Как запенить узкую щель монтажной пеной


Монтажная пена: небольшие хитрости ее использования

Монтажная пена – очень практичный и удобный материал, достоинства которого ценят не только профессионалы, но и домашние мастера. Однако существуют небольшие хитрости, которые помогут вам расширить сферу ее использования или применять пену более грамотно.

Как правильно пользоваться баллончиками, в которых заключена монтажная пена

Помните, что пена монтажная, как и любые другие продукты, имеет ограниченный срок годности. При покупке обязательно проверяйте его на донышке баллончика.

Перед началом работы хорошенько потрясите баллончик, а во время работы с ним держите его вверх дном. Это необходимо для того, чтобы газ, выдавливающий содержимое наружу, находился над пеной.

О выборе монтажной пены мы уже рассказывали в отдельной статье.

Как правильно нанести монтажную пену

Поскольку выходящая из баллончика полиуретановая пена для своего эффективного расширения нуждается во влаге, которую она в основном получает из воздуха, обрабатываемое ею место предварительно чуть-чуть увлажните. Однако помните, что чрезмерное увлажнение может препятствовать ее прилипанию.

Когда монтажная пена застыла, ее излишки убирают с помощью ножа.

Как запенить труднодоступные места

Если вам необходимо запенить какое-то труднодоступное место, с обычно прилагаемой к баллончику трубкой работать бывает очень сложно. Чтобы выполнить такую операцию, вы можете на штатную трубочку баллончика надеть тонкий гибкий шланг.

Когда обрабатываемое пеной место находится чересчур высоко, конец гибкого шланга можно закрепить на каком-то держателе или обычной палке. И не забывайте, баллончик всегда надо держать вверх дном!

Запенивая очень узкую щель, вы можете нагреть шланг-удлинитель спичкой, потянуть и разорвать его.

В месте разрыва диаметр шланга будет очень маленьким, что явится гарантией высокого качества заделывания небольшого пространства.

Как быть, если потерялась трубочка, прилагаемая к баллончику

Если эта столь необходимая трубочка потерялась, то на дозатор баллончика вы можете насадить термоусадочную трубку, а в качестве раздаточного упора использовать достаточно широкую шайбу.

Читайте также Монтажная пена: никакой болтовни, только нужная информация

В таком случае с пеной можно работать, как и с обычной родной трубкой.

Чем можно отчистить капли монтажной пены

Если вы случайно капнули куда-либо пеной, лучше не размазывайте ее и дождитесь высыхания пенной массы. Затем просто отдерите затвердевший материал. Если же капля пены все же размазалась, воспользуйтесь обычным ацетоном, который без труда растворит полиуретановый состав.

И еще. Не забывайте, что монтажная пена – это великолепный и надежный клей!

Надеемся, что изложенные нами рекомендации помогут вам стать настоящим маэстро в области запенивания и избавят вас от тех пенных пятен, от которых зачастую страдают новички.

Как присоединить баллон с пеной к пистолету

Разновидности пены

Существует две разновидности:

  • Обычная – универсальная. Она может использоваться везде. Подходит для применения даже теми, кто никогда не пользовался этим герметиком. Вместе с баллоном продается трубка, которую наворачивают на емкость.
  • Профессиональная. Ее особенность в том, что для ее применения используется пистолет. Такая пена отличается прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Но, в сравнении с обычным составом, пользоваться нею сложнее.


Многообразие профессиональной монтажной пены Источник stroiidea.ru
Существует градация использования пены по сезонности. Разные тубусы созданы для разных температур: соответственно, для летнего запенивания и для зимы. На упаковке можно прочесть даже узкую направленность данного материала: например — «для монтажа металлопластиковых конструкций».

Суть работы с пистолетом

Этот материал чаще всего используется при монтаже оконных и дверных конструкций. Наносить ее вручную достаточно проблематично, поэтому строители пользуются специальным пистолетом. Это приспособление может отличаться не только внешним видом, но и конструкцией. Купить можно абсолютно любой, так как они однотипны и накручиваются на любой вид баллона с пеной.

Использование пистолета для монтажной пены Источник diy.obi.ru

Пистолет — достаточно примитивная конструкция. В пользу покупки этого приспособления говорят его преимущества:

  • возможность дозировать пену и использовать ее после длительного перерыва, благодаря защите от засыхания;
  • обеспечение надежной герметизации и теплоизоляции швов;
  • экономия материала.

Металлический пистолет для монтажной пены Источник vellmart.net

Установка баллона на пистолет

Чтобы узнать, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены, надо перейти к практической работе, начинаемой с его зарядки:

  1. Сверху емкость закрыта защитным колпачком, который перед установкой надо снять. Пистолет располагают рукояткой вниз и в вертикальном положении прикручивают баллон к адаптеру. Во время соединения одной рукой крепко удерживают пистолет за рукоятку, а другой рукой вращательными движениями накручивают баллон на адаптер.
  2. После соединения содержимое емкости требуется хорошо взболтать. Этот процесс доводит пенополиуретановое вещество до однородного состава. Установленную на пистолете емкость удерживают крепко рукой и резко встряхивают сверху вниз около двадцати раз. Во время встряхивания рукоятка должна находиться только вверху.
  3. После встряхивания устройство переводят емкостью вверх, а рукояткой вниз. Это его рабочее положение. Регулировочный винт проворачивают на четверть оборота и пробуют нажать курок. После заполнения пеной всего ствола, инструмент готов к работе.

Читать также: Ручные сварочные клещи для контактной сварки

Во время работы может понадобиться регулировка подачи смеси. Это можно сделать поворотом того же регулировочного болта.

Рабочее положение пистолета — баллоном вверх

Какие бывают пистолеты

Их ассортимент просто огромен. Прежде всего, они отличаются материалом, из которого сделаны. Самыми дешевыми и доступными стали пластиковые модели. Но, так как в них нет металлических элементов, назвать их долговечными нельзя. Они либо ломаются, либо забиваются пеной. В случае поломки такого прибора, придется покупать новый, так как ремонту он не поддается. В комплекте с пластиковым пистолетом могут предложить сменные трубки. Но, необходимо понимать, что такая конструкция неразборная, поэтому почистить ее невозможно.

Пластиковый инструмент простой в применении и подходит для проведения ремонтных работ незначительного масштаба. Так же его покупают те, кто не хочет возиться с чисткой после использования пистолета. Альтернативой такой конструкции способна стать пластиковая трубка. Ее стоимость минимальная, а результат работы не отличается от применения пистолета.

Использование комбинированной модели пистолета для монтажной пены Источник stroy-podskazka.ru

Пистолет из стали применяют много раз, но для этого после каждого запенивания его использования нужно раскручивать систему и промывать специальной жидкостью. Такое приспособление можно беспрерывно использовать в течение нескольких лет, при условии аккуратного обращения. Именно такие модели можно увидеть у профессиональных строителей, монтажников металлопластиковых конструкций, которые выполняют большие объемы работ. Благодаря такому пистолету, работу получается выполнить максимально качественно.

Существуют так же комбинированные варианты, состоящие из пластиковых и металлических деталей. Обычно ствол здесь сделан из металла, а все остальное (адаптер, рукоятка и т. д.) выполнены из пластика. Достоинством комбинированных пистолетов является небольшой вес и высокая прочность. Даже при падении с высоты, он сможет выдержать удар и продолжит работать, чего нельзя сказать о полностью пластиковом изделии.

Выбор пистолета для монтажной пены Источник stroy-podskazka.ru

Но выбирая комбинированное изделие, важно, чтобы оно было разборным, иначе она ничем кроме цены не будет отличаться от пластикового. Оптимальным вариантом станет пистолет с тефлоновым покрытием, которые очень редко выходят из строя, легко чистятся и способны прослужить максимально долго. Единственным недостатком будет высокая цена.

Пистолет имеет примитивную конструкцию, запустить в работу которую несложно даже начинающему. Открутив винт можно получить свободную подачу пены. При закрытом винте ее вытекание полностью прекращается.

Пользоваться пистолетом очень просто, достаточно придерживаться некоторых правил. Перед началом использования важно встряхнуть баллон. Работая в холодном помещении, его нужно нагреть до комнатной температуры.

Как очистить инструмент?

Многие ошибочно считают, что процедура очистки пистолета является необязательной и более того – бессмысленной. Однако специалисты из сферы ремонта категорически не согласны с таким утверждением. Удаление монтажной пены, застывшей по все длине ствола, – сложный, трудоемкий и проблематичный процесс.

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо чистить устройство сразу, после окончания ремонтных работ.

Для начала следует отвернуть ствол в противоположную от себя сторону. Емкость с расходным ресурсом выкручивается, а вместо него в держателе размещают чистящее средство. Нажимаем на рычаг и ждем, пока трубочка заполнится очищающим составом. На эту процедуру нужно уделить от 10 до 15 секунд, после этого средство удаляется, и проводится повторная промывка.

При снятии емкости с раствором, следует нажать на курок для очистки устройства от его остатков. Когда чистка закончена, плотно закрутите и зафиксируйте регулировочный винт до упора.

Хранение инструмента в чистом виде сохранит его внешний вид и продлит срок эксплуатации.

О том, как запенить труднодоступные места пистолетом для монтажной пены вы можете узнать, посмотрев следующее видео.

Профессиональные строители не представляют работу с монтажной пеной без специального инструмента. Выполнять большие объемы работ вручную из баллонов очень долго, тяжело и неэкономично. Для обычных пользователей приобретение дополнительного инструмента на один день работы нецелесообразно, но при некоторых объемах домашнего строительства без него не обойтись. Сегодня мы ознакомимся, как пользоваться пистолетом для монтажной пены, и узнаем его конструкцию.

Как использовать пистолет?

При работе с устройством, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Нельзя направлять заряженный баллон в сторону людей или животных. Если вещество окажется на шерсти, волосах или одежде, очистить его будет крайне сложно. Попадание на слизистую глаз может оказаться очень опасным.
  • Работу производят только в защитных очках и резиновых перчатках.
  • Нельзя пользоваться баллоном рядом с источниками тепла или открытым огнем. При хранении пены, необходимо защищать емкость от попадания лучей солнца.
  • Комнату при проведении работ нужно проветривать.

Заделка швов монтажной пеной Источник stroy-podskazka.ru

Начало работы

Чтобы произвести работу с пеной для монтажа, придерживайтесь рекомендаций:

  • Взболтните хорошо баллон, снимите с него крышку.
  • Переверните пистолет вверх ногами, накрутите его на баллон сверху.
  • На 1⁄4 оборота поверните регулировочный винт влево. Нажмите на курок, направив дуло в мусорку, чтобы отрегулировать нужную консистенцию пены.

Распределитель мены для монтажа Источник stroy-podskazka.ru

Проблемы в работе пистолета

Иногда случается так, что пена не заполняет трубку. Произойти это может по следующим причинам:

  • срок годности вещества истек;
  • устройство сломалось.

Но, какой бы не оказалась причина, устройство придется разбирать и при необходимости чистить.

Если во время присоединения баллона к устройству не слышно никаких звуков, а пена не попадает в трубку, это может говорить о том, что сломан входной клапан. В таком случае необходимо открутить адаптер и используя растворитель, промыть шарик на пружине. При этом используют ватную палочку или зубочистку.

Прибор может не работать из-за вытекания пены из сопла. Это может случиться при засоре стержня или наконечника. Чтобы справиться с проблемой, используют растворитель, тряпку, ключ и плоскогубцы. Действовать нужно следующим образом:

  • отсоединить баллон;
  • удалить загрязнения с флакона;
  • отсоединить трубку и очистить все его элементы;
  • собрать приспособление.

