Как утеплить скважину на зиму своими руками


Как утеплить скважину на зиму своими руками: полезные советы

Водоснабжение с дачного участка в дом осуществляется путем подачи ее из скважины, вырытой на территории частного сектора. В летний сезон эксплуатационные проблемы у жильцов не возникают, но с наступлением первых заморозков необходимо позаботиться о том, чтобы вода внутри источника не замерзала и не деформировала трубы. Предлагаем рассмотреть варианты, которые помогут утеплить скважину на зиму своими руками.

Правила изоляции

Чтобы утеплить скважину с наступлением холодов самостоятельно, необходим комплексный подход, который учитывает изоляцию поверхностных участков конструкции, а также ее внутреннего оборудования: накопительной емкости, насоса и труб, ведущих в дом. Для каждой коммуникации можно подобрать подходящий вид утеплителя.

Кессон

Метод своими руками считается дорогим, но оправданным. Кессон надежно защищает гидротехническое сооружение от замораживания. Кессон состоит из водонепроницаемого резервуара овальной или четырехугольной формы. Устанавливается он в горловину скважины, тем самым полностью ее накрывая. Для утепления скважины его монтируют в горловину шахты, которую расширяют до необходимого диаметра, после чего устанавливают устройство внутрь.

В кессоне имеется люковая крышка, через которую можно осуществить ремонтные или обслуживающие работы. Чтобы более надежно утеплить скважину, изнутри оборудование обрабатывают гидроизоляцией. К утеплительному материалу относят вату минерального происхождения и ПВХ. Второй материал для утепления скважины своими руками более доступный: его проще установить самостоятельно, спецтехника здесь не понадобится, да и проводить гидроизоляцию нет смысла. Чтобы сделать металлический кессон, изготовленный по собственным разработкам, нужны навыки электросварщика и покупка металлических листов.

Утепленный короб

Утеплить скважину на зиму можно простым методом, который подойдет для регионов с минимальной температурой воздуха не ниже нулевой отметки. В этом случае гидроизоляция понадобится только у входа в шахту, где расположено насосное оборудование и запорная арматура.

Данная конструкция выполнена в виде ящика, который имеет возвышенность над почвой, закрывающий всю поверхность скважины. Короб может быть создан самостоятельно с применением таких материалов, как остатки стройматериалов и деревянных дощечек.

Форма изделия может быть разная, а внутри должна быть утеплительная основа на зиму. Короб-утеплитель оснащен откидным верхом, который позволяет совершить ремонт и обслуживание. Применив фантазию дизайнерского мастерства, такое сооружение может послужить украшением дачного участка.

Утепление подручными средствами

Способ простой с применением материалов, которые могут утеплить скважину и находятся на частной территории: это может быть солома, сено, опилки, торф, сухие листья, ветки. Из остатков пиломатериалов можно сколотить ящик, который будет иметь крышку.

Ставят такого рода конструкцию поверх колодезной шахты с крышкой на поверхности. Внутрь короба на зиму засыпают природного происхождения материал или специальные гранулы из пенопласта, которые не пропускают холодные массы.

Теплоизоляция труб

Утеплить скважину или колодец на зиму своими руками можно рядом действий, при которых проводится изоляция трубопровода, ведущего к дому. Для работы потребуется:

  1. Каждую трубу, независимо от состава и изготовления, обвернуть теплоизоляционным материалом. Наилучший вариант, чтобы утеплить гидротехническое сооружение, — это использовать разного диаметра изоляцию, которая обворачивается вокруг труб несколько раз.

  2. Провести укладку электронагревательного кабеля. Способ дорогостоящий и не особо распространенный по причине того, что система подогрева работает от электричества.

  3. Если скважина оснащена глубинным насосом, утепление может проводиться по любому вышеуказанному методу. В таких ситуациях наилучшим решением послужит установка нагревающегося датчика и плавающего маятника, который с началом промерзания провода автоматически нагревается и, достигнув определенной отметки, останавливается. Такого рода утепление не всем доступно по стоимости.

  4. Теплоизоляционный цилиндр – представляет собой специальный кожух разного диаметра и ширины, служит оберточным материалом насосов и трубопроводных систем. Кожух состоит из качественного материала, сохраняющего тепло пенополистирола или стекловаты. Фиксация материала вокруг труб производится путем нанесения клеящего состава.

Вывод

Все перечисленные способы просты для выполнения своими руками и служат для самостоятельного утепления. Подбор материала для изоляции проводится индивидуально с учетом финансовых возможностей.

Если решено защитить скважину по всем правилам надежности, то установка кессона в таких случаях будет наилучшим вариантом. Чтобы правильно выбрать кессон для дачного источника воды, следует учитывать площадь дома. Выбирайте любой способ, при котором использовать воду на даче можно будет в любое время года.

Утепление скважины на зиму своими руками: как утеплить скважину

Главная цель утепления скважины своими руками — защитить её от неблагоприятных воздействий внешней среды: морозов, ливней, шквалистых ветров и т. д. Для этих целей оборудуется приямок, а если качество почвы вырыть его не позволяет, то прибегают к оборудованию надстройки. К слову, кроме утепления, такой приямок или надстройка помогут и при чистке скважины, и при замене насоса. Узнайте, как правильно утеплить скважину, и смело приступайте к работе.

Утепление скважины: оборудование приямка

Для выполнения различных ремонтных работ в скважине (замена насоса, чистка скважины и пр.), а также для ее защиты от морозов и другого внешнего воздействия обязательно нужно оборудовать приямок, или колодец, — небольшое помещение, которое обычно располагается возле скважины на 1 м ниже уровня земли. Его необходимо утеплить с помощью пенополистирольных плит (пенопласта) толщиной не менее 10 см, чтобы зимой вода в трубе не замерзала. С этой же целью можно проложить вдоль всей водопроводной трубы греющий кабель, но делать это рекомендуется только в том случае, если планируется пользоваться скважиной и в зимний период. Перед тем как утеплить скважину подобным образом, правильно рассчитайте глубину: труба в колодце должна устанавливаться на 40 см выше уровня пола.

   

При оборудовании приямка важно не забыть про люк или дверь, которую также нужно утеплить для защиты от зимних морозов. Трубопровод следует утеплить с помощью мягкой ваты. Важно учитывать, что чем глубже будет расположен колодец, тем теплее в нем будет в зимнее время. Это объясняется очень просто — температура внутренних слоев земли равна примерно + 8 °С, поэтому риск заморозить трубу здесь будет гораздо меньше, чем ближе к поверхности земли, где почва будет промерзать.

Как утеплить скважину на зиму: оборудование надстройки

Если почвы в данном месте болотистые, такой утепление скважины на зиму своими руками придется делать над уровнем земли. Это может быть совсем небольшая надстройка, в которую, тем не менее, человек может войти для обслуживания скважинной системы — например, на случай подъема или спуска насоса в скважину для ее чистки и пр.

   

При оборудовании надстройки, помните, что это помещение должно быть не менее 1 м в ширину, длину и высоту. В этой надземной постройке можно сделать вместо верхнего входного люка боковую дверцу, но тогда придется сделать помещение высотой до 2 м, чтобы была возможность свободно проходить внутрь. Эту постройку также необходимо утеплить со всех сторон, сверху и снизу, используя пенополистирольные плиты толщиной не менее 10 см. Разумеется, отапливать это помещение не имеет смысла, но чтобы вода в трубе не замерзала во время зимних морозов, нужно утеплить трубу с помощью мягкой ваты и при необходимости проложить греющий кабель.

До того как утеплить скважину на зиму, правильно просчитайте все параметры: в этом помещении труба также должна подниматься над уровнем пола на 40 см (например, на случай затопления участка и чтобы верхние воды не могли попасть в скважину, иначе она засорится).

Также для защиты от проникновения в скважину грунтовых и дождевых вод вокруг постройки необходимо сделать бетонную стяжку или отмостку из кирпича, шлакоблоков и т. п.

И ещё один немаловажный момент, который важно учесть перед тем, как утеплить скважину своими руками: если скважина располагается недалеко от дачного дома, насос устанавливается в подсобном помещении в доме, откуда и будут проводиться две линии трубопровода — для домашнего пользования и на участок для полива.

варианты, обзор способов + фото

Частные участки и коттеджи обычно оснащены автономной системой водоснабжения. Летом и весной её эксплуатация не вызывает проблем, но зимой от резкого снижения температуры могут лопаться трубы, замерзать вода в них. Для того чтобы утеплить скважину, используют опилки, солому и сено, сухие листья или торф, но эти материалы не дают эффективного результата. Необходимо укрыть систему не только от промерзания, но и от воздействия влаги.

Утеплить подобную скважину можно несколькими способами

Обычные и нестандартные решения

Наиболее эффективное средство — минеральная вата. Её используют для внутренней отделки стен, материал является хорошим изолятором тепла. Для решения проблемы утепления приобретают герметичный колодец из металла или пластика. Зимой его закрывают крышкой и обволакивают пенопластом.

Перед проведением работ выбирают подходящий материал исходя из климатических условий местности. Не последнюю роль играет глубина протекания подземных вод в том месте, где пробит колодец. Природные материалы для её обогрева можно использовать только в местностях, где зимой температура опускается не ниже 15 градусов.
Утеплить скважину можно, например, минеральной ватой

Для такого способа вокруг системы сооружают специальный короб и наполняют его материалом — торфом или опилками. Стенки конструкции обволакивают гидроизоляцией, так как попадание влаги снижает свойства утеплителя. В регионах с более жёстким климатом используют материалы заводского производства. Их выбирают по техническим характеристикам. Можно приобрести пенопласт, стекловату, пеноизол. Актуальны такие утеплители для конструкций с электрическими насосами.

В этом видео вы узнаете, как утеплить скважину:

Виды утепления

Утеплить скважину на зиму своими руками можно, учитывая некоторые законы физики. Воздух — плохой теплопроводник, поэтому между трубой и защитным слоем нужно оставить небольшой зазор. Его размер не превышает пяти сантиметров. Такая воздушная прослойка не даст морозу пробраться к скважине.

В утеплителях промышленного производства такая особенность используется часто. Даже в пенных материалах содержатся маленькие пузырьки воздуха. Они повышают теплоизоляционные свойства утеплителя. Толщина всей изоляции должна достигать 30 сантиметров, в противном случае при очень низкой температуре скважина может замёрзнуть. Утеплить скважину в частном доме можно несколькими способами, каждый из них подразумевает использование определённых материалов:

  • метод «труба в трубе»;
  • укрытие коробом;
  • утепление кессоном;
  • прогрев кипятком.

Короб и кессон

Специалисты по утеплению чаще всего прибегают к использованию кессона. Разводку трубы и оголовок скважины нужно расположить ниже линии, за которой почва подвергается промерзанию. Вокруг колодца выкапывают котлован глубиной в два с половиной метра, устанавливают в нём кессон. Его крышку и все стенки утепляют минеральной ватой или пенопластом. Во время монтажа пластикового кессона необходимо дополнительно установить крышку над самой скважиной.

Это позволит избежать образования льда в трубах.

Саму систему нужно устанавливать в тёплое время года, так как этот люк нежелательно открывать во время заморозков. Помещение основных элементов скважины под грунт позволит больше не беспокоиться об их промерзании. В местностях с мягкими климатическими условиями можно не применять кессон.

Достаточно из древесины или красного кирпича возвести вокруг скважины сооружение в виде короба. Изнутри его стенки покрывают утеплителями, в короб помещают оголовок колодца. Эта конструкция при правильном оформлении может играть декоративную роль, стать настоящим украшением клумбы, расположенной вокруг скважины.

