Как выставить диагональ


Как сваривать конструкции, чтобы сохранить ровные диагонали | Сварка для Начинающих

Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Если ты решил самостоятельно осваивать ручную дуговую сварку, то наш канал будет хорошим помощником.

коробка будущей двери

коробка будущей двери

Сегодня я сварил металлическую дверь для гаража, и поэтому, пользуясь ситуацией, хочу вам показать, как при сварке сохранить одинаковые диагонали.

рамка будущей двери

рамка будущей двери

На фото уже сваренная рамка будущей двери, после сварки её диагонали остались одинаковы, для этого результата я сделал несколько простых действий.

После того, как я собрал на прихватках 4 стороны прямоугольника рамки двери, первым делом выставил одинаковые диагонали и прихватил вот такие временные раскосины-они существенно укрепили жёсткость всей конструкции.

Затем разметил места, где будут ещё 2 поперечные профтрубы, и также их прихватил. После прихваток всей конструкции и прихватки временных раскосин началась сама сварка, которая также происходила в определенной последовательности.

Это схема очередности сварки вертикальных швов ( если рамка лежит горизонтально на столе), думаю здесь всё понятно. Швы нужно накладывать от середин к краям, делая сварку в диагональной последовательности.

А это схема очередность наложения швов в нижнем положении ( лицевых швов рамки). У данной рамки по 8 лицевых швов с каждой стороны. Первым делом нужно сделать 4 шва, очередностью как показано на фото.

Затем перевернем рамку и сделаем уже все 8 швов, но делаем их также в диагональной последовательности, от центра к краям. Переворачиваем рамку и довариваем последние 4 шва. Почему нужно столько раз кантовать рамку? Просто если сразу наложить все 8 швов вместо 4, то рамка может повестись и принять форму небольшой лодки, а по этой технологии такого не будет.

Зачищаем сварочные швы, отрезаем временные раскосины. Кстати, эти раскосины лучше прихватить с одной стороны-будет легко их отломить, выворачивая по направлению к этим прихваткам.

Сварка и сборка коробки двери также производилась с помощью временных раскосин-это незаменимый помощник, если хочешь сохранить ровные диагонали.

Делаем контрольный замер диагоналей после всех манипуляций со сваркой и зачисткой. Все размеры остались как и при сборки, диагонали не изменились. Сварка имеет огромную силу в смещении деталей конструкций при сварке, но выполняя эти простые рекомендации, можно значительно уменьшить эти смещения.

Как выставить маяки под штукатурку?

Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru

Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

Маяки для штукатурки: особенности

Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.


Как устанавливать маяки на стены

Шаг 1. Разметка

Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).


В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

Шаг 2. Фиксация маяков

Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.


Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Шаг 3. Оштукатуривание

Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.


Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.


ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Как исправить крышу с разными диагоналями. Порядок проведения работ по монтажу кровли. Особенности обкладки двускатной крыши

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье . На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой для ее легкого демонтажа!

Крыша служит не только для защиты дома от внешних воздействий окружающей среды, но и придает зданию законченный вид. А для этого застройщики устраивают разнообразные виды кровель, где стропильная система может иметь весьма сложную конструкцию, в которой длина стропил превосходит обычные размеры стандартной доски или бруса.

Стропильная система играет главную роль при устройстве кровли любого типа. Она принимает на себя все нагрузки, как от кровельного покрытия, слоев паро- и гидроизоляции, утеплителя, так и временные в виде снежной массы, дождевых потоков, веса людей и прочем оборудовании, необходимом для успешного функционирования кровли. Поэтому стропильная система, сделанная качественно по всем правилам строительного искусства дает гарантию того, крыша будет служить долгие годы, а внешний вид дома будет соответствовать задуманному дизайну. Важно при постройке крыши сделать верный расчет длины стропил и прочих элементов всей системы. При расчете нагрузок принимается во внимание особенности местного климата:

  • максимальная толщина снежного покрова;
  • ветровые нагрузки в зависимости от розы ветров;
  • количество выпадающих летних осадков.

Для выявления нарушений геометрической формы необходим строительный шнур или прочная нить.

1. Определение правильности формы:

— измерьте длины конька и карниза. Если они не совпадают, то скат имеет трапециевидную форму. Для устранения дефекта к торцам ската прибиваются деревянные планки соответствующей толщины;

— измерьте диагонали ската. Если они не совпадают, то скат имеет форму параллелограмма. Искажение формы устраняется с помощью дополнительных планок на торцах крыши.

2. Проверка плоскости ската:

— натяните нити на обеих диагоналях. Если в точке пересечения нити не касаются друг друга или образуют излом, плоскость ската искажена. Если нити слегка касаются друг друга, плоскость ската не нуждается в исправлении;

— натяните нити вдоль крайних стропил и совместите их взглядом. Если дальняя нить не видна, значит на скате присутствуют бугры. Для выравнивания плоскости выступающая часть стропил сострагивается рубанком;

— для того, чтобы выявить провалы, нанесите на крайние стропила разметку расположения решетин и поочередно натягивайте нить. В местах, где нить не касается стропил, присутствует провал. Для выравнивания плоскости используйте фанерные подкладки различной толщины.

С помощью подкладок и дополнительных планок возможна компенсация отклонений до 5-6 см. При отклонениях 1-2 мм обрешетка под ондувиллу выравнивания не требует.

Завершающий этап строительства дома включает в себя окончательный выбор кровельного покрытия и его установку. Чаще всего возведение крыши доверяют специалистам, поскольку этот вид работы наиболее ответственен и небезопасен. На сегодняшний день металлочерепица стала популярным в частном домостроении видом кровли. Простота ее монтажа позволяет самостоятельно покрыть крышу, что значительно экономит средства.

Покрывать металлочерепицей лучше всего крыши со скатом, когда уклон наклона не меньше 14 градусов. Предпочтительно, чтобы крыша была геометрически простой, так как не придется разрезать сам материал и не останется невостребованных обрезков.

Зачем лишние траты, когда делаем крышу сами и для себя?

Приобретая нужное количество металлочерепицы, необходимо:

  • точно измерить крышу;
  • важно, чтобы лист был на4 смдлиннее крыши, чтобы его конец перекрыл карниз; подобное расположение позволит создать вентилируемое пространство на коньке;
  • необходимо тщательно замерить параметры будущей крыши, в том числе – и по диагонали;
  • до того, как начать крыть крышу, полезно убедиться, что она не имеет неровностей;
  • если они есть, а выровнять не представляется возможным, можно уложить черепицу так, чтобы нижний край самой обрешетки совпадал полностью с линией свеса листа.

Устанавливать крышу своими руками невозможно без специального инструмента:

  • ножниц по металлу,
  • электродрели,
  • болгарки,
  • ножовки.

Начинать надо с установки стропильной системы. Стропила представляют собой балки и служат каркасом для будущей крыши. По установленному стандарту, стропильная система обеспечивает давление в200 кгна квадратный метр.

Совет. Независимо от характеристики самого кровельного материала это требование обязательно, чтобы крыша смогла выдерживать напор ветра, вес выпавшего снега.

  1. Перед началом монтажа стропильной системы производится стяжка несущих стен.
  2. Потом укладывается гидроизоляция, продольный брус и лежень.
  3. Из подкосов, прогонов и стоек собирается подстропильная опорная система.
  4. Дальше идет установка самих стропил, начиная с крайних, заканчивая промежуточными.

Хорошим подспорьем может служить видео как сделать крышу своими руками. На голый стропильный «скелет» никакая кровля не укладывается: необходима обрешетка.

Ее делают из различных материалов, чаще всего – из дерева. Деревянные доски гвоздями крепятся к стропилам. Параметры досок обрешетки зависят от материала, который будет использоваться для кровли.

Для требуется основа из доски сотки. Толщина рассчитывается индивидуально, но крайние длинные доски, обычно толще на 10 мм.

Исходя из значения поперечного шага профиля (350-400 мм) рассчитывают расстояние меж досками. Доска, выходящая за карниз, а также следующая за ней, располагают с шагом меньшей величины (300-350 мм).

Особенности обкладки двускатной крыши

К обрешетке крепятся листы металлочерепицы.

Совет. При обкладке двускатной крыши, следует начинать с торца, а в случае шатровой крыши, начинают с самой высшей точки, постепенно спускаясь вниз.

  1. Металлочерепица всегда укладывается внахлест, предыдущий лист покрывается другим листом сверху.
  2. Между собой листы металлочерепицы скрепляются с помощью саморезов, потом — к коньку при помощи шурупов.
  3. Торцевые планки устанавливаются снизу вверх по фронтальным поверхностям крыши, а концы листов металлочерепицы накрываются.
  4. Торцевые планки крепятся саморезами, которые прикручиваются к обрешетке и волнам (крайним) листа черепицы.
  5. Когда будут установлены торцевые планки, устанавливают коньковые, которые крепят в верхней части каждой второй волны металлочерепицы. Они отвечают за фасад дома. Эти элементы так же привинчиваются шурупами.
  6. После того, как планки установлены по длине, нахлест по ширине составляет примерно10 см.
  7. В местах примыкания скатов осуществляется монтаж ендовы. Их – два экземпляра, нижняя ставится сверху планки карниза, прямо на обрешетку, а та, что сверху – поверх волны листа черепицы.
  8. Далее проводится монтаж труб и сливов желобов.

Кто интересуется, как сделать крышу дома своими руками – видео демонстрирует схему, предложенную производителями. Нужно помнить, что крюки для монтажа системы необходимо прикреплять к обрешетке еще до начала монтажа металлочерепицы.

При желании можно установить громоотвод.

Крыша из обычного шифера

Для тех, кто хочет разобраться в том, как крыть крышу, не менее интересна более привычная технология – укладка шифера. Ее охотно используют, когда нужна построенная крыша массандра своими руками.

Заранее покрывается акриловой краской специально для окраски шифера. Без этого он будет активно впитывать влагу и со временем разрушится. В чистом виде шифер может держаться 15-20 лет. Покрашенный шифер в 3-5 раз прочнее и долговечнее.

Почему? Когда намокший шифер подмерзнет, то вода в микротрещинах расширит их и постепенно разрушит структуру шифера. Покрашенный материал защищён от воды в микротрещинах (они заполнены краской). Осматривать крышу из шифера достаточно раз в два-три года, по мере необходимости подкрашивая.

Для этих целей нужно позаботиться о безопасном доступе на крышу, необходим так называемый трап для крыши.

В современном доме каждый скат покрывают тремя рядками шифера. Средний ряд начинается от края не с целого, а в пол-листа шифера (разрезанного по длине).

Если стыковать другим способом, то 4 листа шифера ложатся углами друг на друга. Собравшись в одну точку, они образуют видимые щели и создадут непрочное соединение.

Не ищите инструкции как сделать крышу своими руками — видео демонстрирует как рассчитать количество шифера на дом и сколько из них необходимо разрезать. Режут шифер болгаркой, эта работа занимает час времени.

Один лист разрезается пополам – из расчета по 4 волны в половинке (шифер восьмиволновой). Два листа разрезаются так, чтобы образовались части из 5 волн и 3 волн. У частей с 5 волнами по краю должна присутствовать маленькая волна.

У заводского шифера последняя волна меньше, чем остальные – она предназначена специально для стыковки. Когда имеет место совмещенная крыша, то также шифер стелют таким образом, что маленькая волна остается присоединении под большой последующего листа (маленькая+маленькая не годится).

После разрезания получится 6 частей шифера: два 5-ти волновых (с них начинают покрывать средние ряды), два в четыре волны (они заканчивают покрытие средних рядов) и два в три волны (запасные).

Прикрепляется шифер кровельными саморезами поверх волны (если прикрепить внизу волны, вода станет затекать под крышу). Саморез входит в центр (или чуть выше) доски обрешётки. Победитовым сверлом Д 6-7 ммпросверливается отверстие в шифере под вкручиваемый саморез. Строители могут пробивать шифер гвоздём, что создает множество микротрещин (это станет причиной разрушения через 2-3 года всего шифера).

Совет. Недооценивая важность обрешетки, некоторые строители пытаются на ней экономить, используя некачественную древесину. Бруски обрешётки превращаются в труху, перестают держать шифер, и весь скат может съехать. Выбирать бруски обрешётки необходимо с повышенной тщательностью.

Если вы просматриваете обучающие материалы, как поставить крышу – видео обратит ваше внимание на то, в какую сторону нахлёст у шифера и листов из металла коньковой полосы.

Совет. Выбирают ту сторону, куда чаще всего дуют ветра. Если не учесть это направление, то в дождь при сильном ветре вода набирается в пространстве между листами, и приводит к постоянному намоканию обрешётки.

Шифер удобно крепить, начиная с верхнего ряда. Верхний край ряда шифера привязывается разметочной нитью к крайним стропилам, потом размечается нижний край.

Верхние края обоих скатов находятся на одной высоте и не мешают друг другу. Между скатами крыши расстояние между краями самых верхних листов шифера должно быть выдержано от 100 до 200 мм.

При изучении, как сделать крышу дома видео уроки просто необходимы. Они иллюстрируют все возможные при строительстве ситуации и помогают найти правильное решение.

  1. Допустим, ветер обычно дует справа, значит нужно крыть крышу слева.
  2. Самый первый блок покрашенного шифера крепят к обрешётке саморезом, который вкручивается в центр листа.
  3. После этого закрепляется центр левого края следующим саморезом.
  4. Накладывается второй лист в верхнем ряду на крайнюю волну листа предыдущего и крепится к обрешётке саморезом.
  5. Все последующие листы шифера в верхнем ряду закрепляются также. Лист шифера держится сначала на одном саморезе.
  6. С половины листа из 5 волн крепится второй ряд шифера. Чтобы закрепить эту половину листа, она подсовывается под первый лист в верхнем ряду, с нахлестом 100-150 мм.).
  7. Закрепляется шурупами центр левого края.
  8. Далее одним саморезом соединяется первый лист в верхнем ряду с первым листом второго ряда. Нужно высверлить сквозное отверстие двух листов шифера (левый-верхний нижнего и левый-нижний угол верхнего). При нахлёсте в150 ммотступ для вкручиваемого самореза равен75 ммили половине нахлёста.
  9. Второй блок среднего ряда накладывается на крайнюю волну (малую) первого блока второго ряда и подсовывается на150 ммпод первый и второй блоки шифера в верхнем ряду. Вкручивается саморез в центре второго блока уже среднего ряда.
  10. 10. Теперь необходимо скрепить одним саморезом уже 3 листа шифера. Вкручивается саморез сквозь три листа в обрешётку и укладывается третий лист среднего блока.
  11. 11. Дальше – та же схема. Последним ставится пол-листа с 4 волнами.
  12. Третий ряд кладётся подобно, разница только в том, что начинаем укладку с целого листа.
  13. Низ в третьем ряду крепится саморезами.
  14. Другой скат двускатной крыши стелется уже справа, чтобы нахлёст листов шифера был в одну сторону на обоих скатах.
  15. После этого, устанавливается коньковая полоса.

Совет. Для изоляции крыши от дождя и снега запениваем стыки листов шифера, а также волны шифера, чтобы снег не скапливался между кладкой шифера и полосой на коньке.

От высоты расположения конька крыши зависят эстетические показатели, архитектурная специфика и технические характеристики дома. Крайне важно при разработке проекта грамотно определить правильный размер конструкции.

Для получения идеального результата мы предлагаем вам сегодня разобраться как рассчитать высоту конька двухскатной крыши, и каким методом лучше пользоваться в самостоятельных вычислениях.

Коньком называют горизонтальное ребро двухскатной крыши, образованное в месте соединения вершин ее наклонных плоскостей.Высоту конька без малейших сомнений отнесем к наиболее значимым параметрам, задающим пропорции крыши.

Как занижение, так и завышение ее может привести не только к нарушению архитектурной картины, но и к проблемам в эксплуатации. Горячее желание владельца дома воплотить собственные идеи нередко идет в разрез с техническими предписаниями, ознакомление с которыми поможет избежать серьезных ошибок.

Для того чтобы процесс исследования изучаемой величины был проще и понятнее представим будущую крышу в форме равностороннего треугольника. Это самый распространенный вариант. Кроме него есть асимметричные двухскатные крыши с различающимися по площади скатами.