Применение пистолета

То, что пистолет необходимо держать баллоном вверх, известно многим, это основное правило. Кроме того, следует знать и некоторые другие правила.

  • После предварительного взбалтывания баллона (15-20 секунд) его необходимо накрутить на адаптер пистолета до максимальной фиксации (только от руки). Свидетельством подключения станет шипящий звук, свидетельствующий о наполнении пистолета пеной.

Читать также: Рейтинг пистолетов для монтажной пены 2018

Если такого звука не было, это говорит о неисправности (залипании) входного шарикового клапана, в некоторых случаях это может свидетельствовать об истекшем сроке годности самой пены. Чтобы устранить эту проблему придется разбирать пистолет, и очищать его от старой засохшей пены, или заменить пену.

  • После подключения баллона необходимо повернуть регулятор потока пены не более чем на четверть оборота и нажать на курок пистолета, направив при этом ствол в мусорный пакет. Только поле того как консистенция пены станет нармальной, можно приступать к работе.
  • Расход пены необходимо регулировать в зависимости от объема заполняемого пространства, при этом следует начинать именно с минимальных параметров. Кроме того следует учитывать расширение пены в объеме, минимум в 2-3 раза (в зависимости от качества).
  • Наносить пену необходимо вглубь проема (трещины, щели), заполняя при этом не более одной трети пространства. Для равномерного заполнения полости пеной необходимо совершать соплом пистолета зигзагообразные движения, заполняя послойно всю ширину шва. При минимально возможной подаче пены и шагу зигзагов будет получено максимально возможное качество заполнение полости.
  • При необходимости замены баллона следует соблюдать осторожность, потому что даже пустой отключаемый элемент может значительно забрызгать одежду и руки из-за остаточного давления пены. При этом на место снятого баллона стоит накручивать новый без промедления во избежание застывания пены.

Можно ли обойтись без пистолета?

Иногда бывают случае, когда баллон с пеной есть, а пистолета под рукой нет. В таком случае может использоваться трубочка, идущая в комплекте с герметиком. Порядок действия следующий:

  • Надеваются перчатки, которые защитят кожу рук от пены.
  • Баллон встряхивается в течение 1 минуты. Это необходимо для того, чтобы вещество внутри стало однородным.
  • Снимается крышка и крепится трубка, которая подносится к месту, которое необходимо заполнить пеной на расстояние, примерно, в 5 см.
  • Нажимается клапан. Щель заполняется на 1/3. Это связано с тем, что пена после выхода из емкости начинает расширяться.
  • Через 10-12 часов, лишнюю пену аккуратно обрезают строительным ножом.

Применение монтажной пены для заделки швов Источник palitrabazar.ru

Рабочий процесс

Зарядка

На каждом баллончике есть защитный колпачок для герметичного хранения расходного материала. Перед началом использования его нужно снять и вставить баллон внутрь держателя устройства. Запомните основное правило – во время работы необходимо обязательно держать емкость в перевернутом состоянии (то есть держатель должен находиться внизу, как и рукоятка, а адаптер – сверху).

Установить емкость в конструкцию пистолета не составит труда. В процессе вкручивания необходимо держать инструмент одной рукой, а второй устанавливать баллон постепенными вращательными движениями.

Чтобы состав приобрел однородность, сосуд необходимо взболтать. Делать это желательно в стандартном положении (рукоять сверху).

Необходимо провести около 15-20 встрясок.

Нанесение пены

Перед тем как наносить пену на определенный участок, необходимо его смочить. Влага необходима для набухания, чтобы данный процесс проходил быстрее и эффективнее.

Наконечник направляется ко шву. Нажимайте на курок бережно и аккуратно, без резких движений и рывков. В этом случае возможность поломки курка будет минимальной, а качество пены на выходе – выше. Отверстие заполняется материалом полностью. Во время работы делайте соплом движения из стороны в сторону, в форме зигзага.

Используйте регулировочный винт, чтобы менять количество пены, которое подается на ствол. Объем зависит от размеров и глубины шва.

Чтобы состав не терял однородности, не забывайте время от времени его встряхивать.

Как заменить баллон?

Поменять емкость с пеной – простой процесс, который не требует специальных знаний, учений, предварительной подготовки и прочих манипуляций. Рано или поздно пена заканчивается и приходится менять опустившую емкость на полный баллон. Процедура замены проводится таким образом:

  • Ствол прибора необходимо направить в ведро или другую глубокую емкость.
  • Чтобы избавиться от остатков расходного материала, следует нажать на курок и дождаться, пока остатки пены выйдут.
  • Далее устройство переворачивают так, чтобы рукоятка была сверху, и попросту выкручивают пустую емкость.
  • Жидким специальным составом следует тщательно очистить место крепления и произвести установку нового сосуда. Теперь устройство заправлено, и его можно использовать снова.

Читать также: Промышленное литье из чугуна

Окончание работ

Как только ремонтные работы подошли к концу, следует плотно закрыть регулировочный винт, чтобы максимально преградить доступ кислорода к пене. Если в емкости осталась пена, а следующее применение запланировано на ближайшее время, то снимать неполный баллон не нужно. Наоборот, специалисты рекомендуют оставить его внутри инструмента. В этом случае пена не будет высыхать из-за нахождения под постоянным давлением.

До окончания использования продукта следует обработать кончик сопла специальной жидкостью. Данная процедура предотвратит высыхание расходного ресурса. Последующее применение будет проходить намного проще и комфортнее, без обязательной очистки перед использованием. Если старый баллон опустел, а нового под рукой нет, необходимо изъять флакон, тщательно прочистить строительный пистолет и оставить его на хранение до следующего использования.

чем заделать, средства, советы по выбору

Ремонт в ванной комнате порой чреват неприятными последствиями. Например, возникновением щелей между стыком ванны и кафеля.

Такая проблема может возникнуть по одной из следующих причин:

  • размеры ванны не совсем соответствуют размерам помещения;
  • углы ванны не прямые и по отношению к стенам находятся не под углом в 90 градусов;
  • ванну установили уже после облицовки стен кафелем;
  • установка ванны прошла неудачно, были допущены ошибки.

Такие неприятные места стыка ванны и плитки не просто "режут глаз". Ванная комната – это помещение с постоянными перепадами влажности и с высокой концентрацией воды. Даже в узкую щель может попадать вода, и тогда на полу постоянно будут лужи. Именно поэтому стык нуждается в высокой герметизации, ведь из-за большого скопления влаги на плитке может возникнуть грибок.

Одни из худших вариантов – это коррозия металла ванны или затопление соседей, если вдруг в щель попало большое количество воды.

Чем заделать стык?

Раньше проблема стыков между ванной и плиткой решалась просто: щель заделывали цементным раствором, а потом покрывали его краской в цвет плитки.

Теперь существуют гораздо более эффективные и аккуратные способы. Остановимся на наиболее популярных.

Цементным раствором

Как уже упоминалось выше, цементный раствор вполне неплох для замазки щелей между ванной и плиткой:

  1. Перед нанесением надо хорошенько отмыть и обезжирить поверхность.
  2. Чтобы раствор лучше ложился, бортик ванны и настенную плитку в местах образования стыка смачивают водой.
  3. Если щель достаточно большая, то перед нанесением раствора ее надо заложить, иначе весь состав окажется на полу. Для закладки вполне подойдет даже толстая веревка из синтетики.

Минус такого метода – в не очень благородном внешнем виде. Потом придется думать, как исправить картину и сделать стык более эстетичным. В такой ситуации можно использовать краску или же выкладывать вдоль ванны кафельный бордюр.

Затиркой

Довольно неплохой способ, подходящий для заделывания узких щелей. Лучше всего для этой цели подойдет белая затирка. Если у вас в ванной комнате межплиточные швы другого цвета, то подберите затирку в тон им или хотя бы общей цветовой гамме интерьера помещения.

Плюс использования затирки в том, что полученное соединение будет стойко переносить воздействие влаги и сохранять свой цвет.

Чтобы получившийся шов не покрывался ржавчиной или грязью, его можно обработать фуга-блеском.

Монтажной пеной

Если стыки между плиткой и ванной небольшие по ширине (в пределах 1-3 см), то хороший выход из ситуации – монтажная пена. Так как ванная комната – это зона высокой влажности, то нужно выбирать пену, содержащую в себе водостойкие компоненты.

Большой минус такого способа в том, что требуется предельная аккуратность. Не допустимо попадание монтажной пены на какие-то другие участки кроме щели, иначе вы ее просто потом не отмоете. Обычно вдоль щели клеят малярный скотч, а пол ванной комнаты застилают газетами.

Работать необходимо в специальной одежде или в той, которую не будет жалко, а также в перчатках и маске.

Предварительно все поверхности требуется очистить. После этого уже можно наносить пену.

Излишнее усердие здесь ни к чему, так как пена имеет свойство увеличиваться в объемах.

Когда через один-два дня она полностью высохнет, ее излишки надо аккуратно срезать, а шов закрыть какими-либо декоративными элементами. Обычно используют пластиковый уголок.

Силиконовым герметиком

Способ удобно применять для узких щелей между ванной и плиткой. Продается герметик в специальных тубах, а наносится на поверхность с помощью монтажного пистолета. В данной ситуации им заполняется пространство стыка между ванной и плиткой.

В зависимости от состава средства, оно затвердевает либо под действием влаги, либо под действием воздуха. За счет высокой адгезивности герметик надежно фиксируется даже на глянцевой плитке. Он не токсичен и довольно прост в использовании.

После его нанесения потребуется выровнять слой, например, шпателем. Чтобы на поверхностях не осталось силиконовых излишков, пользуются малярным скотчем. Сохнуть герметик может по-разному, поэтому лучше выждать сутки перед тем, как использовать ванну по назначению.

Гибким самоклеющимся бордюром

Самоклеящийся бордюр приобретают в рулонах, причем комплектация очень часто включает в себя шпатель из пластмассы.

В составе ленты уже есть герметик, поэтому такой бордюр обладает высокой влагоустойчивостью, но при этом очень эстетично выглядит. Перед тем как наклеить бордюр, поверхности тщательно очищаются и высушиваются.

С ленты снимается защитная пленка, после чего бордюр клеевой стороной прижимают к стыку.

Чтобы сформировать угол, применяют пластмассовый шпатель.

Керамической плиткой или керамическим бордюром

При данном методе стык между ванной и кафелем можно заделать самой плиткой, в том числе бордюрной. В результате вы получите монолитное соединение, которое вряд ли вас сильно порадует, если вы планируете в ближайшее время поменять ванну.

Керамический плинтус обычно довольно хорошо вписывается в ванную комнату, дополняя ее интерьер. Современные производители позволяют подобрать его в тон плитке или ванне. Клеится бордюр по тому же принципу, что и пластиковый, но вот разрезать его уже придется болгаркой.

По окончании работ по местам примыкания рекомендуется пройтись затиркой.

Пластиковым бордюром

Пластиковый бордюр удобен тем, что имеет сравнительно низкую цену, но при этом обеспечивает эстетичный внешний вид. Крепится он на клей, а на завершающем этапе устанавливаются уголки. Сложность процесса только в замерах. Чтобы не испачкать клеем поверхности ванны и плитки, наклейте защитный скотч.

Комбинированный способ

В основном, в жизни используют комбинацию из отдельных способов, перечисленных выше. Если щель между плиткой и ванной довольно широкая, то ее можно заделать пеной, затем покрыть герметиком, а потом приклеить бордюр. Если щель узкая, то достаточно обработки силиконом и наклейки бордюра. Умело подобранная комбинация способов позволяет герметично обработать стык между плиткой и ванной и при этом эстетично его обыграть.

