробы.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон .

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Особенности штробления

Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила.

Штробление стен под кондиционер

Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина — 50 мм.

Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились.

Штробление деревянных стен

Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы.

Штроба в кафельном полу

Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин.

Монолитные стены

Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций.

Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников.

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Штробление потолка в панельном доме

Можно ли вообще штробить потолок и пол в панельном доме? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к ГОСТу и пункту запрещающем нарушение целостности конструкции строения, из-за которых может произойти обрушение.

Проведение таких работ в панельном доме подходит под этот пункт и несет в себе риск обрушения. Отсюда вывод: штробление потолка и пола в панельном сооружении запрещено.

Но специалисты все же допускают, что одиночная борозда имеющая глубину не более 10 мм., для подключения точки освещения, возможна, если других способов разместить проводку нет.

Как избавиться от пыли?

Защитить от большого количества пыли сможет инструмент идущий в комплекте с пылесборником. Тратиться на такое оборудование для проведения одного сеанса штробления нет смысла. Избежать сильного запыления помогут некоторые советы от профессионалов:

• Во время изготовления штробы использовать воду для смачивания места резки. Вода может подаваться по шлангу или при помощи напарника, который будет лить ее из любой тары.
• Использовать бытовой пылесос для сбора мелких частиц.
• В месте проведения работ закрыть поверхность пленкой.
• На дверь повесить мокрую ткань, а перед ней положить влажный коврик. Это поможет минимизировать попадание пыли и грязи в соседние комнаты.

Принимая во внимание советы и рекомендации специалистов, следуя нормам и не нарушая правила, штробление поверхности можно произвести самостоятельно. Исключая те случаи, где без помощи профессионалов всё-таки не обойтись

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Как сделать штробу в бетоне: особенности инструментов для разных материалов

Бетон является одним из самых прочных строительных материалов, особенно если при его изготовлении использовалось дополнительное армирование. Однако порой возникает необходимость внести в конструкцию определенные изменения или положить систему из проводов и труб, что обычно связано с нарушением целостности таких конструкций. Поэтому вопрос о том, чем штробить бетонную стену очень интересует современных мастеров.

Любительское фото, процесса изготовления штробы с использованием обычного перфоратора

Особенности материалов и инструментов

Для начала необходимо сказать о том, что данный процесс является довольно трудоемким и сложным. Поэтому проще всего пригласить для его выполнения специалистов. Однако стоимость штробы в бетоне обычно довольно велика и многие мастера предпочитают делать ее самостоятельно.

Профессиональный штробер с защитным кожухом, который также выполняет функции пылесборника с последующим отводом на пылесос

Инструмент

Лучше всего для выполнения поставленной задачи использовать специализированный инструмент. К нему относится штробер по бетону, который разрабатывался именно для этих целей. Однако сразу нужно обратить внимание на его мощность и качество насадки.

Своеобразные насадки на перфоратор скорее подходят для кирпичных стен, а при работе с бетоном лучше найти им замену

• Также в таких случаях применяется резка железобетона алмазными кругами. При этом часть участка придется выбивать вручную с использованием молотка и зубила.
• Некоторые мастера для таких задач применяют алмазное бурение отверстий в бетоне. Однако сверлить в бетоне большое количество отверстий довольно утомительно и не всегда себя оправдывает.

Профессиональный инструмент не только облегчит работу, но и сэкономит просто огромное количество времени, что довольно часто эквивалентно деньгам

• Стоит отметить, что современные мастера применяют массу всевозможных устройств для выполнения этой работы. При этом многие из них совершенно не предназначены для этих целей, но отвечая на вопрос о том, чем лучше штробить бетонную стену они все однозначно останавливаются на штробере.

Совет!Профессиональный инструмент для данных работ стоит довольно дорого.

Поэтому намного проще взять его в аренду.

Использовать подобный инструмент для таких работ тоже можно, но из соображения безопасности не рекомендуется

Разный материал

Когда производится штробление бетона, очень важно знать, из чего точно изготовлена конкретная поверхность. Это важно не только для того, чтобы выбрать соответствующий режущий элемент, но и для определения расположения арматуры или проводов.

Большинство профессионального оборудования подобного типа сразу оснащают устройством для обнаружения металла в стене и данные о его наличии выводятся на индикатор

Проще всего производится штробление газобетона. Это связано с тем, что он имеет пузырчатую структуру, а разрушать небольшие перегородки намного проще, чем делать пазы в монолитной плите. Это же относится и к изделиям из пенобетона, имеющего подобные характеристики.

Когда создается штроба в газобетоне то ее впоследствии стоит покрыть тонким слоем цементного раствора, чтобы заделать все отверстия. Данный материал может иметь сквозные щели и лучше создать дополнительную защиту.

При работе с пористым материалом можно использовать даже простое зубило и молоток

Труднее всего производить работы на железобетонной стене. Это связано с тем, что помимо монолитного камня придется сталкиваться и с металлической арматурой. Поэтому штроба в бетоне такого вида делается только соответствующим оборудованием.

Совет! Приобретая штроборез для газобетона или бетона, стоит заранее купить все необходимые насадки, которые позволят производить работы на поверхностях из любого материала.

Практически всегда данный процесс связан с выделением большого количества пыли, что соответственно предполагает использование индивидуальных средств защиты

Рекомендации мастеров

Профессиональные мастера советуют приобрести специальный прибор для обнаружения проводов или арматуры в стене. Его цена не так велика, как обойдется частый ремонт инструмента или покупка режущей части при попадании на металл.

Стоит отметить, что если такое устройство есть на инструменте, то его показания не всегда могут быть верны или их можно заметить слишком поздно.

Не стоит снимать защитный кожух с электрического инструмента, даже если он мешает производить определенную работу

• Некоторые мастера используют для такой работы инструмент совершенно не подходящий. При этом они снимают защитные кожухи для удобства. Однако инструкция по монтажу четко говорит, что это строго запрещено и может привести к травме.
• При выполнении такой работы появляется большое количество пыли, даже при использовании специальных систем ее отвода. Поэтому производя работы своими руками, прежде всего, необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Особое внимание при этом стоит обратить на специальные очки и респиратор.

Подключение специального пылесоса значительно снизит уровень загрязнения

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно более подробно узнать о данном процессе и инструментах для его выполнения. При этом, взяв за основу текст, который приведен выше, стоит сделать вывод о том, что подобная работа связана с массой трудностей, вызванных прочностью бетона.