Однако угол наклона обоих конструктивных составляющих чаще всего равен, потому высота конька вычисляется по стандартной схеме.

Равносторонний треугольник разобьем для удобства на две симметричные части. Проходящая от вершины треугольника до его основания линия – ось симметрии представленной нами фигуры, она же катет прямоугольного треугольника и высота конька.

Ориентир №1: Атмосферные явления

С климатической данностью спорить бессмысленно, необходимо подстраиваться под ее непреклонную диктовку и приспосабливаться. К атмосферным явлениям, оказывающим влияние на выбор высоты конька, относятся:

. В областях, погодные условия которых отличаются частыми порывистыми ветрами, принято сооружать пологие и низко-скатные кровельные конструкции с углом наклона до 10º. В регионах со слабыми и умеренными ветрами высота конька может быть любой.
  • Количество осадков . Осадки – потенциальная угроза протечек, из-за которых отсыревают, затем постепенно приходят в непригодность элементы стропильной системы и кровельного пирога. С крыш крутизной более 45º осадки удаляются гораздо быстрее, чем с пологих конструкций.
  • Масса снежного покрова . В районах с обильными зимними осадками рекомендовано возведение крыш с уклоном более 45º с целью оптимизации скорости схода снежных залежей. С более низких и плоских крыш необходимо будет чаще счищать снег.
  • Обозначенные характеристики подскажет местная метеослужба. Можно самостоятельно найти их в сборнике с правилами и таблицами по строительной климатологии СНиП 23-01-99 или по приведенным в СП 20.13330.2011 картам районирования.

    Ориентир №2: Наличие чердака

    В семействе двухскатных крыш есть чердачные и бесчердачные представители. В первом случае пространство чердака отделено от коробки дома потолочным перекрытием. Их также именуют «раздельными», что подтверждает архитектурную независимость помещений между кровельной конструкцией и перекрытием.

    Чердачные представители бывают жилыми и нежилыми. Высоту конька жилых крыш задает удобство перемещения. Конструкции с эксплуатируемым чердаком сооружаются в основном по , предполагающей строительство стропильной системы из двух ярусов.

    Высота конька эксплуатируемой чердачной крыши складывается из двух величин: высоты нижней части крыши и высоты вершины крыши, водруженной на нижний ярус. Высотный размер нижнего яруса обычно принимается от 2,0 до 2,3 м.

    Вычисляется сложением роста самого высокого из будущих владельцев и запаса в 30 – 40 см, необходимых для удобства и безопасности перемещения. Размер верхушки ломаной крыши произвольный, зависит от вкусовых предпочтений хозяев.

    Высота конька нежилых чердаков определена противопожарными нормами. К тому же размер чердачного пространства не должен создавать препоны для технического обслуживания. Регламент строительных нормативов указывает что, на чердаке должен быть сквозной проход вдоль всей крыши не менее 1,6 м по высоте и 1,2 м по длине. На коротких участках сложносоставной конструкции ширину и высоту сквозного прохода можно уменьшить на 40 см в обоих направлениях.

    Во втором «бесчердачном» случае пространство под крышей не отделено от коробки перекрытием. Обычно оно расположено ниже: на уровне потолочной системы предыдущего этажа. Бесчердачные крыши именуются «совмещенными», что как раз и говорит о соединение пространства под крышей с частью пространства стопы.

    Яркие представители конструкций без чердака относятся к . Возводят их по обычной двухскатной схеме, но мауэрлат укладывается на стены высотой не менее 1,4 м. Высоту конька половинчатой мансарды отсчитывают от нижней грани мауэрлата.

    Практичность сооружения полумансардной крыши в регионах с высокой ветровой нагрузкой сложно переоценить. Благодаря ее возведению на кровлю действует минимальная боковая нагрузка, а владельцы получают удобный и весьма просторный дополнительный этаж.

    Без чердака и чердачного перекрытия сооружают невысокие , небольших бытовых построек, складов. Устройство перекрытия в таких ситуациях и не экономично, и неразумно с точки зрения доступа для технического обслуживания.

    Ориентир №3: Тип кровельного покрытия

    Мы уже представили двускатную крышу равносторонним треугольником. А высоту конька представили катетом его прямоугольного собрата, полученного при делении конструкции на две симметричные части. В созданной нами геометрической фигуре все компоненты взаимосвязаны, включая углы и длины сторон.

    Нам как проектировщикам крыши интересен угол ее уклона, т.к. он находится в прямой зависимости от типа и технических характеристик кровельного покрытия. Он-то и поможет определить оптимальную высоту проектируемой конструкции.


    Есть несколько правил подбора кровельного материала с учетом высоты конька и крутизны крыши, это:

    • Чем меньше штучные элементы кровли, тем больше обязан быть угол наклона скатных плоскостей. Многочисленные стыки штучных покрытий создают предпосылки для проникновения влаги под кровлю, потому надо ускорить сход осадков.
    • Чем ниже крыша, тем меньше стыков и швов должно быть на покрытие. В приоритете для обустройства крупнолистовые и рулонные кровли.
    • Чем тяжелее покрытие, тем круче следует строить крышу. Вес массивных элементов будет распределяться в проекции на единицу площади основания. В результате, чем выше конек, тем меньший груз давит на стропильную систему и перекрытие.

    Правда, обустройство крутой крыши с высоким коньком обойдется дороже. На возведение конструкции с уклоном в 45º материала уйдет в 1,5 раза больше, чем на покрытие пологой крыши крутизной до 7 – 10º. А если скаты будут наклонены под углом в 60º, расходы вырастут в двукратном размере.


    Обычно интервал подходящих углов наклона производителями кровельного покрытия обозначаются в инструкции. Рекомендацией изготовителей стоит следовать во имя долгосрочной службы сооружения.

    Зная рекомендованный угол наклона, ширину карнизных свесов и размеры коробки дома, можно в ходе несложных геометрических построений найти высоту конька. Однако в проектировании крыш применяется не только графический метод.

    Уклон скатов обозначается градусами, процентами или десятичной дробью, в числителе которой указана высота конька, в знаменателе – половина перекрываемого пролета. Все три выражения наклона взаимосвязаны, но на стройплощадке удобнее пользоваться последним вариантом.

    Немного найдется желающих откладывать угол наклона ската строительным транспортиром на объекте. Тем более что процесс установки наслонных стропил, например, производится на уже установленный коньковый прогон. Т.е. знать высоту расположения конькового прогона надо загодя. Это еще одна из веских причин, стимулирующих интерес к вычислению высоты конька.

    К процентному выражению уклона крыши сложилось общее отношение и в среде мастеров, и в среде домашних умельцев. Проценты только помогут запутаться. Самый приемлемый метод отображения уклона – это отношение высоты конька к половине перекрываемого пролета. На стройплощадке он используется чаще всего.


    Зная высоту конька, можно не подглядывать ежеминутно в проектную документацию. Просто путем измерений определяется середина фронтонной стены. В полученной точке строго вертикально прибивается брусок или жердь. От верхней грани предварительно установленного на стену мауэрлата вверх откладывается исследуемый нами размер. На него ориентируются при строительстве стропильной системы.

    Способы определения высоты конька

    Для расчетов высоты конька двухскатной крыши, площади плоскостей и прочих размеров проектируемой конструкции в сети есть значительное количество программ-калькуляторов. Все вычисления проводятся автоматически, радует скорость и простота процедуры. Правда, проверить итоги расчетов сложно без наглядного представления о запланированной конфигурации крыши. А еще при случайном введении ошибочного числа обнаружить «удивительные» размеры можно будет только на стройплощадке. Потому лучше заранее разобраться в особенностях построения и вычислений, чтобы банальный огрех не стал причиной сверхвысоких затрат.

    Самостоятельным проектировщикам потребуются воспоминания о школьном курсе тригонометрии и желание строить схемы в масштабе, пользуясь монитором или обычным бумажным листком.

    Математический и графический методы

    Для определения высоты конька кровельной конструкции применяются следующие методы:

    • Математический . Заключается в вычислении размера по формуле расчета длины одной из сторон прямоугольного треугольника.
    • Графический . Заключается в построении схемы крыши в масштабе с получением высоты конька.

    Для производства математических вычислений применяется формула a= b × tgα, где а – искомая высота конька; b – половина ширины пролета; tgα – угол уклона, выбранный владельцем дома на основании технических предписаний и рекомендаций изготовителя кровельного покрытия.

    Графическим способом высота конька определяется при пересечении оси симметрии крыши и линии ската, отложенной под заданным углом от крайней точки карнизного свеса. Разберем один из наглядных примеров графического построения для получения представления о процессе.

    Отметим важный нюанс. Описанными способами вычисляется подъем крыши, а не полная высота конька. Реальное значение зависит от технологии крепления верха стропилин. В висячих системах высота конька остается без изменений. Аналогично в наслонных вариантах, если вершина стропилины не выступает над линией конькового прогона.

    Если верха стропильных ног возвышаются над прогоном, то к подъему крыши следует прибавить 2/3 толщины доски или бруса, использованного в строительстве стропильной системы. Считается, что глубина врубки уменьшает толщину материала на треть.

    Сооружаемой поверх стропилин обрешеткой и толщиной кровельного покрытия обычно в расчетах пренебрегают. Легких отклонений при строительстве крыши практически не избежать, по сути, 5-7 см кровли с обрешеткой почти не на что не влияют.

    Практический пример расчета

    Разберем на конкретном примере процедуру вычисления высоты конька. Так рассчитывают размеры двускатной крыши североамериканские плотники, специализирующиеся на строительстве малоэтажных каркасных домов. Принципиально процесс ничем не отличается от действий мастеров в других странах.

    В примере есть чисто технологическая специфика: узел крепления нижних пяток стропильных ног к основанию крепится врубкой. Стропилины опираются на коньковую доску. Если этого не учесть при составлении схемы и выполнении расчетов, изменится уклон, что крайне нежелательно при выборе граничного значения угла наклона, рекомендованного производителем покрытия.

    В основе самостоятельных построений все тот же равносторонний треугольник, разделенный на две симметричные половины. Нам известна ширина пролета коробки дома и угол наклона, т.к. он подбирается в соответствии с типом кровельного покрытия.

    Алгоритм вычисления высоты конька сводится к ряду следующих действий:

    • Построим масштабированную схему и нанесем на нее точные размеры обустраиваемой коробки. Самый удобный и понятный масштаб 1: 100, согласно которому 1 см отображает в масштабе 1 м. Если работать с таким уменьшением некомфортно, можно подобрать масштаб мельче или крупнее.
    • Найдем середину пролета и от полученной точки вверх прочертим ось симметрии крыши.
    • От угла коробки откладываем транспортиром угол уклона проектируемой крыши. Проводим согласно отмеченному углу линию уклона.
    • Пересечение оси симметрии крыши и линии уклона скатов, т.е. диагонали, даст нам возможность прикинуть, на какой высоте будут располагаться доска конькового прогона.
    • Очерчиваем схематически абрис конькового прогона и опорной стойки, на которую будет укладываться прогон. Их ось симметрии обязана совпадать с осью симметрии крыши. Нужно просто в обе стороны от оси отложить половину толщины коньковой доски и провести произвольные линии.
    • Линия основания треугольника, диагональ и близлежащая боковая грань конькового прогона вкупе со стойкой определяют искомый треугольник, вертикальный катет которого является подъемом крыши.
    • Подъем уменьшаем на 1/3 толщины доски, т.е. на глубину врубки нижнего узла стропилин.
    • От полученной высоты вверх откладываем ширину коньковой доски и вычерчиваем коньковый прогон, затем коньковую стойку.
    • В масштабе вычерчиваем стропильную ногу, не забыв о том, что она просядет на 1/3 ширины из-за врубки. Для упрощения работы параллельно диагонали проводим прямую линию на расстоянии 2/3 толщины стропильной доски.

    Проще говоря, высотой конька является сумма подъема крыши и 2/3 толщины стропильной доски. На практике безукоризненной точности все равно не будет, но погрешность можно считать несущественной и вполне допустимой по строительным нормам возведения деревянных конструкций, прописанным в сборнике СП 64.13330.2011. В идеале должны учитываться процессы сжатия и смятия деревянных деталей системы.

    Видео-пример устройства конька

    Ролик ознакомит с вариантом сооружения конька двускатной крыши, аналогичной описанной в примере конструкции:

    Грамотно спроектированная крыша с правильно рассчитанной высотой конька будет отлично смотреться. Ее составляющие не создадут условий для протечек и преждевременного износа конструкции. Освоить предложенные нами методы вычислений совсем несложно.

    Лариса Георгиевна Баканова

    У меня дом в деревне в Волховском района. Нужно было сделать ремонт крыши и установку водосточных труб и желобов.
    Обратилась в компанию «Верх Строй». Оперативно выехал замерщик на объект, сделал все нужные замеры. На слудующий день готов был договор и смета. Материал доставили качественный в срок. Работу сделали быстро, мастера-кровельщики замечательные, руки «золотые», профессионалы, общаться было легко, конструктивно решали все вопросы. Работа с оцинкованным железом сложная, сделали идеально, я очень довольна, крыша красивая, водостоки прекрасно смотрятся. Я очень довольна. Всем рекомендую эту фирму.

    С уважением Л.Г Баканова 05.06.2013г.

    Ленинградская область, Волховский район, д.Селиверстово, частный дом

    Галкин Петр Иванович

    Для реставрации-замены кровли дачного дома обратился в «Верх Строй» (информацию и отзывы о них нашел в Интернете).

    Работы по ремонту кровли удались. Отношение бригады рабочих к исполнению договорных обязательств и качество выполненных работ на хорошем уровне. Спасибо!

    ЛО, Всеволожский р-он, пос. Приютино, Садоводство «Гранит», дачный дом

    Андрей Анатольевич Мищенко

    Обратились в компанию «Верх Строй» по поводу экстренного утепления крыши. Работу выполнили быстро и качественно и сдали в срок, как и договаривались. Бригада работала русская. Общение деловое и вежливое. Всем кто ищет настоящих профессионалов, рекомендую эту компанию! Большое спасибо!

    Ленинградская область, р-н Приозерский, п.Торфяное, частный коттедж

    Председатель правления ТСЖ «Графтио» Ищенко Светлана Николаевна

    В сентябре 2012г., в ТСЖ «Графтио» появилась необходимость в ремонте мягкой кровли на площади 70 м.кв. Рассматривали 6 (шесть) подрядных организаций, в т.ч. «Верх Строй».
    По нашей просьбе к нам на объект выехал Мастер Черных В.Ю. На месте была проведена экспертиза кровли и оперативно составлено коммерческое предложение, которое нас полностью устроило.
    Непосредственно кровельными работами руководил Покня И.М.
    Работы выполнены в полном объеме, быстро и качественно. Больше протечек не наблюдается.
    Наше ТСЖ приносит благодарность компании «Верх Строй» и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

    Многоэтажный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Графтио, д.3

    Тумилянис Андрей Владимирович

    Спасибо, за обслуживание. Протекала крыша. Отремонтировали наплавляемым материалом Технониколь. На старую битумную черепицу, наплавили новый слой 130 м2. Очень оперативно. Общаются вежливо. Пунктуальность - супер! Все хорошо, спасибо за работу!
    11.10.2012г.
    Ленинградская Область п. Володарский, частный коттедж

    Наталья Анатольевна Лобасова

    Работу мастеров компании «Верх Строй» я оценила на 5 +. Работали быстро (два дня), качественно, аккуратно. Я очень довольна, произведенной работой. Приятные в общении. Работают в любые погодные условия. Мастеров лучше я, думаю, что не нашла бы.
    Покрытие крыши ондулином 85 м2.

    м-н. Берндгардовка, дачный дом.

    Ремонт крыши (кровли) контейнера выполнен без замечаний и в срок. Претензий по качеству не имею.
    01.09.2012г.
    Чудиновских В.А. Механик «Амрон»

    Малышева Надежда Викторовна

    В августе 2012г. Обратились в фирму «Верх Строй» по поводу ремонта крыши дачного дома, войдя на их сайт и выслав предварительную заявку. Хотелось найти грамотных специалистов. Все что нам предлагали до этого, настораживало непрофессиональным подходом. В первый же рабочий день позвонил менеджер компании и ознакомил со стоимостью работ и выслал договор. На место оперативно выехал Мастер, учел все наши пожелания и профессионально и ненавязчиво посоветовал нам откорректировать их. Мы все решили на месте. На следующий день новый договор был готов.