Как правильно выбрать способ?

При выборе способа заделывания стыка или их комбинации следует учитывать некоторые нюансы:

  • при использовании цементного раствора или монтажной пены возможно возникновение некоторых проблем, так как металлическая ванна, например, из стали при разных температурах немного изменяется в размере. За счет этого будут образовываться новые зазоры. А вот для ванн из акрила и чугуна такие способы вполне подходят;
  • самоклеящийся бордюр при всех его неплохих характеристиках и низкой стоимости, обладает не слишком долгим сроком эксплуатации. В среднем, уже через год его придется менять;
  • наибольшей надежностью обладает силиконовый герметик;
  • выбор способа зависит от ширины щели.

Технология и последовательность работ

Рассмотрим наиболее надежный способ заделывания стыка – обработку силиконовым герметиком. Напомним, что он подходит для нешироких щелей.

  • Сначала место примыкания ванны к плитке протирают растворителем, чтобы обезжирить поверхности.
  • В тюбике с герметиком проделывают маленькую дырочку. Сверху на тюбик надевают наконечник.
  • Герметик помещают в монтажный пистолет и начинают постепенно выдавливать его из тюбика в стык между ванной и кафелем. Силикон легко заполняет собой пространство. Щель заделывают одним слоем, так как силикон быстро начинает застывать. Нанесение второго слоя становится невозможным.
  • Готовят мыльный раствор, в который потом окунают кисточку (можно взять любую).
  • Кисточкой, смоченной в растворе, выравнивают поверхность силикона.

Полочка вместо бордюра

Можно найти компромисс между эстетичностью и функциональностью. Допустим, у вас большой зазор между ванной и стеной. Заделывать его – это много работы и денежных трат. А потом еще и придется думать, какими декоративными элементами его закрывать.

Выкрутиться из этого положения можно с помощью полочки. Она более функциональна, а по эстетическим соображениям может даже превзойти бордюрное оформление. С одной стороны она будет опираться на бортик ванны, а с другой – на профильный каркас.

Но нужно все равно не забыть о следующих деталях при обустройстве полочки:

  • Металл станет не лучшим выбором для материала полочки, так как он подвержен ржавчине и коррозиям, несмотря на тщательную обработку поверхностей. Лучше подбирать такие материалы, которые будут обладать высокой жесткостью и влагоустойчивостью.
  • Полочку все равно надо будет облицовывать хотя бы в целях гидроизоляции. Это позволит исключить попадание влаги в щели между полочкой и ванной или стеной. Для облицовки идеально подойдет плитка, которая стойко выдержит воздействие воды.

Чем заделать щель между окном и подоконником?

Очень часто случается такая ситуация, когда между рамой и подоконником появляется небольшая трещина.

Этот, казалось бы, мелкий дефект может доставить достаточно значительные неудобства.

Чаще всего это холодные сквозняки, а иногда при сильном косом дожде и подтекание воды. Не стоит терпеть неудобства надо постараться выяснить причину и по возможности устранить ее.

Почему образуются щели? Причины появления.

В подавляющем большинстве случаев зазоры появляются из-за нарушения технологии монтажа окон:

  • выбор неподходящего материала для проставочных колодок;
  • недостаточное количество точек крепления рамы;
  • некачественная герметизация отливов;
  • неправильное выполнение узла спряжения подоконник-оконный проем-рама.

Если допущена какая-либо из перечисленных ошибок то, скорее всего, со временем рама просядет и пена, герметизирующая стыки, деформируется. При этом образование сквозных щелей практически неизбежно.

Еще одна возможная причина, из-за которой может нарушиться герметичность стыков – просадка строительных конструкций. К счастью, встречается она крайне редко и в этом случае необходимо думать не о заделке щелей, а о капитальном ремонте несущих конструкций.

Что делать, если из щели дует?

В тех случаях, когда зазор имеет небольшие размеры и через него попадает только холодный воздух можно ограничиться незначительным ремонтом.

Для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • силиконовый оконный герметик;
  • пистолет для нанесения герметика;
  • профиль для плитки “внутренний угол”;
  • нож строительный;
  • малярный скотч.

Профиль продается стандартными отрезками длиной по два метра. Для обычного окна этого слишком много. Для работы необходим отрезок, превышающий длину рамы на 1,5-2 см.

Перфорированная часть уголка отрезается. Кромка вдоль линии реза слегка заостряется при помощи ножа. Это необходимо для облегчения процесса монтажа. Клин гораздо легче загнать в узкую щель.

Стык подоконника и рамы очищается от пыли и грязи. При помощи ножа щель немного расширяется. В откосах проделываются небольшие отверстия для установки профиля.

Чтобы не создавать себе лишних проблем на раму и подоконник приклеиваются полоски скотча. Они предохранят поверхность от излишков силикона.

Затем при помощи пистолета по всей длине стыка равномерно наносится слой герметика. Делать это необходимо так, чтобы внутрь зазора попала его максимальное количество. Заостренный клин профиля также покрывается слоем герметика.

Самая ответственная и сложная операция — установка уголка. Вначале он вставляется в отверстия в откосе. Затем аккуратно заправляется в щель и прижимается на несколько минут.

После того как герметик чуть схватится удаляется скотч. Силикон, попавший на уголок, аккуратно удаляется тряпкой, смоченной в спирте.

Что делать, если из щели подтекает вода?

Более глобальное и кардинальное решение проблемы необходимо при протечках воды во время дождя.

Для начала необходимо снять внешний откос. Чаще всего поверхность монтажной пены под ним не имеет изоляции и уже превратилась в труху. В этом случае последовательность действий следующая:

  • удаляется вся старая монтажная пена;
  • при необходимости устанавливаются дополнительные поддерживающие колодки;
  • в получившийся паз устанавливается пароизоляционная лента ПСУЛ или ПБА;
  • пространство под рамой запенивается монтажной пеной;
  • герметизирующий слой закрывается изоляционной лентой;
  • монтируется отлив.

Если отлив крепится саморезами к наружной поверхности рамы, то рекомендуется дополнительная герметизация. Перед установкой силикон наносится на контактные поверхности.

Следует отметить, что подход к ремонту окон должен быть рациональным. Перед тем как начинать работы следует реально оценить масштабы работы и свои силы.

Вполне возможно, что обращение к услугам профессионалов может обойтись дешевле, чем неумелый и слишком масштабный ремонт.

Также смотрите на видео далее полезные советы о том, как устранить щель в пластиковом окне своими руками.

Твитнуть

Как правильно пользоваться строительной пеной. Как пользоваться монтажной пеной – герметизация с пистолетом и без. Разновидности монтажной пены

Монтажная пена – очень практичный и удобный материал, достоинства которого ценят не только профессионалы, но и домашние мастера. Однако существуют небольшие хитрости, которые помогут вам расширить сферу ее использования или применять пену более грамотно.

Помните, что пена монтажная, как и любые другие продукты, имеет ограниченный срок годности. При покупке обязательно проверяйте его на донышке баллончика.

Перед началом работы хорошенько потрясите баллончик, а во время работы с ним держите его вверх дном. Это необходимо для того, чтобы газ, выдавливающий содержимое наружу, находился над пеной.

Как правильно нанести монтажную пену

Поскольку выходящая из баллончика полиуретановая пена для своего эффективного расширения нуждается во влаге, которую она в основном получает из воздуха, обрабатываемое ею место предварительно чуть-чуть увлажните. Однако помните, что чрезмерное увлажнение может препятствовать ее прилипанию.

Когда монтажная пена застыла, ее излишки убирают с помощью ножа.

Как запенить труднодоступные места

Если вам необходимо запенить какое-то труднодоступное место, с обычно прилагаемой к баллончику трубкой работать бывает очень сложно. Чтобы выполнить такую операцию, вы можете на штатную трубочку баллончика надеть тонкий гибкий шланг.

Когда обрабатываемое пеной место находится чересчур высоко, конец гибкого шланга можно закрепить на каком-то держателе или обычной палке. И не забывайте, баллончик всегда надо держать вверх дном!

Запенивая очень узкую щель, вы можете нагреть шланг-удлинитель спичкой, потянуть и разорвать его.

В месте разрыва диаметр шланга будет очень маленьким, что явится гарантией высокого качества заделывания небольшого пространства.

Как быть, если потерялась трубочка, прилагаемая к баллончику

Если эта столь необходимая трубочка потерялась, то на дозатор баллончика вы можете насадить термоусадочную трубку, а в качестве раздаточного упора использовать достаточно широкую шайбу.

В таком случае с пеной можно работать, как и с обычной родной трубкой.

Чем можно отчистить капли монтажной пены

Если вы случайно капнули куда-либо пеной, лучше не размазывайте ее и дождитесь высыхания пенной массы. Затем просто отдерите затвердевший материал. Если же капля пены все же размазалась, воспользуйтесь обычным ацетоном, который без труда растворит полиуретановый состав.

И еще. Не забывайте, что монтажная пена – это великолепный и надежный клей!

В бытовых условиях необходимость в специальных инструментах возникает не всегда. Если внезапно потребовалось произвести ремонт уплотнителя или же изоляции на небольшом участке, а пистолета для нанесения пены под рукой нет, можно попробовать обойтись без него. Это позволит избежать лишних трат. Однако предварительно следует узнать, как себя поведет монтажная пена без пистолета и как пользоваться ею правильно.

Выделяют два класса монтажной пены:

  • бытовой;
  • профессиональный.

По техническим характеристикам обе разновидности материалов сходны, однако, отличия все же существуют. Прежде всего, следует отметить объем баллонов. Так, бытовая пена обычно предлагается в небольшом количестве (до 800 мл). В комплект входит небольшой отрезок трубки с малым сечением. Уровень давления в емкости сравнительно небольшой. Это позволяет снизить расход материала в тех случаях, когда планируется использовать баллон монтажной пены без пистолета.

Профессиональный материал можно купить объемом от 1,5 л, кроме того, он используется для крупномасштабных задач: уплотнение швов оконных и дверных проемов, заделка больших щелей. Пена содержится под большим давлением, поэтому без пистолета правильно нанести ее очень трудно. Есть еще один нюанс. Так, выходное отверстие профессионального баллона оснащено крепежным элементом: крышкой с резьбой (байонет). В этой точке устанавливается пистолет.


Тонкости нанесения

Сначала необходимо определить, какой вид материала применять: бытовую, профессиональную пену. Если планируется обрабатывать большой участок, нужно учитывать объем баллона.Продукция бытового класса от некоторых производителей иногда отличается худшим качеством, нежели аналог профессионального типа. По этой причине для решения более серьезных задач лучше выбрать последний из вариантов. Возможные способы нанесения пены без пистолета:

  • Применяется материал профессионального класса, для чего задействуется трубка. Следует быть готовым к тому, что под большим давлением пена будет выходить в избыточном количестве.
  • Используют бытовой материал, закрепив на клапане трубку, который укомплектован баллон.
  • Профессиональная пена используется путем крепления двух трубок разного сечения: сначала более крупная, затем в нее вставляется и хорошо фиксируется трубка меньшего диаметра. Это позволит снизить расход материала.