Трубы и кипяток

Владельцам загородных домов утеплить скважину и водопровод на зиму необходимо ещё и при их прокладке. Для этого используется метод бурения и прокола почвы. Водопроводную трубу помещают в особый футляр. Его функция выполняет плотная труба более крупного диаметра. Изнутри её утепляют минеральной ватой или пенопластом, надевают поверх трубы с кабелем и тросом. Если футляр или внутреннее устройство повредилось, можно заменить элементы новыми. Для этого тросик извлекают из трубы-утеплителя.

Если не удалось нормально утеплить скважину на улице, и она покрылась коркой льда, то необходимо принимать экстренные меры. Для реанимации нужно подобрать металлическую трубку диаметром 10 мм. Она вставляется в резиновый шланг, сверху надевают воронку. Трубку вставляют в скважину до тех пор, пока она не упрётся в ледяную корку. В воронку вливают кипяток, под воздействием горячей воды лёд тает, а труба продвигается вперёд. Скважина отмерзнёт через 15-20 минут.

В некоторых случаях вода не течёт из труб даже тогда, когда система не повреждена. Проблема может заключаться в насосе, при необходимости заменяют узел. Специальное устройство позволяет ввести в трубу нагревательный кабель, но только если составляющие скважины не потрескались из-за мороза.

Проведение работы

Утеплить скважину на даче в зимний период можно по специальной технологии. Этапы проведения работы по теплоизоляции:

  • стояк обшивают сеткой из металла, отступая от стенок на 0,5 см;
  • на конструкцию надевают стальной кожух, оставляя между ним и сеткой небольшое пространство;
  • в проём высыпают опилки, их не утрамбовывают;
  • под вентиль под небольшим углом укладывают лоток, выходящий за границы кожуха, в нём будет собираться лишняя влага.

Некоторые дачники используют теплоизоляционную систему на основе нагревателя и датчика замерзания. Если на конструкции начинает появляться ледяная корка, датчик подаёт сигнал, включается нагреватель и растапливает лёд. Эта система позволяет затрачивать меньше энергетических ресурсов на обогрев скважины.

Утепление скважины для использования зимой в разном климате

В частном или дачном доме, когда предполагается автономное водоснабжение, многие предпочитают иметь скважину. Но зимой возникают проблемы с промерзанием в ней воды. Поэтому утепление скважины очень важный аспект для владельцев частных домов.

Скважина может располагаться в доме, в подполье или вне дома. Если вы еще только продумываете ее установку, то лучше делать вне дома, чтобы при неполадках буровики могли добраться до нее. Следующий вопрос: как утеплить скважину на зиму?.

Начинать утепление скважины надо в более теплое время года. Характер этих работ будет зависеть от климатических условий, где вы проживаете. Также повлияет на процесс утепления и уровень грунтовых вод.

Скважина утеплена пенопластом

Трубопровод

Сначала обратим внимание на утепление трубопровода своими руками, который идет от скважины в дом также не стоит забывать и о том участке трубы, находящийся в цокольном этаже, если цоколь не отапливаемый. Утеплить трубы герметично непросто, ведь система трубопровода содержит переходники различного диаметра. Вообще, эту трубу лучше закапывать ниже уровня замерзания, что требует выполнения большого объема земляных работ. Прямо в землю трубу не помещают, потому что часто рядом с ней проходит кабель от насоса. Надо трубопровод вместе с кабелем вложить в кожух, трубу большего диаметра, размером примерно 10 сантиметров, и только тогда закопать. Это обеспечит доступ и к трубе, и к кабелю насоса.

Утепление трубы водопровода кабелем

Пользуетесь постоянно

Если вы пользуетесь скважиной постоянно, то движение воды не дает трубам промерзнуть. Но, тем не менее подводка труб к дому должна быть уложена в футляр. В землю вкапывается труба большего диаметра, в нее укладываются подводящие патрубки, дополнительно утепленные изоляцией. В качестве утеплителя используют минеральную вату ли уже готовые цилиндры из нее.

Используете сезонно

Если вы не пользуетесь артезианской скважиной зимой, то необходимо выключить насос и слить всю воду из трубопровода обратно, открыв кран на слив. Не забудьте также убедиться в отсутствии воды в смесителях и гидрозатворах в доме.

Периодически

Если вы используете скважину не постоянно, а периодично, то одни утеплительные материалы не предотвратят промерзание и появление льда. Здесь потребуется монтаж нагревательных элементов. Рядом с трубой прокладывается нагревательный кабель, который не даст воде замерзнуть. К такому кабелю можно приобрести датчик, который срабатывает на изменение температуры. Он будет включать кабель, как только будет появляться лед. Датчики – это более бюджетный вариант, можно и без них обойтись.

Кессонный колодец

Если вы живете в холодном климате, то утеплить скважину можно при помощи кессонного колодца. Кессон, это двухкамерная емкость, вкопанная вокруг артезианской скважины на глубину 2-2,5 метра. Кессон может быть:

  • металлический, приваренный к трубе скважины;
  • пластиковый;
  • выполнен из бетонных колец;
  • можно сделать такую камеру из кирпича.

Стенки кессона обвернуты утеплителем. В качестве утеплителя используется пенопласт, минеральная вата рулонами — ее укладывать легче, базальтовая вата. Снаружи делается гидроизоляция от грунтовых вод. Низ камеры заливается бетоном своими руками. Камера кессона достаточно большая, в ней есть лестница, и может спуститься человек. Сверху кессона есть люк, также утепленный. Кессонный колодец абсолютно герметичен, в него не должны попадать талые и грунтовые воды.

Кессонный колодец

Оголовок

Если глубина промерзания грунта достаточно большая, то внутри трубы устанавливается своими руками оголовок. Это металлический фланец, приваренный к трубе скважины. Он отсекает воду, которая не промерзает. Остальная вода, сверху оголовка, выкачивается. Также он защищает устье скважины от попадания в нее мусора, талых вод и грызунов.

Еще несколько способов

Если вы проживаете в регионе, где промерзание земли незначительное, то утеплить скважину можно с помощью укладки сверху опилок, торфа, соломы.

Следующий вариант, используемый для утепления, это построить сверху своими руками деревянный короб. Стенки короба имеют утеплитель, например, ЭППС. После того как вода набрана, скважина прикрывается этим коробом.

Еще один способ. Сверху над скважиной строится небольшой домик и отапливается электричеством, тогда скважина не замерзает.

Утепление скважины – технологии, материалы и отличительные особенности

Пробурить скважину на загородном участке – это всего лишь полдела. Ее надо еще обустроить, где утепление скважины играет не последнюю роль. Низкие температуры подвергают водозаборное устройство большим нагрузкам. И если его не теплоизолировать, то вероятность замерзания воды в нем очень велико. Поэтому скважины обязательно утепляют.

Способы утепления скважин

Перед тем как утеплить скважину на зиму, необходимо учесть один немаловажный фактор – уровень промерзания грунта. В разных регионах он отличается. И чем дальше на север, тем выше показатель.

Скважина ниже уровня промерзания грунта

Конечно, оптимальное решение – установить оголовок скважины и водопроводные трубы ниже данного уровня. Но не всегда это возможно, потому что в эту ситуацию добавляется другой фактор – уровень пролегания грунтовых вод. И чем он выше, тем выше должен быть установлен оголовок. Теперь представьте, что ситуация такая – уровень пролегания грунтовых вод равен 1,5 м, а уровень промерзания грунта 1,8-2,0 м. То есть, получается так, что возможности-то сохранить скважину зимой в рабочем состоянии нет.

Именно поэтому создаются теплоизоляционные материалы и разного рода приспособления, с помощью которых можно и утеплить скважину, и оградить ее от негативного воздействия грунтовых вод. И самый эффективный вариант в данном случае – это установка кессона.

Использование кессона

Еще совсем недавно в качестве кессонов использовались железобетонные кольца, установленные друг на друга, а сверху монтировалась крышка с люком. Или металлические емкости, герметично сваренные в полую конструкцию. Сегодня все чаще, как более эффективный вариант, используют кессоны, изготовленные из прочного пластика с толщиною стенки не менее 2 см.

Установка кессона на глубине

Конечно, такое устройство само не является утепленным, но его можно опустить ниже уровня промерзания грунта, тем самым обеспечить нормальные условия эксплуатации скважины. То есть, получается так.

  • Сначала бурится скважина, в которую устанавливается обсадная труба. На нее обязательно сразу же устанавливается оголовок, защищающий вход в трубу от мусора и прочего.
  • Затем вокруг обсадки выкапывается котлован под размеры приобретенного кессона. В данном случае приходится учитывать зазор между стенками котлована и кессона в пределах 20-30 см.
  • Дно котлована подсыпается песком толщиною 15-20 см, который обязательно выравнивается и трамбуется.
  • Теперь опускается кессон так, чтобы обсадная труба, торчащая из земли дна котлована, вошла в отверстие, которое есть в днище кессона. Поэтому до начала монтажа трубу надо будет подрезать так, чтобы из земли она торчала длиною 0,5-1 м.
  • После установки надо зазор между стенками кессона и котлована засыпать грунтом. А вот верхнюю часть надо обязательно утеплить, используя любой теплоизоляционный материал. К примеру, пенопласт или керамзит. Лучше использовать те, которые не изменяют своих свойств под воздействием влаги, которая проникает в грунт в виде природных осадков. Тот же керамзит прекрасно с этим справляется. Можно использовать пенополипропиленовые плиты. Если применяются гигроскопичные утеплители (минеральная вата, пенопласт), то придется их покрывать защитным гидроизоляционным слоем.

Утепление кессона

Кессон из полимерного материала является устройством герметичным, поэтому высокий уровень пролегания грунтовых вод не влияет на его работоспособность. Самое главное – это провести герметизацию стыка обсадной трубы и днище.

Точно также производится установка и металлических кессонов. Такие сегодня продаются в готовом виде. По сравнению с пластиковыми они обладают некоторыми отрицательными моментами.

  • Их придется изолировать с внешней стороны для увеличения срока эксплуатации.
  • Это достаточно тяжелая конструкция, которую вручную в котлован не опустить.
  • Для герметизации отверстия и обсадки используется специальная стальная гильза. Ее после установки кессона надевают на обсадную трубу и приваривают как к трубе, так и к днищу кессона.

К достоинствам кессонов из металла для скважин относят прочность и надежность, а при правильном выборе и уходе – долговечность. Также металл обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Особое внимание при приобретении следует обратить на сварные швы – это самое слабое место, с которого чаще всего начинается разрушение всей конструкции. Поэтому лучше использовать кессоны промышленного назначения, изготовленные на производстве. Модели, сваренные кустарным способом, обойдутся на порядок дешевле, но и их качество будет значительно ниже.

Устройства с утеплением

Для утепления скважины не обязательно использовать кессоны, хотя они удобны. Если нет возможности его приобрести, или все оборудование решено установить прямо на поверхности грунта, то можно воспользоваться другими конструкциями. К примеру, такой, как показано на фото ниже.

Устройство для утепления скважины

Представляет оно собой деревянный ящик, покрытый сверху деревянной крышей, облицованной сверху кровельным материалом (профнастил, металлочерепица, битумная черепица и так далее). При этом ящик утепляется с внешней стороны, для чего можно использовать практически любой утеплитель. А уже снаружи производится его облицовка, которая будут выполнять не только декоративную функцию. К примеру, если это будет кирпич, то его один слой уже является мощным теплоизолятором.

