Как усилить фундамент старого дома своими руками

Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунтаИсточник soveti-po-remontu.ru

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам:

• ветхость здания;
• проектирование выполнено с ошибками;
• нарушение технологий закладки фундамента;
• добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;
• изменение состояния грунта, повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;
• проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;
• выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;
• неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;
• существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;
• из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основанияИсточник tkpanel.ru

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

• установку маячков на трещинах стен;
• обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

• продолжается разрушение или прекратилось;
• в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;
• по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячокИсточник m-stone.ru

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водамиИсточник pogreb-podval.ru

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

Усиление фундамента дома буронабивными сваямиИсточник pinterest.pt

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Как рассчитать арматуру для ленточных, свайных и плитных фундаментов частных домов

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствораИсточник miremonta.ru

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:

• Обкапывают фундамент здания.
• Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.
• Вставляют в отверстия арматуру.

Предварительное армирование перед доливкой фундаментаИсточник domvpavlino.ru

• Убирают насколько можно выступающие части бетона.
• На арматурные прутья приваривают каркас.
• Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Расчет количества цемента на куб бетона для фундамента: методы и таблицы, зависимость от марки

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:

• стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;
• при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;
• устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Схема буроинъекционного укрепления фундаментаИсточник klub-masterov.ru

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

• через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;
• в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

• по всему периметру строения выкапывается траншея;
• цоколь очищается от земли и бетона;
• сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;
• в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;
• стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;
• на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;
• после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен:

Реконструкция фундамента винтовыми сваями: причины, этапы и их особенности

Укрепление фундамента с одной стороны

В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:

• выкапывают траншею более глубокую и широкую;
• старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;
• проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;
• арматурный каркас, прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;
• фиксируют опалубку, заливают раствором бетона.

При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.

Укрепление бутового фундамента

Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.

Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.

При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном. Также действуют при отведении вод от размытого грунта.

Схема усиления бутового фундаментаИсточник floordoor.ru

Торкретирование

Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.

Полная замена основания

Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.

Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.

Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео:

Ремонт фундамента дачного дома: технологии и материалы

Заключение

Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома. И если вы сами не знаете как усилить фундамент в частном доме правильно, то лучше доверить эту работу опытным рукам, чтобы не остаться и без фундамента и без дома.

Как усилить фундамент дачного дома.

Со временем  можно заметить, как происходит перекос оконных и дверных проемов дома, а на стенах возникают трещины. Это обозначает, что нужно осуществить усиление фундамента строения. Хорошо если дом создавался своими руками, и вы точно помните, какие материалы применялись при закладке фундамента. В случае если вы дом приобрели, то для усиления фундамента существующего дома, необходимо выяснить его состояние и использованные при его постройке материалы.

Причины для усиления фундамента дома

 

До начала работ по укреплению фундамента, установите причину вызвавшую разрушение основания. Таких причин может быть несколько:

1. Возможно, что при закладке фундамента, строители нарушили технологию или использовали некачественные материалы. Неравномерно просыхал фундамент или использовался слабый бетонный раствор.
2. В случае изменения уровня подземных вод, происходит подмывание подушки. Для устранения такого дефекта, обустраивается  дренаж по периметру основания дома, а затем укрепляется фундамент. Работы следует производить в соответствии с изменившимся уровнем подземных вод и состоянием почвы на момент ремонта.
3. Если дом построен на территории имеющей сложный и неоднородный состав почвы, то есть вероятность почвенных сдвигов, которые приводят к деформации и повреждению фундаментного основания дома.
4. Во время строительства, допущены местные неравномерные нагрузки, приведшие к нарушению правил сопротивления материалов и деформации основы.

Способы усиления фундамента дачного дома

 

Если основание дачного дома, располагается на ленточном фундаменте, порядок работ такой:

1. В районе проседания фундамента, роется траншея. Ее глубина, должна быть такой, что бы поврежденный участок фундамента, был примерно на 1 метр выше нижней точки рва. Ширина траншеи, должна быть не уже ширины старого фундамента.
2. В старом фундаменте штробятся отверстия для связывания его с новым фундаментом. Дно траншеи засыпается смесью песка и щебня, а затем утрамбовывается. Делается так называемая подушка.
3. Возводится опалубка, закладывается связывающая арматура и скелет нового фундамента. Скелет делается из арматурного прута. Перекрестные прутья свариваются между собой или крепятся вязальной проволокой.
4. Нужно проследить за тщательным заполнением и трамбовкой связывающих штробных отверстий бетонным раствором.
5. Следующий этап – заливка нового фундамента. Бетон заливается слоями не более 20 см. Достигнув нужного уровня, дайте ему равномерно  просохнуть. В солнечную погоду – увлажняйте его водой, а в ненастье – накрывайте пленкой. Новый фундамент, достигнет половины своей расчетной прочности только через месяц.

Метод уширения подошвы

 

1. Делается разметка поврежденного участка фундамента. В промежутках 2 – 2.5 метра, роются траншеи для захваток.
2. В основу старого фундамента, вбивается связывающая арматура, которая перекрывается стальными балками. Конструкция крепится сваркой.
3. В траншеях устанавливается опалубка и бетонируется.

Усиление железобетонной рубашкой

 

1. Для этого, на оголенный старый фундамент, при помощи анкеров, крепится металлическая сетка из сварного тонкого прута.
2. Устанавливается опалубка и заливается бетоном.

 Укрепление фундамента находящегося ниже ГПГ

По технологии, нижняя горизонталь фундамента, должна находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ). В случае изменения уровня грунтовых вод, усиление фундамента дачного дома, делается с учетом того, что проседание вызвано вымыванием основы подземными водами.

1. Для ликвидации проблемы, обустраивается дренажная система в месте проседания фундамента.
2. Дальнейшие работы производятся по описанной выше схеме усиления ленточного фундамента.

Применение торкретбетона для усиления фундамента

 

Есть еще один способ того как усилить фундамент дачного дома – применение торкретбетона. Посредством этого материала, можно не только усилить фундамент, но и восстановить его гидроизоляцию. Для производства таких работ необходимо выполнить несколько простых правил:

1. Работы производятся только с одной стороны дома. По окончании работ с одной стороны дачного домика, можно приступать к работам с другой стороны дома.
2. Захватки, должны быть на расстоянии 2.5 метра друг от друга. Роются и заливаются торкретбетоном, закладки последовательно.
3. Особенность такого бетонирования заключается в том, что бетонная смесь наносится под высоким давлением, заполняя все мелкие трещины раковины и пазухи. В результате чего достигается высокий уровень морозостойкости и гидроизоляции фундамента.

Усиление фундамента деревянного дома

Усиление фундамента кирпичного дома существенно отличается от усиления фундамента деревянного дома. Легкий деревянный домик можно приподнять на домкратах и полностью отремонтировать или заменить фундамент.

1. Если ваш дачный дом имеет деревянную конструкцию фундамента и на нем замечены следы гниения, то вам следует заменить его или укрепить. Для этого поднимают постройку на небольшую высоту при помощи домкратов и устанавливают на опорные столбики из кирпича.
2. Определите характер и объемы повреждения фундамента. В случае частичной осадки фундамента, можно удалить поврежденный участок и заменить его методом линейного сращивания.
3. В том случае если повреждения носят глобальный и необратимый характер, то фундамент меняется полностью.
4. Для закладки нового фундамента можно выбрать ленточный или свайный фундамент. Решение принимается с учетом состояния грунта.

Как усилить фундамент дачного дома

1 vote, 5.00 avg. rating (83% score)

Как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками

В последнее время владельцы загородных домов активно интересуются укреплением фундамента. И это не мудрено, так как каждый хочет спать спокойно и не переживать за надежность и долговечность жилища. Самостоятельное усиление основания это настоящее искусство, исход которого непременно зависит от практического опыта и теоретических знаний. Однако пугаться не стоит, укрепить фундамент кирпичного частного можно и самостоятельно, кроме случая, когда будет проще отстроить новый дом, чем заниматься ремонтом старого.

Устранять причину или укреплять основание?

Вывод напрашивается сам собой - для начала устранить причину, которая влечет разрушение фундамента.

Наиболее распространенные причины:

 

• Изначально основание было построено с явными нарушениями технологии. В такой ситуации следует провести работы по усилению дамашнего фундамента;

Чтобы избежать проблем, связанных с разрушением фундамента, при строительстве и проектировании дома обратитесь за советом в профессиональную строительную компанию.

• Разрушительные изменения основания вызваны повышенной влажностью земли на участке, на котором располагается дом. В этой ситуации следует уделить особенное внимание отмостке фундамента, а при необходимости произвести дренаж основания.
• Сила давления. Если во время проживания, вы производили различные перестройки, перепланировки и переделки, тяжесть постройки увеличивается. Фундамент дома, даже сделанный на совесть и очень крепкий, начинает опускаться вниз. Это, к cожалению, естественный процесс и его никак предотвратить нельзя.
• Работы на земельных прилегающих к дому участках. Фундамент может начать разрушаться только при грандиозных стройках, во время которых земля проседает, а с ней и сам фундамент.
• Внешняя вибрация. Разрушение будет происходить если неподалеку от вашего дома находятся трамвайные или железнодорожные пути, автомагистраль.
• Участок, на котором построен дом, имеет разнородный грунтовый состав. Это приводит к катастрофическим деформациям основания дома.

Эффективным решением станем применение комплексных мер, в которые входят:

1. Укрепление фундамента.
2. Утепление.
3. Дренаж.
4. Замена нестабильного грунта песком и щебнем.

Проанализировав вышесказанное, необходимо сначала заняться теплоизоляцией слоев грунта у фундамента, позаботиться об уменьшении влажности площадки путем применения дренажной системы. И только после этого позволительно начинать работы укрепления фундамента кирпичного частного дома.

Способы укрепления фундамента

Разработано несколько способов, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками:

1. Укрепление новым фундаментом.
2. Дополнительное армирование.
3. Введение буро инъекционных свай.

Укрепление новым фундаментом

Существующий старый фундамент обложить новым фундаментом.

Для начала нужно подготовить сварной армированный каркас. Он необходим для укрепления фундамента. Его необходимо будет прикрепить вокруг старого фундамента к бетонной подушке.

 

Каркас делается из арматуры. Для начала из арматуры делается решетка при помощи сварки.

Ячейка должна иметь размеры квадрата 20*20*20 см. Изменять размеры ячеек категорически запрещается. В исключительном случае, позволительно изготавливать каркас из вязальной проволоки.

При возможности используйте арматуру. С ней фундамент будет более долговечным, надежным и очень крепким

После подготовка каркаса, необходимо обнажить углы фундамента. Чтобы это сделать, необходимо выкопать ямы метрового диаметра. При рытье ям, следует учитывать, чтоб они были глубже старого фундамента на пол метра.

В эти ямы помещаются арматурные конструкции, заливаются сверху бетонным раствором и после трамбуются.

 

Заключительный этап следует проводить очень быстро и только при хорошей теплой погоде. Основание может негативно реагировать на атмосферные осадки.

Дополнительное армирование

Технология, как качественно укрепить фундамент кирпичного дома своими руками с помощью армированного пояса указана ниже. С его помощью все части фундамента соединяются в единое целое.

Для начала необходимо весь периметр фундамента разделить на равные отрезки по 1.5 метра. На каждом отрезке выкапывается своеобразный ров. Его глубина должна равняться глубине самого фундамента. Ров должен быть шириной около 50 см.

В фундаменте просверливаются специальные отверстия. В них необходимо будет закрепить арматуру или же металлические пруты. Кусочки арматуры должна быть длинной около 40-ка сантиметров. Подготовленные заранее армированные каркасы, как и в первом варианте укладываются в траншеи.

Всю конструкцию необходимо тщательно залить бетонным раствором. Делается все постепенно. После полного засыхания стяжки на одном отрезке, можно переходить и к следующему.

Работы по укреплению фундамента можно проводить исключительно в теплое время года.

Введение буро инъекционных свай

Это самый передовой и современный способ укрепления фундамента дачного кирпичного дома.

С обеих сторон бурится старый фундамент до обнаружения твердого грунта. Скважины необходимо делать под углом. Скважины в диаметре должны достигать 25-ти сантиметров. Глубина в каждом случае индивидуальна.

 

В образовавшиеся скважины заливается цемент. После чего туда монтируется каркас из арматуры. После полного застывания бетонного раствора дом будет стоять на множестве надежных и крепких свай. Количество свой зависит только от типа почвы и состояния старого фундамента.

Это самый популярный и современный способ на строительном рынке. Единственным его недостатком является необходимость использования специальной техники. Эту работу невозможно провести без необходимых машин.

Вывод

Помните, главное - своевременно заметить разрушение структуры фундамента. Периодически проверяйте его состояние. Так вы сможете сохранить финансы, силы и время. Ведь укрепить старый фундамент гораздо проще, чем заменять его полностью. 

Усиление фундамента существующего частного дома

Дата: 12.06.2014

В последнее время активно ведется малоэтажное строительство, многие покупают и продают частные дома. Зачастую новые владельцы непросто делают косметический ремонт своей усадьбы или коттеджа, а надстраивают и перестраивают здание по своему вкусу и желанию. Через какое-то время, по стенам строения идут трещины, окна, лестницы и двери перекашиваются, и только после всех этих «симптомов» хозяева понимают, что необходимо усиление фундамента под существующим домом. Какие еще причины могут ослабить несущую конструкцию и как можно восстановить и усилить ее, рассмотрим в этой статье.

Оглавление:

1. Как усилить старый фундамент
2. Рекомендации строителей
3. Видео
4. Стоимость

Причины деформаций и разрушения

Их множество, перечислим наиболее часто встречающиеся:

1. Ошибки и неточности на стадии проектирования, такие как неверное определение типа фундамента для грунтовых условий участка.

2. Усадка строения вследствие вымывания или вымерзания почвы, либо каких-то других причин.

3. Превышение расчетной нагрузки на фундамент в результате реконструкции, перепланировки или надстройки этажей.

4. Изменение уровня залегания подземных вод, либо смещение слоев грунта.

5. Использование в процессе строительства материалов плохого качества или не соответствующих по технологическим характеристикам.

6. Естественный износ и ветшание в процессе длительной эксплуатации.

Технологии усиления и реконструкции

Усиление имеющегося фундамента сегодня можно реализовать одним из шести существующих способов, но не все из них подходят для выполнения собственными силами. Для осуществления некоторых из них требуется стройтехника и помощь нескольких работников. Технологии усиления основы дома следующие:

• торкретирование;
• расширение и усиления подошвы фундамента;
• железобетонная «рубашка»;
• дополнительные сваи, на которые перераспределяется нагрузка от здания;
• инъекционная железобетонная обойма, укрепляющая конструкцию и значительно уменьшающая создаваемое ею давление на прилегающие грунты;
• отливы из железобетона.

Кроме этих способов, могут использоваться и другие технологии усиления оснований фундамента, такие как:

• цементация грунтов гидравлическими вяжущими веществами;
• цементация зоны взаимодействия «грунт-основа»;
• создание буроинъекционных и грунтоцементных свай.

Основываясь на картине повреждений основы, выбирают тот или иной способ ее реконструкции.

Традиционные способы укрепления основания

Прежде чем приступить к реконструкции обязательно проводится обследование состояния стен строения, наличия трещин, структуры грунта, а также уровня и подвижности грунтовых вод.

Усиление и укрепление фундамента традиционными методами, как правило, основано на увеличении площади основания и уменьшения давления на окружающий грунт. Для этого конструкцию освобождают от почвы и обкладывают одно- или двухсторонними железобетонными банкетами или обоймами. Прежде чем начать реконструкцию основы, необходимо ее укрепить посредством разгрузочных балок. Не следует сразу освобождать от земли весь фундамент, для того чтобы предотвратить его обрушение откапывают так называемыми захватами – отдельными участками, ширина которых не должна превышать 1 метр. Начинать восстановительные работы на свежевырытом захвате можно только после того, как будет закопан и утрамбован предыдущий.

Реконструкция основания кирпичного строения

Усилить своими руками фундамент кирпичного дома довольно сложно, так как проведение подобных работ требует особой осторожности, чтобы не произошла дальнейшая осадка ослабленной конструкции. В связи с этим, нельзя производить подкапывание под основание, а усиление проводить через возведение с двух сторон ограждающей монолитной накладки-пояса.

Кроме этого, если кирпичное строение выстроено на мелкозаглубленном ленточном основании (МФЗ), то на него могут оказать довольно сильное воздействие подъемные силы различных слоев грунта под ним. Как следствие воздействия таких сил, на здании появляются трещины и оно наклоняется. Чтобы справиться с такими проблемами, увеличивают площадь подошвы, для чего выполняют ряд последовательных действий:

1. Клонящуюся сторону дома делят на метровые участки.

2. Вырывают, с обеих сторон, шурфы для создания песчаной подушки.

3. В старом монолитном основании делают отверстия под арматуру и выемки.

4. Из арматуры изготавливают каркас и цементируют прутья.

5. Выстраивают опалубку первого укрепляющего элемента и заполняют ее бетонным раствором.

6. После того как прочность бетона в первом укреплении достигнет 70%, приступают к обустройству последующих элементов.

7. Посредством арматуры скрепляют между собой все элементы усиления.

8. В завершение работ проводят гидроизоляцию наружной поверхности конструкции и заделывают цементным раствором трещины.

Когда выстраивают дополнительные фундаменты?