Подготовка к работе

Площадку, которая будет обрабатываться, нужно привести в порядок. Разобравшись, как работать с монтажной пеной без пистолета, выполняют несложные манипуляции:

  1. Убирают любые загрязнения: пыль, грязь. Если щель довольно крупная, ее предварительно заполняют пенопластом, что обеспечит улучшенные теплоизоляционные качества на данном участке и позволит снизить расход пены. С помощью такого материала как пена рекомендуется герметизировать щели не более 8 см по ширине.
  2. Участок смачивают водой, для чего лучше применять пульверизатор, тогда поверхность будет увлажнена равномерно.
  3. Контролируют условия окружающей среды. Работу лучше проводить при температуре воздуха от +5 до +20 градусов. Максимальный верхний предел +30 градусов. А вот в холодных условиях применяется монтажная пена другого типа – морозоустойчивая.

Процедуру необходимо проводить в защитных средствах. Обычно достаточно перчаток и очков.

Совет: Если в состав материала входит толуол, следует надеть еще и респиратор.

Инструкция по нанесению пены без пистолета

Принцип выполнения работ аналогичен тому, что и при использовании специального инструмента. Если будет применяться монтажная пена без пистолета, как правильно пользоваться трубкой, идущей в комплекте? Пошаговая инструкция:


На полное застывание пены уходит в среднем 8 часов. Не стоит переживать, если, спустя этот отрезок времени, на обработанном участке появились вздутия. Их можно срезать канцелярским или обычным острым ножом.

Совет: После высыхания и удаления излишков пены следует обязательно покрыть ее шпаклевкой или другим материалом, так как иначе состав под воздействием солнечных лучей будет постепенно разрушаться.

Недостатки процесса нанесения пены без пистолета

Принимая решение, какой способ выбрать, нужно учитывать, как положительные, так и отрицательные моменты в каждом из случаев. Конечно, применение специализированного инструмента значительно упрощает задачу. А вот у процесса герметизации с помощью трубки без пистолета есть свои недостатки:

  • Большой расход материала. Нужно контролировать интенсивность и длительность нажима клапана. И все равно, значительное давление способствует появлению избыточного количества пены. Как результат, на участок требуется в 2-3 раза больше материала, тогда как профессиональная пена расходуется менее интенсивно. Данный фактор определяет финансовые затраты – они возрастают.
  • Если планируется применять профессиональную пену, нужно помнить, что не всегда будет возможность установить трубку. Попросту баллон не будет выдавать пену.
  • Затраты времени. На то, чтобы удерживать в правильном положении гибкую трубку, а вместе с ней и клапан баллона, будет уходить больше времени. Кроме того, нужно помнить и о необходимости постоянно контролировать объем пены, которая появляется на выходе. Если применение пистолета дает возможность закончить герметизацию за 10-15 сек., самостоятельная обработка без специализированного инструмента займет порядка 15 мин.

Есть еще один нюанс. Так, одноразовая монтажная пена должна приобретаться в нужном объеме, что позволит избежать лишних трат, иначе остаток материала будет попросту выбрасываться. По этой причине иногда проще купить баллон малого объема и заполнить щели пеной с помощью трубки, идущей в комплекте.

Монтажная пена – один из самых популярных материалов на рынке. Мы сделали подборку различных хитростей и лайфхаков, которые позволят сделать работу с ней более простой и комфортной, а также найти ей новые области применения.

  1. Основными компонентами пенополиуретановой монтажной пены являются полиол и диизоцианат, в результате реакции которых образуется форполимер. Для затвердевания монтажной пены требуется влага, которая обычно берется из окружающего воздуха. По определенным подсчетам на затвердевание пены из 750-миллилитрового баллона нужно примерно 40 мл воды. Исходя из этого, можно сделать первый вывод, что наличие влаги (до определенного порога) способствует скорейшему затвердеванию пены и препятствует ее дальнейшему расширению. Потому места нанесения пены рекомендуется предварительно смочить водой. Вдобавок это улучшит адгезию пены к наносимой поверхности.

  1. Известна давняя любовь грызунов к монтажной пене, которую они с легкостью превращают в труху. Но в данный момент на рынке стали появляться составы, которые приходятся грызунам не по вкусу.

  1. Поскольку при работе баллон с пеной нужно держать вверх ногами, с удлинителем из ПВХ-трубки можно с легкостью обрабатывать даже щели на потолке или в каких-либо труднодоступных местах.

  1. Ацетон, а также растворители на его основе, смогут с легкостью очистить поверхность от не застывшей пены. Но с застывшей такой номер уже не пройдет.
  2. Чем старее пена в баллоне, ты выше ее вязкость. Соответственно уменьшается ее коэффициент расширения и итоговый объем. Чтобы вязкость пены со временем росла не так быстро, производители делают специальные добавки, поэтому перед началом работы содержимое баллона рекомендуется хорошенько взболтать.
  3. Пистолет позволит вам точнее дозировать пену, тем самым вы получите дополнительное удобство и экономию. Также он будет удобен при большом объеме работ. Качественные модели можно оставлять без промывки на месяц и более. В остальных случаях следует использовать баллон со специальной промывочной жидкостью.
  4. В ассортименте некоторых производителей есть баллоны с пеной черного цвета. Она отлично подойдет и для ландшафтных работ. Например, чтобы закрепить камни на альпийской горке. Лишь бы на нее не попадал прямой солнечный свет.

  1. Если требуется нанести пену в несколько слоев для закрытия больших проемов, производители рекомендуют подождать час-два между укладкой каждого нового слоя. Но если каждый слой немного смочить из пульверизатора, то часы ожидания можно сократить до 10-15 минут.
  2. В отсутствии соответствующего наполнителя монтажная пена также поможет при транспортировке хрупких вещей. Для этого нужно выстелить коробку пищевой пленкой, наполнить ее на треть пеной, положить слой пленки, на который уложить хрупкую вещь. Затем сверху еще один слой пленки, который также покрывается пеной. В итоге пена у вас будет легко разделяться на две части, что упростит распаковку.

  1. Для запенивания щелей в оконных и дверных проемах следует использовать пену с минимальным коэффициентом расширения, иначе могут возникнуть трудности с открыванием окон и дверей. Обычно такая пена маркируется как оконная. Но если такой под рукой не оказалось, лучше наносить пену в два слоя. Сначала вглубь щели укладывается небольшое количество пены, к которому после окончательного расширения и затвердевания можно добавить еще слой при необходимости.
  2. В отсутствии ацетона промыть пластиковую трубку-насадку можно с помощью очистителя для карбюратора (в нем тоже содержится ацетон). Приобрести его можно в любом магазине автозапчастей. Но делать это надо сразу после использования, пока остатки пены не затвердели.

  1. Зимнюю пену можно использовать при температуре до -10 С°, а отдельные виды и до -20 С°. Но при этом сам баллон с пеной должен иметь температуру не ниже +5 С°. Для быстрого разогрева баллона можно использовать горячую воду, но ни при каких условиях нельзя помещать его в открытый огонь или применять иные способы быстрого нагревания. Иначе результат может быть печальным.

  1. Избавиться от пролитой или разбрызгавшейся пены после ее застывания можно с помощью специальных гелей-очистителей, предназначенных для пены. Они размягчают ее, после чего пену можно легко удалить.
  2. При работе с пеной не забывайте одевать перчатки, иначе попавшая на кожу пена оставит на ней пятна на пару дней.

Практически каждый человек хотя бы однажды пользовался монтажной пеной – современным средством для герметизации, ремонта, установки окон и дверей, заделки щелей и стыков. Пользоваться монтажной пеной достаточно просто. Для этого существует специальный пистолет, однако иногда для небольшого ремонта в доме можно обойтись и без него. Но даже простые работы необходимо выполнить правильно, чтобы добиться высокого качества.

Особенности

Огромный ассортимент монтажной пены в специализированных торговых точках заставляет задуматься при выборе необходимого материала. Каждый из нас желает выбрать высококачественный и недорогой состав. В настоящее время специализированные торговые точки предлагают для покупателей две разновидности данного материала: бытовую и профессиональную. Рассмотрим особенности каждой.

Бытовая

Основные отличительные особенности бытовой монтажной пены заключаются в объеме баллона. Производители выпускают данный материал в небольших баллонах (порядка 800 мл). В комплектацию баллона входит трубочка небольшого размера с небольшим сечением. В баллонах бытовой монтажной пены уровень давления низкий, это необходимо для того, чтобы значительно снизить расход материала при выполнении ремонтных работ. Для их выполнения с помощью бытовой монтажной пены можно использовать специальный пистолет. Клапан баллона рассчитан на фиксацию трубки и монтажного пистолета.

Профессиональная

Для установки дверей, окон, сантехники используют профессиональную разновидность монтажной пены. Производители выпускают такой материал в баллонах емкостью более 1,5 л. Герметик находится в баллоне под большим давлением. Выполнять работу при помощи профессионального герметика рекомендуется с использованием специального пистолета. Чтобы использование материала было наиболее удобным, баллон дополнительно оснащен крепежом для прочной фиксации внутри пистолета. Большое количество герметика в баллоне рассчитано на выполнение масштабных работ.

Герметики данных разновидностей имеют схожие технические характеристики. При выборе необходимого материала нужно учитывать, для каких целей понадобится пена. Помимо этого важен и объем работ.

Отличительной особенностью составов является возможность повторного нанесения.

Правила эксплуатации

Чтобы выполнить качественно ремонтные либо монтажные работы с помощью герметика, нужно знать несколько правил нанесения материала.

  • Использование специального монтажного пистолета гарантирует более качественный результат выполненных работ.
  • Необходимо использовать профессиональный вариант герметика, обладающий полезным свойством: достаточно низким вторичным расширением.
  • Выполнять работы по установке и ремонту рекомендуется в теплое время года: это ускорит процесс застывания пены и сохранит все ее технические качества.
  • При выполнении работ необходимо использовать средства личной защиты.

  • Герметик рекомендуется использовать для того, чтобы заделать незначительные трещины шириной порядка 8 см. Если ширина щелей превышает данный показатель, желательно использовать другие материалы (кирпич, дерево, пластик).
  • Чтобы заделать трещины и щели шириной менее 1 см, экономичнее и практичнее использовать шпатлевку.
  • В процессе работы баллон с монтажной пеной нужно держать донышком кверху.
  • Заполнять щель герметиком нужно на одну третью часть глубины.
  • После того, как герметик застынет, нужно удалить излишки монтажной пены при помощи специального ножа.

  • После завершения всех работ необходимо покрыть застывший слой пены специальными средствами для защиты от воздействия солнечных лучей.
  • Для выполнения работ на потолке нужно использовать специальную монтажную пену: такой баллон с герметиком можно использовать в любом положении.
  • Чтобы запенить глубокие щели или трещинки, нужно использовать специальные удлиняющие адаптеры.
  • В процессе работы баллон с пеной нужно встряхивать и очищать сопло монтажного пистолета от лишнего герметика.

Как наносить?

Перед началом работы с данным герметиком нужно изучить все тонкости его использования. В противном случае пострадает качество работы, значительно увеличится расход герметика, что приведет к дополнительным финансовым затратам. Сначала нужно правильно подобрать подходящую монтажную пену. Выбор материала зависит от объема работ.

Если планируются масштабные работы по монтажу дверей, окон или сантехники либо большой объем ремонтных работ, лучше остановить свой выбор на профессиональной монтажной пене. Стоимость материалов такого рода значительно выше, но результат выполненной работы приятно порадует.

Небольшой ремонт в помещении (например, заделка щелей) подразумевает покупку бытового герметика.

Нанесение герметика без монтажного пистолета на поверхность можно осуществлять несколькими способами.

