Как встроить варочную панель


как установить ее в столешницу своими руками? Монтаж и врезка варочной поверхности. Какой герметик использовать?

В последнее время все чаще громоздкие плиты сменяются компактными варочными панелями, становящимися неотъемлемой частью кухонного гарнитура. Так как любую такую модель необходимо врезать в уже имеющуюся поверхность, гораздо разумнее изучить этот несложный процесс и осуществить все самостоятельно.

Особенности

Специфика установки варочной панели в столешницу во многом зависит от того, будет ли она электрической или газовой. Электрическая, как можно догадаться, должна располагаться недалеко от точки электросети. Обязательно учитываются как сечение кабеля, так и мощность ближайшей розетки. Нельзя также обойти своим вниманием и такую процедуру, как заземление металлических деталей. Установление газовой поверхности немного сложнее, так как важно продумывать, как состыковать ее с газовой трубой.

Кроме того, требования техники безопасности категорически запрещают самостоятельное подключение газовых варочных поверхностей. Для проведения данной операции предстоит пригласить сотрудника специальных служб, который платно все и выполнит. Конечно же, можно попробовать установить все самостоятельно, но в этом случае придется ожидать не только серьезных санкций, но и возникновения реальной опасности для жизни обитателей всего дома. Кстати, санкции могут доходить вплоть до полного перекрытия газа и опечатывания вентиля.

Устанавливать и подключать электрическую плиту самостоятельно, безусловно, разрешается, но четко следуя имеющейся инструкции. В том случае, когда у человека отсутствуют какие-либо навыки работы с электрическими устройствами, ему рекомендовано обращаться к специалистам. Если процесс установки будет проведен неправильно, то негативные последствия могут включать в себя не только нарушенную работу прибора, но также его поломку или даже выход из строя всей проводки в квартире.

Существует еще несколько нюансов, касательно подключения варочной поверхности. Например, максимально возможный зазор между панелью и столешницей составляет 1-2 миллиметра. Толщина самой столешницы должна соответствовать минимальной цифре, указанной в инструкции. Кроме того, расположение столешницы всегда выравнивается в зависимости от переднего края части кухонного гарнитура.

Нанесение разметки

Врезка варочной поверхности начинается с выяснения размеров и нанесения их на столешницу. Как правило, параметры указываются в инструкции, прилагаемой к технике. Если же производитель не позаботился об этом, то просчитать все реально и самостоятельно. В первом варианте панель переворачивается, после чего обводится на плотном картоне или даже сразу на столешнице. Потребуются для этого линейка достаточной длины, карандаш и маркер.

Можно постараться самостоятельно определить место крепления. Сперва на поверхность карандашом переносятся границы внутреннего пространства тумбы, на которой и разместится сама панель. Кстати, когда карандаш не дает возможности нанести яркую разметку, то разумно сперва приклеить малярный скотч, а после уже чертить. Следом определяется центр отверстия для корпуса. Для этого достаточно будет провести диагонали прямоугольника, который создают передняя и задняя части столешницы, и прорисованные границы тумбы.

В точке, где пересекаются диагонали, проводятся две линии, формирующие крест. Это значит, что одна должна идти параллельно краю столешницы, а вторая – перпендикулярно ему. На возникших линиях отмечаются размеры той части корпуса, что должна оказаться встроенной. Точные цифры либо определяются самостоятельно, либо же извлекаются из инструкции. Лучше, кстати, увеличить их на сантиметр или два для большего удобства.

Если через образовавшиеся отметки наносятся еще параллельные и перпендикулярные линии, то образуется прямоугольник. Он не только окажется ровно в центре, но и будет совпадать с той частью варочной поверхности, которая должна углубиться. Если между образовавшимися линиями и иными предметами сохраняется промежуток, предписанный изготовителем, то можно обводить фигуру маркером и переходить к следующей стадии.

Прорезание отверстия

Чтобы выпилить пространство для варочной поверхности, потребуется либо фрезерная машинка, либо электрический лобзик с мелкими зубцами, либо дрель. Размер выреза к этому моменту уже должен быть определен, поэтому дальше необходимо двигаться по внутренней стороне прорисованного прямоугольника. В углах при помощи дрели с 8- или 10-миллиметровым сверлом создаются отверстия. Затем уже пилкой или шлифовальной машинкой обрабатываются прямые. При работе корпус устройства важно плотно фиксировать на столешнице.

В том случае, когда врезка проводится только при использовании дрели, порядок действий становится немного другим. Первый шаг остается тем же – 8-10-миллиметровым сверлом создаются отверстия изнутри прорисованного прямоугольника. Делать их следует так часто, насколько это возможно, чтобы фрагмент поверхности затем легко отломился. Грубые края получившихся выемок выравниваются по линии рашпилем или же пилкой, предназначенной для выполнения мелких работ по металлу или дереву. Основная цель данного этапа – максимально выровнять края.

Создав посадочное отверстие, уже можно врезать саму панель. Техника должна плавно встать на место и полностью закрыть дыру в столешнице. Убедившись, что все прошло гладко, конфорки следует на время убрать, а места среза отшлифовать при помощи наждачки или напильника. Деревянная столешница требует дополнительной обработки, препятствующей проникновению жидкости. Места среза предстоит обработать силиконом, нитролаком или герметиком. Пластиковый гарнитур в такой обработке не нуждается.

Монтаж

Монтаж варочной поверхности не представляет никакой сложности. Панель просто опускается в вырезанное отверстие и выравнивается при помощи измерительного прибора или же собственных глаз – смотреться все должно красиво и ровно. Если плита газовая, то шланг с накидной гайкой подводится еще до установки непосредственно панели. Отцентровав плиту, можно переходить к ее закреплению.

Герметизация

Уплотнительная лента наматывается еще перед размещением самого устройства. Сажать ее советуют согласно определенным правилам. Обычно уплотнитель идет в комплекте с варочной панелью и является самоклейкой: покрытой клеем, закрытой защитной пленочкой. Разъединять резинку и бумажную основу следует постепенно по мере стыковки с поверхностью, чтобы не спутать ее. Посадить уплотнитель требуется единым куском. Он должен следовать по периметру отверстия на лицевой стороне мебельного короба. Уголки обходятся поворотом, чтобы исключить любое разрезание ленты. Два конца уплотнителя должны в результате состыковаться так, чтобы не осталось никаких пробелов.

Некоторые производители предоставляют вместе с варочной поверхностью еще и алюминиевый уплотнитель. Как именно его устанавливать, написано в прилагаемой инструкции. Однако использование двухсторонней клейкой ленты специалистами не рекомендуется – при необходимости снять панель возникнут большие сложности, и она даже сможет поломаться. Нанесение герметика необходимо, чтобы предотвратить попадание воды внутрь столешницы во время ее использования. Это может быть либо акриловый раствор, либо же нитролак, который наносится тонким слоем на внутреннюю поверхность торцов отверстия.

Крепление

Чтобы правильно встроить варочную поверхность, ее необходимо закрепить снизу. Крепеж, представляющий собой совокупность саморезов и специальных пластинок-скоб, поставляющийся в комплекте, позволяет сразу же прикрепить панель к столешнице. Крепится устройство по четырем углам. Затягивать все придется плотно, чтобы не допустить возникновения щелей. Завершается процесс крепления возвращением на место всех прежде снятых деталей. После того как устройство удалось зафиксировать, необходимо острым инструментом обрезать все выступающие сверху излишки уплотнительной резинки. В целом встраивать самостоятельно данный вид техники является очень простой задачей.

Подключение

Подключение энергоносителя определяется в зависимости от того, относится ли панель к газовым или электрическим. Устройство на газе врезается в газовую магистраль, а электрическое – подсоединяется к уже имеющейся сети путем использования розетки и штепселя. Как уже было выше сказано, самостоятельно подключать газовую панель не следует, но вполне можно изучить последовательность шагов, чтобы понимать, что делает мастер. Первым делом гибкий шланг проходит через штуцер или сгон, чтобы присоединиться к газовому вентилю. В задней стенке мебели к этому моменту уже должно быть подготовлено отверстие для него.

Обязательно осуществляется проверка наличия ржиклеов, необходимых для подключения плиты к общей системе. Если они отсутствуют, то проводится оперативная установка. Гайка газового подвода присоединяется к плите. Важно не забыть в этот момент воспользоваться уплотнительным кольцом, который в большинстве случаев входит в комплект. Подсоединение газовой варочной поверхности сопровождается проверкой на отсутствие утечки газа. Сделать это довольно легко – достаточно покрыть стыки конструкции мыльным раствором. Если появятся пузырьки – это значит, что газ присутствует, их отсутствие говорит об обратном. Конечно же, характерным сигналом является и наличие неприятного запаха.

Что касается электрических плит, разные модели предлагают пользователем подключение провода как к обычной розетке, так и к электрическому щиту. В любом случае важно помнить, что плита потребляет большое количество энергии, а значит, имеющаяся в доме проводка должна соответствовать требованиям устройства во избежание каких-либо проблем.

Кстати говоря, нельзя не упомянуть и индукционную варочную панель, в последнее время набирающую популярность. Она работает на электричестве и может подключаться либо при помощи шнура и розетки, либо же специальных клемм, требующих подключения внешнего кабеля. В этом случае, чтобы активировать плиту, сперва придется убрать защитную крышечку с задней поверхности устройства, и пропустить сквозь нее внешний кабель. Следуя схеме, указанной в инструкции, шнур стыкуется с клеммной пластинкой. В случае наличия перемычки между нолем и заземлением ее предстоит удалить.

Обзор на индукционную варочную поверхность Siemens смотрите в следующем видео.

как установить ее в столешницу своими руками? Монтаж и врезка варочной поверхности. Какой герметик использовать?

В последнее время все чаще громоздкие плиты сменяются компактными варочными панелями, становящимися неотъемлемой частью кухонного гарнитура. Так как любую такую модель необходимо врезать в уже имеющуюся поверхность, гораздо разумнее изучить этот несложный процесс и осуществить все самостоятельно.

Особенности

Специфика установки варочной панели в столешницу во многом зависит от того, будет ли она электрической или газовой. Электрическая, как можно догадаться, должна располагаться недалеко от точки электросети. Обязательно учитываются как сечение кабеля, так и мощность ближайшей розетки. Нельзя также обойти своим вниманием и такую процедуру, как заземление металлических деталей. Установление газовой поверхности немного сложнее, так как важно продумывать, как состыковать ее с газовой трубой.

Кроме того, требования техники безопасности категорически запрещают самостоятельное подключение газовых варочных поверхностей. Для проведения данной операции предстоит пригласить сотрудника специальных служб, который платно все и выполнит. Конечно же, можно попробовать установить все самостоятельно, но в этом случае придется ожидать не только серьезных санкций, но и возникновения реальной опасности для жизни обитателей всего дома. Кстати, санкции могут доходить вплоть до полного перекрытия газа и опечатывания вентиля.

Устанавливать и подключать электрическую плиту самостоятельно, безусловно, разрешается, но четко следуя имеющейся инструкции. В том случае, когда у человека отсутствуют какие-либо навыки работы с электрическими устройствами, ему рекомендовано обращаться к специалистам. Если процесс установки будет проведен неправильно, то негативные последствия могут включать в себя не только нарушенную работу прибора, но также его поломку или даже выход из строя всей проводки в квартире.

Существует еще несколько нюансов, касательно подключения варочной поверхности. Например, максимально возможный зазор между панелью и столешницей составляет 1-2 миллиметра. Толщина самой столешницы должна соответствовать минимальной цифре, указанной в инструкции. Кроме того, расположение столешницы всегда выравнивается в зависимости от переднего края части кухонного гарнитура.

Нанесение разметки

Врезка варочной поверхности начинается с выяснения размеров и нанесения их на столешницу. Как правило, параметры указываются в инструкции, прилагаемой к технике. Если же производитель не позаботился об этом, то просчитать все реально и самостоятельно. В первом варианте панель переворачивается, после чего обводится на плотном картоне или даже сразу на столешнице. Потребуются для этого линейка достаточной длины, карандаш и маркер.

Можно постараться самостоятельно определить место крепления. Сперва на поверхность карандашом переносятся границы внутреннего пространства тумбы, на которой и разместится сама панель. Кстати, когда карандаш не дает возможности нанести яркую разметку, то разумно сперва приклеить малярный скотч, а после уже чертить. Следом определяется центр отверстия для корпуса. Для этого достаточно будет провести диагонали прямоугольника, который создают передняя и задняя части столешницы, и прорисованные границы тумбы.

В точке, где пересекаются диагонали, проводятся две линии, формирующие крест. Это значит, что одна должна идти параллельно краю столешницы, а вторая – перпендикулярно ему. На возникших линиях отмечаются размеры той части корпуса, что должна оказаться встроенной. Точные цифры либо определяются самостоятельно, либо же извлекаются из инструкции. Лучше, кстати, увеличить их на сантиметр или два для большего удобства.

