Как утеплить стену в квартире изнутри если плесень


Наружные стены. Утепление стен изнутри.

                                    Наружные стены

Наружные стены — это важнейший элемент здания, который, помимо выполнения несущей функции, ещё и защищает внутреннее пространство дома от неблагоприятных погодных условий. Современные многослойные конструкции позволяют рационально расходовать энергоносители, заметно экономить на отоплении и обслуживании зданий, чего не скажешь о «традиционных» кирпичных или панельных строениях советского периода. Но пришло время считать деньги — остаётся только утеплять то, что имеем. В статье рассмотрим актуальные вопросы утепления стен изнутри.

Утепление стен изнутри — очень важный технологический процесс, который не имеет право на ошибку. Неправильное утепление стен изнутри может привести вас к усугублению концентрации сырости в стенах и сильному размножению плесени внутри стен. В начале этот процесс будет незаметен и у вас создастся иллюзия, что проблемы с теплоизоляцией стен решены. Однако уже через год ошибки неправильно выполненных работ по утеплению стен изнутри могут проявиться непосредственно на стенах внутри квартиры в виде черной плесени. Чем лучше утеплять стены квартиры? Как правильно утеплять стены квартиры? Прежде чем ответить на эти насущные вопросы необходимо освоить понятие «точка росы» и «диффузия водяных паров».
Сырая стена в квартире — один из признаков плохой теплоизоляции
Таким образом, вы ощущаете запах сырости и запах плесени. Черная плесень на стенах мгновенно появляется там, где не работает вентиляция в квартире. Плохая вентиляция в квартире многократно усиливает процесс размножения плесени на стенах и создает неблагоприятную среду для обитания человека. Запах сырости в квартире или запах плесени в квартире — это первый сигнал к тому, что необходимо срочно проверить теплоизоляцию стен и работоспособность вентиляции в вашем жилище. Как избавиться от запаха сырости? или как избавиться от запаха плесени?

Существуют две основных технологии утепления стен — это утепление стен снаружи и утепление стен изнутри. Правильный подход — это утепление стен снаружи дома. Однако в большинстве случаев он практически неосуществим для отдельно взятой квартиры. Почему? Потому что технология утепления стен снаружи предусматривает ремонт всех стен дома, а не одиночной квартиры. На подобный ремонт требуются существенные инвестиции, которыми располагают далеко не все жилищные конторы или управляющие компании, отвечающие за ремонт многоквартирного дома. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой сырости в вашей квартире, то, скорее всего, решать проблему вам придется самостоятельно. Как утеплить стену в квартире? Для этого существует второй способ — это утепление стен изнутри.

По нашей статистике, основными страдальцами от сырости и плесени являются владельцы квартир, расположенных на первом этаже. За ними следуют квартиры, расположенные по краям дома независимо от этажности. Стены крайних квартир всегда имеют большую площадь соприкосновения с улицей. В этом кроется  их основная опасность. Если дом панельный, то главными очагами тепловых потерь являются межпанельные швы и стыки.

Межпанельные швы и стыки однозначно необходимо утеплять только снаружи. Главными индикаторами плохой теплоизоляции межпанельных швов являются следы черной плесени в углах под потолком или в углах на полу на уровне плинтуса. Кроме того, в квартире появляется запах плесени и запах сырости.

Если стена, выходящая на улицу поражена плесенью по всей поверхности, то здесь необходимо утеплять всю стену.
А можно ли вообще утеплять помещение изнутри?
В профессиональных кругах споры на этот счёт идут нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению насчёт того, можно ли утепляться изнутри, уж больно рискованное это предприятие. При этом все согласны с тем, что лучший во всех отношениях вариант — это теплоизоляция фасада.

Что же делать простому обывателю, который стоит перед проблемой серьёзной потери тепла через наружные стены, ведь информация крайне противоречива, а выбора как не было, так и нет — утеплиться снаружи не выходит. Причин такого положения может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют градостроительную деятельность — попросту запрещают утепление фасадов.

Некоторую ясность в этот вопрос, конечно, вносят ГОСТы и СНиПы, действующие в странах постсоветского пространства, которые настоятельно рекомендуют внутри помещения располагать «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью, и минимальной паропроницаемостью — бетон, кирпич, камень. Место для утеплителя недвусмысленно определено — это наружная сторона ограждающих конструкций. При этом даже нормативные документы имеют исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» в разделе №7, посвящённом конструктивным решениям, говорится о том, что допускается утеплять стены отдельных квартир многоэтажных домов, если монтаж теплоизолятора со стороны фасада невозможно по определённым причинам.
Какие минусы имеет утепление изнутри?
Давайте разберёмся, почему именно внутреннее утепление имеет столько противников, какие подводные камни нас ожидают. Есть несколько негативных моментов, некоторые из них не являются критичными, с ними можно смириться, другие же могут иметь очень серьёзные последствия и заставляют подойти к вопросу утепления изнутри предельно осторожно.

Размещённый на внутренней поверхности стены теплоизолятор «съедает» полезную площадь жилища. Например, если в комнате размером 4×5 метра применить 50 мм утеплителя на двух наружных стенах, мы теряем 0,5 м2 от общих двадцати квадратов.

Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобождённом, на какое-то время выведенном из эксплуатации помещении.

Монтажом утеплителя на стены дело не закончится. В довесок необходимо предпринять ряд серьёзных мер по защите ограждающих конструкций от выпадения конденсата и организации дополнительной вентиляции.

Если всё делать правильно, то такой способ утепления не может быть дешёвым, как это может показаться на первый взгляд.

Нельзя сказать, что технология проста и доступна. Повторяем, если всё делать правильно.

Но самое главное — это особые теплофизические процессы, которые проходят в стенах, утеплённых изнутри. Все известные «страшилки», относящиеся к внутреннему утеплению жилых помещений, и вправду являются довольно распространённым явлением. Возникновение водяных потёков, распространение грибка и плесени, разрушение отделки и несущих элементов — всё это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекших за собой нарушения влажностного состояния стен.
Что происходит в утеплённой изнутри стене?
Все интересующие нас процессы имеют место не только в минусовую температуру, но и в осенне-весенний период с небольшим плюсом за окном. Нет ничего удивительного в том, что основные проблемы с утеплёнными изнутри стенами появляются зимой, когда возможны серьёзные перепады между температурой снаружи и внутри помещения. Именно наружные стены, или как их ещё называют «ограждающие конструкции», являются буфером, принимающим удары стихии.

Рассматривать влияние температуры на многослойные конструкции нужно только в комплексе с изменениями их влажности. На самом деле, ВОДА — наш главный враг. Это она, замерзая, расширяется и разрушает строительные массивы, а также места их соединений, это она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные характеристики, это она является обязательным условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.

Какая зависимость между температурным режимом и влажностью стены, спросите Вы? Вот мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определённых условиях водяные пары из воздуха достигают критического насыщения, и на холодных поверхностях появляется вода в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «строительная точка росы». Она напрямую зависит от показателей относительной влажности воздуха внутри помещения. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем больше она приближается к фактической температуре (при 100% они равны). Для расчёта точных показателей точки росы применяется довольно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры внутри помещения.

Если взять во внимание санитарные правила для эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), нормированная температура в жилище должна быть порядка 20-22°С, а относительная влажность воздуха не более чем 55%. Согласно данным таблицы, показатель точки росы будет равняться +10,7°С. Это означает, что там, где в многослойной стене будет такая температура, влага из воздуха может превращаться в воду и выпадать в виде конденсата.

Очевидно, что при значительных изменениях наружной температуры, точка росы перемещается внутри стены, ближе или дальше от внутреннего пространства помещения, так как с одной стороны мы прогреваем стену, включая зимой отопление, а с улицы она подвергается охлаждению. Это своеобразное перетягивание каната.

Конкретное место в ограждающей конструкции, где может выпадать конденсат, во многом зависит от теплотехнических характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя, их взаимного расположения.

Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, тепловые камеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно даже при работе отопления на полную мощность — мы теряем тепло.

При наружном расположении теплоизолятора массив несущей стены полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, который необходимо освобождать от образовавшейся в нём влаги — отсюда возникла технология устройства вентилируемых фасадов.

Стена, утеплённая изнутри, полностью промерзает, так как она «отгорожена» теплоизолятором от внутреннего тепла. Это заметно снижает срок службы несущих стен. Точка росы в большинстве случаев располагается на внутренней поверхности ограждающей конструкции, но при повышении температуры окружающей среды может смещаться в массив стены. В итоге, между стеной и утеплителем образуется влага, которая ухудшает его теплоизоляционные характеристики. Замерзая, она может разрушать клеевое соединение слоя теплоизолятора с основой. Возникает угроза намокания стены, появления грибка и плесени.

Как свести к минимуму негативные последствия утепления стен изнутри?

В Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» говорится: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».

Итак, наша задача сделать стену тёплой и сухой, для этого нужно максимально оградить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров. Для этого предпринимается целый комплекс мероприятий:

  • Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными плёнками с герметизацией стыков и примыканий.
  • Применяется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. Идеально, если она будет меньше, чем у ограждающей конструкции. Тогда пар может постепенно выводиться наружу.
  • Слой утеплителя приклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «маячным» способом, а на гребёнку.
  • Утеплённые стены облицовывают влагостойким гипсокартоном.
  • Организовывается дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Применяются системы механической вентиляции, окна снабжаются регулирующими клапанами.

Немаловажно полностью устранить возможные мостики холода. Дело в том, что устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить места соединения перекрытий и внутренних стен с ограждающими конструкциями. Именно поэтому утепление необходимо производить с заходом на примыкающие стены и перекрытия, затем их также тщательно следует изолировать от паров и, возможно, конструктивно декорировать коробами, фальшколонами.
Какой теплоизолятор применить?
Минеральная вата. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев люди утепляют стены изнутри с помощью минеральной ваты. Её без какой-либо пароизоляции располагают между стойками каркаса гипсокартонных систем. Кроме того, часто применяется рулонная вата, не предназначенная для вертикальных конструкций, с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, оно неимоверно дёшево, но совсем не эффективно и даже вредоносно.

Заметим, что вата, мягко говоря, не очень подходит для утепления изнутри. Поклонники данного материала с восторгом называют его «дышащим», но в нашем случае это является как раз главным его недостатком. Мало того, что к месту расположения точки росы через волокна имеется беспрепятственный доступ, так немало проблем ещё доставляет и способность минеральной ваты впитывать влагу. Да, конечно можно рассчитывать на то, что вата никогда не намокнет, применить специальные минеральные плиты, которые по теплотехническим характеристикам идентичны вспененному пенополистиролу. Можно тщательно приклеить их, и попытаться организовать абсолютно герметичную пароизоляцию с внутренней стороны помещения. Но риск увлажнить утеплитель и внутреннюю поверхность стен остаётся, тогда все усилия будут сведены к нулю, влага найдёт выход именно в комнату, потёками или грибком. Это потому, что паропроницаемость любой ограждающей конструкции в разы хуже, чем у ваты.

Некоторые мастера предпринимают попытки плиты из минеральной ваты полностью герметизировать — применяют ещё и внутренний слой пароизоляции, делают «подушки», запаивая вату в рукаве из полиэтилена. Но возникают другие проблемы: утеплитель не закрепляется к стене — появляются зазоры в местах расположения точки росы, плиты без повреждения оболочек сложно подогнать друг к другу, усложняется технологическая цепочка.

Пенополистирол и ЭППС. На данный момент пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому из года в год он всё активнее применяется как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола объясняется его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. Его неоспоримыми преимуществами являются:

  • Низкая теплопроводность;
  • Минимальное водопоглощение и паропроницаемость;
  • Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв;
  • Простота резки и монтажа;
  • Небольшой вес плит.

Итак, используя вспененный или экструдированный пенополистирол, мы можем до нормы повысить тепловую изоляцию конструкции при минимально возможной толщине утепляющего слоя. Мало того, что пенопласт и ЭППС не впитывают влагу и не теряют своих изоляционных свойств, так они ещё и не пропускают водяные пары в зону точки росы, дополнительная плёночная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надёжно изолировать места соединения плит и примыкания их к ограждающим конструкциям. Сделать это довольно просто, используя полиуретановую пену. Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой кромкой, благодаря чему утеплитель стыкуется вообще без щелей. Пенополистирол можно успешно монтировать на стену по фасадной системе, применяя одновременно клеевые составы и фиксацию тарельчатыми дюбелями. Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет также изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя полиуретановый клей в виде пены. Высокая прочность материала допускает варианты отделки утеплённых стен мокрым способом непосредственно по теплоизолятору, без применения каркасных технологий, при этом перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала. Так квадратный метр утепляющего слоя из пенополистирола в 2-2,5 раза легче, чем аналогичный по толщине из минеральной ваты.