  • Для выполнения мелких ремонтных работ можно обойтись без пистолета. На клапане баллона устанавливают специальную трубку небольшого размера. Далее приступают к началу ремонтных работ.
  • Профессиональную пену можно наносить с использованием трубки, но этот способ приведет к большому расходу материала и лишним финансовым затратам.
  • Если нет возможности использовать монтажный пистолет при работе с профессиональным герметиком, можно воспользоваться двумя трубками разного диаметра. Для этого на баллон с профессиональной пеной закрепляют трубку большого диаметра, затем к этой трубке присоединяют вторую (меньшего размера), тщательно фиксируют. Такой способ позволит значительно сократить расход материала и снизить финансовые затраты.

После того, как вы определились со способом нанесения пены, необходимо подготовить поверхность. В некоторых случаях поверхность из герметика может стать фальшстеной. От того, насколько тщательно будет подготовлена поверхность, зависит качество герметизации шва. Поверхность тщательно очищают от пыли, грязи. Особое внимание необходимо уделить щелям, которые нужно запенить. Иногда поверхность требуется обезжирить.

Большие трещины предварительно заполняют пенопластом либо другим подходящим материалом. Только после этого их можно заполнить пеной. Это значительно снизит расход пены, увеличит качество теплоизоляции. Перед началом работы поверхность нужно увлажнить. Для этих целей прекрасно подойдет простой пульверизатор.

Теперь можно приступить к герметизации. Для правильного выполнения работ пена должна быть комнатной температуры. Перед началом процесса баллон тщательно встряхивают. Только после этого на баллоне закрепляют трубку либо пистолет. Теперь можно нанести состав.

Если вы решили использовать пену без специального пистолета, нужно учесть недостатки такого процесса.

  • За счет высокого давления в баллоне расход пены значительно увеличивается (иногда в два, три раза).
  • Конструкция клапана некоторых баллонов не предусматривает использование трубки.

Выполнение работ по герметизации с помощью пистолета значительно экономит время. Запенить поверхность монтажной пеной при помощи пистолета совсем нетрудно.

Достаточно научиться дозировать выход пены. Таким способом можно приклеить любые предметы, не забывая про подготовку поверхности. Затем начинаем наносить герметик. Важно помнить, что заполнять герметиком вертикальную щель нужно снизу, плавно двигаясь вверх.

После окончания работы необходимо тщательно очистить пистолет от пены с помощью специальной жидкости для промывки. Ее нужно залить в инструмент. Если в процессе работы небольшое количество герметика попало на руки, его надлежит удалить с помощью растворителя. Излишки пены с загрязненных мест нужно удалять в процессе работы губкой, смоченной в растворителе. Если герметик успел застыть, придется удалять его механическим способом.

Просроченной пеной работать нельзя. Орудовать баллончиком необходимо осторожно. Нельзя подносить его к огню. Если срок годности монтажной пены вышел, материал теряет свои свойства.

При выборе монтажной пены нужно помнить, что баллон можно использовать только один раз. Поэтому перед покупкой надлежит тщательно рассчитать необходимый объем. Если возникли сомнения по данному поводу, лучше проконсультироваться со специалистом.

Возьмите на заметку несколько полезных советов.

  • Перед началом работы следует приготовить пульвелизатор, чтобы распылять на поверхность воду перед нанесением пены, нож понадобится, чтобы срезать излишки материала.
  • В процессе выполнения работы понадобится губка либо мягкая тряпочка, смоченная в ацетоне или растворителе.
  • Правильная дозировка герметика позволит значительно снизить расход материала.

  • Удалить излишки герметика с поверхности удобнее по истечении четырех часов после нанесения, после полного застывания этот процесс значительно усложнится.
  • Обязательно используйте средства личной защиты (респиратор, очки, перчатки).
  • Необходимо проветривать помещение в процессе работы.
  • После завершения всех работ необходимо обработать застывшую пену специальным средством для защиты от солнечных лучей. Сделать это нужно до потемнения пены.
  • Категорически запрещено использовать баллон рядом с открытым огнем.

Монтажная пена на полиуретановой основе незаменима при герметизации щелей, отверстий, стыков, тепло- и шумоизоляции, а также при склеивании различных поверхностей. Она не применяется при работах с поверхностями из полипропилена, полиэтилена, тефлона, силикона и воска. Чтобы понимать, как пользоваться монтажной пеной, достаточно усвоить правила.

Ассортимент для выбора достойного варианта

Два вида монтажной пены – полупрофессиональная (бытовая) и профессиональная (пистолетная). В зависимости от температурных условий подбирают зимнюю, летнюю или внесезонную.

Для небольшого объема несложных работ подойдет относительно дешевая бытовая. Она продается вместе с пластиковой трубкой, объем выхода меньший и предназначена для одноразового использования, так как после открытия баллона его содержимое засыхает в течение суток.


Более дорогую профессиональную монтажную смесь продают в комплекте со специальным пистолетом. Он предназначен для многоразового употребления и точно регулирует подаваемый объем герметика.


Качественные пистолеты выполнены из металла и полностью разборные. Вращая расположенный на рукоятке регулировочный винт по часовой стрелке, уменьшают толщину подаваемой струи, против часовой – увеличивают.


Устройство специального пистолета для монтажной пены

Этот момент важен потому, что оптимальный диаметр одного нанесенного слоя после затвердения находится в районе 3 см. Если же заполняют пространство большего объема, то герметик наносится в два-три слоя с перерывами на высыхание каждого из нанесенных слоев.

Учитывают тот факт, что профессиональный герметик дает меньшую усадку по сравнению с бытовым.

Подготовительный этап

Для того чтобы использование монтажного герметика дало эффект, проводят предварительную подготовку, которая включает следующее:

  • Поверхности перед нанесением на них герметика очищают от пыли и мусора. При необходимости обезжиривают при помощи ацетона или растворителя.
  • Для хорошего взаимодействия герметика с поверхностью, последнюю обильно увлажняют, но при этом прослеживают, чтобы на обрабатываемой поверхности не образовалось капель влаги.
  • Адаптируют температуру баллона с температурой помещения, в котором проводится отделка. Для ускорения этого процесса, если баллон принесен с холода, помещают его в теплую воду на час-полтора.
  • Перед применением баллон 20-30 раз энергично встряхивают для того, чтобы смешались компоненты герметика. После чего снять защитный колпачок и привинтить к нему трубочку, а если это профессиональный состав – привинтить баллон к пистолету. Следят за тем, чтобы в момент монтажа трубка или сопло пистолета не были обращены в сторону находящихся рядом людей.
  • Надевают рабочий костюм, защитные перчатки и очки.

Подготовка к работе с монтажной пеной

При работе с профессиональным составом, который используются в комплекте с пистолетом, перед тем, как приступить к герметизации, регулируют подачу герметика. Струю регулируют в процессе использования, меняя силу нажатия на колпачок у основания трубки.

Затвердение происходит при температуре от +5 до +35°С, влажности воздуха не менее 60%. При работах на холоде или в сухом пространстве затвердение происходит при наличии в составе специальных добавок. В таком случае герметик затвердеет при температуре воздуха при -10, или в условиях, где влажность воздуха достигает лишь 35%.

Правила и приемы работы с пеной

Чтобы понять, как правильно пользоваться пеной, нужно помнить правила.

Монтажную пену наносят размеренными плавными движениями слева направо и снизу вверх. Заполняют проемы не полностью, а примерно наполовину или на одну треть, в зависимости от степени усадки.

Длина одной нанесенной полосы не превышает 10 сантиметров. При работе баллон держат вертикально донышком вверх. В случае, когда выполняют работы на потолке, что вызывает затруднение при соблюдении последнего правила, покупают специальный состав, который работает в любом положении. Другой вариант решения этой проблемы – сопло пистолета или основной трубки удлиняют при помощи гибких трубок так, чтобы перевернутый баллон при работе не упирался в потолок. При необходимости работу лучше начинать с потолка, так как давление в баллоне максимально от возможного.


Герметизация щелей при помощи пистолета

Монтажная пена при затвердении начинает оказывать давление на прилегающие поверхности, что вызывает их деформацию. Поэтому при необходимости заполнения щелей с двух сторон, как при установке дверей, окон, монтажную смесь применяют с одной стороны. С другой щели заполняют силиконовым составом.

В момент нанесения монтажной пены на обрабатываемые поверхности следят за тем, чтобы наконечник трубки или пистолета постоянно находился внутри самой пены. Периодически убирают налипший на сопло пистолета материал при помощи ткани, смоченной в ацетоне или растворителе. При длительном периоде работы баллон периодически встряхивают. Для обработки глубоких швов применяют удлиняющие адаптеры.

Завершение работы

Важно не только знать, как пользоваться монтажной пеной, но и как правильно завершать такую работу. Дожидаются полного затвердения герметика. Обычно это происходит в течение 6–12 часов. Трогать при этом монтажную смесь нежелательно, так как это нарушит структуру материала. После чего лишние образования аккуратно срезают острым ножом или ножовкой по металлу.


Удаление лишних образований пены острым ножом

Хотя застывшая монтажная пена выдерживает перепады температур от -40 до +90°С, она чувствительна к воздействию ультрафиолетового излучения. Чтобы нейтрализовать этот фактор, излишки, которые находятся под таким воздействием, покрывают слоем штукатурки, замазывают цементным раствором, красят или зашивают наличниками.

Видео демонстрирует этапы работы с пеной и как происходит очистка пистолета:

После использования профессиональной пены очищают пистолет изнутри и снаружи. Для этого вместе с пистолетом приобретается специальная промывочная жидкость. Остатки материала, которые попали на руки смывают при помощи растворителя. С поверхностей остатки пены лучше удалять сразу при помощи губки, смоченной в растворителе или ацетоне. Если пена уже затвердела, то она удаляется механически.

При применении этих несложных правил, самостоятельная герметизация всевозможных швов и щелей, изоляция разводящей сети и прочего не составит особого труда даже для того, кто никогда этим ранее не занимался.

Такая герметизация эффективна для пространств от 1 до 8 см, не больше. Щели меньшего размера заделывают обычной шпаклевкой, а для более крупных прокладывают внутрь пустого пространства дополнительные статичные материалы – пенопласт, деревянные бруски или кирпич.

Вконтакте

Заделка швов между досками в полу. Как устранить щель между полом и стеной? Забивка реек и клиньев

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома , так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

  • Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
  • Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
  • Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте .

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

  • Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
  • Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
  • Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Нередко люди сталкиваются с такой проблемой, как щели между полом и стеной. Они появляются со временем или вследствие недобросовестного подхода отделочников при ремонте квартиры. Устранять такие пространства нужно как можно скорее. Заранее стоит задаться вопросом о том, чем заделать щели между полом и стеной. Помимо того что они портят вид квартиры, сквозь щели проникают в дом сырость и сквозняки. Наличие пустот может способствовать появлению тараканов. Они проникают через всевозможные щели. Как и чем можно устранить щель в пространстве между стеной и полом? Об этом далее.

Этапы работ

Заделка щелей не потребует от жильцов много времени и сил. Существует несколько этапов работы:

  1. Определяется размер пространства, его глубина и длина.
  2. Выбирается материал для работы. Все зависит от размера щели.

Какие материалы можно использовать?

Чтобы заделать маленькую щель, размер которой не больше одного сантиметра, допустимо использовать такие строительные материалы, как шпаклевка и цемент. Подходит для использования также монтажный гипс.

Если щель от двух до пяти сантиметров, то ее лучше заделать монтажной пеной. Если она больше пяти сантиметров, тогда работа усложнится. Придется докупать другие материалы.

Что нужно сделать на подготовительном этапе?