Источник: https://masterabetona.ru/operacii/434-kak-sdelat-shtrobu-v-betone

Соединители и жгуты проводов. Проектирование кабельных жгутов. часть 2

Соединительные жгуты играют огромную роль в современных электронных устройствах. Это упакованные автомобили, бытовая техника и различные другие устройства, в которых электричество должно течь из точки А в точку Б, С и, может быть, даже дальше. Выход из строя балки, хотя это «всего лишь трос», может быть причиной того, что мы не попадем в отпуск. Ранее мы писали о разъемах, а теперь рассмотрим методику проектирования и проверки правильного жгута проводов.

Рисунок 1. Возможные конфигурации для лент FFC

При проектировании жгута проводов необходимо учитывать несколько элементов:

• количество проводов,
• максимальный ток, протекающий по проводам,
• максимальное напряжение между проводниками,
• частота сигналов в проводах,
• максимальное сопротивление соединения,
• факторы окружающей среды (например,вибрации, агрессивные газы и жидкости),
• количество циклов соединения,
• доступное место,
• специальные требования, например экранирование.

Сигнальные кабели

Сигнальные соединения характеризуются малыми токами, малыми напряжениями, но иногда довольно высокими частотами сигналов.

Ленты

FFC часто используются для соединений между печатными платами, где передаются логические сигналы. Это относительно дешевое и надежное решение, занимающее мало места на плате.Однако следует помнить, что на практике максимальный ток не должен превышать 0,5 А.

Эти кабели имеют заметное сопротивление (около 0,1 В / 15 см) и низкое рабочее напряжение (тип 60 В). Их не следует использовать для передачи энергии, если только они не имеют очень низкую мощность. Но и в этом случае не забудьте увеличить количество соединений с землей, чтобы уменьшить падение напряжения.

Одним из недостатков ремней FFC являются значительные ограничения в направлении их внутри машины. Они должны быть прямыми или изогнутыми под прямым углом.На рис. 1 показаны возможные положения лент FFC.

На последнем рисунке показаны фатальные последствия несовпадения разъемов и друг с другом. Крайние штырьки подвержены риску выскальзывания из разъема и, как следствие, отсутствию контакта.

Рисунок 2. Сравнение размеров печатной платы различных 10-контактных разъемов

Использование лент FFC ограничено имеющимся предложением дистрибьюторов. Часто оказывается, что вы не можете купить ленты нужной вам длины или растра.Максимальная длина не превышает 20 см.

Другим часто используемым решением является лента с разъемами IDC. Принципы их использования аналогичны лентам FFC, но их преимущество в том, что мы можем свободно формировать их длину и конфигурацию. Другая возможность подключения сигналов – обжимные соединители или IDC.

В настоящее время на рынке доступны коннекторы

с растром от 1 до 10 мм, однако для сигнальных соединений используются растры от 1 до 2,54 мм.

При выборе типа разъема иногда важна площадь поверхности печатной платы. Сравнение показано на рисунке 2.

Как видите, ленточные разъемы IDC занимают больше всего места на плате, а обжимные разъемы намного экономичнее.

В этом отношении ленты FFC сравнимы с обжимными соединителями, но только с растром 1 мм. Ленты FFC с шагом 0,5 мм и меньше в настоящее время являются самыми маленькими разъемами , доступными на рынке.

Еще одним важным аспектом при передаче сигналов является максимальная частота сигнала. На высоких частотах необходимо обеспечить постоянное волновое сопротивление и высокую помехоустойчивость.

Этого можно добиться с помощью витых пар кабелей. Лучше всего для этой цели подходят обжимные соединители . Типичным применением являются кабели LVDS для подключения больших ЖК-панелей. Вид такого решения представлен на фото 3.

Силовые кабели.

Фото 3. Кабель LVDS

При выборе разъемов для силовых кабелей наиболее важными факторами являются: максимальный ток, рабочее напряжение и сопротивление соединения. Ленты FFC и ленты IDC можно использовать для питания маломощных устройств. Допустимые токи 0,5 А, максимальное напряжение 60 В для растра 1 мм.

В случае обжимных соединителей диапазон параметров значительно больше. Для разъемов типичные токи достигают значений до 30 А, а напряжение 600 В переменного тока .Разумеется, для более высоких токов и напряжений выпускаются специальные разъемы.

При выборе сечения проводника с учетом значения протекающего тока, максимальной температуры окружающей среды (внутри корпуса устройства), количества кабелей в жгуте, скрепленных вместе, условий охлаждения (например, принудительный поток воздуха) и максимальной следует учитывать допустимую температуру проводника (главным образом изоляции).

Для одиночных проводников можно предположить, что плотность тока 15 А/мм² не должна превышаться в типичных применениях.Ограничением этого значения является, конечно же, повышение температуры трубы. В случае жгута, в котором большой ток протекает по нескольким проводам, плотность тока следует уменьшать, так как ухудшаются условия охлаждения. Ориентировочно плотность тока должна быть снижена на 25 % для 2 проводников и на 50 % для 4 проводников.

Рисунок 4. Подключение блока питания к плате

Вторым важным фактором является максимальное сопротивление соединения. Насколько важным может быть этот элемент, предлагаю рассмотреть на примере устройства, содержащего GSM-модуль, подключенный к блоку питания посредством жгута из двух проводов длиной 1 м (рисунок 4).

GSM-модуль характеризуется низким энергопотреблением при приеме и высоким энергопотреблением, достигающим 1,7 А при передаче. Сначала выбираем тип соединения. Хорошим решением может стать соединитель , например, из серии MINI-LOCK фирмы MOLEX. Это обжимной разъем, шаг 2,5 мм, максимальный ток 3 А.

В паспорте разъема указано, что при использовании контакта 0503518000 максимальное начальное сопротивление составляет 20 мВ, а гарантированное при любых условиях (вибрация, время, количество подключений, влажность) менее 40 мВ.Дополнительно следует добавить сопротивление соединения штыря и кабеля, которое по каталогу составляет 5 мВ.

Общее сопротивление одного соединения 45 мВ. БП выдает номинальное напряжение 3,3 В. Согласно паспорту производителя БП (Mean Well NFM 10-3.3), в зависимости от нагрузки, температуры и напряжения сети оно колеблется в пределах ±2%, поэтому минимальное напряжение может быть 3,234 В.

Минимальное напряжение питания модуля электроники составляет 2,8 В (порог сброса ЦП 2,7 В + запас прочности 0,1 В).Допустимое падение напряжения на соединении составляет 0,434 В. Потребляемый ток GSM-модуля составляет около 1,7 А в пике, что вместе с остальной электроникой дает около 2 А.