Есть и один небольшой недостаток — пенополистирол имеет слабые звукоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения теплоизолятора при температурах свыше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола к воздействию многих органических растворителей, в нашем случае, пожалуй, не являются критичными.

Пенополиуретан. Этот прочный и лёгкий материал также неплохо подходит для утепления стен изнутри. Он отличается отличными изоляционными свойствами из-за своей ячеистой структуры. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет от 0,025 Вт/мК, что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполнены воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка является герметично закупоренной. Именно поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него — это отличная гидроизоляция ограждающей конструкции.

Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция — вот то, что нам нужно. Но это далеко не всё, особые свойства покрытие из пенополиуретана получает благодаря необычному способу его применения. Дело в том, что наносится он напылением жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и в течение нескольких секунд затвердевает.

Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основам, в том числе и потолочным перекрытиям, нет необходимости применять крепёжные элементы, являющиеся мостиками холода.

Покрытие образует единое целое со стеной, не давая влаге из помещения ни малейшего шанса проникнуть в зону нахождения точки росы.

Теплоизолирующий слой получается монолитным, без швов и щелей. Напыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.

Пенополиуретан очень быстро наносится. Вспенивание утеплителя производится на месте работы, поэтому из-за малого объёма жидкого исходного вещества затраты на доставку и хранение материалов сводятся к минимуму.

Слой пенополиуретана может быть оштукатурен по фасадной технологии с применением капроновой сетки.

Другие материалы. На рынке представлены и другие, часто «инновационные» изоляционные материалы для стен, производители которых заявляют об их незаурядных свойствах. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или замалчивая о серьёзных проблемах реализации соответствующих технологических цепочек. Например, тёплая штукатурка по своим теплотехническим характеристикам в разы уступает вспененным материалам, к тому же является гигроскопичной и паропроницаемой. Фольгированный вспененный полиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии — монтировать его нужно таким образом, чтобы оставался воздушный зазор между утеплителем и стеной, а также листовой облицовкой. Сделать два герметичных зазора, хорошо закрепить материал, при этом качественно изолировать стыки и примыкания практически нереально. Поэтому в большинстве случаев полосы полиэтилена просто прибивают дюбелями к наружной стене с неизбежной потерей заявленных характеристик. Жидкая теплоизоляция на основе керамики при толщине слоя в 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты — так говорят её производители. Коэффициент теплопроводности равный 0,0016 выглядит, по меньшей мере, фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, заполненных воздухом. Но керамика обладает теплопроводностью 0,8-0,15, а воздух — 0,025. «Термокраска» — материал новый и толком ещё не изучен, но примеры неработающего утепления многоквартирных домов уже есть. Возможно, в определённых условиях такой изолятор имеет право на существование.
Какой толщины должен быть утеплитель?
Правильный выбор теплоизоляционных материалов является одним из ключевых аспектов грамотного утепления стен изнутри, теперь необходимо определить его толщину.

Сначала по формуле R=D/L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) высчитываем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора. Например, если мы имеем ограждающую конструкцию из кирпича толщиной 500 мм, то сопротивление теплопроводности R=0,5/0,47=1,06 м2?°С/Вт.

Теперь мы можем сравнить этот показатель с нормируемым. Например, сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Её нужно добрать утеплителем, так как коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы коэффициентов её слоёв.

Необходимую толщину утеплителя рассчитываем по формуле D=L?R. Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L=0,042), то нам понадобится D=0,042?2,09=0,087 — слой пенопласта 87 мм. Естественно, лучше завысить минимальные показатели и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть шанс перенести точку росы вовнутрь слоя полностью влагонепроницаемого утеплителя.
Подводим итоги
Утепление стен изнутри — это крайняя мера в ситуации, когда закрепить теплоизолятор со стороны фасада нет никакой возможности. Грамотно выполнить такую работу технологически довольно сложно. Внутреннее утепление не такое дешёвое, как кажется на первый взгляд, поэтому существенно сэкономить, скорее всего, не удастся.

Можно сформулировать основные требования для качественного утепления стен изнутри:

  • Необходимо организовать герметичную пароизоляцию стены.
  • Толщина утеплителя должна быть не меньше расчётной, для обеспечения нормируемой теплопроводности ограждающей конструкции для определённой климатической зоны.
  • Обязательно необходимо принять меры по улучшению вентиляции помещения.
  • Теплоизолятор следует клеить с помощью гребёнки или сплошными полосами.
  • Утеплять нужно и участки примыкающих к наружным стенам перекрытий и перегородок.
  • Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
  • Для обеспечения герметичности облицовки не стоит располагать на ней розетки, выключатели, светильники, бра.
  • Примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо заделать акрилом или силиконом.
  • П-образные кронштейны монтируются к основе только через изолирующие прокладки.

Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Основание должно быть полностью сухим. Заранее следует исключить намокание конструкции снаружи — все кровельные, фасадные и оконные работы должны быть закончены, все системы исправно функционировать.

Следует отметить, что не всегда причиной того, что в помещении холодно, является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит пристальное внимание обратить на теплотехнические характеристики пола, потолочного перекрытия, оконных блоков. Может быть, именно там кроется причина всех бед, а возможно, проблема в некорректной работе отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально выполненное утепление стен не принесёт желаемого эффекта, а температура в помещении поднимется лишь на 1-2 градуса.

Автор публикации

Чем и как утеплить стены изнутри

Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?

Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри

Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.

Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.

Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.

Как выпадает роса внутри помещения

Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.

Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.

Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.

Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.

Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…

Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…

Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми

Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.

12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.

Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

Откуда берется плесень на стенах

Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.

Что влечет за собой утепление стен изнутри

Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:

  • стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
  • разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.

Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.

Другие негативные последствия

  • Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
  • Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
  • Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?

Принципы стены которые нельзя нарушать

При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:

  • Паропроводящий слой располагается снаружи.
  • Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.

Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.

Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?

Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).

Какой утеплитель выбрать

Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.

Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.

Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг. Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг). Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.

А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.

Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).

Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.

Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.

Поможет ли паробарьер-пленка?

Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.

Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.

Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?

Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?

Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.

Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.

  • С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
  • Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
  • Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
  • Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
  • Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
  • Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
  • После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
  • Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.

Дешевле вышло?

А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?

Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.

Далее, — построение внутренней облицовки утеплителя — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.

Большой расход клея и герметика.

И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…

В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?

выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом - мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

  • соблюдать технологию монтажа утеплителя;
  • обязательно обустроить пароизоляцию;
  • выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

  • Устранить слабые и дефектные места;
  • Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

  • Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
  • Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

  • Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
  • Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления. 

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

  • Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии. 
  • Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
  • Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
  • Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

  • 2-3 см при небольшой площади помещения;
  • 5 см в больших помещениях;
  • 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки - L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений. 

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели. 

Крепление на дюбели:

  • Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
  • Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
  • Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем. 
  • Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
  • Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

  • В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам. 
  • Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением. 
  • Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
  • Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре. 
  • Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень. 
  • Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Производится отделка. 

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР - современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с  жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное - паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

 

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как: 

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями. 

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

Пример подходящих видов минеральной ваты:

  • Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
  • ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты - важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

  • Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
  • Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении

  • По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка. 
  • Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
  • !!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!
  • Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля. 
  • В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей. 
  • Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением. 
  • Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. 
  • Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

Как убрать плесень со стен в квартире

Реально ли удалить плесень навсегда? Если да, то как это сделать лучше, быстрее и безопаснее? Если нет, то что делать? Из-за чего она появляется в помещениях, при каких условиях, чем грозит и какие существуют способы избавиться от нее? Обо всем этом поговорим в сегодняшней статье.

Вот теперь главные вопросы: если появилась плесень на стене в квартире, что делать, куда бежать, как избавиться от напасти? Понимаем! Все правильно! Она доставляет много неудобств: портит эстетический вид, разрушает здания, а, самое главное, вредит здоровью!

Поэтому уничтожаем грибок как можно скорее!

Почему появляется плесень на стенах

Бывает черного, серого, белого, зеленого, бурого или коричневого цветов. 

Обычно она появляется на плитке в ванной комнате, обоях, бетонных и деревянных стенах. Может испускать неприятный запах. 

Причины

Грибок на стенах не появляется просто так, где попало. Для его размножения нужны “специальные” условия:

  • органическая среда: комнатные растения, торфяные горшочки, деревянные изделия или доски, бумага, бетон, камень, грязь;
  • занесение спор (семян) плесени в помещение: они могут прицепиться к одежде человека или животному где угодно;
  • застой воздуха: слабое проветривание, плохая вентиляция;
  • сочетание тепла от +20 с повышенной влажностью;
  • неравномерное отапливание помещения: например, одна стена в квартире угловая, ее снаружи сильно продувает, а внутри слабый обогрев; тогда она промерзает сильнее остальных.
Как вы уже догадались, мы, обычные жители квартир, никак не можем повлиять на первые 2 фактора. То есть не предотвратим того, что семя грибка где-то прицепится к нашей одежде. Однако! Даже если спора попала в вашу квартиру, она не будет размножаться, если нет высокой влажности. Не прикрепиться к стенам, если есть хорошая вентиляция!

Поэтому борьба с плесенью или его профилактика начинается с элементарных мер безопасности - хорошего прогрева и постоянного проветривания.

Откуда берется влажность

Мы не начинаем свой день с измерения влажности специальным прибором, поэтому вопрос очень интересный! Действительно, откуда появляется повышенная влажность?

  • Плохая вентиляция в ванной и кухне
  • В этих комнатах идет сильное испарение. Поэтому проветривание и вентиляция нужны усиленные.
  • Плохая канализация
  • Старые коммуникации часто протекают. Обычно в таких случаях на стенах появляются мокрые пятна. Их нужно немедленно просушивать и менять трубы.
  • Стены пропускают влагу с улицы
  • Типичная история для старых зданий, так как на них нет гидроизоляции. Чтобы вывести грибок с них, требуется капитальный ремонт.
  • Стены промерзают снаружи
  • Заметить это можно тогда, когда на обоях появились темные разводы. Надо немедленно просушить, а затем утеплить. Либо установить обогреватель под этим местом.
  • Грунтовые воды
  • На полу или стыке пола со стеной наблюдаются темные пятна или разводы - пора бить тревогу. В многоэтажных домах идет с подвала в квартиры. Чаще всего приходится полностью менять фрагмент фундамент в этом месте.
  • Снаружи дома проходит водосток, который подтекает
  • Нужно тщательно осматривать желоба и стены под ними во время дождей. Если проржавели, сразу меняем. 
Чтобы вывести плесень со стен, нужно в первую очередь устранить ПРИЧИНУ ее появления!

Чем опасна плесень для человека и его здоровья

2 способа взаимодействия с человеком:

  • прямой контакт с кожей
  • попадание внутрь организма

Грибок, который попадает в организм с испорченной едой, также очень вреден. Эта тема другой статьи, но все же - будьте внимательны и берегите себя!

Так как непосредственное размножение плесени осуществляется спорами, то есть семенами, то они витают в воздухе. Долгое время могут находится в комнате в подвешенном состоянии. Поэтому самый большой вред именно в том, что люди и домашние животные вдыхают эти споры.

Они токсичны!

Попадая в легкие, семена разносятся по всему организму, отравляя его. Медики доказали, что постоянное вдыхание грибка вызывает огромное количество патологий:

  • аллергии;
  • кожные заболевания;
  • суставные;
  • желудочно-кишечного тракта;
  • болезни верхних дыхательных путей;
  • общее недомогание;
  • тошнота;
  • головные боли;
  • поражения почек;
  • внутренние кровотечения.

Больше всего подвержены негативному воздействию дети. Так как у них иммунитет еще не сформировался настолько, чтобы противостоять напасти. В зоне риска еще пожилые люди.  

Виды плесени в квартирах

Черная плесень

Черная плесень на стенах самая распространенная. Известны 8 различных видов грибка, которые окрашиваются в черный цвет в зависимости от стадии развития и материала, на котором паразитируют. 