    Компания оперативно закупила и доставила материал. Профессиональная русская бригада в срок и качественно выполнила демонтаж шифера, ремонт обрешетки, монтаж металлочерепицы, монтаж водостоков и аккуратно складировала отходы.
    Работать пришлось в дождливый период, но порадовало особенно, то что компания укрывает дом в любую погоду на ночь тентом, снимая любое напряжение с заказчика.
    Мы остались довольны.
    С уважением, Малышева Н.В
    Дачный кооператив г.Сосновый Бор.

    Алексей Александрович Ширяев

    Обратился в компанию «Верх Строй», перекрыть кровлю дачного дома 237 м2. Очень доходчиво и конструктивно объяснили возможные виды работ. Вместе с мастером мы выбрали наиболее оптимальный с точки зрения «цена-качество» вариант работ.

    Всю организационную работу, согласование и доставку материала компания «Верх Строй» взяла на себя.
    Работа по монтажу кровельного покрытия проведена в согласованные сроки.
    Грамотные специалисты и руководитель нацелены на результат и на то, чтобы их работа обязательно понравилась Заказчику.
    Огромное спасибо!

    Замена старого шифера на битумную черепицу на даче пос. Концы ЛО

    Кирилл Степанович Голубев

    Спасибо за добросовестную работу. Крышу сделали быстро и качественно, убрали рубероид, починили обрешетку и постелили профнастил. Уложились в две недели, как и договаривались.

    Частный дом, п. Лужки ЛО

    Мария Гужель

    Обратились в фирму «Верх Строй», чтобы перебрать крышу на даче 82 м2. Убрали старый шифер и сделали ондулиновое покрытие. Теперь можно открывать сезон. Цены приемлемые. Самое выгодное предложение, которое нашла. Боялись, что придут гастарбайтеры, но работали русские ребята. Вы просто молодцы! Спасибо!

    Садоводство «Движенец» Кировского района ЛО

    Рекомендуем также

    Как выставить диагональ крыши. Возведение крыши дома своими руками

    Завершающий этап строительства дома включает в себя окончательный выбор кровельного покрытия и его установку. Чаще всего возведение крыши доверяют специалистам, поскольку этот вид работы наиболее ответственен и небезопасен. На сегодняшний день металлочерепица стала популярным в частном домостроении видом кровли. Простота ее монтажа позволяет самостоятельно покрыть крышу, что значительно экономит средства.

    Металлочерепица для простой конструкции крыши

    Покрывать металлочерепицей лучше всего крыши со скатом, когда уклон наклона не меньше 14 градусов. Предпочтительно, чтобы крыша была геометрически простой, так как не придется разрезать сам материал и не останется невостребованных обрезков.

    Зачем лишние траты, когда делаем крышу сами и для себя?

    Приобретая нужное количество металлочерепицы, необходимо:

    • точно измерить крышу;
    • важно, чтобы лист был на4 смдлиннее крыши, чтобы его конец перекрыл карниз; подобное расположение позволит создать вентилируемое пространство на коньке;
    • необходимо тщательно замерить параметры будущей крыши, в том числе – и по диагонали;
    • до того, как начать крыть крышу, полезно убедиться, что она не имеет неровностей;
    • если они есть, а выровнять не представляется возможным, можно уложить черепицу так, чтобы нижний край самой обрешетки совпадал полностью с линией свеса листа.

    Устанавливать крышу своими руками невозможно без специального инструмента:

    • ножниц по металлу,
    • электродрели,
    • болгарки,
    • ножовки.

    Начинать надо с установки стропильной системы. Стропила представляют собой балки и служат каркасом для будущей крыши. По установленному стандарту, стропильная система обеспечивает давление в200 кгна квадратный метр.

    Совет. Независимо от характеристики самого кровельного материала это требование обязательно, чтобы крыша смогла выдерживать напор ветра, вес выпавшего снега.

    1. Перед началом монтажа стропильной системы производится стяжка несущих стен.
    2. Потом укладывается гидроизоляция, продольный брус и лежень.
    3. Из подкосов, прогонов и стоек собирается подстропильная опорная система.
    4. Дальше идет установка самих стропил, начиная с крайних, заканчивая промежуточными.

    Хорошим подспорьем может служить видео как сделать крышу своими руками. На голый стропильный «скелет» никакая кровля не укладывается: необходима обрешетка.

    Ее делают из различных материалов, чаще всего – из дерева. Деревянные доски гвоздями крепятся к стропилам. Параметры досок обрешетки зависят от материала, который будет использоваться для кровли.

    Для требуется основа из доски сотки. Толщина рассчитывается индивидуально, но крайние длинные доски, обычно толще на 10 мм.

    Исходя из значения поперечного шага профиля (350-400 мм) рассчитывают расстояние меж досками. Доска, выходящая за карниз, а также следующая за ней, располагают с шагом меньшей величины (300-350 мм).

    Особенности обкладки двускатной крыши

    К обрешетке крепятся листы металлочерепицы.

    Совет. При обкладке двускатной крыши, следует начинать с торца, а в случае шатровой крыши, начинают с самой высшей точки, постепенно спускаясь вниз.

    1. Металлочерепица всегда укладывается внахлест, предыдущий лист покрывается другим листом сверху.
    2. Между собой листы металлочерепицы скрепляются с помощью саморезов, потом — к коньку при помощи шурупов.
    3. Торцевые планки устанавливаются снизу вверх по фронтальным поверхностям крыши, а концы листов металлочерепицы накрываются.
    4. Торцевые планки крепятся саморезами, которые прикручиваются к обрешетке и волнам (крайним) листа черепицы.
    5. Когда будут установлены торцевые планки, устанавливают коньковые, которые крепят в верхней части каждой второй волны металлочерепицы. Они отвечают за фасад дома. Эти элементы так же привинчиваются шурупами.
    6. После того, как планки установлены по длине, нахлест по ширине составляет примерно10 см.
    7. В местах примыкания скатов осуществляется монтаж ендовы. Их – два экземпляра, нижняя ставится сверху планки карниза, прямо на обрешетку, а та, что сверху – поверх волны листа черепицы.
    8. Далее проводится монтаж труб и сливов желобов.

    Кто интересуется, как сделать крышу дома своими руками – видео демонстрирует схему, предложенную производителями. Нужно помнить, что крюки для монтажа системы необходимо прикреплять к обрешетке еще до начала монтажа металлочерепицы.

    При желании можно установить громоотвод.

    Крыша из обычного шифера

    Для тех, кто хочет разобраться в том, как крыть крышу, не менее интересна более привычная технология – укладка шифера. Ее охотно используют, когда нужна построенная крыша массандра своими руками.

    Заранее покрывается акриловой краской специально для окраски шифера. Без этого он будет активно впитывать влагу и со временем разрушится. В чистом виде шифер может держаться 15-20 лет. Покрашенный шифер в 3-5 раз прочнее и долговечнее.

    Почему? Когда намокший шифер подмерзнет, то вода в микротрещинах расширит их и постепенно разрушит структуру шифера. Покрашенный материал защищён от воды в микротрещинах (они заполнены краской). Осматривать крышу из шифера достаточно раз в два-три года, по мере необходимости подкрашивая.

    Для этих целей нужно позаботиться о безопасном доступе на крышу, необходим так называемый трап для крыши.

    В современном доме каждый скат покрывают тремя рядками шифера. Средний ряд начинается от края не с целого, а в пол-листа шифера (разрезанного по длине).

    Если стыковать другим способом, то 4 листа шифера ложатся углами друг на друга. Собравшись в одну точку, они образуют видимые щели и создадут непрочное соединение.

    Не ищите инструкции как сделать крышу своими руками — видео демонстрирует как рассчитать количество шифера на дом и сколько из них необходимо разрезать. Режут шифер болгаркой, эта работа занимает час времени.

    Один лист разрезается пополам – из расчета по 4 волны в половинке (шифер восьмиволновой). Два листа разрезаются так, чтобы образовались части из 5 волн и 3 волн. У частей с 5 волнами по краю должна присутствовать маленькая волна.

    У заводского шифера последняя волна меньше, чем остальные – она предназначена специально для стыковки. Когда имеет место совмещенная крыша, то также шифер стелют таким образом, что маленькая волна остается присоединении под большой последующего листа (маленькая+маленькая не годится).

    После разрезания получится 6 частей шифера: два 5-ти волновых (с них начинают покрывать средние ряды), два в четыре волны (они заканчивают покрытие средних рядов) и два в три волны (запасные).

    Прикрепляется шифер кровельными саморезами поверх волны (если прикрепить внизу волны, вода станет затекать под крышу). Саморез входит в центр (или чуть выше) доски обрешётки. Победитовым сверлом Д 6-7 ммпросверливается отверстие в шифере под вкручиваемый саморез. Строители могут пробивать шифер гвоздём, что создает множество микротрещин (это станет причиной разрушения через 2-3 года всего шифера).

    Совет. Недооценивая важность обрешетки, некоторые строители пытаются на ней экономить, используя некачественную древесину. Бруски обрешётки превращаются в труху, перестают держать шифер, и весь скат может съехать. Выбирать бруски обрешётки необходимо с повышенной тщательностью.

    Если вы просматриваете обучающие материалы, как поставить крышу – видео обратит ваше внимание на то, в какую сторону нахлёст у шифера и листов из металла коньковой полосы.

    Совет. Выбирают ту сторону, куда чаще всего дуют ветра. Если не учесть это направление, то в дождь при сильном ветре вода набирается в пространстве между листами, и приводит к постоянному намоканию обрешётки.

    Шифер удобно крепить, начиная с верхнего ряда. Верхний край ряда шифера привязывается разметочной нитью к крайним стропилам, потом размечается нижний край.

    Верхние края обоих скатов находятся на одной высоте и не мешают друг другу. Между скатами крыши расстояние между краями самых верхних листов шифера должно быть выдержано от 100 до 200 мм.

    При изучении, как сделать крышу дома видео уроки просто необходимы. Они иллюстрируют все возможные при строительстве ситуации и помогают найти правильное решение.

    1. Допустим, ветер обычно дует справа, значит нужно крыть крышу слева.
    2. Самый первый блок покрашенного шифера крепят к обрешётке саморезом, который вкручивается в центр листа.
    3. После этого закрепляется центр левого края следующим саморезом.
    4. Накладывается второй лист в верхнем ряду на крайнюю волну листа предыдущего и крепится к обрешётке саморезом.
    5. Все последующие листы шифера в верхнем ряду закрепляются также. Лист шифера держится сначала на одном саморезе.
    6. С половины листа из 5 волн крепится второй ряд шифера. Чтобы закрепить эту половину листа, она подсовывается под первый лист в верхнем ряду, с нахлестом 100-150 мм.).
    7. Закрепляется шурупами центр левого края.
    8. Далее одним саморезом соединяется первый лист в верхнем ряду с первым листом второго ряда. Нужно высверлить сквозное отверстие двух листов шифера (левый-верхний нижнего и левый-нижний угол верхнего). При нахлёсте в150 ммотступ для вкручиваемого самореза равен75 ммили половине нахлёста.
    9. Второй блок среднего ряда накладывается на крайнюю волну (малую) первого блока второго ряда и подсовывается на150 ммпод первый и второй блоки шифера в верхнем ряду. Вкручивается саморез в центре второго блока уже среднего ряда.
    10. 10. Теперь необходимо скрепить одним саморезом уже 3 листа шифера. Вкручивается саморез сквозь три листа в обрешётку и укладывается третий лист среднего блока.
    11. 11. Дальше – та же схема. Последним ставится пол-листа с 4 волнами.
    12. Третий ряд кладётся подобно, разница только в том, что начинаем укладку с целого листа.
    13. Низ в третьем ряду крепится саморезами.
    14. Другой скат двускатной крыши стелется уже справа, чтобы нахлёст листов шифера был в одну сторону на обоих скатах.
    15. После этого, устанавливается коньковая полоса.

    Совет. Для изоляции крыши от дождя и снега запениваем стыки листов шифера, а также волны шифера, чтобы снег не скапливался между кладкой шифера и полосой на коньке.

    Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш - форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное - многократно повышает возможность протечки кровли.

    Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге - значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

    Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

    После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

    Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

    Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

    После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

    Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

    Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

    Рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

    При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

    Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

    После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

    Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

    Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

    На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

    Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

    Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

    1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

    Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

    Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.

    Рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил.
    Низ с Опорой на мауэрлат, верх - с Упором друг в друга либо рядом

    После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

    2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

    Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

    Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.

    Рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил.
    Низ с Упором в мауэрлат, верх - горизонтальной врубкой с Упором в прогон

    Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

    3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху - шарнирно неподвижная.

    Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

    Рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил.
    Низ с Опорой на мауэрлат, верх - горизонтальной врубкой с Упором в прогон

    Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

    4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

    Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

    Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).

    Рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил.
    Низ с Упором в мауэрлат, верх - с Упором в прогон

    Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить - опустится.

    Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

    5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

    Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу - ползун (рис. 53.5).

    Рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил.
    Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх - горизонтальной врубкой с Упором в прогон

    Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

    6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры - ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

    Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).

    Рис.53.6. Разметка и разрезка стропил.
    Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх - с Опорой на прогон

    Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

    Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

    Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил - расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

    После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

    Затем приступают к установке кобылок. Кобылка (рис. 11) - это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной - 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

    Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный - не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.


    Охраняется Законом РФ об авторском праве. Копирование сайта или любой его части без согласия правообладателя , запрещено.
    Контакты:

    Лариса Георгиевна Баканова

    У меня дом в деревне в Волховском района. Нужно было сделать ремонт крыши и установку водосточных труб и желобов.
    Обратилась в компанию «Верх Строй». Оперативно выехал замерщик на объект, сделал все нужные замеры. На слудующий день готов был договор и смета. Материал доставили качественный в срок. Работу сделали быстро, мастера-кровельщики замечательные, руки «золотые», профессионалы, общаться было легко, конструктивно решали все вопросы. Работа с оцинкованным железом сложная, сделали идеально, я очень довольна, крыша красивая, водостоки прекрасно смотрятся. Я очень довольна. Всем рекомендую эту фирму.

    С уважением Л.Г Баканова 05.06.2013г.

    Ленинградская область, Волховский район, д.Селиверстово, частный дом

    Галкин Петр Иванович

    Для реставрации-замены кровли дачного дома обратился в «Верх Строй» (информацию и отзывы о них нашел в Интернете).

    Работы по ремонту кровли удались. Отношение бригады рабочих к исполнению договорных обязательств и качество выполненных работ на хорошем уровне. Спасибо!

    ЛО, Всеволожский р-он, пос. Приютино, Садоводство «Гранит», дачный дом

    Андрей Анатольевич Мищенко

    Обратились в компанию «Верх Строй» по поводу экстренного утепления крыши. Работу выполнили быстро и качественно и сдали в срок, как и договаривались. Бригада работала русская. Общение деловое и вежливое. Всем кто ищет настоящих профессионалов, рекомендую эту компанию! Большое спасибо!

    Ленинградская область, р-н Приозерский, п.Торфяное, частный коттедж

    Председатель правления ТСЖ «Графтио» Ищенко Светлана Николаевна

    В сентябре 2012г., в ТСЖ «Графтио» появилась необходимость в ремонте мягкой кровли на площади 70 м.кв. Рассматривали 6 (шесть) подрядных организаций, в т.ч. «Верх Строй».
    По нашей просьбе к нам на объект выехал Мастер Черных В.Ю. На месте была проведена экспертиза кровли и оперативно составлено коммерческое предложение, которое нас полностью устроило.
    Непосредственно кровельными работами руководил Покня И.М.
    Работы выполнены в полном объеме, быстро и качественно. Больше протечек не наблюдается.
    Наше ТСЖ приносит благодарность компании «Верх Строй» и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

    Многоэтажный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Графтио, д.3

    Тумилянис Андрей Владимирович

    Спасибо, за обслуживание. Протекала крыша. Отремонтировали наплавляемым материалом Технониколь. На старую битумную черепицу, наплавили новый слой 130 м2. Очень оперативно. Общаются вежливо. Пунктуальность - супер! Все хорошо, спасибо за работу!
    11.10.2012г.
    Ленинградская Область п. Володарский, частный коттедж

    Наталья Анатольевна Лобасова

    Работу мастеров компании «Верх Строй» я оценила на 5 +. Работали быстро (два дня), качественно, аккуратно. Я очень довольна, произведенной работой. Приятные в общении. Работают в любые погодные условия. Мастеров лучше я, думаю, что не нашла бы.
    Покрытие крыши ондулином 85 м2.