Если необходим перенос подошвы на более прочные и устойчивые слои грунта, то проводят замену старого основания на новое, более заглубленное, и выстраивают дополнительный (усиленный) фундамент. Демонтаж осуществляют только после того, как были выстроены временные разгружающие системы, такие как выносные опоры или других специальных устройств, которые принимают на себя нагрузку от несущих колонн и стен здания.

Справимся сами или приглашаем специалистов?

Усиление свайного фундамента, в отличие от той же процедуры с каменным или кирпичным, потребует привлечения профессиональных строителей, специализирующихся на работах именно с этим типом оснований. Для усиления конструкций на сваях используют несколько способов:

• Погружение в грунт опор вне контура основной конструкции, в этом случае нагрузка на внешние опоры передается посредством упорных балок, которые проходят сквозь стены или ростверки.
• Устройство из подвальных помещений набивных свай в стальной оболочке. Для погружения опор в грунт применяют станок ударно-канатного бурения УКС-22, а также вдавливание домкратами. По мере заглубления, оболочки на сваях постепенно наращивают. После того как оболочка была погружена на необходимую глубину, в нее закачивают бетонный состав.
• Буронабивной метод, при использовании которого внутри и снаружи, а также и вокруг строения пробиваются скважины двухметровой глубины, и в них устанавливают арматуру и заливают раствор бетона. К основанию дома сваи прикрепляются при помощи анкерных болтов.

Каждый из этих способов требует как строительной техники и профессионалов, умеющих с ней обращаться. Проводить самостоятельно такие работы нежелательно.

Цена вопроса

Если вы не знаете, с какой стороны подойти к ответу на вопрос как усилить старый фундамент, то лучше обратиться к профессиональным строителям. Стоит быть готовым к тому, что стоимость ремонта или усиления будет зависеть от таких факторов:

1. Геологические особенности участка и его рельеф.
2. Причины, вызвавшие ослабление.
3. Глубина залегания имеющегося фундамента.
4. Есть ли необходимость в демонтаже старого основания.
5. Стоимость стройматериалов в конкретном регионе, которая может значительно отличаться в разные сезоны.
6. Транспортные издержки на доставку техники, материалов и рабочих.

Средняя цена на работы по усилению и реконструкции в Москве начинается от 1 000 руб/пог.м. Укрепление основания сваями стоит несколько дороже – от 1 700 руб/пог. м, без учета цены на сами сваи.

Выполнить восстановление, усиление или ремонт фундамента можно и своими руками. В некоторых не очень сложных случаях не нужны ни техника, ни особые знания и умения. Самое главное точно соблюдать все технологические этапы, чтобы реконструкция не привела к еще большим проблемам, а тем более к разрушению как основания, так и самого дома.

Усиление и ремонт фундаментов: реконструкция

Готовимся укрепить фундамент частного дома

На подготовительной стадии работ следует:

• оценить состояние основы;
• осуществить профилактические работы;
• правильно выбрать метод ремонта.

Обратите внимание на следующие моменты:

• применяемый материал;
• соблюдение технологии кладки;
• количество проблемных зон;
• глубину трещин;
• состояние бетона.

Ветхий фундамент станет крепче, если будет опоясан новой лентой из железобетона, прочно связанной с ним

Методика диагностики состояния основы предусматривает выполнение следующих работ:

1. Наклеивание бумажных маячков на трещины. Наклейку необходимо выполнять перпендикулярно к трещине, обеспечивая максимальное натяжение бумаги.
2. Визуальную проверку целостности контрольных элементов. Разрыв бумаги свидетельствует об увеличении разрушения и необходимости укрепления.

До выполнения работ по усилению проблемной основы можно выполнить следующие виды профилактических мероприятий:

• уложить дренаж. Он позволит уменьшить влажность почвы и избежать проблем, связанных с ее оседанием;
• теплоизолировать фундамент. Качественное утепление защитит от разрушения, вызванного глубоким промерзанием грунта.

Устройство дренажа выполняйте, придерживаясь приведенного алгоритма:

1. Извлеките грунт по контуру дома до уровня почвенных вод.
2. Выкопайте дренажный колодец вдали от жилого строения.
3. Проложите трубы от дренажного рва к колодцу.
4. Постелите на дно приямка геотекстиль.
5. Насыпьте слой щебенки, положите дренажные трубы.
6. Соедините дренаж со сливной магистралью.
7. Засыпьте трубы щебнем, заполните приямок дренажной смесью.

Работа по обновлению основания под строением трудоемкая, но не невыполнимая, как может показаться

При устройстве теплоизоляции соблюдайте последовательность операций:

1. Выройте приямок по контуру дома.
2. Насыпьте слой песка на дно.
3. Уложите на песчаную подсыпку листовой пенополистирол.
4. Соберите в траншее щитовую опалубку.
5. Забейте в кладку штыри, установите арматурный каркас.
6. Залейте бетонный раствор марки М300.

После выполнения профилактических работ следует определиться с технологией ремонта.

Заливка железобетонной рубашки

Распространённым способом усиления фундамента является заливка железобетонной рубашки.

Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учетом длины закладок не более 3 м

Этот способ является довольно простым. Человек, обладающий малейшими навыками в строительстве, может выполнить заливку рубашки из железобетона в одиночку. Для этого потребуются следующие материалы:

• бетон марки М400;
• арматура для обвязки каркаса толщиной 16–18 мм.

Порядок выполнения работ

1. Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учётом длины закладок не более 3 м. В первую очередь откапываются и укрепляются углы. Земля углубляется на 50 см ниже основания.

2. Устраиваемый арматурный каркас должен обтягивать подземную часть строения с внешней стороны. Для увеличения максимальной нагрузки используются анкеры. Прутья арматурного каркаса следует располагать по вертикали и горизонтали с обвязкой пересекающихся точек вязальной проволокой.

3. В собранную опалубку заливается бетонный раствор. Получившаяся железобетонная обойма способна существенно укрепить платформу любого типа.

Способы укрепления основания под домом и причины его разрушения

Хозяева коттеджа могут заметить, что фундамент начал крошиться или по нему пролегают трещины. Это признак разрушения основания старого дома и сигнал о необходимости его укрепить. Если не принять соответствующих мер, здание может просесть или накрениться на одну сторону.

Нужно следить, чтобы строительство велось правильно:

Схема укрепления фундамента инъекцией.

• не допускались ошибки на этапе проектирования фундамента;
• правильно выполнялась технология закладки дома;
• вовремя были предусмотрены все дополнительные конструкции, создающие давление на основу, усиление которой не достаточно;
• учтены особенности грунта: глубина пролегания грунтовых вод, степень промерзания почвы и прочее;
• не проводились близко от дома земляные работы, которые могут повлечь порчу фундамента.

Есть основные правила, выполняя которые, удастся избежать повреждения опоры сооружения и не свести на нет его укрепление. Реанимировать конструкцию каменного, деревянного, каркасного строения, не деформируя стены, можно, если:

• фундамент укрепляется постепенно, частями. Нельзя начинать укреплять противоположную сторону периметра, если основание полностью не высохло. По времени этот процесс может занимать до недели;
• периметр строения нужно условно поделить на части 2,3-3 м длиной. Работу производят поочередно на каждом участке.

Существует несколько способов укрепить старый коттедж: традиционный, торкретирование, железобетонная рубашка, свайный и другие. Традиционный путь борьбы с деформацией здания известен более 100 лет, и с тех пор изменился только благодаря появлению новой техники. Суть его осталась неизменной. Инновационный способ позволяет увеличить устойчивость опоры дома путем внесения в почву вокруг строения специальных реагентов.

Как усилить ленточный фундамент

Действия, которые необходимо предпринять для усиления ленты, обусловлены размерами и причинами разрушений. В некоторых случаях бывает достаточно обновить гидроизоляцию, в других ситуациях требуется комплекс сложных технических мероприятий, производить установку дополнительных опор или расширение ленты.

Рассмотрим эти методы подробнее:

Укрепление мелкозаглубленного основания бетонной рубашкой

Бетонная рубашка — это усиливающая бетонная отливка, установленная на проблемном участке стены.

Для ее создания выполняются следующие действия:

• Поверхность ленты обнажается, весь грунт на проблемном участке удаляется из траншеи.
• С бетонной ленты снимается слой гидроизоляции. Поверхность материала должна быть абсолютно чистой, как после заливки.
• Сквозь ленту сверлят поперечные отверстия, в которые вставляют арматурные стержни.
• Вяжется арматурный каркас, который приваривается к стержням, вставленным в отверстия ленты.
• Устанавливается опалубка.
• Заливается бетон, выдерживается положенное время.
• После окончания срока выдержки опалубка снимается, поверхность бетона гидроизолируется и производятся дальнейшие действия.

Размеры железобетонной рубашки зависят от величины поврежденного участка, но не меньше 1 метра.

Создание бетонной обоймы

Бетонная обойма образует дополнительный слой материала с обеих сторон ленты. Технология напоминает методику установки железобетонной рубашки, но добавочный слой заливается по обе стороны проблемного участка ленты.

Все действия производятся как изнутри, так и снаружи ленты. В результате образуется значительное утолщение фундамента, способное выдерживать высокие нагрузки.

ВАЖНО!
Многие специалисты выражают недоверие к установке обойм. Они аргументируют это отсутствием качественной связи между старым бетоном и новой отливкой

Процессы, протекающие в свежем материале, не позволяют слоям качественно соединиться, поэтому методика годится только при наличии относительно малых повреждений.

С помощью использования свай

Методика усиления сваями достаточно сложна и разнообразна. Производится установка свай, создающих дополнительную опору для ленты. Они опираются на плотные слои грунта, прекращая оседания или увеличивая несущую способность фундамента для принятия повышенной нагрузки от пристроев или новых элементов конструкции дома.

Используются разные виды свай:

• Микросваи.
• Вдавливаемые.
• Буронабивные.
• Винтовые.
• Выносные.

Каждый вид свай выполняет собственную функцию и применяется в отдельных ситуациях, где их использование является оптимальным вариантом решения проблемы. Так, винтовые сваи могут быть установлены вручную, максимально щадящими методами.

Вдавливаемые сваи нуждаются в использовании спецтехники, поэтому применение их для усиления ограничено.

Выносные сваи устанавливаются на некотором расстоянии от периметра старой ленты, затем сквозь нее пропускаются металлические балки, которые связываются со сваями. В результате дом оказывается как бы «подвешенным» на балках, получая дополнительную опору.

Вес постройки распределяется между старым и новым основаниями, что позволяет нести повышенные нагрузки.

При помощи отливов

Методика используется при усилении ленты из штучных элементов — кирпича или бутового камня. Отливы предназначены для выполнения функций армпояса.

Они устанавливаются на поверхности ленты с двух сторон, отжимаются с расчетом, чтобы верхняя часть не контактировала с поверхностью стены, а нижняя была максимально плотно прижата к ней.

После этого конструкция прочно фиксируется с помощью домкратов. Выкапывается траншея, образующая форму для заливки бетона. В результате вокруг ленты образуется дополнительный железобетонный слой, усиливающий несущую способность и прочность основания.

Упрочнение торкретбетоном

Торкретирование — это процесс нанесения бетона специальным способом напыления. Для этого используется специальное оборудование. Суть метода заключается в подаче под давлением сжатого воздуха сухой смеси цемента и песка, называемой торкрет-смесью.

Одновременно с подачей смеси из другого резервуара подают воду, затворяющую смесь. В результате на усиливаемой поверхности появляется слой плотного и прочного бетона, обладающего повышенными характеристиками по сравнению с обычными видами материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Технология сложная, требует привлечения специалистов, использования сложного оборудования.

Ремонт и усиление слабых фундаментов

Здания старой постройки зачастую имеют ослабленные фундаменты, в которых из-за качества компонентов, гидрогеологических условий, нарушения гидроизоляции происходит деградация материалов со снижением несущей способности. Усиление конструкции выполняется также, путём создания армированной двусторонней обоймы, связанной с основной стеной установленными анкерами. Рекомендуется выполнять работы по всему периметру здания, не ограничиваясь видимыми слабыми участками. Фундамент вскрывается не на общем протяжении одновременно, а захватками, чтобы часть стены оставалась в земле. Тем самым исключаются негативные последствия от потери устойчивости основания вдоль оси здания.

Укрепление конструкции стены.

Завершив анкеровку, армирование и бетонирование, установив гидроизоляцию, на участке работ фундамент засыпается грунтом требуемого гранулометрического состава с уплотнением, и после этого вскрывается стена на следующей захватке.

Аналогичным образом усиливают основания в случае, если предполагается значительное увеличение на него нагрузки, например, в результате возведения второго этажа.

Варианты усиления

Рассмотрим два способа укрепления фундамента.

Инъекция

В случаях, когда на фундамент воздействуют грунтовые воды, когда расположен он на грунтах разной плотности, специалисты советуют укреплять эту часть постройки «инъекционным» способом.

• С лицевой стороны здания бурят наклонную скважину, таким образом, чтобы она уходила под основание дома.
• Если фундамент разрушается под воздействием просадки грунта, то в скважину под давлением подается песок. Это позволит создать более надежную грунтовую основу.

При помощи инъекционной скважины можно так же заполнить специальным раствором пустоты, которые образовались под фундаментом и в нем самом. Иногда укрепление проводят при помощи свай, которые проходят непосредственно сквозь него.

Увеличение площади опоры

Этот способ укрепления позволит уменьшить общую нагрузку на бетон, и применим, когда есть уверенность в том, что можно обнажить достаточно большой кусок фундамента. Безопасность – превыше всего. Иногда именно земляные работы и приводят к разрушению бетонных опор, а то и стен дома. Эти работы можно вести самостоятельно.

• Обнажаем наружную поверхность основания на каком-то определенном участке. Для этого достаточно вырыть траншею вдоль дома. Для этих работ нам потребуется только лопаты: штыковая и совковая.
• Очищаем поверхность старого бетона от отслоившегося бетона, грунта и прочей грязи. Для этих работ потребуется шпатель и жесткая щетка.
• Обрабатываем поверхность проникающим грунтом для того, чтобы увеличить прочность поверхностей, а так же степень сцепления старого бетона с новым.

• Для укрепления монтируем арматуру в старый фундамент. Для этого нужно заранее заготовить куски арматуры А III, длиной около 30 см, диаметром 16 мм. При помощи перфоратора нужно насверлить отверстия под арматуру. Для выполнения этой операции потребуется перфоратор, бур №16 и тяжелый молоток.
• Перевязываем арматуру вязальной проволокой. Потребуется оцинкованная проволока диаметром от 2,5 мм. Количество придется определять по месту.
• Устанавливаем опалубку. Можно использовать готовые щиты, можно сколотить их на месте из подручного материала, типа досок толщиной не менее 32 мм. Щиты нужно смазать либо отработкой автомобильного масла, либо специальным раствором, который предотвратит прилипание свежего бетона к поверхности щита опалубки. Щиты опалубки монтируются на расстоянии минимум 20 см от поверхности старого фундамента. Для выполнения этих работ потребуются молоток, гвозди, кисть-макловица.
• Устанавливаем распорки между щитами опалубки и стенками траншеи. Укрепляем щиты. Все работы выполняются своими руками при помощи молотка.
• Замешиваем и заливаем полученную конструкцию бетоном. Для того чтобы сделать это потребуется замешать бетонный раствор на мелком заполнителе. Из инструментов потребуются бетономешалка и совковая лопата. Из материалов – цемент, песок, мелкий гравий и вода.

• Снимаем щиты опалубки через несколько (4 — 5)дней. Для этого просто удаляем распорки между щитами опалубки и стенками траншеи.
• Новую поверхность фундамента обрабатываем укрепляющим грунтом и гидрофобизатором. Для этого потребуется кисть – макловица.
• Наносим слой защитной штукатурки на полученную поверхность при помощи штукатурного инструмента.Траншею можно зарывать.

У строения появилась обновленная опора. В рамках этой статьи мы рассмотрели только два способа укрепления фундамента дома. Вообще же их существует значительно больше.

Используем бетонный бандаж для укрепления фундамента

Если старый фундамент дал трещины со всех сторон, его можно укрепить, используя армирующий монолитный каркас. Этот способ предусматривает укрепление бетоном фундамента не снизу, а сбоку, что значительно упрощает выполнение работ своими руками. Бетонный бандаж чаще всего применяется в случае, когда приходится восстанавливать несущую способность старого обветшалого основания частного дома. Для этого необходимо проделать следующие процедуры:

1. Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно выкопать ров, очистив поверхность старого бетонного основания. При этом необходимо углубиться немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать объясняется в видео.

2. Боковая стенка старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, отслаивающиеся куски бетона удаляются, а трещины расшиваются шпателем.

3. Чтобы привязать новый залитый бетон к старому фундаменту в поверхности последнего высверливаются перфоратором отверстия, в которых закрепляются анкерные шпильки. При этом, чем глубже будут вогнаны шпильки (стержни) в старый бетон, тем прочнее получится основание.

4. Затем по периметру старого фундамента необходимо смастерить несъемную опалубку, внутренними стенками которой будет старый бетон.

5. Внутри опалубки сооружается арматурный каркас, основанием которого должны являться анкерные шпильки.

6. Опалубка заполняется бетонным раствором и трамбуется вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и проникновения его во все трещины.

7. После схватывания бетона опалубка демонтируется и укладывается вокруг залитого бетона вертикальная гидроизоляция. Траншея засыпается, грунт трамбуется и вокруг основания дома заливается качественная отмостка, которая будет защищать бетон от избытка влаги. Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном в процессе ее замерзания возможно расслоение поверхностей, чего никак нельзя допустить.