Черная считается самой опасной для здоровья человека и животных. Разрушительна для строительных материалов. Выводить плесень этого цвета тяжело, потому что она не прихотлива к условиям размножения. 

Белая плесень

Самая безобидная. Редко появляется на стенах, а живет обычно в цветочных горшках. По внешним признакам она мягкая, не крошится. Выглядит как пушок или пленка, которую легко размазать.

Запомнить эту характеристику важно!

Потому что грибок белого цвета часто путают с белым высолом на стене. Последний крошатся при раздавливании, растут на стене и разваливают их! О нем читайте в следующем пункте.

Лайфках! Чтобы побороть плесень в комнатных растениях, поливайте их водой с небольшим добавлением лимонной кислоты. После исчезновения налета, можно вернуться к обычному увлажнению. 

Высолы

Белый налет на стенах, который возникает обычно на фасадах зданий. Имеет кристаллическую структуру, легко крошится руками. Редко, но встречается цветной.

Возникает там, где по стенам циркулирует вода с солями. В сухую теплую погоду, вода испаряется, а соли и щелочи остаются на поверхности, образуя наросты.

Высолы не вредны для здоровья человека. Зато быстро разрушают здания. Не все кристаллы выходят на поверхность. Некоторая часть оседает внутри стройматериалов и расклинивает их изнутри, образуя трещины. Поражает кирпич, бетон, камень, мрамор, штукатурку.

Грибки синевы

Сине-зеленая гниль на дереве. Самое коварное в ней то, что она разъедает даже краску или лак. Эти отверстия становятся проводником воды внутрь деревянной стены. И уже в этой влажной среде грибок прорастает еще больше.  

Актиномицеты

Плесень - середина между грибами и водорослями. Размножается в мокрой древесине, разрушая ее до трухи. 

Если вы ищете способ, как избавиться от плесени на стенах в квартире, то нужно точно определить, что это не актиномицеты. 

Их среда обитания - влажность. Если вы по ошибке возьмете препараты, предназначенные для борьбы с грибком сухого типа, то результат будет ровно обратным. Создадите благоприятную среду, где он прорастет еще обширнее!

Как вывести плесень со стен в квартире

Повторимся, но лишним не будет. Самое главное правило.

Чтобы эффективно избавиться от грибка в квартире, нужно устранить причину его появления!

Когда вы установите, что именно создает условия для размножения спор - вы сможете выбрать правильные меры и подходящее средство. Если гнилой налет на стенах в ванной, например, в зоне душевой кабины. То сколько бы вы ее не счищали, надо делать хорошую вентиляцию или устанавливать дополнительные обогреватели, чтобы прогревать помещение. Если этого не сделать, она будет появляться снова.

Пошаговые действия

  1. Наденьте защитную одежду, от которой не жалко потом избавиться, маску на лицо и перчатки.
  2. Обрабатывайте средствами не только ту область, где есть грибок, но и стену по всему периметру с запасом на 1 кв.метр.
  3. Все средства нужно наносить по 2 или 3 раза. Каждый следующий после полного просыхания предыдущего.
  4. Во время работ и трое суток после интенсивно проветривайте помещение, так как во время обработки грибка в квартире все спящие споры поднимутся вверх и будут витать в воздухе. Чтобы они не осели и не прицепились, их необходимо выветрить.  
  5. Зачищайте скребком или дрелью с металлической насадкой не только сами наросты, но и материал, на котором они сидят. Обои, плитку, краску, бетон, штукатурку - все под плесенью убираем. Если материал пористый и плесень глубоко внутри. То ее корневище как раз там и находится - удалять надо весь фрагмент здания. Иначе прорастет снова.
  6. Все куски стройматериалов с остатками плесени необходимо сжечь.
  7. Заключительный этап - нанесите защитное средство.

Как убрать плесень народными средствами

  • Уксус. Раз в неделю распыляют его на гнилой налет. Оставляют на час, затем тщательно смывают. Повторять, пока грибок не уйдет полностью.
  • Нашатырный спирт. В пропорции 1 к 1 смешивают с водой. Распыляют на кафель или стекло, затем хорошо смывают. Сражает наповал! 
  • Отбеливатель. Подойдет самый обычный и дешевый. Разведите с водой и поливаете места налета. Убивает грибок и плесень за счет активного компонента гипохлорита натрия. Этот способ считается самым эффективным! Нашатырный спирт с отбеливателем мешать нельзя! Выделяется токсичный газ!
  • Пищевая сода. Можно развести чайную ложку в стакане с водой, полить или пропитать все необходимые места и не смывать. Сода хороша тем, что безопасна для людей и животных.
  • Перекись водорода. Поливайте любую пораженную поверхность, кроме тканей и цветных окрашенных поверхностей. Потому перекись разъедает краску.
  • Бура.1 стакан буры мешают с 4 л воды. После полного растворения через распылитель разбрызгивают на плесень и счищают. Смывать средство не надо. Если налет грибка толстый, то можно сделать пасту. Просто добавить в буру меньше воды. Действия те же - наносят пасту, оставляют на 10-15 минут и счищают, без смывания.

Химические средства от плесени

В магазинах бытовой химии вы сможете найти много различных средств для удаления гнилого налета - спреи, гели, растворы. Самыми эффективными считаются те, в составе которых есть бор и его соединения.

Подбирать средство надо тщательно в зависимости от того, какая именно плесень на стенах.

Для черной, белой, сухой, мокрой, для дерева и бетона - предназначены разные вещества. Если неправильно подобрать, например, для влажного грибка использовать средство против сухого, то пораженных участков станет еще больше!

Внимательно читайте инструкцию по применению!  

Если вы не хотите решать эту проблему самостоятельно, то обратитесь в специальную санитарную службу. Профессиональные работники очистят ваш дом быстро, качественно и безопасно. 

Как предотвратить появление грибка на стенах

  • часто проветривать помещение
  • следить, чтобы все помещение прогревалось равномерно, никакая стена или угол не промерзали
  • регулярно проводить качественную влажную уборку
  • не допускать, чтобы углы или стены были завалены вещами
  • следить, чтобы стены, пол или потолок не намокали
  • своевременно избавляться от хлама, мусора и завалов

Реально ли на самом деле победить плесень на стенах в квартире. А если нет, то что делать?

В этой схватке главное - комплексный подход. Сначала устранить причину, затем использовать все возможные средства, далее соблюдать меры профилактики. Конечно, нужно набираться терпения. За 1 день и даже за 1 неделю избавиться от грибка на стенах не получится. Потребуется время. 

В этой статье мы рассказали обо всем, что поможет вам.

Если на протяжении долгого времени, очистить плесень так и не удается, то лучше сменить полностью зараженную часть постройки, заранее устранив предыдущие ошибки.

Если это невозможно, тогда лучше сменить место жительства. Потому что проживание в пораженных помещениях опасно для человека. Переезд сохранит ваше здоровье и здоровье ваших детей. Сэкономит нервы, время и деньги. Главное - подарит возможность жить долго и счастливо в комфортных условиях!

Статья Сырая стена и плесень на стенах с сайта Моя двушка

Столкнулся с большой проблемой, известной многим. В зимнее время в моей квартире сыреет стена и угол в детской комнате. Соответственно, образуется плесень в квартире на стене и в углу.

Причиной такого поведения стен (этот эффект еще называют «стена плачет») является то, что стена в зимнее время глубоко промерзает и низкая температура на поверхности стены внутри комнаты доходит до точки росы. Как следствие, влага, содержащаяся в воздухе, начинает конденсироваться на прохладной стене, а в такой влажной среде размножается грибок, в простонародье — плесень.

Другими словами, совокупность таких факторов, как повышенная влажность воздуха и пониженная температура поверхности стены внутри комнаты делает помещение непригодным для комфортного проживания.

Долго лопатил интернет в поисках выхода из положения на тему «борьба с плесенью» , «грибок на стене» и т.д. Ведь это детская комната, а здоровье детей превыше всего, так как дети, дышащие спорами плесени, да и просто живущие в таком помещении, здоровьем блистать не будут (астма, насморк, головные боли и т.п.).

Многие профессиональные строители предлагают утеплить стену минеральной ватой или пенополистирольными плитами как изнутри комнаты, так и снаружи. Точнее, профессионалы делятся на два лагеря: одни изначально говорят что утепление нужно делать снаружи, дабы стена не промерзала извне, а другие предлагают делать утепление внутри комнаты, дабы поднять температуру только внутренней поверхности уже пенополистирольной стены (эффект термоса).

Оба этих подхода имеют недостатки: утепление стены снаружи во-первых, требует разрешения архитекторов и муниципалитета, т.к. изменяет внешний вид фасада здания, а во-вторых, это дорогое занятие, т.к. стоимость работы промышленных альпинистов совсем недёшева, да и материалы тоже не даром достаются.

Второй подход несколько дешевле, так как не требует разрешения и это можно сделать своими прямыми руками. Но, точка росы в этом случае будет перенесена в стык между утеплителем и собственно поверхностью стены, где будет также скапливаться влага и расти плесень (ведь воздух комнаты больше не нагревает стену). А уж поры плесени найдут возможность залететь в воздух комнаты.

Я пошел по несколько иному пути. Во-первых, однозначно оба лагеря профессионалов сходятся во мнении, что точка росы должна быть внутри кирпичной кладки и тогда и влага конденсироваться не будет внутри кирпича. Во-вторых, я задумался о том, почему именно в этом месте у меня сырая стена.

В конечном итоге, я пришел к выводу, что в моем случае, сырая стена получилась из-за низкокачественной кладки кирпича. Как я понимаю, это визитная карточка наших строителей. Привет криворуким каменщикам!!! Т.е. при укладке кирпича, наши «достопочтеннейшие» каменщики либо жалели раствор для кладки, либо просто ленились им заполнять все пространство между кирпичами. Поэтому образовались каналы холода в кирпичной кладке, которые я называю дырками.

После снятия родной штукатурки и тщательного изучения швов кирпичной кладки, мои подозрения подтвердились. Если замазывать их просто шпатлевками и штукатурками — не поможет. Помочь в данном случаем может только глубокое утепление.

Взял перфоратор с длинным буром и давай в швах между кирпичами сверлить отверстия в местах строительных дырок. Какого же было моё удивление, когда бур в таких местах просто проваливался, иногда на 30-40 сантиметров, не встречая практически никакого сопротивления.

После такой «очистки» явных строительных дырок, стал простукивать швы, где вроде бы наши доблестные каменщики не накосячили. Зря надеялся! Накосячили! Бур реально проваливается! Добавил еще пару десяткой отверстий в растворе.

Взял монтажную пену и заткнув в просверленные отверстия максимально глубоко трубку от неё (я удлинял трубку термокембриком), запенил пустые полости внутри кирпичной кладки. Ушел почти целый баллон пены на 3-4 квадрата низкокачественной кладки!

После запенивания всех «дырок», прогрунтовал стену хлоркой. Хлорка, насколько я знаю, убивает поры грибка. Можно грунтануть раствором медного купароса.
Когда пена и хлорка высохла, заштукатурил стену по маячкам смесью кнауф грюнбанд. Это такая смесь, в которой вместо песка или плюсом к нему, используются шарики пенопласта. Я посчитал что лишний пенопласт в штукатурке не помешает.

Прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения, зашпаклевал и … финишное покрытие.

Два года — полет нормальный. Во-первых, стена не мокрая, нет плесени и на ощупь она намного теплее, чем раньше.

Но это еще не всё. В этой статье только был описано как я убрал один фактор, а именно пониженную температуру внутренней части стены. Остался второй немаловажный фактор, а именно повышенная влажность воздуха в комнате. О том, как бороться с высокой влажностью, я рассмотрю в отдельной статье.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Утепление бетонных стен изнутри в квартире своими руками, если появилась плесень

Бетон считают практичным и незатейливым строительным материалом, который служит основой для различных жилых и капитальных построек. Нередко возникает вопрос — чем лучше теплоизолировать изнутри стены из бетона? Этот материал обладает определенными характеристиками качества, которые обуславливают его популярность на строительном рынке. Не взирая на большой перечень его преимуществ, состав смеси имеет и свои недостатки: строительный материал хорошо проводит тепло, и данное качество требует обустройства дополнительной теплоизоляции здания.