Здесь важно, чтобы крыша устройства была откидной для удобства обслуживания скважины и оборудования для нее. При этом крыша обязательно должна быть скатной. Необязательно двухскатной, как показано на фото, и односкатный вариант будет приемлем. Ведь основное ее назначение – это защита от атмосферных осадков. Будет также неплохо, если провести утепление и самой крышки.

Нагревательный кабель

Самый современный способ, самый эффективный, но требующий постоянного наличия электрического тока. Поэтому специалисты, зная как утеплить скважину нагревательным кабелем, рекомендуют его использовать в тех загородных поселках, где нет проблем с электричеством.

Нагревательный кабель на трубе

Итак, как проводится монтаж кабеля на скважину.

  • Вокруг осадной трубы выкапывается небольшой котлован. Глубина и ширина определяется удобством проведения работ.
  • Вокруг обсадки и водопроводных труб, уходящих в дом, наматывается нагревательный кабель.

    Внимание! Кабель можно уложить прямой линией вдоль трубной разводки или можно намотать его на трубы. Число витков зависит от характеристик выбранного нагревательного элемента и обычно указывается в инструкции к применению.

  • Далее на трубы накладывается теплоизоляционный материал. Это может быть рулонный утеплитель или уже готовые теплоизоляционные цилиндры (скорлупы).
  • Следующий слой – гидроизоляционный. Он будет защищать утеплители от негативного воздействия влаги в грунте. Лучше всего использовать полимерные мембраны.
  • Теперь можно котлован засыпать грунтом. Получается так, что скважина полностью будет располагаться под землей. Но ее составляющие, а также водопроводная часть, будут хорошо защищены и от холода, и от влаги. Так что не стоит сильно беспокоиться о том, что природные нагрузки негативно скажутся на ее состоянии.

Вот такие способы, которые отвечают на вопрос, как утеплить скважину на улице. Какой выбрать, каждый решает сам. Но при этом необходимо учитывать не только затраты на производство теплоизоляционных мероприятий, но и учитывать, какой из способов не доставит много хлопот в процессе эксплуатации водозабора, и прослужит дольше остальных.

90 000 сенотов Юкатана - естественные колодцы и подземные сокровища майя

Юкатан можно посетить разными способами. Вы можете поискать красивые пляжи, пройтись по руинам майя, а также спуститься под землю к сенотам. Сеноты представляют собой естественные карстовые колодцы, наполненные водой. Протяженность подземного мира мексиканских сенотов оценивается более чем в 500 километров. В верованиях майя сеноты были связующим звеном с землей мертвых, или Шибальбой. Сегодня они используются в основном в рекреационных целях — их можно посещать, купаться в них, нырять или просто отдыхать.Сеноты не только живописны и уникальны, но и загадочны и завораживают. Темные коридоры, заполненные водой, действительно могут стимулировать воображение!

Как появились сеноты?

Все началось во время последнего ледникового периода. Океаны были на целых 100 метров ниже, чем сегодня, а известняковые породы, характерные для Юкатана, были обнажены и очень уязвимы для воды. Дожди проникали все глубже и глубже в скалу, выкапывая сначала трещины и трещины, а затем каменные колодцы и коридоры.Вода, стекающая по их стенам, вылепила скалу, создав каменную форму в гротах и ​​пещерах. После потепления климата и подъема уровня воды в рейтингах подземные коридоры были затоплены водой. Вот как, в двух словах, были созданы знаменитые юкатанские сеноты.

Сеноты - подземные сокровища майя

Как упоминалось во введении, майя верили, что сеноты были связующим звеном с землей мертвых, которую они называли Шибальба. Сеноты настолько глубоки, что соединяются с грунтовыми водами.Кроме того, некоторые из них выполняли и ритуальную функцию, связанную с культом Чаака, бога дождя и воды. Майя верили, что он жил в сенотах, и приносили ему человеческие жертвы, особенно детей. Одним из ритуальных сенотов был так называемый священный сенот (cenote sagrada), расположенный в бывшем городе майя Чичен-Ица. В ходе археологических работ в сеноте было найдено множество человеческих останков и предметов культа. Священный сенот закрыт для публики, его можно увидеть только с выгодной позиции.

Сенот Саграда в Чичен-Ице

Сеноты были не только чрезвычайно важным элементом культуры майя, но и повседневной жизни. Отсутствие рек и редкие осадки сделали воду чрезвычайно ценным ресурсом, от которого зависела судьба целых городов майя. Сеноты обеспечивали майя постоянный доступ к очень чистой воде, отфильтрованной известняком, поэтому многие города были построены рядом с сенотами или вокруг них. По этой простой причине многие сеноты расположены в современных археологических зонах, а сами сеноты — идеальное место, чтобы освежиться после посещения древних городов майя.


Сеноты на Юкатане

Хотя на Юкатане их можно найти тысячи, большинство сенотов еще предстоит исследовать людям. Подземный лабиринт коридоров Юкатана не только обширен, но и очень разнообразен. Сеноты могут быть как закрытыми, то есть полностью подземными, так и открытыми, то есть расположенными над землей. Встречаются и полуоткрытые сеноты, располагающиеся в гротах с открытой стеной или потолком. Подземные коридоры могут быть заполнены сталактитами, сталагмитами и сталагнатами, а открытые сеноты покрыты буйной растительностью.

Только некоторые из обследованных сенотов открыты для посещения. Снаряжение для дайвинга можно оставить в закрытых частях сенотов под присмотром гида. Некоторые из закрытых сенотов доступны только для дайверов с разрешениями. Однако перед входом в каждый сенот необходимо принять душ и смыть с кожи кремы и лосьоны. Во время нашего пребывания на Юкатане мы посетили несколько сенотов. Каждая из них была по-своему неповторима и уникальна.Выбор был трудным, потому что есть много сенотов, которые стоит посетить. Мы хотели увидеть разные типы сенотов и подогнать их расположение под маршрут нашего путешествия. Сеноты, описанные ниже, доступны каждому.

Сенот Ик Киль - самый красивый сенот Юкатана

Расположение: рядом с Чичен-Ица ​​
Цена: 80 песо

Сенот

Ik Kil должен был быть очень коммерческим и многолюдным, но он оказался самым красивым сенотом, который мы посетили на Юкатане.Своей большой популярностью Ик Киль обязан, во-первых, своей красоте, во-вторых, расположению в непосредственной близости от Чичен-Ицы, и, в-третьих, компании Red Bull, которая несколько раз проводила здесь соревнования Red Bull Cliff Diving. Сверху Ик Киль немного похож на заросшую дыру в земле, снизу — на райский уголок. Стены покрыты растительностью, сверху свисают живописные лианы, некоторые из них достигают поверхности воды, которая находится примерно на 26 метров ниже входа в сенот. Сенот Ик Киль довольно глубокий, его колодец имеет глубину почти 70 метров, он также имеет фантастическую, почти идеально круглую форму.Прыжки с самой вершины запрещены, а рядом со стенами есть специальные места для прыжков.

Райско и первые 40 минут нашего пребывания в сеноте было тихо, потом в поход жадно приезжали японцы в поисках рамы в воде и на берегу. Потом мы сбежали оттуда. Интересно, как люди меняют восприятие места. Если бы мы приехали на 40 минут позже, наши ощущения могли бы быть совсем другими. Вместо восторга, покоя и освежения мы нашли бы толпу и большое смятение, от которого, вероятно, очень быстро убежали бы.По этой причине сенот Ик Киль следует посетить как можно раньше. После 11.30 в Ик Киль начинают прибывать автобусные туры и их с каждым часом становится все больше. Если вы начнете посещать Чичен-Ицу с момента открытия ворот, т.е. с 8 часов, велика вероятность, что толпы в Ик Киле вы не встретите.

Сенот Дос Охос и 60 километров коридоров

Расположение: недалеко от Тулума
Цена: 350 песо в частичном варианте и 600 песо в полном варианте

Сенот Дос-Охос имеет около 60 км исследованных коридоров и соединен с 25 другими сенотами.Коридоры для посетителей и дайверов разделены на три части, некоторые из них полностью залиты водой. Самостоятельно, без гида, можно посетить только те места, где сенот полуоткрыт, т.е. первую часть и вторую часть. Первая часть — это собственно грот, в котором гид готовит группы к исследованию затопленных коридоров. Вторая часть намного интереснее и разнообразнее, в узком, полуоткрытом коридоре можно немного ощутить атмосферу подземного мира сенотов.

Если вы хотите посетить остальную часть Дос-Охос, в том числе знаменитую пещеру летучих мышей, вам обязательно понадобится этот гид. Экскурсия длится примерно 1,5 часа, в стоимость входят ласты, маска с трубкой и фонарик. Без фонарика не обойтись, ведь коридоры погружены в кромешную тьму, это не место для людей, боящихся темноты или страдающих клаустрофобией. Между отдельными частями сенота есть вполне симпатичные места для отдыха с гамаками и шезлонгами, также есть места с массажем за дополнительную плату.

По нашему мнению, при посещении Дос Охос выбирайте полный вариант. Мы выбрали более короткий вариант и не увидели самых красивых фрагментов сенота. По этой причине мы просто чувствуем себя неудовлетворенными. Части, доступные для самостоятельного изучения, очень хороши, но самое красивое находится под водой и в дальних частях. Если вы просто хотите остыть в воде, вы не собираетесь нырять или заниматься сноркелингом, а Дос-Охос не находится на вашем маршруте, подумайте о выборе другого сенота.Так же это самый дорогой сенот, из всех, что мы посетили, цена входа была в разы выше остальных.

Открытый сенот на пляже Шкасель

Расположение: между Тулумом и Акумалем
Цена: 25 песо с человека

Xcacel — одно из самых приятных мест, которые мы посетили на Ривьере Майя. Это небольшой черепаший заповедник, защищенный от построек и вмешательства человека. Здесь есть очень хороший нетронутый пляж и небольшой открытый сенот.Черепахи откладывают яйца на вышеупомянутом пляже, поэтому в период размножения заповедник закрыт для посетителей.

Живописная тропинка между пальмами ведет к спрятанному среди растительности сеноту. Во время прогулки надо смотреть себе под ноги, здесь много игуан лежит на солнышке. Сам сенот действительно небольшой, всего несколько метров в диаметре, но очень очаровательный и идеально расположенный рядом с живописным пляжем. Вода очень освежает, идеально подходит для охлаждения в жаркие дни, когда жара льется с неба.

Мы дважды были на пляжах Сенот и Шкасель. В первый раз было всего несколько человек, во второй раз было многолюдно, но все равно приятно. Однако в сенот было допущено определенное количество людей и пришлось немного подождать своей очереди. Магазинов и пабов с едой в заповеднике нет, еду и питье приходится брать с собой. Единственные постройки - туалеты. Пляж и сенот доступны в определенное время, во время нашего пребывания это было с 9:00 до 17:00 для пляжа и с 9:00 до 16:00 для сенота.Xcacel расположен всего в нескольких километрах от вышеупомянутого сенота Дос Охос.

Сенот Танкач-Ха с

трамплинами

Место: Коба
Цена: 100 песо на человека

В нескольких километрах от археологической зоны Коба расположены три закрытых сенота - Мультум-Ха, известный своей красивой наледной формой Чу-Ха и Танкач-Ха. Они идеально подходят для освежающего отдыха после осмотра руин. Мы решили посетить последний. Вы входите в него через маленькую дыру в земле, затем винтовая деревянная лестница ведет к уровню воды.Сенот Танкач-Ха очень глубокий, а его вода имеет красивый темно-синий оттенок. Благодаря такой глубине в сеноте возможны прыжки в воду. Что отличает его от других сенотов, так это две 5-метровые и 10-метровые площадки для прыжков. На территории было несколько человек, поэтому было довольно пусто и приятно. Если вы любите нырять в воду, обязательно посетите Танкач-Ха. Фотографии, к сожалению, только с GoPro.