Бетонный бандаж полностью совместим с методом укрепления фундамента бетонными блоками. Однако в таком случае придется сначала подкопать углы и залить под ними бетонные опоры, а после их отвердения уже можно заняться железобетонным бандажом. Несмотря на то, что сделать такое двойное укрепления своими руками будет гораздо дороже и сложнее, оно обеспечит более надежное усиление старого основания дома.

Внимание! Иногда в строительстве используется усиление фундаментов буроинъекционными или винтовыми сваями, однако эта строительная технология считается более сложной и в частном строительстве практически не применяется

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Способы укрепления фундамента

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне

При его просадке важно своевременно остановить этот процесс

Укрепление фундамента ленточного типа

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Реставрация фундамента с трещинами

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Разгрузка

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Свайные фундаменты

В свайных фундаментах ремонтируют колонны или ростверки

Усиление свайных фундаментов может быть связано с увеличением несущей способности основания, ремонтом опорной части или ростверка, необходимого из-за деформаций или разрушений от неравномерной осадки свай под нагрузкой. Если в здании фундамент стаканного типа, то можно использовать те же приёмы, которыми осуществляется усиление столбчатого фундамента.

Восстановление ростверка производится при помощи устройства железобетонной обоймы, а усиление несущей способности куста свай –  установкой дополнительных элементов наиболее технологичным для конкретных условий методом.

Для зданий, имеющих ленточный фундамент на свайном основании, может потребоваться разгрузка свай и усиление ростверка. Для этого устанавливаются дополнительные сваи с двух сторон, друг напротив друга, параллельно существующему ряду.

В ростверке пробивается отверстие, через которое пропускается стальная балка, опирающаяся на оголовки вновь установленных свай.

Деформированный или поврежденный участок ленточного фундамента усиливается при помощи армированной обоймы.

Она соединяется сваркой с пропущенными через него балками.

Самостоятельно осуществить усиление фундаментов зданий без привлечения специалистов, можно только в простых случаях. При серьезных проблемах с устойчивостью основания под капитальными сооружениями требуется разработка комплекса мероприятий, связанных с геологическими исследованиями, экспертизой, выбором оптимальной технологии. Подробнее об укреплении фундамента смотрите в этом видео:

Для выполнения работы потребуются люди, обладающие достаточными знаниями и опытом, которые обычно заняты в специализированных фирмах.

Признаки и причины частичного разрушения основания

Усиление фундамента нужно проводить в двух случаях: при обнаружении признаков деформации конструкции и когда планируется достройка этажей. Прежде чем начинать работы, нужно тщательно проанализировать состояние дома, оценить степень разрушения фундамента или вероятность появления дефектов в ближайшем будущем и только после этого приступать к укрепительным работам.

Чаще всего для выявления изъянов приглашают профессионалов со специальным оснащением. Но можно проделать работы самостоятельно, если правильно оценить все факторы и придерживаться пошаговой инструкции по усилению фундамента. Одного только нельзя делать при обнаружении дефектов — игнорировать их, чтобы впоследствии неизбежная замена фундамента не вылилась в круглую сумму.

Выявить первоначальные этапы разрушения можно по нескольким явным или скрытым признакам. Явные признаки видно невооружённым глазом, к ним относятся:

• появление деформаций на поверхности пола;
• изменение уровня почвы и образование провалов вокруг цоколя;
• дефекты на внешней отделке дома или её разрушение;
• мелкие трещины на стенах и цоколе;
• локальные небольшие разрушения в самой постройке и на прилегающем участке.

На цоколе этого дома уже появились едва заметные трещины. Если не принять срочные меры, то вся эта красота, к сожалению, будет разрушена

Со скрытыми дефектами посложнее, здесь потребуется специальное оборудование. Однако если хоть что-то вас настораживает, например, отслоилась часть декоративной штукатурки на фасаде или цоколе либо слегка просел грунт вокруг дома, не пожалейте времени и средств на специалистов.

Таким образом, вы убережёте себя от более серьёзных проблем. Специалисты быстро выяснят причину и подскажут, как её устранить. А уж сами работы при желании вы выполните собственноручно.

Разрушение основания дома происходит по многим причинам. Основные из них:

Помимо этого, сказывается влияние окружающей среды: небольшие подземные колебания, резкое потепление, перепады температур, затяжные дожди и обилие снега, в результате чего повышается уровень грунтовых вод и начинаются процессы пучения грунта.

Под влиянием морозного пучения на стенах дома появляются трещины. Это говорит о начале деформации фундамента

Конечно же, предвидеть все пагубные последствия природных катаклизмов невозможно, но просчитывать риски нужно ещё на стадии проектирования дома.

Причины разрушения фундамента здания

Послужить причиной разрушения основания дома может фактически что угодно, начиная от порчи материалов и заканчивая наличием здания в непосредственной близости к вашему дому. Вот основные предпосылки, которые могут иметь место:

Схема разрушения фундамента: (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

1. Несоблюдение технологии процесса строительства дома при его возведении, а также использование некачественных материалов, что и приводит к быстрому износу фундамента.
2. Строительство дома проходило без учета особенностей и состава грунта, что привело к неправильному подбору технологии строительства и выбору не тех материалов.
3. Возможные ошибки при расчете нагрузки на фундамент при его закладке.
4. Изменение уровня грунтовых вод, а именно повышение, в том числе и обильное увлажнение грунта (например, весенний паводок).
5. Разнородный состав грунта, движение почвы тоже могут привести к необходимости укрепления фундамента.
6. Проведение в непосредственной близости от дома земельных либо строительных работ, например, укладки труб, строительства еще одного дома.
7. Возможное промерзание глинистого грунта, что очень часто встречается, если фундамент был уложен с допущением ошибок, по технологии, которая так и не была соблюдена.
8. Основательная перепланировка дома, которая предполагает смещение либо перенос (разрушение) несущих стен.

Перед тем как укреплять фундамент, необходимо разобраться в причинах его усадки и обязательно устранить их. Если вы этого не сделаете, то с новым основанием может случиться то же самое, что и со старым.

Построить фундамент за счет стены. Как приклеить новую подложку к старой. Инструменты и материалы для работы 9000 1

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо построить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старую базу.
• При обнаружении слабых мест базы или признаков разрушения.
• Несоответствие несущей способности грунта связано с ошибками проектирования.

Методы устройства фундаментов

Накопление предполагает использование нескольких методов:

• Увеличение ширины фундамента путем заливки монолитной бетонной ленты по периметру здания.
• Строительство фундамента по высоте.
• Углубление фундамента.

Существуют особые условия, связанные с применением метода.

Расширение фундамента

Можно расширить существующий фундамент дома дополнительной монолитной железобетонной полосой. Этот вариант считается самым дешевым и доступным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг существующего фундамента осуществляется в следующей последовательности:

1. По периметру дома выкапывается траншея глубиной не менее 50 см.
2. Старое основание очищается от грунтового мусора и в нем бурятся скважины с интервалом до 0,5 метра.
3. В отверстия забивают арматурные стержни, оставляя за плоскостью стены участки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпается слоем песка, на который укладывается гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от грунтовой влаги и грунтовых вод, а также препятствует вытеканию жидкости из бетонного раствора.
5. Затем изготавливается опалубка или.
6. Затем в траншею устанавливается арматурный каркас, привязанный к стержням основного фундамента.
7. Бетонный раствор заливают и дают ему затвердеть.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и делают.

Построить фундамент высотой

Чтобы увеличить высоту существующего фундамента, выполните следующие действия:

1. Завершите сборку опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см делаются щиты, высота которых соответствует параметрам конструкции фундамента.
2. С обеих сторон существующего основания устанавливаются крышки для проверки параллельности расположения.Для крепления крышек снаружи в землю вбивают деревянные колышки или металлические бруски. Для того чтобы опалубка не деформировалась под воздействием бетонной массы, между досками устанавливаются поперечные балки. В обоих случаях расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Это предотвращает деформацию опалубки, которая может привести к растрескиванию застроенной части фундамента.
3. Стенки опалубки покрыты пленкой, что сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Мы не должны забывать. Размер ячеек армирующего каркаса не должен превышать 10*10 см, для соединения брусьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Кроме того, поверхность старого основания обильно смачивается водой, перфоратором делаются надрезы. Это увеличит сцепление старого и нового лезвия.
6. Затем укладывается арматурная конструкция, по возможности соединяя ее с арматурой старого фундамента.
7. Затем заливается бетон.Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем.
8. В процессе набора прочности растет часть бетона. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, защищают от осадков обычной пленкой.

Вот такой простой алгоритм действий решает вопрос, как построить фундамент.

Выемка фундамента

Увеличить глубину фундамента можно несколькими способами, из которых более эффективным является углубление фундамента монолитным бетоном.Рабочий процесс в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома выкапывается траншея, дно которой находится на 0,7-1 м ниже подошвы возводимого фундамента.
2. Стены котлована укреплены щитами.
3. Затем из бруса или бревна собирается каркас и монтируется перед стеной, при этом верхняя перекладина каркаса не должна плотно прилегать к основанию фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
В образовавшийся зазор забиваются планки
4. , которые служат своеобразной опорой для наращиваемого фундамента.
5. Затем под подошву старого основания выкапывается колодец и заливается бетонным раствором, оставляя 30-40 см от основания фундамента, давая бетону набрать прочность.
6. После застывания бетонного раствора домкраты устанавливаются в зазор между бетонной поверхностью и основанием старого основания, а новое основание обжимается нагрузкой от существующей конструкции.
7. Затем домкраты снимаются, а щель заполняется бетоном. Для обеспечения плотного контакта нового и старого основания рекомендуется заливать бетонный раствор примерно на 10 см выше подошвы старого основания.

Слияние старых и новых фондов

Чтобы вновь созданная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового чернового пола. Для этого выполните следующие действия:

• В старом фундаменте дыроколом просверливаются отверстия в месте примыкания новой конструкции. В них забивается арматура и армируется цементным раствором.
• По стандартной схеме заливается примыкающее основание, при этом на этапе армирования крепится арматура старого фундамента и каркас нового проекта.

Построить или расширить фундамент своими руками вполне реально, если выбрать подходящий способ увеличения размеров основания и соблюдать технологию проведения работ.

В процессе эксплуатации владельцы Чатки задаются вопросом, как построить фундамент. На самом деле процесс достаточно сложный и трудоемкий, он требует определенных знаний и опыта в проведении строительных работ.

Для изготовления (усиления) фундамента арматурные элементы старой и новой конструкции должны быть сварены между собой.

Основными причинами строительства фундамента являются:

• необходимость возведения второго этажа дома, что влечет за собой увеличение нагрузок на фундамент;

• ошибки в расчетах еще на стадии проектирования дома, что превысило допустимые нормы, а несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по возведению фундамента, так как если этого не сделать и увеличить основание в высоту или ширину, стены дома «расползутся» и нарушится его геометрия.

Инструменты и оборудование для армирования основания

Независимо от того, какой способ встраивания новой детали в существующую основу будет выбран, для работы следует подготовить следующие материалы и приспособления:

• строительный уровень;
• ведер;
• Мастер в норме;
лопата
• ;
• Бетономешалка;
• Миксер строительный;
степлер
• ;
виброплиты
• ;
• щебень и песок;
цемент
• ;
• монолитный материал;
• досок и кольев;
фитинги
• ;
Полиэтиленовая пленка
• .

Назад к содержанию

Основные методы устройства фундамента

Известно несколько способов, которые позволят построить фундамент дома в лучшем качестве без значительных затрат и усилий.

Расширение основания снизу

1. Перед началом работ по надстройке дополнительной детали к уже существующему фундаменту внимательно осмотрите и определите, сколько сторон конструкции необходимо усилить - одну, две или три.
2. Затем устанавливаются специальные железобетонные рубашки, а старая часть фундамента оборачивается монолитным материалом, который должен максимально сцепляться с армированной частью конструкции.

Армирующие элементы старого и нового фундаментов свариваются между собой сварочным аппаратом.

Виброплиты могут использоваться с одной, с противоположных сторон или с трех сторон для усиления основания в зависимости от характера повреждения.

Вернуться к содержанию

Строительство фундамента сбоку

Если на приобретаемом участке уже засыпан щебень на уровне земли, то следует увеличить основание, чтобы дом не покоробился со временем.

Фундамент необходимо тщательно осмотреть, выкопав несколько котлованов в разных местах на всю глубину существующего основания. Это нужно для того, чтобы не было песка.

В данной ситуации добавление новой части к существующей означает обустройство подвала. Перед началом работы укажите:

• где расположена конструкция - склон, плоскость и т.д.;
• штук бутового камня - крупный щебень, кирпич или другие материалы;
• почвенные характеристики - песчаные, каменистые;
• наличие оборудования;
• параметров фундамента.

Наконец, подготовительная работа сделана, нужно решить, можно ли будет использовать эту подложку в будущем. Если эксплуатация возможна, опалубка из досок строится по обеим сторонам контура существующего основания.

Проект реализован в виде экранов, высота которых соответствует размерам строящегося подвала. Диски установлены параллельно друг другу.

Крепятся с помощью кольев, которые служат металлическими штырями или арматурными стержнями, вбитыми в землю.Штифты крепятся с помощью поперечных брусков. Боковины или поперечины устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе не нарушалась конструкция опалубки и не трескался бетон.

1. Чтобы поверхность цоколя была идеально гладкой, прикрепите фольгу к внутренней стороне досок с помощью строительного степлера. Очень важно сделать в цоколе вентиляционные отверстия, для чего используется асбестовая труба диаметром от 100 до 150 мм. изготавливается путем армирования специальной вязальной проволокой. Расстояние между стержнями должно быть не менее 100 мм.
2. Перед заливкой бетонного раствора хорошо смочите его водой. Верхний слой уже залитого раствора выравнивают с помощью уровня и правила. Если работы по разработке ведутся в теплое время года, ее накрывают брезентом и в течение дня регулярно смачивают водой.

Такой способ надстройки фундамента к существующему позволяет обустроить цоколь на цементном растворе или бутовый с бетоном.Но, в любом случае, обязательным условием является усиление надстраиваемой части фундамента. Несмотря на то, что возведение фундамента – довольно сложный процесс, всегда есть вариант сделать это своими руками.

Есть несколько ситуаций, в которых необходимо изменить форму или размер подземной части вашего дома. Способ возведения фундамента зависит от ландшафта, окружающего объект, поставленной цели, версии возникшей проблемы и правильности исходной конструкции. Конструкцию делают по высоте или ширине, надежно соединяя два конструктивных элемента с помощью арматуры.В исключительных случаях углубляется фундамент дома, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых затрат.

Основания для строительства фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции здания могут быть:

• готовность надстройки второго этажа;
• первоначальная ошибка в расчете конструкции фундамента;
• бедные грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении фундамента дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникающая потребность в подвале, котельной, подвале и т.п.

Модернизация существующей основы новой детали производится после тщательного изучения первой и выбора наиболее эффективного способа выполнения работы. Важно понимать, что процесс будет сложным и утомительным и поэтому к нему необходимо тщательно подготовиться. Но не стоит откладывать ремонт на неопределенный срок, так как проблема не уйдет сама по себе, а со временем будет только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций рекомендуется пользоваться услугами профессионалов.

При покупке земельного участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для установления глубины установки и наличия качественной гидроизоляции.

Способы устройства фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

• по высоте;
• со стр.;
• снизу.

Соединение двух фундаментов достаточно просто первым способом, но только при отсутствии стен. Если дом уже построен, то для увеличения его высоты его придется поднимать, что с технической точки зрения не всегда возможно.В любом случае опалубочные щиты крепятся с двух сторон к существующему фундаменту. Для надежности их подпирают деревянными или металлическими столбами и соединяют между собой поперечными брусками. Затем укладывается арматура. Ее придется привязывать к анкерным раструбам, установленным в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Так возвышается цокольная часть здания.

Выемку фундамента часто усиливают профилированными металлическими балками соответствующего размера.Решение принимается индивидуально, исходя из определенных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает устройство монолитного железобетонного кожуха с одной, двух или трех сторон существующего фундамента. Конструкцию выставляют на глубину ее создания, а также проводят тщательный осмотр грунта по всему армированному периметру. Для этого потребуется обязательное уплотнение грунта под только что залитыми стенками фундамента, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Для перераспределения нагрузок обязательно нужно будет соединить два фундамента между собой арматурой. В противном случае вопрос строительства не решится. В старой кладке или монолитной ленте сверлят отверстия, в которые забивают металлические прутья. Их приваривают к сетке, армирующей растущую часть фундамента. Такой подход обеспечит надежную связь между новой и старой подземной конструкцией здания.

Для лучшего сцепления имеющегося основания с залитым бетонным раствором сделать надрезы на гладкой поверхности и очистить ее от пыли.

На следующем этапе опалубка устанавливается с отступом от стены фундамента на толщину зоны расширения. Для устройства короба используются готовые доски или доски. Чтобы не рассыпать бетонную смесь при заливке, с наружных сторон укладывают две прижимные планки, а также распорки и подкосы. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. Крепится к доскам строительным степлером.