Заделку образовавшихся пустот можно отнести к косметическому ремонту. Чем заделать щели между полом и стеной, зависит от вида повреждения, а также от внутренней отделки комнаты. Вся подготовка будет зависеть от того, украшены ли стены и пол в квартире. Снимается плинтус, а также обои. Если плинтус для пола высокий, стоит приделать его обратно, тогда шов будет совсем незаметен. Когда имеется слой краски, то его необходимо удалить методом зачистки. Побелка размывается водой. Перед началом работ стена должна быть полностью сухой.

Вокруг рабочего пространства нужно удалить всю скопившуюся грязь. Когда щель заделывается в уже отремонтированном помещении, то обои нужно снимать частично. Если позволяет покрытие, снимается только полоска над полом. Нужно купить пленку и закрыть все места, куда может попасть грязь от работ. Защитные покрытия «спасут» полы от попадания монтажной пены. Краску сложно оттирать с поверхности, при покраске следует принимать меры предосторожности. Когда планируются работы с использованием воды, то бессмысленно закрывать пространство вокруг газетами или бумагами.

Что делать, чтобы убрать большую щель?

Если необходима заделка щелей между полом и стеной и пустоты очень большие, то можно воспользоваться пенопластом или пластиком. Когда под рукой есть ненужные куски кирпича, то они идеально подойдут для ремонтных работ. Следует разбить большие части на маленькие компоненты. Чем меньше будут части, тем ровнее они «улягутся» внутри щели. Вся полость в результате будет заполнена. Важным моментом будет аккуратное заполнение пустот. Задача - не допустить дальнейшего расширения возникшей пустоты.

Некоторые используют в работе алебастр. Данный материал стоит дешево и экономично расходуется. Новички в ремонтном деле спрашивают о том, как развести алебастр. Главное - соблюдать рекомендации на упаковке и не сделать раствор совсем жидким. Как развести алебастр? Он должен по составу напоминать густой клей.

Приведенные выше материалы значительно экономят бюджет. Чем заделать щели между полом и потолком? Монтажная пена обойдется вам недешево, а после «забивки» щелей подручными материалами вы потратите максимум один баллончик пены на верхний слой. Такой расход пены идет даже на крупные полости.

Специалисты советуют выбирать монтажную пену «Технониколь». Она зарекомендовала себя на рынке уже давно. Отличительной особенностью монтажной пены «Технониколь» является качество и быстрая сцепка.

Необходимо заполнить пустоту на одну третью часть, максимум на 50 процентов. Наносить пену допускается только тонким слоем, возможно нанесение нескольких слоев. Стоит подождать, пока высохнет прошлый, прежде чем наносить следующий. При таком методе заливки не возникнет излишка пены и не будут выпадать хлопья. Значительно сокращается расход материала.

Как заделать маленькую или среднюю пустоту между полом и стеной?

Часто возникает вопрос о том, чем заделать щели между полом и стеной, если пространство небольшое. Чтобы заполнить маленькую щель, нужно иметь точность движений и сноровку. Для работы подойдут мягкие материалы. Они должны быть пластичными. Важно, чтобы заполнитель полости обладал большой плотностью. К таким материалам можно отнести строительный войлок. Чаще используется пакля. Во избежание заселения насекомых в щели, их обрабатывают спреями против насекомых.

Подручный материал нужно скрутить в рулончики небольшого диаметра, который не сильно больше размера щели. Искомый заполнитель забивается в зазор с помощью молотка. Лучше брать резиновый строительный молоток. Он поможет беспрепятственно заполнить образовавшуюся пустоту. Необходимо, чтобы материал был цельным и не было мелких частей. Обычно в них образуются щели.

Если полость совсем маленькая и пакля в нее не поместится, то в этом деле помогает гипсовый раствор. Он быстро заполняет собой все щели. Раствор заполняет пространство максимально. Можно обрабатывать им и поверхность стен.

Чтобы не пачкать поверхности рядом с местом работы, можно приобрести самоклеящуюся строительную ткань. Когда полость забита, то можно приступать к работе по декорированию шва.

Что делать, когда щели образуются в процессе исправления стен?

Когда дом становится старым, происходит деформация стен. Начинается искривление, а также пересыхают для пола из дерева. Как быть в такой ситуации? Профессионалы советуют заделывать щели между полом и стеной. Чем быстрее, тем лучше.

Существует акриловый герметик. Им работают с помощью специального устройства, в которое ставится баллон. Герметиком обрабатывают пространства между элементами.

Как работать монтажной пеной?

В большинстве случаев приходится использовать монтажную пену, даже если ее нужно немного. Нужно знать, как правильно ей пользоваться. Запенить щели между полом и стеной надо сразу после обнаружения дефекта. Вот несколько советов:

  1. Перед тем как заполнить пространство, нужно намочить его водой. Для этого подойдет специальный пульверизатор. В домашних условиях можно взять бутылку, сделать в крышке дырки. После опрыскивания пена лучше фиксируется внутри полости.
  2. Не следует забывать о том, что пена имеет свойство расширяться после заполнения пространства. Эффект увлажнения усиливает расширение. Стоит аккуратно наносить пену небольшими порциями.
  3. Наиболее благоприятные условия по заделке щелей пеной - это температура от плюс пяти до плюс двадцати пяти градусов тепла. Предварительно нужно прогревать баллон в воде с искомой температурой.
  4. Перед началом работы упаковку с пеной нужно потрясти.
  5. Работать можно только в специализированных очках и перчатках. Важно помнить, что пена по своему составу довольно едкая. Она прочно оседает на поверхности и на одежде. Если попадания на открытые участки не удалось избежать, то стоит подождать до высыхания материала, после этого его легче удалять. Если пена не застыла, ее можно снять только растворителем. Возможно удалить пену после засыхания строительным ножом.

Как отремонтировать стену после заделки дефектов?

В идеале после снятия лишней пены остается маленькое углубление. Как поступают в таком случае? Его обычно заделывают тонким слоем шпаклевки. Шпателем равномерно распределяют массу. Допускается работа гипсом. Когда слой раствора затвердеет, вы получите ровный шов. Его можно закрыть плинтусом или заклеить место шва обоями. Хорошо выбирать плинтус напольный с кабель-каналом, его удобно крепить. Допускается отделка плиткой или деревом, в зависимости от дизайна помещения.

Когда лучше приступать к ремонтным работам?

Стоит проверять наличие повреждений между полом и потолком до начала отделочных работ и быстро их заделывать. В таком случае можно избежать повреждений уже отремонтированных поверхностей. Придерживаясь данных рекомендаций, можно сэкономить средства, которые тратятся на отделочные материалы.

Если пришлось проводить заделку шва в уже отремонтированном помещении, то нужно соблюдать все меры безопасности и стараться сохранить ремонт в первозданном виде. Особую осторожность нужно проявлять при использовании монтажной пены. Ведь она может расшириться.

Заключение

Итак, мы выяснили, как и чем заделать щели между полом и стеной. Как видите, операцию можно вполне осуществить своими руками. Но чтобы работа была качественной, следует придерживаться рекомендаций специалистов и правильно готовить раствор.

Скрип деревянных половиц говорит о том, что доски рассохлись за время долгой эксплуатации и непрочно крепятся к лагам. Чем надоедливее этот скрип, тем чаще приходит мысль наконец-то заняться ремонтом. За многовековую историю человечество придумало достаточно способов ремонта старых полов, но в последние годы появились и новые подходы в решении этой проблемы. В этой статье мы рассмотрим традиционные методы и современные технологические новшества.

Пол демонтируем полностью

Состояние скрипучих полов может быть таковым, что будет нужен полный демонтаж и переборка половиц. Чтобы успешно провести эту процедуру, вам понадобятся некоторая решимость к разрушению, небольшой ломик и гвоздодер. Вполне возможно, что и лаги окажутся слегка поврежденными. Оторванные доски нужно внимательно осмотреть и выбрать наиболее здоровые и крепкие. При необходимости их можно немного обстругать, чтобы выровнять деформированные края. Возможна и замена совсем уж непригодных экземпляров на новые, тогда придется дополнительно покупать материал. Обратите внимание на качество новых половиц: они должны быть сухими и ровными, без сколов, трещин и выпадающих сучков.

После всех подготовительных работ, доски укладываем заново, плотно подгоняя их и закрепляя к лагам саморезами. Для плотного соединения можно использовать распорные клинья – старинный и надежный способ мастеров. Обычные гладкие гвозди для дощатого пола лучше не использовать, со временем они слабеют при хождении, и шляпки выступают наружу. Лучше применять гвозди ершенные или витые, которые удерживают половицы намного прочнее обычных. Полный демонтаж делают, когда уже бессмысленно пытаться ремонтировать слишком широкие щели. На языке мастеров это называется «перебрать полы».

Демонтаж можно делать частично

Дощатый настил может выглядеть вполне крепким, а скрип проявляться лишь на некоторых участках. Именно в этих местах можно аккуратно снять половицы, уложив взамен новые. В этом случае понадобится точная подгонка новых досок, чтобы покрытие было без щелей. Для этой процедуры пригодится разметочный карандаш, металлическая линейка и электрорубанок. Будьте готовы к тому, что придется довольно тщательно делать подгонку новой доски, постепенно пристругивая ее по месту, чтобы она точно легла в пространство между старыми половицами. Но в большинстве случаев, ремонтные работы ограничиваются заделкой образовавшихся щелей, и здесь существует несколько способов, в зависимости от ширины просвета.

Ремонтируем пристенные щели

Между дощатым настилом и стеной принято оставлять небольшие щели для вентилирования и для свободной подвижки древесины при расширении материала от повышенной влажности. Эти щели могут со временем чрезмерно увеличиться до такой степени, что заменой плинтуса уже не обойтись. Такие щели можно закрыть монтажной пеной.

Сначала нужно аккуратно снять плинтуса, и очистить щели от пыли и грязи. Затем щель заполняем монтажной пеной, а после полного ее высыхания подрезаем по уровню пола. Пористую структуру пены можно обработать тонким слоем шпатлевки и затем окрашивать вместе с общей площадью пола.

Опилки – классика ремонта

Широко известный и довольно надежный способ с опилками вполне может решить проблему небольших щелей дощатых полов. Состав пасты прост: мелкие опилки смешиваем с клеем ПВА до густой массы. Щели очищаем и грунтуем этим же клеем. После высыхания грунтовки приступаем к процедуре шпатлевания. Толстым шпателем вдавливаем клеевую массу внутрь щелей и тщательно разглаживаем. Через два-три дня шпатлевка полностью высохнет и затвердеет. Теперь ее можно отшлифовать наждачной бумагой, прострогать или отциклевать машинкой. В некоторых случаях в состав ПВА с опилками добавляют немного цемента, чтобы увеличить прочность ремонтного материала. Все происходит по известной схеме, но полного высыхания пасты нужно ждать около двух недель.

Опилки замечательно решают проблему небольших щелей и в том случае, когда полы у вас покрыты прозрачным лаком. Тогда пылевидную древесину можно смешать с таким же прозрачным лаком и закрыть щели этой пастой с помощью шпателя. При аккуратно выполненной работе даже не потребуется шлифовка. В качестве связующего для древесных опилок применяются и эпоксидные смолы. Таким составом можно успешно ремонтировать не только щели, но и различные вмятины, сколы и трещины в деревянном покрытии.

Используем шпатлевку для дерева

Можно значительно упростить процесс ремонта щелей, если купить готовую шпатлевку по дереву. Обычно ее применяют, когда щели совсем небольшие. Ее также вдавливают шпателем, разглаживают и шлифуют после высыхания. Если вы решили деревянные полы покрыть прозрачным лаком, то можно воспользоваться готовыми шпатлевками с пигментами, под цвет древесины. При необходимости, можно добавить пигмент самостоятельно, добиваясь точности подходящего оттенка под сосну, дуб или орех.