Если через образовавшиеся отметки наносятся еще параллельные и перпендикулярные линии, то образуется прямоугольник. Он не только окажется ровно в центре, но и будет совпадать с той частью варочной поверхности, которая должна углубиться. Если между образовавшимися линиями и иными предметами сохраняется промежуток, предписанный изготовителем, то можно обводить фигуру маркером и переходить к следующей стадии.

Прорезание отверстия

Чтобы выпилить пространство для варочной поверхности, потребуется либо фрезерная машинка, либо электрический лобзик с мелкими зубцами, либо дрель. Размер выреза к этому моменту уже должен быть определен, поэтому дальше необходимо двигаться по внутренней стороне прорисованного прямоугольника. В углах при помощи дрели с 8- или 10-миллиметровым сверлом создаются отверстия. Затем уже пилкой или шлифовальной машинкой обрабатываются прямые. При работе корпус устройства важно плотно фиксировать на столешнице.

В том случае, когда врезка проводится только при использовании дрели, порядок действий становится немного другим. Первый шаг остается тем же – 8-10-миллиметровым сверлом создаются отверстия изнутри прорисованного прямоугольника. Делать их следует так часто, насколько это возможно, чтобы фрагмент поверхности затем легко отломился. Грубые края получившихся выемок выравниваются по линии рашпилем или же пилкой, предназначенной для выполнения мелких работ по металлу или дереву. Основная цель данного этапа – максимально выровнять края.

Создав посадочное отверстие, уже можно врезать саму панель. Техника должна плавно встать на место и полностью закрыть дыру в столешнице. Убедившись, что все прошло гладко, конфорки следует на время убрать, а места среза отшлифовать при помощи наждачки или напильника. Деревянная столешница требует дополнительной обработки, препятствующей проникновению жидкости. Места среза предстоит обработать силиконом, нитролаком или герметиком. Пластиковый гарнитур в такой обработке не нуждается.

Монтаж

Монтаж варочной поверхности не представляет никакой сложности. Панель просто опускается в вырезанное отверстие и выравнивается при помощи измерительного прибора или же собственных глаз – смотреться все должно красиво и ровно. Если плита газовая, то шланг с накидной гайкой подводится еще до установки непосредственно панели. Отцентровав плиту, можно переходить к ее закреплению.

Герметизация

Уплотнительная лента наматывается еще перед размещением самого устройства. Сажать ее советуют согласно определенным правилам. Обычно уплотнитель идет в комплекте с варочной панелью и является самоклейкой: покрытой клеем, закрытой защитной пленочкой. Разъединять резинку и бумажную основу следует постепенно по мере стыковки с поверхностью, чтобы не спутать ее. Посадить уплотнитель требуется единым куском. Он должен следовать по периметру отверстия на лицевой стороне мебельного короба. Уголки обходятся поворотом, чтобы исключить любое разрезание ленты. Два конца уплотнителя должны в результате состыковаться так, чтобы не осталось никаких пробелов.

Некоторые производители предоставляют вместе с варочной поверхностью еще и алюминиевый уплотнитель. Как именно его устанавливать, написано в прилагаемой инструкции. Однако использование двухсторонней клейкой ленты специалистами не рекомендуется – при необходимости снять панель возникнут большие сложности, и она даже сможет поломаться. Нанесение герметика необходимо, чтобы предотвратить попадание воды внутрь столешницы во время ее использования. Это может быть либо акриловый раствор, либо же нитролак, который наносится тонким слоем на внутреннюю поверхность торцов отверстия.

Крепление

Чтобы правильно встроить варочную поверхность, ее необходимо закрепить снизу. Крепеж, представляющий собой совокупность саморезов и специальных пластинок-скоб, поставляющийся в комплекте, позволяет сразу же прикрепить панель к столешнице. Крепится устройство по четырем углам. Затягивать все придется плотно, чтобы не допустить возникновения щелей. Завершается процесс крепления возвращением на место всех прежде снятых деталей. После того как устройство удалось зафиксировать, необходимо острым инструментом обрезать все выступающие сверху излишки уплотнительной резинки. В целом встраивать самостоятельно данный вид техники является очень простой задачей.

Подключение

Подключение энергоносителя определяется в зависимости от того, относится ли панель к газовым или электрическим. Устройство на газе врезается в газовую магистраль, а электрическое – подсоединяется к уже имеющейся сети путем использования розетки и штепселя. Как уже было выше сказано, самостоятельно подключать газовую панель не следует, но вполне можно изучить последовательность шагов, чтобы понимать, что делает мастер. Первым делом гибкий шланг проходит через штуцер или сгон, чтобы присоединиться к газовому вентилю. В задней стенке мебели к этому моменту уже должно быть подготовлено отверстие для него.

Обязательно осуществляется проверка наличия ржиклеов, необходимых для подключения плиты к общей системе. Если они отсутствуют, то проводится оперативная установка. Гайка газового подвода присоединяется к плите. Важно не забыть в этот момент воспользоваться уплотнительным кольцом, который в большинстве случаев входит в комплект. Подсоединение газовой варочной поверхности сопровождается проверкой на отсутствие утечки газа. Сделать это довольно легко – достаточно покрыть стыки конструкции мыльным раствором. Если появятся пузырьки – это значит, что газ присутствует, их отсутствие говорит об обратном. Конечно же, характерным сигналом является и наличие неприятного запаха.

Что касается электрических плит, разные модели предлагают пользователем подключение провода как к обычной розетке, так и к электрическому щиту. В любом случае важно помнить, что плита потребляет большое количество энергии, а значит, имеющаяся в доме проводка должна соответствовать требованиям устройства во избежание каких-либо проблем.

Кстати говоря, нельзя не упомянуть и индукционную варочную панель, в последнее время набирающую популярность. Она работает на электричестве и может подключаться либо при помощи шнура и розетки, либо же специальных клемм, требующих подключения внешнего кабеля. В этом случае, чтобы активировать плиту, сперва придется убрать защитную крышечку с задней поверхности устройства, и пропустить сквозь нее внешний кабель. Следуя схеме, указанной в инструкции, шнур стыкуется с клеммной пластинкой. В случае наличия перемычки между нолем и заземлением ее предстоит удалить.

Обзор на индукционную варочную поверхность Siemens смотрите в следующем видео.

как установить ее в столешницу своими руками? Монтаж и врезка варочной поверхности. Какой герметик использовать?

В последнее время все чаще громоздкие плиты сменяются компактными варочными панелями, становящимися неотъемлемой частью кухонного гарнитура. Так как любую такую модель необходимо врезать в уже имеющуюся поверхность, гораздо разумнее изучить этот несложный процесс и осуществить все самостоятельно.

Особенности

Специфика установки варочной панели в столешницу во многом зависит от того, будет ли она электрической или газовой. Электрическая, как можно догадаться, должна располагаться недалеко от точки электросети. Обязательно учитываются как сечение кабеля, так и мощность ближайшей розетки. Нельзя также обойти своим вниманием и такую процедуру, как заземление металлических деталей. Установление газовой поверхности немного сложнее, так как важно продумывать, как состыковать ее с газовой трубой.

Кроме того, требования техники безопасности категорически запрещают самостоятельное подключение газовых варочных поверхностей. Для проведения данной операции предстоит пригласить сотрудника специальных служб, который платно все и выполнит. Конечно же, можно попробовать установить все самостоятельно, но в этом случае придется ожидать не только серьезных санкций, но и возникновения реальной опасности для жизни обитателей всего дома. Кстати, санкции могут доходить вплоть до полного перекрытия газа и опечатывания вентиля.

Устанавливать и подключать электрическую плиту самостоятельно, безусловно, разрешается, но четко следуя имеющейся инструкции. В том случае, когда у человека отсутствуют какие-либо навыки работы с электрическими устройствами, ему рекомендовано обращаться к специалистам. Если процесс установки будет проведен неправильно, то негативные последствия могут включать в себя не только нарушенную работу прибора, но также его поломку или даже выход из строя всей проводки в квартире.

Существует еще несколько нюансов, касательно подключения варочной поверхности. Например, максимально возможный зазор между панелью и столешницей составляет 1-2 миллиметра. Толщина самой столешницы должна соответствовать минимальной цифре, указанной в инструкции. Кроме того, расположение столешницы всегда выравнивается в зависимости от переднего края части кухонного гарнитура.

Нанесение разметки

Врезка варочной поверхности начинается с выяснения размеров и нанесения их на столешницу. Как правило, параметры указываются в инструкции, прилагаемой к технике. Если же производитель не позаботился об этом, то просчитать все реально и самостоятельно. В первом варианте панель переворачивается, после чего обводится на плотном картоне или даже сразу на столешнице. Потребуются для этого линейка достаточной длины, карандаш и маркер.

Можно постараться самостоятельно определить место крепления. Сперва на поверхность карандашом переносятся границы внутреннего пространства тумбы, на которой и разместится сама панель. Кстати, когда карандаш не дает возможности нанести яркую разметку, то разумно сперва приклеить малярный скотч, а после уже чертить. Следом определяется центр отверстия для корпуса. Для этого достаточно будет провести диагонали прямоугольника, который создают передняя и задняя части столешницы, и прорисованные границы тумбы.

В точке, где пересекаются диагонали, проводятся две линии, формирующие крест. Это значит, что одна должна идти параллельно краю столешницы, а вторая – перпендикулярно ему. На возникших линиях отмечаются размеры той части корпуса, что должна оказаться встроенной. Точные цифры либо определяются самостоятельно, либо же извлекаются из инструкции. Лучше, кстати, увеличить их на сантиметр или два для большего удобства.

Если через образовавшиеся отметки наносятся еще параллельные и перпендикулярные линии, то образуется прямоугольник. Он не только окажется ровно в центре, но и будет совпадать с той частью варочной поверхности, которая должна углубиться. Если между образовавшимися линиями и иными предметами сохраняется промежуток, предписанный изготовителем, то можно обводить фигуру маркером и переходить к следующей стадии.

Прорезание отверстия

Чтобы выпилить пространство для варочной поверхности, потребуется либо фрезерная машинка, либо электрический лобзик с мелкими зубцами, либо дрель. Размер выреза к этому моменту уже должен быть определен, поэтому дальше необходимо двигаться по внутренней стороне прорисованного прямоугольника. В углах при помощи дрели с 8- или 10-миллиметровым сверлом создаются отверстия. Затем уже пилкой или шлифовальной машинкой обрабатываются прямые. При работе корпус устройства важно плотно фиксировать на столешнице.

В том случае, когда врезка проводится только при использовании дрели, порядок действий становится немного другим. Первый шаг остается тем же – 8-10-миллиметровым сверлом создаются отверстия изнутри прорисованного прямоугольника. Делать их следует так часто, насколько это возможно, чтобы фрагмент поверхности затем легко отломился. Грубые края получившихся выемок выравниваются по линии рашпилем или же пилкой, предназначенной для выполнения мелких работ по металлу или дереву. Основная цель данного этапа – максимально выровнять края.

Создав посадочное отверстие, уже можно врезать саму панель. Техника должна плавно встать на место и полностью закрыть дыру в столешнице. Убедившись, что все прошло гладко, конфорки следует на время убрать, а места среза отшлифовать при помощи наждачки или напильника. Деревянная столешница требует дополнительной обработки, препятствующей проникновению жидкости. Места среза предстоит обработать силиконом, нитролаком или герметиком. Пластиковый гарнитур в такой обработке не нуждается.

Монтаж

Монтаж варочной поверхности не представляет никакой сложности. Панель просто опускается в вырезанное отверстие и выравнивается при помощи измерительного прибора или же собственных глаз – смотреться все должно красиво и ровно. Если плита газовая, то шланг с накидной гайкой подводится еще до установки непосредственно панели. Отцентровав плиту, можно переходить к ее закреплению.

Герметизация

Уплотнительная лента наматывается еще перед размещением самого устройства. Сажать ее советуют согласно определенным правилам. Обычно уплотнитель идет в комплекте с варочной панелью и является самоклейкой: покрытой клеем, закрытой защитной пленочкой. Разъединять резинку и бумажную основу следует постепенно по мере стыковки с поверхностью, чтобы не спутать ее. Посадить уплотнитель требуется единым куском. Он должен следовать по периметру отверстия на лицевой стороне мебельного короба. Уголки обходятся поворотом, чтобы исключить любое разрезание ленты. Два конца уплотнителя должны в результате состыковаться так, чтобы не осталось никаких пробелов.