Перед непосредственной заливкой бетона смочить водой имеющиеся поверхности фундамента. Это позволит двум слоям лучше приклеиться друг к другу. После укладки раствор уплотняют подручными средствами и разравнивают. Гидроизоляция нового участка обязательна, при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и соблюдении технологических нюансов допускает глубину 50-80 см.Под старый фундамент выкапывается траншея участками не длиннее метра. Основание утрамбовывается, затем засыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее укладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работа не останавливалась до окончательного затвердевания монолита, через несколько метров можно вырыть еще и метровый фундамент. И выполнить рабочий цикл, описанный ранее. И да - раздел за разделом. Соединять два соседних сегмента разрешается только после застывания бетона.Соседние блоки следует соединить арматурой. Для этого на изначально залитых участках делаются выпуски металлических стержней. Рамы сварены между собой. То же самое касается объединения новой структуры со старой.

Ни в коем случае нельзя начинать строить фундамент глубоко от углов дома. Эти разделы заполняются последними. В противном случае конструкция может разрушиться. Не забудьте соорудить гидроизоляционный слой. Даже грунтовые воды в этом районе залегают глубоко, в случае дождя или весеннего паводка фундамент будет подвергаться воздействию влаги.Отсутствие защиты воды может привести к разрушению подземной части. А это значит, что сложная и трудоемкая работа окажется бессмысленной.

Самостоятельное заглубление фундаментов может привести к катастрофическим последствиям. Только опытные специалисты способны справиться с такой сложной и тяжелой работой. Конечно, нужны веские причины для его реализации. Наверное, вряд ли кто-то задумается об укреплении подземной части ветхого дома, потратив немалые денежные средства… Но если все-таки есть необходимость в строительстве, то сначала нужно обратиться к специалистам.Они исследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого они дадут свое мнение с наиболее приемлемыми решениями. Также потребуется произвести расчеты и проектирование.

Более половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью увеличения площади своего дома. Конечно, проще всего это сделать на этапе проектирования здания, но на данный момент, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Что делать, если у вас есть многоквартирный дом и вы хотите его пристроить? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента под расширение со старым.Рассмотрим, какой фундамент залить под расширение и как правильно соединить основание дома с фундаментом дополнительного модуля.

Необходимо состыковать два фундамента

Домовладельцам часто требуется увеличить жилую площадь. Удобным и практичным вариантом расширения участка является добавление блок-модулей, например, крыльца. Такие помещения открытые, поэтому проводить здесь время можно только в теплое время года.

Перед тем, как приступить к строительству модуля, следует учесть, что расширение дома возможно только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешений на строительство новых сооружений, соблюдение всех допустимых расстояний от соседних дома и земельные участки, обеспечивающие независимое заселение всех элементов дома по отношению друг к другу.

Как и любой строительный процесс, возведение крыльца должно начинаться с разработки проекта. Этот модуль возле дома должен располагаться таким образом, чтобы из него можно было попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или возле парадного входа.

При всей простоте конструкции расширение должно быть выполнено качественно и грамотно, и одной из первых возникающих проблем является закладка фундамента здания.Лучшим решением при возведении цоколя для пристройки рядом с домом является соединение фундаментов. В противном случае на стенах могут появиться трещины, начнутся проседания пола и другие проблемы.

Особенности слияния старого и нового фондов

Для того, чтобы понять, как правильно построить фундамент под пристройку, следует узнать, как делается фундамент под дом и какой он бывает. Если основание ленточное, нужно знать его ширину, если столбчатое, то габаритные размеры столбов, а также, обязательно, его глубину.Специалисты категорически не советуют строить фундамент под пристройку, отличающийся от основания дома. Итак, если ваш дом расположен на монолитной железобетонной полосе, лучше не экономить и соорудить столб для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтом и соответственно имеют разную усадку. Поэтому, чтобы не рисковать, делать ставку лучше на том же основании. Глубина фундамента пристройки должна соответствовать глубине фундамента дома – это позволяет избежать перекосов.Измерить глубину довольно просто. Для измерения ширины возьмите металлический стержень и согните его под прямым углом.

Затем держите изогнутую часть в горизонтальном положении в руке и кладите ее под фундамент. Поворачиваем так, чтобы крючок зацепился с противоположной стороны. Затем сделайте отметку на стержне и снимите его. Шериф может измерить ширину основания. Кроме того, фундамент для блок-модуля должен быть связан с существующим, потому что новые стены через некоторое время отойдут от старого здания.А это провоцирует образование трещин и перекосов.

Если вы собираетесь завязывать фундамент, важно помнить, что весной произойдет снижение несущей способности грунта. В результате повышается его влажность. Весной здание, которое будет построено на новом фундаменте, подвергнется дополнительной усадке.

Учитывая тот факт, что старые и новые постройки могут иметь существенную разницу в весе, стоит понимать, что осадка фундаментов будет неравномерной.Поэтому, чтобы связать между собой фундаменты, необходимо выждать один сезон перед работой и учесть технологический зазор. Такая трещина обычно представляет собой трещину размером примерно 20-40 сантиметров, в которую помещают торчащие из фундаментов куски арматуры.

Для расширения фундамента используйте обычный бетон или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента плотно прилегали друг к другу и образовывали монолитную конструкцию, перед заливкой бетона в новый фундамент необходимо укрепить фундаменты: сварить арматуру этих частей фундамента или высверлить арматурные стержни в старый фундамент.

Способы соединения двух фундаментов

Связка из двух фундаментов может быть выполнена на основе одного из двух решений: построить фундамент пристройки отдельно или жестко соединить его с цоколем жилого дома. При выборе конкретного решения рекомендуется опираться на тяжесть навесного модуля и показатели качества грунта на участке. Если он однородный и построенный дом со временем существенно не уселся, можно объединить фундамент здания и основание пристройки в единую конструкцию.В противном случае стоит подумать о строительстве отдельного фундамента, который будет соприкасаться с основанием дома через деформационный шов.

Жесткое соединение между основанием дома и пристройкой

При строительстве дома своими руками самое сложное – сделать полноценное жесткое соединение для получения единой пристройочной конструкции жилого дома. Как правило, это решение используется при наличии на участке слабого или непористого грунта (когда можно прогнозировать осадку нового фундамента), а также когда планируется строительство двух и более этажей с домом под одной крышей. .После выполнения работ получится единая конструкция.

Ленточная связь между двумя шпалами своими руками делается так:

• Сначала необходимо вырыть фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна быть примерно 1,5-2 метра. При обустройстве песчаной подушки следует копать не всю страницу, а только ее часть.
• Просверлите отверстия в основании дома диаметром, равным диаметру арматуры.В центральной части ленты сверлится отверстие на глубину 1/2 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке, а для угловых частей - 0,5 метра.
• В отверстия, просверленные на ¾ ширины ленты, вставьте арматуру с продольной прорезью, в которую вставляется пазовая вставка, например, из дерева. В полуметровые отверстия вбить арматуру 14 мм с периодическим профилем.
• Затем формируют каркас будущего фундамента, используя выходы кованой арматуры как элементы нового основания.Для соединения последующих частей основания делаются выпуски длиной 30-40 сантиметров, которые затем завариваются.

Аналогичным образом создается жесткое соединение для разомкнутого контура, только арматура забивается несколько иначе и больше используется на единицу площади в местах соприкосновения двух оснований.

Жесткое соединение плиты плиты с плитой фундамента и основания с пристройкой может быть выполнено при условии толщины фундамента (от 400 миллиметров) или при наличии выступов потолка в основании жилого дома от цоколя перекрытия .Как правило, такие выступы оставляют при возведении фундамента под здание из газобетона. В этом случае опорная плита должна выступать не менее чем на 30 сантиметров, позволяя обнажить арматуру плиты, а затем приварить ее к раме новой опорной плиты.

При большой разнице в весе между новыми и старыми зданиями, например, дома с легкой верандой, уровень усадки будет значительно различаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих конструкций.В этом случае следует уделить внимание сооружению отдельного основания для пристройки.

Отдельное основание и компенсатор

Самый простой, а потому и самый распространенный вариант закладки фундамента под расширение – это возведение отдельного фундамента, который располагается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае наиболее надежна работа в замкнутом контуре, когда возле дома возводится полноценная железобетонная решетка. Между двумя фундаментами делается гидроизоляция путем укладки листов рубероида.

Можно также использовать изоляционный материал или буксир. Суть метода проста – создать слой, который позволит новому основанию играть при заселении, при этом не повредив фундамент дома. При расчете соединения оснований деформационными швами принято ориентироваться на показатели грунтовой смеси, а также на возможные нагрузки от пристройки на участке под ее основанием.

Фундамент рассчитывают так же, как и для возведения заглубленного или мелкозаглубленного шлейфного фундамента.Перед изготовлением фундамента необходимо рассчитать поправку на будущую усадку, которая реализуется путем закладки нового фундамента немного выше старого. Новое сооружение со временем поселится в подвале жилого дома. Для возведения пристройки каркаса используйте столбчатый фундамент из-за малого веса конструкции.

№

Другой вариант — поставить надставку на бетонную подушку. Их можно легко сформировать на месте. Готовые сваи пропитывают мастикой, гидроизоляционным материалом или другими пропитками для защиты, после чего устанавливают в форму и заливают бетоном.

Стойки располагаются на расстоянии от 1 до 1,5 метров друг от друга, в зависимости от размеров и веса присоединяемого модуля. Определившись с высотой, на которой вы будете укладывать пол, обрежьте их до определенного размера. Кроме того, к ним крепится строительная обвязка. Строительство можно начать всего за два дня, что значительно сокращает время рабочего процесса.

Идеально подходит для соединения фундаментов

Уже на этапе строительства дома стоит задуматься о том, что через какое-то время вам захочется увеличить свое домовладение.Гораздо проще основа для пристройки, поставьте ее на этом этапе. Это идеальная технология подложки. Такой подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

А пока можно закрыть пустую поверхность досками - временными конструкциями. При таком подходе хорошо водонепроницаемая подложка будет не при чем. Дополнительно за это время фундамент займет наиболее прочное положение и снизит риск просадок при возведении надземной части надстройки.

Поэтому часто возникают ситуации, когда рядом с домом приходится строить пристройку или новое здание. При креплении нового фундамента на старый обязательно, чтобы новая деталь успела хорошо затвердеть. В идеале от проектирования фундамента и этапа закладки до возведения стен должен пройти не менее года. При этом следует учитывать такие факторы, как рельеф, тип грунта, вес конструкции и другие особенности.

• при необходимости достроить второй этаж или увеличить нагрузку на ранее установленное основание;
• с недостаточной несущей способностью грунта;
• при повреждении во время эксплуатации.

Схема армирования: 1 - существующий фундамент; 2 - банкетная опорная балка; 3 - разгрузочные балки; 4 - монолитная бетонная банкетка; 5 - армирующая сетка; 6 - откосы карьера; 7 - планка для крепления балки; 8 - уплотнение основания из щебня.

Используемые методы

Есть несколько способов построить базу.

Постройте фундамент снизу.

Например, устанавливаются специальные рубашки из железобетона.Старый фундамент оборачивают монолитным материалом. При этом он должен максимально плотно соприкасаться с армирующей конструкцией. С помощью сварочного аппарата свариваются арматурные конструкции нового и старого основания. Для этих целей допускаются виброплиты. Аналогичные работы выполняются с одной, двух противоположных или трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Строительство путем добавления к нему новых элементов считается неэффективным при отсутствии перераспределения нагрузки, оказываемой ранее на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода для создания подложки потребуются следующие инструменты: ватерпас, сварочный аппарат, бетономешалка, кельма, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Также понадобятся материалы: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, дюбеля, доски, фольга, труба.

Пошаговая инструкция

Для возведения фундамента сбоку.

При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом на уровне земли следует учитывать, что изначально необходимо будет возвести цоколь.В противном случае дом накренится.

Изначально необходимо тщательно исследовать базу. Для этого рядом с ним рекомендуется вырыть несколько траншей или ям в разных местах. Вы должны копать на всю глубину фундамента, чтобы убедиться, что есть слой песка.

В данном случае построить базу означает обустроить подвал. Подготовительный этап заключается в уточнении следующих нюансов:

• расположение - плоскость, склон и т.д.;
• характер грунта - каменистый, песчаный и т.д.
• состав бутового камня - кирпичный блок, крупный щебень и другие элементы;
• пропорции состава - бетон, песок, щебень и так далее;
• наличие арматуры;
• наличие песчаного компенсационного слоя под основанием;
• размеров.

Связанное устройство

С учетом этих нюансов решается, можно ли использовать подложку в дальнейшем или нет. При положительном ответе рекомендуется выполнить следующую обязательную работу.Опалубка монтируется по обеим сторонам контура ранее залитого основания. Для этого используются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена ​​в виде щитов, высота которых совпадает с таким же показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Диски установлены параллельно друг другу. Для надежной фиксации специалисты рекомендуют вбивать колья (это может быть арматура или металлические колышки) в почву на глубину 30-50 см, а затем закреплять их поперечинами.Установите поперечины и лонжероны на расстоянии не более одного метра. В противном случае при заливке цоколя опалубка треснет, и бетон треснет.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя полиэтиленовая пленка крепится к внутренней стороне досок степлером. В цоколе также должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Для этого используется асбестоцементная труба диаметром 100-150 мм. Строить такой фундамент необходимо с учетом его усиления.Для этого используется вязальная проволока. Расстояние между стержнями должно быть не менее 100 мм.

Перед заливкой бетона необходимо старый фундамент (его поверхность) смочить водой, укладывая собранную конструкцию из арматуры. Верх залитого раствора выравнивается при помощи правила и уровня. Если фундамент строится в теплое время года, его необходимо накрыть брезентом. В течение дня ее следует регулярно смачивать водой. В противном случае его поверхность покрывается матами.

Возведение фундамента из Этот способ также возможен при устройстве основания из бутового камня на бетонном или цементном растворе. В любом случае необходимо будет усилить наращиваемую часть основания. Выполнить эту работу, при соблюдении вышеперечисленных требований, можно и своими руками.

.

Ремонт пластиковых окон своими руками. Как отремонтировать пластиковые окна

За последние 10 лет почти все люди успели обустроить наличники пластиковых окон. Многие из них даже успели сменить не одну фирму производителя из-за некачественных материалов или возможных повреждений. Именно поэтому вопрос ремонта пластиковых окон сегодня так актуален. Именно это мы и рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Ремонт пластиковых окон своими руками

На сегодняшний день производством пластиковых окон занимается огромное количество компаний.И при такой конкуренции вполне очевидно, что продукция должна быть как можно выше. Тем не менее, даже качественные окна ПВХ со временем начинают ломаться и требуют регулировки, а иногда и ремонта. И избавиться от лишних затрат самостоятельно, можно отремонтировать окна ПВХ своими руками.

Необходимые инструменты

Для выполнения практически любого ремонта Windows вам могут понадобиться соответствующие инструменты и устройства. Их список можно кратко описать так:

1. Инструмент WD-40.
2. Плоскогубцы.
3. Крестовая отвертка.
4. Комплект звездообразных насадок.
5. Шестигранный ключ на 4 мм.

Одним из важнейших компонентов для ремонта и настройки ПВХ-системы Windows является шестигранный ключ, который часто имеет форму буквы «Г». Именно он подходит для самых популярных окон, устанавливаемых в домах.

Ремонт полотна пластикового окна

Часто возникают проблемы, связанные с оконными ручками.Вы можете выбрать самые распространенные:

• люфтовые ручки;
• заклинивание;
• ревнивый;
• полный отказ.

Что касается тыльной стороны ручки, то все не так страшно. Для того чтобы забыть о существовании этой проблемы, достаточно подтянуть соответствующий топ.

Задача выполняется следующим образом:

1. Найдите прямоугольную стопку под ручкой.
2. Пэтти Это и проверить 90 градусов в сторону.
3. Перед вами два винта, которые следует надежно затянуть.
4. Возьмите крестообразную отвертку и выполните необходимую работу.
5. Спрятать весь механизм. Работа сделана.

Если случилась такая неприятность, что сломалась ручка на ПВХ окне или двери, то придется ее заменить. Работа делается так:

1. Установите ручку в открытое положение.
2. Поменять прямоугольное наложение на 90 градусов.
3. Поверните винты, которые вы увидите под крышкой.
4. Снимите поврежденную старую ручку.
5. Установите новый элемент в обратном порядке.

Если вы вдруг заметили, что ручки на ваших окнах застряли, или что они не доходят до конца своего положения, это может указывать на различные проблемы. Вот самое очевидное:

• необходимость очистки и качественной смазки;
• нужно ослабить прижим на створке.

Нужно немного ослабить крепление на скрип, разобрал по схеме описанной выше. Если это не помогло, то разбираем ручку, берем пылесос или щетку и очищаем от загрязнений весь механизм.Весь процесс потом смазываем машинным маслом. Можно, конечно, использовать всем известную WD-40, тем более что ее тюбик очень удобен для нашей задачи.

Когда он заметил, что ручка окна просто застряла, это может указывать на проблемы:

1. Замораживание. При холодном расчетном сжатии блок может привести к таким проблемам.
2. Резкие движения при использовании рукоятки.

Чтобы решить эту проблему, нужно установить со стороны окна специальную створку, чтобы она была ровной по вертикали.Таким образом, вы можете возобновить нормальную работу ручки. При закрывании окна проверьте, чтобы на створке оставалось свободное пространство. Если нет - нужно немного подправить механизм отверткой. Это несложно, и вы наверняка справитесь с такой задачей.