Утепление бетонных стен изнутри своими руками

Нередко стены недавно построенных зданий отличаются низким уровнем тепловой защиты. Более всего это касается построек, возведенных из бетона. Они остро нуждаются в усиленном утеплении. Достичь нужного эффекта можно, используя разные материалы для утепления конструкции не только со стороны улицы, но и внутри.

Обзор самых популярных способов

  • Самым недорогим способом считается дополнительное оштукатуривание. Утепляемая поверхность заблаговременно грунтуется, после чего на нее закрепляется армирующая сетка. Поверх нее наносят несколько штукатурных слоев. Примерная толщина слоя — 0,5 миллиметра. Под слой штукатурки прокладывается гидроизоляционная прослойка, ею может служить и простая пленка из полиэтилена.
  • Если в качестве утеплителя планируется использовать минвату, для ее размещения потребуется соорудить ячеистую обрешетку из алюминиевого профиля или деревянного бруса. Если выбран второй вариант, дерево понадобится обработать антисептическим составом, который предотвратит гниение.
  • Пенополистирол — это панели, номинальный размер которых обычно составляет 100*100 см. В процессе монтажа потребуется произвести их точную подгонку под размер ячеек. Для создания плотного соединения места стыков следует обработать герметизирующим средством. Крайне важно плотно соединять листы с основанием стены, чтобы избежать образования воздушных карманов. В них может скопиться конденсат, вызывающий образование плесени.
  • Полиуретан – один из надежнейших методов тепловой изоляции стен из бетона. Он способен создать преграду влаге. К сожалению, материал быстро затвердевает, поэтому его не так-то просто качественно нанести. Лучше делать это с применением специальной установки. Также потребуется монтаж пароизоляционного слоя.

Рекомендации специалистов по правильной организации процесса:

  • Демонтаж старого покрытия стены.
  • Просушка и протирка основы.
  • Обработка поверхности стены антисептиком.
  • Нанесение грунтовки.
  • Закрепление выбранного утеплительного материала.
  • Нанесение декоративной отделки.

Утепление бетонной стены изнутри лучше производить весной или летом, в период низкой влажности воздуха и отстутствия обильных осадков. Еще на этапе подготовки к основным работам следует провести проверку всех коммуникаций, расположенных на поверхности, и, если нужно, произвести их закрепление или замену. После завершения отделочных работ осуществить данные действия будет сложно.

Процесс утепления необходимо проводить на всей территории квартиры, а не в одной конкретной комнате. Эффект будет значительнее, тепло будет лучше удерживаться в жилище. Немаловажно предусмотреть наличие вентиляционного зазора между утеплительным слоем и декором поверхности. Так влага не будет скапливаться в теплоизоляторе в случае перепадов температурных показателей.

Советы и рекомендации экспертов

Одна из ключевых трудностей утепления помещения изнутри состоит в том, что утепляемая стена не становится более теплой, напротив — она начинает охлаждаться еще сильнее. При таком положении дел, происходит смещение точки росы ближе по направлению к внутреннему участку стены. Появляется конденсат, ведущий к повышению влажности, от этого страдает сама стена и слои отделки. Значительно понижаются изолирующие характеристики утеплителя. Фактически уровень теплопотерь сохраняется прежним, но образуется повышенная влажность. Кирпичные поверхности от такого воздействия страдают особенно сильно.

К счастью, данная проблема разрешима. Стоит только выбрать теплоизолятор с пониженным уровнем поглощения влаги и паропроницаемости. Структура такого утеплителя не должна содержать волокон. Во время монтажа избегайте образования стыков или зазоров, которые будут способствовать попаданию конденсата в помещение и проникновению в межслойное пространство воздуха.

Перечисленным выше критериям не соответствуют следующие виды изолирующих материалов:

  • теплая штукатурка;
  • пробковое покрытие;
  • жидкая керамика;
  • гипсокартон;
  • минеральная вата.

ГКЛ и штукатурка могут быть применены только на завершающей стадии термоизоляции помещения.

Такой тип материала как пеноплекс или пенополистирол тоже не вызывают восторга у опытных строителей. Это связано с тем, что данный плитный материал сложно поддается идеальной стыковке. Если не использовать специальные адгезирующие растворы, то к стене он крепится плохо. В итоге снижается уровень герметичности, что приводит к возникновению вышеописанных сложностей.

В заключение

Если ваш дом построен из керамзитобетона или газобетона, то обойтись без теплоизоляции будет сложно. В первом случае изоляция важна для того, чтобы предотвратить процесс образования трещин. Большинство специалистов категорично уверены в том, что если теплоизоляция с внешней стороны здания возможна, лучше остановиться на этом варианте. Это связано с тем, что проведение внутренних работ значительно уменьшит свободное жилое пространство. Потребуется и дополнительная отделка. Но если вы являетесь владельцем угловой квартиры, расположенной выше третьего этажа здания, то другого выбора не остается, кроме как утеплить жилье изнутри.

Выше были рассмотрены основные спорные моменты, возникающие при самостоятельном проведении теплоизоляции. Внутреннее утепление обладает рядом существенных недостатков. Но если обстоятельства вынуждают вас прибегнуть к данному методу изоляции тепла, нужно грамотно подходить к выбору основного материала. Таким образом вы сможете минимизировать возможные риски. Самостоятельное утепление жилища возможно, но сперва подробно изучите специфику работы и не пренебрегайте техникой безопасности.

Как утеплить стены в квартире

Многие жители многоквартирных домов страдают от холода зимой. Связано это чаще всего с плохой теплоизоляцией окон и наружных стен. Самым эффективным средством избавления от холода в квартире является замена старых окон на качественные современные пластиковые. Далее следует заменить радиаторы отопления, позаботившись о достаточном количестве секций. Но что делать, если все эти процедуры уже проделаны? Писать бесконечные письма в домоуправляющую компанию с жалобами? Лучше взять инициативу в свои руки и утеплить наружные стены в квартире самостоятельно. О том, как правильно это сделать, мы сегодня и поговорим.

Часто в панельных домах (особенно старых) стыки панелей плохо изолированы. Нередко встречаются и случаи брака в производстве самих железобетонных панелей - пустот, трещин и т.д. Все это приводит к значительной теплопотере, и более того - к проникновению влаги в помещение. А от этого и плесень в углах и отслоение обоев... Поэтому в самом начале необходимо убедиться в том, что стены выполняют свои функции. Если Вы обнаружили изъяны в стене, необходимо избавиться от верхнего покрытия, тщательно изолировать внутренние пустоты и трещины мастикой, а затем вновь выровнять поверхность стены штукатуркой. Только после этой процедуры имеет смысл использовать теплоизоляцию.

Теплоизоляцию можно производить изнутри помещения и снаружи, причем последняя значительно более предпочтительна, а первая гораздо проще осуществима. Все дело в том, что зимой стены начинают промерзать снаружи, а изнутри они греются теплом квартиры. Таким образом, где-то внутри стены есть граница, где температура переходит из положительной в отрицательную. Такое место называется "точка росы". Если утеплять стену снаружи, то точка росы полностью перейдет из бетонной стены в поверхностный слой утеплителя. А вот если утеплять стену изнутри, то стена может полностью промерзнуть, ибо изнутри помещение ее уже совсем не будет греть. Это приведет к образованию льда между утеплителем и стеной внутри квартиры, вспучиванию утеплителя и его полному отставанию (если нет механического крепления). Наружная стена начнет быстро разрушаться под воздействием постоянного замерзания. Более того, между утеплителем и стеной практически неминуемо заведется черная плесень, которая бесконечно будет выползать наружу, сколько бы Вы не пытались ее удалить.

Поэтому самым идеальным вариантом утепления наружных стен квартиры будет сложиться со всеми соседями и утеплить стену с улицы.

Утепление стен снаружи

Самым дешевым вариантом утепления стены снаружи будет использование пенопласта высокой плотности. Более предпочтительным выбором будет использование экструдированного пенополистирола или базальтового утеплителя. Если Вы имеете возможность проделать процедуру утепления самому, то порядок монтажа будет следующий:

На плиты утеплителя наносится специальный клей (для базальтового утеплителя он будет один, а для пенополистирола другой). Для базальтового утеплителя рекомендуется предварительно втирать клей в поверхность, чтобы армировать ее. Не нужно наносить клей на всю поверхность плиты утеплителя. Достаточно нанести его по периметру и затем островками по площади плиты. Главное - не стараться сэкономить на клее, чтобы потом не собирать с земли отвалившиеся плиты утеплителя на следующий день. Приклеиваются плиты в шахматном порядке, с перехлестом на углах.

После того, как клей встанет (на следующий день) необходимо провести механическое крепление плит утеплителя к стене с помощью специальных дюбелей типа "гриб". Шляпка дюбеля должна утапливаться в утеплитель, образуя ровную наружную поверхность. После чего наносится верхний слой штукатурки с армирующим стеклохолстом, с последующей покраской. Нижняя граница утепления обозначается специальным металлическим профилем, который поддерживает всю конструкцию.

Выбор утеплителя можно доверить профессиональным монтажникам, но лучше это сделать самому. Советуем прочитать статью "Как выбрать утеплитель", в которой мы подробно рассмотрели все возможные варианты утепления стен с их плюсами и минусами.

Утепление стен изнутри

Помимо уже указанной выше проблемы с "точкой росы", внутреннее утепление стен в квартире еще и уменьшает внутреннее пространство помещения. Использование многих дешевых утеплителей не может быть осуществимо из-за их низкой экологичности и горючести. Но есть один несомненный и весомый плюс: утеплить стены изнутри можно самостоятельно без особых усилий, не оповещая об этом никого.

Практика показывает, что использование различных нанокрасок для утепления стен неэффективно. Использование листов из натуральной пробки имеет ряд неудобств и не решает проблему полностью. Остается утеплять стены таким же образом, как и снаружи: экструдированным пенополистиролом или базальтовой минеральной ватой. Использовать пенопласт в жилых помещениях крайне не рекомендуется. Экструдированный пенополистирол также крепится с помощью клея и механически дюбелями с последующей штукатуркой.

Использование базальтового утеплителя предпочтительнее, но в этом случае необходимо дополнительно произвести гидроизоляцию стены мастикой или пленкой. Дело в том, что такой вид утеплителя может накапливать влагу, теряя свои теплоизоляционные свойства, и значительно уменьшая срок своей службы. Можно использовать плиты утеплителя с низкой плотностью. Для этого необходимо изготовить каркас из деревянного бруса или металлического профиля с дальнейшей обшивкой ОСП и штукатуркой. Но этот метод гораздо более трудоемкий и занимает больше места.

Похожие статьи:

Статьи → Как выбрать утеплитель

Статьи → Как правильно утеплить мансарду изнутри

Статьи → Утепление стен под сайдинг

Статьи → Сравнение утеплителей

Статьи → Утепление пола в деревянном доме

Утепление стен изнутри » Тепловая модернизация

Прежде всего, давайте зададимся вопросом – имеет ли смысл утепление изнутри? Это, конечно, выполнимо, но мы используем его только тогда, когда у нас нет другого выхода. Это происходит, когда у здания есть фасад, который мы не можем разрушить, оно находится под наблюдением консерватора или мы являемся собственниками только части здания, а другие собственники не хотят инвестировать в тепловую модернизацию.

Стандартным критерием выбора изоляции является теплоизоляция.Ведь мы стремимся минимизировать потери тепла из здания. В случае утепления стен изнутри надо дополнительно обратить внимание на то, что мы фактически отсекаем внутреннюю часть нашего дома от холодных наружных стен. Таким образом, мы теряем возможность аккумулирования тепла в перегородках, повышается восприимчивость стен к изменению погодных условий, а главное – увеличивается риск намокания перегородок.

источник: Xella Polska

С физикой нам не победить…

Тепло, преодолевая термическое сопротивление нашей стены, мигрирует наружу.Распределение температуры внутри перегородки зависит от сопротивления теплопередаче отдельных ее слоев. В случае утепления снаружи стена нагревается из помещения, и резкое понижение температуры происходит только в ее внешней части. Стена, утепленная изнутри, остается холодной, и мы дополнительно отделяемся от нее утеплителем, перемещая границу обогреваемой и холодной поверхности внутрь перегородки.