Некоторые производители предоставляют вместе с варочной поверхностью еще и алюминиевый уплотнитель. Как именно его устанавливать, написано в прилагаемой инструкции. Однако использование двухсторонней клейкой ленты специалистами не рекомендуется – при необходимости снять панель возникнут большие сложности, и она даже сможет поломаться. Нанесение герметика необходимо, чтобы предотвратить попадание воды внутрь столешницы во время ее использования. Это может быть либо акриловый раствор, либо же нитролак, который наносится тонким слоем на внутреннюю поверхность торцов отверстия.

Крепление

Чтобы правильно встроить варочную поверхность, ее необходимо закрепить снизу. Крепеж, представляющий собой совокупность саморезов и специальных пластинок-скоб, поставляющийся в комплекте, позволяет сразу же прикрепить панель к столешнице. Крепится устройство по четырем углам. Затягивать все придется плотно, чтобы не допустить возникновения щелей. Завершается процесс крепления возвращением на место всех прежде снятых деталей. После того как устройство удалось зафиксировать, необходимо острым инструментом обрезать все выступающие сверху излишки уплотнительной резинки. В целом встраивать самостоятельно данный вид техники является очень простой задачей.

Подключение

Подключение энергоносителя определяется в зависимости от того, относится ли панель к газовым или электрическим. Устройство на газе врезается в газовую магистраль, а электрическое – подсоединяется к уже имеющейся сети путем использования розетки и штепселя. Как уже было выше сказано, самостоятельно подключать газовую панель не следует, но вполне можно изучить последовательность шагов, чтобы понимать, что делает мастер. Первым делом гибкий шланг проходит через штуцер или сгон, чтобы присоединиться к газовому вентилю. В задней стенке мебели к этому моменту уже должно быть подготовлено отверстие для него.

Обязательно осуществляется проверка наличия ржиклеов, необходимых для подключения плиты к общей системе. Если они отсутствуют, то проводится оперативная установка. Гайка газового подвода присоединяется к плите. Важно не забыть в этот момент воспользоваться уплотнительным кольцом, который в большинстве случаев входит в комплект. Подсоединение газовой варочной поверхности сопровождается проверкой на отсутствие утечки газа. Сделать это довольно легко – достаточно покрыть стыки конструкции мыльным раствором. Если появятся пузырьки – это значит, что газ присутствует, их отсутствие говорит об обратном. Конечно же, характерным сигналом является и наличие неприятного запаха.

Что касается электрических плит, разные модели предлагают пользователем подключение провода как к обычной розетке, так и к электрическому щиту. В любом случае важно помнить, что плита потребляет большое количество энергии, а значит, имеющаяся в доме проводка должна соответствовать требованиям устройства во избежание каких-либо проблем.

Кстати говоря, нельзя не упомянуть и индукционную варочную панель, в последнее время набирающую популярность. Она работает на электричестве и может подключаться либо при помощи шнура и розетки, либо же специальных клемм, требующих подключения внешнего кабеля. В этом случае, чтобы активировать плиту, сперва придется убрать защитную крышечку с задней поверхности устройства, и пропустить сквозь нее внешний кабель. Следуя схеме, указанной в инструкции, шнур стыкуется с клеммной пластинкой. В случае наличия перемычки между нолем и заземлением ее предстоит удалить.

Обзор на индукционную варочную поверхность Siemens смотрите в следующем видео.

как установить ее в столешницу своими руками? Монтаж и врезка варочной поверхности. Какой герметик использовать?

В последнее время все чаще громоздкие плиты сменяются компактными варочными панелями, становящимися неотъемлемой частью кухонного гарнитура. Так как любую такую модель необходимо врезать в уже имеющуюся поверхность, гораздо разумнее изучить этот несложный процесс и осуществить все самостоятельно.

Особенности

Специфика установки варочной панели в столешницу во многом зависит от того, будет ли она электрической или газовой. Электрическая, как можно догадаться, должна располагаться недалеко от точки электросети. Обязательно учитываются как сечение кабеля, так и мощность ближайшей розетки. Нельзя также обойти своим вниманием и такую процедуру, как заземление металлических деталей. Установление газовой поверхности немного сложнее, так как важно продумывать, как состыковать ее с газовой трубой.

Кроме того, требования техники безопасности категорически запрещают самостоятельное подключение газовых варочных поверхностей. Для проведения данной операции предстоит пригласить сотрудника специальных служб, который платно все и выполнит. Конечно же, можно попробовать установить все самостоятельно, но в этом случае придется ожидать не только серьезных санкций, но и возникновения реальной опасности для жизни обитателей всего дома. Кстати, санкции могут доходить вплоть до полного перекрытия газа и опечатывания вентиля.

Устанавливать и подключать электрическую плиту самостоятельно, безусловно, разрешается, но четко следуя имеющейся инструкции. В том случае, когда у человека отсутствуют какие-либо навыки работы с электрическими устройствами, ему рекомендовано обращаться к специалистам. Если процесс установки будет проведен неправильно, то негативные последствия могут включать в себя не только нарушенную работу прибора, но также его поломку или даже выход из строя всей проводки в квартире.

Существует еще несколько нюансов, касательно подключения варочной поверхности. Например, максимально возможный зазор между панелью и столешницей составляет 1-2 миллиметра. Толщина самой столешницы должна соответствовать минимальной цифре, указанной в инструкции. Кроме того, расположение столешницы всегда выравнивается в зависимости от переднего края части кухонного гарнитура.

Нанесение разметки

Врезка варочной поверхности начинается с выяснения размеров и нанесения их на столешницу. Как правило, параметры указываются в инструкции, прилагаемой к технике. Если же производитель не позаботился об этом, то просчитать все реально и самостоятельно. В первом варианте панель переворачивается, после чего обводится на плотном картоне или даже сразу на столешнице. Потребуются для этого линейка достаточной длины, карандаш и маркер.

Можно постараться самостоятельно определить место крепления. Сперва на поверхность карандашом переносятся границы внутреннего пространства тумбы, на которой и разместится сама панель. Кстати, когда карандаш не дает возможности нанести яркую разметку, то разумно сперва приклеить малярный скотч, а после уже чертить. Следом определяется центр отверстия для корпуса. Для этого достаточно будет провести диагонали прямоугольника, который создают передняя и задняя части столешницы, и прорисованные границы тумбы.

В точке, где пересекаются диагонали, проводятся две линии, формирующие крест. Это значит, что одна должна идти параллельно краю столешницы, а вторая – перпендикулярно ему. На возникших линиях отмечаются размеры той части корпуса, что должна оказаться встроенной. Точные цифры либо определяются самостоятельно, либо же извлекаются из инструкции. Лучше, кстати, увеличить их на сантиметр или два для большего удобства.

Если через образовавшиеся отметки наносятся еще параллельные и перпендикулярные линии, то образуется прямоугольник. Он не только окажется ровно в центре, но и будет совпадать с той частью варочной поверхности, которая должна углубиться. Если между образовавшимися линиями и иными предметами сохраняется промежуток, предписанный изготовителем, то можно обводить фигуру маркером и переходить к следующей стадии.

Прорезание отверстия

Чтобы выпилить пространство для варочной поверхности, потребуется либо фрезерная машинка, либо электрический лобзик с мелкими зубцами, либо дрель. Размер выреза к этому моменту уже должен быть определен, поэтому дальше необходимо двигаться по внутренней стороне прорисованного прямоугольника. В углах при помощи дрели с 8- или 10-миллиметровым сверлом создаются отверстия. Затем уже пилкой или шлифовальной машинкой обрабатываются прямые. При работе корпус устройства важно плотно фиксировать на столешнице.

В том случае, когда врезка проводится только при использовании дрели, порядок действий становится немного другим. Первый шаг остается тем же – 8-10-миллиметровым сверлом создаются отверстия изнутри прорисованного прямоугольника. Делать их следует так часто, насколько это возможно, чтобы фрагмент поверхности затем легко отломился. Грубые края получившихся выемок выравниваются по линии рашпилем или же пилкой, предназначенной для выполнения мелких работ по металлу или дереву. Основная цель данного этапа – максимально выровнять края.

Создав посадочное отверстие, уже можно врезать саму панель. Техника должна плавно встать на место и полностью закрыть дыру в столешнице. Убедившись, что все прошло гладко, конфорки следует на время убрать, а места среза отшлифовать при помощи наждачки или напильника. Деревянная столешница требует дополнительной обработки, препятствующей проникновению жидкости. Места среза предстоит обработать силиконом, нитролаком или герметиком. Пластиковый гарнитур в такой обработке не нуждается.

Монтаж

Монтаж варочной поверхности не представляет никакой сложности. Панель просто опускается в вырезанное отверстие и выравнивается при помощи измерительного прибора или же собственных глаз – смотреться все должно красиво и ровно. Если плита газовая, то шланг с накидной гайкой подводится еще до установки непосредственно панели. Отцентровав плиту, можно переходить к ее закреплению.

Герметизация

Уплотнительная лента наматывается еще перед размещением самого устройства. Сажать ее советуют согласно определенным правилам. Обычно уплотнитель идет в комплекте с варочной панелью и является самоклейкой: покрытой клеем, закрытой защитной пленочкой. Разъединять резинку и бумажную основу следует постепенно по мере стыковки с поверхностью, чтобы не спутать ее. Посадить уплотнитель требуется единым куском. Он должен следовать по периметру отверстия на лицевой стороне мебельного короба. Уголки обходятся поворотом, чтобы исключить любое разрезание ленты. Два конца уплотнителя должны в результате состыковаться так, чтобы не осталось никаких пробелов.

Некоторые производители предоставляют вместе с варочной поверхностью еще и алюминиевый уплотнитель. Как именно его устанавливать, написано в прилагаемой инструкции. Однако использование двухсторонней клейкой ленты специалистами не рекомендуется – при необходимости снять панель возникнут большие сложности, и она даже сможет поломаться. Нанесение герметика необходимо, чтобы предотвратить попадание воды внутрь столешницы во время ее использования. Это может быть либо акриловый раствор, либо же нитролак, который наносится тонким слоем на внутреннюю поверхность торцов отверстия.

Крепление

Чтобы правильно встроить варочную поверхность, ее необходимо закрепить снизу. Крепеж, представляющий собой совокупность саморезов и специальных пластинок-скоб, поставляющийся в комплекте, позволяет сразу же прикрепить панель к столешнице. Крепится устройство по четырем углам. Затягивать все придется плотно, чтобы не допустить возникновения щелей. Завершается процесс крепления возвращением на место всех прежде снятых деталей. После того как устройство удалось зафиксировать, необходимо острым инструментом обрезать все выступающие сверху излишки уплотнительной резинки. В целом встраивать самостоятельно данный вид техники является очень простой задачей.

Подключение

Подключение энергоносителя определяется в зависимости от того, относится ли панель к газовым или электрическим. Устройство на газе врезается в газовую магистраль, а электрическое – подсоединяется к уже имеющейся сети путем использования розетки и штепселя. Как уже было выше сказано, самостоятельно подключать газовую панель не следует, но вполне можно изучить последовательность шагов, чтобы понимать, что делает мастер. Первым делом гибкий шланг проходит через штуцер или сгон, чтобы присоединиться к газовому вентилю. В задней стенке мебели к этому моменту уже должно быть подготовлено отверстие для него.

Обязательно осуществляется проверка наличия ржиклеов, необходимых для подключения плиты к общей системе. Если они отсутствуют, то проводится оперативная установка. Гайка газового подвода присоединяется к плите. Важно не забыть в этот момент воспользоваться уплотнительным кольцом, который в большинстве случаев входит в комплект. Подсоединение газовой варочной поверхности сопровождается проверкой на отсутствие утечки газа. Сделать это довольно легко – достаточно покрыть стыки конструкции мыльным раствором. Если появятся пузырьки – это значит, что газ присутствует, их отсутствие говорит об обратном. Конечно же, характерным сигналом является и наличие неприятного запаха.

Что касается электрических плит, разные модели предлагают пользователем подключение провода как к обычной розетке, так и к электрическому щиту. В любом случае важно помнить, что плита потребляет большое количество энергии, а значит, имеющаяся в доме проводка должна соответствовать требованиям устройства во избежание каких-либо проблем.

Кстати говоря, нельзя не упомянуть и индукционную варочную панель, в последнее время набирающую популярность. Она работает на электричестве и может подключаться либо при помощи шнура и розетки, либо же специальных клемм, требующих подключения внешнего кабеля. В этом случае, чтобы активировать плиту, сперва придется убрать защитную крышечку с задней поверхности устройства, и пропустить сквозь нее внешний кабель. Следуя схеме, указанной в инструкции, шнур стыкуется с клеммной пластинкой. В случае наличия перемычки между нолем и заземлением ее предстоит удалить.

Обзор на индукционную варочную поверхность Siemens смотрите в следующем видео.

полное практическое руководство – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья!

В этой статье, мы с вами будем говорит о кухонной технике, и о том, как она встраивается в кухонный гарнитур.