Ремонт пластиковых окон

Часто основные проблемы, которые наводят на мысли о смене своих окон, это аппаратная часть. Она начинает плохо затыкаться, пропускать сторонние звуки, а еще хуже - холодить. Поэтому ремонт механизма пластиковых окон также является очень актуальным вопросом.

Наиболее распространенные проблемы

• потеря объема крыла по периметру;
• трещинообразование;
• ухудшение звукоизоляции;
• ухудшение теплоизоляции.

Ремонт пластиковых окон своими силами

Для начала следует отметить, что каждый год необходимо проводить профилактический осмотр окон во избежание возможных поломок. Особенно это актуально в нашей стране, потому что температура зимой почти критическая, а летом – запредельно высокая.Проверив, что напряжение в оборудовании будет снижено, а результатом будет долгий срок службы.

Устранить проблему своими руками вполне возможно, тем более, что цены на окна ПВХ действительно кусаются.

График работы:

1. Найдите овальные цилиндры на конце крыла. Это штифт или эксцентрик, как удобнее.
2. На самом безеле вы найдете ответные зацепы, образованные к створке и при повороте ручки вдавливающиеся в саму раму.
3. Для того, чтобы идеально настроить механизм, нужно подмотать эксцентрик или передвинуть ответные крючки, которые после проверки выезжают.

Если стоит задача отрегулировать правильное закрытие створки, то последовательность работ следующая:

1. Найдите выступающую часть эксцентрика.
2. Включите отростком к внутренним окнам, если нужно подтянуть. Соответственно, при необходимости мы можем повернуться и по-другому.

Варианты эксцентриков

Выполняя ремонт и регулировку пластиковых окон, вы столкнетесь с тем, что корыто будет выглядеть так, как вы его видите.Это как раз и поясняет: у разных производителей этот пункт можно регулировать по-разному. Наиболее популярные методы управления следующие:

• вращение эксцентрика плоскогубцами;
• эксцентрик выведен из торца, который немного прокручивается. PASSATIJ можно использовать для удаления штифта;
• поверните гнездо с помощью плоской отвертки, имеющейся на хвостовике.

Все регулировки проводит очень аккуратно, чтобы случайно не повредить механизм.

Работа с возвратом

Может случиться такой сюрприз, что цилиндры настроить не получится. Не беда, и выхода из этого положения нет.

В этом случае вам придется взять шестигранный ключ, который следует подправить по реакции механизма. Он крепится двумя болтами и если их ослабить, то крючок будет свободен для легкого перемещения. Естественно, осуществляя такую ​​коррекцию и ремонт пластиковых окон, фото вам как ничто другое поможет.

Вы можете увидеть выполненную работу по усилению или ослаблению прижимного усилия.

Конфигурация со стороны навеса

Если установлены окна, которые имеют режим проветривания, а проблема только в нем, также существует определенная процедура, позволяющая произвести качественный ремонт пластиковых окон ПВХ.

1. Снимите крышку, так называемый корпус, который выполнен из пластика. Он расположен на нижнем навесе.
2. Вам нужно найти 3 винта в фонаре.2 из них будут заметны и один слегка скрыт.
3. Скрытый ригель регулируется шестигранным ключом, с его помощью можно регулировать положение створки относительно рамы.
4. Если вам необходимо отрегулировать прижимное усилие, вам потребуется отрегулировать болт, который расположен перпендикулярно плоскости самого окна. Настройте это, когда створка находится в закрытом положении.
5. Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, или против него, ослабив его.

90 180

Как и на верхней части крыла, его крепление осуществляется не на фонарь, а на так называемые ножницы. Чтобы установить его, выполните следующие действия:

1. Открыть створку.
2. В конце сбоку можно увидеть клипсы от блока или специального рычага. На него необходимо нажать.
3. Когда блок находится в зажимном положении, поверните ручку в положение вентиляционного окна.
4. Видно, что в крыле есть специальный паз, после которого оно застынет в висячем положении на ножничном механизме.
5. Вы имеете в виду, что он регулирует зажим крыла сверху.
6. Поворачивая головку винта, можно настроить контактное давление. Сделайте небольшое вращение.

Теплые откосы на окна

После того, как ремонт замков пластиковых окон завершен, можно подумать о других проблемах и трудностях, с которыми неизбежно сталкивается большинство людей, в какой-то момент решивших установить окна ПВХ.

Поэтому самое время поговорить о ремонте откосов пластиковых окон.Зачастую стандартные откосы – не лучший выбор, поэтому их нужно утеплять.

Причина установки

Есть несколько веских причин, по которым люди решают установить новые откосы или отремонтировать пластиковые окна:

1. Продлить срок службы Windows (в некоторых случаях до 20 лет).
2. Избегать потемнения.
3. Перестраховка от выцветания окон.

При установке на склоне

Люди, занимающиеся ремонтом и установкой пластиковых окон, знают, сколько времени нужно, чтобы правильно установить окна, а также провести процедуру установки откосов.Но сейчас мы рассмотрим больше.

Одного дня будет достаточно для того, чтобы окна «обслуживались» после установки. Затем устанавливается комплект подоконника. Для обеспечения установки нужно думать о том, что пластик способен разворачиваться от перепадов температуры. Поэтому , слева и справа необходимо оставить зазоры не менее 1 см.

Кстати, необходимо позаботиться о тыльной стороне будущего подоконника, так как она должна выдерживать серьезный вес.Не исключено, что за время эксплуатации подоконника, которая может длиться десятилетиями, придется еще раз мыть окна, развешивать шторы, гардины и т. д. Поэтому между кронштейнами закрепляется подоконник, а также часть профиля внизу. Таким образом, вы можете получить бесплатное обслуживание для грузов до 100 кг в любом месте.

Еще один полезный совет о подоконнике – его наклон. Каждый подоконник нужно немного наклонить в помещении. Все потому, что в противном случае возле окна будет собираться влага, а это неминуемо приведет к появлению грибка, плесени и прочих неприятностей.

Монтаж откосов

Можно начинать монтажные работы. Вот список необходимых операций:

1. Просверливает отверстия в деревянных направляющих. Сверло потребуется на 6 мм, а глубина отверстий должна быть от 50 до 120 мм.
2. Вставьте дюбель и эскиз 51 мм.
3. Затяните все винты, а также выровняйте колпачки по центру направляющей.
4. Теперь, если нужно прижать или снять рейку для откоса, можно просто закрутить ставшие регулируемыми саморезы.
5. Выровняйте все параллельные направляющие на самой раме. Кстати, для этого не нужно специальное оборудование, это подскажет даже специалист по ремонту и обслуживанию пластиковых окон. Можно сделать с оценкой внешнего вида. Объяснить эту необходимость очень просто. Часто окна специально устанавливаются с небольшим уклоном. А если окна в доме попали под перечень установленных откосов, это только подчеркнет их неровности, и снаружи это будет более чем заметно.
Устройство
6. подклинивает под рейлинги, затем заливает туда монтажную пену. Так можно починить рельсы. Кстати, лучше сделать выбор в пользу летней пены, так как она обладает более армирующими свойствами.
7. Если вы решите установить пластиковые откосы, они должны заходить на раму примерно на 3-6 миллиметров.
8. Затем случайный шов из пенопласта. Если вдруг гипс упадет на раму, не переживайте, после высыхания его будет легко удалить.
9. Следующим шагом к J-профилю прибиваются направляющие, которые будут служить стыковкой.Для ее закрепления необходимо будет отвести скобы примерно на 1-1,5 см. Этап отбора от 10 до 25 сантиметров.
10. Именно сечение швеллера прекрасно определяет потребности стены в работе с гипсовой смесью, которая быстро застывает.
11. Затем формирование поролонового шва. Это один из самых важных моментов в ремонте откосов, поэтому нужно уделить ему внимание. Нанесение равномерного количества пены. Создавая пенопластовый шов, заполняя примерно 10-20 процентов площади подоконника.
12. Утепление откосов минеральной ватой, которая также впитывает влагу, пусто.Это означает избавление от возможного грибка.
13. Теперь нужно прижать панель к рейкам, а затем зафиксировать их электроплитой. Кстати, если отдать скобу скобы под брезент, они будут создавать дополнительное давление, прижимая панель более надежно.
14. Пластырь для натирания шпателем.
15. Срежьте угол С-профиля с внутренней части замкового типа, затем нажмите на крючок J-профиля.
16. После этого угол необходимо придержать с помощью ножовки.Так можно сделать шов незаметным.
17. Все почти готово для нанесения декоративного герметика. Осталось убрать элементы комнаты и пластиковые окна.
18. Обезжирить место соединения подходящими средствами.
19. Смочите соединение водой.
20. На идеально чистые окна нанесите герметик, который герметизирует все имеющиеся стыки.

Как видите работа не из легких, но если знать стоимость ремонта стоимость окон ПВХ Стоимость фирмы не особо низкая, то можно и лично осилить такую ​​небольшую доработку, тем более по инструкции более чем подробно объясняет.

Ремонт пластиковых окон. Видео

Завершение разговора о ремонте Windows, хочу усилить все описанные операции с помощью отличного видеоурока. Он доступен по темам, посвященным ремонту наиболее распространенных проблем, возникающих у большинства моделей ПВХ.

.

Расширяем пространство: как сделать пристройку из каркаса к дому своими руками. Пристроить к деревянному дому

Большинство проектов индивидуальных домов предусматривают только жилые помещения без дополнительных хозяйственных построек. Со временем жильцам, при наличии свободного места возле дома, часто приходится расширять конструкцию своими руками или с участием квалифицированных специалистов. Это может быть связано с разными причинами, такими как увеличение количества жителей, покупка автомобиля, требующего гаража, и другие обстоятельства.Пристройка - вспомогательная часть здания, примыкающая к его капитальным стенам с одной или нескольких сторон.

Варианты пристроек

Здание может быть:

1. Открытая, как крыша, примыкающая к капитальной стене, летняя веранда, крыльцо или терраса.
2. Закрыто:
   • салон с панорамными окнами;
   • несколько дополнительных салонов;
   • кухня с грилем и обеденной зоной;
   • отдельная зона отдыха, детская площадка или спортивный зал;
   • утепленный гараж;
   • мастерская с кладовыми;
   • санузлов с бассейном или ванной;
   • Русская баня или баня, в основном из бревен или дерева в качестве пристройки к деревянным домам;
   • теплицы для круглогодичного выращивания овощей, теплицы или зимнего сада;
   • для размещения котельного оборудования для отопления.
3. Надстройка в виде мансарды при условии, что несущая способность существующего фундамента позволяет такое увеличение нагрузки.

В зависимости от назначения, теплая пристройка или без отопления.

Требуется согласие

Проект пристройки к частному дому можно заказать в специализированных проектных организациях или разработать самостоятельно. Для изменения проекта здания необходимо получить разрешение на строительство в местном административном органе, что необходимо, как и для строительства основного здания.Проект должен быть согласован с органами достоинства. и пожарный надзор, муниципальный отдел. При несоблюдении расстояний от границы с соседними участками, регламентированных строительными нормами, требуется письменное согласие соседей, желательно удостоверенное нотариально. Строительство пристройки также считается неправомерным при отсутствии письменного согласия всех совладельцев здания на выполнение работ.

Следует помнить, что разрешение на работу выдается только при наличии регистрации прав на владение земельным участком и домом в Росреестре с учетом государственного кадастра.При отсутствии необходимых согласований объект может быть признан незаконным и подлежит сносу. Для простых навесов или веранд не нужно получать разрешение на строительство.

Конструкции и материалы для возведения надстроек зданий

Пристроенная часть должна гармонично вписываться в общий интерьер дома. Нелепо будет смотреться двухэтажная пристройка к одноэтажному зданию, что, к тому же, значительно усложнит строительство. Для возведения стен рекомендуется использовать те же материалы, из которых построена основная конструкция.Используйте дерево и кирпич, чтобы построить деревянный дом. Можно использовать пено- или газобетонные блоки, а для гармоничного сочетания с дизайном дома шпон под дерево или кирпич. Высокое или вращающееся крыльцо, а также открытые веранды и террасы необходимо обрамлять перилами.

Фундамент под пристройку к старому дому желательно построить того же типа, что и под основной постройкой. Конечно, для сооружения простого навеса, крыльца или открытого крыльца нет необходимости в прочном фундаменте.В большинстве случаев будет достаточно столбчатого фундамента с небольшой глубиной заложения или винтовых свай.

Для капитальных строений и гаражей необходимы надежные и долговечные конструкции фундамента. Преимущественно сборно-монолитные ленты или монолитные плиты. При использовании колонн и винтовых свай обязательна обвязка колосниковой решеткой, а для защиты пространства под полом отрывать обшивку цокольным сайдингом с базальто-минераловатным утеплителем или другими подобными утеплителями.По верху фундамента обязательна горизонтальная гидроизоляция из рулонных гидроизоляционных материалов (стеклоизол, гидроизол, рубемаст или рубероид).

Хороший вариант - дотянуть каркас до дома. Каркас изготавливается из деревянных блоков, заполненных утеплителем (например, минераловатными плитами) и обшитых толстой влагостойкой фанерой, плитами OSB или другими материалами. Пристроенное здание можно сделать с оконными проемами. Дверь удобнее с внутренней стороны, что позволяет пройти к прицепу, не выходя на улицу.Но также возможен вход в устройство прямо с улицы.

Крышу чаще всего укладывают односкатной. Важно, чтобы в месте пересечения не скапливался снег, поэтому крышу делают с уклоном ≥ 25 градусов. Навес обычно покрывают листами монолитного поликарбоната или ондулина.

В зависимости от назначения помещения пол может быть бетонным (преимущественно в гаражах, мастерских и складах), деревянным, керамогранитным или плиточным.Часто устраивают «теплые полы».

Стены гаража рекомендуется возводить из негорючих материалов (кирпич, бетон или легкобетонные блоки) с перекрытием железобетонными плитами или профнастилом. Обязательно предусмотрите достаточное количество вентиляционных отверстий.

Как сделать пристройку к моему дому?

Присоединение существующего здания к пристройке – один из важнейших моментов в процессе строительства. При несоблюдении технологий строительства в местах стыков неизбежно образуются щели с отверстиями в большие трещины.Это связано с разницей существующих нагрузок и полным отсутствием или замедлением оседания фундаментов старого дома.

Деталь крепления зажимается в следующих двух вариантах:

1. С деформационными швами без прямого контакта между фундаментом, стенами и крышей. Рекомендуется при наличии проблемных грунтов (торф или глина). Между конструкциями предусмотрен зазор, который затем заполняется гибкими тепло- и гидроизоляционными материалами.Допускается укладка доски, покрытой несколькими слоями битумной мастики. Получившийся шов закрывается декоративными вставками. Не забудьте исключить возможность «снежных мешков» на стыке кровли.
2. Объединение всех конструкций в совместную работу. Новый фундамент закладывается выступом на ту же глубину, что и существующий. Применяется в основании грунтов, не подверженных пучинистости. Контактная поверхность старого очищается от земли, слоя гидроизоляции, перфоратором делается разрез.В просверленные отверстия прочно забиваются арматурные стержни с заделкой отверстий. Полученные закладные соединяются сваркой с арматурным каркасом фундаментного основания, а бетонирование осуществляется с точным уплотнением смеси глубинным вибратором. Кирпичные стены соединяются таким же образом. Бруски укладывают через каждые два ряда в швы новой кладки. Деревянные конструкции стягиваются стальными болтами или шпильками с двусторонней резьбой в комплекте с широкими шайбами, гайками и контргайками.Для сопряжения крыши потребуется снять часть кровельного покрытия и закрепить стропила и балки дома между собой, а пристройку с добавлением новых дополнительных узлов и стоек. В некоторых случаях может возникнуть необходимость построить общую стропильную систему или заменить элементы большей длины.

Второй вариант более сложный, трудоемкий и затратный, хотя нельзя гарантировать, что стык стыков не рассосется со временем.

В зависимости от проекта подбираются материалы существующего дома и назначение нового помещения, тип фундамента, материал и толщина стен, стропильная система и кровельное покрытие для нового здания.

Прежде чем принять решение о строительстве пристройки, следует предусмотреть все возможные нюансы будущего строительства и обезопаситься от возможных административных санкций.

Преимущества пристройки по сравнению с отдельно стоящим зданием

• Сокращение объема работ, связанных с подводом инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция).
• Снижение расхода материалов и затрат на строительство, поскольку используется как минимум одна существующая стена.
• Рациональное использование земли без захламления дополнительными постройками.
• Дополнительная изоляция для предотвращения прямого проникновения холодного воздуха в дом с уменьшением потерь тепла.

Довольно часто строительство частного дома велось без возведения хозяйственных построек, но тут возникла необходимость. Современные проекты домов часто предполагают лишь утилитарную функцию дома – в нем будут жить люди. А если человек будет еще и бизнесом заниматься - нет.Кроме того, иногда возникает острая необходимость увеличить жилую площадь дома. Пристройка из пеноблоков, пристройка из кирпича, деревянная – создание этих конструкций поможет решить эту проблему раз и навсегда.

Виды расширения

90 102

Тип здания определяется по тому, что именно в нем должно быть. Это может быть комната, туалет, гараж, кухня и что угодно. Кстати, в средней полосе России часто можно встретить постройку в виде теплицы, где даже зимой можно выращивать фрукты и овощи.

Схема устройства пристройки гаража

Ведь в этом случае все необходимые инженерные коммуникации можно легко вывести из дома. Конечно, конструкцию конструкции нужно согласовывать, даже если речь идет о деревянных террасах или просто пристройке к дому веранды.