    м-н. Берндгардовка, дачный дом.

    Ремонт крыши (кровли) контейнера выполнен без замечаний и в срок. Претензий по качеству не имею.
    01.09.2012г.
    Чудиновских В.А. Механик «Амрон»

    Малышева Надежда Викторовна

    В августе 2012г. Обратились в фирму «Верх Строй» по поводу ремонта крыши дачного дома, войдя на их сайт и выслав предварительную заявку. Хотелось найти грамотных специалистов. Все что нам предлагали до этого, настораживало непрофессиональным подходом. В первый же рабочий день позвонил менеджер компании и ознакомил со стоимостью работ и выслал договор. На место оперативно выехал Мастер, учел все наши пожелания и профессионально и ненавязчиво посоветовал нам откорректировать их. Мы все решили на месте. На следующий день новый договор был готов.

    Компания оперативно закупила и доставила материал. Профессиональная русская бригада в срок и качественно выполнила демонтаж шифера, ремонт обрешетки, монтаж металлочерепицы, монтаж водостоков и аккуратно складировала отходы.
    Работать пришлось в дождливый период, но порадовало особенно, то что компания укрывает дом в любую погоду на ночь тентом, снимая любое напряжение с заказчика.
    Мы остались довольны.
    С уважением, Малышева Н.В
    Дачный кооператив г.Сосновый Бор.

    Алексей Александрович Ширяев

    Обратился в компанию «Верх Строй», перекрыть кровлю дачного дома 237 м2. Очень доходчиво и конструктивно объяснили возможные виды работ. Вместе с мастером мы выбрали наиболее оптимальный с точки зрения «цена-качество» вариант работ.

    Всю организационную работу, согласование и доставку материала компания «Верх Строй» взяла на себя.
    Работа по монтажу кровельного покрытия проведена в согласованные сроки.
    Грамотные специалисты и руководитель нацелены на результат и на то, чтобы их работа обязательно понравилась Заказчику.
    Огромное спасибо!

    Замена старого шифера на битумную черепицу на даче пос. Концы ЛО

    Кирилл Степанович Голубев

    Спасибо за добросовестную работу. Крышу сделали быстро и качественно, убрали рубероид, починили обрешетку и постелили профнастил. Уложились в две недели, как и договаривались.

    Частный дом, п. Лужки ЛО

    Мария Гужель

    Обратились в фирму «Верх Строй», чтобы перебрать крышу на даче 82 м2. Убрали старый шифер и сделали ондулиновое покрытие. Теперь можно открывать сезон. Цены приемлемые. Самое выгодное предложение, которое нашла. Боялись, что придут гастарбайтеры, но работали русские ребята. Вы просто молодцы! Спасибо!

    Садоводство «Движенец» Кировского района ЛО

    Как установить диагональ крыши. Как поставить ящик на крышу

    Часто работы по замерам заказывают у кровельных фирм из опасения ошибиться. Однако, если знать несколько простых правил, можно сделать правильные и точные замеры крыши.

    Начертить схему на плоскости

    Прежде всего вам нужно нарисовать схему вашей крыши на плоскости. «Довольно часто заказчики пытаются рисовать всевозможные 3D-проекции, но на самом деле, чтобы правильно рассчитать количество материала, требуется самый элементарный чертеж , изображающий вид сверху», — комментирует Андрей Опук, генеральный директор ООО « Первая кровля».- Такой рисунок даже не нужен для масштабирования.

    Придя в офис компании для окончательного решения, менеджер просто попросит вас уточнить вопросы из серии "Я так понимаю, у вас есть связь?" И т.д. Вы просто предоставляете необходимые комментарии.

    Даже компьютерная программа, которая автоматически рассчитывает материал, делит крышу на сегменты, представляющие собой треугольники, трапеции и другие элементарные фигуры. "

    Приступаем к измерениям

    Для более легкого и быстрого измерения крыши лучше всего делать это вместе.Никаких специальных инструментов, таких как лазерный дальномер, не требуется.

    Как показано, — это достаточно длинная рулетка , которая продается в каждом строительном супермаркете. С его помощью нужно определить размеры всех ребер.

    Обычно замеры следующие: один человек подходит к краю крыши и фиксирует конец рулетки там, где кончаются стропила, а если крыша старая и ее нужно снимать - где кончается кровельное покрытие.

    Второй человек закрепляет рулетку на вершине крыши (на коньке).

    Есть одно правило: Кроме ребер необходимо измерить все скаты . Дело в том, что зачастую размеры откосов не подходят идеально. Возможны незначительные смещения, невидимые невооруженным глазом. Ничего фатального в этом нет, но их следует учитывать при расчете, а потому измерять каждый скат отдельно.

    Ни в коем случае не нужно снимать все мерки с чердака изнутри.В противном случае вы получите очень приблизительные размеры.

    Илья Быков, Менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Первая Кровильная»:

    Во-первых, лучше всего измерить крышу. после подготовки ящика . Только при стропильной системе измерения тоже возможны, но при обрешетке они точно будут точнее.

    Во-вторых, необходимо измерить периметр крыши там, где предполагается карнизная планка. Этот размер также необходим для подсчета количества листов металла (или гофрокартона).

    В-третьих, не забывайте, что металл не заканчивается стропильной ногой. Как правило, выпускают 5-10 см для придания кровле приличного вида. Когда сделаете окончательный расчет, обязательно выскажите свои пожелания к освобождению менеджера.

    В-четвертых, следует измерить окружность выхода трубы снаружи . Это необходимо для того, чтобы заказать шатун, необходимый для защиты от протечки.

    Если планируются мансардные или мансардные окна, их следует обмерить и указать их положение на чертеже.Это позволит сэкономить несколько метров плитки.

    Если расчет вести без учета мансардных окон, проблем не будет: монтажники раскроют материал по размерам. В случае примыкания к вашему дому каких-либо построек, вы также должны отразить это на чертеже.

    Металлочерепица в наличии или размер?

    Иногда люди предпочитают заказывать большие листы металла, например шириной 6 или 7 м, чтобы не накладываться друг на друга.Особое внимание обращаем на то, что перекрытие не является причиной течи, так как не является конструктивным.

    По поводу экономии в данном случае отметим следующее.

    Во-первых, "борясь" за размер, вы становитесь красивой Длительный срок изготовления (до двух недель в сезон). Конечно, это не проблема, если вы не торопитесь.

    Во-вторых, если площадь вашей крыши составляет около 200 квадратных метров, экономия на больших листах может составлять максимум 4-5 квадратных метров, но это преимущество, скорее всего, ни к чему , когда вы узнаете стоимость доставки и упаковки.Для подачи металлической длины, например, газель 7 или 6 метров уже не подходит.

    Кроме того, заводы-производители обязаны поставлять кровельные материалы в упаковках и реализуются погонными метрами. Получается, что доставка и упаковка стандартных размеров может обойтись дешевле .

    Также обратите внимание, что процесс установки может быть затруднен при заказе больших листов металла. Поднять на высоту двух- или трехэтажный металлический лист шириной 7 метров довольно сложно.Кроме того, есть риск повредить полимерное покрытие, тряся лист металлочерепицы о лестницу или стропило.

    Статья подготовлена ​​специалистами Первой Кровли.

    Правильно Рассчитать и установить диагональ фундамента или опалубки Фундамент - очень хорошо нанять специалистов. Но если вы несколько раз видели программу «Квадратный метр», слышали ли вы несколько раз разговор о том, как строить, и несколько анекдотов о строительстве? - еще одна вещь.Это дает нам «право» предположить, что мы можем разобраться с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Это такого высокого мнения о себе, кто планирует построить баню своими руками (Ха-ха!)

    О начале разводки и возведения фундамента и опалубки я писал в статье. Забивая дюбели и собирая щиты наружной опалубки, я уже проверил длину диагонали. Все шло до миллиметра. Это важнейшее условие получения прямых углов в срубе.Но после первой разметки были манипуляции с установкой низа обрешётки, установкой внутренних крышек опалубки, отделкой опалубки колонн от уровня земли до низа будущего фундамента. Я, конечно, очень старался ничего не трогать и глубоко вонзил кол.

    Но, как и в любом дизайне, здесь была царапина. Это не так страшно, как если бы я этого не замечал или не знал. Поэтому решил еще раз проверить диагонали перед установкой арматуры.Разница получилась 2 см, что хорошо, что нашли до заливки бетона.

    Как вывести диагональ опалубки?

    Для упрощения возведения собственно опалубки я сделал длину стен абсолютно ровной. Поэтому дисбаланс может принимать форму ромба. На рисунке намеренно увеличена степень косой опалубки для наглядности.
    Чтобы исправить эту ситуацию, были предприняты следующие шаги:

    Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северная на рисунке) не составило особого труда, так как штифты и первоначальная центровка опалубки соответствовали правильному положению.Поэтому диагональный сдвиг был минимальным и усилия по «подгонке» положения щитков не создавали механических напряжений и усилий.

    Способ установки уголков на равных диагоналях можно использовать только при условии равенства сторон. Ровность диагоналей достаточно!

    Для больших сторон опалубки можно применить правило «золотого треугольника». Если такой треугольник по теореме Пифагора имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам.Поэтому достаточно кратно отмерить детали 3 и 4 в верхней части прямого угла по бокам опалубки, тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это гарантирует правильные углы и ровные диагонали!

    Для правильной планировки сборка опалубки Настоятельно рекомендую использовать метод подрезки, который позволяет в любой момент монтажных работ выверить углы, снять и установить заново периметральные шнуры фундамента.

    Не лениво проверяйте диагонали перед заливкой фундамента.Не будет лишним! Бетон нельзя ремонтировать легко и быстро. Ошибки нужно долго исправлять. К фундаменту бревенчатого дома предъявляется больше требований по качеству, чем к фундаменту каменного дома. Решение не в том, чтобы ничего уравнивать!

    Не забудьте перед заливкой облегчить разборку!

    Благодаря существующему разнообразию кровельных материалов монтаж кровли, как правило, происходит по одной и той же схеме, связанной несколькими основными принципами.

    После установки лаг приступают к сборке стоек, которые должны быть одного размера по высоте и скреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них следует уложить прогон.Затем можно переходить к месту, которое должно быть установлено между прогоном и ветровыми стойками.

    Установка стропил и обрешетки

    Для устройства стропил и отделки необходимы материалы и набор инструментов.

    Требуемые материалы:

    90 135 90 136 стропил;
  • Мауэрлатная доска горизонтальная;
  • 90 136-дюймовая доска или дерево для ящиков; Изоляция;
  • паро- и гидроизоляция;
  • скобы, гвозди;
  • обработка дерева антисептиком, кистью, валиком.
  • Схема монтажа стропильной системы: А - установка стропил к мауэрлату, установка блоков; Б - общий вид правильно изготовленных стропил; Б - растяжка и распорка; G - правильная установка конька; Д - крепление к стойке; Е – стропила в ансамбле.

    Необходимые инструменты:

    • рулетка;
    • уровень, отвес, тетива, угольник;
    • ножовка, электропила, электролобзик;
    • молоток, гвоздодёр, топор, кусачки;
    • ремень безопасности и трос.

    Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, они называются ступенчатыми и рассчитываются путем деления длины дома на их количество. Например, если длина стены 8 метров, а через м их понадобится по 9 штук с каждой стороны. Крайние стропила крыши устанавливаются на уровне воды по отношению друг к другу, а те, что между ними, на натянутом канате.

    Треугольную схему лучше собирать днищем на земле, так как в вертикальном положении такую ​​конструкцию сложно собрать, лучше монтировать их.Благодаря ровно собранной форме ферм, расположенных вертикально и точно установленным прокладкам, ровно по уровню, горизонтальность конструкции достигается без особых усилий.

    Обрешетка кровли может быть сплошной, из дюймовой плиты или дерева 50х50 мм, которая устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от длины рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Излишки, выступающие с торцов дома, обрешетку срезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края, выступающие за них на 10 см, создавая свободный свес для кровельных материалов.На сплошную обрешетку можно наматывать рулоны рубероида или пароизоляционной пленки.

    Расчет и укладка кровли

    Расчет необходимого количества определенного вида кровельного материала производят путем измерения и расчета площади скатов, например, длиной 8 м и шириной 3 м, площадь ската равна 24 м. Таким образом, принимая с учетом нахлеста можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома.Если вы будете крыть крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то вам понадобится 8 таких листов.

    Какой бы вид кровельного материала ни был выбран, порядок его монтажа начинается снизу вверх, как бы навстречу потоку воды, на него наносится разметка в одном направлении. При укладке асбестоцементного шифера в месте пересечения четырех его углов необходимо откусить два нижних закрытых угла, что делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливал верхний этаж воды.В основном кровельные материалы крепятся гвоздями или шурупами, часто окрашиваются в цвет покрытия, имеют уплотнительную резинку.

    По окончании этих работ устанавливается конек и делаются створки вокруг труб или смотрового окна, если это предусмотрено конструкцией кровли. обычно отделаны сайдингом или любым другим материалом по вашему выбору. При проведении работ нельзя забывать о технике безопасности, необходимо использовать привязь и специальную испытательную веревку, можно сбить бегущую лестницу, по которой она легко передвигается.

    Все технологические функции прослужат вам долгие годы без затрат на ремонт и эксплуатацию. Работу над его структурой лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

    При всем разнообразии кровельных материалов мало чем отличается друг от друга. У них общий принцип.
    Правило 1. Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш - форму равнобедренных и равнобедренных треугольников.
    Это требование обусловлено тем, что почти все конструктивные элементы кровли имеют прямоугольную форму. При укладке их на скат, не имеющий прямых углов, например, ромбовидный, неизбежно появится незамкнутый клин. Закрыть такой клин можно только вырезанием и подгонкой кусков рубероида, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, портит внешний вид здания. Но самое главное, - во много раз увеличивает вероятность протечки кровли.
    Равномерно наклонные поверхности кровли позволяют раскраивать кровельные материалы по одной или двум схемам, а некоторые половинки кровли - по противоположным сторонам ската. Например, гофрированный асбестоцементный лист, обрезанный наискосок, можно использовать с обеих сторон ската. В случае проекта или запущенности , навес имеют разные углы наклона, раскрой элементов производится индивидуально. Наконец - Скорость работы значительно снижена, ни о какой экономии стройматериалов не может быть и речи.
    Для получения правильных форм откосов необходимо сначала измерить длину, ширину, диагонали и высоту перестроенного каркаса здания. Здесь разработчик может открыть массу неожиданных сюрпризов. План здания может иметь форму ромба или трапеции. Перепад высот на противоположных стенах может достигать нескольких сантиметров. Такие ошибки возникают не только из-за неаккуратно выполненных работ на стенках устройства. Они могут возникать из-за того, что сырые каменщики или плотники находились под разными углами при резке дерева или кладке кирпичных стен.Например, два черновых каменщика, стоящие на противоположных углах стены, могут дать погрешность 1 см на 1 м по высоте только потому, что один стежок кладки толще на 1 мм, несмотря на то, что оба хорошие каменщики. Что уж говорить о любителях, у которых ошибки будут не только по высоте, но и по линейности из-за препятствий на поворотах снаружи и внутри. После замеров необходимо по возможности устранить выявленные дефекты стен. Чтобы конек крыши был строго горизонтален, а скаты крыши находились в одной плоскости с горизонтом, проводят множество мероприятий по выравниванию стропильной системы.Мауэрлат и лаги для крепления стропил и обшивки к висячим стропилам устанавливают на уровне воды (рис. 1), обеспечивая тем самым их горизонтальное положение.