Отсюда следует, что максимальное сопротивление соединения составляет 0,434 Ом / 2 А = 0,217 Ом. Вычитая из этого контактное сопротивление 4×0,045 Ом = 0,18 Ом, получаем максимальное значение сопротивления провода 0,217 Ом-0,18 Ом = 0,037 Ом. Отсюда следует, что один провод длиной 1 м не может иметь сопротивление больше 0,0185 Ом в так называемомхудший вариант развития событий. Чтобы выбрать правильный кабель, мы обращаемся к каталожным данным кабелей.

Рисунок 5. Таблица технических параметров кабеля FLRY-B

Таблица на рис. 5 показывает, что нашим ожиданиям соответствует провод сечением 1 мм². Еще одним элементом является проверка того, будет ли выбранный кабель соответствовать нашим ожиданиям при максимальной температуре. Предположим, что максимальная температура кабеля будет 70°С (температура внутри корпуса устройства + нагрев кабеля за счет протекания тока).

Температурный коэффициент для меди а = 3,9 × 10-3. Сопротивление кабеля рассчитывается по формуле Rt=Ro(1+a*DT). Для нашего случая R70 = 18,5 мОм (1 + 3,9 × 10–3 × 50) = 22,1 мОм. Как видим, провод сечением 1 мм² не соответствует требованию минимального сопротивления для температуры 70°С.

Мы вынуждены выбрать провод сечением 1,5 мм², т.е. AWG16. Теперь проверяем, можно ли зажать выбранный пин на таком проводе. Получается, что выбранный нами пин можно обжать на кабеле AWG22-AWG28, поэтому заранее выбранный разъем для этого соединения не подходит.

Мы выбираем MOLEX разъем серии KK396 штырь 08-50-0008. Максимальное сопротивление соединения составляет 10 мОм + 2 мОм сопротивление кабеля-контакта. Для этого разъема максимальное сопротивление провода составляет 0,217 Ом-4 × 0,012 Ом = 0,169 Ом, поэтому один провод должен иметь сопротивление менее 85 мОм. При температуре 20°С достаточно провода 0,22 мм², но сразу выбираем провод 0,35 мм², т.е. AWG22.

Выбранный штырь может быть обжат на проводах AWG18-AWG22, а максимальный диаметр изоляции может составлять 2,41 мм.Изоляция выбранного провода имеет диаметр 1,1 мм… 1,3 мм. Разница между максимальным диаметром, охватываемым штырем, и диаметром проводника кажется достаточно большой, и это может привести к проблемам при обжатии штыря на изоляции.

В каталоге видно, что есть штыри для других диапазонов сечений проводников. Мы выбираем контакт 08-50-0107, предназначенный для проводов AWG22-AWG26, для которых максимальный диаметр изоляции 1,65 мм, так лучше. Для того, чтобы подключение было полным, следует выбрать корпус печатной платы и разъем.

Как видно из низковольтной электроники, критерий максимального сопротивления соединения иногда гораздо важнее, чем максимальный рабочий ток. При проведении расчетов не следует забывать о сопротивлении разъема , т. к. для простого источника питания (два провода) оно умножается на 4. При подборе кабельного наконечника обратите внимание на допустимый диапазон сечения проводов -профили и изоляция.

Еще одним элементом при проектировании жгута является маркировка проводов в жгуте.Проще всего, конечно, выбрать разные цвета утеплителя. В настоящее время цветовая палитра утеплителя обычно включает 12 основных цветов и возможность добавления полосы другого цвета.

Однако, как показывает практика, безопасно ориентироваться в рамках 6 основных цветов, ведь иногда время ожидания кабеля необычного цвета велико, а у большинства производителей базовые цвета есть в наличии. Цветные и полосатые кабели ждут вас еще дольше. Важна и цена, так как у кабелей необычных цветов она зачастую выше.

Другой способ маркировки проводов — маркировка их концов. Это можно сделать с помощью печати, нанесения специальных маркеров, термоусадочных рукавов с печатью или этикеток. Выбор метода маркировки зависит главным образом от количества производимых кабелей, требуемых параметров, устойчивости к факторам окружающей среды и простоты использования, например, обслуживания.

Надпечатка используется для серийных пакетов. В настоящее время используются два вида печати: термическая и струйная. Термопечать осуществляется горячими штампами, переносящими краску со специальной красящей ленты на изоляцию проводника.

Большим преимуществом является низкая стоимость устройства, а также короткое время программирования и настройки. Затраты увеличиваются из-за относительно дорогой ленты, которая является одноразовым материалом. Определенным недостатком этого решения для некоторых заказчиков является вмешательство в изоляцию.

Изоляция в месте печати повреждена и может изменить толщину или химическую структуру из-за высокой температуры во время печати. Для некоторых клиентов это неприемлемо. Этот метод в основном используется для среднесерийного производства.

В настоящее время все больше и больше используется метод струйной печати. Применяется как печать на концах кабеля, так и печать по всей длине кабеля в жгуте. Последний метод имеет дополнительное преимущество, заключающееся в легкой идентификации кабеля по всей его длине, что в случае растянутых длинных пучков облегчает возможное обслуживание.

В настоящее время в автомобильной промышленности все чаще используется печать по всей длине кабеля и только один цвет кабеля. Это позволяет снизить себестоимость продукции.

Рисунок 6. Примеры маркировки проводов

Недостатком струйной печати является ее средняя стойкость и на практике она ограничивается только черными отпечатками. Возможна печать другими цветами, но принтеры и чернила намного дороже, чем черные, и более громоздки в использовании.

Примеры маркировки кабелей показаны на рис. 6.

Испытания и приемка по качеству

Рисунок 7. Тестер кабельных жгутов с коммутационной платой (любезно предоставлено Sigma-Elektro)

Для оценки жгута проводов проверьте:

• соответствие используемых материалов спецификации,
• размеры и поведение геометрии согласно документации,
• выполнение соединений - визуальная оценка (критерии приведены в предыдущих главах),
• проверка на отсутствие повреждений и истончений изоляции ни в одном из проводов,
• проверка, все ли провода кабеля зажаты или припаяны (очень распространенная ошибка),
• электронная проверка всех соединений,
• в особых случаях, когда есть сомнения, проведение разрушающих испытаний: разрывное усилие и сечения.

Практически все критерии уже описаны, кроме электронного теста. Электронный тест выполняется с помощью специального тестера, который проверяет каждое соединение в жгуте (рис. 7). Чаще всего эти устройства проверяют луч низким напряжением 12 В и током около 10 мА.

Специальные тестеры могут проверять балку высоким напряжением, например, 600 В, или большим током. После теста есть возможность распечатать протокол в виде этикетки. Тестер выявляет короткие замыкания, обрывы, несоответствие сопротивления соединения эталонному, изменение порядка контактов в разъема , проверку изоляции (в доступном для данного тестера диапазоне напряжений).