Если, лет десять назад, из десяти установленных кухонных гарнитуров, максимум, половина из них содержала в своем составе варочную поверхность (остальные были с независимой газовой плитой), то теперь – почти в ста процентах гарнитуров, планируется ее установка.

Итак, этот процесс можно описать в определенной последовательности.

Для начала, нужно взять паспорт на эту технику, и посмотреть, каких размеров должен быть вырезан проем. Даже, если вдруг, по каким-то причинам, паспорта не окажется рядом, всегда можно замерять рулеткой ту часть панели, которая должна быть врезана в столешницу.

Затем, нужно сделать следующие действия:

  • Подогнать столешницу, и сделать на ней разметку
  • Перенести размеры врезаемой панели на столешницу
  • Сделать, минимум, по одному отверстию (диаметром 8-10 миллиметров) возле каждой стороны вырезаемой ниши
  • Вырезать саму нишу
  • Обработать внутреннюю часть вырезанной ниши силиконом
  • Установить столешницу на нижнюю базу кухонного гарнитура
  • Наклеить на внутреннюю часть встраиваемой панели липкую ленту (или, наклеить на столешницу пластилин).
  • Нанести на столешницу силикон
  • Вставить варочную панель в вырезанную нишу
  • Закрепить ее специальными креплениями

А теперь, подробнее по каждому пункту:

Итак, с самого начала, нужно положить столешку на нижнюю базу кухни, для того, чтобы в случае неровности стен, подрезать ее в нужных местах, и при необходимости, сделать отверстия под всевозможные газовые трубы. Одним словом, подготовить столешницу к установке на низ кухни.

После этого, изнутри короба, в который варочная будет встраиваться, нужно сделать разметку (просто, провести карандашом по внутренним его граням для того, чтобы выделить его внутреннюю часть для дальнейшей разметки под вырезку).

После этого, столешку нужно положить на лицевую сторону (низом вверх), и место, которое мы разметили, разметить по размерам под врезку (разметить по размерам, которые должны быть в паспорте к панели, либо, которые можно замерять вручную).

Теперь, для того, чтобы по разметки вырезать требуемую нишу, нужно возле каждого предполагаемого реза (с внутренней его стороны), сделать отверстия для того, чтобы можно было бы в него вставить пилку электролобзика.

Вырезаем саму нишу. При вырезке, нужно быть аккуратным.

Когда все грани уже почти вырезаны, саму вырезаемую часть столешницы нужно либо поддерживать снизу, либо приклеить липкой лентой к столешнице, так как она, под своим весом может отколоться, вырвав с лицевой части столешницы пластик (и, таким образом, испортив всю столешницу).

Теперь, внутреннюю часть самого выреза, нужно обработать силиконом (один из барьеров для защиты от попадания влаги).

Когда это все сделано, нужно опять установить столешку на нижнюю базу кухни (к этому моменту, разумеется, в нее уже должна быть врезана мойка, если она, конечно, предусмотрена), и закрепить, хотя, закрепить ее можно и после того, как установить варочную.

Дальше, нужно наклеить на внутреннюю часть встраиваемой панели, специальную липкую ленту, служащую так же, гидробарьером.

В некоторых моделях, такой липкой ленты нет, а есть специальных пластилин, нарезанный определенными полосками. В таком случае, этот пластилин клеится на столешницу прямо возле выреза, а когда варочная поверхность вставиться в сам вырез, она отсечет часть этого пластилина, которую можно просто подрезать ножом и убрать.

Но, в нашем случае (с липкой лентой), вместо пластилина, на столешницу нанесем силикон.

После того, как силикон нанесен, нужно вставить варочную панель в подготовленную для нее нишу, и закрепить к столешнице специальным крепежом.

Когда она установлена, я еще раз аккуратно промазываю ее с внешней стороны силиконом (крепеж не идеален, и в некоторых местах, панель может плохо прижаться к столешнице), который застыв, образует очередной гидробарьер (чем таких гидробарьеров больше – тем лучше).

Вот такой, довольно простой алгоритм установки рассматриваемой нами техники в столешницу.

Да, вы не забыли о том, что корпусная планка в коробе, в данном случае, должна располагаться посредине короба, и быть смещенной на 10 миллиметров вниз (для гарантии того, что варочная нормально «станет» в столешницу (особенно, это касается столешниц, толщиной 28 миллиметров)).

Естественно, чтобы врезать подобную технику, ее нужно сначала купить.

А покупать, как известно, лучше дешевле.

Ну а на этом я буду заканчивать. Если что-то не понятно – спрашивайте в комментариях (форма расположена ниже, под статьей).

До новый встреч.

Как правильно установить варочную панель своими руками

Я уже  в предыдущих статьях подробно рассказывал о том, как выбрать и подключить своими руками электрическую варочную панель. Осталось только раскрыть вопрос по самостоятельной установке встраиваемой варочной поверхности в мебель кухни. Сразу отмечу, что  эту работу не тяжело будет сделать своими руками, не обращаясь к помощи мастера.

С каждой варочной панелью идет инструкция с картинками, в которой достаточно информации для установки. Но в инструкции, как правило,  упускается несколько важных моментов, касающихся вырезки отверстия под нишу, а так же то, где лучше и как установить электрическую розетку для подключения варочной поверхности.

Газовая и электрическая варочные панели устанавливаются практически аналогично, только подключение газовой поверхности лучше доверить профессионалам.  Но если решите все сделать своими руками, тогда учитывайте что есть разные горелки под сжиженный и природный газ, а после окончания работ проверьте мыльной водой отсутствие утечек газа.

Установка варочной панели в столешницу

Для установки варочной панели в столешницу понадобится электродрель и электролобзик. Если электродрель есть практически в каждом хозяйстве, то электролобзик чаще всего приходится покупать.

Учитываете, что со стеклокерамической поверхностью надо быть очень аккуратным, что бы не повредить ее при установке. Так что взвесьте все за и против, и если решитесь делать все самостоятельно- действуйте согласно нашей инструкции. Если мебель делается по индивидуальному заказу, тогда размеры под мойку и варочную панель сообщите мебельщикам. Они сделают вырезку на этапе изготовления. Это самый оптимальный вариант. После сборки кухонной мебели, переходите сразу к пятому пункту.

Пошаговая инструкция установки панели в столешницу:

  1. Открываем инструкцию из комплекта  и смотрим на размеры ниши, которую необходимо вырезать в столешнице. Если размеры вдруг не указаны или нет инструкции, тогда необходимо будет измерить внутренний размер посадочного места. Учтите, что идеальный зазор между варочной панелью и столешницей от 1 до 2 миллиметров. Но некоторые делают и по 5-6 мм, но при этом панель может гулять в процессе последующего пользования ею.
  2. Делаем разметку на столешнице. Чертим линии, по которым будем резать электрическим лобзиком. Для этого Вам понадобится длинная линейка и карандаш. Часто с панелью в комплекте идет шаблон из картона, который достаточно приложить и обвести по контуру внутри карандашом.  Учтите, что бы не поломалась столешница- ее толщина должна быть не меньше 38 миллиметров. Так же при разметке учитывайте, что расстояние от края варочной панели до краев кухонной столешницы со всех сторон и до стен должно быть не менее 50 мм.
  3. После окончания разметки шуруповертом или дрелью сверлим аккуратно по углам нашей разметки. Сверло используется диаметром 8-10 мм, что бы затем влазило в отверстие полотно лобзика.
  4. Затем берем электролобзик с мелкозубым полотном по дереву, вставляем в просверленные отверстия и прорезаем по периметру очень аккуратно и не торопясь. Лобзик при работе прижимается в плотную к столешнице.
  5. Для зашиты от влаги и грязи, а так же во избежание образования грибка- на  места разрезов по периметру наклейте уплотнитель из комплекта, а если его нет, тогда обработайте силиконовым или акриловым герметиком. Выступающие излишки обрежьте аккуратно острым ножом.
  6. Теперь не спеша, устанавливаем панель в вырезанное отверстие, если оно получилось немного больше, тогда выравниваем ее по переднему краю столешницы.  Если панель не становится свободно- только не используйте для ее установки усилие. В таком случае необходимо панель  достать и подрезать на пару миллиметров наименьшую по размерам сторону.
  7. Остался последний этап фиксации варочной панели при помощи специальных зажимов из комплекта доставки.  Они прикручиваются с низу столешницы и не позволяют панели двигаться в зазоре между панелью и столешницей.

Где установить лучше розетку для электрической варочной панели

Перед установкой варочной панели своими руками еще на этапе сборки рекомендую перенести электрическую розетку ниже столешницы, что бы не было видно на кухне ни вилки ни розетки для ее подключения. Как подключить варочную панель читайте в предыдущей нашей инструкции.

Кроме того, что понадобится перенести розетку под варочную панель, необходимо еще вырезать в задней стенке отверстие под розетку, для получения доступа к ней.

После того как все работы закончены-  рекомендую установить вытяжку, и сделать теплоизоляцию, если под варочной поверхностью будет находится духовой шкаф.

Включайте и пользуйтесь варочной панелью, особенно это приятно будет готовить на многофункциональной, быстрой и экономичной индукционной варочной поверхности.

Каких размеров бывают варочные панели

Варочная панель предоставляет пользователю гораздо большую свободу действий, чем старая привычная плита с конфорками сверху и духовым шкафом под ними. Независимую варочную поверхность можно встроить в тумбу или столешницу, выбрать любой тип нагрева или несколько разных одновременно. Привычные четыре конфорки можно заменить на две или, например, шесть. 

Кроме того, можно уйти от стандартной квадратной формы и предпочесть прямоугольную, каплевидную или треугольную с любым взаимным расположением конфорок. Главное при выборе — учесть собственные потребности, размеры кухни и, конечно, самой варочной панели.

Основными габаритами варочной поверхности являются ее ширина и глубина. Толщина устройства менее важна, так как обычно совпадает с толщиной столешницы и составляет 4-6 см.

Стандартным размером варочной панели принято считать прибор шириной 59-60 см, глубиной 50-60 см. 
Большими считаются модели шириной от 70 до 100 см и выше, при этом глубина их примерно одинакова: 50-60 см.
Маленькими называют приборы шириной 30-40 см, глубиной те же 50 см. 

Разберем все габариты подробнее.

Ширина варочной панели

Данный параметр зависит в первую очередь от количества конфорок. По ширине можно выделить: 

  • Узкие варочные панели: 30 и 45 см шириной.

Ширина 30 см характерна для двухконфорочных моделей разного типа нагрева. Реальная их ширина несколько меньше — 28-29 см, что обусловлено встраиванием прибора. Передняя конфорка может быть меньше диаметром и менее мощной, чем задняя.

Варочная панель 2 конфорки 30 см ширина размеры

Например, Electrolux EHH93320NK — индукционная панель с одинаковыми конфорками, а Whirlpool AKT 352/IX — газовая с передней конфоркой диаметром 75 мм и задней — 90 мм.
Газовые панели такой ширины могут быть и одноконфорочными — как Miele CS 1011 G с зоной WOK, позволяющей готовить в посуде с выпуклым дном.

Размер газовой варочной панели 1 конфорка

 45 см - стандартная ширина для трехконфорочной варочной панели В большинстве из них слева расположены две конфорки меньшей мощности, справа посередине — одна большей мощности с функцией быстрого нагрева. Такая конфигурация несколько непривычна поначалу, но очень удобна.

Размеры варочной панели с 3 конфорками 45 см ширина

Можно выбрать любой тип нагрева — индукционная 44-сантиметровая Zigmund Shtain CIS 029.45 BX, Korting HGG 485 CTB — типа «газ на стекле» с WOK-горелкой.

 

  • Стандартные варочные панели —  4 конфорки, 60 см ширина. Взаимное расположение конфорок у них может быть не только прямоугольным, но и нестандартным — ромбом или трапецией. 

Стандартные размеры варочных панелей схема

Огромный выбор цветовых и стилевых решений, дизайна решетки для газовых панелей, материала фурнитуры открывает широкие возможности. Примечательно, что выбор цветов гораздо шире у газовых плит — например, изделия Restart выпускаются в цвете бургунди, ванили, медном, синем, зеленом и других. 
Среди электрических же можно найти модель Korting HI 6450 BGR в сером или Kuppersberg FT6VS16 C в бежевом цвете.

  • Широкими считаются модели от 70 до 90 см. В основном это модели с 5 или 6 конфорками. 

Пятиконфорочные — от 68 до 90 см. 

размеры варочная панель 5 конфорок 71 см ширина

Пятая конфорка, как правило, повышенной мощности и диаметра, находится в центре — как у газовой Korting HGG 785 CTW шириной 72 см или индукционной Kaiser KCT 7795 FI RotEm на 77 см. 