90 100

Cenote Xkeken с красивыми прожилками

Расположение: Вальядолид
Цена: 80 песо с человека при посещении одного сенота, 125 песо за два сенота

Cenote Xkeken расположен на окраине удивительно атмосферного Вальядолида.Узкие каменные ступени ведут к сеноту. Сенот Xkeken расположен в пещере, полной сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. Форма капельного камня чрезвычайно богата и красива. Узкий столб света пробивается через небольшое отверстие в своде пещеры, добавляя очарования пещере. Сенот Шкекен довольно мелкий, темный и прохладный. Его стоит посетить, если вы находитесь в районе Вальядолида и любите закрытые сеноты. Рядом с ним находится второй сенот Самула.

Cenote Xkeken

Весь маршрут нашего путешествия можно посмотреть в посте: Юкатан на машине - цены, дороги, достопримечательности и наш маршрут по Юкатану.

Все сообщения о путешествиях в Мексику:
Мексика

Вам нравятся наши записи? Нам будет очень приятно, если вы поделитесь ими с друзьями и станете нашим постоянным читателем в блоге Facebook и Instagram !

.90 000 пошаговых планов для 90 001 различных шагов

На стадии раскопок

Если вы начали копать котлован и поняли, что не успели заложить фундамент от дождя и мороза, лучше не торопиться и отложить его строительство до следующего года. От прочности фундамента зависит, сколько лет простоит будущий дом и ваша безопасность в нем.

Чтобы грунт не ослабевал под воздействием воды и холода, котлован перед зимой необходимо укрепить и накрыть защитной пленкой.Еще один выход – закопать, особенно если строительство ведется на глинистой или торфяной почве.

На стадии фундамента и подвала

Строительство загородного дома зачастую не укладывается в один сезон. У вас может не хватить времени или денег, поэтому строительство обычно разбивается на два года. В первый год закладывается фундамент, во второй остаются стены, крыша и внутренняя отделка.

Есть несколько типов шпал:

  • Столбчатый.
  • Стек.
  • Лента.
  • Тарелка.

На зиму следует оставлять только полосы и пластины. В первом случае необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление и дренаж, а во втором гидроизоляцию и утепление сторон фундамента. Причем работы по консервации фундамента на зиму можно начинать только через месяц после его закладки.

Если вы не только успели положить фундамент, но и уже обустроили цоколь, его также необходимо подготовить. Для этого на пол насыпают керамзит и опилки.Стены обшиты деревянными балками и утеплены пенопластом.

Сцена макета

Если стройка остановится со стенами, вы все равно можете бросить здание в квартал. В этом случае есть два сценария.

  • Установлен голый каркас, без изоляции. Стены закрыты гидроизоляционным материалом, окна и двери уплотнены любым непроводящим материалом.
  • Изоляция уже установлена. В этом случае очень важно не только защитить его от влаги, но и обеспечить вентиляцию воздуха в доме.Можно установить окна и перевести их в режим проветривания или затянуть оконные проемы паропроницаемой пленкой.

Если вы уже установили канализацию, ее следует слить и закрыть перед отъездом. Также не оставляйте внутри хранящиеся строительные и отделочные материалы, различные смеси в мешках – их лучше отнести на склад.

Также, если крыша не возведена, рекомендуется установить временную крышу. Он надежнее защитит дом от снега, чем армированная фольга.Для этого сооружается простой каркас из деревянных досок и обтягивается гидроизоляционной пленкой и широкими досками.

Функции заморозки различных кадров

Из дерева

Стадия замораживания каркаса немного отличается для разных типов домов. Например, деревянный дом больше страдает от влаги, чем каменный. Поэтому после всех этапов с гидроизоляцией и вентиляцией древесину обрабатывают защитной водоотталкивающей смесью. Лучше всего использовать материалы на масляной основе, так как они не только предотвращают появление грибка и отталкивают воду, но и позволяют дереву дышать.

Камень

Если нет возможности установить временную крышу, используйте перекрытие из армированного листового металла, чтобы защитить дом от снега. Оконные проемы также следует закрыть геотекстилем.

А внутренние перегородки, если вы их уже построили, нужно на всякий случай подпереть деревянными балками.

Вы поможете в развитии сайта, поделившись сайтом с друзьями

.

Поглотительный колодец - схема и глубина поглотительного колодца

Поглотительный колодец - отличный способ использования дождевой воды. Таким образом, вы можете быть уверены, что лишняя дождевая вода не будет потрачена зря. Это также решение, которое следует учитывать, если вы хотите установить на своем участке станцию ​​биологической очистки сточных вод. Однако его строительство не всегда возможно. В сегодняшнем посте вы узнаете, что представляет собой схема абсорбирующего колодца, как именно она работает и сколько на самом деле стоит.

Вы выбрали проект энергосберегающего дома ? Тогда недостатка в экологических решениях не будет. Это могут быть фотоэлектрические панели, расположенные на крыше, а также использование теплового насоса.

А ваш проект также включает строительство абсорбирующей скважины на участке? Возможно, вам стоит подумать об этом! Узнайте, какую пользу может принести абсорбирующий колодец и когда он окупится.

Поглотительный колодец - что это такое и в чем преимущества поглотительного колодца?

Задача поглотительного колодца - собирать дождевую воду, а также воду из домашней очистной станции.

Его конструкция довольно проста, он состоит из бака , в который стекает вода, и дренажного слоя , благодаря которому вода проникает глубоко в землю. Резервуар абсорбирующего колодца может быть выполнен из пластиковых или бетонных колец. Чаще всего его форма напоминает вертикальный цилиндр.

Откуда такая популярность колодца? Это происходит в основном из-за относительно низких затрат и в то же время возможности равномерного распределения дождевой воды по земле.

Поглотительный колодец - тип

Поглощающий колодец может быть доступен как минимум в двух версиях. Первый - , абсорбционный колодец из гофротрубы , т.е. пластик. Такой выбор понравится тем, кто ищет готовый водоем и не собирается строить скважину самостоятельно. Поглощающий колодец из ПВХ имеет свои преимущества, хотя он может быть немного менее долговечным, чем поглощающий колодец из бетонной катушки .

Последний тип обычно дешевле.Более того, бетонный поглотительный колодец можно сделать самому , хотя и требует больше труда. Имейте в виду, что независимо от того, из какого материала он сделан, глиняный абсорбирующий колодец — плохая идея. Почему? Из-за слишком слабой фильтрации воды. Для того чтобы колодец правильно выполнял свою задачу, он должен располагаться на ровном и твердом основании.

Колодец всасывания - как это работает?

Мы уже упоминали, что строительство абсорбирующего колодца – процесс несложный.Но как это работает на самом деле?

Дождевая вода сливается в описанный резервуар. Это становится возможным благодаря водосточной системе, собирающей дождевую воду (чаще всего) или (чуть реже) очищенные стоки с очистных сооружений. Для эффективной работы системы трубы должны располагаться на глубине примерно 1,5 метра , что ниже уровня промерзания грунта.

При постепенном просачивании вода очищается. Дренаж, через который она течет, работает как фильтр.А органические вещества? Они превращаются в соединения, растворяющиеся в воде. Это отличная среда для размножения почвенных бактерий.

Смотрите также: Как защитить дом от влаги с помощью дренажной системы?

Колодец поглотительный - схема

Хотя сооружение абсорбирующего колодца не является сложной задачей, без схемы специалиста здесь не обойтись. Именно он определяет, в частности, где он расположен (например, на расстоянии от зданий) или на какой глубине должна быть расположена система трубопроводов.

Наиболее важным, однако, будет расчет впитывающей способности колодца . Перед тем, как инвестор приступит к строительству поглощающей скважины, он должен сначала ознакомиться с ее конструкцией. Что немаловажно, самостоятельный расчет абсорбирующего колодца достаточно сложен. Обычно они создаются по строго определенному шаблону. Выглядит так:

Qf = 4 × π × r × hs × kf [м3/с]

Конечно, многих этот паттерн обескуражит. Поэтому стоит пояснить его отдельные элементы:

  • Qf - поглощающая способность скважины [м3/с],
  • r - радиус скважины [м],
  • hs - глубина воды в колодце от его забоя [м],
  • kf - коэффициент водопроницаемости насыщенного грунта, то есть 0,30 м/ч = 0,00008333 [м/с].

С первого взгляда можно сделать вывод, что чертеж абсорбирующего колодца требует много соответствующей информации о нем. ее радиус. Однако вам не обязательно проводить эти расчеты самостоятельно, в этом может помочь архитектор. Также можно выбрать уже готовый колодец.

Обычно предполагается, что для крыш с застроенной площадью 200 м2 можно построить поглощающих колодцев объемом около 2000 литров. Это, безусловно, ценная информация.

Поглотительный колодец - цена поглотительного колодца

Высока ли стоимость абсорбирующего колодца? Ответ - зависит. От чего? От материала, из которого он сделан, а также от его размера. Также очень важно, будет ли колодец собирать только дождевую воду или он будет работать совместно с бытовой очистной станцией. Последнее решение увеличит стоимость строительства и материалов.

При подборе отдельных элементов для сооружения поглощающего колодца стоит ориентироваться на их качество.Хотя цена будет выше, это отразится на долговечности и, таким образом, на долгом и безотказном использовании . Цена одних только водосточных желобов может значительно варьироваться. Мы найдем такие, которые стоят 300 злотых, но будут и входы даже в два раза дороже примерно по 550-650 злотых.

На геотекстиле тоже не стоит экономить. Слой почвы не всегда будет достаточно проницаемым. Средняя цена геотекстиля составляет около 58 злотых за рулон.Это еще не конец расходов. потребуется еще заполнитель для размещения на дне скважины. Поэтому стоит знать, что мы будем платить около 160 злотых за штуку за бетонные кольца. Еще 120 злотых придется заплатить за полное покрытие позвонков.

Есть еще на покупку дренажной трубы - стоимость примерно 170 злотых за 50 погонных метров. Также нужно учитывать стоимость мелких элементов, таких как муфты или тройники труб.

Отдельные суммы не выглядят высокими.Однако, если сложить все вместе, получается, что строительство абсорбирующего колодца будет стоить нам даже больше, чем 1000 злотых. Конечно, если мы собираемся сделать это сами. Стоимость работы составляет несколько сотен злотых. Также нужно добавить затраты на землю под засыпку нижней части скважины

Поглотительный колодец - правила и разрешение на воду

Какие юридические вопросы связаны со строительством поглощающей скважины? Кто-нибудь может построить его на своем участке? Требуется ли разрешение на воду? Как оказалось, строительный закон не полностью соответствует строительству такого типа колодца. Допускается самостоятельное выполнение дренажа на участке без разрешения. Однако может быть несколько иначе, когда необходимо построить поглощающую скважину на большей глубине. Что об этом говорят правила?

Если предполагается строительство поглощающей скважины глубиной более 3 м, то необходимо уведомить о намерении строительных работ. В заявке также должны быть указаны точные размеры расстояния скважины от границ участка и приложение в виде карты с обозначением места планируемой скважины. Однако, если глубина поглощающей скважины менее 3 м, мы можем приступить к строительным работам без дополнительных формальностей.