Резюме

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с проектированием и производством жгутов кабельных . Также предполагается, что это инструмент для получателей пакетов, дающий им возможность проверить полученный продукт.

Кшиштоф Беднарек
[email protected]

.

Электромонтаж своими руками - Форум ШЛ

Здравствуйте, многие на форуме говорят, что планируют купить электромонтаж. Считаю лишним расходом, когда гораздо лучше сделать самому. Именно поэтому я попытался написать такую ​​небольшую инструкцию.
Если я что-то упустил или пропустил, поправьте.

Дополнительные элементы:
- Штекерные разъемы 6 мм (для гнездовых соединений звукового сигнала и заднего габаритного фонаря)
- разъемы 6 мм (количество зависит от соединений на замке зажигания, заднем фонаре, звуковом сигнале, выключателе стоп-сигнала)
- кольцевой разъем 6 мм для заземления лампы, подключение аккумулятора

Необходимо:
- паяльник
- олово с флюсом
- плоскогубцы
- цифровой мультиметр
- Изоляционная лента или термоусадочная трубка

Электромонтаж мотоцикла своими руками, вопреки видимому, не сложная задача.Это стоит делать своими руками, когда стоимость его реализации составляет около 30 злотых, а готовые установки стоят более 100% дороже. Необходимы базовые знания электротехники, некоторые навыки ручного труда, терпение и логика. Вам также понадобится электрическая схема, которую можно найти в книге Ежи Панцевича под названием «Мотоциклы SHL» и в конце этой статьи (заимствовано из этой книги). Также хорошо иметь старую установку по высоте.

Лучше всего начинать работу с правильной подготовки позиции.Важны хорошее освещение и свободный доступ к схеме или инструментам. На стол хорошо положить доску объявлений или обычную газету — раскаленное олово, нагревающееся до нескольких сотен градусов по Цельсию, может нанести большой вред.

Если у вас под рукой есть жгут электропроводки, хороший способ воссоздать его — удалить отдельные провода из оболочки. Это сводит риск ошибки практически к нулю. Достаточно тогда вместо снятого кабеля поставить новый, свежезаработанный кабель. При отсутствии шаблона лучший способ измерить длину — поднести шнур к мотоциклу.Главное, стоит соблюдать определенную погрешность и прибавлять к длине отрезанного троса несколько сантиметров - в случае ошибки лучше немного подкрутить тросик и снова сделать наконечник, чем прибавлять удлинение кабеля. Вы также должны избегать скручивания двух проводов вместе, это хорошо на короткое время (например, когда у нас нет с собой паяльника в дороге). Соединение под пайку лучше по всем параметрам - оно прочнее и лучше проводит электричество. Еще немаловажно заизолировать соединения, чтобы не было короткого замыкания двух проводов - кому бы хотелось, чтобы при торможении загорался сигнал? Также стоит разместить кабели в оригинальных пластиковых чехлах.

Как только мы получили нужную длину провода, отрезаем кусок изоляции с обоих концов - с помощью специальных пассатижей или обычного ножа, а затем забеливаем концы - он покрыт тонким слоем олова. Это очень простое занятие, которое требует лишь небольшой практики. Нагрейте конец кабеля паяльником и через некоторое время приблизите к нему кончик олова, который должен тогда красиво течь по кабелю. Если для соединения требуется соединитель, вставьте побеленный конец между выступами, а затем согните их.После заклинивания, для обеспечения соединения, нужно немного нагреть разъем и покрыть его оловом, а затем плотно завернуть туда изоляцию или использовать термоусадочную втулку, которая под воздействием тепла заклинит разъем вокруг разъема. Теперь у нас есть готовый трос, который нужно просто прикрепить к мотоциклу и взять следующий. Рекомендуется снять отметку с провода, который уже был прикреплен на схеме, чтобы облегчить поиск оставшихся концепций, которые необходимо заменить. Во избежание путаницы при подключении установки или возможном ремонте убедитесь, что провода имеют тот же цвет, что и на схеме.В этом вопросе следует в первую очередь руководствоваться схемой, так как в случае отображения монтажа на примере старого жгута мы можем иметь дело с совсем другим цветом провода, а то и совсем с другим его положением. В годы славы польских союзов их владельцы не могли пойти в магазин и купить все, что им понравилось, поэтому обязательно предполагали то, что было в наличии (предыдущий владелец моего ШЛ установил звуковой сигнал на пильный диск). Это следует учитывать при проведении любых работ на мотоцикле.Полезным устройством при создании нового жгута проводов является цифровой мультиметр, с помощью которого можно легко проверить сопротивление проводов, чтобы обнаружить или исключить обрывы в цепи – чем меньше значение сопротивления, тем качественнее соединение.

Слышал от людей, имевших такую ​​уникальную возможность с польской униформой при ее производстве, что были проблемы с массами в заднем фонаре. Для этого есть очень простое решение, заключающееся в том, чтобы в жгуте заднего фонаря разместить дополнительный провод, желательно черного цвета.Она вытекает из допущений, которые применяются в электротехнике, так что если дело дойдет до вас или до кого ремонтирует установку, то сомнений в том, за что отвечает проводник, не возникнет. С одной стороны его следует подключить к клемме «-» аккумуляторной батареи, а подключение к вставке заднего фонаря можно выполнить с помощью шайбы, аналогичной той, что используется для селенового зарядного устройства, надев ее на один из винтов.

Прокладка дополнительного кабеля в жгуте заднего фонаря также необходима, если вы планируете в будущем путешествовать с мотоциклетным прицепом, который должен быть оборудован габаритными огнями, стоп-сигналом и подсветкой номерного знака.Важно отметить, что мотоциклетные прицепы регистрации не подлежат, поэтому номерной знак необходимо снять с мотоцикла, если Связной не выдает дубликат. Для возможности быстрого подключения электроустановки прицепа к мотоциклу возле заднего фонаря следует припаять дополнительный штекер. Из эстетических и практических соображений хорошим решением является размещение его как можно ближе к краю багажника, чтобы его не было видно и в то же время он не терся о заднее колесо.

Как я уже упоминал в начале этой статьи, стоит приложить усилия, чтобы выполнить установку самостоятельно.Это очень простой ремонт, который можно выполнить со сборкой за одну ночь. Стоимость по сравнению с готовой продукцией невысокая. Не знаю почему, люди часто боятся браться за этот вызов, хотя вызовом это назвать сложно, скорее - тут подходит задача. В электромонтаже в СХЛ нет ничего сложного, хотя так может показаться на первый взгляд. Самостоятельное ее выполнение позволит вам полностью разобраться во всех ее секретах и ​​ускорит диагностику возможных неисправностей, которые могут случиться в будущем, и которых вы не пожелаете никому другому.