В такой ситуации надо помнить, что через нашу стену тоже просачивается влага - в виде водяного пара.Это связано с тем, что разное давление водяного пара по обе стороны перегородки имеет тенденцию к выравниванию. Водяной пар проникает в перегородку, встречая сопротивление отдельных слоев, что приводит к падению ее давления. Помните, однако, что при данной температуре лишь определенное количество водяного пара останется в газообразном состоянии. Оно напрямую зависит от давления насыщения водяного пара, которое уменьшается с температурой. Если в данном слое (или на их границе раздела) окажется больше водяного пара, чем позволяет состояние насыщения, - избыток будет конденсироваться.Поэтому области, где холодная внешняя стена соприкасается с внутренней изоляцией, больше всего подвержены образованию конденсата.

Влажная стена — враг номер один

Что произойдет, если в перегородке или на ее поверхности появится влага? Через некоторое время мы увидим грибок и плесень на своей стене. Если водяной пар сконденсировался глубоко внутри перегородки, то весь утеплитель будет сырым – значит, во всем его объеме мы будем иметь дело с развитием грибков.Это не только эстетическая проблема, но и реальная угроза нашему здоровью. Кроме того, влажная стена будет более склонна к образованию глубоких трещин из-за мороза.

Так что же утеплять?

Думая о теплоизоляции изнутри, мы должны позаботиться о профессиональном дизайне. Как видите - тепловых расчетов недостаточно. Необходим гигротермический анализ эксперта в области теплоизоляции. Это позволит вам определить риск конденсации пара и выбрать подходящие материалы.

Источник: Xella Polska

Прежде всего - идеальным материалом для такого утепления будет тот, который будет препятствовать проникновению влаги изнутри здания к перегородке. Предвосхищая вопросы - такого материала не существует.

Можно использовать самые популярные изоляционные материалы, такие как минеральная вата или полистирол. В случае с минеральной ватой следует позаботиться о качественной пароизоляции. Использование полистирола устраняет эту необходимость, так как он обладает высоким сопротивлением диффузии.Однако сведение к минимуму проникновения водяного пара работает в двух направлениях, влаге, которая все равно попадет внутрь перегородки, выход из нее также будет затруднен – стена будет медленно сохнуть, что благоприятствует размножению грибков и плесени в ее структуре.

Может, тогда наоборот? Облегчить миграцию влаги в зону утепления – это ускорит высыхание стены, поэтому у микроорганизмов не будет стабильных условий для развития.

Минеральные теплоизоляционные плиты

из очень легкого типа газобетона рекомендуются для утепления здания изнутри.Такие плиты обеспечивают хороший уровень теплоизоляции (λ = 0,042 Вт/(мК)). Это материал с высокой паропроницаемостью (μ = 3). Таким образом, влага впитывается, но и очень быстро испаряется. Производители гарантируют долговечность и прочность материала – он не теряет своих свойств под воздействием влаги. Газобетонные блоки являются негорючим материалом. Сборка панелей настолько проста, что с ней обязательно справится каждый домашний «умелец».

Источники: Инженер-строитель, Xella Polska.

.

Чем утеплить стены изнутри?

Перейти к следующим параграфам:

Утепление стен изнутри – почему оно того стоит?

На комфортность квартиры влияет множество факторов, часто очень разных и независимых друг от друга. Привлекательный декор, мелкие детали, а также температура – ​​все это делает пребывание в собственной «М» таким приятным. И хотя перенос ваших вкусов на дизайн интерьера не является сложной задачей, в некоторых случаях поддержание нужной температуры является довольно сложной задачей.А адекватное отопление помещения влияет как на ваше здоровье, так и на ваше самочувствие.

Идеальная температура в квартире около 20°С. В спальне может быть немного прохладнее, что влияет на качество сна, и теплее в гостиной, где вы проводите большую часть дня. Конечно, вопрос теплового комфорта – дело достаточно индивидуальное. Однако часто бывает так, что в квартире постоянно слишком холодно, что ощущают даже люди, любящие более низкие температуры.

Тепло уходит в основном через стены.Речь идет, в частности, о используемые материалы, утепление и расположение помещения. В теплые дни постоянно низкая температура не такая уж большая проблема, но когда на улице становится холоднее, дискомфорта становится гораздо больше. А необходимость интенсивного обогрева помещений выливается в увеличение расходов на отопление. Что с этим делать, чтобы не выбирать между комфортной температурой дома и меньшими гонорарами? Инвестируйте в изоляцию.

Если вы не имеете никакого отношения к теплоизоляции наружных стен (это решение является лучшим решением для повышения теплового комфорта), решите утеплить стены изнутри.Почему это хороший выбор и когда вы должны решиться на такое решение?

Если вы являетесь жителем многоквартирного дома, двухквартирного дома или многоквартирного дома, вы не имеете полного влияния на решение об утеплении здания. Если другие жильцы не видят необходимости в наружном утеплении, инвестируйте в материалы для утепления внутренних стен и позаботьтесь о своем тепловом комфорте.

Блокада по внешнему утеплению может быть не только у кооператива или ЖСК, но и у собственников исторических зданий, которые не позволяют нарушать фасад здания.Тогда дополнительное утепление стен изнутри – единственный выход из ситуации.

Утепление стен изнутри ватой или другим материалом также является хорошим решением, когда вы хотите сохранить существующий фасад здания – облицованный клинкерным кирпичом или камнем.

Герметизация дома изнутри также является хорошим вариантом, если вас не устраивают счета за отопление. Улучшение теплоизоляции квартиры выливается не только в больший комфорт проживания в ней, но и в снижение затрат, связанных с отоплением комнат.За счет того, что тепло остается дома, вы сократите расходы.

Несмотря на то, что использование материалов для утепления внутренних стен часто является лучшим и единственно возможным решением, было бы хорошо, если бы вы осознали некоторые недостатки этого выбора, прежде чем его использовать:

  • в основном за счет внутренней изоляции, тепловых мостов избежать невозможно;

  • внутреннее утепление создается за счет размера квартиры;

  • сам проект утепления должен быть хорошо и тщательно спланирован, поэтому лучше всего доверить эту задачу специалистам.

Чем утеплить стены изнутри? Материалы для теплоизоляции внутренних стен

Если вы хотите утеплить свою квартиру изнутри, вам необходимо хорошо подготовить поверхность стен – убрать лишние элементы, такие как полки, радиаторы, гвозди и розетки. Поверхность также необходимо очистить от загрязнений, а любые дыры и отверстия замазать шпатлевкой. Это основа, а дальше что? Как утеплить стены изнутри?

В вашем распоряжении несколько материалов, например, минеральная вата, полистирол или пенополиуретан.Отличаются они не только параметрами, но и техникой сборки. При поиске подходящего изделия помните, что качество материалов имеет большое значение. Когда дело доходит до теплоизоляции, важно не только инвестировать в хорошие продукты, но и предоставлять профессиональные услуги, за которые стоит платить, чтобы обеспечить действительное улучшение теплового комфорта в квартире.

При обсуждении темы утепления стен изнутри нельзя не упомянуть о такой важной вещи, как правильная пароизоляция.Важно защитить поверхности от проникновения влаги изнутри квартиры (теплый воздух, «убегающий» наружу, конденсируется, и пропитанная таким образом конструкция со временем портится). Как это сделать? Пароизоляция выполнена из фольги из пластика. Предотвращает пропитывание материала (например, минеральной ваты) конденсатом водяного пара. В долгосрочной перспективе он защитит поверхность от повреждений – гниения и грибка.

Когда вы уже знаете о некоторых из этих основных вопросов, теперь стоит взглянуть на то, что характеризует различные материалы, которые вы можете использовать при утеплении квартиры изнутри.

Утепление стен минеральной ватой изнутри

Товар, который чаще всего добавляют в корзину при покупке материалов, необходимых для утепления, – это минеральная вата. Выбирая это решение, знайте, что оно требует довольно много времени. Почему? Потому что утепление стен ватой изнутри требует специального каркаса – для этого используются металлические профили, собранные в готовую решетку (аналогичные тем, которые создаются при возведении перегородок).

Металлоконструкция плотно заполнена минеральной ватой, дополнительно поддерживается пароизоляцией, отвечающей за снижение проникновения пара.С другой стороны на решетку монтируются гипсокартонные листы. Такое решение позволит значительно снизить теплопотери, регулировать уровень влажности, а также дополнительно предотвратит образование грибков и плесени на стене. Поверхности, утепленные минеральной ватой, зимой эффективно сохраняют тепло внутри, а летом предотвращают перегрев помещений.

На что обратить внимание при выборе материалов при утеплении стен минеральной ватой изнутри? Прежде всего, на коэффициент, определяющий теплопроводность.Также помните, что при таком решении, во многом за счет конструкции, приходится учитывать существенное уменьшение полезной площади в квартире – рама размещается на минимальном расстоянии 2 см от стены.

Утепление стен изнутри пенопластом

Не менее популярным решением для утепления стен изнутри является использование пенополистирольных плит, которые наклеиваются непосредственно на поверхность стены. Важно, чтобы доски плотно прилегали друг к другу и таким образом создавали плотный утеплитель.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не требует пароизоляции - аналогично экструдированному пенополистиролу, который практически на 100% блокирует водяной пар.

Иногда утепление стен пенопластом внутри, но это может быть несколько сложнее из-за необходимости использования тонкослойной штукатурки на приклеенных плитах.

Утепление стен изнутри пенополиуретаном

Пенополиуретан — это материал, который при расширении из упаковки создает идеальное уплотнение на поверхности — это один из лучших изоляторов.Это продукт, устойчивый к плесени и грибкам. Он не теряет своих свойств со временем. Он также характеризуется хорошей звукоизоляцией. Что еще стоит знать об этом материале, когда вы решили утеплить стены изнутри пенополиуретаном?

Этот продукт является одним из лучших вариантов для внутренней изоляции. Он наносится методом напыления, и для создания хорошей теплоизоляции не нужно делать толстый слой пены. Материал отлично работает на наклонных и неровных поверхностях.Также он долговечен и безопасен для окружающей среды.

.

Морозостойкие стены - как утеплить квартиру изнутри?

Проблема замерзания в первую очередь связана с недостаточно изолированными внешними перегородками. Последствием этого явления являются неприглядные и опасные для здоровья человека извержения влаги, появляющиеся на внутренней поверхности стен и потолков. Другой вопрос, что затраты на отопление неувядающего здания могут разорить бюджет даже относительно состоятельного владельца.Эффективным способом решения этих проблем является теплоизоляция.

С целью улучшения теплоизоляции стен чаще всего применяют наружное утепление. Иногда, однако, это невозможно сделать. Особенно это актуально в ситуациях, когда по определенным причинам мы не хотим или не можем вмешиваться в фасад здания. В основном это относится к многоквартирным домам, находящимся под охраной консерватора, а также к двухквартирным и рядным домам, когда термическая модернизация не одобрена ближайшим соседом.В таких случаях ничего другого не остается, как утеплить стены квартиры изнутри. Однако у этого решения есть существенный недостаток. Он заключается в том, что имеющаяся полезная площадь помещения уменьшается.

Проверить: Как обогреть дом дешевле и здоровее. Анализ затрат 90 011

Будут ли утепленные изнутри стены действительно «теплее»?

Что касается защиты от потерь тепла, то не имеет значения, находится ли изоляция снаружи или внутри стены.Однако по законам строительной физики однозначно выгоднее использовать наружную теплоизоляцию. Это связано с несколькими факторами. В первую очередь речь идет о возможности устранения мостиков холода и воздействия влаги извне на холодную часть стен.

Благодаря теплоизоляции внутри помещений практически невозможно избежать тепловых мостов. С другой стороны, если незащищенная стена, например, из полнотелого кирпича, зимой постоянно контактирует с влагой, вода может замерзнуть в щелях стены.Поэтому каждое внутреннее утепление требует индивидуального и профессионального проекта и тщательного исполнения. Несоблюдение этих требований может сделать изоляцию неэффективной и даже привести к серьезному повреждению конструкции всего здания.

Важность пароизоляции

Решив сделать теплоизоляцию изнутри квартиры, необходимо защитить перегородки от проникновения влаги изнутри. Для этого следует использовать пароизоляцию с соответствующим образом подобранным коэффициентом сопротивления диффузии и тщательно закрывать ею теплоизоляционный материал.Пароизоляционная пленка требует тщательного соединения ее краев. Делается это с помощью двухстороннего скотча или с помощью специального клея. Виниры также требуют оконных откосов.