Встречается расположение пятой конфорки отдельным третьим рядом, что делает управление удобнее, поскольку пятый переключатель помещается под ней. Но ширина изделия при этом тоже увеличивается и может достигать 90 см.  Например, модель «газ на стекле» Korting HGG 985 CTN — 89 см.

Панели с 6 конфорками в большинстве своем не отличаются от пятиконфорочных по ширине — она составляет от 89 до 90 см. Конфорки располагаются тремя рядами, но встречаются и более оригинальные модели — как Fulgor Milano QH 906 G WK X с обособленной передней левой зоной под большую посуду.

Размеры варочной панели 6 конфорок 90 см ширинаварочная панель 6 конфорок фото

Очень широкие панели — от 90 до 130 см — могут иметь 6 или 7 конфорок разной формы. 

Среди них большинство газовых, но есть и индукционная De Dietrich DPI7969XS, у которой 6 зон нагрева объединяются в 3. Оригинальная модель Ilve HP125FC шириной 116 см с конфоркой FRY TOP — толстой ровной поверхностью из нержавеющей стали, поднятой над уровнем панели.

Глубина варочной панели

Этот параметр определяется, исходя из размеров столешницы. Известно, что оптимальное значение — 52 - 60 см, на него ориентировано большинство моделей.

Размеры варочных панелей

  • У неглубоких варочных панелей — от 20 до 40 см — конфорки могут быть расположены в один ряд, как у электрической Teka TR 941 HZ глубиной 40 см или газовой Fulgor Milano CPH 1124 G WK TC WH X на 38 см. Выделяются в этой категории модели с вытяжкой — их глубина около 20-22 см, как, например, у Elica NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83. Малую глубину имеют и одноконфорочные модели. 

узкая варочная панель 40 см глубина

  • Стандартная глубина — от 50 до 60 см. Реальные размеры варьируются в пределах ± 5 см для удобства встраивания. Такой размер могут иметь изделия всех типов нагрева, с любым количеством конфорок. Например, самая популярная четырехконфорочная индукционная поверхность Asko HI1611G насчитывает в глубину 52 см.
  • Глубокие модели — до 80 см, как правило, с большим количеством конфорок. Чаще всего такие поверхности газовые, нередко с оригинальным фирменным дизайном. Например, у пятиконфорочной Wolf ICBSRT484F на 72 см центральный сегмент представляет собой однородную «французскую поверхность» с равномерным распределением тепла.


Размеры поверхности в зависимости от нагрева

Как правило, тип нагрева не влияет на размер варочной поверхности. Встроенные панели, будь то газовые, электрические или индукционные, имеют примерно одинаковые стандартные размеры.

Газовые. Такую поверхность выбирают обычно, если дом газифицирован. Но и в этом случае можно установить комбинированную или панель типа «домино» из нескольких двухконфорочных.

  • Минимальная ширина этих моделей около 30 см, стандартная — 60 см.
  • Глубина чаще всего составляет привычные 50-60 см, что соотносится с глубиной кухонных тумб и столов.
  • Высота (толщина) — от 4-5 до 10 см.
Размеры поверхности в зависимости от нагрева

Размеры поверхности в зависимости от нагрева

Размеры поверхности в зависимости от нагрева

Размеры поверхности в зависимости от нагрева

Размеры поверхности в зависимости от нагрева

Размеры поверхности в зависимости от нагрева

Электрические. Если брать привычные модели на 4 конфорки, то порядок будет похож:

  • ширина — 57-60 см,
  • глубина — 50-55 см,
  • толщина — 4-5 см.

Размер электрической варочной панели

Индукционные. У этих приборов такой же принцип:

  • стандартная ширина — 60-65 см,
  • глубина — 50-55 см,
  • толщина — 4,5-5,5 см.

Размеры индукционных варочных панелей

У стеклокерамических панелей ситуация такая же.

Необходимое именно вам количество конфорок легче всего определить, если вспомнить, сколько из них вы обычно включаете одновременно, и добавить еще одну конфорку в качестве запасной. В пользу стандартных четырехконфорочных плит говорит только большее разнообразие моделей и дизайна и зачастую более низкая цена.

Размеры шкафа или тумбы для встраивания

Определить место варочной панели в кухне не менее важно, чем выбрать подходящую модель.

  • Столешница, куда будет врезана панель, должна располагаться на расстоянии не меньше 60 см и не более 1 метра до мойки. Минимальный размер соответствует ширине стандартной кухонной тумбы с рабочей поверхностью. Здесь будут размещаться продукты перед готовкой — так, чтобы их можно было нарезать и при этом не обжечься. При расстоянии больше метра при подготовке продуктов придется часто перемещаться между мойкой и варочной панелью.

  • С противоположной от мойки стороны варочной панели также рекомендуется оставить свободное пространство. Размещение там шкафа, пенала, холодильника, окна и т. п. нецелесообразно по соображениям безопасности. Минимальная ширина этого свободного пространства — около 30 см.

  • В ряде моделей с задней стороны, за варочной поверхностью, рекомендуется устанавливать защитную панель.

Выбрав место размещения, варочную поверхность необходимо правильно установить, прорезав отверстие в тумбе или столешнице. Размер выреза меньше в ширину и глубину, чем сама панель, так как несколько миллиметров дается про запас: чтобы не было щелей и зазоров.

Для стандартных панелей в столешнице вырезают пространство 56х49 см +/- 1-3 мм.

Размеры варочных панелей

Под варочной панелью может находиться как духовка, так и другая бытовая техника или просто тумба. Для оптимального размещения толщина столешницы должна быть больше или равна толщине панели.
Если варочная панель толще, то столешницы увеличивают, добавляя еще один слой ЛДСП, МДФ или другого материала — так, чтобы панель не выступала вверх больше необходимого.

Тумба для варочной панели

К каждой модели, представленной в интернет-магазине «Хаусдорф», прилагается подробная схема встраивания или инструкция по установке, где указаны:

  • монтажные размеры и величина зазоров вокруг прибора,
  • глубина изделия вместе с панелью управления и без нее,
  • рекомендуемое расположение розетки, газопровода и вытяжки,
  • габариты защитной панели.

Подобрать устройство, задав не только габариты самой варочной поверхности, но и посадочные размеры, позволит удобный сервис подбора по параметрам в каталоге Hausdorf.

По всем вопросам, связанным с приобретением и установкой варочных панелей, покупатели могут обращаться к нашим специалистам. Мы предоставляем гарантии на всю технику, а также доставляем и устанавливаем приобретенные у нас изделия.

Деталь фундаментной плиты отопления 2 - МИХАТА Сп. о.о.

Часть фундаментной плиты отопления 2

Часть фундаментной плиты отопления 2

С возвращением 🙂 Я закончил свою теорию на тему теплых полов, так почему же я выбрал плиту фундамента отопления?

Первостепенная задача любого фундамента – передача всех нагрузок. В случае с плитой, благодаря однородной, монолитной и компактной плоскости, также повышается устойчивость будущего здания.Вес и вес дома распределяется по гораздо большей площади, чем в случае с традиционными скамьями. Особенно это актуально на слабых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Те инвесторы, которые, несмотря на отличные геологические условия, все же решатся купить плиту, могут быть почти на 100% уверены, что дом осядет ровно и никогда не будет проблем с трещинами, сыростью или прочей паршой 🙂

Итак, мы уже купили Мерседес и его нужно дооснастить. Хотя Mercedes — это эксклюзивный бренд, и, как я уже говорил, энергоэффективный дом предназначен не только для богатых людей, так что этот пример — отстой.Итак, мы купили Skoda Superb и его нужно или можно дооснастить 🙂 Сама по себе доска важнее всего, но мы можем убить двух зайцев одним выстрелом и сэкономить время и деньги.

Нагревательная пластина - см. материалы и цену

Пусть вас не смущает цена плиты, которая гуляет в Интернете и, к сожалению, является реальной суммой из прайс-листа одной фирмы - 70 000-80 000 злотых за фундамент - это очень тонкое преувеличение. Ни один фундамент под дом до 150 м2 таких денег не стоит.До недавнего времени интерес к альбому был умеренным именно из-за высокой цены. Одни, пользуясь монопольным рынком, навязывали космические наценки, не пользуясь знаниями инвесторов. Пора спуститься на землю и сжечь старые прайс-листы. Рынок меняется, спрос растет, а вместе с ним и осведомленность. К счастью, компаний, специализирующихся на этом виде строительства, становится все больше. Они имеют достойные цены и работают с одними и теми же материалами, отличаясь только названием. Если вы решитесь на плитный фундамент отопления, то можете быть уверены, что он будет дешевле, чем обычные скамейчатые фундаменты с отдельной системой отопления и радиаторами.Плюс время, время, время… можно 10 раз съездить на Шкоду на море 🙂

Почему я выбрал варочную панель

С самого начала и чисто из эстетических соображений я не хотел никаких радиаторов. Большое остекление и открытая дневная зона моего первого этажа дает большие возможности для обустройства, но это всегда только один уровень, поэтому нужно соблюдать каждый сантиметр. Отопление, установленное в фундаментной плите, позволяет отделить каждое помещение без исключения.Можно включить только ванную или только комнату, или только гостиную. Ничего необычного, это стандарт в «напольке». Однако есть несколько моментов, которые отличают пластинчатый нагрев от остальных решений.

Что это значит? Можно, сразу после покрытия дома крышей и врезки окон, а когда дойдете до стадии внутренней отделки, можно укладывать практически любой пол. Вам больше не нужно ничего выливать, добавлять дополнительные деньги или вооружать что-либо. Все готово для зихера.Однако помните несколько правил для теплых полов, когда дело доходит до выбора материалов. Конечно, плитка, плитка и камень будут лучшими. Однако не всем хочется иметь в гостиной керамическую плитку (хотя она действительно красива). Вам не придется отказываться от дерева, но:

  • выбирайте породы дерева с высоким коэффициентом теплопроводности
  • нагрев должен быть распределен равномерно, без больших зазоров и перепадов в промежутках - все краевые места подвергают древесину перепадам температур, могут отрицательно сказаться на ее качестве
  • сообщите дизайнеру доски, что вы хотите иметь деревянный пол
  • Избегайте древесины с высоким коэффициентом усадки
  • темная древесина лучше, зазоры менее заметны и обычно более долговечны
  • при выборе натуральной древесины ищите максимально тонкие доски.
  • избегайте полов из бука, акации, березы, сукупира и клена - у них высокая степень усадки
  • Многослойные платы
  • ,
  • — лучшие
  • экзотическая древесина идеально подходит для теплых полов - дусси, ятоба, тик, мербау
  • наш польский дуб тоже будет в районе

Применение дерева, материала с изоляционными свойствами, в качестве проводника и теплоносителя может показаться нецелесообразным, но все зависит от коэффициента теплостойкости .Это довольно легко найти. Каждый производитель деревянных панелей или полов должен указывать это на упаковке. Чем выше коэффициент, тем лучше.

На практике это означает, что за счет большой поверхности постоянного тепла, излучаемого большой поверхностью, можно обогреть свой дом температурой на 2-3 градуса ниже , чем при использовании радиаторов. Говоря еще проще – при более низкой температуре можно получить такой же тепловой комфорт , как и при традиционном отоплении.Вы можете сэкономить между 10%-12% затрат на электроэнергию . Поскольку требуется меньше электроэнергии или газа, устройства также работают на более низкой скорости. Варочная панель нагревается дольше, но может сохранять тепло много-много часов в экстренных ситуациях (нет электричества, газа, биомассы). Ночью можно отапливать больше, когда тарифы отдельных поставщиков дешевле , а ночное тепло будет обогревать дом днем.

Жилой комфорт, жилой комфорт

Мне любопытно, многие ли из вас задавались вопросом, каким должно быть правильное распределение температуры в комнатах? Наверное, все знают, как ведет себя теплый отработанный воздух из радиаторов. Самое теплое у самого потолка . Несколько лет назад, еще будучи студентом, я много раз сталкивался с этим явлением, когда зимой, чтобы сэкономить на отоплении в съемной квартире, мы вместе с другом заводили на кухне газовую плиту, закрывали дверь. , залезли на стол и через несколько минут на высоте 1,5 метра с землей стало гораздо теплее 🙂 Деньги от сэкономленного отопления пошли на дизайнерские тряпичные свитера и вино. Все равно было тепло 😀

Поверхностное отопление обеспечивает равномерное распределение воздуха за счет излучения, а не за счет обдува сухим воздухом, как в случае с радиаторами.С подогревом пола комфорт проживания гораздо более физиологичен. Идеальное распределение температуры способствует тому, чтобы ваши ноги были в тепле, а голова — в холоде — звучит сексуально 😀

Посмотрите, как это выглядит на схеме ниже.