Создать проект и выбрать расположение расширения

Проектирование и строительство таких сооружений включает следующие этапы:

Что касается выбора материалов, то лучше руководствоваться следующим правилом: создавать проекты и строить пристройку необходимо из таких материалов, из которых состоит сам дом.

Разрез каркасного дома

Например, если необходимо пристроить террасы к деревянному дому, лучше сделать его деревянным. Конечно, не всегда можно следовать этому правилу.

Предположим, кто-то хочет разводить кур, ему нужна качественная, ветрозащитная и теплая кирпичная постройка. В данном случае следует отдать предпочтение этому варианту, несмотря на то, что дом деревянный.

Варианты размещения пристроек к типовому деревянному дому

Смета

На самом деле саму смету сделать не так уж и сложно, нужно учитывать следующее:

Пример крыльца, пристроенного к деревянному дому

Смета на строительство должна быть составлена ​​сразу после завершения проектов, независимо от того, будете ли вы достраивать террасы или просто хозблоки.Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Устройство фундаментов и соединение фундаментов

В России ванны часто пристраивают к деревянным домам

Даже строительство обычной террасы для деревянного дома предполагает создание для нее нового фундамента. Сразу отпадает возможность удлинить старый фундамент: этого сделать нельзя, а соединить потом два фундамента вместе не только можно, но и нужно.

Например, даже под деревянные террасы нужно будет делать точно такой же фундамент, как и основной дом. Итак, сначала нужно определиться с типом самого фундамента.

Общая схема устройства переднего торца каркасного дома

На самом деле существует 3 варианта шпалы, которую можно использовать как основу для пристройки:

1. Монолитный;
2. Столбчатый;
3. Лента.

Столбчатый фундамент в России применяется крайне редко, так как его можно устанавливать только на очень твердых грунтах, например, в горной местности.

Можно использовать, например, для постройки беседки, но такие конструкции обычно не пристраивают к дому, а ставят рядом с ним. Кстати, вместо фундамента для беседки можно взять старые покрышки – этого вполне достаточно.

Схема закладки пристройки из пеноблоков

Наиболее прочным будет монолитный фундамент, но его установка не всегда целесообразна.

Монолитный - самый прочный фундамент, что называется, "на века".Однако стоимость его строительства, как нетрудно догадаться, окупится кругленькой суммой, а трудозатраты будут весьма и весьма внушительными. В целом лучше выбрать классический ленточный фундамент, который отлично подойдет для любой пристройки деревянного дома.

Размещение связи

Пример пристройки гаража к деревянному дому

Как было сказано выше, разместить любые коммуникации в пристройке проще простого, так как помещение будет непосредственно примыкать к самому дому.Что это говорит?

Например, просто расширите существующую сантехнику, водопровод или отопление — и все это без углублений и изнурительных сварочных работ. То же самое касается и прокладки электропроводки, которую даже самый нерадивый рабочий вполне может сделать с помощью перфоратора.

Другое дело, когда речь идет о действительно сложных инженерных системах. Допустим, вам нужно провести ответвление от магистрального газопровода к пристройке. Во-первых, никто не будет делать это в одиночку.

Устройство веранды пристроенной к дому

Во-вторых, это потребует, без преувеличения, огромной суммы денег. Так что есть над чем подумать. Например, на Кубани часто можно встретить кухонные пристройки к деревянным домам.

И даже если газ заведен в самом доме, то в пристройке все равно будет газовый баллон или та же электрическая плита (печка тоже распространенный вариант). Такие нюансы необходимо учитывать.

Связь с другими помещениями

Вопрос о том, как сделать пристройку к дому, даже если это такой вид работ, как пристройка крыльца или другая пристройка из бруса, также должен быть связан с решением проблемы сообщения между пристроенной конструкцией и расширение.остальная часть дома.

У этой проблемы есть 2 решения:

Крытая веранда - отличный вариант для пристройки

1. Пристройка к деревянному дому может быть соединена с домом через дверной проем, сделанный в капитальной стене дома;
2. Вход можно сделать с улицы (деревянная пристройка к дому облегчает реализацию обоих вариантов, а другой материал дерева - нет).

В первом случае решение будет удобным, ведь увеличивается фактически жилая площадь всего дома.Но есть один крайне важный нюанс: процесс согласования в этом случае может растянуться на многие месяцы, так как приходится менять много документов.

Да и несущую стену дома можно серьезно повредить. Если домовладелец готов к такой застройке, то ему, конечно, лучше отдать предпочтение именно этому варианту перед любым другим.

Вырубка несущей стены должна выполняться с особой осторожностью!

Если у вас недостаточно денег и вам не хочется проходить через бюрократические круги Ада, вариант «Вход во двор» будет не так уж плох.Тем более, что по стоимости это выйдет значительно дешевле.

Видео

Вы можете посмотреть видео, как сделать каркасную пристройку для деревянного дома.

Вы можете недорого и быстро увеличить жилую площадь своего дома с помощью удлинителя дверной коробки. Почему именно этот тип расширения популярен сегодня? Главной их особенностью является ряд преимуществ, таких как:

• низкая стоимость строительных материалов;
• высокая скорость строительства;
• в комплекте без усадки, в отличие от других конструкций;
• минимум.

Каркасные надстройки для дома - идеальное решение для домов с небольшой жилой площадью

Добавление каркаса к деревянному дому изменит архитектуру дома. Этот тип подразумевает наличие несущего каркаса или обрезного бруса, из которого собственно и сделана нижняя обвязка и угловая стойка.

Когда несущий каркас полностью собран, утеплить террасу и сделать черновую обшивку (ЦСБ с листовым металлом, СМЛ или ОСП). Только после черновой обшивки можно приступать к отделке террасы.

Этим типам удлинителей присуща отличная производительность, так как они очень медленно излучают тепло, поэтому такой удлинитель можно быстро и легко нагреть.

Его отделку можно проводить только после завершения строительства, при этом строительство можно вести в любое время года.

При необходимости со временем изменить отделку такой террасы будет гораздо проще, чем при обычной классической конструкции.

Однако при строительстве такой террасы следует учитывать все моменты.Во избежание появления трещин и деформации пристройки со временем необходимо правильно разместить компенсатор. Что такое компенсаторы? Компенсационный шов — это компенсационный шов, разрезающий здание сверху вниз. Такой шов позволяет отдельным частям здания самостоятельно устанавливаться в вертикальное положение.

пристройка к дому
проект пристройки к дому

Во избежание разрушения флигеля, при его строительстве необходимо отделить флигель осадочными швами (зазоры 2 см), которые должны начинаться снизу и идти на крышу, и так далее между всеми частями флигеля. строительство.Затем эти зазоры заполняются пенопластом, пластичной битумной массой, силиконовой или акриловой массой и резиновыми лентами.

Как правильно выбрать проект пристройки дома?

Терраса должна дополнять общую картину дома, а не выглядеть как отдельная часть. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение одному дизайну, его нужно полностью обдумать. Терраса должна быть просторной, но при этом она не может занимать более 20% самого дома.

Если дом построен в классическом стиле, дом также должен иметь обычную классическую форму, чтобы он дополнял дом и составлял с ним единое целое.

Каркасные панели способны создавать «эффект термоса», при котором тепло, в отличие от обычных кирпичных стен, держится в семь раз дольше.

Конструкции каркаса пристройки дома

стали популярными из-за их низкой стоимости и простоты установки.

При такой каркасной технологии снижается основная несущая функция, а различные виды теплоизоляции и облицовки «берут на себя» задачу защиты конструкции от вредного воздействия внешних факторов и подавления теплоизоляции и шума снаружи.

При расширении дома сбоку особое внимание следует уделить закреплению старой части здания. При проектировании новой пристройки к дому следите за тем, чтобы несущие стены были перпендикулярны ранее построенной части дома.

При расширении хозяйственной постройки расстояние от старого фундамента до нового может составлять несколько метров. Полы при этом должны быть установлены так, чтобы они были ближе к старому строению, но в то же время не должны упираться в старые стены.

Можно даже необычно соединить две конструкции - основную часть дома с пристройкой, например, прислонить плиту перекрытия к двум стенам - старой и новой. Однако делать это нужно осторожно, чтобы в результате стены имели возможность немного сместиться, пока фундамент осядет.

Любая терраса, правильно подобранная и правильно оформленная, может украсить дом и сделать его законченным. Однако главное правило при выборе пристройки – она обязательно должна сочетаться со стилем дома и не превышать 20% его общей жилой площади.

Желание улучшить жилищные условия за счет увеличения количества квадратных метров появилось у каждого владельца частного дома. Хозяева квартир не отстают и с удовольствием пристроят себе хотя бы одну комнату.

Нет ничего невозможного, пристроек жилых домов бесчисленное множество, нужно только знать, как это сделать правильно, и не только с юридической точки зрения. Залогом успешного строительства и комфортного проживания является правильная организация работ и соблюдение технологии процесса.

Чип расширения

Пристройку начинают строить, пожалуй, с самого главного - с разрешения на то же здание. Без нужного листка бумаги вам может грозить серьезный штраф, а потраченные деньги будут потрачены впустую.

Следующий шаг тоже теоретический. Определите, какова цель расширения, которое вы строите. Будет ли это жилое помещение, зимний сад, подсобное помещение или просто веранда для побега. Вливание денежных средств в структуру напрямую зависит от назначения структуры.

Логично будет правильно составить чертеж, чертеж поможет понять, как сделать пристройку к дому, сделать примерный расчет количества необходимого материала. Затем выезжают на место будущего строительства и переносят чертеж на его место, указывая размеры пристройки с помощью шнура и металлических или деревянных колышков. Именно на месте тщательно проверяют, как новый фундамент будет соединен с существующим и впишется ли будущее расширение в архитектуру.

Выбор материала

Материал пристройки и дома обычно один и тот же

Специалисты советуют подходить к этому вопросу просто: из какого материала сделан основной дом, такой же материал должен быть и для пристройки. Проще говоря, если дом деревянный, к нему следует пристроить деревянную пристройку. То же самое касается кирпича и бетона. Но технический прогресс в области строительных материалов не стоит на месте, и сейчас появились универсальные материалы, например, пено- и газоблоки.Помимо своей универсальности, это экологически чистый и теплосберегающий материал. Такую пристройку можно покрыть декоративной плиткой, имитирующей материал стен основного здания, создавая впечатление того, что она выполнена в едином стиле.

Но есть и исключения. В некоторых климатических зонах к бетонному зданию можно сделать пристройку из дерева, если оно используется как подсобное помещение или гараж. Даже баню можно построить из бревен и пристроить к квартире.Полет фантазии в таких случаях ограничен только финансовыми возможностями.

Строительство фундаментов

Важнейший этап строительства -. Даже самые крепкие стены из современных и дорогих материалов будут бесполезны на слабом и непрочном фундаменте, поэтому ответ на вопрос, как сделать пристройку к своему дому, заключается в правильном выборе фундамента. Существует три основных типа шпал:

• железобетонные монолитные;
• столбчатый.

Фундамент на пристройке

Первый вариант универсальный, он подходит для всех типов зданий, это же касается и столбчатого фундамента.Свайный вариант подойдет для крепления легкой веранды или подсобного помещения, неактуального по своему весу и массивности. Этот вариант отличается простотой реализации и темпами строительства.

Первым этапом заливки фундамента должно быть исследование грунта. Его делают специализированные предприятия, самостоятельно сделать это крайне сложно, а стоимость услуг этих специалистов несравнимо мала по сравнению со стоимостью потери всей пристройки.

После выдачи рекомендаций по типу и глубине фундамента и необходимости его привязки к основному зданию, приступают к разметке на месте.Контур вымеряют очень точно, соблюдая геометрию углов, чтобы не поправить траншею во время работы.

Начинайте копать траншею с самого нижнего угла, выдерживая необходимую глубину. Лучше сразу поставить временные опоры, чтобы стены не рухнули. После завершения земляных работ на дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка. Слой песка толщиной 100-150 мм. его хорошо утрамбовывают, а сверху насыпают такой же слой щебня. Так как мы строим пристройку своими руками, то все работы делаем максимально качественно и на совесть.

Блок перекрытия

Конструкция каркасных стен будет относительно универсальной. Технология малоизвестна широкой публике, из-за чего многие относятся к ней с недоверием и совершенно напрасно.

Популярные каркасные стены

Стена с шипами представляет собой сложную конструкцию. Он сложный и многослойный. Желающие применить именно этот метод часто не знают, как сделать пристройку со стенами такой конструкции. Деревянный каркас состоит из верхней и нижней планки стены.Вспомогательные балки и стойки используются для получения необходимой жесткости конструкции, а двери и окна размещаются между ригелями.

Готовый каркас стены обшивают с двух сторон досками, создавая пустоту, которая заполняется утеплителем, защитной мембраной и обязательно пароизоляцией. Необходим пароизоляционный слой. Он предотвращает попадание влаги и теплого воздуха внутрь помещения. Влажный утеплитель теряет свои свойства, кроме того, влага сильно портит деревянное основание дома.

Проблему теплоизоляции можно решить с помощью различных минеральных и стеклянных материалов, которые в настоящее время представлены в широком ассортименте на рынке строительных материалов.

Возведение каркасных стен начинается с крепления горизонтальных опорных балок к фундаменту. Обычно это делается с помощью металлических анкеров. Стоит особо отметить, что гидроизоляционный слой основания уже должен быть уложен, а поверх него должна быть смонтирована нижняя балка. Затем на нижнюю обрешетку монтируются угловые стойки и несущие рамы каркаса и крепятся для придания жесткости раскосами.
Верхняя обвязка размещается на стойках, которые фиксируются прямыми шипами. Делаем обшивку и внутреннее утепление изнутри дома. После выхода на улицу порядок укладки следующий: сначала внутренняя облицовка, затем пароизоляция, стекло- или минеральная изоляция и, наконец, ветрозащитный слой. Все это дело закрыто внешним кожухом.

Наружное покрытие должно обладать хорошими влагоотталкивающими свойствами, быть ветрозащитным и устойчивым к любым погодным условиям.Обычно материал представляет собой «вагонку» или непрофилированную строганную доску. Их нужно прибить горизонтально. «Вагонка» крепится внутренним гребнем вверх, а обычная доска внахлест и свесом одна над другой. Такая схема позволяет надежно защитить внутренний слой утеплителя от влаги, косых дождей и метелей.

При строительстве пристройки к дому можно использовать практически любой материал. Следует помнить, что некоторые из них токсичны и не подходят для внутренней облицовки.ДВП, фанера или гипсокартон станут отличной основой для дальнейшего обустройства интерьера.

конструкция крыши

Обычно выбирают вариант навеса на крыше пристройки. При таком варианте угол наклона должен быть не менее 25-30˚. Установив угол наклона, прикрепите брус к основной части постройки. Нижней опорой будет стена, ее внешний край или уложенные перекрытия новой постройки. Край крыши должен выступать не менее чем на 300 мм. от стены для максимальной защиты от дождя.После установки стропил монтируется основная крыша, если это жесткая крыша. При выборе гибкой черепицы укладывается дополнительная основа в виде фанеры или аналогичного материала.

Полы и внутренние работы

Выбор напольного покрытия будет зависеть от назначения конструкции. Для жилого варианта необходимо утепление, установив деревянный брус и уложив утеплитель, можно также установить теплый пол. Для гаража или кладовки подойдет бетонный пол.К этому вопросу следует подходить индивидуально. То же самое касается внутренней отделки.

Изучив материалы данной статьи, не должно остаться вопросов о том, как правильно сделать пристройку к деревянному дому, так как и выбор материала, и этапы строительства аналогичны и подходят для такого строения. 90 106

Пристройка каркаса к основному дому – самый простой способ увеличить жилую площадь. Таким образом можно построить гостиную, техническое помещение или крытую веранду.Главное правильно соединить дом и его пристройку.

Выбор фундамента и деформационный шов

Сначала нужно решить, для чего будет использоваться расширение. От этого будет зависеть, как фундамент, стены и крыша будут соединены со старым домом. Это ключевой момент, так как при разных типах конструкций они будут по-разному усаживаться, что может привести к трещинам и перекосам в стенах пристройки.

Если планируется квартира, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной - из тех же материалов, с перекрытиями и стенами той же толщины, что и основное здание.Если основной фундамент ленточный, то новый жестко связывают с помощью забитой арматуры, а опалубку устанавливают вплотную к стене дома.

Позволит не замыкать контур фундамента и не устраивать деформационные швы по периметру. Но при жестком соединении основание должно быть очень устойчивым и не провисать. Поэтому рекомендуется, чтобы земля под подушкой была хорошо утрамбована, а сама подушка была армирована и на 15 см шире подкладочной ленты, в этом случае лучше использовать гравий, а не гравий.

Если вес пристройки и здания сильно различаются или выбран другой тип фундамента, необходимо предусмотреть компенсационные швы. Пристройку можно сделать как в форме буквы П, не замыкая контура, так и возведя все четыре стены.

В первом случае компенсационный шов делается только там, где встречаются дом и пристройка. Это самый удобный способ подключения удлинителя своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно сделать с помощью обычного кровельного покрытия – это обеспечит возможность вертикального смещения построек.

В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и полистирол. Чем ровнее основание, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкая сторона листов укладывается на новый фундамент. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается крышкой, крепящейся только к существующей стене.