[ссылка видна вошедшим]
[ссылка видна вошедшим]

[ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших]

[ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших] [ссылка видна для вошедших]

Закончу наконец электрику для своего SHL установкой моста Gretz.Возможно, мое выступление приведет некоторых из вас к подобному обращению.

Процесс очень простой и начинается он с припайки дополнительного провода, который будет соединять мост и зарядную катушку. Вам нужно только прочитать провод, идущий от катушки от земли, и добавить к нему провод.

[ссылка видна вошедшим]

Затем провод можно вставить в жгут проводов от двигателя и провести прямо к замку зажигания. Хорошо иметь отдельное соединение, использовать, например, разъемы, чтобы его можно было легко отключить при снятии мотора и т. д.Или используйте куб с 4 частями.

[ссылка видна вошедшим]

Так выглядит мост. Я добавил к нему штекерные разъемы, а гнездовые разъемы к концам проводов, просто чтобы можно было быстро разобрать. В корпусе моста было отверстие, которое я использовал, чтобы прикрепить его к внутренней части фонаря. Сюда же я применил остатки старого селенового выпрямителя, а точнее ручку, которая служит мне дистанцией.

[ссылка видна вошедшим]

Электрическое соединение такого моста очень простое.Провод слева - для постоянного тока и его мы подключаем к массе, а провод справа - это + для постоянного тока и к нему подключается красный провод, который соединяет выпрямитель с замком зажигания, а именно с клеммой 52. Два средних провода предназначены для подключения переменного тока, именно здесь белый кабель идет к зарядной катушке, а дополнительный мы только что сделали. Неважно какой на какой, ведь когда мы втыкаем вилку в розетку наоборот, блок питания

И все.Повороты, февраль, диски А вот так это выглядит на схеме.
[ссылка видна вошедшим]
_________________
SHL M11W [68], K55 [56], CZ 350 472.6 [89], Fiat 126p [82], Syrena R20 [74]

.

Как должна прокладываться бескорпусная электроустановка?

Как сделать современную электроустановку? Посмотрим на рисунок ниже. В нем представлено помещение, аналогичное предыдущему, показанному в статье «Бескорпусный электромонтаж – основа!». Также сохранены все прежние функции электроустановки. Однако в нем нет ни одной распределительной коробки под потолком!

Беспереходная электроустановка – точка зрения инвестора

С учетом потребностей инвестора здесь ничего не меняется.Точки освещения расположены так же, как и штепсельные розетки. В любом случае, их можно формировать и размещать свободно, в зависимости от заявленных потребностей.

Преимущества видны сразу. За исключением потолочного пространства и плинтуса, количество мест в стенах с электрическими кабелями значительно меньше! К тому же, даже не зная этих мест, т.е. топографии прокладки кабелей, легко предугадать, где они пройдут в стене.Это обязательно будут вертикальные линии над разъемами и возможные бра. Так много! Это все! Действительно! Почти вся стена остается в распоряжении инвестора и можно не беспокоиться о том, что при попытке повесить картину он просверлит мощность люстры.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

Самое главное, однако, это отсутствие распределительных коробок в стенах под потолком , заглушки которых - кошмар для эстетов, портящий внешний вид каждой стены.Их просто нет! При таком монтаже все необходимые кабельные соединения выполняются только в монтажных коробках под оборудованием, под разъемами и розетками.

Есть еще и третий пункт, о котором часто забывают, потому что он только дразнит при поломке, когда пытаемся найти неисправное соединение, а распределительная коробка забита шкафом, например. Ну а в безбоксовой установке такой проблемы не возникнет! Ведь крепления находятся прямо у двери и мы не загораживаем их мебелью! Поэтому для проверки правильности соединений под выключателем не потребует переоформления , или установки не слишком чистой лестницы на пол или ковер.Это можно сделать без сноса помещения!

Наконец, четвертое, периодических осмотров. Все места, необходимые для проверки монтажа, здесь имеются с пола, ведь как учит нас жизнь, самопроизвольного повреждения проводов в стенах практически не бывает! Да, но они вызваны чрезвычайными событиями, такими как удары и трещины в стенах, поэтому мы не будем их рассматривать. С другой стороны, местами, подверженными повреждениям, являются почти исключительно соединения, поэтому электрик-замерщик не будет долбить штукатурку, чтобы проверить состояние проводов, потому что в этом нет необходимости! Эстетика помещения сохраняется в любых условиях.

Беснапорная электроустановка (фото: jarmoluk/pixabay.com)

Беспроводная электроустановка - простейшая схема бытовой электроустановки

Для электрика бескорпусная установка имеет еще больше преимуществ.

First - избавляет от утомительной неудобной и нефизиологической работы на лестнице с вытянутыми над головой руками. Повторюсь, но только те, кто этого не делал, не поймут разницы, когда ты стоишь на полу, инструменты можно класть на табуретку, а рабочее место хорошо освещать, например, с включенной мастерской лампой. низкая подставка.Что и говорить, визуальный контроль правильности выполненных соединений намного лучше и электрик может быть уверен в надлежащем качестве исполнения.

Второе, последнее, но не менее важное. При бесконтактной электроустановке ошибиться в соединениях невозможно! Имея в виду, что цвета проводов четко определяют их назначение (синий цвет провода зарезервирован для нулевого провода, а желто-зеленый для защитного провода и является юридическим обязательством! Вы не должны использовать эти цвета для других целей!), а принцип, что выключатель - отсечь питание, то есть оборвать фазный провод, получаем очень четкую схему.

От распределительного щита выведен трехжильный шнур питания и введен в распределительную коробку, от нее идет такой же трехжильный шнур для питания нашего светильника, поэтому внизу коробки подключаем синие провода и отдельно желто- зеленые провода и у нас есть два провода, например черный или коричневый, здесь цветовая схема не имеет значения. И подключаем эти провода к клеммам выключателя! Просто, не так ли? Невозможно ошибиться! Кроме того, перед установкой выключателя мы можем визуально осмотреть соединения, выполненные в нижней части коробки, что невозможно с потолочными распределительными коробками, когда мы запихиваем пучки проводов, чтобы они поместились внутри.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Немного иначе, но то же самое будет и для подсвечника, например для люстры. Здесь провод заземления должен быть четырехжильным кабелем (рекомендую пользоваться такими всегда, они облегчают нам жизнь потом, когда домработница мечтает поменять лампу в комнате), а вот синий и желто-зеленый провода соединяем таким же образом, но у нас три цветных провода.Но теперь у нас есть трехконтактный выключатель, так что проблем с подключением тоже не будет. Шнур питания опознать тоже не сложно, это проводник от шнура, где их всего три.