    Затем измерьте расстояние между мауэрлатом и площадкой (оно должно быть одинаковым) (рис. 2) и проверьте диагональ. При необходимости дизайн будет скорректирован. Таким же образом проверьте подкладку под висячими стропилами – измерьте расстояние между ними и по диагонали.

    Этот подготовительный этап иногда занимает много времени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем проще будет. построить крышу . Пост может выполняться выше или ниже силовых балок, он не играет роли, пока он горизонтален. Мауэрлат должен лежать на такой же высоте по периметру здания, как и вагонка. После установки на него гнутья закрепите подставку. Их подготавливают с одинаковой строительной высотой и устанавливают вертикально, при этом проверяют вертикальность стеллажного узла как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем запустите стек на стойке. Так как кровать поставлена ​​горизонтально, а столбы одинаковой высоты и поставлены вертикально, то прогон будет лежать горизонтально.После установки можно крепить стропильные ноги между лежачими и набегающими стойками.
    Стропила на некотором расстоянии друг от друга. Это расстояние называется шагом установки стропил и определяется расчетным путем. Правильность установки стропил определяют укладкой ровной доски на 3-4 стропила. При наличии зазора между доской и стропильной ногой стропило переставляют. Если зазоров нет, стропила расположены правильно, то есть в одной плоскости. Окончательный осмотр проводится визуально – стропильная система просматривается встык.При креплении стропил избегайте установки скрученных и дубеных досок, так как их придется подрезать под экранирующее устройство и, следовательно, уменьшить расчетное сечение. Доски с большим количеством сучков, а также доски с сучками поперек волокон категорически запрещены - они могут сломаться.
    Треугольные схемы висячих ферм сложно установить в вертикальном положении, поэтому их монтируют на грунт или на твердый пол, а затем устанавливают в готовом виде. При установке следите за тем, чтобы коньковый узел находился точно над осевой линией здания.Поскольку фермы имеют одинаковые размеры, а обшивка выставлена ​​по уровню, их горизонтальное положение достигается автоматически. Фермы имеют вертикальную линию и защищены от ветра.
    Прямоугольность скатов крыши обеспечивается коробом. Перед монтажом желательно иметь в наличии кровельный материал. Благодаря данным о физико-механических свойствах и размерах материала можно рассчитать величину бокового выноса покрытия за стены и длину блоков, т.е. определить фактические размеры ската крыши .При обрешетке устройства его вынос над стенами требует немного больше, чем требуется. Ширина ската у кровли рассчитывается с учетом нахлеста соседних листов рубероида. Лучше всего делать этот расчет в реальных условиях, то есть выкладывать один ряд кровельных элементов прямо на крыше или на земле, а затем измерять его рулеткой. Это как раз тот случай, когда надо семь раз отмерить и один раз остановиться.Расстояние, полученное в результате измерения или в результате расчетов, измеряют у конька крыши, от крайних точек откладывают прямые углы и обрезают излишки клетки. Таким же образом рассчитайте длину подкладок, обеспечивающих свес карниза. При расчете карнизного свеса не забывайте о свободном провисе элементов кровли на 2-10 см. Свободный свес выполнен таким образом, чтобы сдуваемые ветром капли дождя не мочили нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных расчетов будет общее количество элементов на кровле крыши как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах.А так как углы прямые, то и с кровельным материалом проблем не будет. Получается изящная и ровная крыша . Прямой угол закладывают деревянным угольником (рис. 3) со сторонами 3, 4, 5 м или меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

    На четырехскатных крышах, как было сказано выше, надо стараться получить одинаковые углы скатов, что возможно только при правильном монтаже плит и силовых шин.
    Правило 2. Перед устройством основного покрытия кровельного материала водосточные желоба, эндодоны, примыкания труб к кровле и примыкающие слуховые окна закрывают сплошной обрешеткой из оцинкованного листа кровли (рис.4 и 5). Для прикрытия стыка труб и слуховых окон сделайте заготовку и выровняйте ее с основным полом.

    Правило 3. Нижний короб должен быть выше всех последующих брусков, на толщину уложенного кровельного материала. Чтобы понять, для чего это нужно, см. рис.6

    .

    Независимо от того, является ли эта полоса такой же, как и все остальные, карнизная часть крыши будет кивать.
    Правило 4 Все крыши покрываются снизу вверх по направлению потока дождя. Некоторые кровли, например профнастил, укладывают против ветров слева направо или, наоборот, справа налево.
    Многие кровельные материалы уже имеют в своих конструкциях отверстия для гвоздей или проволоки, либо изготавливаются на самоклеящейся основе, либо крепятся специальными клеями и герметичными уплотнителями. Кровельный блок Использовать эти материалы несложно, потому что они полностью продуманы.
    Кровельные материалы необходимо монтировать только на крышу, как детский конструктор.Для кровельных материалов, не имеющих монтажных отверстий (профнастил из цемента, металлочерепица, профнастил), комплектуйте кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепятся к язычковой гребенке с помощью уплотнительной резиновой шайбы.
    Помимо крепежа в современных кровельных комплектах предусмотрены коньковые и карнизные, вырезы встык и многое другое.
    Правило 5. Под своды крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, рубероида или рубероида.Дополнительная герметизация желательна при «холодной» кровле, но не обязательна. Дополнительная гидроизоляция будет показана на всех последующих чертежах, но это не значит, что она обязательна. 90 105 Правило 6. При устройстве теплых крыш нельзя забывать о подаче воздуха между утеплителем и обрешеткой, которое должно быть от 2 до 5 см, иначе утеплитель потеряет свои свойства из-за насыщения влагой. 90 105 Правило 7. При кровле не забудьте привязать к коньку. а при укладке последнего элемента конька учитывать способ эвакуации с кровли. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за чем-то тяжелым, лежащим на земле с другой стороны, или веревке, привязанной к коньку крыши и проходящей под верхним элементом крыши, тогда после спуска веревка вытягивается и крыша регулируется изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки.К чему упоминание о таком трюковом спуске, когда можно сделать лестницу и оставить ее на крыше навсегда? Так как, как правило, крыши часто делают без лестницы.
    И, наконец, если человек испытывает даже малейшее головокружение при подъеме на высоту, то на крыше делать нечего, пусть это делают другие - не все сами рождаются космонавтами.

    Кафтанчиково — село в Томском районе Томской области, административный центр поселок Заречный.Население составляет 1323 человека. Поселок расположен на левом берегу Томы в 15 км от Томска, рядом с поселком проходит трасса М53. В 16 веке на реке «Томь» проживало несколько групп татар во главе с князем Тояном. Князь Тоян подал царю Борису Годунову челобитную, в которой просил от имени «томичей» построить крепость в низовьях реки «Томь» и принять тарских татар в русское подданство. Борис Годунов согласился на это и в 1604 году был создан отряд для постройки русской крепости.Летом 1604 года была построена крепость. Затем число томичей увеличилось. Здесь поселились русские крестьяне-рыбаки. В 1626 году насчитывалось 531 семья. Жителей нужно было обеспечить хлебом, в 1605 году появились первые крупы, люди занялись земледелием. Деревни Заречной слободы — одни из старейших в устье реки «Томь», основанные в 1627–1630 годах. Удачно выбран участок для поселка: близость к ...

    .

    Как определить прямой угол (90°) на стройке (в поле) без уголка? - Гипсокартон

    Как найти прямой угол с помощью веревки, шурупа, уровня и складной деревянной линейки. Практически всегда на стройплощадке возникает необходимость определить правильный угол. Когда у нас большая площадь, все легко и просто. Однако когда такого угла нет, ситуация усложняется. На этом этапе проще и лучше всего использовать соотношение длины 3:4:5. Благодаря этой зависимости определение прямого угла не должно вызывать затруднений.Все это без использования большого квадрата

    Как найти прямой угол - шаг за шагом

    1) провести прямую линию

    размечаем отрезок длиной 40 см.

    2) привяжите к шурупу (гвоздю) бечевку, затем обмотайте карандаш бечевкой так, чтобы расстояние от шурупа до карандаша было ровно 30 см, поместите шуруп в точку А участка АВ и отметьте первую дугу крестиком карандаш

    3) как в пункте 2) намотать шнурок с той разницей, что расстояние между шурупом и карандашом должно быть ровно 50 см

    4) пересечение этих дуг задано точкой С

    5) теперь соединяем точку А с точкой С, а точку В с точкой С

    Ниже я также представляю рисунок, как определить прямой угол.Самое главное запомнить соотношение длин гипотенузы и гипотенузы - 3:4:5

    .

    Как правильно вывести угол на фундамент. Как исправить криволинейный фундамент и свести его к нулю. Почему это так важно

    Каждый дом должен иметь прочный и устойчивый фундамент. В ходе строительства Хижины необходимо знать, как разметить подложку, ведь от качества крепи зависит срок службы здания и уровень комфорта при проживании в нем.

    Маркер дома позволит вам ориентироваться в точном местоположении объекта на странице.В этой работе не должно быть ошибок. Это влияет на стабильность и прочность основания. Процесс разметки включает в себя: распределение всех значений из разработанного плана на площадь ... Это означает, что на местности разделение осуществляется с учетом формы дома и его размеров.

    Подготовка к маркировке основания

    Перед тем, как разметить подложку своими руками , создается проект будущего здания ... При этом определяется площадь объекта, внешний вид строения и планировки отдельных помещений .Проект связан с территорией, на которой будет осуществляться строительство. Сначала проводятся работы по изучению грунта, а затем размечается основание.

    Для маркировки требуются следующие инструменты:


    Перед выполнением разметки под фундамент необходимо провести подготовительные работы:

    Затем размечается фундамент под дом. Технология монтажа предполагает наличие прямоугольных форм. Основные принципы и стандарты маркировки подходят для всех типов оснований, на них не влияет ни материал изготовления, ни наличие основания.

    Маркеры начинаются с обеих сторон здания ... Это может быть фасад или сторона здания. При использовании рулетки предпочтение следует отдавать изделиям из металла длиной более 10 м. Тканевые модели не гарантируют точность измерений и провисают при измерении.

    Сайт выбран с учетом следующих факторов:

    • Перспектива всех коммуникаций.
    • Дорожные условия.
    • Географическая привязка к сторонам света .

    Важнейшей целью разметки является осуществление правильной ориентации будущего строения по отношению к местности. Это позволит возвести здание с учетом стандартных технологических правил.

    Шаги измерения

    Правильная разметка фундамента состоит из нескольких шагов. Во-первых, главная точка определяется как , правый угол здания. Определяется с учетом задания на проектирование.Здесь установлен первый штифт.

    Начальная маркировка

    Задается расстояние от штыря, равное размеру фундамента. Начерченный отрезок должен быть параллелен линии фронта ... Перпендикулярная направляющая измеряется внутри. При этом результирующий угол должен быть 90 градусов. Угол выверяют уровнем.

    Внешние границы определяются следующим образом:


    Таким же образом выбираются остальные элементы ... Если диагонали получившегося прямоугольника равны, то углы прямые.

    Внутренние границы

    Решая, как разметить подложку самостоятельно, стоит обратить внимание на правильность замеров внутреннего контура ... Толщина фундамента не должна быть меньше 45-50 см, это расстояние измеряется внутрь от внешние границы и отмечены колышками. Если планируются внутренние несущие стены, также выполняется дополнительная разметка.В каждом прямоугольном или квадратном элементе проверяется равенство диагональных линий.

    Когда вы планируете строить сложную базовую форму, вся площадь разбивается на отдельные прямоугольники и проверяется каждый элемент по отдельности.

    При проверке перепроверяются все значения и штыри устанавливаются в нужные места. Эта работа должна быть выполнена с ответственностью, и измерения должны быть тщательно проверены. Даже небольшая ошибка в расчетах повлияет на качество поддержки. ... Правильная маркировка углов помогает еще больше снизить давление на грунт.

    Отклонить

    После завершения работы по маркировке происходит отдача. Этот этап процесса считается важным для контрольных измерений. Все контуры будущей конструкции выводятся на поверхность земли. ... Верхний слой снимается и для лопаты делается выемка размером со штык.

    Грубая установка деревянных столбов, которые попарно вбиваются в землю на расстоянии 1,5-2 метра от угла основания.Отбрасывание позволяет правильно очертить вертикальные плоскости ... В этом случае плоскости имеют пару столбцов. Горизонтальные детали столбов должны быть на одном уровне.

    Высота выброса равна высоте основания здания. Глубина траншеи отмечается на лоскутах. При этом периметр, независимо от характера рельефа, должен быть одинаковым.

    Использование уровня

    Лазерный уровень маркировка уровня ... Внутренний спиртовой уровень позволяет проверить ровность уровня. В современных моделях есть автоматические механизмы, которые регулируют уровень положения. Решая, как разметить фундамент самостоятельно, можно воспользоваться этим приспособлением.

    В этом случае выполняются следующие действия:

    1. От фасада угла здания с помощью уровня рассчитывают и проводят линию, которая должна совпадать с одной из стен будущего здания.
    2. Все измерения выполняются из одной начальной точки.Это повысит точность измерений.
    3. Нулевая метка выполняется на каждом видимом элементе.

    Особенности маркировки ленточного фундамента

    90 133

    Ленточный фундамент

    своими руками начинается с правильного маркера. Аналогичная шпала из непрерывных железобетонных полос марки для укладки в траншею. Ширина опоры зависит от качества почвы. Фундамент не должен быть тоньше стен. Его толщина должна быть больше 50 см, если здание предполагается построить из кирпича или блоков.

    Глубина фундамента зависит от степени промерзания грунта ... Такие конструкции возводятся на твердых грунтах и ​​просты в монтаже, а также позволяют обустроить цокольный этаж и подвал.

    При разметке помните, что здание от забора и прилегающей территории должно находиться на следующих расстояниях:

    • По правилам пожарной безопасности расстояние от окон до стен другого здания должно быть не менее 6 метров.Не менее 3 метров от здания до прилегающей территории.
    • По санитарным нормам не менее 3 метров.

    Разметка ленточного фундамента производится в соответствии с Основными правилами разметки площадки под строительство. Черновая обработка также осуществляется точно.

    гвозди для меток выкованы в верхней части отливки :

    1. V Центральная часть Метка осевой линии фундаментной стены.
    2. Левая и правая осевые стороны - табличка ширины основания;
    3. Дополнительно указана ширина подушки под основанием.

    Первое, с чего начинается работа непосредственно на строительстве дома, бани, раздевалки или другого объекта, это разметка фундамента. Конечно, в книгах об этом написано много, как правило, рассматривают варианты маркировки с двухзаливным устройством и прочими трудозатратными методами, так сказать, - если строится дом 10 х 14 м. , с двумя вычурными эркерами и множеством углов, без него невозможно обойтись.

    Но если вам нужно очертить простой прямоугольник 6 х 3 м для раздевалки или фундамент 1,5 х 1,5 м для летнего душа, вам не нужно целый день бегать с связкой веревок, как паук плетение паутины.

    В большинстве книг можно встретить подобную фразу " при разметке фундамента дома необходимо соблюдать максимальную аккуратность - это залог успеха последующих работ... ". И вот, начинающие строители, выставив десяток кольев, как охотники на вампиров и тоскуя друг по другу, моток веревки, как маяки времен Второй мировой войны, начинают бегать по участку, обводя контуры будущей постройки, измеряя углы , диагонали и параллелизм прямых. Как правило, это занимает почти целый день.

    И мало кто при этом задумывается, а нужна ли такая точность на данном этапе? При этом если для установки опалубки траншея рвется шире ленты фундамента, а траншея делается механическим способом, то в этом случае траншея полностью удаляется. Посмотрим, какие мероприятия нам предстоит сделать на начальном этапе строительства:

    • Маркировка раскопок
    • Фрагмент траншеи
    • Сборка опалубки

    Итак, на последнем этапе требуется максимальная точность, желательно до миллиметров - сборка опалубки.От точности установки опалубки зависят геометрические размеры фундамента. А зная несколько простых правил и законов геометрии, совсем не сложно разметить небольшой фундамент для рытья траншеи или установки нескольких столбов.