Выбирая пленку, помните, что параметры ее паропроницаемости должны соответствовать свойствам используемого теплоизоляционного материала. Следует понимать, что именно этот слой внутренней изоляции будет иметь решающее влияние на конденсацию водяного пара в конструкции перегородки, а значит – на ее состояние.

Узнайте больше о: Типы и области применения пароизоляционных пленок

Материалы для внутренней изоляции

Для традиционной внутренней теплоизоляции можно использовать два типа теплоизоляционных материалов. Это известная большинству из нас минеральная вата и менее распространенные, но тоже хорошо работающие в этой сфере – газобетонные блоки. Оба решения имеют свои преимущества и недостатки. Главный их недостаток в том, что они способствуют уменьшению полезной площади.Этим фактом быстро воспользовались производители строительных материалов, которые предлагают специальные наполнители (например, с аэрогелем) для внутреннего утепления. Наносимая масса создает очень тонкий слой, не занимая ценного жилого пространства. Проблема, однако, в том, что не все верят в эффективность сделанной таким образом теплоизоляции.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Принимая решение утеплять стены минеральной ватой, мы практически сводим к минимуму все мокрые работы.Однако выполнение теплоизоляции по этой технологии достаточно трудоемко. Ведь это неразрывно связано с необходимостью соорудить каркас, устроить утепление, затем обшить перегородки, например, гипсокартонными листами, и, наконец, – закончить получившуюся облицовку стен.

При выборе минераловатных плит обращайте внимание на их коэффициент теплопроводности (лямбда - λ). Чем он ниже, тем тоньше может быть изоляция. Однако все равно приходится учитывать немалые потери жилплощади.Стойку располагают на расстоянии не менее 2 см от стены во избежание намокания утепляющего материала. К этому расстоянию следует прибавить ширину используемых профилей и толщину гипсокартона, для чего обычно требуется не менее десятка или около того сантиметров пространства (от каждой утепляемой стены).

Стоит понимать, что при использовании минеральной ваты - пароизоляция просто необходима. Теплоизоляцию следует покрывать фольгой с сопротивлением диффузии Sd ≥ 100 м.

Читайте также: Как утеплить мансарду минеральной ватой

Внутренняя изоляция из пенобетона

Блоки (теплоизоляционные плиты) изготавливаются из ячеистого бетона плотностью ниже 115 кг/м³. Они доступны разной толщины, т.е. от 5 до 20 см. Это материал, который не вызывает проблем с механической обработкой и быстро монтируется. Благодаря высокой паропроницаемости и способности быстро сохнуть, его не нужно покрывать пароизоляционной пленкой.Его использование, однако, связано с необходимостью проведения т.н. мокрые работы. К тому же блоки, как и вата – уменьшают полезную площадь утепляемых помещений. При этом теплоизоляция перегородки зависит исключительно от толщины используемых блоков. Конечно, чем они толще, тем меньше будут теплопотери.

Газобетонные блоки приклеиваются к стене раствором. Лучше всего использовать вместе с ними раствор, который предлагает нам производитель. Рекомендуемая толщина клеевого слоя 8-10 мм.После укладки материала на стену неровности отшлифуйте и залейте все это дело раствором, втапливая в него сетку из стекловолокна. Эта сетка предотвратит образование трещин. После последующей шлифовки теплоизолированную перегородку можно красить. Однако для того, чтобы улучшить его внешний вид, можно положить штукатурку, обои или другой отделочный материал.

Также стоит прочитать : Аэрогели - революция ли на рынке внутренней изоляции

Теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные массы, предназначенные специально для внутренней изоляции, являются относительно новой продукцией.Безусловно, их производители не перестают хвалить инновации, простоту использования и невероятную эффективность в улучшении утепления утепленных перегородок. Реальность, однако, несколько иная. Этот тонкослойный, водорастворимый материал способен временно защитить стену от выпадения влаги и тем самым улучшить микроклимат в помещении. Это также хороший способ повысить эстетичность старой, часто осыпающейся штукатурки. Кроме того, наносить его на самом деле легко (это можно сделать специальным валиком).Однако это имеет очень мало общего с эффектом изолированных стен. Тем временем производители, которые изначально предлагали массам, в очередной раз сделали шаг вперед. В настоящее время существуют даже… краски в качестве теплоизоляции.

.

☆ Утепление и влажность дома - как не ошибиться?☆

Температура 18-25°С, поддерживаемая в большинстве домов и квартир, является оптимальной для человека, а также для плесени и других грибков. Если влажность воздуха постоянно выше 60%, почти наверняка в помещениях появляется плесень, а это означает не только неприглядные цветения на стенах и потолках, но прежде всего угрозу для здоровья человека.

Плесень сама по себе безвредна, но продукты ее жизнедеятельности представляют собой опасные микотоксины.Также очень вредны споры плесени, содержащиеся во вдыхаемом человеком воздухе: они поражают легкие, вызывают аллергию, вызывают боли в мышцах и суставах, иногда также депрессию, а в крайних случаях даже могут стать причиной образования и развития рака.

Влага в доме - причины

Влага в доме опасна. По этим причинам защита вашего дома от чрезмерной влажности должна быть приоритетом. Однако дело это непростое, ведь сырость в доме постоянно генерирует сам человек.Влажность воздуха повышается, когда мы что-то готовим, когда взаимодействуем с водой в квартире (купаемся, принимаем душ, стираем, стираем, сушим белье), и даже… дышим. Подсчитано, что один человек выдыхает до двух литров воды в день. Все это составляет так называемую эксплуатационная влага.

Влажность в доме или квартире имеет и другие причины, начиная от затопления (затопления) и отказа гидросистемы, заканчивая конструктивными ошибками и повреждениями здания. Существует также строительная влага, содержащаяся в материалах, используемых для строительства или ремонта.

В доме или квартире не должна скапливаться влага – ее необходимо отводить наружу. Это в первую очередь задача системы вентиляции, но и самого человека: регулярное проветривание помещений путем открывания окон восстанавливает оптимальные параметры воздуха.

Сначала ошибки, потом грибы, или почему после утепления дома образуется грибок

Однако от него мало толку, если при проектировании, строительстве или ремонте дома будут допущены ошибки, благоприятствующие образованию влаги, или отсутствие ухода за зданием создаст условия для его зарастания.Достаточно, например, дождевой воды стекать по фасаду в результате засорения желоба: тогда влага проникнет в стены, которые вскоре покроются плесенью. Аналогично работают все щели (в крыше, вокруг трубы, у вертикальных оконных косяков), через которые вода извне попадает на стены.

Серьезной ошибкой, особенно в отношении старых зданий, является отсутствие горизонтального утепления фундаментов или лежащих на земле полов. Затем грунтовые воды могут подниматься вверх через сами строительные материалы, как бы всасываясь внутрь.

Очень легко ошибиться при утеплении чердака. Их чаще всего используют с пароизоляционными пленками, задача которых – предотвратить проникновение водяного пара изнутри здания к наружным слоям, что создает влажность в доме. Каждая, даже самая маленькая щель в такой фольге создаст проблему – она будет транспортировать огромное количество воздуха – влажного воздуха, что может привести к образованию конденсата и дальнейшему увлажнению перегородки.

Особое внимание необходимо уделить изоляции, когда плоскость крыши прерывается световыми люками, слуховыми окнами и дымоходами.Надлежащее утепление и отсутствие мостиков холода предотвратят накопление влаги в доме. Здесь важно не столько его временное значение, сколько его годовой баланс.

Влаги в доме или квартире нет - главное качество работы и материалов

Еще одной ошибкой при строительстве или ремонте здания является использование неподходящих изоляционных материалов или их неправильная укладка. Можно, например, отлично утеплить крышу и стены, утеплить их полностью - но при этом герметизировать здание до такой степени, что вся рабочая влага будет оставаться внутри, при недостаточной вентиляции, угрожающей не только элементам дом, но и здоровье его жителей.Здесь стоит подчеркнуть неоспоримое преимущество утеплителя ППУ: это теплоизоляционный материал, но при этом паропроницаемый, поэтому утепленное им здание без проблем «дышит».

Изоляция дома должна быть выполнена с полной непрерывностью изоляции. Только такое утепление обеспечит высокий комфорт пользования зданием и отсутствие влаги в доме. Теплоизоляция должна быть герметичной. Каждый сделанный им ворс будет приводить к образованию тепловых мостов, т.е. мест, через которые будет уходить тепло – но не только.Именно здесь в холодных частях после утепления дома появится плесень или другие грибки.

Поэтому инвестору следует смотреть на руки подрядчику и контролировать качество работ, уделяя особое внимание местам, где чаще всего образуются мостики холода, через которые после утепления дома образуется влага и грибок. Особенно уязвимы к этому крыши сложной формы, где наиболее сложными местами для правильного и плотного утепления являются сгибы конструкции крыши.В таких случаях лучшим решением оказывается напыляемая изоляция пенополиуретаном , которая проникает даже в самые маленькие щели, тщательно их заполняя.

Запишитесь на бесплатный замерМы предоставляем профессиональные консультации и вежливое обслуживание.

Нажмите здесь

Мы даем вам возможность заказать бесплатный образец пены. Проверьте его и посмотрите, как он выглядит вблизи.

Образец заказа

.

Влага и грибок в доме 9000 1

Что вы узнаете из статьи?

Когда в доме может появиться грибок?

Нормальная, «здоровая» влажность воздуха в помещениях 30-65%, при температуре 20-22°С.Когда она выше – превышает 80% и держится несколько дней – условия благоприятны для роста плесени и других грибков. Эти лучше всего растут при температуре 20-30°С, но их особо не беспокоят любые, которые можно найти дома. У них низкая потребность в питании и значительные адаптационные способности – они способны развиваться практически на любой поверхности: дереве, ткани, штукатурке…

Мы заметим их, когда на стенах появятся зеленые, коричневые или черные налеты, а в квартире почувствуем неприятный, затхлый запах, который невозможно проветрить.Их переносимые по воздуху споры вызывают серьезные заболевания дыхательной системы, аллергии, боли в мышцах и суставах, утомляемость, ринит, проблемы с дыханием и многие другие заболевания, в том числе рак желудка, пищевода и крови. В этом контексте хорошо видно, насколько важно для здоровья домочадцев не допускать сырости в здании.

Откуда в моем доме берется влага?

В результате капиллярного подъема вода достигает высоты до 1,5 м, а может и в четыре раза больше!

Влага в конструкции здания может быть результатом протечек - это первая и самая очевидная подсказка.Прохудившаяся крыша может протекать, потому что, например, старое покрытие из листового металла проржавело или псевдоспециалисты устроили новое вопреки технике. Вода может проникать и на террасу над помещением – в наших климатических условиях большая часть гидроизоляции прослужит без ремонта несколько-десяток с лишним лет.

Иногда дождевая вода заливает стены - потому что желоба не успевают ее собирать или просто забиты. Утечки также являются типичными местами вокруг дымоходов из-за негерметичных накладок.В каждом из этих случаев на потолке или стенах появятся мокрые пятна, разводы, а затем и плесень.

Вода тоже льется снизу. В старых зданиях часто отсутствует горизонтальная гидроизоляция фундаментов и перекрытий по грунту, позволяющая вытягивать влагу из земли за счет капиллярного действия (это способность материалов транспортировать воду вверх). Даже если фундамент был изолирован от влаги, вода может просачиваться в месте, где изоляция повреждена/разорвана. Надлежащая гидроизоляция подвалов еще сложнее.При этом утеплители должны быть адаптированы к типу грунта и уровню грунтовых вод – их конструкция должна учитывать условия, сложившиеся на конкретном участке.

Когда вода проникает в землю, может быть трудно найти точку, в которой она входит в здание. Вода уходит туда, где встречает наименьшее сопротивление — место, где она проявляется, может находиться в нескольких метрах от источника протечки. Транспорт влаги в стенах в результате ее капиллярного подъема обычно достигает до 1,5 м, но может быть и - в зависимости от типа грунта, уровня грунтовых вод, материала, из которого возведена стена, ее толщины - и четырех раз больше! Его симптомами являются не только мокрые пятна внутри здания, но и солевые налеты на фасаде.