Температура пола оказывает большое влияние на воспринимаемую температуру. Для тех из вас (особенно для меня), кто любит ходить босиком по дому, вы, наконец, закончите зимой носить носки. Вы, наверное, согласитесь со мной, что в холодное время года, несмотря на относительно высокую или даже слишком высокую температуру дома, ноги всегда мерзнут.Здесь это явление полностью нейтрализовано. Низкотемпературный обогрев , отдающий тепло излучением, позволяет поддерживать температуру на постоянном уровне даже при временном отключении устройств. Самое главное - по общепринятым правилам комфортности, которые должны царить в помещениях, в районе стоп температура пола должна быть от 22-25°С , на уровне талии и груди от 20-21°С, и на уровне головы с 17-19°С .

Посмотрите, как выглядит диаграмма в случае традиционного отопления.

Чтобы получить температуру вокруг пола 23-24°С, нужно нагреть радиатор почти до 50°С.

Неисправности фундаментной плиты отопления, т.е. что может произойти?

Во-первых, это вода - если мы пускаем в оборот кальцинированную, насыщенную железом или просто загрязненную воду, через десяток лет система может получить «сердечный приступ».Известковый налет забьет систему, ржавчина приведет к коррозии, а развивающиеся бактерии сформируют тонкую биопленку, которая может закупорить трубы. Тогда может возникнуть проблема. Конечно, есть довольно простой способ предотвратить подобные события. Прежде всего, гигиена труда. Монтаж инсталляции должен производиться обученными специалистами, способными защитить воздуховоды от попадания органических загрязнителей. Мы также можем протестировать воду и установить специальные фильтры перед тем, как пустить ее в установку.Существует несколько методов «лечения инфаркта». Однако у всех у них есть общий знаменатель — вам предстоит рвать плитку и фрезеровать каналы для новых труб. В случае с фундаментной плитой, чтобы легко найти больное место и вставить «байпас», нужно использовать инфракрасный порт.

Вторая проблема на 100% зависит от внимания инвестора.

Мы ездим на электромобилях и гибридах, люди летают в космос, у нас есть миниатюрные карты памяти и тысяча других технологий, но у нас есть и специалисты, которые в эпоху клеев, фиксирующих пен, силиконов и химических анкеров до сих пор крепят унитазы и рейки к встроенным шкафам или другим элементам отделки колесиками путем сверления отверстий в полу - чаще всего не спрашивая у инвестора, есть ли кабели или трубы.

Казалось бы, простое дело, но самое распространенное по статистике.

Не сверлить!

В случае такого сбоя единственное, что подрядчик не должен маскировать свои действия. Все можно спасти. Труба отопления, как и в случае с обычным полом, имеет глубину около 4 см, нужно найти место, вырезать поврежденный кусок и вставить новый.

Водяное или воздушное отопление?

Для таких источников тепла, как тепловой насос или современные конденсационные обогреватели, пол с подогревом позволяет реально сократить счета за отопление.Принцип прост - чем ниже температура теплоносителя, тем выше КПД и эффективность прибора. Отсюда - экономия. Все потому, что теплые полы работают при более низкой температуре воды или воздуха в установке. Здесь появляется , первое несоответствие воды и воздуха . Если рассматривать только физические свойства обоих теплоносителей, то вода гораздо предпочтительнее. Почему? Надеюсь, я смогу достаточно понятно объяснить 😉 Теплоемкость - по определению это физическая величина, характеризующая количество теплоты, которое необходимо для изменения температуры тела .В случае с подогревом пола разница между водой и воздухом заключается в том, сколько энергии и пространства необходимо поглощать обоим носителям для получения одинакового теплового комфорта.

Этот пример ясно показывает, что для того, чтобы нагреть комнату до температуры X, необходимо нагнетать более , в четыре раза больше воздуха с гораздо большим объемом. Подождите минутку - воздух ничего не стоит! Ведь сам по себе он не нагреется, нужны специальные нагреватели или электрогенераторы, , которые доводят нагрев воздуха до полностью электрической установки .В случае водяной установки источником энергии может быть практически любое устройство – газовая печь, котел на биомассе, тепловой насос и т. д. Ограничений нет. В этом случае установка самой воздушно-отопительной плиты и ее последующая эксплуатация обойдется намного дороже, чем такая же водогрейная система.

Вода — удивительная жидкость. Удельная теплоемкость воды с = 4,18 кДж/кгК . Это высшая ценность любого другого вещества. У занявшего второе место этанола всего 2,84 кДж/кгК .

В качестве забавного факта 🙂

Еще одним существенным отличием является диаметр и размер каналов, по которым проходит воздух. Они значительно крупнее водяной установки, это необходимо учитывать при проектировании. Это почти наверняка увеличит общую стоимость установки. В случае с фундаментом значительно. В случае с потолками - не знаю. Не хочу лить воду, так как не проверял предложения под этим аккаунтом. Обещаю, я узнаю и сообщу вам 🙂

Далее идет объем всей системы отопления.Если бы я не спал вживую в доме с кондиционированным теплым полом, то не поверил бы, что слышу столько не только самих агрегатов, но и шума воздуха в воздуховодах. Правда, в предложениях компаний, занимающихся установкой этого вида отопления, есть шумоизоляция, но одно с другим работать вообще не должно. Акустическая изоляция для теплого пола - это как я нанесла крем с фильтром SPF 50 и пожаловалась, что не загораю. Если мы используем акустическую изоляцию для теплого пола, нагревательная плита не будет должным образом излучать тепло в наш интерьер.

Проблема шума особенно заметна в офисных зданиях и штаб-квартирах компаний, где помещения отапливаются теплым воздухом. Обратите на это внимание, когда кто-то из вас завтра сядет за рабочий стол 😉 К тому же там всегда сухой воздух.

Наиболее важные преимущества фундаментной плиты

Их очень много, постараюсь собрать все и перечислить самые важные:

  • Короткое время изготовления - 5-7 дней достаточно, чтобы диск был готов
  • Непрерывная горизонтальная и вертикальная изоляция без мостиков холода
  • Равномерное распределение напряжений в стенках - благодаря однородной пластине отсутствует эффект растрескивания стен
  • Идеальная изоляция от земли – благодаря использованию «желоба фундамента» фундамент защищает от потерь тепла, влаги и уменьшает мостики холода.
  • Идеальное решение для домов с низким энергопотреблением
  • Фундаментная плита может быть установлена ​​практически на любом грунте
  • Нет необходимости проводить глубокие земляные работы, что значительно сокращает время земляных работ
  • Можно и даже рекомендуется размещать при высоком уровне грунтовых вод
  • Нулевой уровень также является полом на земле
  • Плита представляет собой увеличенное основание для вертикальных перегородок, позволяющее гибко обустроить несущие стены или дымоходы
  • Тепловая и влагоизоляция несравнима с традиционным фундаментом
  • Дом или более крупный объект можно разместить на поле любой технологией
  • Более низкая стоимость реализации по сравнению с объемом всех работ
  • На стадии фундамента выполняются канализационные, водопроводные и отопительные установки, воздухозаборник для камина
  • Безопасность и герметичность соединений труб под бетоном.В плите водопроводные трубы укладываются за одно целое без использования муфт. Все соединения выполняются над полом.
  • Теплоноситель - вода, которую можно нагреть любым источником энергии - газовой печью, тепловым насосом, бойлером
  • Пол с подогревом уменьшает пыль и аллергию
  • Источник тепла, расположенный в пластине, исключает потери тепла, связанные с его передачей
  • Оптимальное и равномерное распределение температуры в помещении
  • Без радиаторов, что дает нам дополнительное пространство для размещения
  • Отопительный фундамент греет вас, а не потолки
  • Отсутствие конвекционных потоков (возникающих у радиаторов) воздуха исключает образование в воздухе загрязняющих веществ и пыли
  • Снижение затрат на отопление благодаря более низкой температуре нагрева
  • При отсутствии электричества или газа температура будет оставаться неизменной длительное время.
  • Идеальное взаимодействие с тепловыми насосами

Чтобы не было слишком сладко, есть и минусы:

  • Уже на этапе проектирования вы должны знать, где будут стоять унитаз, душ, умывальник, раковина и т.д.
  • Если дом возводится на пучинистом грунте (вода, замерзая в грунте, увеличивает его объем), могут увеличиться затраты на строительство фундамента.
  • После завершения работ подвал
  • больше нельзя делать
  • Для заливки плиты можно использовать только заводской бетон, а не бетон, приготовленный в бетономешалке на стройплощадке
  • Тепловая инерция - более длительный период нагрева пластины, чем у радиаторов

Как видите преимущества заключаются в значительном преимуществе.Вы наверняка хотели бы увидеть остальную часть фотоотчета, так что буду потихоньку доделывать теорию 🙂

Хотелось бы подытожить все работы, которые необходимо провести, чтобы фундаментная плита выполнила свою задачу .

  • Разметка здания геодезистом
  • Удаление неплодородного слоя (гумуса) не менее 30 см
  • Доставка и отсыпка слоя гравия (уплотнение фундамента) необходимой толщины для получения ровной поверхности (выравнивание)
  • Уплотнение механическим уплотнителем
  • Выемка грунта для канализации, выполнение канализации и размещение труб снаружи здания
  • Выполнение водопропускных труб для подключения воды и электричества и вывод их за пределы здания
  • Укладка XPS в качестве первого слоя изоляции от земли
  • Влагонепроницаемый
  • раскладывающийся
  • Укладка пенополистирола в качестве второго слоя изоляции
  • Производство и монтаж традиционной арматуры с дополнительным краевым армированием
  • Устройство воздухозаборника для камина (если предусмотрено проектом)
  • Выполнение теплых полов (если применимо)
  • Доставка и заливка бетона минимум C20/25
  • Выполнение кругового дренажа (если результаты геодезической съемки показывают плохой грунт)
  • Механический захват пластины

Время практики, т.е. продолжение фотоотчета со стройплощадки.В первой части я закончил со сборкой арматуры. 2,5 дня позади.

На слой XPS уложена влагонепроницаемая пленка, армирование также закрыто каркасами плит XPS.

После установки кромочной арматуры, ребята уложили дополнительный слой утеплителя из пенополистирола.

Демонтаж системы водоснабжения

Здесь вы можете видеть установленный каминный воздухозаборник.

Распределить полную арматуру

3 дня позади! День 4 начинается 🙂

Вся установка находится в подсобном помещении, где будет находиться центр управления.

Демонтаж теплого пола.

И так целый день, складывая, закрепляя каждую зону и комнату отдельно.

А пока я обняла Агнешку Хилинскую и ее новый альбом 😀 Агнешка настоящая оригинальница, всегда свежая и удивительная.

День пятый - последний день 😛

В пятницу я был до 7 утра, знаете последний день, я был в супер возбуждении от одной мысли о заливке бетона 😀 Как видите ребята закончили кружевную работу накануне.

Становимся ярче и ближе к бетонированию 😆

Все готово к затоплению.

Господин Павел искал бетономешалку.

Вот она, приехала!

Бетономешалки - это здорово! такой… полный бетон 😆

Трансформеры 🙂

Кульминация была 3,

Плита залита бетоном.

Тем временем остальные вручную размазывали бетонную массу.

Дополнительно залитую бетонную массу необходимо стимулировать к глубокой осадке с помощью механического «вибратора»

Сразу после заливки бетона началось выравнивание поверхности.

Гонка медленно начиналась - мы против погоды, а точнее приближающегося проливного дождя.

Босс все время контролировал ситуацию 🙂

Залито более половины плиты.

Последние метры бетона.

Выравнивание второй части, последние метры 😆

Словно глазурь, стекающая по вкусному торту... моя тарелка закончилась 😀

Через несколько дней, когда наконец перестал идти дождь, все выглядит еще вкуснее 😉

В моем случае матушка-природа была непримирима к осадкам с одной стороны - дождь пошел примерно через 4 часа после заливки бетона.К счастью, благодаря высокому классу материала он быстро схватывается. С другой стороны, не имея на участке воды, в дальнейшем процессе сушки плиты я избегал необходимости поливать ее хотя бы два раза в день, чтобы она не высыхала слишком быстро. Необходим в летний период, при высоких температурах.

Баланс почти ровный. Мать-природа немного выиграла, когда дело дошло до идеальной обработки доски. Ребята сделали, что могли, дрались храбро, дождь шел ровно.Бетон застыл, но когда с неба льет, работать тяжело.

Следующий этап - сборные керамзитобетонные стены 😉 Жду не дождусь!

В планах также видео по строительству фундамента, но оно будет не раньше следующей недели 😛

.

Опорная плита вместо традиционных фундаментов. Стоит ли оно того? - Красивый дом

Строительство

Фото. вверху: самое заметное преимущество фундаментной плиты — короткие сроки завершения процесса строительства.