    Эти правила применялись еще при строительстве пирамид в Египте и Колизея в Риме. Почему эти способы вам не подходят при строительстве сарая или бани? Вот правила:

      • Линия между двумя точками всегда прямая. (сделаем это, не споря о высшей математике...)
      • Диагонали в правильном прямоугольнике равны (не трогайте равнобедренную трапецию)
      • И самое главное, правило прямоугольного треугольника 3 - 4 - 5. В треугольнике со сторонами, кратными 3 и 4, диагональ треугольника будет кратна 5, а угол равен 90 гр. Например, в треугольнике со сторонами 90 см и диагональю 120 см (гипотенуза) равна 150 см, а угол при основании треугольника равен 90 г.
      • Советуем также запомнить формулу прямоугольного треугольника, чтобы вычислить диагональ (для тех, кто забыл c = √ (a2 + b2)).Либо заранее начертить и измерить все диагонали (например, в бесплатной, но очень полезной программе «Google SkethcUp»), что также значительно облегчит этот процесс.

    Итак, что нам нужно сделать, чтобы разметить фундамент будущего здания, скажем, бани или сарая с глубиной траншеи сантиметров 40-50?

    Первый вариант разметки фундамента – построение «египетского» или «золотого» треугольника с отношением сторон 3 – 4 – 5, и чем он больше, тем точнее будет разметка.Для конструкций размерами 4 х 6 м подойдет треугольник со сторонами 3 м и 4 м, а диагональ будет соответственно 5 м. Суть этого метода в том, что линии стен натягиваются параллельно катет треугольника.

    Выберите угол, который будет использоваться в качестве основания. В этот момент забиваем дюбель или кусок арматуры длиной 1,1 – 1,3 м (почему она такая длинная, станет понятно позже) и определяем направление будущей стены. На самом деле не так важно, какая это будет стена, но лучше, если это будет самая длинная стена.Причем в этом направлении откладываем ровно 4 единицы выбранной длины (неважно, какие 4 м или четыре длины удава случайно оказались под рукой), устанавливаем второй колышек и плотно стягиваем первый шнурок. У нас есть одна сторона треугольника.

    Затем мы измеряем длину струны чуть более 3 и 5 выбранных единиц длины. Более короткая крепится к первому колышку, более длинная – ко второму. Отмечаем на них точки в 3 и 5 единицах длины (если в качестве струны выбрана леска, то удобнее всего отметить отметки грузиками).

    Начинаем делать концы и ставим третий колышек на пересечении меток. У нас получился треугольник с двумя перпендикулярными сторонами и углом при основании, равным 90 г. От него дальше будем размечать стены.

    По возможности параллельно ножкам натянутой лески отложить 6 и 4 м, в этих местах также забить колышки из арматуры или колышки. Теперь у нас есть три угла нашего будущего здания. Нетрудно найти место четвертого поворота, пройти 6м и еще раз 4м и найти точку пересечения.Проверяем диагонали, они должны совпадать и чем точнее тем лучше, минимально допустимая точность +/- 10 мм. Если диагонали накладываются друг на друга, втыкайте все штыри так, чтобы оставалось 30-40 см. Нанесите на них метки, например, обмотав изолентой, доводя штифты, выровняв их водяным уровнем до совпадения меток. Натягиваем леску по периметру.

    Если имеются внутренние перемычки, отметьте их, отмерив от углов и отметив булавками.

    Внешний бросок готов! Для этого внутренним пробойником смещают контур внутрь на ширину полосы фундамента (30, 40 или 50 см).

    После того, как внешняя и внутренняя тряпки готовы, сравниваем диагонали, убираем все ненужные вспомогательные штифты. Поместите доску на оставшиеся колышки и обрежьте дерн, отметив контуры канав. Пришло время раскрыть тайну, зачем нам понадобились такие длинные штифты для усиления при маркировке. Штыри закапываются на 80-100 см, а наша траншея глубиной 40-50 см, поэтому, когда мы убираем 50 см земли, оставшихся 30 см достаточно, чтобы штырь не отвалился, а леска вытянулась по горизонту послужит своеобразным «выравнивателем» при копании, благодаря чему будет удобно контролировать глубину траншеи.

    Второй способ разметки небольшого фундамента — с противоположной стороны. Вычислите периметр, диагонали и сразу плетите своеобразную «ленточку».

    Считаем внешний периметр будущего фундамента, пример конструкции 2,5 х 4 м. Будет 13 м. Отрезаем это количество лески или шпагата. Отмечаем будущие углы, в этих местах можно сразу прикрепить леску к колышку. Теперь по формуле c = √(a2+b2) вычисляем диагональ, √(2,5*2,5+4*4)=4,7169, значит диагональ будет 4,717 мм.Отрежьте два отрезка такой длины и скрепите их крест-накрест. Получилась своеобразная «паутина», осталось ее только натянуть.

    Для этого выбираем угол основания нашей будущей постройки и забиваем первый колышек. Затем растягиваем самую длинную «стенку». Теперь берем третий колышек, убедившись, что диагональ и «стенка» не болтаются, находим третий уголок. Также находим расположение четвертого угла. На всякий случай проверьте диагонали. Для разметки канав берем ровную доску шириной 10-15 см и с ее помощью сдвигаем внутрь контур будущего фундамента, подрезая дерн.Время от времени можно начинать копать, контролируя глубину уровнем воды.

    Третий способ. Но если нам нужна максимальная точность при разрушении фундамента, например, под столбами или сваями, то без полноценного выталкивающего устройства не обойтись.

    И первое, что нам нужно, это создать чертеж фундамента, на котором должны быть отмечены все размеры, диагонали, расстояния между столбами и т.д., а на последнем только сваи.Со «SkethcUp» такой простой рисунок можно создать всего за 15 минут, чего будет достаточно для начальной работы и это сэкономит массу времени.

    Для точной разметки нам понадобится леска, несколько колышков и так называемые «скамейки», гораздо удобнее работать, скользя по ним веревкой, чем пытаться приклеить колышек леской на 1 см вправо . Так что не экономьте, купите две доски, например, 100 х 20 мм. и четыре бруска 30 х 30 мм. для их производства (кстати обрезки и обрезки материала можно попросить на рынке).Все затраты составят 400-600 рублей, а нервы и время, поверьте опыту, сэкономят не меньше двух тысяч. Скамейка должна надежно уходить в землю, достаточно будет 10-15 см и увеличиться на 20-30 см, то есть общей высоты 40-50 см и ширины 70-100 см будет достаточно. осевые линии фундамента, нам нужно 15 - 25 скамеек. Например, чтобы сломать фундамент дома, изображенного на рисунке, нам понадобится около 20 скамеек. Индивидуальные «скамейки» мне больше нравятся тем, что, в отличие от угловых, их можно устанавливать на любом расстоянии от контура основания, хоть полметра, хоть три, чтобы обеспечить маневрирование оборудования.

    После завершения всех приготовлений приступаем к непосредственной разметке фундамента. Дело в том, что он делится на две части: сначала устанавливается первая откатка, обозначающая углы будущего дома, а вторая, выровненная по горизонтали, уже натягивается над ней. Постройку начинаем с самого большого треугольника – по чертежу у него стороны 6 м, 9 м и диагональ 10,817 мм. Выбираем первый уголок, который будет основанием, в этом месте забиваем первый колышек.Далее в нужном нам направлении откладываем самую большую из «стен» 9 м. В этот момент забиваем второй колышек, у нас уже есть два угла будущего дома. Продеваем леску через колышки на колышках – расстояние между колышками должно быть ровно 9 м. Чтобы не утруждаться измерением диагоналей рулеткой и не передвигать десять раз третий колышек, нужно найти расположение третьего угла, отрезаем два куска лески и привязываем их к первому и второму колышку. Отметьте на линиях 6 м и 10,817 мм и начните убавлять линии.В точке, где точки сходятся, вставьте третий колышек и натяните леску. Измеряем стороны и диагональ (лучше лазерным длиномером, так лазерный луч, в отличие от рулетки, не провисает и не растягивается), если все сделано правильно, то размеры должны сфокусироваться. Если диагональ треугольника больше, переместите булавку в центр контура, если меньше, переместите наружу.

    Мы проследили две стороны нашего фундамента и нашли три из четырех углов, теперь найти четвертый угол не составит труда, отмерив 6 и 9 м и отметив точку пересечения.Снова измеряем стороны и диагонали. Теперь нам нужно разметить линию внутренней перемычки фундамента под несущую стену, для этого проводим линию по центру перемычки и откладываем это расстояние от углов (в нашем случае перемычка идет ровно посередине фундамента, расстояние от углов соответственно будет 3 м), отметить эти места колышками и натянуть леску. Контур основного фундамента готов, осталось наметить контур фундамента веранды. Здесь тоже отмеряем необходимое расстояние от угла, например два метра, в это место втыкаем вверху колышек с гвоздиком.С помощью линейки находим вершину треугольника, отмечаем ее колышком, затем строим такой же треугольник с другой стороны и измеряем диагонали.

    Установив все скамейки и выровняв их по горизонту, отметьте внутренний прорыв. Для этого с помощью второго шнурка отложите ширину подкладочной ленты или канавы. Затем мы удаляем первоначальный отказ. Наносятся внешний и внутренний контуры фундамента. Если траншея обрабатывается, натянутая по горизонту леска может использоваться как уровень контроля глубины, если траншея делается механически, то снятую отдачу можно легко восстановить, снова натянув леску на шпильки, оставшиеся на уступах.Если вы планируете не ленточный фундамент, а, например, свайный, можно натянуть посередине предполагаемых свай дополнительную линию, а места их укладки на земле отметить отвесом.

    В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на следующее: конечно, все эти методы проверены веками, но время не стоит на месте, и мы уже живем в 21 веке, когда технологии стремительно уходят в прошлое. Поэтому, если затевается действительно крупная стройка, стоит задуматься и купить ротационный лазер? Он пригодится при раскладке фундамента, взятии проб грунта, возведении стен и отделочных работах... Тем более что вполне рабочий аппарат сейчас можно купить за 2 - 3,5 т.р.

    Тот, кто занимается самостоятельным строительством, знает, что перед началом возведения сооружения необходимо своими руками разметить фундамент. Здесь рассматривается случай начала работ по сооружению винтового свайного фундамента на участке, по многим садоводческим причинам не очищенном от полезных растений. Это затрудняло очертание будущего фундамента, но эти трудности легко преодолевались простым устройством прямого угла.

    Как разметить фундамент своими руками

    Обычно разметку фундамента в самостоятельной постройке делают визуально рулеткой. Сначала устраивают столбики для обозначения углов стен на расстоянии по длине и ширине будущего здания. Затем измеряют диагонали получившегося прямоугольника и начинают процесс сдвига двух соседних столбцов для выравнивания размеров диагоналей. Согласно основам геометрии, прямоугольник – это фигура, у которой две диагонали равны друг другу.Но именно из-за площадок измерение диагоналей в процессе примерки было затруднено. Посадки затрудняли вытаскивание рулетки и заслоняли лазер дальномера. Но эту трудность можно преодолеть.

    1. Перед началом работы необходимо иметь минимальные знания по геометрии и знать решение теоремы Пифагора :). Напомню теорему. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов прямоугольного треугольника.

    2. Протяните веревку между двумя штифтами, чтобы отметить первую стену фундамента.Если сторона фундамента, например, 6 метров, расстояние между колышками должно быть не менее 8 метров.

    3. Сделаем прибор для отображения прямого угла на местности. Для этого необходимо приобрести пакет. не растягивается и не использует стальную проволоку. Всего вам понадобится примерно 13 метров кабеля.

    4. Свяжите сложенные концы шпагата так, чтобы длина петли составила 6 метров. Важна точность вязки и размер.

    5. Возьмите перманентный маркер и отметьте центр узла рулеткой на расстоянии 3 метра в одну сторону и 4 метра в другую сторону.Таким образом, у нас получился прямоугольный треугольник из веревки. Это изобретение позволит вычислить направление угла 90°, просто расширив треугольник.

    Марка первой стены

    Спасательный набор

    Стороны треугольника

    6. Для работы на земле нам понадобятся тонкие деревянные колышки или отрезки тонкой арматуры.

    7. Установите один дюбель, чтобы отметить угол фундамента на линии, ранее проведенной на шаге 2.

    8.Берем веревку на всю жизнь. На колышке завязываем узел, показывающий угол, и растягиваем стороны треугольника веревки, воткнув первый колышек на 4 метра в разметку стены в точке 2, изгиб линии должен быть на 4 метра по маркеру.

    9. Установите дюбель на отметке 3 метра. Одна сторона прямоугольника параллельна первой грани, а другая сторона направлена ​​под углом 90° ко второй грани. Теорема Пифагора в действии - см. фото.

    Элементы арматуры

    Базовый штифт под прямым углом

    Веревочный треугольник

    10.Натяните разметочную нить для второй стены параллельно стороне треугольника.

    11. Аналогичные действия проделываем для разметки третьей стены.

    12. Отметьте отметки длины для второй и третьей стен и проверьте один угол правильного направления для четвертой стены. Если длина стены в разметке была 6 метров, а ее направление пересекало точки разметки стен 2 и 3, то можно сказать, что измерение диагоналей даст тот же результат. Если конвергенция не работает, дважды проверьте правильность установки тегов.

    Показать маркировку на второй стене

    Работы по возведению основания дома начинаются с подготовки площадки, которая включает в себя очистку и выравнивание поверхности. Подготовленная площадка должна иметь ровную горизонтальную поверхность. По возможности следует избавиться от уклона, а затем приступить к разметке будущей опорной конструкции.

    Для реализации плана необходимо определить его внешний контур и найти подходящий угол. Правильно выполненная работа позволит возвести прочный фундамент, который обеспечит устойчивость будущей постройки.

    Обвязка

    Перед тем, как приступить к рытью котлованов или траншей под фундамент, бурению колодцев или рытью ям под столбчатое основание, необходимо определить, какой объект или строение во дворе будет отправной точкой для разметки. Эта процедура представляет собой обвязку несущей конструкции будущего дома. В большинстве случаев такой конструкцией становится забор, параллельно которому будут возводиться стены здания, но можно прикрепить ее к дереву или даже к бетонному столбу, от которого отмечается соответствующий угол строения.Такая анкеровка обеспечит правильную разметку, абсолютный уровень основания и устойчивость конструкции.


    Выбранная фиксированная точка является так называемой нулевой высотой. Возведение фундамента под прямоугольное здание начинают с возведения прямого угла с помощью уровня или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны имеют длину 3 и 4 единицы, то сторона, равная 5 единицам, является гипотенузой.

    В результате получается прямой угол между ногами. Вершина угла будет там, где будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Можно сделать египетский треугольник своими руками. Вам понадобится 12 метров прочной негибкой нити, на которой нужно сделать отметки 3 и 4 метра соответственно.

    Конец струны закреплен с одной стороны, проведенной параллельно ограждению или другой конструкции линии. На пересечении линий, составляющих угол, прикрепляется отметка 3 метра.С соседней стороны крепится часть веревки, на которой есть отметка 4 метра. Вы можете определить точку крепления другого конца веревки, совместив концы веревки так, чтобы получился треугольник. В этом случае уместным будет угол, образованный на пересечении линий разметки.

    При разметке основания сложной геометрической формы его необходимо сначала разделить на несколько прямоугольников и только потом размечать египетским треугольником.

    Диагональ основания

    Еще один способ сделать это — воспользоваться теоремой Пифагора.Зная длину и ширину будущего здания и определив место, где будет располагаться первый угол фундамента, можно вбить в эту точку дюбель. Натянув нитку в нужном направлении, отметьте базовую линию под одной из стен. Перпендикулярно полученной линии натягивается нить, длина которой равна длине другой стороны основания. Проверить наличие прямого угла можно по формуле, по которой, зная длину катетов, вычислить длину гипотенузы.

    Так вычисляется первая диагональ. Если несущая конструкция имеет прямоугольную форму, повторите все шаги, приняв конец тетивы за кончик второго уголка, размеченного по длине или ширине основания. Получив две диагонали, вы сможете убедиться, что все замеры и работа были выполнены правильно. Насколько точны расчеты и измерения, можно проверить с помощью ротационного лазера. Это устройство позволит создать желаемый дизайн без ошибок.