Здесь вода попадает в здание снизу - гидроизоляция повреждена или отсутствует. (фото: архив BD)

Мокрые пятна на стене появляются в результате повреждения водопроводной, канализационной или отопительной системы - например, после случайного просверливания трубы во время ремонта или при развешивании картин. Возможно после вскрытия старой или небрежно сделанной установки. С другой стороны, такое пятно не всегда является следствием протечек или протечек.Его обитатели также приносят воду внутрь. Семья из 4 человек - дышит, готовит, стирает - производит от 10 до 15 литров в день.

Если помещения недогреты, стены не утеплены, а вентиляция не работает, водяной пар из воздуха будет конденсироваться на самых холодных частях перегородок - стенах, потолках. Именно здесь будут образовываться полосы, которые ошибочно принимаются в результате какой-то протечки.

Пониманию этого явления способствует понятие относительной влажности, которое, упрощая дело, описывает, сколько водяного пара содержится в воздухе.Максимальное количество водяного пара в воздухе при данной температуре составляет 100%, но чем выше температура, тем больше пара он может поглотить. После превышения 100% пар начинает конденсироваться.

В хорошо функционирующем доме влажный воздух постоянно вытягивается наружу благодаря эффективной вентиляции. Если его заблокировать (например, заблокировав решетки), количество влаги в воздухе увеличится, потому что люди производят ее постоянно. Поэтому он неизбежно превысит 100%, а затем попадет в самые холодные места, обычно там, где есть тепловые мосты. Это означает, что отсутствие эффективной вентиляции обрекает здание на сырость. Что в свою очередь приводит к появлению грибков, угрожающих здоровью находящихся в нем людей. Явным признаком слишком высокой влажности воздуха являются надолго запотевшие зеркала или невысыхающие полотенца в ванной.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Деревянный потолок в нежилом несколько лет здании с прохудившейся крышей.(фото Дж. Вернер)

Важно отметить, что водяной пар может конденсироваться не только на поверхности перегородок, но и внутри них. Большое внимание следует уделить утеплению скатов крыши на чердаке. В качестве теплоизоляции в основном используется минеральная вата. Она должна быть отделена от помещения пароизоляционной пленкой, препятствующей проникновению пара в утеплитель. Если «специалисты» забыли это организовать или сделали это небрежно, рано или поздно у нас возникнут проблемы.В этой части дома можно допустить больше ошибок, которые через несколько лет выльются в отсыревание утеплителя кровли и даже ее конструкции. Одним из них может быть отсутствие вентиляционных зазоров.

Если на крышу укладывается пленка с высокой паропроницаемостью, достаточно одного зазора - между пленкой и покрытием. При низкой паропроницаемости фольги или вместо нее рубероида (или сплошного щита, покрытого фольгой) необходимо два зазора - один между утеплителем и фольгой, другой между фольгой и обшивкой.Прорези должны быть свободны по всей их высоте от выхода карниза до выхода конька.

В местах, где они прерываются слуховыми окнами, дымоходами и мансардными окнами, необходимо использовать дополнительную черепицу или вентиляционные трубы. Если вентиляция кровли неисправна, водяной пар из помещений будет конденсироваться на внутренней стороне пленки или опалубки.

Пар также проникает в стены. Необходимо знать, что сопротивление диффузии (т.е. способность материала удерживать ее) отдельных слоев стены (несущий слой, утеплитель, штукатурка) должно уменьшаться по направлению наружу.Тогда пар просто проникает сквозь стену. В противном случае она будет капать в своем сечении на стыке слоев. Если такой влаги будет недостаточно, в летний сезон она будет испаряться. Если его больше – стена будет постоянно сырой.

Влага в здании

В зависимости от того, когда она попадает в здание, различают 3 вида влаги:

  • Эксплуатационная влага - присутствует постоянно и является вполне нормальным явлением в бывшем в употреблении здании. В перегородки из теплого влажного внутреннего воздуха проникают в первую очередь водяные пары.Явление более интенсивно проявляется в отопительный сезон, когда разница температур между домом и внешней средой значительна. Два других вида – технологическая и строительная влага – присутствуют только в новостройках или зданиях, прошедших капитальный ремонт (реконструкция внутренних стен по традиционной технологии, новые штукатурки, бетонные стяжки).
  • Технологическая влага возникает из воды, используемой в производстве строительных материалов. В кирпиче и керамических блоках его очень мало, потому что последний этап их производства – обжиг.В ячеистых бетонах и силикатах много влаги (даже 40-50%), потому что они подвергаются воздействию пара под давлением.
  • Влага строительная проникает в строительные материалы (кирпич пустотелый) при их хранении, кладке кирпича (на растворе и в результате преднамеренного намокания), при попадании дождя при проведении работ. В правильно построенном доме, с эффективной вентиляцией и отоплением, технологическая и строительная сырость исчезает через несколько сезонов.

Как бороться с сыростью стен?

Эффективная вентиляция необходима для восстановления и поддержания надлежащей влажности в помещении.Мы уже обсуждали этот вопрос более подробно в предыдущем тексте. Если источником сырости в здании и появления плесени являются протечки или дефекты изготовления, начните с их устранения. Борьба с грибками без устранения причины их нашествия даст лишь кратковременный эффект.

В первую очередь ремонтируем протекающую кровлю, очищаем или заменяем водосточные желоба, ремонтируем протекающую водопроводную или канализационную систему. Сложная операция – восстановление/выполнение горизонтальной влагоизоляции между фундаментом и стенами надземной части.В домах без подвалов их стык заделывают, затем в зазор вставляют полиэтиленовые плиты, листовой металл, фольгу или толь. Это сложная и затратная работа, и для нее нужно нанимать специалистов. Это сопряжено с риском повреждения конструкции здания, а также может быть проблемой избежать установки в стенах.

Капиллярный подъем воды также предотвращается применением альтернативного метода – закачки. Это включает в себя введение химических веществ в стену для создания изолирующего слоя.К сожалению, особенно в случае толстых и неоднородных стен, таким способом трудно получить плотную изоляцию.

Подрезка несущих стен над фундаментом для воссоздания горизонтальной гидроизоляционной изоляции

Перечисленные способы отсекают поднимающуюся влагу, но не высушивают стены. Здесь снова необходима эффективная вентиляция и отопление, возможно использование осушителей. Такие высокопроизводительные устройства однозначно эффективнее, чем просто проветривание.Они также довольно дороги, но их можно арендовать.

Также нужно убедиться, что именно ремонт не способствует сырости дома. Если в здании сделаны новые кирпичные перегородки или бетонные стяжки, внутрь уходит значительное количество воды. Тогда необходимо значительно увеличить интенсивность вентиляции в сочетании с более сильным обогревом. Многие инвесторы утепляют свои дома полистиролом. Это материал с высоким сопротивлением диффузии – если покрыть им мокрые стены, влага будет задерживаться в здании.Поэтому хорошо бы предварительно просушить стены.

При утеплении стен минеральной ватой обращайте внимание на тип штукатурки – вата паропроницаемая, поэтому наружная штукатурка также должна иметь низкий коэффициент сопротивления диффузии, чтобы в теплоизоляционном слое не оставалась влага. По этой причине на него не наносят популярную акриловую штукатурку.

Отсутствие или неправильное выполнение теплоизоляции имеет большое значение в случае упомянутой выше конденсации водяного пара на наиболее холодных частях перегородок.Это явление происходит в местах тепловых мостов, т.е. там, где особенно интенсивно уходит тепло из помещения. Наиболее распространенными причинами их возникновения являются ошибки проектирования или исполнения. Если причина сырости в небрежной укладке утеплителя – утеплитель необходимо вырезать и сделать заново. Однослойную стену можно просто утеплить (что сделает ее двухслойной).

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Как убрать грибы из дома?

Если грибок появился только на поверхности стены, очистить ее водой, зачистив щеткой с жесткой щетиной, а после высыхания нанести фунгицид.При более глубоком проникновении грибка его соскабливают или сдирают гипс.

Стену очищают и дезинфицируют (например, водой с препаратом с хлором), просушивают, а затем защищают фунгицидами, которые должны глубоко проникать в основание. Их следует использовать в соответствии с инструкциями производителя, соблюдая правила безопасности. Если вы хотите нанести штукатурку или краску на обветшалую стену, выбирайте те, которые содержат фунгицидные ингредиенты.

Высолы плесени удаляются щеткой с жесткой щетиной.После высыхания на стену наносится фунгицид. (фото: Fotolia)

В более сложных случаях борьбу с грибами лучше доверить специалистам. Они смогут определить виды, атаковавшие дом, и выбрать наиболее эффективный фунгицид.

Деревянные поверхности, пораженные плесенью, также очищаются щеткой и после высыхания покрываются фунгицидом. Если грибок глубже, древесину следует заточить. После высыхания и твердой пропитки их можно красить краской, морилкой или лаком.Также стоит интенсивно нагреть формованные элементы (после очистки) электронагревателем или тепловой пушкой. Обогрев воздухом при температуре 60-70°С убивает грибки и подсушивает субстрат.

Януш Вернер
Фото: Fotolia

.

Плесень на стене: как убрать грибок со стены?

Грибок на стене не только некрасиво выглядит, но и опасен для здоровья. Что делать, если к вам домой пришел злоумышленник? Не теряйте времени и узнайте, как удалить грибок со стены. Узнайте, как предотвратить его образование и почему это важно.

Причины образования стенового грибка

Грибок на стене чаще всего образуется в помещениях дома, где появляется влага. Неприглядные пятна часто появляются в ванных комнатах или на кухнях, но также могут появляться в гостиных и спальнях. Грибок на стене – досадная проблема, однако она связана не с грязью, а с несовершенной конструкцией здания. Прежде чем узнать, как эффективно удалить грибок со стены, разберитесь в причинах его образования.

Грибок на стене, вызванный наводнением

См.: Чистка матраса: как и чем эффективно почистить матрас?

Основными причинами появления грибка на стене являются:

  • плохо выполненная теплоизоляция здания - развитию грибков благоприятствует т.н.тепловые мосты, т.е. щели в конструкции здания, через которые оно теряет тепло. Их чаще всего создают в местах соединения крыши и потолка со стенами дома. Тогда стены больше подвержены воздействию влаги и образованию неэстетичных пятен;
  • повышенная влажность воздуха - если не обеспечить достаточную вентиляцию на кухне или в ванной комнате, воздух в этих помещениях становится влажным. Такие условия благоприятствуют развитию мицелия;
  • неправильная вентиляция здания – пятна на стенах спальни или гостиной появляются также при неисправности вытяжной вентиляционной системы в вашем доме.Если редко проветривать помещения и не обеспечивать достаточный приток воздуха, вероятность появления грибка на стене возрастает.

Чем опасен стеновой грибок?

Черные пятна на стене выглядят неэстетично, но их вред для здоровья домочадцев – гораздо большая проблема. Наличие грибка на стене негативно сказывается на качестве воздуха в помещении. Если вы ежедневно находитесь в комнате с грибком на стене, у вас могут быть проблемы с дыханием.

Повторяющийся насморк и кашель могут быть не связаны с простудой, а могут быть побочным эффектом злоумышленника. В некоторых случаях могут развиться аллергические реакции, проблемы с дыханием и даже астма. Помните, что частые респираторные инфекции могут привести к дальнейшим проблемам со здоровьем, таким как бронхит, синусит или пневмония. Грибок на стене помещений, где часто находятся домочадцы, также может оказывать негативное влияние на пищеварительную систему.

Формованная стена

Среди других заболеваний есть, например. головные боли, проблемы с концентрацией внимания, артрит, заболевания печени и почек и депрессия. Грибок на стене может привести к снижению иммунитета организма. Это особенно актуально для младенцев, детей младшего возраста и пожилых людей, которые особенно уязвимы к инфекциям. Кроме того, грибы продуцируют микотоксины, которые могут приводить к формированию опухолевых изменений. По этой причине стоит выяснить, как как можно быстрее удалить грибок со стены и принять соответствующие меры.

Грибок или плесень – отличия

Плесень и грибок — эти названия часто используются взаимозаменяемо, но это два разных явления. Оба проявляются в виде неприглядных пятен на стене, но главное отличие заключается в размере ущерба, который они могут нанести. Плесень более поверхностна, тогда как грибок проникает в строительные конструкции и, если его игнорировать, наносит серьезный ущерб.Может случиться так, что здание с плесневым грибком подойдет под капитальный ремонт или даже под снос.

Грибок на стене обычно проявляется в виде черных пятен, а плесень - в зависимости от вида - может иметь разный цвет. Плесень на стене может быть белого, серого, зеленого, желтого, синеватого или черного цвета. Иногда их трудно отличить с первого взгляда, и только лабораторные исследования могут дать стопроцентную уверенность в характере пятен.