Четырехгранный фундамент нужен там, где есть риск сильного смещения дома и расширения - при значительно разном весе, волнистом грунте или неустойчивом фундаменте.Затем между двумя постройками по всему периметру делается отступ в 1-2,5 см, в этом случае также не соединяйте жестко стены и крышу.

Возведение стен и пристыковка их к дому

Если ваш дом и пристройка находятся на одном фундаменте и каркасе, возведение стен не будет проблемой. Сечение брусков выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты имеет толщину 15 см, то и бруски нужно подбирать с таким же сечением одной из сторон.Главное не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

Стены строятся в следующем порядке:

1. Нижняя полоса укладывается на фундамент. Между деревом и бетоном следует проложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Ленты скручиваются обычными колышками, а углы соединяются «в полдерева».

2. Если пристройка жестко крепится к стенам дома, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровнявшись.Если нет, сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными откосами.

Стык полосы и бруса лучше сделать полным срезом и дополнительно скрепить металлическими уголками.

3. Важно правильно подобрать высоту вертикальных балок – будет ли пристройка под одной крышей или под отдельной крышей.

4. Верхняя обвязка помогает укрепить раму и устранить временные порезы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными брусками так же, как и нижние.

5. Затем можно выбрать место для окон и/или дверей. Дополнительные стойки крепятся по ширине проемов и прибиваются горизонтальные перемычки – на высоте окна и двери.

6. Вертикальные бруски добавляются с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые усилят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется в листах, а не в рулонах.

Обратите внимание - при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу. Дизайн может уменьшиться. Обшивка собранного каркаса производится после установки кровли.

Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, при этом на нижнюю обвязку устанавливают целые блоки. Это очень удобно для больших конструкций – нет необходимости закреплять каждую вертикальную балку временными врубками и вести постоянную работу на высоте.

Пристройку следует размещать вдоль всей пристроенной стены, если фундамент имеет замкнутый контур, или только на стыке стен дома и пристройки.Требования к этому те же, что и к фундаментному шву – внутри используется гибкий герметик, а внешний край обрабатывается герметиком.

Удлиняющие стропила укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним концом соединяется со стропилами крыши или на направляющей, прибитой к стене дома. Если стропила будут жестко соединены с надстройкой, крыша может не выдержать усадки – сломаются верхние крепления. Или стена пристройки начнет наклоняться внутрь.Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

В случае кровли с утеплением кроме горизонтальной обрешетки изготавливают также вертикальную контробрешетку и дополнительную внутреннюю обрешетку. Если используется металлочерепица, ее можно укладывать сразу на обрешетку, а в случае с мягкой черепицей на обрешетку устанавливается влагостойкая плита ОСП.

В первом случае стена дома покрыта оцинкованным фартуком, изогнутым под углом и прикрепленным к кровле надстройки.Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог от влаги.

В последнем случае крыша будет общей и ее придется полностью перестраивать.

Облицовка стен и изоляция

После того, как крыша установлена, можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярный совет сначала обшить стены досками или плитами OSB для прочности конструкции, гораздо удобнее это делать под крышей. Сначала пристройка обшивается снаружи.

Если не используется клееный брус, окна и двери устанавливаются на одном этапе. Лучше заказать готовый стеклопакет – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если вы планируете установить дверь, лучше сразу ее повесить. Второй стеллаж находится под дверью. Установка окон и дверей перед теплоизоляцией позволяет максимально близко подогнать горизонтальные перемычки и стойки к проемам.

После наружной обшивки укладывается изоляция, а пристройка защищается изнутри.Можно использовать те же ОСБ, гипсокартон или облицовку. На этом же этапе утепляют крышу – под обрешетку укладывают гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. Сверху крепится дополнительный сундук и внутренняя подкладка.

В случае жилых помещений надстройка также должна быть изолирована снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену монтажной пеной и прикручиваются саморезами.

Для предотвращения попадания саморезов в пенопласт используются прямоугольные или круглые прокладки. Еще одна хитрость заключается в выравнивании оконных откосов, доски крепятся к оконной раме боком с помощью заводских пропилов и с небольшим нахлестом.

Дверные ходы могут быть повреждены в процессе эксплуатации, поэтому на болты по периметру двери лучше накрутить балку с толщиной утеплителя. Отлив на окне можно закрепить монтажной пеной, она же заполнит все щели.Затем поверх пенопласта укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы усиливают металлическими уголками.

Напольный блок в продолжение рамы

Пол малой пристройки на ленточном фундаменте можно заливать песчано-цементной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента был засыпан кирпичным щебнем и утрамбован. На такой пол можно положить плитку – лучший вариант для технических помещений.

Если вы планируете квартиру или подбираете столбчатый фундамент, лучше всего укладывать деревянный пол на лаги.

В случае ленточного фундамента пространство под полом необходимо утеплить. Грунт выбирается на глубину 25 см, а в полученный котлован сначала засыпается слой щебня, утрамбовывается, сверху насыпается слой песка, снова увлажняется и утрамбовывается. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них опираются бревна.

Преимуществом бревенчатого пола является его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится слой, в который укладывается утеплитель.Это позволяет создать действительно теплый пол, по которому не нужно ходить в обуви.

На видео подробный обзор готовой каркасной пристройки к дому:

.

Стоит ли покупать старый дом под ремонт?

Вы мечтаете о большом доме с садом, но в выбранном вами районе остались только старые постройки, требующие ремонта. Думаешь: «Куплю, отреставрирую и устрою по-своему. Это будет мое место на Земле». С другой стороны, вы обеспокоены тем, что вложение отнимет слишком много денег и нервов. Так когда же стоит рисковать и на что обратить внимание? Мы отвечаем.

Оценка - как облегчить эту задачу?

Перед тем, как купить старый дом, сначала необходимо оценить стоимость его модернизации.Чтобы сделать это именно так, стоит воспользоваться поддержкой специалистов по ремонту. Хотя на их сайтах часто нет информации о консультациях, на самом деле многие компании предоставляют такие услуги, и их цена редко превышает тысячу злотых.

Вы также можете использовать онлайн-платформы для оценки стоимости обновления. Их достаточно много, например, needhelp.com готовит смету за 24 часа, а на отраслевом сайте kb.pl вы найдете удобный калькулятор расходов на ремонт.

Если вы планируете инвестировать в старую недвижимость, будьте готовы к неожиданным поворотам. Эксперты платформы kb.pl даже советуют добавить к сметной стоимости ремонта не менее 20% резерва.

Подконструкции и фундаменты сначала под увеличительным стеклом

При осмотре старого дома нужно проверить множество предметов. Однако некоторые из них требуют особого внимания.В основном это касается состояния несущей конструкции здания. На практике это означает, что нужно внимательно осмотреть стены - проверить на наличие трещин или плесени. В крайнем случае может оказаться, что конструкция настолько повреждена, что ремонт вообще не окупится.

Трещины в стенах также могут быть признаком проседания зданий , что происходит в основном из-за слабого фундамента. Как поясняют эксперты сайта inzynierbudownictwa.ru трещины обычно идут по диагонали или внезапно появляются на штукатурке внутри и снаружи здания. Они также обычно более толстые, чем мелкие волосовидные, возникающие в результате естественных движений структуры.

О провисании фундамента также может свидетельствовать затрудненное закрывание дверей и окон или обрушение пола.

Для устранения проблемы все чаще применяют инъекции геополимера , для уплотнения грунта. Способ затратный, поэтому, прежде чем решиться на покупку конкретного дома, стоит убедиться, что проблема с просадкой не касается его.

Крепкий орешек, т.е. поврежденная крыша и устаревшее оборудование

Стоимость ремонта также в значительной степени зависит от состояния крыши. Если окажется, что требуется замена не только покрытия, но и деревянного каркаса, известного как ферма, ваши расходы значительно возрастут. Специалисты Propertylook.pl подсчитали, что материал для самой фермы обычно стоит 40-70 злотых за кв.м, а установка новой конструкции стоит еще 33-38 злотых за кв.м.

Также необходимо оценить состояние установки. В старых зданиях они часто устаревают и требуют полной замены. В основном это касается электрических соединений, которые могут быть не только неисправны, но и не соответствовать действующим техническим требованиям.

Системы водоснабжения и канализации также могут быть заменены. Иногда их придется строить с нуля, что означает высокую стоимость - обычно несколько тысяч злотых.

Если ремонт требует забивания стен или замены плитки, помните, что новые материалы и рабочая сила — это не единственные затраты.Большая часть вашего бюджета также пойдет на сбор и утилизацию старых материалов. По оценкам экспертов extradom.pl, избавление от использованной штукатурки и плитки может стоить до нескольких тысяч злотых.

Делайте по-своему и экономьте время

Хотя покупка дома для ремонта может быть трудной и дорогой, это может быть отличным выбором. Все дело во времени. Строительство дома с нуля обычно занимает около двух лет. Однако, если выяснится, что ваш участок не охвачен, например, Местным территориальным планом и вам необходимо получить решение об условиях застройки, этот процесс может занять больше времени.

Это также может произойти, когда земля не оборудована коммуникациями, и вы должны самостоятельно организовать подключение к электричеству или водопроводу и канализации.

Когда вы покупаете дом для ремонта, обычно вам не нужно ждать два года, чтобы въехать. .Вы можете обнаружить, что большая часть вашей работы по модернизации уже сделана.

Еще одним преимуществом является то, что старые дома имеют неповторимый характер, и в некоторых можно найти настоящие «жемчужины» многовековой давности – например, стильную лепнину, витражи или изразцовые печи.

В случае со старыми поместьями часто рядом с домом находятся старые хозяйственные постройки, которые можно с успехом использовать в качестве склада. Он будет хорошо работать во время ремонта, но не только.

Предоставить смету и договориться

Иногда инвестиции в старый дом являются единственным хорошим решением. В основном это тот случай, когда потенциальный покупатель заинтересован в быстрой сделке и выбор места не обсуждается.

Если в вашем районе нет других домов на продажу, нет смысла ждать, пока что-то освободится. Особенно сейчас, когда бум домов в самом разгаре и никто не хочет от них избавляться.

Самое главное - хорошо подготовиться к инвестициям. Смета расходов на ремонт не только поможет вам контролировать домашний бюджет, но и может быть использована в качестве козыря при переговорах с продавцом. Стоит воспользоваться этой возможностью.

.

Как поднять фундамент старого дома

Основой всего здания является фундамент, несоблюдение правил строительства может привести к нарушению геометрии здания, трещинам и просадке конструкции. Причиной деформации фундаментов также могут быть изменения уровня подводных вод, осадки, гидрологические процессы. Если сам дом в хорошем состоянии, можно заменить фундамент без разрушения конструкции.

Сначала нужно демонтировать старую базу.Для этого нужно поднять дом на определенную высоту. Чтобы максимально уменьшить вес поднимаемой конструкции, вынесите из помещения всю мебель, вещи, двери, демонтируйте пол и отсоедините все элементы, которые будут мешать подъему. Демонтировать часть углового фундамента и поставить домкрат? с несущей способностью не менее 10 т. Нужно приподнять его на 1,5-2 см и сразу уложить временный субстрат. Не допускается подъем более чем на 2,5 см за один раз, так как это может деформировать здание или даже частично его разрушить.

Таким образом поднимаются все углы и стороны дома. В случае более длинных стен для предотвращения провисания следует установить несколько облицовок под нижние венцы. Проводя последующие операции, дом постепенно поднимают на нужную высоту.

Устанавливайте подъемник на прочную и надежную опору, а не на старый фундамент или стену. На домкрат просто так не положишься - застрахуй себя запаской.

После возведения дома на каждом углу строятся бетонные подушки.Бетонные столбы отливают на высоту, равную высоте будущего фундамента.

Необходимо установить опалубку по периметру дома, установить крепежную арматуру. Затем всю конструкцию необходимо залить бетоном.

После заливки нового фундамента его пропитывают несколькими слоями рубероида, чтобы верх фундамента нельзя было поднять до конца сруба. После всех работ здание аккуратно опускают на новый фундамент.

Для вентиляции подземного пространства необходимо оставлять отверстия в основании фундамента.По противоположным сторонам при заливке следует укладывать асбестовые трубы.

.

12 ошибок при создании фундамента

Фундаменты должны выдерживать нагрузку и быть прочными. Они подвергаются воздействию таких неблагоприятных факторов, как влажность грунтовых и дождевых вод, низкая температура и неустойчивость субстрата – при сложных грунтовых условиях.

Поскольку фундаментные работы охватываются, они должны выполняться под наблюдением руководителя объекта, который проверит и примет все ключевые этапы.В большинстве возводимых в настоящее время одноквартирных домов фундаментом здания является ленточный. Хотя их реализация несложна, она часто не свободна от ошибок. Вот самые распространенные из них.

1) Отсутствие исследований почвенно-водных условий

Основание фундаментов выполнено правильно, если они безопасно выдерживают все нагрузки, действующие на здание (снеговые, ветровые, эксплуатационные нагрузки и вес самого здания). Для этого фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание и местные грунтовые условия.Вышеупомянутые нагрузки с большой долей вероятности могут быть определены на основе нормативов.

Самое большое неизвестное - на какой поверхности он будет размещен. Чтобы это выяснить, необходимы геотехнические изыскания для определения типа грунта и высоты залегания грунтовых вод. Они заключаются в бурении нескольких или дюжины или около того скважин - в зависимости от размера и формы здания. Большое значение имеет количество скважин. Если их сделать слишком мало, может оказаться, что где-то под зданием есть неустойчивый грунт, например,в результате засыпки котлована или водяной линзы. Тогда запланированный ранее фундамент может оказаться недостаточным.

Промывка водой повредила земляную опалубку.

2) Слишком мелкий фундамент

Польша разделена на зоны с разной глубиной промерзания. Предполагалось, что прямые фундаменты (непрерывные фундаменты) должны закладываться таким образом, чтобы их основание располагалось ниже этой глубины, иначе промерзание грунта окажет негативное влияние на долговечность фундаментов.Так называемое пересечение нуля, когда элементы конструкции, такие как железобетонные элементы и стены, подвергаются воздействию чередующихся положительных и отрицательных температур.

Это крайне важно на насыпных грунтах, так как замерзающая в них вода увеличивается в объеме и вызывает выталкивание фундамента вверх. Закладка фундаментов на таком участке на глубину меньше глубины промерзания поэтому является серьезной ошибкой. Фундаментные плиты делаются мельче, но закрепляются соответствующей теплоизоляцией.Неглубокие сплошные фундаменты практикуются на незасеянных почвах.

Для теплоизоляции фундаментов от грунта, цоколей и стен подвала используются плиты из экструдированного полистирола XPS (фото: Austrotherm).

Они также разрешены стандартом PN-81/B-03020. Тем не менее, они обычно производятся ниже договорного предела замерзания из-за небольшой разницы в затратах. Мелкозаглубленный фундамент может быть оправдан, особенно при высоком уровне грунтовых вод (фундамент постоянно находится над уровнем воды).Часто такой фундамент делают и для легких построек, например, каркасных.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Посмотрите, как утеплить стены фундамента

3) Отсутствие защиты котлованов от обратной засыпки

Для фундаментов в виде неразрезных фундаментов , применяют так называемыеземляная опалубка, т. е. ленточные выемки, которые защищают от осыпания пленкой и заливают бетоном. Однако делать такую ​​опалубку можно только тогда, когда грунт связный и не осыпается. В противном случае высыпающийся грунт закроет траншею, и при бетонировании выбрать его будет невозможно, так как он смешается с бетоном.

Траншея под фундамент должна быть защищена от рассыпания.

Связность грунта, в котором выполняются фундаментные работы , оказывает решающее влияние на выбор используемой опалубки и возможность подготовки более дешевого земляного варианта вместо традиционного из досок.Если грунтовые условия требуют укрепления котлована, можно использовать и готовую металлическую опалубку, которую можно взять в аренду.

Перед изготовлением скамеек слой т.н. тощий бетон, который укрепляет основание и выравнивает давление на грунт.

Связной грунт позволяет соорудить земляную опалубку.

4) Неправильное армирование фундаментов

Фундаменты современных зданий выполняются из железобетонных элементов. Настилочные фундаменты, т.е. фундаменты, фундаменты и фундаментные плиты, должны быть должным образом армированы. Правильное количество размещенных в них стержней должно быть правильного диаметра и из нужного типа стали. Расположение и способ соединения арматуры должны вытекать из проекта.

Поскольку железобетонные элементы после заливки бетонной смесью являются так называемыми скрытыми работами, ошибки, если они возникают на этом этапе, впоследствии не могут быть обнаружены или устранены. Кроме того, фундаменты на следующих этапах будут покрыты гидроизоляцией и засыпаны, поэтому так важно перед бетонированием проверить правильность армирования.Поэтому является ошибкой, что уполномоченное на это лицо не контролирует этот этап работы.

Неровная арматура в опалубке ленточного фундамента.

Правильно свяжите арматуру вязальной проволокой.

5) Отсутствие непрерывности арматуры

Обязательно должна быть обеспечена непрерывность армирования в местах разрыва линий фундамента, в углах фундаментов, расположенных перпендикулярно друг другу. Обычно основные стержни ленточного фундамента прямые и заканчиваются на углу.Расположение концов основных стержней на концах фундаментов в углах не обеспечивает соответствующей длины анкеровки арматуры.