Третий - четкое разделение цепей разного назначения. В установке с распределительными коробками кабели питания освещения и кабели к розеткам соединяются в одной коробке в одном небольшом пространстве. А это кабели для передачи различной мощности.Освещение не требует столько света, как некоторые приемники с питанием от розеток. Поэтому проводка для установки розеток сильнее нагревается и их соединения имеют больше шансов выйти из строя. И часто бывает, что урон носит лавинный характер. Электрическая дуга от одного отказа вызывает повреждение других соединений и/или изоляции других кабелей, и в результате мы лишаем и освещения, и возможности пользоваться электроприборами. Разделение двух установок исключает эту возможность и повышает легкость и достоверность определения причин отказов, а также позволяет быстрее их устранять.

То, что в бескорпусной установке также полностью исключает возможность неправильного подключения цепей при установке , я не буду подробно останавливаться, хотя такая возможность весьма вероятна в наши дни, когда разработчики экономят на всем и устанавливают штепсельные розетки с провод с сечением жил 1,5 мм кв. Затем постарайтесь правильно выполнить соединения в распределительной коробке, к которой подходят восемь многожильных кабелей и все провода имеют одинаковое сечение.Часть цепей защищена устройством защитного отключения, а часть (освещение) - нет, потому что такого законодательного требования нет. В такой ситуации желаю электрику подрядчика удачи и здоровья. И я не ревную!

С другой стороны, устройство розеток в бескорпусной установке – достаточно обширный вопрос, поэтому подробно он будет рассмотрен в отдельном исследовании под названием Установка розетки без вилки, шаг за шагом

Станислав Либерски

.

Электрические соединения 9000 1

При работе с электросистемой автомобиля следует также знать, что небрежное выполнение всех электрических соединений может привести не только к сбоям в работе установленных аксессуаров, но и нарушить работу заводских цепей.Короткие замыкания, вызванные плохо изолированными проводами под напряжением, могут привести даже к возгоранию автомобиля!Основные виды деятельности автоэлектрика, о которых мы пишем, не сложны, но лучше потренироваться на столе, прежде чем приступать к работе с автомобилем на наш. Овладение техникой плетения и пайки проводов – необходимое условие успеха. Хотя в автомобильных магазинах можно найти различные «быстроразъемные соединения», позволяющие соединять кабели без применения паяльника, их применение следует ограничивать аварийными ситуациями.Любые разъемы, обжатые пассатижами или специальными пассатижами, имеют свойство повреждать хотя бы часть тонких проводов, входящих в состав кабеля, что отрицательно сказывается на его прочности и электрических параметрах.«Отбелите» его сначала оловом.Инструменты и материалыПеред началом работы, Вы должны получить соответствующие инструменты и материалы. Конечно, можно возразить, что все инструменты можно заменить перочинным ножом, а клейкую ленту заменить медицинским клеем, но скорость и качество работы наверняка пострадают, а пораненные ножом пальцы можно будет запомнить надолго. время.Нужен хороший нож, но перед работой с электросистемой обязательно стоит иметь специальный инструмент для зачистки проводов. Они колоссально ускоряют и облегчают работу, а также гарантируют, что короткий провод не станет еще короче после неудачной попытки изолировать его конец ножом. При необходимости можно обойтись и без паяльника (мы покажем, как это сделать здесь), но следует знать, что паяные соединения являются залогом правильного функционирования электронных систем.Стоит иметь два паяльника - традиционный "приклад" гораздо практичнее при работе за верстаком (не надо каждый раз до него добираться, чтобы он нагрелся), в свою очередь паяльник-трансформер будет лучше для работы в машине (обычный, если не возражаете, рано или поздно какой-нибудь пластик или обивка прогорают). Так называемое термофен, которым удобно усаживать термоусадочные рукава (конечный результат намного лучше, чем в случае использования изоляционной ленты).В этой роли может работать и хорошо нагретый фен. Начинаем со снятия изоляции с обоих проводов, желательно специальными пассатижами. На один из проводов надеваем отрезок термоусадочной трубки, потому что после того, как мы соединим провода, это может оказаться неосуществимым. С готовых к подключению проводов необходимо снять изоляцию на участке ок.1,5-2 см. Пучки тонких проводов делим примерно пополам, а затем скручиваем их между собой - сначала одну пару, потом другую. В этот момент самые требовательные могут залить оловом оба получившихся «уса». Последние размещаются вдоль кабеля, а поверх них надевается термоусадочная трубка. Усадив его термопистолетом, мы получаем соединение, которое, вопреки видимости, нелегко разорвать, и которое не мешает свободному изгибу кабеля и укладке его в жгуты. Самым большим преимуществом этого метода является возможность обходиться без электроснабжения, при условии, что термоусадочная муфта заменена на обычную изоляционную ленту.Метод незаменим в экстренных случаях. Как быстро и легко протянуть кабель через отверстие, забитое резиновой заглушкой? Можно, конечно, попробовать разрезать его ножом или проткнуть отверткой, но гораздо удобнее использовать приспособление, изготовленное из отрезка жесткого тормозного шланга длиной в десяток сантиметров. Все, что нам нужно сделать, это затянуть его с одного конца. Вставьте кабель, который вы хотите продеть в кабель, расположив его так, чтобы он доставал до заостренного конца трубки.Вставьте лезвие в втулку и слегка надавите на шнур, затем вытяните его с другой стороны втулки. Вы также можете использовать этот инструмент для подключения кабелей параллельно заводским жгутам проводов. Пайка Начинаем пайку с изоляции обоих проводов на расстоянии около 5 мм. Затем покрываем концы обоих проводов оловом – специалисты называют это «белением». Мы не используем кислоту для работы с электронными схемами, только олово с канифолью! Помните, что для того, чтобы процедура была эффективной, проволока должна быть хорошо прогрета, а жесть должна «схватить» все проволоки.Только после того, как оба провода «побелеют» соединяем их между собой. Для этой операции обычно требуется «третья рука» — можно помочь себе, например, схватив один из проводов клещами, лежащими на столе. Если бы провода как следует "побелили", то олово наверное уже не понадобилось бы. Соединение изолируется майкой или изолентой. Пайка - вариант 2 Техника, показанная на кадре выше, представляет собой классическую пайку проводов, используемую, например, радиомеханиками при работе с электронной аппаратурой. В автомобиле, где кабели подвергаются механическим воздействиям и постоянной вибрации, надежнее использовать метод сращивания-пайки.Изолируем провода на длине примерно 1,5 см, а затем вставляем один пучок проводов в другой. Затем все это дело аккуратно скручивается в пальцах, чтобы провода переплелись друг с другом. Следующий этап работы заключается в пропитке плетеных проводов жидким оловом. Наконец, изолируем соединение проводов с помощью термоусадочной трубки или изоляционной ленты. Для работ по установке автомобиля лучше всего использовать т.н. самоамальгамирующая лента (хотя изолировать стык при необходимости будет гораздо хлопотнее, зато она гарантирует, что изоляция не соскользнет со стыка).Вариант 2 пайки более хлопотный, но при правильном выполнении провода не будут случайно отсоединены. Еще эффективнее просто сплести жгуты проводов, как описано на предыдущей странице, и соединить их оловом. Плетение и пайка являются единственными рекомендуемыми методами соединения проводов. Все патентованные разъемы можно использовать только временно!Как добраться?Специальное устройство При монтаже дополнительной проводки в автомобиле самое хлопотное не подключение, а протягивание проводов через люверсы, труднодоступные места, под торпедо и т.п.В дополнение к устройству, описанному на предыдущей странице, очень может пригодиться кусок пластиковой гибкой трубки длиной 1-1,5 м — лучший материал — пневматические шланги, используемые, например, в старых автомобилях Mercedes. Как и в случае со специальным устройством № 1, один конец трубки должен быть заострен, чтобы его было легче протолкнуть вместе с кабелем через герметичные втулки.Уложите электрический кабель в пластиковую трубку и затем зафиксируйте ее от соскальзывания с помощью хомута. изоляционная лента.Гибкая пластиковая трубка с торчащим проводом легко протягивается туда, где невозможно провести мягкий провод. Его можно даже впихнуть в заводские жгуты проводов.