Плесень на стене

Плесень питается минералами, поэтому ее основной пищей будет пыль, жир или краска — словом, все, что содержит минералы.Грибок поражает различные материалы, в том числе и конструкции здания. Несмотря на принципиальные различия, и грибок, и плесень опасны для здоровья, и их нельзя недооценивать. Воспользуйтесь этими практическими советами, как вывести грибок со стены. Домашние способы борьбы с проблемой не сложны и очень эффективны.

Домашние способы удаления грибка со стены

Используйте проверенные методы, если вам все еще интересно, как удалить грибок со стены. Сильные моющие средства или мыльная вода могут очистить стену, в то время как доступные фунгициды, например, гораздо более эффективны.в садовых магазинах. Вы можете нанести химический препарат на стену самостоятельно, но не забудьте должным образом защитить себя — здесь пригодятся маска, очки и защитная одежда — и ближайшее окружение, уделив особое внимание еде или детским игрушкам.

Специализированные препараты часто токсичны и вредны для здоровья. Именно поэтому многие люди ищут альтернативу и задаются вопросом, как вывести грибок со стены в домашних условиях. Сначала тщательно высушите стену, а затем используйте средство, которое наверняка есть у вас дома. Идеальное решение:

Женщина удаляет грибок со стены домашними средствами
  • уксус спиртовой - разбавленный водой 4:1 оказывает фунгицидное действие;
  • пищевая сода – удаляет не только грибки, но и их неприятный запах. Все, что вам нужно сделать, это смешать его с водой, чтобы образовалась густая пена, и нанести ее на пятна;
  • поваренная соль - соединить с водой и положить на место, где образовался гриб. В качестве профилактики можно также поставить в комнате несколько емкостей с солью, чтобы она впитала из воздуха лишнюю влагу; эфирные масла
  • – добавить в воду 30 капель лавандового, гвоздичного или чайного масла и опрыскать этим раствором заплесневевшую стену;
  • чеснок - приготовьте домашний препарат, используя полстакана уксуса, 4 зубчика чеснока и 2 чайные ложки гранулированного чеснока.Перед нанесением препарата на стену присыпьте формованный участок пищевой содой.

Когда нужно долбить стену?

Черные пятна на стене опасны для здоровья, а также разрушают структуру здания. Если проблема сохраняется в течение многих лет, фунгицида может оказаться недостаточно. Снимите краску, когда грибок начнет отслаиваться. Следующий шаг – проверить, не поразил ли грибок гипсовую конструкцию. Если это произошло, потребуется капитальный ремонт с долблением стен.

Вскройте стену в пределах 1 метра от грибка, чтобы увидеть размер поверхности, зараженной грибком. После этого необходимо тщательно очистить стену и промыть ее водой. Перед повторным нанесением штукатурки нужно защитить стену специальным средством, устраняющим оставшиеся споры. После того, как стена высохнет, можно приступать к ее восстановлению.

Скалывание стены грибком

Когда домашние средства не помогают и проблема оказывается более серьезной, стоит обратиться за помощью к профессионалу.Специалист способен оценить степень поражения и посоветовать, как убрать грибок со стены комнаты, , чтобы проблема исчезла раз и навсегда. Ремонтная бригада должна обладать не только навыками, но и знаниями о влиянии грибков на структуру стен. Разрушение стены — это только первый шаг к решению проблемы. Ранее заформованное место следует защитить с применением специализированных препаратов. Тщательная реставрация стен дает длительный эффект только при устранении первопричины проблемы.

Помимо грибка удалить причину его образования

Даже самые эффективные домашние средства не помогут, если не устранить причину грибка. Знать, как вывести черный грибок со стены, недостаточно – важно распознать проблему и принять профилактические меры. Первый шаг – тщательно изучить конструкцию здания, особенно его изоляционный слой. Необходимо устранить протечки и ненужные мостики холода – они вызывают потери тепла и образование влаги.Лучшим решением в этой ситуации является утепление здания.

Если вы не хотите иметь дело с надоедливыми пятнами на стенах, убедитесь, что система вентиляции вашего дома работает исправно. Также помните, что хорошая циркуляция воздуха в квартире препятствует размножению грибков. Вот почему так важно проветривать помещения. Это особенно актуально для ванных комнат и кухонь, которые часто имеют маленькие окна или вообще не имеют окон. Дополнительную поддержку может оказать осушитель воздуха – задача этого устройства – поглощать влагу.

Очистка от грибка химическим средством

Плесень на стенах – проблема, которую лучше предотвратить, чем бороться с ней. Благодаря профилактическим мерам вы обезопасите свой дом и здоровье своих близких. Однако если грибок уже появился в вашей квартире, не позволяйте ему поселиться. Используйте проверенные меры и быстро избавьтесь от злоумышленника.

.

Гриб на стене - как с ним эффективно бороться?

Грибок на стене – проблема в недоотапливаемых, сырых и плохо проветриваемых помещениях. Однако высолы на стенах — это не только эстетическая проблема. Загрязненный воздух подвергает нас серьезным проблемам со здоровьем. Как убрать грибок со стены и предотвратить возвращение плесени?

Грибок на стене встречается почти в каждой третьей квартире. Это, казалось бы, безобидная проблема, которая со временем может превратиться в серьезную угрозу здоровью и жизни.Даже самые маленькие пятна должны быть для нас предупреждением — лучше действовать как можно скорее. Как убрать грибок со стены и попрощаться с причинами появления плесени в нашем доме или квартире? Мы советуем.

Как растут грибки и плесень

Если в помещении повышенная влажность , а дополнительно затхлый , есть большая вероятность, что грибок на стене уже прижился. Это касается как старых, так и новых зданий.Влажность и отсутствие вентиляции являются результатом неэффективной теплоизоляции (например, в фундаментах, где влага из грунта проникает в дом), игнорирования тепловых мостов и элементов теплового барьера. Причиной образования грибков также являются окна без возможности вскрытия, они не обеспечивают должного проветривания, что приводит к развитию грибков. В местах с плохой вентиляцией водяной пар конденсируется на стенах, а значит, это лишь ступенька к росту плесени.

Грибок на стене - как его обнаружить

Скопления плесени имеют вид черных, бежевых или красных пятен , обычно расположенных на сырой штукатурке, которая от чрезмерного увлажнения иногда даже трескается и отваливается.Когда вы отчетливо чувствуете неприятный запах, но на первый взгляд не видите грибков на стене, стоит заглянуть за мебель, между плиткой, под обои и другие труднодоступные места. Развитию плесени во влажных помещениях способствуют обои и краски.

фото Томас Андерсон | flickr.com

Плесень на стене и здоровье

Грибок на стене выделяет вредные токсины (так называемые микотоксины), которые могут вызывать аллергию, хронические заболевания дыхательной и нервной систем и даже рак.

Наиболее частыми побочными эффектами микотоксинов являются воспаления и заболевания дыхательных путей – придаточных пазух носа, горла, бронхов и легких. Грибок на стене также может сделать нас болезненными и слабыми. Это признак того, что токсины также повлияли на нашу нервную систему, вызывая рассеянность, проблемы с памятью и снижение продуктивности. В крайних случаях это может привести к депрессии.

Одним из симптомов воздействия токсинов, выделяемых грибами на стенку, также является покалывание и онемение в конечностях.Ждать не нужно – вы должны реагировать на каждый, даже самый незначительный сигнал о наличии грибка в вашем доме. Микотоксины могут вызывать очень серьезные заболевания, например, некроз печени и дисфункцию почек. Мы рекомендуем особую осторожность, особенно людям с проблемами иммунной системы и беременным женщинам.

фото Антон Лохов на Unsplash

Устранение причины плесени

Прежде чем устранять сам грибок на стене, следует выяснить причины, приведшие к его росту, и устранить их.В противном случае локально удаленная плесень на стене быстро вернется. Причины появления грибка могут быть следующие:

  • тепловые мосты - места в конструкции здания, через которые происходит чрезмерное отвод тепла. Их можно обнаружить тепловизором . Профессиональное исследование с отчетом стоит минимум 250-500 злотых, и его цена обычно зависит от размера и типа недвижимости. Возникновение тепловых мостов может быть следствием ошибок уже на уровне проектирования и строительства, поэтому перед покупкой и проживанием на новом месте стоит сделать термографическое обследование.Критическими точками, из которых может легко уйти тепло, являются соединения наружных стен с крышей, балкона с потолком или места, где установлены окна. Если плесень в помещениях вызвана наличием тепловых мостов, следует запланировать работы по тепловой модернизации (например, замена окон, утепление наружных стен, улучшение центрального отопления, горячего водоснабжения и напольного отопления).
  • неисправная система вентиляции здания - при отсутствии достаточного притока воздуха снаружи стоит установить настенные или оконные диффузоры или установить самотечную или механическую вентиляцию .Если в здании установлены некачественные пластиковые окна, которые невозможно вскрыть, мы должны их заменить. Использование осушителей воздуха также может дать положительный эффект. Не будем также забывать о частом проветривании квартиры или дома.
  • протечки воды и затопление - в этом случае следует тщательно проверить, не протекает ли и где крыша, не залиты ли стены сверху и не поднимается ли влага. В случае пятен воды сверху вниз, , мы должны отремонтировать крышу, водосточные желоба, окна, террасу или балкон .В свою очередь, сырость стен снизу может вынудить нас к ремонту или восстановлению гидроизоляции фундаментов .

Посмотрите, какие квартиры у нас есть в продаже – может быть, вы найдете что-то для себя?

Посмотреть апартаменты

Не только осушители , за которые мы заплатим не менее 400-500 злотых, но и озонатор могут помочь в снижении влажности в помещениях. Цена такой обработки, предлагаемая компаниями, которые обычно занимаются дезинфекцией, составляет минимум 100-150 злотых в час, в зависимости от площади помещения.

фото Asbestos Testing с сайта flickr.com

Как удалить грибок со стены?

1. Проверка адгезии штукатурки и ее возможного отслаивания

Способ удаления грибка на стене зависит от того, насколько глубоко он проник в ее структуру. Для начала проверим адгезию штукатурки. Если, постукивая молотком по заплесневелым стенам, мы слышим глухой звук, вероятно, грибок проник глубоко, и штукатурка отслоилась от основания, и для удаления плесени придется стучать по штукатурке.Стену при этом следует оголять не только в том месте, где возникает плесень, но и в радиусе примерно 0,5-1 метра от него. Если форма находится только на поверхности стены, этот шаг пропускается.

2. Очистка стены

Открытая стена или ранее неповрежденная стена очищается грубой щеткой с жесткой щетиной , которую ополаскивают в воде, чтобы споры грибка не попали в воздух, которым мы дышим. Если на ранее неповрежденной стене краска отслаивается, удалите и ее.При очистке открытой стены можно дополнительно использовать шпатель или проволочную щетку , также удаляя грибок из швов между кирпичами или пустотелыми кирпичами - наконец, пропылесосить поверхность стены.

3. Применение фунгицидного препарата

Нанесите на очищенную стену или каменную кладку фунгицид, например Саво, Видарон или Фовео. Некоторые продукты для борьбы с грибком на стенах имеют очень интенсивный и неприятный запах и обычно очень токсичны.Поэтому не забывайте надевать резиновые перчатки, защищать кожу и глаза от попадания средства, проветривать помещения и в целом следовать рекомендациям производителя. После применения препарата приходится ждать от нескольких часов до даже нескольких дней .

4. Обновление лавы

Если для борьбы с грибком потребовалось разрушение поверхности стены, то ее только штукатурим или только красим (если штукатурку не снимали). Стоит выбирать краску, содержащую молдциды или предназначенную для использования в ванных комнатах.

Как предотвратить возвращение грибка и плесени

Помните, что одним только удалением грибка и плесени их не вернуть. Очень важно устранить причины их образования. Должна быть обеспечена достаточная вентиляция, что может быть связано с ремонтом, связанным с заменой окон или улучшением теплоизоляции. Тем не менее, это выгодное вложение, так как хорошо выполненные ремонтные работы способствуют улучшению микроклимата в помещении, что устраняет риск появления высолов и, таким образом, повышает качество жизни.

заглавное фото: shaunagm с Pixabay

.

Смотрите также