Поэтому необходимо дополнительное усиление скамеек в углах и в местах их стыковки. Угловые стержни укладывают с достаточно длинным нахлестом между собой, чаще всего путем добавления Г-образных стержней.Таким же образом сохраняется армирование и тем самым правильное соединение взаимно перпендикулярных ленточных фундаментов и, на более позднем этапе, железобетонных кольцевые балки.

Усиленный уголок сплошных фундаментов. Бары расположены неправильно - один внутренний бар вверху должен быть расположен по-другому.

Усиленный уголок сплошных фундаментов. Стержни расположены правильно.

6) Отсутствие надлежащей футеровки

Фундаменты особенно подвержены влаге, поступающей из земли, что учитывается при проектировании и строительстве армирующего стального покрытия. Покрытие стержней бетоном обеспечивает сцепление стали с бетоном и защищает их от влияния окружающей среды, воздействующей на конструктивные элементы здания.Особенно это касается фундаментов. Толщина покрытия — это расстояние, измеряемое от основной арматуры до наружной поверхности элемента, и для фундаментов обычно составляет 50 мм и более. Это расстояние зависит от класса воздействия, которому подвергаются элементы.

С другой стороны, классы воздействия – это, другими словами, категории окружающей среды, ранжированные по степени агрессивности и влажности. Эти факторы влияют на долговечность элементов конструкции. Покрытие не должно быть слишком толстым, так как арматура в первую очередь поглощает растягивающие усилия, поэтому оно должно располагаться в точно определенном месте проектировщиком, принявшим во внимание покрытие.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Кладка стен фундамента на цоколях без горизонтальной гидроизоляции между ленточным фундаментом и кирпичной стеной.

7) Неподходящий материал для фундамента

Фундаменты железобетонные изготавливаются из бетона и стали. Для конструктивных элементов следует применять ребристую сталь АIII или АIIIН - в качестве конструктивной арматуры, а АИ - в качестве вспомогательной арматуры, предусмотренной для хомутов.Однако бетон должен быть класса С16/20 или выше. Сталь не подвержена коррозии. Также важно, чтобы арматура была обезжирена и, по возможности, очищена от загрязнений, которые могут ухудшить сцепление стали с бетоном.

8) Недостаточная вибрация бетонной смеси

Опалубка фундамента должна быть залита бетонной смесью соответствующей консистенции. Уплотните и деаэрируйте его должным образом. Так как масса бетона очень большая – около 2400 кг на м3 – бетонную смесь укладывать несложно.При правильной консистенции заполняет все промежутки в опалубке и между арматурой. Если бетон слишком плотный, между арматурными стержнями могут образоваться пустоты. Плохая вибрация также может стать причиной неточного выравнивания верхней поверхности фундаментов, поэтому часто используют пластифицирующие добавки. Однако добавление воды в чрезмерном количестве является серьезной ошибкой.

Бетонная смесь должна быть достаточной консистенции.

9) Отсутствие надлежащей гидроизоляции

Дождевая вода, грунтовые воды и отрицательная температура, просачивающаяся сквозь грунт, являются факторами, от которых следует защищать фундамент.Для этого используются различные виды гидроизоляционных и теплоизоляционных систем. Вы должны знать, что даже использование бетона W6, то есть водонепроницаемого бетона, не будет эффективно защищать фундамент в течение многих лет. Вот почему так важно сделать правильную гидроизоляцию, обязательно в соответствии с проектом и очень тщательно.

Правильная укладка гидроизоляции ленточных фундаментов.

Горизонтальная гидроизоляция должна выполняться на чистой поверхности фундаментов с применением эмульсии и фольги или термосвариваемого рубероида.

10) Без пускателей для элементов здания, расположенных выше

Фундамент закладывается в начале строительства. Иногда в него встраиваются конструктивные элементы более высоких частей здания, например колонны, фрагменты железобетонных стен, поэтому в стенах фундамента в этих местах образуются так называемые стартеры, т.е. арматура, закрепленная в фундаменте.

Стартеры для фрагмента стены.

Стартеры для железобетонной колонны.

11) Невыполнение заземлителя

При формировании фундаментов необходимо помнить о заземлителе.Хотя его можно сделать и позже, совершенно самостоятельно, лучше и дешевле сделать это уже на этом этапе строительства. Обрешетка (земляной электрод) соединяется с арматурой при помощи специальных хомутов или сварных швов. Его следует вывести из фундамента в том месте, где планируется электрощит.

12) Неправильный уход за свежезаложенным фундаментом

Каждый железобетонный элемент, залитый на строительной площадке, требует соответствующего ухода на начальном этапе схватывания бетона, т.е. в течение первых 7 дней.За это время бетон быстро теряет влагу и дает усадку. Слишком быстрое высыхание приводит к образованию трещин, в которых могут образовываться микроканалы, способствующие проникновению воды и коррозии арматуры фундамента. Правильный уход за бетоном заключается в том, чтобы в этот период поливать его водой.

Фундаментная плита и скамейки, как и любой железобетонный элемент, требуют надлежащего ухода путем обливания водой в течение первых 7 дней.

текст и фото Томаш Рыбарчик

.

Как поднять деревянный дом 9000 1

Если есть проблемы с фундаментом, то есть два варианта - построить новый дом или попытаться его восстановить и заменить.Во втором случае необходимо поднять дом, а затем провести работы с фундаментом. Есть технология построек любого типа, даже в многоэтажках, но можно и самому возвести деревянный дом – он лучше реагирует на неравномерные нагрузки.

Если есть проблемы с фундаментом, решение - поднять деревянный дом и заменить или перестроить фундамент

Какой дом можно поднять

В основном воспитаны профессионалы в любом типе дома, а также в кирпиче или блоках.Но своими руками справиться можно только с деревянными домами - из бревна, бруса.Также можно самому поднять панельные деревянные дома.Все они, благодаря своей конструкции, легче всего выдерживают неравномерные нагрузки, поэтому при подъеме ,можно использовать один-два сильных подъемника.Обычно они регулируются по периметру-движутся вправо или влево,постепенно поднимая черт с фундаментом.Благодаря тому,что древесина гибкая и упругая,небольшой перекос во время эксплуатация компенсирует это, не позволяя зданию крошиться или трескаться.Это, да еще небольшой вес деревянных конструкций, позволяет собрать их своими руками.

Так поднимается блок или каркасный дом - много гидравлических домкратов, управляемых из одной точки

Кирпичные или блочные дома не могут провести такую ​​операцию.Они очень плохо реагируют на перекосы и неравномерные нагрузки.Поэтому процесс намного сложнее и затратнее.Стальные балки подаются под здание, образуя внизу пояс армирования.По периметру установлены мощные пневматические подъемники, которые управляются из одной точки (пульт управления или с компьютера).При этом они начинают подниматься.Только в этом случае можно избежать разрушения кирпича, рамы или блок-хаус.

При необходимости

Чаще всего приходится поднимать деревянный дом при проблемах с фундаментом.В наших городах и поселках до сих пор много домов, построенных 40-50 лет назад.В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм.Строили, как могли, из того, что было.Так как фундамент этих лет постепенно разрушается, в доме косячит.Вот и надо поднимать деревянный дом для замены или восстановления фундамента.

Но проблемы с фундаментом бывают не только в старых домах, недавно возведенные дома тоже имеют конструктивные недостатки:

• недостаточное заглубление ленточного фундамента, поэтому время пучинения фундамента покрывается трещинами;
• недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в доме;
• цоколь низкий, поэтому теплоизоляция холодная и невозможная, так как очень низкий пол делает невозможным выполнение каких-либо работ.

Ошибок еще много, но они самые распространенные Во всех случаях требуется ремонт, модернизация или замена фундамента, а значит дом приходится поднимать.

Чаще всего поднимают деревянный дом для перестройки или замены фундамента

Второй распространенной причиной возведения деревянного дома является то, что первые венцы сруба прогнили.Итог один: дом оседает и чем дальше, тем больше.Ведь гниль продолжает распространяться.Поэтому сруб поднимают, а старые сломанные венцы удаляют и заменяют новыми, иначе отремонтировать сруб не представляется возможным.

Третья причина- необходимость переноса здания.Такая ситуация не так распространена,но бывает.Иногда выбирается неудачное место для постройки здания,тогда в другом месте ставится новый фундамент и дом перетаскивают.Но сначала нужно его поднять, а потом установить на него ролики — специальные с роликами или вырезами для труб — и потом куда-то отправить.Иногда решение о переезде принимается из-за проблем с фундаментом, но в то же время нет желания жить в доме, который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.

Что нужно для возведения деревянного дома

Технология несложная, поэтому можно выполнить эту работу своими руками, но надо быть очень аккуратным Какие инструменты понадобятся:

• Домкраты автомобильные многотонные Можно сделать, но проще и быстрее иметь хотя бы два.
• Металлические пластины (толщина 3-4 мм, размеры по сечению сруба или чуть больше) - заменить под пяту домкрата, чтобы сруб не скользил.
• Количество кусков досок толщиной не менее 20 мм и бруса длиной 20-30 см Указанное количество зависит от размеров дома и высоты, на которую он будет поднят Эти куски досок используются в качестве обшивки при подъеме Они служат временной опорой для фальшдома из бревен.

  Сначала укладываются доски, затем при подъеме их заменяют брусом из «колодцев»

• Уровень воды или уровень, при котором можно работать на улице.
• Материалы и инструменты для ремонта фундамента или сруба.

Практически все, что нужно для возведения деревянного дома.

Рабочий процесс

Во-первых, стоит оценить состояние здания, особенно нижних венцов.Если сруб снаружи обшит деревянным люком, его снимают, рейка застрянет в брусе или бревне. входит, древесина будет повреждена, ее нужно будет заменить.Итак, вы покупаете брус подходящего сечения (даже если сруб из оцилиндрованного бревна), ленту для уплотнения, антибактериальную пропитку для дерева, контактирующего с грунтом .Древесина обрабатывается, штабелируется и сушится.

Нижние венцы в срубе гнилые, перед подъемом сняли и заменили на брус

Если в доме кирпичная печь, то вокруг нее следует демонтировать небольшой пол, чтобы освободить проход дымохода через перекрытие и крышу.Если печь с водяным регистром, то придется также разрезать трубы подачи и обратки - то придется немного переделывать и заново сваривать.Также отключая все коммуникации если они идут из-под земли - водопровод, канализация и т.д.

Если есть пристройки к дому под общей крышей или примыкающие к стенам дома, то дело сложнее.Нужно либо освобождать дом(лучший вариант) либо отремонтировать пристройку к основному дому и поднять все вместе.Второй вариант более сложный, реализуется если какая то хоть одна стена имеет жесткое соединение с основным домом - например сплошная со стеной дома, но в этом случае без предварительной консультации не обойтись со специалистом.Поднять дом гораздо проще, если его ничего не тянет и не мешает возведению.Позже пристройку можно поднять отдельно.Это вариант, если он неразборный или связанный - это просто скобы или другие подобные стяжки.

Окна и двери нужно будет открывать непосредственно перед работой, не допустит повреждений при деформации.

Сколько розеток нужно разместить и где их разместить

Если дом построен на ленточном фундаменте и лента по ширине равна или больше размера сруба, то в ленте потребуется вырезать отверстия для установки розеток.В противном случае вы не сможете их установить.

Легче будет, если здание стоит на свайном или столбчатом фундаменте.Обычно это легкое сооружение типа бани, небольшого загородного дома или сада.В этом случае грунт в месте установки подъемника выровняли, уплотнили и уложили на него жестким ровным основанием кусок широкой доски или лист толстого металла. Важно обеспечить хорошую, надежную опору – при подъеме деревянного дома в этом случае нагрузка передается заземление точечно, в местах установки домкратов.И нагрузка в этих точках очень высокая.Чтобы подъемник не "поехал" в процессе эксплуатации и требуется надежный фундамент.

Отверстия для установки лифтов

Если дом стоит на решетчатом фундаменте, особенно в фундаменте, пробивайте отверстия для установки домкратов в молотковом фундаменте.Они делаются по периметру, примерно на 2-2,5 метра, но отводятся под углом не менее половины м. Обязательная площадка в месте среза - стена. Сделайте отверстие, чтобы подъемник свободно поднимался, а площадка была ровной.Кроме того, по периметру дома вырезаются дюбели, которыми сруб крепился к фундаменту.Затем, предварительно удалив отверстия от строительного мусора, устанавливают домкрат.Под него желательно подложить лист металла. Равномерно распределите нагрузку, не позволит материалу рассыпаться под упором.

Немного о количестве розеток и их грузоподъемности.Можно одну минимальную.Но тогда работа будет долгой - надо будет переставить ее в каждое из отверстий,поднять на нужный уровень,а потом передвинуть на.Именно так обычно и поступают, когда поднимают дом своими силами, но раструбов может быть две или три - можно установить их в соседние отверстия и поднять все на одинаковую высоту.Работа пойдет быстрее, но риск перекос увеличивается.поднимают дома, домкратов обычно достаточно, чтобы установить их с двух противоположных сторон и одновременно поднять деревянный дом (бревенчатый или панельный).

Мощность розеток зависит от размера дома и их количества.Обычно берут 8 или 10 т. Это обычные автомобильные подъемники, их много на рынке, стоят относительно недорого.

Эти кронштейны необходимо устанавливать внизу, фиксируя некоторые нижние венцы или в месте крепления креплений, если они поднимаются вместе с домом

Еще момент:несколько ниже,желательно дополнительно зафиксировать венцы сруба-забивая большими металлическими скобами.Также стоит зафиксировать удлинитель,места срезов и другие проблемные места.Это не даст дому развалиться .Такие же «клипсы» устанавливаются на замененные участки.

Сам процесс

Каркас немного приподнимают домкратом.За один раз всего на 2-3 см, не более.В зазор, образованный между срубом и всей частью фундамента, укладывается предварительно нарезанная вагонка (кусочки досок). Располагая подпорки, старайтесь придавать им форму разрезанной пирамиды – устраивают доски большей длины, выше и выше – все меньше и меньше. Эта конструкция более устойчива, чем уложенная на такие же брусья той же длины.

Такая конструкция обслуживания бревенчатого дома более надежна

При наличии столбов (вырезов) также рекомендуется их подпереть.Если это невозможно в начале из-за малой высоты пола, сделайте это позже, когда высота хотя бы немного увеличится.Они продержатся какое-то время из-за своей гибкости, но затем рекомендуется их поддержка.

После установки обшивки подъемник опускается, снимается, переходит к следующему проему, снова поднимается, устраиваются прокладки и т. д. При этом несколько тонких дощатых обшивок заменяются более массивными из дерева - чем их меньше, тем меньше вероятность, что они соскользнут или развалятся.

Направление движения - правое или левое - не имеет значения, важно последовательно обойти все точки.Масштаб роста везде одинаков.Можно двигаться по отношению ко всей части фундамента - измерять расстояние до нижнего венца.После каждого подъема дом проверяется.Он не должен трескаться и иметь видимый уклон.

После прохождения одного круга переходят к другому, затем к третьему и так далее, пока не достигнут необходимой высоты Обычно поднимают сами на 30-35 см, но профессионалы могут поднять и на 80 см, а затем выполнены необходимые работы – ремонтируется или заменяется фундамент или каркас.

Что дальше

Если фундамент демонтируют после подъема, то дом переносят на новые опоры - они подвешиваются.Берут брус большого сечения (обычно пару), подкладывают под сруб и закрепляют с двух сторон.На каждую угол, устанавливаются два таких упора – с двух сторон.Всего – не менее восьми.Если стена длинная, то такую ​​же опору устанавливают по центру.

Это давление штанги снаружи

Опорная балка может быть размещена на сложенных кирпичных или бетонных столбах.Заземление для этого лучше не использовать – оно может «поплыть».После того, как все опоры установлены, можно демонтировать старый фундамент и проводить дальнейшие работы.

Таким образом, разделители могут быть установлены внутри

Это классическая технология.Но она, как известно, не очень надежна - эти упоры могут отвалиться, осесть и т.д.Ремонт или замена фундамента дело долгосрочное, всякое может случиться.Более надежный способ сварка из толстостенного металлического уголка, скобы с двутаврами.

Классическая технология и металлический куб

Чем еще хороши кубы?Они не мешают армированию фундамента.Пропустите через них арматуру,а потом все в бетон залейте.Узнайте сверхармированный монолит.Очень хороший вариант:надежен с точки безопасности зрения и не мешает работе (мешает менее уверенно) и повышает надежность фундамента.

Разница между поднятием небольшого деревянного домика

Если дом небольшой, без срезов, с легкими столбами и без хозяйственных построек (или под их разборку), можно поднять деревянный дом, установив в противоположных углах двадцатипятитонный подъемник.Поднимайте их поочередно на небольшую высоту с каждым увеличением по периметру, подкладывая их везде, где это возможно. Эти прокладки должны быть разной толщины – чтобы можно было заполнить даже сантиметровый зазор.

Домик можно поднять только с двух сторон

При такой технике особенно стоит обратить внимание на углы, где не установлены раструбы, их прижим должен быть надежным.

90 137 .

---

Смотрите также

• 
  Спецификация ескд гост
• 
  Как подключить без провода наушники к телефону
• 
  Как избавиться от мышей дома
• 
  Что такое поперечное сечение
• 
  Цветы какого из этих растений не голубого цвета
• 
  Марка цементобетона
• 
  Болотный груздь
• 
  Затирка для гипсового кирпича
• 
  Доска для стропил размеры
• 
  Чем удалить клей с одежды
• 
  Рисунок на срезе дерева