Ремонтируем с помощью реек

Это более сложный способ ремонта, но в том случае, если щели имеют одинаковую ширину, его можно успешно применять. Сложность заключается в том, что тонким рейкам нужно придать слегка клиновидную форму, чтобы они легко вошли в щели и плотно их закрыли после небольшого простукивания. Процесс подгонки предполагает особую тщательность – рейки не должны слишком распирать половицы. При монтаже применяем клей ПВА, который наносится на стенки щелей и на рейки. Забивание в щель проводим через деревянную прокладку обычным молотком, а выступающие части реек удаляем рубанком, после полного высыхания клея.

Применяем современные герметики

Множество видов полимерных герметиков способны решить проблему щелей быстро и достаточно эффективно. К числу этих составов относятся и тубы с так называемыми жидкими гвоздями. Нанесение герметика удобно тем, что клеевой состав можно выдавливать дозированными порциями через узкую насадку в виде шприца. Таким образом, вы можете заполнить герметиком щели разной ширины, отрезав пластиковый наконечник на необходимую длину.

Практически все современные герметики обладают достаточной вязкостью и хорошим сцеплением с любыми строительными материалами. Эластичность состава такова, что избавляет от надоевшего скрипа половиц при плотном заполнении щелей. Акриловые герметики создают ровный и прочный соединительный слой и хорошо окрашиваются. Силиконовые с красками «не дружат», но зато намного долговечнее акриловых. Применять можно композитные составы силикона с акрилом, в которых соединены все положительные свойства герметиков. С такими способами ремонта вы можете решить проблему щелей деревянного пола легко и с хорошим результатом.

Деревянный пол - это экологически чистая атмосфера дома, натуральный дизайн, оставляющий приятное впечатление, тепло и домашний уют. И, хотя дерево - достаточно прочный и долговечный материал, как и любой другой, оно со временем имеет обыкновение терять свой привлекательный вид, рассыхаться, покрываться трещинами и скрипеть под ногами. Самое неприятное - это, конечно, щели. Прежде, чем размышлять о том, как заделать щели в деревянном полу, стоит задуматься о причинах их появления, а их немало и это не только продолжительность эксплуатации.

Как появляются трещины и щели

  • Слишком сухой воздух в помещении. На будущее для решения этой проблемы можно приобрести специальные приборы и распылители для увеличения влажности в квартире или доме, кроме того, слишком сухой воздух вреден и для обитателей помещения.
  • Усыхание половой доски - процесс естественный и закономерный - такая усушка происходит с любой древесиной, и длится от 3 до 6 лет. В этом плане лучше сразу выбирать доски, изготовленные по передовой технологии сушки вакуумом - из них на клеточном уровне удалена жидкость.
  • Причиной появления щелей могут стать ошибки и недоработки мастеров во время укладочных работ. Во время монтирования пол должен быть полностью обездвижен - для этого следует воспользоваться обыкновенными гвоздями, и прибить половые доски к лагам.
  • Большое значение в появлении щелей имеет "подпольная" вентиляция. Лучшим советом будет закрыть продухи, а вентиляцию провести через комнату. В случаях, когда под полом нет вентиляции, будет уместно сделать отверстия для поступления воздуха в углах комнаты. Так можно обезопасить пол от сырости и гниения.
  • Ещё одной причиной трещин в полу в частном загородном доме могут стать мыши и, прежде чем заниматься половой доской, следует разобраться с грызунами.

Материалы для заделки щелей

Для этих целей можно воспользоваться разными материалами и способами. Для начала рассмотрим, чем заделать щели в деревянном полу. Допускается заделывать их клиньями или рейками - это наиболее эффективный метод.

Последовательность работ

  1. Рейки должны быть заужены в нижней части и соответствовать размерам щели.
  2. Сглаживаем щели и обрабатываем их (и рейки) клеем ПВА.
  3. Рейки вклеиваются в щель и подбиваются посредством резинового молотка.
  4. Если после высыхания клея на поверхности пола остался бугорок из выступающих клиньев, его можно аккуратно убрать рубанком.
  5. Далее следует процедура шлифовки, применяется наждак и угловая шлифовальная машина.

На заключительном этапе наносится морилка или краска с лаком.

Материалы для замазки щелей

Иногда не стоит заниматься таким трудоёмким процессом, как переборка всего пола, тем более, когда не повреждена обрешётка, на которой находится половая доска. В случаях локальных повреждений и не очень больших зазоров между половицами, можно заняться косметическим ремонтом с помощью современных средств. Вопрос состоит в том, чем замазать щели в деревянном полу.

Для заполнения трещин сегодня созданы специальные герметики.

  • Герметик силиконовый и акриловый.
  • Монтажная пена (строительная).
  • Шпатлёвочные материалы.

Если эстетический вид полов не так важен, используются подручные средства.

  • Клеевой раствор с опилками.
  • Раствор масляной краски с опилками.
  • Эпоксидный клей с цементом.
  • Строительная пена с пенопластом.

Как использовать средства для замазки

Надо отметить, что герметики наиболее удобны в применении, поскольку не надо заниматься приготовлением раствора, а можно сразу приступать к действию.

Герметик имеет насадку - шприц, благодаря чему процесс заполнения щелей сильно облегчён. К герметику, обычно прикладывается инструкция по подготовке полов.

Шпатлёвка проста в использовании, легко приготовляется и быстро выравнивает пол, но не отличается долговечностью.

Строительная пена используется следующим образом:

  1. плинтусы надо снять и убрать половицы от грязи;
  2. при желании зазоры заполнить пенопластом, а затем пеной;
  3. после высыхания излишняя пена срезается, пол после этого нужно прошпатлевать.

Клеевая смесь с опилками готовится так:

  • сначала надо запарить опилки кипятком, подождать, пока они набухнут, перемешать. После этого смешать с клеевой основой (использовать ПВА или столярный клей).
  • Густая суспензия наносится шпателем, разравнивается, удаляется лишнее. После 3 дней высыхания стоит отшлифовать половицы либо провести циклёвку.
  • Масляная краска разводится до густого тягучего состояния и в неё добавляются заранее замоченные и разбухшие, предварительно остывшие, опилки. Смесь хорошо промешать и употреблять так же, как и клеевой раствор.

Какой бы метод оптимизации пола вы не выбрали, не забывайте о причинах "болезни" древесины, и о профилактических мерах при эксплуатации деревянных полов.

Чем заделать щели в деревянном полу

Теплая, комфортная, гармоничная жизнь в деревянном коттедже. В таком здании создается неповторимый микроклимат, а также естественная вентиляция. Но для ухода и эксплуатации деревянного здания необходим особый подход. В этой статье мы расскажем о том, как сделать деревянный пол.

В процессе эксплуатации жилых помещений в квартирах или домах возникают ситуации, когда между стеной и полом образуются пространства разных размеров и глубины. Возникает необходимость их заделать, но не только потому, что они портят внешний вид жилого помещения, а и потому, что это прямой источник возникновения сквозняков, проникновения сырости внутрь комнат, которая несет за собой полчища насекомых, плесень и гибок.

Поэтому крайне важно после обнаружения такой проблемы сразу же приступить к ее устранению. Проведение работ не займет много сил и времени, оно подразумевает за собой следование нескольким этапам:

  • Определение размера щели – протяженность и глубину;
  • Исходя из масштабов будущих работ подбирается материал, которым будут заделывать отверстие.

Для заделки совсем небольших щелей (около 1 см) можно взять строительные растворы шпаклевки, монтажного гипса или цемента. Более крупные щели (2-5 см) необходимо заполнять монтажной пеной. Если повреждение размером гораздо больше (от 5 и более см), то нужно прибегнуть к более серьезным работам и использованию других материалов. Ниже будет приведена последовательная технология устранения щелей между стеной и полом любой сложности.

Подготовка к работам

Заделка подобных щелей попадает в категорию косметического ремонта. Подготовка зависит от того, какими элементами декора украшены ваши стены или пол. В случае наличия плинтуса его необходимо удалить, снять обои, зачистить и удалить слой краски, замыть побелку. В последнем случае нужно дать стене полностью высохнуть. Удалить все пыль и грязь, которая может помешать качественной фиксации заделочных материалов.

Если заделка происходит в помещении, где вы не планируете проводить полный ремонт, то обои нужно снять лишь частично, или попробовать аккуратно оторвать полоску от стены, чтобы после окончания работ приклеить ее обратно, вернув стене первозданный вид. Все поверхности, на которые в процессе ремонта может попасть грязь, нужно защитить пленкой, бумагой и надежно их закрепить – это позволит избежать дополнительных затрат при наведении порядка. Такие меры сохранят пол и стены от монтажной пены, штукатурки и краски. Бумагу или газеты не стоит использовать, если на рабочем месте будет много воды – она бесполезна в качестве защитного материала в этом случае.

Цель – большая щель

Для заполнения отверстия идеальным вариантом будут подходящего размера куски кирпича, пенопласта, пенополистерола или пластика. Если части крупные, то их нужно разбить или разломать – маленькие компоненты заполнения гарант того, что они лягут внутри отверстия максимально плотно и тщательно заполнят полость. Будьте аккуратны, чтобы при заполнении объема щели вы не деформировали уже имеющиеся отверстие и не расширили его.

Эти материалы помогут вам сэкономить дорогостоящую монтажную пену, которую следует залить в щель вслед за предыдущими материалами. Практика показывает, что с использованием кирпича или других наполнителей для восстановления даже очень большого повреждения требуется только один баллон монтажной пены.

Не следует заливать ее под завязку, ведь она имеет свойство расширятся в несколько раз. Заполните оставшееся пространство где-то на треть, в очень тяжелых случаях – на половину. Если слой получается очень большим, то наносите ее не за один раз, а частями, давая предыдущему слою полностью расшириться и затвердеть. Это уменьшит риск излишнего заполнения и последующего выпадения лохмотьев пены, и как следствие – сэкономит ее объем.

Цель – щель среднего или маленького размера

Идеальным вариантом заполнения таких отверстий будет мягкие, пластичные материалы с большой плотностью – пакля или строительный войлок. Чтобы такие материалы не стали убежищем для насекомых-вредителей, перед заполнением их нужно тщательно пропитать инсектицидными веществами, в их роли чаще всего выступает формалин.

Материал скатывается в небольшие рулончики, диаметр которых должен быть чуть больше размера щели, и прикладывается к щели. Далее, с помощью небольшого резинового или деревянного молоточка рулончик аккуратно, но уверенно забивается в полое пространство повреждения. Желательно заполнять пустоту цельным куском материала, без мелких частей, чтобы между ними не образовывалось лишних полостей.

Если щель настолько мала, что вы физически не сможете забить туда паклю, то на помощь придет мягкий шпатель и пластичный гипсовый раствор. Технология проста – на кончик шпателя нанесите полоску гипса и приложите к повреждению, после чего аккуратно надавите. Это позволит раствору заполнить всю полость и сразу же выполнять поверхность стены, чтобы свести к минимуму подготовку к отделке.

Для сохранения окружающего пространства от грязи можно использовать самоклеющуюся строительную ткань (которая не подойдет в том случае, если у вас уже поклеены обои) или вышеуказанные способы. После того, как щель будет полностью забита, формалин просохнет – можно декорировать шов.