Но это еще не все. В строительных нормах четко указано, что поглощающий колодец нельзя строить там, где высокий уровень грунтовых вод. Чтобы оценить эту величину, стоит заказать анализ состояния почвы и воды. Однако при наличии участка земли в пойме построить абсорбирующий колодец не получится.

Поглотительная лунка — насколько глубокой должна быть поглотительная лунка?

Глубина поглотительного колодца должна быть около 3 м. Это количество достаточно строго установлено, поэтому, прежде чем приступать к строительным работам, необходимо произвести точный расчет. В то же время следует помнить, что значительная глубина, превышающая 3 м, требует уведомления компетентного органа о проведении строительных работ.

Поглотительный колодец - сколько метров от дома?

Правила также регламентируют расстояние между поглощающим колодцем и зданиями. Что мы можем прочитать в них? Поглотительный колодец не должен располагаться на расстоянии менее 3-5 м от границ соседних участков. При этом он не может быть ближе минимум 30 м от ближайшего водопроводного колодца. Также установлено минимальное расстояние поглощающего колодца от здания на уровне 2 м.

Еще одно расстояние будет важным, это расстояние между дном колодца и уровнем грунтовых вод. Она не должна быть меньше 1,5 м. Именно это требование делает строительство поглощающего колодца во многих местах невозможным. Поэтому стоит заранее тщательно его проверить, чтобы потом не оказалось, что закон нарушен.

Колодец поглощения дождевой воды - что стоит знать?

Поглощающий колодец для дождевой воды – наиболее распространенная причина его строительства. Использование дождевой воды для орошения земли является простым и, прежде всего, эффективным способом, например, полив газонов или других растений в саду. Уход за ними может быть немного дорогостоящим, когда вам нужно поливать их проточной водой, например.с помощью садового шланга.

Поглощающая скважина делает это техническое обслуживание бесплатным и проводится постоянно. Строительство колодца, предназначенного для сбора только дождевой воды, несложно, а цена доступна. На практике все, что вам нужно, — это подходящий резервуар и система труб для отвода воды на землю. Поэтому это идеальное решение, когда вы выбираете дом плюс энергетический дом !

Поглотительный колодец для очистных сооружений - что это?

Домашние биологические очистные сооружения с абсорбирующим колодцем — практичный выбор, идеальный для людей, заботящихся об окружающей среде.Что именно они собой представляют? Это резервуары, которые используются для хранения и последующего слива скопившейся воды в землю. Однако это описание не показывает разницы между абсорбирующим колодцем, предназначенным исключительно для сбора дождевой воды, и колодцем для очистных сооружений. Так что еще стоит знать об этом?

Поглотительный колодец для очистных сооружений обычно имеет форму колокола без дна и с отверстиями в нижней части. Вода, которая идет туда, сначала инфильтрируется. Это связано с слоями гравия с соответствующей грануляцией.Поэтому это очень хороший способ (особенно дешевый и экологичный) сброса очищенных сточных вод.

Абсорбционный колодец - как самому сделать абсорбирующий колодец?

Вы планируете построить абсорбирующий колодец и хотите построить его самостоятельно? К этому, безусловно, стоит подготовиться. Что вы должны знать? Для его изготовления вам понадобится бетонных колец, стандартный диаметр которых 1 м, а высота до 60 см. Конечно , помните про уже упомянутые расстояния (3-5 метров от границ участка и мин.30 м от колодца).

Хорошим решением является использование дренажа по всей площади газона , так как это позволит правильно орошать растения в саду. Определенные расстояния необходимо соблюдать и при обустройстве дренажных труб. Рекомендуется размещать их на расстоянии примерно 2 метра друг от друга. При этом общая длина линии не должна превышать 20 м.

Бетонные кольца должны располагаться на глубине примерно 3 метра.Важно, чтобы дренаж был подключен к колодцу на глубине примерно 70-80 см. При этом важно и положение сливного отверстия. Лучше всего, если он будет расположен мин. 30 см над первым слоем почвы.

Следующим шагом является заполнение колодца абсорбента гравием. Толщина начинки должна быть чуть больше 50 см. Вы также можете встретить рекомендацию относительно использования отбойника в виде бетонного элемента (например, тротуарной плитки) и шириной около 30 см. Для чего? Его задачей будет не допустить вымывания заполнителя.

В окружность бетонного колодца также необходимо запрессовать специальную перфорированную трубу. Именно она будет отводить дождевую воду в колодец. Размещать его стоит на высоте 10 см.

Знаете ли вы: Гидрофор - что это такое и как работает гидрофор?

Когда абсорбционная скважина будет хорошим решением?

Является ли абсорбент хорошим выбором? Безусловно, имеет много преимуществ. К ним относятся, среди прочего, высокая водоудерживающая способность и компактная конструкция, а значит, колодец не занимает много места.Однако большое значение имеет высокая инфильтрационная способность через боковые стенки и днище. Также следует отметить, что впитывающая лунка является недорогим решением, и впоследствии ее можно расширить.

Однако сооружение абсорбирующего колодца не всегда возможно. Действительно, должны быть соблюдены строгие условия. Во-первых, эта конструкция не сработает, если под землей будет глина. На практике поглощающие колодцы применяют только при наличии слоя гравия или песка под слабопроницаемой поверхностью.Из-за того, что его глубина должна достигать 3 метров, его нельзя использовать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Следует также помнить о установленных расстояниях абсорбирующего колодца от жилых домов или границы участка. На маленьком земельном участке строительство такого колодца может быть запрещено.

Стоит ли вообще строить абсорбирующий колодец? Кажется так. Дождевая вода обычно теряется и впитывает почву сама по себе. Почему бы не использовать его для регулярного полива газонов или садовых растений? Такое решение практически ничего не будет стоить, если не считать разовых затрат, связанных со строительством скважины.

Тем более, что конструкция сама по себе проста и ее можно сделать самому. Однако не всегда это будет рекомендовано, особенно если вы решили установить абсорбирующий колодец для очистных сооружений. В этом случае стоит поддержать себя с помощью специалистов.

Также рекомендуем: Глубокие колодцы - сколько стоит и стоит ли строить глубокий колодец?

.

Зима в свинарнике - как уберечь животных?

Выращивание поросят в первые дни жизни – это время, когда температура окружающей среды оказывает наибольшее влияние на животных

Еще один важный момент - заселение откормочного цеха поросятами: отнятыми от собственного разведения или купленными. Это сопровождается драками за установление иерархии в стаде, высоким уровнем стресса, что дополнительно при смене вида кормления часто вызывает снижение иммунитета молодняка.Именно тогда молодняку ​​свиней должны быть обеспечены максимально комфортные условия проживания и окружения.

Плохие результаты выращивания поросят и плохой откорм

Высокая влажность и низкая температура в свинарнике зимой способствуют охлаждению тела за счет чрезмерного рассеивания тепла. Мы наблюдаем снижение продуктивности животных. Возрастает потребление корма, что может привести к расстройству пищеварительной системы. Приросты ниже, хотя расход корма на кг живой массы увеличивается.Низкие температуры также означают, что поросята ищут тепла у свиноматки, что может увеличить риск их раздавливания. Слишком низкую температуру в животноводческом помещении легко заметить: животные могут быть менее подвижны, они ложатся и сбиваются в кучу, чтобы согреть друг друга. Повышенное потребление корма будет менее заметным сигналом, который трудно обнаружить в одночасье. Животные в прохладных помещениях начинают нагревать 9007 кормом , больше едят, а энергия в значительной степени расходуется на повышение температуры тела.Это приводит к значительным затратам - благодаря более высоким затратам кормов, а также более длительному периоду откорма.

Снижение результатов откорма вызвано не только плохим ростом животных в холодильных камерах. Этому способствует и снижение их иммунитета – больные животные не растут, а инфекции чаще возникают при не оптимальных условиях содержания свиней. Именно в прохладных и сырых помещениях множатся проблемы со здоровьем. Кашель может появиться любого характера, проблемы с суставами, иногда у молодых животных может возникать понос.

Разогрев поросят

Поросята нуждаются в другой температуре, чем те, которые находятся с ними в загонах матери. Для этого стоит создать для них подходящую жилую зону с источником тепла. Это может быть нагревательный мат или водяной или электрический теплый пол, плюс: лампа, керамический радиатор или более совершенные специальные обогреватели. Дополнительная герметизация таких зон навесом или боковыми стенками концентрирует тепло в одном месте и оказывает меньшее воздействие на свиноматку.

Различные способы повышения температуры в животноводческих помещениях

Поросята утеплены плитами с полиуретановым слоем . Это двухслойные гипсокартонные элементы с теплоизоляционным полиуретановым слоем. Их чаще всего используют для утепления кровли изнутри, но выбор типа панелей всегда зависит от способа утепления стен. Если изоляция стен находится внутри здания, то изоляция крыши также должна быть внутри. Если наоборот, нужно выбирать доски, подходящие для установки снаружи здания.При использовании теплоизоляционных плит получается равномерный непрерывный слой утеплителя, что облегчает уборку и дезинфекцию помещений.

Дополнительным эффектом является лучшее рассеивание света на плоских поверхностях и более яркий интерьер . Временный дополнительный обогрев помещений в экстремально холодные дни может быть обеспечен принудительными воздушными, электрическими, газовыми или масляными обогревателями. Имеют термостат и защиту от пламени. Если прибор по какой-либо причине выходит из строя, подача газа немедленно прекращается.

Элементы точечного обогрева газовые обогреватели . На керамической поверхности горит тонкий слой газа. Температура на нагретой плитке достигает даже 700 градусов С, поэтому способ укладки должен исключать контакт животных с таким радиатором. Поскольку устройства этого типа при горении выделяют небольшое количество угарного газа, вредного для животных и людей, их не рекомендуется использовать в помещениях, вентиляция которых не полностью эффективна.

Вентиляция

Перед зимним сезоном проверить вентиляцию .В этот период он должен надежно функционировать. В противном случае возрастает риск чрезмерной влажности воздуха. В свинарниках используются разные системы вентиляции, адаптированные к масштабам производства, а также к финансовым возможностям животновода. Однако, если перед нами стоит выбор – ручная или автоматическая вентиляция, гораздо лучшим решением будет автоматическая вентиляция. Такие устройства реагируют на изменение влажности и температуры воздуха внутри свинарника и очень быстро корректируют параметры для восстановления оптимального состояния.

Анита Май-Калдоньска

ŁODR в Братошевицах

Заинтересованы в этой статье? У вас есть вопрос к автору? Пишите нам сюда
.

[изоляционных] отверстий под углом или перпендикулярно?

[изоляция] отверстия под углом или перпендикулярно?

18.08.2012 16:34:05 - [email protected]

В яблочко. Что лучше при толщине 20 см? Перпендикулярный, конечно,
гораздо проще, но с наклонами, лучшей обзорностью из окна и большим
света.

Во-вторых, для контакта полистирола с оконной рамой нужна какая-либо лента?

лоток

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

18.08.2012 16:37:30 - Крис

В субботу, 18 августа 2012 г. 16:34:05 UTC+2 Пользователь (Неизвестно) написал:
> Точно.Что лучше при толщине 20 см? Перпендикуляр конечно
>
>гораздо проще но с наклонами лучше видно из окна и
>
>светлее.

При такой толщине пенополистирола окна следует рассматривать в изоляционном слое.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

18.08.2012 16:41:08 - ЛК

В субботу, 18 августа 2012 г., 07:37:30 -07:00 (PDT), Крис написал:

>> Точно. Что лучше при толщине 20 см? Перпендикулярно, конечно,
>> намного проще, но с наклонами лучше видимость из окна и больше
>> света.
>
> При такой толщине пенопласт означает окна в изоляционном слое.