Фундаментная плита представляет собой набор соответствующим образом подобранных строительных материалов, уложенных слоями, придающими форму соответствующей бетонной смеси. Его выполнение позволяет провести фундаментные работы за 6-7 дней.

Материалы

Фундаментная плита полностью выполняется компанией, которая сама заказывает все необходимые материалы.Тем не менее, для его изготовления вам понадобится опалубка из жесткого пенополистирола или экструдированного пенополистирола, который также является теплоизоляцией. При благоприятных грунтовых условиях под фундаментную плиту укладывают пенопласт толщиной не менее 20 см. Менее благоприятные условия требуют использования более дорогого и прочного экструдированного пенополистирола. Также есть потребность в стальной арматуре, которой понадобится много. Для минимизации затрат на армирование в плитах чаще всего применяют смешанную арматуру - под несущими стенами, арматуру из стальных стержней и сеток, а в остальной части плиты - рассредоточенную арматуру.Для заливки плиты заказывается бетонная смесь класса С20/25.

Тип конструкции

При устройстве фундаментной плиты земляные работы занимают гораздо меньше времени, чем при традиционном фундаменте. Мелкозаглубленный фундамент плиты (часто уже на глубине 50 см) позволяет минимизировать земляные работы, что ускоряет их выполнение и снижает затраты. Тощий бетон можно укладывать сразу в несыпучие грунты (песок). При отсыпке кусков (глины, суглинка) сначала следует уложить слой утрамбованного песка, гравия или щебня (не менее 15 см).Затем под всю поверхность дома укладывается слой теплоизоляции из экструдированного пенополистирола или плит жесткого полистирола. Его всегда следует размещать под варочной панелью, по принципу, что он должен располагаться вне отапливаемого помещения. В результате тяжелая бетонная плита с большой поверхностью аккумулирует тепло.

Простая армирующая стальная сетка устанавливается на слой утеплителя, что не требует большого труда или опыта. Армирование должно быть выполнено в два слоя (верхний и нижний) на дистанционных стойках.Часто во избежание смещения слоев армирования укладывают бетон с дисперсной арматурой в виде полимерной или стальной фибры, либо укладывают в один слой армирующих сеток и бетон с дисперсной арматурой. Армирование края плиты также должно быть выполнено, так как это места с наибольшим напряжением. Только после этого укладывается бетон С20/25.

Каждая фундаментная плита должна быть изолирована от влаги. В зависимости от конструкции укладывается под фундаментную плиту, непосредственно на выравнивающий слой или на поверхность фундаментной плиты.Обычно используется фольга-основа из полиэстера (внахлест не менее 15 см). Утеплитель также может быть выполнен из рубероида или специальных битумных препаратов, обеспечивающих полную герметичность и защиту от поднимающейся сырости.

В среднем изготовление фундаментной плиты для индивидуального дома площадью около 200 м2 занимает 6-7 дней. Технологический перерыв, необходимый для получения плитой прочностных параметров, позволяющих приступить к возведению стен здания (определяется руководителем строительства), составляет примерно 14 дней.В общей сложности на начало следующих строительных работ уходит около 3 недель. Это почти в два раза быстрее по сравнению с примерно 4-6 неделями, необходимыми для кирпичного фундамента.

Нужно ли нагревать варочную панель?

Фундаментная плита может быть - но не обязательно! - оборудованы различными типами систем отопления, использующими в качестве носителя горячую воду или воздух. Вся установка может быть размещена в плате или на ней - в дополнительном токопроводящем слое.Каждое из этих решений имеет свои преимущества и недостатки, и его применение должно быть индивидуально проанализировано и выбрано для конкретной инвестиции.

Потенциальные инвесторы ошибаются в этом отношении, потому что первыми современными панелями, изготавливаемыми в качестве фундамента частных домов, были отопительные панели. Это создало стереотип, что фундаментная плита — это только нагревательная плита. Поэтому необходимо помнить, что основная задача фундаментной плиты – передача нагрузок, а все нагревательные элементы следует считать необязательными.

.

Когда делать скамейку, а когда делать фундаментную плиту?

Что вы узнаете из статьи?

Выбор типа фундамента для здания действительно является одним из самых важных решений, которое необходимо принять при строительстве дома. Большинство инвесторов выбирают традиционные фундаменты, такие как непрерывный фундамент .Второй вариант, , , менее популярен, но его в последнее время выбирает все больше людей. Оба метода имеют преимущества и недостатки, поэтому перед принятием решения стоит ознакомиться с их характеристиками.

Когда строится ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой горизонтальную балку из бетона, армированную арматурой. Благодаря такой структуре элемент устойчив как к сжатию, так и к растяжению. Параметры фундамента (размеры, тип бетона и стали, а также заглубление фундамента здания) выбирает застройщик в зависимости от несущей способности грунта, климатической зоны, уровня грунтовых вод и этажности. .

Изготавливается обычно из товарного бетона С12/15 или С16/20 и брони 4-мя стальными стержнями (марки Ст0, Ст3, 34ГС) диаметром 12 мм, соединенными хомутами диаметром 6 мм, через промежутки 30 см. Скамья обычно имеет прямоугольное сечение, высоту 30-50 см и ширину 40-100 см. Они располагаются под несущими стенами здания, т. е. наружными и некоторыми внутренними, например, опорными балками перекрытия.

Скамейки можно сделать и из кирпича, с использованием бетонных блоков или блоков-наполнителей, но эту технологию - из-за высокой трудоемкости - выбирают все реже.

Схема типового фундамента

Вторым важным элементом традиционного фундамента здания являются фундаментные стены , которые опираются на скамейки и поддерживают надземные стены. Для их изготовления используются различные материалы. Большой популярностью пользуются бетонные блоки, которые отличаются очень высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением. К сожалению, этот материал не обеспечивает должной теплоизоляции. В этом отношении лучше керамзитобетонные блоки, но они, в свою очередь, менее прочны и более чувствительны к воде, поэтому их не следует использовать на фундаментах зданий, вокруг которых грунтовые воды могут периодически выходить выше уступов.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Обеспечивают отличную защиту от проникновения воды через монолитные бетонные стены (залитые). Поэтому выбирать этот материал стоит тогда, когда в здании будет цокольный этаж. Их недостаток – необходимость в опалубке, что удлиняет сроки строительства.Менее популярны стены из пустотелых блоков и пенополистирольных профилей, которые представляют собой утраченную опалубку для бетонной смеси.

Это не только использование правильных материалов, но также необходимо увлажнение фундамента . Горизонталь, отделяющая надземную стену от стены фундамента, соприкасающейся с землей, состоит из двух слоев толя на мастике или фольге фундамента, уложенных на верхней поверхности стены. Вертикальная изоляция защищает от проникновения влаги через стену фундамента.Это могут быть, например, два слоя битумной подготовки, или - в зданиях с подвалами - изоляция из битумного войлока. В продаже также имеется современная реактивная гидроизоляция, которую можно очень быстро наносить методом напыления.

Стены фундамента

также требуют изоляции. В этой роли очень хорошо работает экструдированный пенополистирол, который защищает всю перегородку или — в зданиях без подвала — только цокольную зону.

Гидроизоляция стены фундамента напылением (ФотоБотамент)

Что такое фундаментные плиты?

Другой способ заложить здание — сделать фундаментной плитой . Такой фундамент состоит из нескольких слоев. На основание из механически утрамбованного щебня насыпают слой гравия или песка толщиной 15-30 см, а на него укладывают теплоизоляцию из полистирола толщиной 15-30 см. Следующий этап – заливка железобетонной плиты. Как и в случае с фундаментом, его параметры и расположение арматуры определяет проектировщик.Обычно доска имеет толщину 12-20 см. При необходимости следующий слой создается самонивелирующейся стяжкой, на которую укладывается пол.

Когда выбирать фундаменты и когда выбирать фундаментные плиты?

Зная особенности обоих решений - скамеек и плит - можно приступать к выбору одного из них. Стенд поддерживается более низкой ценой (см. ниже) и тем фактом, что такая технология хорошо известна специалистам. Так что проблем с поиском исполнительной команды не будет. Однако скамья не подойдет на участках, где грунт имеет плохую несущую способность.В традиционных фундаментах нагрузок от здания распределены по земле линейно.

Иная ситуация для плиты - нагрузки распределяются равномерно по большей площади. Поэтому доска – лучшее решение в неблагоприятных грунтовых условиях. Это не единственное его преимущество. Земляные работы проводятся в ограниченном объеме, так как фундамент очень мелкий. Кроме того, правильно утепленная плита – это еще и готовый пол по грунту.Фундаментную плиту можно использовать и для теплых полов – тяжелый железобетонный элемент, отделенный от земли толстым слоем утеплителя, является прекрасным аккумулятором тепла.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Изготовление утепленной фундаментной плиты

Скамья или фундаментная плита? - стоит

Вернемся к экономическому расчету, который во многих случаях является решающим.На протяжении многих лет альбом считался дорожным вариантом, скорее, для состоятельных инвесторов. В настоящее время с ростом трудозатрат мы будем платить за плиту (которую можно изготовить за 4-5 дней, а возведение традиционных фундаментов и пола по грунту в несколько раз дольше) немногим больше, чем за традиционный фундамент.

Редакционная смета, которую мы подготовили в начале этого года, показывает, что стоимость изготовления типовых фундаментов, т.е. железобетонных скамеек и бетонных стен, залитых в опалубке под зданием без подвала с мансардой с цокольным этажом план 70 м², ок.33,5 тыс. злотых (материалы и работы - земляные работы, фундамент, пол на земле). Между тем, за для исполнения панели варшавские компании хотят 450-550 злотых / м² (в зависимости от толщины панели и изоляции), что для здания с аналогичными параметрами дает в среднем 35 тысяч злотых. . злотых. Так что разница не большая, но окончательное решение остается за инвестором.

Редакция

.

Фундаментная плита поэтапно

Хотите поставить свой дом на фундаментную плиту и не знаете, что вас ждет? Посмотрите, как выглядит типичный рабочий процесс.

Перед выездом техники на строительную площадку, первое, что нужно сделать, это сделать геотехническую съемку грунта и, конечно же, подготовить проект. В нем указывается толщина плиты, расположение арматуры и ход монтажа. На основании проекта наносятся оси здания и точки любых подключений воды и канализации.Это должен делать геодезист, но хорошо, если у подрядчиков есть соответствующее оборудование и они могут использовать его для проверки этих данных на постоянной основе - тем более, что точки водопропускных труб часто отмечают только после земляных работ, чтобы струны не мешали с работой ковша экскаватора.

Подготовка каркаса

Сначала замените верхний слой грунта гравием, смесью песка и гравия с диаметром зерен не более 16 мм. Вместо щебня тоже можно использовать гравий, но он должен иметь как можно мельчайший заполнитель, иначе его будет сложно как следует утрамбовать.Толщина снимаемого слоя всегда зависит от местных почвенных условий. Фундамент разбивается на слои толщиной 20-30 см и каждый слой механически уплотняется. Лучше всего, если бутерброд будет влажным, тогда его сжимаемость оптимальна. Слишком сухой субстрат можно смочить водой, но следите за тем, чтобы он не намок. В подстилающем слое сантехника обычно готовится сразу. Кабели укладываются с необходимыми уклонами и соединяются друг с другом. (фото.1-4) Водопропускные трубы выступают вверх, а канализационная труба выведена за контур здания, откуда ее можно легко подключить к септику или к городской канализации.

На некоторых строительных площадках может потребоваться дополнительный слой песка толщиной 3-4 см и гидроизоляция – окончательное решение зависит от местных условий.

Тепловая защита

Все дно и боковые стороны плиты должны быть изолированы материалом, подходящим для фундаментов - невпитывающим и механически стойким (XPS, пенополиуретановые плиты или пеностекло).Сначала выполняется утепление периметра из теплоизоляционных плит, заглубленных в землю.