    На любом участке, независимо от наличия уклона, качества грунта и других характеристик, наиболее точным способом устройства фундамента, обеспечивающего устойчивость здания, является формирование прямого угла по теореме Пифагора. Остальные средства и методы считаются вспомогательными.

    Не успокаивайтесь, когда убедитесь, что длина всех диагоналей одинакова, так как в трапеции они одинаковы. Это означает, что проверка прямых углов является обязательной.

    Посмотрите видео о том, как проверить правильность диагоналей.

    Как найти третий и четвертый углы

    Разметка прямого угла ленточной шпалы отличается необходимостью выполнения замеров и выполнения всех работ как для внутренней, так и для внешней шпалы, используя золотой египетский треугольник. Если здание прямоугольной формы, то при правильной разметке легко найти пересечение двух диагоналей и убедиться, что диагонали внутреннего и внешнего фундаментов полностью совпадают.

    Посмотрите видео, как правильно найти все углы основания.

    Для обозначения полосового типа надстройки требуется не менее 8 прямых углов, для монолитной надстройки достаточно этих четырех. Найти третий и четвертый довольно легко, если первых два. Вам нужно будет построить компас, прикрепив две веревки к вершинам первого и второго углов. Величина первого равна длине диагонали, а второго равна прилежащей стороне.Натянув диагональные ниточки, нарисуйте полукруг.

    Затем сделайте то же самое с более короткими строками. Перекресток будет иметь третий и четвертый углы.

    Качество самого вкладыша, естественно, будет зависеть от того, насколько правильно выполнена маркировка вкладыша. Итак, качество и долговечность самого дома. Но это не значит, что вы не можете сделать это своими руками. Кроме того, для выполнения этой работы вам не понадобятся дорогие инструменты.

    Для разметки фундамента потребуются: строительный шнур, рулетка, дюбели, угольник и сантехнический уровень.

    При выполнении работ от переноса строительного объекта на реальный земельный участок необходимо соблюдать основные правила:

    • измерить длину сторон основания здания;
    • соблюдать нужный угол конструкции;
    • Поддерживать геометрию основания здания в соответствии с утвержденным проектом.

    Итак, чтобы правильно сделать разметку своими руками, вам потребуются все чертежи и схемы построения. Без них вы ничего не сможете сделать.Также необходимо провести подготовительные работы на участке, предназначенном для строительства. Местность должна быть ровной. И только после этого можно приступать к разметке.

    Следовательно, отдачу необходимо проводить за пределы базовой линии. Части отливки равномерно соединены между собой ниткой, которая будет проходить параллельно струне на штифтах. Пример того, как это сделать своими руками, см. на рис. 2.

    .

    Необходимо отвести отливку так, чтобы кабель находился на верхней линии фундамента.Вот тут-то и пригодится уровень воды. При его использовании нужно рассчитать всю отдачу на уровне верхней линии фундамента дома.

    Выкапывать нужно чуть шире фундамента. Обратите внимание, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что разметить основание не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

    .

    iPhone 13 и iPhone 13 mini — технические характеристики — Apple (RU)

    Поддерживаемые языки

    Английский (Австралия, США, Великобритания), арабский, китайский (упрощенный, традиционный, традиционный — Гонконг), хорватский, чешский, датский, финский, французский (Франция, Канада), греческий, иврит, хинди, испанский (Латинская Америка, Испания), индонезийский, японский, каталонский, корейский, малайский, голландский, немецкий, норвежский, польский, португальский (Бразилия, Португалия), русский, румынский, словацкий, шведский, тайский, турецкий, украинский, венгерский, вьетнамский, итальянский

    языков, поддерживаемых клавиатурой QuickType

    ajnu, албанский, амхарский, английский (Австралия, Индия, Канада, Сингапур, США, Великобритания), арабский (Modern Standard, Najdi), ассамский, ассирийский, азербайджанский, бенгальский, белорусский, бирманский, бодо, болгарский, китайский (традиционный) (Cangjie , Рукописный ввод, пиньинь QWERTY, пиньинь 10 клавиш, шуанпинь, порядок штрихов, сухэн, чжуинь), упрощенный китайский (рукописный ввод, пиньинь QWERTY, пиньинь 10 клавиш, шуанпин, порядок штрихов), хорватский, чешский, черокески, дихиве, догри, датский, Эмодзи, эмодзи, эстонский, фарерский, филиппинский, финский, фламандский, французский (Бельгия, Франция, Канада, Швейцария), фула (адламский сценарий), греческий, грузинский, гуджарати, гавайский, иврит, хинди (деванагари, латинский алфавит, транслитерация), испанский (Латинская Америка, Испания, Мексика), игбо, индонезийский, ирландский гэльский, исландский, японский (кана, ромаджи), каннада, традиционный кантонский диалект (канцзе, почерк, порядок тире, сученг), кашмири (деванагари, арабское написание), k аталонский, казахский, кхмерский, киргизский, конкани (деванагари), корейский (2 набора, 10 ключей), курдский (латиница, арабский), лаосский, литовский, латышский, македонский, майтхили, малаялам, малайский (латиница, арабский)), мальтийский , манипур (бенгальский, мейтей майек), маори, маратхи, монгольский, навахо, непальский, голландский, немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), норвежский (букмол, нюнорск), ория, армянский, пушту, пенджаби, персидский, персидский (Афганистан) ), польский, португальский (Бразилия, Португалия), рохинджа, русский, румынский, санскрит, сантали (деванагари, ольцики), сербский (латиница, кириллица), синдхи (деванагари, арабский), словацкий, словенский, суахили, сингальский, шведский , таджикский, тайский, тамильский (анджал, тамильский 99), телугу, тонга, турецкий, туркменский, тибетский, уйгурский, украинский, урду, узбекский (арабский, кириллица, латиница), валлийский, венгерский, вьетнамский, итальянский

    языков, поддерживаемых клавиатурой QuickType и функцией автозамены

    Английский (Австралия), английский (Индия), английский (Япония), английский (Канада), английский (Сингапур), английский (США), английский (Великобритания), арабский (нажди), арабский (современный стандарт), бенгальский, болгарский , китайский — упрощенный (пиньинь QWERTY), китайский — традиционный (пиньинь QWERTY), китайский — традиционный (чжуинь), хорватский, чешский, чероки, датский, эстонский, филиппинский, финский, французский (Бельгия), французский (Франция), французский ( Канада), французский (Швейцария), греческий, гуджарати, гавайский, иврит, хинди (деванагари), хинди (транслитерация), испанский (Латинская Америка), испанский (Испания), испанский (Мексика), индонезийский, ирландский гэльский, исландский, японский (кана), японский (ромадзи), каталонский, корейский (2 комплекта), литовский, латышский, македонский, малайский, маратхи, голландский, голландский (Бельгия), немецкий (Австрия), немецкий (Германия), немецкий (Швейцария), норвежский (букмол), норвежский (нюнорск), пенджаби, персидский, персидский (Афганистан) , польский, португальский (Бразилия), португальский (Португалия), русский, румынский, сербский (латиница), сербский (кириллица), словацкий, словенский, шведский, тайский, тамильский (анджал), тамильский (тамильский 99), телугу, турецкий, украинский, урду, венгерский, вьетнамский, итальянский

    языков, поддерживаемых клавиатурой QuickType и интеллектуального ввода текста

    Английский (Австралия, Индия, Канада, Сингапур, США, Великобритания), арабский (наджди, стандартный современный), китайский (упрощенный, традиционный), французский (Бельгия, Франция, Канада, Швейцария), хинди (деванагари, латиница), Испанский (Латинская Америка, Испания, Мексика), японский, кантонский (традиционный), корейский, голландский, немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), португальский (Бразилия, Португалия), русский, шведский, тайский, турецкий, вьетнамский, итальянский

    Языки, поддерживаемые клавиатурой QuickType с поддержкой многоязычного текста

    Английский (Австралия), английский (Индия), английский (Канада), английский (Сингапур), английский (США), английский (Великобритания), китайский (упрощенный (пиньинь), китайский (традиционный), французский (Бельгия), французский (Франция), французский (Канада), французский (Швейцария), хинди (латиница), испанский (Латинская Америка), испанский (Испания), испанский (Мексика), японский (ромадзи), голландский (Бельгия), голландский (Нидерланды) , немецкий (Австрия), немецкий (Германия), немецкий (Швейцария), португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский

    языков, поддерживаемых клавиатурой QuickType и функцией контекстных подсказок

    Английский для Австралии, английский для Индии, английский для Канады, английский для Сингапура, английский для США, английский для Великобритании, арабский (наджди), арабский (современный стандарт), китайский (упрощенный), французский (Бельгия), французский (Франция), французский (Канада), французский (Швейцария), хинди (деванагари), хинди (латиница), испанский (Латинская Америка), испанский (Испания), испанский (Мексика), голландский (Бельгия), голландский (Нидерланды), немецкий (Австрия), немецкий (Германия) ), немецкий (Швейцария), португальский (Бразилия), русский, шведский, турецкий, вьетнамский, итальянский

    Поддержка клавиатуры QuickPath

    Английский (Австралия), английский (Индия), английский (Канада), английский (Сингапур), английский (США), английский (Великобритания), китайский (упрощенный), французский (Франция), французский (Канада), французский (Швейцария) , испанский (Латинская Америка), испанский (Испания), испанский (Мексика), голландский (Бельгия), голландский (Нидерланды), немецкий (Австрия), немецкий (Германия), немецкий (Швейцария), португальский (Бразилия), португальский (Португалия) ), шведский, вьетнамский, итальянский

    Языки, поддерживаемые Siri

    английский (Австралия, Индия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка, Сингапур, США, Великобритания), арабский (Саудовская Аравия, ОАЭ), датский (Дания), финский (Финляндия), французский (Бельгия, Франция, Канада, Швейцария), иврит (Израиль), испанский (Чили, Испания, Мексика, США), японский (Япония), кантонский диалект (материковый Китай, Гонконг), корейский (Республика Корея), малайский (Малайзия), китайский (континентальный Китай, Тайвань), голландский (Бельгия, Нидерланды), немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), норвежский (Норвегия), португальский (Бразилия), русский (Россия), шведский (Швеция), тайский (Таиланд), турецкий (Турция), итальянский (Швейцария, Италия)

    языков, поддерживаемых функцией диктовки

    Английский (Саудовская Аравия, Австралия, Филиппины, Индия, Индонезия, Ирландия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Южная Африка, Сингапур, США, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты), арабский (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты) Арабский ), хорватский, чешский, датский, финский, французский (Бельгия, Франция, Канада, Люксембург, Швейцария), греческий, иврит, хинди (Индия), испанский (Аргентина, Чили, Доминиканская Республика, Эквадор, Гватемала, Испания, Гондурас, Колумбия) , Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, США), индонезийский, японский, кантонский (материковый Китай, Гонконг, Макао), каталонский, корейский, малайзийский, китайский (материковый Китай, Тайвань), голландский (Бельгия, Нидерланды), немецкий (Австрия, Люксембург, Германия, Швейцария), норвежский, польский, португальский (Бразилия, Португалия), русский, румынский, словацкий, шанхайский (материковый Китай), шведский, тайский, турецкий, украинский, венгерский, вьетнамский, итальянский (С. Швейцария, Италия)

    Поиск определения в словаре

    Английский (США, Великобритания), китайский (упрощенный, традиционный), датский, французский, иврит, хинди, испанский, японский, корейский, голландский, немецкий, норвежский, португальский, русский, шведский, тайский, турецкий, итальянский

    Поддерживаемые двуязычные словари

    Арабский — английский, китайский (упрощенный) — английский, китайский (традиционный) — английский, французский — английский, французский — немецкий, гуджарати — английский, хинди — английский, испанский — английский, индонезийский — английский, японский — английский, японский — китайский (упрощенный), корейский - английский, голландский - английский, немецкий - английский, польский - английский, португальский - английский, русский - английский, тайский - английский, тамильский - английский, телугу - английский, урду - английский, вьетнамский - английский, итальянский - Английский

    Тезаурус

    Английский (США, Великобритания), китайский (упрощенный)

    Проверка орфографии

    Английский, арабский, арабский наджди, датский, финский, французский, испанский, корейский, голландский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, шведский, турецкий, итальянский

    региона с поддержкой Apple Pay

    Саудовская Аравия, Австралия, Австрия, Бельгия, Беларусь, Бразилия, Болгария, материковый Китай, Хорватия, Кипр, Черногория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Гренландия, Грузия, Гернси, Испания, Нидерланды, Гонконг , Ирландия, Исландия, Израиль, Япония, Джерси, Канада, Катар, Казахстан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Макао, Мальта, Мексика, Монако, Германия, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Южная Африка, Румыния, Сан Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Швейцария, Швеция, Тайвань, Украина, США, Ватикан, Венгрия, Великобритания, Италия, Остров Мэн, Фарерские острова, Объединенные Арабские Эмираты

    .

    Размер монитора и его разрешение


    Статья взята с сайта Signs.pl: https://www.signs.pl/rozmier-monitora-a-jego-rozdzielchosc,383354,artykul.html

    Диагональ описывает размер монитора . Большинство моделей, представленных на рынке, имеют соотношение сторон 16:9, поэтому, используя теорему Пифагора и зная длину диагонали, можно рассчитать длины сторон, а значит, и размер монитора. В настоящее время популярны размеры 22 дюйма, 23, 24, 27, 32 и 40 . Есть и промежуточные значения, такие как 21,5, 23,5, 25, 28, 31,5.40-дюймовый монитор — это практически телевизор, и работать с ним не всегда приятно — мы сидим вплотную к огромной светящейся поверхности. Конечно, на рынке есть мониторы с разными соотношениями сторон: 21:9 и 32:9. Эти модели гораздо менее популярны и описанные зависимости справедливы и в их случае.

    Другим важным параметром является т.н. родное разрешение монитора. Разрешение — это количество точек (пикселей) в изображении, полученное как произведение, например, 1920x1080. Это размер того, что мы видим на мониторе.Во времена ЭЛТ-мониторов отображаемое изображение могло иметь разное разрешение, и большинство из них выглядело нормально. Однако ЖК-экраны не могут работать с разрешениями, отличными от тех, которые соответствуют физическому количеству пикселей, составляющих дисплей. Поэтому в подавляющем большинстве случаев используются только с одним - родным - разрешением. В настоящее время наиболее популярным разрешением является Full HD — т.е. 1920х1080, выше — 2,7К (QHD)-2560х1440, и 4К, т.е. 3840х2160.

    К сожалению, мало кто замечает и практически использует тот факт, что размер и разрешение монитора должны быть согласованы друг с другом. Если их нет, страдает комфортность работы.

    Во всех вопросах разрешения есть понятие точек на дюйм (dpi), которое описывает плотность точек. Например, предполагается, что печать хорошего качества имеет разрешение 300 dpi. Под названиями lpi, cpi этот параметр используется в принтерах, сканерах и смартфонах.К сожалению, это практически никто не применяет к экранам мониторов, и здесь этот параметр тоже применим.

    Давайте посмотрим на самое популярное разрешение 1920х1080 в 23-24 дюймовом мониторе . Плотность пикселей здесь находится на уровне 92-96 dpi. Возьмем их за образцовые, поскольку они обеспечивают хорошее качество изображения и в то же время комфортную работу. Если мы выберем меньший монитор — 22 дюйма — dpi увеличится до 100, а это значит, что элементы на рабочем столе будут меньше.Для людей с плохим зрением это означает менее комфортную работу или необходимость носить очки.

    Если при разрешении Full HD выбрать экран 27 дюймов (например, iiyama G-MASTER GB2760HSU-B1), то dpi упадет до 82. Одни будут в восторге от крупных и четких элементов, другие могут жалуются на слишком большие пиксели. Это вопрос индивидуальных предпочтений.

    Если мы выберем более высокое разрешение - 2.7К и монитор 27 дюймов, мы получим dpi в пределах 110 dpi - то при нормальном зрении есть предел комфорта.Использование разрешения 4K на 27 дюймах дает 164 dpi, что приемлемо только для людей с орлиным зрением. В крайнем случае, 27-дюймовый монитор с разрешением 5К (5120x2880), такой как iiyama PROLITE XB2779QQS-S1, выдает более 200 dpi текста.