Вопрос по размеру окон в том числе.

-
ŁC
www.ciulkin.pl

Даже если тебя съели, у тебя всегда есть два выхода.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 01:41:03 - adamw777

18.08.2012 16:34, [email protected] пишет:
> Точно. Что лучше при толщине 20 см? Перпендикулярно, конечно,
>намного легче, но с наклонами лучше обзор из окна и
>светлее.

У меня тоже была эта проблема. Я боялся колодца, который создаст 20 см пенопласта.
Облицовку окна пенопластом вообще не рассматривал, т.к. это слишком дорого.
Выбрал пенопласт 15см, но серый, по цене и параметрам аналогичный
обычный 20см. Но фаски я все же сделал, и наверное зря, ибо на 15
см это неплохо. В моем случае ситуацию дополнительно усугубляет очень темный цвет
глифов - темно-коричневый. Но это все равно неплохо, сегодня я бы не стал уклоняться.
В 20 наверное хуже, не могу сказать.Я сделал
фитингов из белого пенополистирола 20 см, и это выглядело средне, поэтому
я взял серый 15. Если решились на косые глифы, то не делайте
наклон на верхнем глифе, мне сделали немного скорости и сделали еще и на верхнем и
боюсь протечет.

Адам

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 09:30:38 - Мацей С.

>
> У меня тоже была такая проблема.Я боялся колодца, который создаст 20 см пенопласта.
> Я вообще не рассматривал облицовку окна пенопластом, потому что это слишком дорого.

Почему бы не разбить большие окна?

МС

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 13:46:27 - adamw777


> А почему бы не шлепнуть окна побольше?

Решает дизайн, изменение размеров окон относится к числу существенных
нарушений

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 14:22:49 - ЛК

Вс, 19 авг 2012 13:46:27 +0200, adamw777 писал(а):

>> А не лучше ли колоть большие окна?
>
>Дизайн решает, изменение размера окон существенно
>нарушения

Большие окна на стадии проектирования - в чем проблема?

-
ŁC
www.ciulkin.pl

Вандалам установлен памятник. Вандалы в растерянности.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

19.08.2012 18:22:00 - М.

19.08.2012 13:46, adamw777 говорит:
>
>> А не лучше ли бить большие окна?
>
> Дизайн решает, изменение размера окон существенно
> нарушения

Вы, должно быть, издеваетесь. Нарушения чего?

Размер окон менять не важно.Если только это изменение
не касается большего.

М.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012, 11:12:55 - adamw777

> Вы, должно быть, издеваетесь. Нарушения чего?
>
> Изменение размера окон не имеет значения. Если только это
> изменение не является чем-то большим.

Я и не думал издеваться над собой. Поговорите с инспектором
в коммуне, смена окна - существенное изменение.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012 11:53:34 - Крис

В понедельник, 20 августа 2012 г. 11:12:55 UTC+2 пользователь adamw777 написал:
> Я и не думал издеваться над собой. Поговорите с инспектором коммуны
>
>, смена окна — существенное изменение.

У нас на проекте красные креаки креаки и теперь все ок ;)

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012 11:59:50 - Крис

В понедельник, 20 августа 2012 г., 11:53:34 UTC + 2 пользователя Kris написал:
> В понедельник, 20 августа 2012 г., 11:12:55 UTC + 2 пользователя, adamw777 написал:
> У нас есть креаки красный на проекте, который мы делаем и это нормально ;)

Красные линии должны были быть ;)

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012 12:05:49 - Пудинг

Крис написал
новостей в сообщении: a94b5f93-7dfc-42ad-8858-01c267e512d1 @googlegroups.com...
> У нас на проекте креаки красный и все ок беспредел, приказ о сносе
и т.д. и можно граждански преследовать Кирбуду.

Кирбуд не изменит закон с подписью.

б.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012 12:15:40 - Крис

В понедельник, 20 августа 2012 г. 12:05:49 UTC+2 пользователь Budyń писал:
> раз он подписал изменение как неактуальное, то у вас беспредел,
>
> приказ снести и т.д. и можно в гражданском порядке преследовать Кирбуда.

Судя по всему, риск допустим
В любом случае, PINB принимает такие здания ;))

> Подпись Кирбуда не изменит закон.
Это факт

Пс.
Samowole у вас есть это здесь:
www.joemonster.org/art/11577/pracownia 170м2, некоторые незначительные изменения были внесены инвестором, и он построил то, что построил.
И снос довольно безопасен:
expresskaszubski.pl/aktualnosci/2012/05/zamek-w-lapalicach-bedzie-pecja-procedury-jeszcze-trwaja

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

21.08.2012 09:29:35 - Амир

>> Изменение размера окон не имеет значения.Если только это
>> изменение не о чем-то большем.
>
> Я и не думал издеваться над собой. Поговорите с инспектором в коммуне,
> смена окна - существенное изменение.

О чем вы, я даже расположение окон изменил, в проекте одна запись
гобелен сразу.
а те что я увеличивал даже не сообщал, с мерой
никто не будет бегать будет

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 15:54:11 - кики


adamw777 написал в сообщении
новости: [email protected] ...
> 18.08.2012 16:34, [email protected] пишет:
>> Точно. Что лучше при толщине 20 см? Перпендикулярно, конечно,
>> намного проще, но с наклонами лучше видимость из окна и больше
>> света.
>
> У меня тоже была такая проблема. Я боялся колодца, который создаст 20 см пенопласта.
> Я вообще не рассматривал облицовку окна пенопластом, потому что это слишком дорого.
> Я выбрал пенопласт 15 см, но серый, по цене и параметрам аналогичный

Господа.10см пенопласта достаточно, при условии, что он хорошо сделан :-)
15см хорошо из ЭПС80 пасется, но как известно, и полметра полистирола
не гарантирует, что утепление сработает.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 21:58:27 - ЛК

Вс, 19 авг 2012 15:54:11 +0200, kiki написал:

>>> Точно. Что лучше при толщине 20 см? Перпендикулярно, конечно,
>>> намного проще, но с наклонами, лучше видимость из окна и больше
>>> света.
>>
>> У меня тоже была эта проблема. Я боялся колодца, который создаст 20 см пенопласта.
>> Облицовку окна пенопластом вообще не рассматривал, т.к. это слишком дорого.
>> Я выбрал пенопласт 15 см, но серый, по цене и параметрам аналогичный
>
> Господа. Достаточно 10 см пенопласта, если он хорошо сделан :-)

На что хватит? : ->

> 15см колодец из EPS80 пасется, но как известно и полметра
> полистирола не гарантирует что изоляция работает.

При таком подходе нет необходимости подходить к строительству ;-P

-
ŁC
www.ciulkin.pl

Хирург вынесет любую боль пациента

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012, 11:15:35 - adamw777

> Господа. Достаточно 10см пенопласта, при условии, что он хорошо сделан :-)
>15см хорошо из ЭПС80 пасется, но как известно, и полметра
>пенополистирола не гарантирует, что изоляция сработает.

При сегодняшних ценах на энергоносители хватит, через 5 лет точно не будет. Не
так давно смеялись над теми, кто ставил 5 см, сегодня уже никто не смеется

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012 11:59:04 - Крис

On Monday, 20 August 2012 11:15:35 UTC+2 пользователь adamw777 писал(а):
> При сегодняшних ценах на энергоносители хватит, через 5 лет уже не будет. Нет
>
> так давно смеялись над теми, кто ставил 5 см, сегодня уже никто не смеется

Маркетинг делает свое дело и все тут.
Я знаю несколько домов через каждые 5 см пенопласта и владельцы не разоряются из-за расходов на отопление.
Добавлю пример своего соседа - домик из газобетона - жил в ничем не примечательном месте два сезона, осенью прошлого года отдал стиро 10см. Отапливается угольным котлом.
Я знаю, что зима не равна зиме, но, как я с ним разговаривал, он не заметил существенного снижения расхода угля этой зимой по сравнению с предыдущими, когда дача не была утеплена.
20-30 или 40см пенопласт может быть хорошим и прибыльным, но например в Норвегии.наши зимы немного мягче, так что не нужно сходить с ума. Но маркетологи постарались и создали спрос на 20-сантиметровый пенопласт. А так как стоимость пенопласта относительно невысока, то люди его покупают и спят спокойно.
А что касается роста цен на энергоносители - они действительно растут, но без преувеличения, и зарплаты тоже не падают.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

20.08.2012 17:06:11 - adamw777

20.08.2012 11:59, Крис говорит:
> Понедельник, 20 августа 2012 11:15:35 UTC + 2 пользователь adamw777 написал:
>> При сегодняшних ценах на энергоносители этого будет достаточно, лет через 5 точно не будет.№
>>
>> так давно смеялись над теми, кто закладывал 5 см, сегодня уже никто не смеется
>
> Маркетинг делает свое дело и все тут.
> Я знаю несколько домов через каждые 5 см пенопласта и владельцы не разоряются из-за расходов на отопление.
> Добавлю пример моего соседа - домик из газобетона - жил в ничем не примечательном месте два сезона, осенью прошлого года отдал стиро 10см. Отапливается угольным котлом.
> Я знаю, что зима не равна зиме, но, как я с ним разговаривал, большего снижения расхода угля этой зимой по сравнению с предыдущими, когда дача не была утеплена, он не заметил.
> 20-30 или 40см стиро может быть и хорошо и выгодно, но например в Норвегии. наши зимы немного мягче, так что не нужно сходить с ума. Но маркетологи постарались и создали спрос на 20-сантиметровый пенопласт. А так как стоимость пенопласта относительно невысока, то люди его покупают и спят спокойно.
> А что касается роста цен на энергоносители - они действительно растут, но без преувеличения, и зарплаты тоже не падают.
>

Что-то в этом есть, потому что у меня тоже есть знакомые, которые после изоляции
сказали, что разницы нет.Разве что все клеили их на блины, может
тут ошибка.
С другой стороны, если я правильно помню график, кривая
примерно на 12 см, так что, возможно, вам действительно нужно подумать об этом. В любом случае
у меня уже 15, думаю когда-нибудь окупится.
Существует также проблема с точкой росы, на которую когда-то указывали Кики и другие,
никогда не знаешь, куда она упадет, более толстый полистирол перемещает ее
наружу, так что есть вероятность, что она не упадет в стену.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

21.08.2012 09:41:26 - Амир

> Что-то в этом есть, ведь у меня тоже есть знакомые, которые после изоляции
> сказали, что разницы нет.Но все клеили их на блины, тк
> тут ошибка.
> С другой стороны, если я правильно помню график, кривая плоская у
> примерно на 12 см, так что, возможно, вам действительно нужно ее переосмыслить. В любом случае, мне уже 15, но я думаю, что когда-нибудь это окупится.
> Существует также проблема с точкой росы, на которую когда-то указывали Кики и другие,
> никогда не знаешь, куда она упадет, более толстый полистирол перемещает ее
> наружу, так что есть вероятность, что она не упадет в стену.

А я вам скажу, что у меня была огромная разница, только то, что дом
был с поротермией
и я жил 1,5 сезона без утепления.
дуло адски из розеток, я спалил пол свистка за полный
сезон с температурой около 17-19 градусов
и получил около 4т карбона, после точного прогрева резак+клей на раму и утеплил
топ у меня ушел на 3.2т угля при отоплении на 24 градуса весь дом 260м2
(этажей) маленькие дети в доме.

Все зависит от исполнения утеплителя и места расположения поротермии, известно что
исчерпывается поротермией, чего нельзя сказать о
пенобетонами, айтонгами и т.д.Для меня поставили плохо, но утепление
я позаботился и о чердаке, и о самом фасаде.