>>> СМ "По периметру фундаментной плиты"

Затем с помощью выравнивателя проверяется уровень низа плиты и при необходимости выравнивается путем удаления или добавления (и уплотнения) песка. Все дно выстилается теплоизоляционными плитами – сначала одним слоем, затем другим, уложенным в шахматном порядке для закрытия стыков. Общая толщина утеплителя не должна быть меньше 10 см, рекомендуется 15-25 см.В местах водопропускных труб утеплитель надлежащим образом разрезается. В верхнем слое также вырезаются борозды для возможной установки, например, центрального пылесоса или электрических кабелей. После разворачивания всей теплоизоляции зазоры на обшивке, вокруг водопропускных труб и в слишком широких стыках между панелями заполняют пенополиуретаном, а по периметру панели, у обрезки, при необходимости, добавляют дополнительную краевую изоляцию. Все это дело накрывают фольгой, склеивая ее в местах стыковки листов и вокруг водопропускных труб. (фото 5-10)

Усиление

Должно быть две плоскости - внизу и вверху пластины. Если конструкция простая, она не подвергается никаким общественным нагрузкам, а иногда достаточно уже готовой сетки из стальной проволоки. Обычно не обошлось без необходимости «плести» арматуру на строительной площадке. Нижние стержни должны опираться на распорки толщиной около 5 см, изготовленные из пластика или бетона, чтобы обеспечить расстояние, необходимое для покрытия стержней бетоном.При необходимости - на нижнюю арматуру монтируются нагревательные кабели (могут располагаться как на нижней, так и на верхней арматуре в зависимости от эксплуатационных потребностей - нижняя сборка увеличивает теплоаккумулирование плиты, верхняя позволяет быстрее нагреть диссипация). Затем на следующих расстояниях — на этот раз чаще всего из гнутых стальных стержней — укладывается верхний слой арматуры. (фото 11-13)

Бетонирование

Процесс бетонирования должен быть непрерывным, работа не должна прерываться, поэтому убедитесь, что на заводе заказано достаточное количество бетона (лучше взять больше, чем не хватает куба).Данный бетон (не ниже класса С20/25) должен быть эффективно измельчен, а затем утрамбован вибробулавой. Это позволяет удалить воздух из смеси и герметично герметизировать сталь. После первоначальной затирки поверхность выравнивается, желательно с помощью вибропластыря, что позволяет обеспечить хорошую герметизацию бетонной конструкции. Следующие 10-14 дней за доской следует ухаживать, сбрызгивая ее водой, чтобы она не растрескалась из-за усадки. Вы также можете покрыть его поверхность специальным средством для закрытия пор, предотвращающим испарение, благодаря чему интенсивный уход не требуется. (фото 14-15)

Рабочий процесс:

Консультации и фотографии: passywni.com, Славомир Назимек.

1. Снятие верхнего слоя почвы

2.Беспорядок

3. Прокладка монтажных кабелей и изготовление водопропускных труб

4.Механическое уплотнение последовательных слоев через каждые 20-30 см.

5. Утепление края плиты по периметру.

6.Укладка двух слоев теплоизоляции на дно плиты

7. Пенопластовое уплотнение краев и вокруг водопропускных труб, а также дополнительная изоляция по периметру.

8.Подготовка любых дополнительных установок, например, центрального пылесоса

9. Укладка фольги с плотной проклейкой стыков листов скотчем

10.Закрепление отверстий монтажных труб и наклеивание фольги у их основания

11. Разводка распорок под арматуру

12.Монтаж нижней армирующей сетки и возможная фиксация нагревательных кабелей

13. Укладка верхней арматуры

14.Бетонирование, вибрация и выравнивание бетонной поверхности на постоянной основе

15. Уход за готовой доской

Дата публикации: 5 января 2018 г.

.

Встроенная духовка и варочная панель

Все чаще мы выбираем встроенную духовку и варочную панель, ведь тогда кухня выглядит более эстетично и имеет шанс стать представительной частью дома, совмещенной с гостиной.

Современная встраиваемая духовка

Встраиваемые духовые шкафы шириной 45-90 см, все большую популярность приобретают компактные духовые шкафы, ниже стандартных (40-45 см).Вместимость духовки зависит от размера : компактные имеют объем 30-40 л, типовые - около 50 л.

Большим преимуществом встраиваемых духовых шкафов является возможность установки их на разной высоте - как стандартно, под кухонной стойкой, так и над ней, настолько высоко, что вам не придется наклоняться к ней, вынимая или вставляя духовку. лотки.

Стоит обратить внимание на направляющие, по которым скользят листы. Наименее удобны выдавленные в боковые стенки, лучше лестничные (листы скользят плавнее), а максимальный комфорт обеспечивают телескопические направляющие , особенно автоматически выдвигаемые - благодаря тому, что выдвинутый лист еще опираясь на направляющую, нам не приходится ее поддерживать или судорожно искать безопасное место, чтобы убрать ее.

Все встраиваемые духовки имеют функцию конвекции, что особенно полезно при выпечке тортов. Занятым людям наверняка понравится функция разморозки, быстрый разогрев духовки (так называемый бустер) и возможность сохранять еду горячей в течение нескольких часов.

Integra Smart EBI 71394 Пароварка, 10 функций духовки, 16 программ приготовления на пару, 37 программ выпечки, интерактивный сенсорный экран, книга рецептов (51 рецепт), очистка паром, телескопические направляющие полного выдвижения, термометр, об.66 л, класс энергопотребления A-10%, AMICA, 3200 зл.
Compact встраиваемая духовка Speed ​​Oven FQ115T001 , двойной гриль, мощная микроволновая система, горячий воздух, 5 режимов нагрева, автоматические программы, очистка паром, об. 42 л SAMSUNG, 1800 злотых
Духовка MF-880 ATCX с системой Импульс (автоматическая установка вкладыша после открытия духовки), 12 функций приготовления (включая поддержание температуры, деликатные блюда, гриль, пицца), автоматическое приготовление пищи, кулинарная книга, сенсорное управление, очистка пиролитический.Класс энергопотребления A-10%, MASTERCOOK, 4149 зл.

Встроенная духовка и варочная панель - вместе или по отдельности?

Духовой шкаф приобретается вместе с варочной панелью или отдельно. Наборы, как правило, дешевле. Однако есть много аргументов в пользу покупки этих устройств по отдельности. В большинстве комплектов управление варочной панели находится на духовке , поэтому две части нельзя разделить.Если же мы купим духовку и варочную панель отдельно, то сможем установить их в разных местах на кухне, а в случае поломки заменить только одно из устройств.

Встраиваемая варочная панель

Встраиваемые варочные панели встраиваются в кухонную столешницу, что очень эстетично и очень легко моется. Газовые плиты часто выбирают из-за их более низких эксплуатационных расходов. В более дешевых устройствах пластина выполнена из стали, более дорогие модели имеют привлекательные керамические пластины.

Если у нас маленькая кухня и мы мало готовим, хорошим решением будет варочная панель с двумя-тремя конфорками, а более крупная с пятью конфорками подойдет для большой семьи.

Газовая варочная панель из коллекции Crystal , модель FHCR 705 4G TC WH C, белое стекло, 5 конфорок, 3 коронных конфорки, защита от выхода газа, чугунные решетки, запальник в ручках, тускл.72x51 см, ФРАНКЕ, 2799 зл. MaxiSense HK884400FG индукционная варочная панель, поля регулируются в зависимости от размера и положения посуды, цветной дисплей, среди прочего, информирует вас от температуры поля, настройки выбираются на ощупь, индикатор остаточного тепла, функция PowerBoost, дим. 78 x 52 см, AEG, 5200 злотых
KM6230 керамическая варочная панель в стальном каркасе, 5 зон с функцией автоматического приготовления, в том числе 2 зоны с переменным диаметром и 1 зона с изменяемой формой поля, технология Extra Speed ​​(эффективные и энергосберегающие нагреватели), сенсорное управление, программирование функции, разм.94,2 52,6 см, MIELE, 6900 зл.

Если мы выбираем электрическую плиту, перед нами стоит другой выбор: керамическая или индукционная? Электрические нагреватели генерируют тепло в керамических плитах. Работа индукционных плит основана на явлении электромагнитной индукции. Конфорка работает только тогда, когда на ней стоит кастрюля. Сосуд нагревается, а не нагревательная пластина , поэтому нет проблем с пригоревшим дном кастрюли или пластиной, которую трудно очистить.Блюда готовятся равномерно, быстрее и экономичнее (потребление электроэнергии примерно на 25 % ниже). Однако индукционные плиты стоят дороже. Им также требуются сосуды из ферромагнитной стали (те, которые притягивают магнит).

.

Кухонные керамические плиты | ВремяИнтерьер

Керамические варочные панели – это современные и хорошо известные электрические плиты. Они изготовлены из керамического материала, обладающего высокой устойчивостью к нагрузкам и повреждениям.

керамические пластины имеют плоскую и гладкую поверхность. На плите есть отдельные зоны приготовления пищи. Сегодня чаще всего используют хайлайт (обогреватель в виде витого греющего кабеля) или галогенные (нагревательный элемент — галогенная лампа). Яркие поля достигают заданной температуры примерно за 8 секунд , галогенные поля примерно за 3 секунды.

Зоны приготовления могут быть одинарными или расширенными до двойных или даже тройных (мы можем подогнать диаметр зоны под размер кастрюли).

AKT 821 BA керамическая варочная панель, 4 зоны высокой освещенности, включая одну овальную, 9 уровней мощности нагрева, функция блокировки панели управления, ширина58 см, WHIRLPOOL, 1099 зл. Керамическая варочная панель C5D64Z2 S , 4 зоны высокой освещенности, включая одну овальную, 9 уровней мощности нагрева, функция блокировки панели управления, ширина 59 см, MASTERCOOK, 750 зл. Керамическая индукционная варочная панель Gala (I4DE94ZS) имеет уникальные габариты: 90 см в ширину и 44 см в глубину, что позволяет размещать конфорки в одну линию, рядом друг с другом, имеет свободную зону приготовления (для нескольких более мелких посуды) и функция автоматического приготовления, MASTERCOOK 3 999 зл.

Энергоэффективность керамических пластин

Керамические варочные панели менее энергоэффективны, чем индукционные, поскольку сама варочная панель должна прогреться до того, как нагреется посуда.Поэтому, когда вы убираете кастрюлю или сковороду, поле остается горячим. Чтобы мы не обожглись, на каждом поле есть индикатор, что оно еще горячее, пока не остынет. Как и в случае с индукцией, мы можем использовать таймер для программирования времени приготовления – по его истечении конфорка автоматически отключится.

Какие кастрюли использовать на керамических плитах?

Лучше всего, если на кастрюлях и сковородках будет указано, что они подходят для керамической тарелки . Но самое главное, чтобы у них было ровное и чистое дно.Это важно, если мы хотим готовить быстро и экономно. Сковорода с кривым дном и остатками пригоревшего к ней будет нагреваться гораздо дольше, поэтому варочная панель будет потреблять больше электроэнергии, а мы – времени.

.

Замена газовой плиты на электрическую - как это сделать? Max Kitchens

Раньше на кухне господствовали газовые плиты. В течение очень долгого времени они были единственным вариантом, доступным на рынке, поэтому на самом деле не было выбора или возможности для чего-либо еще. Некоторое время назад газовые плиты стали конкурировать с электрическими плитами. Все чаще владельцы газовых плит меняют их на электронные версии, но что делать? Газовая плита питается от газа из баллона или с помощью специальных газовых установок.Газовая кухня в доме связана с высоким риском – негерметичная установка связана с опасностью окисления газа. Именно по этой причине, а также из-за большого удобства все больше и больше людей меняют газовую плиту на электрическую.

Индукционные плиты Kernau - Проверить

Газовая плита - почему стоит ее заменить?
Газовая плита до недавнего времени была единственным доступным решением. У этих видов варочных панелей есть как сторонники, так и противники.Основной «проблемой» газовых плит является необходимость наличия соответствующей газовой установки или дополнительного места для газового баллона, который необходимо время от времени заменять. Если такая установка в квартире уже есть, большой проблемы нет, но еще хуже, когда всю установку приходится делать с самого начала. Это связано не только с дополнительными затратами, но и с трудоемкими мероприятиями. Альтернативой является газовый баллон, но когда газ израсходован, баллон необходимо заменить. Это связано с необходимостью загрузить баллон в машину и купить новый.

Выгодно ли еще иметь газовую плиту? - Читать

Установка электрической плиты – как это сделать?
Перед установкой электрической плиты подготовьте рабочую поверхность, на которой будет установлена ​​индукционная плита. К купленной пластине прилагается шаблон, по которому нам будет проще вырезать отверстия в столешнице. Если у нас уже есть нагревательная плита и мы хотим заменить ее более новой моделью, мы должны не забыть проверить ее размеры. Что касается расположения электроплиты, то не рекомендуется располагать ее слишком близко к раковине, окну или холодильнику.

Плита газовая и электрическая в деталях - Артикул

Замена пластины, на что стоит обратить внимание?
Обычно электрические плиты имеют квадратную форму и их размеры составляют 60х60 см. Здесь не сказано, что варочная панель должна быть над духовкой — оба устройства можно расположить так, чтобы нам было удобно. Пространство под варочной панелью можно использовать как функциональный кухонный шкаф. Если вы выбираете саму индукционную варочную панель, вы должны следовать требованиям к ее сборке, описанным производителем, - в основном речь идет о соответствующих условиях вентиляции под варочной панелью.Однако лучше всего, если установкой электроплиты будет заниматься лицо, имеющее на это право. Самостоятельное ковыряние в этом типе устройств очень часто влечет за собой потерю гарантии.

.

Смотрите также