.

Как изолировать провода? - электроцех эл12

Изоляция проводов – одна из самых простых и распространенных электромонтажных работ. Делая даже малейшая модернизация домашних установок, нам часто придется заниматься ремонтом поврежденной изоляции или новой, например, на укороченном кабеле.

Изоляция проводов очень важна, поскольку она предотвращает протекание электрических зарядов за пределы компонента. проводящий.Для его изготовления вам понадобится диэлектрик, т.е. непроводящий материал (возможно в очень низкий) электрический ток. Для этой цели чаще всего используют изоляционные ленты и трубки. термоусадочный.

Изоляция проводов изолентой

Изолента (желательно виниловые) должны входить в оснащение каждой домашней мастерской. Этот дешевый и широко доступный приспособление используется для немедленного ремонта поврежденной изоляции проводов.Достаточно небольшого кусочка лента для эффективного исправления протекающей оболочки кабеля. Кроме того, он также используется для укрепления соединения, маскировка жгутов и маркировка.

Очень легко сделать изоляцию с помощью виниловой ленты. Аккуратно обращайтесь с незащищенной частью шнура. Оберните самоклеющуюся ленту, убедившись, что она слегка натянута. Прежде чем приступить к выполнению изоляции, убедитесь, что кабель не запылен и не запылен.Любое загрязнение может, потому что влияет на качество покрытия. Ленту следует постепенно продвигать в сторону повреждения изоляции. Когда мы признаем чтобы кабель был покрыт соответствующим количеством слоев скотча, достаточно его просто разрезать. Электрики наблюдают только для того, чтобы избежать намотки ленты в том или ином направлении. Эта практика приводит к образование перекосов, из-за чего кабель выглядит неэстетично и его сложнее замаскировать.Вы должны помнить также о растяжении ленты. Ненапряженная, она не будет плотно прилегать к проводнику, поэтому изоляция может получиться дырявый.

При покупке изоленты обратите внимание на ее длину и ширину. Цвет также важен, особенно если мы собираемся использовать самоклеящуюся ленту для маркировки определенного типа провода.

Подробнее о цветах электрических проводов можно узнать здесь: https://el12.pl/poradniki/kolory-pirectow-elektrycznych-171

Изоляция кабеля термоусадочной трубкой

Альтернатива изоленте – футболка термоусадка (также известная как термоусадка).Это решение обеспечивает более прочное соединение проводов и более сильную защиту. Правильное допущение этого элемента также делает чтобы кабель выглядел более эстетично, что немаловажно, когда его нельзя замаскировать.

Как следует из названия, термоусадочная трубка устанавливается путем ее нагревания. Фрагмент термотрубки должен быть наденьте на зачищенную часть провода, а затем осторожно приложите к нему источник тепла.Под влиянием температуре футболка начнет сжиматься и затягиваться на шланге. Элемент лучше всего прогревать специальным тепловые пушки. Это самое безопасное решение, поскольку кабель не подвергается непосредственному воздействию огня, поэтому риск повреждения изоляции минимален. Термоусадку также можно закрепить с помощью зажигалки. Однако будьте осторожны, чтобы не сжечь кабель и не сильно нагреть футболку. Размер защитной гильзы также важен. Проверьте диаметр отверстия до и после нагрева, а затем подгоните его под трубу, который мы хотим утеплить.Термоусадочная трубка не будет затягиваться бесконечно, и это слишком нагрев может привести к повреждению.

.

Жгут проводов для автономного компьютера Ecumaster EMU Black (новый тип с маркировкой)

Бестселлер Отсрочка платежей. Купите сейчас, платите в течение 30 дней, если не вернете. Подробнее

Купи сейчас, заплати потом - 4 шага

При выборе способа оплаты выберите PayPo

PayPo оплатит ваш счет в магазине.
На веб-сайте PayPo проверьте свои данные и введите свой номер PESEL.

Когда вы получаете свои покупки, вы решаете, что вам подходит, а что нет.Вы можете вернуть часть или весь заказ - тогда сумма, подлежащая оплате PayPo, также будет уменьшена.

В течение 30 дней с момента покупки вы платите PayPo за свои покупки без каких-либо дополнительных затрат . Если вы хотите, вы распределяете платеж в рассрочку.

Легкий возврат в течение 14 дней

Жгут проводов для автономного компьютера Ecumaster EMU Black (новый тип с маркировкой)

Экономьте больше, покупая больше

Назначение: Ecumaster Emu Black

Универсальный жгут проводов значительно упрощает установку устройства.Он состоит из кабелей FLRY, предназначенных для использования в автомобильной промышленности. Дополнительно на конце каждого кабеля имеется клемма для штекеров EMU Black.

В комплект входит 61 кабель длиной 2,5 м каждый, в том числе:

• 34 провода сечением 0,5 мм2
• 17 проводов сечением 0,75 мм2
• 6 кабелей сечением 1мм2 LGY, предназначенных для катушек зажигания
• и 4 провода сечением 1,5мм2

Гарантия 12 месяцев

Задать вопрос о товаре

Отзывы о Жгут проводов для автономного компьютера Ecumaster EMU Black (новый тип с маркировкой)

5.00

Количество выданных мнений: 2

Добавьте свое мнение

Вы получите ваше мнение за мнение 10 баллов
в нашей программе лояльности.