Если у кого-то есть утеплитель spierniczone для блинов и некоторые маги дают
вентиляция отела :) хе-хе
Я не удивлен, что нет разницы в прогреве дома в горящем.

привет

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 09:45:04 - Марек Дижор

Пользователь писал(а):
> Вот именно.Что лучше при толщине 20 см? Перпендикулярно, конечно,
>намного легче, но с наклонами лучше обзор из окна и
>светлее.

только дебильный фасадный вид :)

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 13:48:35 - adamw777

> Только дебильный вид фасада :)

Почему? Эстетика этого ничем не отличается от обычных глифов.

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

2012-08-19 16:45:58 - Марек Дижор

adamw777 писал(а):
>> только фасадный дебил :)
>
> Почему? Эстетика этого ничем не отличается от обычных глифов.

хм... :)

косые глифы как в крепости киллер выглядят ;-)

Re: [утепление] отверстия под углом или перпендикулярно?

19.08.2012 18:22:59 - М.

On 19.08.2012 16:45, Marek Dyjor пишет:
> adamw777 писал:
>>> только внешний вид фасада Кретинского :)
>>
>> Почему? Эстетика этого ничем не отличается от обычных глифов.
>
> хм... :)
>
> косые глифы как в крепости киллер выглядят ;-)

Можно потом стрелять из-за углов :-) MSPANC.

М.

.

утепление кровли и потолков, полов

Предисловие . С появлением современных материалов для утепления фасада и цоколей традиционная насыпь не теряет своей актуальности. Рассмотрим процесс укладки и утепления насыпи в деревянном доме своими руками. В общем случае насыпь — это вид насыпи, расположенной по периметру бани или дома, созданный для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Устройство барьера - древнейший и традиционный в России способ утепления деревянного дома и бани. Наши предки делали возле дома насыпь в виде насыпи земли, смешанной с соломой или опилками. Замок в деревянном доме предназначен не только для защиты цоколя дома от промерзания, но и для защиты нижней части фасада от атмосферных осадков, а также послужит украшением, которое может выполнять роль скамейки.

Как утеплить засор в бане, деревянном доме

Как утеплить насыпь пенопластом или как утеплить насыпь изнутри другим материалом (опилками или сеном, смешанным с землей) решать вам.Современный строительный рынок готов предоставить множество вариантов утепления замка деревянного дома. Однако стоит напомнить, что использование здесь минеральной ваты Изовер или другого производителя крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В результате после всех проделанных работ у вас должен получиться короб по периметру стен, технологию можно использовать как для бани, так и для утепления садовых домиков. Покрыть блокаду можно не только деревом, но и шифером, гофрокартоном или влагостойкими плитами ОСП.В видео-инструкции, размещенной в конце материала, вы можете подробно и подробно посмотреть процесс установки и утепления насыпи своими руками.

Утепление дамбы в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности и по сей день благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства плотины пережила века и досталась нам от наших предков практически в неизменном виде. Изменились только материалы для теплоизоляции конструкции, помимо традиционных материалов также используется пенопласт и пенопласт.Рассмотрим изоляцию подробнее.

Фото. Утепление пенопластом изнутри

Для выполнения работ подготовьте доски, бруски, гвозди, саморезы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал в нужном количестве. Сначала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены на 5 см в глубину и примерно на 40-50 см в ширину от основания. Затем установите каркас будущего замка, на уровне примерно 50 см от земли закрепите деревянный брусок к стене саморезами.Следите за горизонтальным строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру замка так, чтобы получился прямоугольник, примыкающий к домику с одной стороны. К стене дома прибейте вертикальные брусья – к этим стойкам будет крепиться остальная конструкция. Так, на каждой стене частного дома получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Прибейте вертикальную перекладину от противоположной стены дома к горизонтальной перекладине на земле, чтобы создать небольшой уклон, чтобы вода могла стекать с насыпи после дождя.Затем с помощью гвоздей или саморезов обшить весь каркас досками. Прежде чем обшивать верх насыпи, предварительно заполните готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

Видео. Как утеплить замок в деревянном доме

Предисловие . С появлением современных теплоизоляционных материалов значение традиционной насыпи не исчезает. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки насыпи своими руками. В целом замок в частном доме – это своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, созданная для защиты подвала и нижней части квартиры от промерзания с наступлением зимы.

Одним из традиционных и распространенных вариантов отопления частного дома является запорное устройство. В прошлом насыпь дома массово делали из земли, соломы, опилок или натурального утеплителя. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защитить его от атмосферных осадков, но и послужить хозяину дома своеобразным украшением, которое летом может служить скамейкой.

Как утеплить насыпь в доме своими руками

Деревянные дома и сегодня в моде и для них важность насыпи не вызывает сомнений.Эта технология пережила столетия и перешла к нам в неизменном виде от наших предков. Рассмотрим этот способ изоляции подробнее. Для самостоятельной работы подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выкопайте траншею глубиной 5 см и шириной примерно 40-50 см. Если вы планируете использовать эту конструкцию в качестве скамейки, выбирайте максимальную ширину.На следующем этапе установите замочную раму, закрепите планку к стене саморезами так, чтобы расстояние от земли было около 50 см.

Оставшиеся рейки уложите по периметру у основания замка так, чтобы получился прямоугольник, одной стороной примыкающий к вашему дому. Прикрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене домика. Остальные будут прикреплены к вертикальным стойкам. Таким образом на каждой стене создается деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Как утеплить насыпь в доме своими руками

Прибейте вертикальную направляющую к стене дома к горизонтальной планке с небольшим углом наклона, чтобы вода могла стекать после дождя. Затем при помощи обычных гвоздей обшить раму замка досками. Не стоит обшивать верх конструкции, так что готовый ящик сначала наполните опилками, а уж потом прибейте верх замка.

Вы научились утеплять насыпь изнутри. А как утеплить блокаду в деревянном доме решать вам, можно использовать опилки или сено, смешанное с землей.Современные материалы требуют применения новых технологий, замок можно утеплить пенопластом или пенопластом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В итоге стоит получить коробку, которую рекомендуется пропитать для защиты от влаги и насекомых. Сегодня вместо дерева также можно использовать шифер, ОСП или профнастил, а вместо опилок – экологическое утепление дома. На видео ниже вы можете более подробно и детально рассмотреть процесс кладки и утепления насыпи своими руками.

На даче сделали насыпь) Т.е. утепленный цоколь и обшитый металлическим сайдингом

Сначала были установлены вешалки и металлические рейлинги.

Шаг установки 0,5 метра.

Расстояние от стены 12 см, максимально возможное для стандартных вешалок.

Внизу вместо основания для утепления использован экструдированный пенополистирол. Так как этот утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплено базальтовой ватой.

Это удобно. его можно спрятать и задвинуть в труднодоступные места. Также он лучше подходит для кирпичных стен, пропуская пар и не вызывая образования конденсата на стенах.

Изначально планировалось использовать 2 листа по 60 мм (в сумме получаем необходимую толщину утеплителя 12 см), но они не были проданы. Они только 50мм и 100мм)

Начал искать в интернете где купить нужной толщины и оказалось, что большинство производителей вообще не выпускают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят базальтовый утеплитель любой толщины по заказу клиента.Но как только я им сказал, сколько мне нужно, они лениво ответили, что из-за такого объема никто не встанет со стула и ничего не сделает.) А ведь нужно 24 кв. метров утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них в наличии есть утеплитель толщиной 70 мм. Его можно комбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем мы закупили два вида базальтового утеплителя 50мм и 70мм.

Закрыли пароизоляцией и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А направляющие установили и утеплили за полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Заделка швов это временная мера защиты от воды, т.к. в дальнейшем мы планируем обшить весь дом сайдингом.

Там, где листы не были вплотную друг к другу, их приходилось скручивать саморезом.

90 130

90 133

Полметра откосов мало) Придется еще заказывать и переделывать. Во временном варианте лист согнули из остатков крыши)

90 150

Местами не работало.)

Но самое главное теперь хоть чуть-чуть, но дома теплее)

Как построить Шепелев загородный дом Александр Михайлович

Постамент, завалинка, подхват, отмостка

Постамент - верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50 - 70 см. Постамент должен быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам.Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, железный кирпич) и оштукатуривают цементным раствором 1:3.

Рис. 88. Цоколи:

а - кирпичные; б - блокада; 1 - гидроизоляция; 2 - кирпич ; 90 183 3 - осушитель ; 90 183 4 - деревянные панели; 90 183 5 - песок; 90 183 6 - балка крепится к стене с боковой доской

Если стены из грунтоцемента или кирпича, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями.Если их нет, то создают плотину (рис. 88) из песка или шлака.

Забирки - самый простой вид плинтуса. Это тонкие перегородки между фундаментными столбами, изолирующие подземное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). Изнутри подборщики утеплены шлаком, сухой землей и песком. Они изготавливаются из тех же материалов, что и фундаментные столбы, но могут быть изготовлены и из других материалов. Ширина бутового забора не менее 400 мм, кирпичного – 1 или 1/2 кирпича.Погрузитесь в землю 300: - 500 мм. Если грунт глинистый, под подборщик укладывают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Забор оштукатурен.

Требуется по одному вентиляционному отверстию не менее 140Х140 мм с каждой стороны дома в подвале, заборе или блокаде для подземной вентиляции. Они должны находиться на высоте не менее 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вставками или обмазанными глиной кирпичами.

Рис. 89. Преобразователи: а, в, д - из бревен; б - из досок; 1 - воздушник

Отмостки служат для отвода атмосферных и иных вод от фундаментов дома. Отмостка представляет собой как бы дорожку шириной 50 на 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть в 0,1 раза больше ширины отмостки (ширина 10 см х 1 м). После удаления растительного грунта вокруг фундамента на глубину 10-15 см в образовавшееся углубление укладывают слой мягкой глины, тщательно утрамбовывая, придавая нужный уклон.Затем песок пересыпают гравием (щебнем) или кирпичной крошкой, утрамбовывают и заливают цементным раствором или засыпают цементным грунтом, асфальтовым грунтом. По краю отмостки рекомендуется вырыть канавки с уклоном для стока воды из дома.

Из книги Фонд. Прочный и надежный автор Крайс В.А.

Отмостка и цоколь Цоколь – это часть фундамента, которая находится над уровнем земли. Цоколь служит для защиты фундамента от климатических воздействий, особенно от осадков.Кроме того, здание со слишком низким или отсутствующим цоколем выглядит как

.

Из книги Практичный летний душ и туалет на даче автора Доброва Елена Владимировна

Плинтусы Плинтусы устанавливаются между основанием стены здания и фундаментом. Такие элементы конструкции в зависимости от их конструкции и расположения можно разделить на три группы: выступающие, в стене и заглубленные (рис. 32).Для повышения степени прочности

Из книги Строим дом быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

Отмостка Отмостка служит для защиты фундамента от атмосферных осадков.Влага, проникающая в грунт, проникает глубоко, и хотя достаточно глубокое основание не достигает подошвы, но оказывает разрушительное действие.

Бревенчатый дом будет выглядеть более аутентично, если прикрепить его к кургану . Этот элемент используется не только для утепления стен и защиты их от промерзания, но и может стать местом сбора домочадцев, например в старину курган использовался как скамья.

Вам понадобится

  • опилки, доски, гвозди, инструменты грубого квадратного сечения (7х7 см).