    Чтобы поддерживать dpi на комфортном уровне, близком к 95 при разрешении QHD , следует тянуться к монитору с диагональю 32 дюйма .Однако, если мы хотим относительно комфортно работать с 4К, то минимальный размер — 40 дюймов, потому что тогда мы получаем 110 dpi. Однако из-за того, что такой большой монитор может вызывать дискомфорт у пользователя, хорошим решением может стать и 32-дюймовая модель, например, PROLITE XB3288UHSU-B1

    Как видите, высокое разрешение должно идти рука об руку с большой размер монитора, иначе элементы, отображаемые на экране, будут настолько мелкими, что мы не сможем их четко увидеть. Поэтому при выборе нового монитора стоит внимательно отнестись к тому, какое разрешение и dpi нам подходят и подобрать размер монитора по этим параметрам.

    Однако стоит отметить, что из описанного правила есть одно исключение. Вышеизложенные соображения касаются работы с текстом, электронными таблицами, графическими приложениями, САПР и т. д. Однако в играх даже большие отклонения от стандартного значения dpi (90-100) выглядят неплохо. В подавляющем большинстве игр изображение Full HD будет одинаково хорошо смотреться на 32-дюймовом экране и 4К на 27-дюймовом экране.

    Аналогичный вопрос надо поднять и в отношении экранов смартфонов - ведь у нас практически такие же разрешения, как и в мониторах, а размеры не превышают 6 дюймов, что дает головокружительное значение 370 dpi.Несмотря на такие значения, экраны смартфонов читабельны. Так почему же нельзя аналогично увеличить разрешение монитора? Проблема в операционной системе. Android и iOS графически очень хорошо масштабируют , хотя и у них есть свои ограничения — достаточно слишком сильно увеличить системный шрифт, чтобы увидеть, как тексты уже не помещаются в предназначенные для них рамки. В случае с Windows ситуация намного хуже - рамки приемлемого масштабирования очень малы, а в случае некоторых приложений - практически нет.Уровень масштабируемости интерфейса мобильных систем недостижим в случае с Windows. Вот почему пользователь должен сделать оптимальный выбор монитора, что теперь должно быть намного проще благодаря этому руководству.

    04

    0644

    9004

    9004 40

    3840

    04 31

    04

    158

    06

    2160

    88

    aspect ratio

    resolution

    dpi

    height

    width

    height

    width

    height

    9

    16

    2160

    3840 9 0006

    111

    111

    32

    9

    16

    2160

    3840

    31.5

    9

    16

    2160

    3840

    140

    140

    140

    9

    16

    1440

    2560

    94

    9 6

    28

    9

    16

    2160

    3840

    158

    158

    9

    16

    2880

    5120

    218

    218

    27

    3840

    164

    164

    7

    900 44

    9

    16

    1440

    2560

    109

    109

    27

    1080

    1920

    82

    82

    25

    9

    16

    108044

    88

    24

    9

    16

    1080

    1920

    92

    92

    23

    9

    16

    1080

    96

    22.5

    9

    16

    1080

    1920

    98

    980003 98

    22

    9

    16

    1080

    1920

    101 003 006

    101

    6

    9

    16

    1080

    1920

    369

    3678.

    Измерение крыши »Наш кровельщик

    Планирование планировки кажется покрытие на склоне только излишне удлиняет покрытие крыши. Ничего больше неправильный. Время, потраченное на это, восстанавливается во время работы, потому что на крыше вам больше не придется думать о доводке деталей, а когда она появится? с практикой такое планирование занимает мало времени.

    Текст Камиль Мушински

    После выполнения первоначальная вязка, но перед укладкой покрытия необходимо проверить геометрию крыши.Для этого в двускатных крышах измеряется ширина и длину каждого ската, а также их диагонали. Необходимость в ограждающих крышах проверить ширину крыши и ее высоту. Если есть какие-либо несоответствия, их необходимо исправить в процессе монтажа обрешетки.

    Стадия проектирования

    По При измерении уклона стоит начертить его на листе бумаги. Это облегчит измерение крыша. Затем на основе дизайна рисуем всевозможные проколы через уклон (например, мансардные окна, дымоходы, слуховые окна) и расположение контробрешетки и годы.

    Расстояние между рейками он определяется данным покрытием и часто указывается его производителем. С другой стороны, расстояние между контробрешетками определяется расположением стропил. Контробрешетка крайние опорные рейки не должны выступать более чем на 15-20 см за пределы крайняя стропила.

    Первоначально рисуем также элементы кровли - черепицу по 2-3 столбика, и листы - со один лист, модуль или панель. Участки, которые имеют не самый привлекательный вид вырезать элементы. Поэтому важно подобрать покрытие – плитка, листы – на длину ската.Чтобы не пришлось их резать, стоит измерить расстояние от карниза до конька и определить средний шаг обрешетки. Но не всегда это возможно. Затем плитки или листы разрезаются по коньку.

    Этап реализации

    Следующий шаг трассировка происходит уже на крыше, после крепления контробрешетки и обрешетки согласно Рисунок.

    В одном из По углам или посередине ската определяем прямой угол и от него чертим дальше белым мелом наносятся вспомогательные линии для укладки плитки (каждые 2-3 плитки) или листов (каждый 1 лист, модуль или панель).

    Отмечаем расположение всех элементов, пронизывающих штору, например мансардные окна, вентиляционные трубы, вентиляционная плитка (должны быть распределены симметрично). Если окно выпадает так, что под ним нет полного окна плитки, вам нужно переместить их на несколько сантиметров выше или ниже. Мы проверяем изнутри, где будут нижние края мансардных окон. Если для низко или слишком высоко, так же их можно установить немного ниже или выше.

    Модели металлочерепица с симметричным оребрением (может быть покрыта с двух сторон) измеряется от центра к вершинам или от краев элементов пробивая склоны к вершинам.

    Сборка Полосы плоского листа, соединенные поделочным швом, планируются изнутри склоны к вершинам.

    Другое правило действителен для компоновки обшивки панельного листа с защелкиванием. необходимо расположить их так, чтобы по обеим сторонам откоса были панели из одинакового ширина.

    В мансардные окна без стен, покрытие измеряется от конька вниз до корзин, если при этом в конструкции присутствует тип мансардного окна глаз, измерение крыши начинается с этого элемента.

    Покрытие включено Огибающие скаты крыши всегда укладывают изнутри на две стороны.

    .

    Проекционное отношение - Как получить оптимальный размер изображения?

    Разрешение изображения, яркость, выраженная в люменах, такие технологии, как HDR10, встроенные динамики, большое количество разъемов — это параметры, которые чаще всего упоминаются применительно к проекторам. Однако есть еще один важный момент — коэффициент проекции. Этот параметр определяет размер изображения, которое можно получить в данной комнате. Поэтому, раздумывая, какой проектор выбрать, обратите на него особое внимание.Благодаря этой статье вы узнаете, как легко узнать о возможностях каждого проектора и как идеально подобрать его для того места, где вы будете его использовать.

    Что такое коэффициент проекции?

    Проще говоря, проекционное отношение — это параметр, указывающий, насколько широким будет изображение, когда проектор расположен на заданном расстоянии от изображения. Так, например, сообщается, что проектор, удаленный от проекционного экрана (или стены) на 120 см, будет давать изображение шириной 60 см.Выражается, например, 0,8:1 или сокращенно 0,8. Этот параметр принимает разные значения, но записывается как x:1. где вместо x могут стоять числа больше или меньше 1,

    В зависимости от того, насколько далеко проектор находится от экрана, у вас будет разная ширина изображения. Это определяется проекционным фактором.

    Итак, вы можете видеть, что для соотношения сторон 1:1 ширина изображения будет равна расстоянию проектора от экрана. Так, например, при расстоянии от экрана, равном 100 см, ширина отображаемого изображения будет равна 100 см.

    Чтобы получить приблизительную быструю оценку ширины экрана, которая может быть получена с заданного расстояния, разделите это расстояние на коэффициент проекции (точнее, на число перед: 1). В приведенном выше примере 100 см разделить на 1 равно 100 см. Однако большинство проекторов предлагают совершенно разные значения этого параметра. Например:

    • При коэффициенте проецирования 1,46:1 и расстоянии 100 см от экрана ширина изображения составит прибл.70 см (потому что 100 см разделить на 1,46 равно ~68,49), а его диагональ будет 35 дюймов.
    • При соотношении проекции 0,8:1 и расстоянии 100 см от экрана ширина изображения составит примерно 164 см. (Потому что 100 см разделить на 0,61 равно 163,93), что составляет 81 дюйм по диагонали.

    В приведенном выше примере показано, что чем меньше число перед: 1 в параметре коэффициента проекции, тем больше будет изображение с меньшего расстояния. Каковы преимущества этого?

    Размер проецируемого изображения и помещение

    В первую очередь при выборе проектора для домашнего кинотеатра или конференц-зала важна проекционная способность.При создании инсталляции учитывайте, какой образ вы хотите получить. Это, в свою очередь, также зависит от разрешения, предлагаемого данной моделью проектора.

    Хотя многие модели проекторов для бизнеса и образования обеспечивают максимальный размер изображения 300 дюймов и более, при низком разрешении, например XGA, такое изображение необходимо рассматривать с расстояния, чтобы оно отображалось правильно. В этом отношении проекторы Full HD и 4K предлагают гораздо больше возможностей.

    Вообще же, для упрощения дела, дело в том, что проектор в данной комнате вообще пропускал бы ожидаемую диагональ изображения. Ну, имея проектор с контрастностью 1,46:1 и мечтая об изображении с диагональю 200'', его пришлось бы размещать на расстоянии 5,89 м от стены*. Во многих комнатах это невозможно. Тем более, что такому проектору на 100'' нужно почти 3 метра пространства перед экраном. Такой проектор еще может работать в больших залах, но в домашнем кинотеатре в среднем даст макс.70-дюймовый экран.

    * для простоты оставим в стороне вопросы высоты помещения, соотношения сторон и т.д. Я также оставлю в стороне тот факт, что некоторые короткофокусные и стандартные проекторы обеспечивают максимальное изображение 120''.

    Многие модели проекторов имеют проекционное соотношение, позволяющее получать очень большие изображения только в больших помещениях, где есть возможность отодвинуть устройство от проекционной поверхности.

    Эти соображения относятся к расстоянию проектора от проекционной поверхности.Однако совсем другое дело, как далеко зрители могут сидеть от экрана, чтобы обеспечить наилучшее качество и впечатления от просмотра. Как я уже говорил, это связано с родным разрешением проектора.

    А вот проектор с коэффициентом проецирования 0,61:1 позволяет проецировать 100-дюймовое изображение с расстояния всего около 120 см. Так что давайте подумаем о возможностях устройств, чтобы иметь возможность наслаждаться желаемым размером изображения.

    Ультракороткофокусные и короткофокусные проекторы

    Ультракороткофокусные и короткофокусные проекторы — интересный вариант для тех, у кого небольшая комната.Одним словом, с очень низким коэффициентом проекции. Они имеют особую конструкцию, позволяющую получать очень большое изображение с действительно малых расстояний. Их проекционное соотношение составляет, например, 0,35:1. Это означает, что такая модель дает изображение диагональю 100’’ с расстояния 44 см. С расстояния 29 см он обеспечит 80-дюймовое изображение. Таким образом, вы можете поставить его рядом со стеной, чтобы насладиться очень большой проекцией.

    Acer ApexVision L811 — это пример ультракороткофокусного проектора, который позволяет проецировать изображение с большой диагональю, даже если вы стоите прямо под экраном.

    Такие конструкции немного дороже, но, безусловно, особенно в случае домашнего кинотеатра, стоит поискать устройства с низким коэффициентом проекции.

    Оптический зум

    Иногда проектор можно использовать в разных помещениях – будь то дома или в офисе, школе или другом общественном месте. Чтобы дать себе больше свободы в настройке размера изображения, стоит использовать проектор с зумом. Этот вариант также хорош для тех, кто любит переделывать комнату или планирует переехать.

    Масштаб позволяет изменять размер изображения, не перемещая проектор. Если я установлю проектор с коэффициентом проецирования 1,59:1 на расстоянии 100 см от экрана или стены, изображение будет иметь ширину около 63 см (диагональ 29 дюймов). Для проекторов без зума это значение фиксированное — для изменения размера изображения нужно переставлять аппаратное обеспечение.

    Некоторые модели проекторов обеспечивают 1,6-кратное увеличение, что значительно упрощает настройку проецирования.

    Однако, если у вас есть зум, у вас есть козырь в рукаве. Например, имея 1,3-кратный зум, выставив максимальное значение увеличения, и при этом вообще не перемещая оборудование, ваше изображение «вырастет» до ширины 83 см (диагональ 37’’). Как вы можете видеть на этом примере, это дает много возможностей, облегчая настройку проектора в комнате.

    Вы по-прежнему можете управлять изображением с помощью цифрового зума. Однако это решение, которое не меняет оптическую систему проектора, а увеличивает (или уменьшает) само изображение.Следовательно, это влияет на качество проекции, и хотя это полезно в случае бизнес- или образовательных решений, это не лучшее решение в домашнем кинотеатре (хотя иметь такую ​​опцию всегда полезно на крайний случай).

    Калькулятор расстояния проектора

    Хотя приведенные выше примеры дают приблизительную оценку того, как коэффициент проекции влияет на размер изображения, для точных расчетов лучше всего использовать онлайн-калькулятор расстояния. Такой инструмент доступен на сайтах производителей.

    Пример калькулятора проекции на веб-сайте Epson. Такой инструмент позволяет свободно изменять параметры изображения или расположение проектора в помещении, чтобы иметь возможность на постоянной основе проверять, как это повлияет на проекцию. Калькуляторы отдельных производителей позволяют выполнять моделирование на основе реальных моделей проекторов.

    Рекомендуемые модели ультра- и короткофокусных проекторов

    Асер L811

    Асер L811

    Проектор, позволяющий получать изображение диагональю 120” с расстояния 30 см.Благодаря этому мы можем поставить его впритык к стене и наслаждаться очень большой картинкой. Кроме того, он предоставляет ряд функций, облегчающих просмотр и прослушивание любимых мультимедиа — беспроводное подключение, частоту обновления 240 Гц при разрешении 1080p или встроенный динамик с технологией Acer TrueHarmony.

    Optoma CinemaX P2

    Optoma CinemaX P2

    Особый дизайн сразу говорит вам, что вы имеете дело с ультракороткофокусным проектором. Optoma CinemaX P2 предлагает проекционное отношение всего 0,25:1.Кроме того, это чрезвычайно эффективный проектор, который обеспечивает изображение в формате True 4K, яркость 3000 ANSI люмен или встроенную звуковую панель с Dolby Digital 2.0.

    XGIMI Аура 4K

    XGIMI Аура 4K

    Изображение 100 дюймов 20 см — почему бы и нет? Еще один ультракороткофокусный проектор отличается использованием операционной системы Android TV 10.0, что делает его самостоятельным, независимо работающим устройством. Вам не нужно подключать его к компьютеру или другим внешним устройствам, чтобы иметь полный доступ к мультимедиа.

    Эпсон ЭХ-LS500W

    Эпсон ЭХ-LS500W

    Еще один пример очень интересного дизайна и короткого хода. На фоне конкурентов эта модель отличается яркостью, которая составляет целых 4000 ANSI люмен. Это делает его также идеальным для конференц-залов или других применений, где затемнение комнаты было бы неудобным.

    LG HF85LS

    LG HF85LS

    Эта модель является рекордсменом среди ультракороткофокусных проекторов.Его проекционное соотношение составляет всего 0,19: 1 и позволяет получить 100-дюймовое изображение всего с 12 см. Кроме того, он предлагает лазерный источник света, разрешение Full HD и функцию webOS 4.0, что делает его отличным кандидатом на роль основного элемента оборудования для домашнего кинотеатра.

    Другие статьи о проекторах

    См. также предыдущие статьи о проекторах. Вы узнаете все о других параметрах проекторов и о том, как выбрать экран для домашнего кинотеатра!

    .

    Смотрите также