Нажмите на рейтинг, чтобы отфильтровать отзывы

Рекомендую

07.02.2022

Томаш, Красничин

21.06.2019

Томаш, Варшава

.

Отказы электроустановок автомобилей

Электрические установки, как и все другие компоненты автомобиля, изнашиваются и приходят в негодность. Это приводит к техническим неисправностям в электрооборудовании автомобиля.

Отказы автомобильных электросистем бывают различной природы, включая коррозионные, термические и механические отказы. Все они, однако, имеют схожие последствия, т.е. разрыв электрической цепи, короткие замыкания или неконтролируемые поломки.Кабели в автомобилях характеризуются низким сопротивлением, что обычно приводит к перегоранию предохранителей или разрыву цепи биметаллическими или электромагнитными предохранителями. Когда предохранители целы, обычно имеется разомкнутая цепь.

Помимо определения характера неисправности, не менее важно точно определить ее местонахождение снаружи или внутри неисправного коллектора.

При наличии обрыва цепи проверьте электрометром, контрольной лампой или тестером неона, достигает ли напряжение клемм приемника.Если таким образом мы находим напряжение, значит, неисправность находится внутри системы, если напряжения нет, значит, неисправность снаружи.

Аналогичные действия следует предпринять в случае короткого замыкания. Если после отключения клемм неработающего устройства на концах его силовых кабелей по-прежнему присутствует напряжение и исправный предохранитель не размыкает цепь, короткое замыкание внутреннее. Результатом внешнего короткого замыкания являются перегоревшие предохранители - также после полного отключения данного приемника.

коррозия

Коррозионные дефекты обычно легко исправить, и их можно предотвратить путем регулярного технического обслуживания и ухода. Причинами этого вида отказа обычно являются химические или электрохимические процессы, разрушающие контактные поверхности. На практике это означает, что элементы электроустановок, подвергающиеся разрушающему воздействию воды и соли, теряют свои свойства. Корродированные металлы обладают совершенно другими свойствами электропроводности, чем чистые металлы.

Места, которые часто подвержены этому типу неисправности, например:

• соединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи с кузовом или рамой, т. е. масса транспортного средства,

• кабельные зажимы и штекерные соединения,

• клеммы переключателя и реле,

• блоки предохранителей,

• патроны для ламп,

Техническое обслуживание и уход включают:

• очистка соединений между аккумулятором и кабелями и закрепление их вазелином (ПРИМЕЧАНИЕ: помните, что при отсоединении аккумулятора всегда сначала отсоединяйте кабель заземления),

• удаление тонкого слоя оксида на проводных соединениях, штекерных разъемах и патронах ламп с помощью контактного спрея, наждачной бумаги или проволочной щетки.

тепловые и термохимические аварии

Термические и термохимические неисправности могут иметь две причины.

Первый – это превышение допустимой рабочей температуры таких приемников, как электродвигатели, генераторы, свечи зажигания, электромагниты и сложные электронные элементы, что приводит к расплавлению изоляционного слоя или самих металлических проводов. В то же время эти элементы могут подвергаться ускоренному коррозионному разрушению.

Второй причиной может быть слишком долгая работа нагревательных приборов. Следствием этого является уменьшение поперечного сечения проводников за счет ускоренной коррозии и, следовательно, их разрыв в самом тонком месте. Чрезмерный нагрев может быть результатом слишком высокого напряжения или недостаточного охлаждения.

Неисправности, описанные в первой группе, при правильно сконструированной установке практически отсутствуют, поскольку мощность приемников синхронизирована с мощностью источников энергии.Любой дисбаланс в этом балансе, вызванный, среди прочего, замерзанием стеклоочистителей или износом подшипников, приводит к отключению питания. Причиной перегрева обычно является неправильная эксплуатация приборов, т.е. например, слишком длительное использование звукового сигнала или стартера, установка дополнительных приемников, нарушающих нулевой энергетический баланс, использование электрических цепей, не оборудованных предохранителями, или замена оригинальных предохранителей на новые с неверные параметры.

Недостаточное охлаждение обычно вызвано небрежностью в эксплуатации, например:

• Установка свечей зажигания с недостаточным калильным числом,

• чрезмерное загрязнение или дефект в системе вентиляции электродвигателей или генераторов,

• длительное загрязнение фар, сигнальных и вспомогательных огней,

• загрязнение, покрытие или покраска металлических корпусов электронных компонентов.

Термохимические процессы, происходящие в штекерных соединениях и контактах выключателя, вызывают увеличение сопротивления. Следствием такого положения дел является увеличение сопротивления электросистемы автомобиля, что приводит к менее эффективной работе приемников. На практике это проявляется, например, менее интенсивным горением лампочек.

При замыкании, размыкании и перемещении частей ослабленных зажимов и разъемных соединений друг относительно друга на них образуется электрическая дуга, что приводит к окислению контактных поверхностей и образованию ямок и стояков.Следствием этого является увеличение сопротивления и уменьшение напряжения. В крайних случаях этот процесс может привести к разрыву цепи путем обгорания контактов или полного их приваривания.

Механическая неисправность

Подавляющее большинство механических отказов вызвано:

• колебания кузова, создаваемые при движении автомобиля,

• износ и разрушение движущихся электрических соединений,

• ошибки сборки, которые обычно допускаются при ремонте автомобиля.

Электрические провода в автомобилях собираются в жгуты, которые крепятся к кузову с помощью плотно зажатых металлических хомутов, защищающих от вибраций. Кабельные вводы через внутренние перегородки корпуса защищены люверсами, т.е. резиновыми хомутами, для защиты от повреждений. Вибрации вызывают истирание изоляции, что может привести к короткому замыканию или даже возгоранию.

При сборке электропроводки внимательно проверьте ее крепление и подключение к клеммам.Вы также должны быть осторожны, чтобы не натянуть кабели и не зажать их между компонентами автомобиля. Это может привести к перетиранию или разрыву кабеля.

.

---

Смотрите также

• 
  Цвет дерева для мебели
• 
  Когда высаживать осенью тюльпаны
• 
  Пеперомия магнолиелистная уход
• 
  Выгребная яма для бани
• 
  Как клеить потолок из пенопластовых квадратных плиток
• 
  Амбарный дом
• 
  Чем покрасить осп внутри дома на даче
• 
  Сетка от пыли на окно
• 
  Стрижка можжевельника казацкого придание формы
• 
  Современные обои для гостиной 2021
• 
  Как подключить колонки к телевизору samsung