Инструкция

1. Перекопайте дом со всех сторон. Если вы хотите сделать дом аутентичным, помните, что в обычной сибирской избе нет завала у стены с дверью.

2. Земля должна быть очищена от травы и корней.

3. Сделайте на любой стене ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см и шириной 30-50 см. Ширина блокады выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть.Но помните: желательно, чтобы вершина насыпи была сделана из цельной доски. Тогда вода не будет проникать внутрь. При угле наклона верхней части, равном не менее 30 см, при ширине насыпи 50 см доска должна быть не менее 58 см, такую ​​доску обнаружить очень сложно.

4. Сбейте раму встречного замка с оголенных поручней. Для этого прикрепите рейку горизонтально к стене дома. Он будет ходить на высоте 50 см над землей.

5. Прикрепите рейки к углублению по периметру (получится прямоугольник, примыкающий к дому с одной стороны). Затем прибейте рейки вертикально к стене домика (от верхней рейки к нижней). Они должны быть примерно в метре друг от друга.

6. Напротив любой вертикальной дорожки расположите горизонтальную дорожку внизу углубления, разделив прямоугольник на несколько частей.

7. Затем прибейте вертикальные стержни или стойки к нижней перекладине перпендикулярно земле.Их высота должна быть меньше противоположной части каркаса плотины, прибитой к дому. Помните — угол наклона вершины холмика должен быть не менее 30 см по отношению к земле.

8. Поместите следующую рейку на вертикальные стойки или рейки и закрепите. Каркас готов. В поперечном сечении это прямоугольная трапеция.

9. Обивка рамы досками с пескоструйной обработкой. Их можно обработать специальной жидкостью, не пропускающей влагу.

10. Насыпать насыпь опилок и прибить сверху. Дно насыпи также можно обшить досками.

Одним из самых распространенных вариантов утепления деревянного дома является устройство интерлока. Это оригинальный забор, который закрывает каждый дом по периметру и создает дополнительный барьер. В прошлом курган выпускался серийно: между стенами дома и забором засыпали землю, солому и настоящий утеплитель. Современные курганы строят из дерева, пенопласта и других строительных материалов.Кроме того, они утеплены.

Вам понадобится

  • - цемент;
  • - песок;
  • - лопата;
  • - вода;
  • - керамзит;
  • - жидкое мыло;
  • - нагреватель;
  • - пенополиуретан;
  • - специальный клей;
  • - краска фасадная;
  • - щетка;
  • - кирпич или другой отделочный материал.

Инструкция

1. Выкопайте траншею вокруг завалов. На его дно насыпьте керамзитобетонную стяжку. Состав стяжки должен быть далее: 3 части песка, 0,8 части водопроводной воды, 1 часть цемента и 6 частей керамзита, а для лучшей вязкости добавить столовую ложку жидкого мыла.

2. Подождите, пока галстук затянется должным образом. Затем установите листы утеплителя на стену замка. Приклейте листы утеплителя специальным клеем, например, Fliesenkleber.

3. При монтаже утеплителя зазор между ним и стеной заполнить монтажной пеной.Если коммуникации (вентиляционные и канализационные трубы) проходят из подвала через блокаду, на их рельсах устанавливают смотровые люки, которые будут пригодны для будущей очистки.

4. После наклеивания пенопласта или другого утеплителя смажьте поверхность утеплительного материала тонким слоем клея: это необходимо для того, чтобы раствор пристал к утеплителю. Затем установите щиты опалубки и заполните конструкцию керамзитом. Благодаря этому утепление насыпи полностью изолировано от влияния неблагоприятных внешних факторов, в том числе влаги и грызунов.

5. Отделка может быть выполнена по вашему желанию, то есть любым материалом, используемым для наружных отделочных работ. Особо известный вариант – оштукатурить утепленный замок, а затем покрасить эту конструкцию акриловой фасадной краской. Дополнительно на утепленный замок можно положить фасадный кирпич, натуральный камень или специальную керамическую плитку.

Внимание!
Покраску нельзя начинать, пока оштукатуренная поверхность не высохнет.

Полезный совет
Заботливый хозяин не только утеплит насыпь и стены своего дома, но и утеплит пол и потолок. Другими словами, он сделает все, чтобы его дом стал теплее и уютнее.

Внимание!
Не делайте слишком большой наклон вершины насыпи, наоборот, сидеть на ней будет немыслимо. Также не стоит делать горизонтальный верх. Наоборот, снег и ливень не смогут скатиться по нему, размокая доски и впитываясь в насыпь.Это может привести к замерзанию. Не набивайте опилки слишком сильно. Воздух между ними обеспечит дополнительную теплоизоляцию. К тому же, если они намокнут, стол может вздуться, что нарушит конструкцию.

Полезный совет
Доски должны быть отшлифованы, чтобы можно было сидеть на насыпи, не рискуя осколками. Если верхнюю доску нужной ширины найти не удается, можно использовать две доски, укладывая одну на другую (например, плитку или сайдинг). Это защитит плотину от попадания воды внутрь.

.

Изоляция подложки для защиты от холода и сырости

Приступая к строительству частного дома, стоит уделить внимание теплоизоляции будущего строения. Многие считают, что утеплив стены, можно исключить потери тепла. Но этих работ недостаточно. Об этом свидетельствует холодный пол. Чтобы жизнь в доме была комфортной, нужно придумать, как утеплить фундамент.

Зачем изолировать?

Значительная часть холодного воздуха поступает в помещение через фундамент.Поэтому проекты многих домов построены таким образом, чтобы приподнять этажи над землей.

Теплый нагретый воздух устремляется вверх. Когда крыша не утеплена, тепло уходит наружу, растапливая снег на крышах. А помещение наполняется холодным воздухом, проникающим сквозь перекрытия здания. Исходя из таких соображений, вопрос о том, нужно ли утеплять фундамент, кажется неуместным. Если стены в мерзлой земле, помещение придется постоянно отапливать.

Как защитить фундамент здания от холода?

Строители используют различные варианты утепления фундамента. Одни из них известны давно, другие стали применяться после изобретения новых теплоизоляционных материалов.

Эффективнее утеплить перед заливкой. Однако, если здание уже возведено, есть возможность утепления и отделки. В большинстве зданий его заливают бетоном. Этот материал имеет очень высокую теплопроводность. Летом бетон нагревается, а зимой охлаждается.С помощью теплоизоляции необходимо минимизировать контакт бетона с грунтом.

Изоляция обычно включает гидроизоляционные работы. Если фундамент здания находится в постоянно влажной среде, необходимо ограничить доступ влаги в жилые помещения.

Иногда необходимо делать специальные дренажи для отвода воды из изоляционных конструкций. Для дренажа устанавливаются трубы с уклоном в пять процентов. Трубы укладываются на гравийную подушку.Благодаря дренажному устройству лишняя влага будет скапливаться и затем стекать в канализацию или в колодец.

почва

Вопрос, чем утеплить фундамент, решили еще наши предки. Вокруг него насыпали слой земли или песка. Столько грязи было вылито, что достигло уровня пола. Под землей был подвал и сам фундамент.

Утепление грунта проводится до постройки дома. Обязательно предусмотреть вентиляционную шахту в подвале.

Преимущества:

  • при утеплении грунтом утеплитель покупать не нужно;
  • дом не промерзнет через подвал.

Неудобство:

  • большое количество земли и песка необходимо разровнять;
  • грунт - плохой теплоизолятор;
  • Стены фундамента
  • пропускают в помещение прохладу, но в меньшем количестве.

керамзит

Чтобы узнать, как правильно утеплить фундамент, опишем, как используется популярный утеплитель – керамзит. Иногда строители комбинируют утепление с грунтом и керамзитом.

Керамзит – пористый материал.Небольшой слой утеплителя сохранит тепло в помещении.

Преимущества и недостатки

Как утеплить фундамент керамзитом:

  • на этапе заливки рядом с будущим фундаментом устанавливаем деревянную опалубку;
  • изготавливается смесь бетона с керамзитом;
  • приготовленную смесь заливают в опалубку.

Недостатки такой изоляции:

  • бетон, смешанный с керамзитом, все равно будет проводить холод.

Иногда листы шифера используются в качестве опалубки.Керамзит – хрупкий утеплитель. Если утеплять пол керамзитом, то сверху придется положить слой минеральной ваты. Вату нужно будет защитить водонепроницаемой пленкой.

Пенополистирол

Пенополистирол

теперь используется для изоляции. Материал производится в виде листов, которые легко крепятся к любой поверхности. Пенополистирол не повреждается влагой и имеет низкую теплопроводность. Давайте посмотрим, как можно утеплить фундамент пенопластом:

  • на готовые стены фундамента наносим гидроизоляцию;
  • крепим листы полистирола, укладывая сначала нижние плиты.

Изоляция снаружи считается более эффективной. Однако, если дом уже построен, можно утеплить здание пенополистирольными плитами со стороны фундамента.

Для крепления пенополистирольных плит можно приобрести специальный клей. При утеплении здания пенопластом нельзя забывать о гидроизоляции.

Что с деревянным домом?


Чаще всего фундамент для деревянных домов утепляют керамзитом или пенопластом.Керамзит засыпают в специальную опалубку, смешивая его с бетоном. Плиты полистирола можно просто приклеить к стенам фундамента, обеспечив водонепроницаемость.

Самый простой и эффективный способ утепления фундамента деревянного дома – напыление пенополиуретана. Никаких дополнительных работ и отдельной гидроизоляции не требуется. С помощью специального пистолета распыляем изоляцию на все поверхности. Пенополиуретан быстро сохнет. Создает гладкую поверхность, непроницаемую для холода и влаги.

Если пенополиуретан применялся снаружи здания, его необходимо покрыть другими материалами. Обогреватель боится прямых солнечных лучей. К слою пенополиуретана приклейте монтажную сетку, на которую можно нанести выравнивающую штукатурку.

Пенополистирол

Мы рассказали вам, как утеплить фундамент. Если под домом есть подвал, его стены также следует утеплить. Теплый подвал будет ограничивать поступление прохладного и влажного воздуха в жилые помещения.Что для этого сделать:

  • подготавливаем стены подвала, предварительно очистив их от мусора и отслоившейся штукатурки;
  • все неровности стен следует замазать раствором, чтобы доски идеально прилегали к поверхности;
  • смажьте плиты пенопласта специальным клеем;
  • приклейте доски, начиная с пола;
  • дополнительно закрепить плиты утеплителя пластиковыми дюбелями;
  • приклейте сетку к плитке и нанесите на нее выравнивающую смесь;
  • можно прикрепить отделочные материалы.

Очень важно изолировать подвалы от влаги.

Как утеплить подвал от избыточной влаги

Подвал должен быть сухим. Если сквозь стены просачивается влага, никакие усилия по утеплению не сработают. Еще одна проблема – конденсат. Влага, не находя выхода из подвала, конденсируется на стенах и потолке. Может появиться плесень или грибок.

Многие изоляционные материалы теряют свои свойства и становятся непригодными для использования во влажной среде.Например, мокрая минеральная вата не препятствует проникновению в помещение прохладного воздуха.

Как правильно утеплить фундамент и подвал, чтобы не было лишней влаги?
Очень важно предусмотреть вентиляционные отверстия в подвале. При поступлении свежего воздуха влага может покинуть подвал.

Если в подвале повышенная влажность, можно утеплить его стены утеплителем, не реагирующим на влагу. С помощью специального оборудования можно весь подвал покрыть тонким слоем теплоизоляционной пены.Этот материал сразу набухает и образует гладкую поверхность, непроницаемую для влаги.

.

Смотрите также