Щель между плинтусом и стеной или полом

Она обычно образуется при искривлении старых стен или пересыхании деревянных плинтусов. Заделывается такая погрешность очень просто – с помощью акрилового герметика, современные магазины предоставляют на выбор любые цвета и оттенки. Баллон устанавливается в специальное устройство для подачи герметика и наносится поверх расстояния между элементами.

Правила работы с монтажной пеной

Две трети случаев все же требуют активного применения монтажной пены даже в небольшом количестве. Поэтому важно выяснить, как правильно ее использовать. Рекомендации таковы:

  • Перед заполнением полости ее поверхность необходимо слегка смочить обыкновенной водой. Для этого желательно использовать механический пульверизатор или бутылку с дырками в крышке. Это делается для лучшей фиксации пены внутри повреждения.
  • При заполнении необходимо помнить о способности пены расширяться. К тому же, увлажнение поверхности только усилит этот эффект. Пену нужно наносить аккуратно, внимательно, понемногу.
  • Идеальные условия работы с ней – от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Баллон нужно прогреть в воде с соответствующей температурой.
  • Перед работой сосуд с пеной нужно тщательно встряхнуть.
  • Работу проводить только в защитных очках и перчатках – пена очень едкая, прочно приклеивается ко всем вещам и предметам. При случайном попадании на чистовые поверхности пену рекомендуется удалять только после полного высыхания, еще не затвердевшую вытирают специальным растворителем.
  • Затвердевшая пена удаляется острым ножом.

Отделка стены после устранения повреждения

Убирать лишнюю пену следует так, чтобы на месте шва осталось небольшое углубление. Оно будет заполняться небольшим слоем шпаклевки или гипса с помощью шпателя и выводить на один уровень со стеной. После высыхания слоя строительного раствора от щели не останется ни следу. Сверху стену можно отделывать всевозможными способами – прикрепить плинтус, покрасить, доклеить обои, отделать плиткой, пластиком, деревом и так далее.

Вывод

Такие повреждения между полом и стенами желательно обнаруживать и заделывать до начала отделочных работ, чтобы не повредить в процессе работы уже имеющиеся чистовые поверхности. Таким образом, работа будет выполнена быстрее и с меньшими затратами. Если же заделка происходит в чистовой комнате, то нельзя пренебрегать мерами предосторожности, особенно при работе с монтажной пеной.

Видео

Из ролика вы узнаете более подробно, как и чем заделывать трещины.

деревянные замазать, заделка дырки от мышей, зашпаклевать швы фанерой Как заделать швы в полу из досок

Большие и маленькие щели в деревянном полу могут появиться из-за самых разных причин: рассохлись доски, прогрызли мыши, неправильно был уложен сам пол… Но для бани подобное – недопустимо. Ведь щели – это не только неприятный запах из-под пола, но еще и сквозняки, и достаточно неэстетичный вид. А потому эту проблему нужно решать, а как именно происходит заделка щелей в деревянном полу, расскажет эта статья. Важно только изначально определить причину – и оттуда и отталкиваться.

Как заделывать щели в досках, которые «играют»?

Вот как раз в таком полу до новых щелей – недалеко, даже если предварительно был сделан неплохой ремонт. Лак с опилками как смесь здесь уже не подойдет – нужно брать силикон. А сама работа будет выглядеть так: поверхность хорошо очищается и высушивается. В шприц набирается антигрибковый силикон и им же делается заделка щелей в полу по всей ширине. А называется это средство – силиконизированный герметик, или акрил-герметик, приобрести его можно в специальных магазинах. Он продается в тубах и бывает разных цветов, держится в полу отлично, не выкрашивается.

Щель между полом и стеной: все исправимо!

Чтобы понять, насколько щель большая, нужно оторвать плинтуса и хорошо ее рассмотреть. Один из вариантов решения проблемы, чем заделать щели в полу такого типа, это натолкать в такие щели побольше джута, а иногда приходится перебирать и весь пол.

Так, если щели достаточно крупные и достигают 5 см, лучше их заполнить пенопластом или попросту запенить монтажной пеной. Для небольших щелей, 1-2 см, достаточно обработки шпаклевкой и установки новых плинтусов.

Что делать с щелями из-за мышей?

А здесь уже одними веревками или клеем не обойтись – необходима профилактика, чтобы мыши снова не прогрызли себе путь наружу. А потому, прежде чем замазать щели в полу от грызунов, их сначала заполняют для профилактики цементом с битым стеклом, и только потом оставшееся место заполняется шпаклевкой – например, опилкам с ПВА и просто магазинной для дерева. После всех этих действий все зашкуривается и красится.

Если же баня остается без присмотра надолго, то щели после грызунов заделать можно и пожестче – например, тем же бетонным раствором, только цемента в нем нужно взять побольше, добавив в него алюминиевую крошку.

Ремонт щелей с помощью реек – пошаговая инструкция

Этот метод хорош тем, что даже с неровными щелями проблем не возникнет – промазанные клеем рейки гнутся хорошо и легко входят практически в любой зазор.

  • Шаг 1. Отфрезеровать зазоры между досками и вбить шканты.
  • Шаг 2. Подготовить рейки – для этого наиболее подходят хорошо высушенные сосновые доски, которые можно распустить на рейки двух типов – по 5,5 мм для зазора в 6 мм и по 7,5 мм для зазоров в 8 мм.
  • Шаг 3. Промазываем клеем – для перестраховки не только рейки, но и сами зазоры. Удобнее всего это делать тюбиком из-под старого герметика, просверлив два отверстия в носике по бокам. Вот этим носиком и нужно водить в зазоре – промазывая клеем сразу обе доски.
  • Шаг 4. Рейки и шканты вклеиваются, а мелкие дефекты зашпатлевываются с помощью ПВА и смеси опилок.
  • Шаг 5. На этом этапе необходима шлифовка. Рубанком это делать нужно осторожно – он легко царапает пол, ручной ленточной машинкой – долго, а потому наиболее практичный вариант – это болгарка с наждачной бумагой. Единственное, что заранее придется запастись респиратором и очками – пыли от работы получается немало.
  • Шаг 6. Теперь нужно скрыть следы ремонта – более темное дерево там, где вставлялись рейки. Но достаточно традиционной морилки и лака – шканты видны не будут. Наносить морилку и лак лучше в три этапа, клея малярную ленту прямо вдоль доски – так, чтобы не было видно стыка.

5 альтернативных способов эффективной заделки

Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты:

Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.

  • Специальные растворы

Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.

Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.

Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.

  • «Дедовский» метод

Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.

Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.

Деревянный пол – это всегда красиво, безопасно и долговечно. Но даже он может иметь один серьезный недостаток – щели и трещины, которые возникают в результате недостаточной усушки древесины, неправильной эксплуатации настила или несоблюдения температурного режима.

Деформированные доски приводят к существенным тепловым потерям, загрязнению подполья, появлению затхлости и сырости. Поэтому мы расскажем про лучшие способы заделать щели в деревянном полу.

Способы реставрации напольного покрытия

Устранить зазоры и щели в полу из натуральной древесины можно тремя способами.

Полная замена покрытия и проверка половиц

Глобальные реставрационные работы проводятся при серьезных деформациях и повреждениях обрешетки, на которую установлены доски.

Процедура выполняется при помощи металлического ломика и молоточка, оснащенного гвоздодером. Подобный способ эффективен, если устранение щелей в полу невозможно из-за большой площади повреждения.

Работы проводятся в следующем порядке:

  • Поврежденные элементы покрытия демонтируют, им на замену приобретают новые.
  • Половицы тщательно осматривают на предмет выявления дефектов, целые элементы могут быть установлены заново. При необходимости их поверхность зачищают и выравнивают.
  • После завершения подготовительных работ выполняют финишную укладку досок с надежной фиксацией на опорные лаги.

Частичная замена покрытия

Частичный ремонт проводится в случае, если требуется убрать широкие и глубокие дефекты на небольших участках напольного покрытия, а также при скрипе половиц.

Деревянный настил осторожно демонтируют и заменяют новыми элементами.

Зачастую второй способ реставрации деревянного пола осуществляется совместно с третьим.

Устранение мелких дефектов в напольном покрытии

Заделка щелей в деревянном полу предусматривает проведение косметического ремонта основания с применением простых и доступных методик.

Выбор подходящего способа устранения дефектов определяется их величиной и площадью распространения на деревянной поверхности.

Щели и прочие изъяны в деревянном настиле могут возникать на разных его участках, что определяет технологию их устранения и выбор наиболее подходящих материалов.

Как устранить щели между стенами и напольным покрытием

При установке деревянного настила соблюдаются небольшие щели между стеной и досками, что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха с учетом расширения покрытия при резком изменении температур внутри помещения.

В некоторых случаях это может привести к увеличению размера щелей и образованию других дефектов. Для заделки щелей своими руками рекомендуется использовать строительную пену с пенопластовыми шариками.

Ремонтные работы проводятся следующим образом:

  • Вначале демонтируют плинтуса.
  • Проблемные места тщательно очищают от мусора и загрязнений.
  • В глубокие щели закладывают пенопласт, после заливают пеной.
  • После полного высыхания пены излишки срезают по уровню половых досок.
  • Швы заделывают шпатлевочной смесью, чтобы предотвратить скопление пыли в мелких порах пены.
  • В завершение монтируют плинтуса.

Устранение щелей клеем с древесными опилками

Устранить дефекты между досками можно вязкой смесью, приготовленной из опилок и клея. Существует два способа приготовления смеси:

Способ № 1

  1. Опилки мелкой дисперсии помещают в удобную емкость и заливают крутым кипятком. Все тщательно перемешивают и выдерживают 2–3 часа.
  2. В запаренные опилки добавляют ПВА или клей для столярных работ, вымешивают для получения густой смеси.
  3. Дефекты, имеющиеся на поверхности пола, очищают от загрязнений. В некоторых случаях потребуется их незначительное расширение и углубление.
  4. Клеевой состав наносят при помощи шпателя в щели и осторожно вдавливают внутрь. Далее массу разравнивают, а остатки удаляют.
  5. Обработанные места выдерживают 2–3 дня до высыхания клея, затем выполняют шлифовку мелкозернистой наждачной бумагой или специальным оборудованием.

Способ № 2

  1. Готовят ремонтную смесь. На две части клея добавляют 14 частей подогретой воды и замешивают до однородного состояния. К готовому составу добавляют цемент и опилки в равных пропорциях – по 5 частей. Все ингредиенты перемешивают и выдерживают до 10 минут. Для окрашивания в состав можно добавить краску или цветной пигмент.
  2. Далее выполняют очистку проблемных участков и замазывание их готовой смесью по схеме, представленной в предыдущем варианте.
  3. Обработанную поверхность просушивают на протяжении 14 дней, после чего тщательно выравнивают и шлифуют.

Подобный способ применяется для устранения больших щелей и выравнивания настилов.

Ремонт щелей с использованием шпатлевки

Замазать щели шпатлевкой можно при условии, если промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия имеют небольшие размеры.

Для реставрационных работ можно использовать самодельный или готовый состав для дерева.

Шпатлевка может быть заполняющей (до 6 мм) и финишной (до 1 мм). Единственный недостаток подобного способа – возможное растрескивание и рассыпание состава при чрезмерном нагреве. Поэтому шпатлевка для устранения щелей используется только в том случае, когда поверх половых досок будет монтироваться декоративное покрытие.

Зашпаклевать дефекты в полу достаточно просто: готовый состав при помощи шпателя с резиновым наконечником распределяют на проблемном участке и тщательно трамбуют. После высыхания шпатлевки поверхность выравнивают и шлифуют.

Удаление щелей при помощи клейстера и бумаги

Самый простой и доступный способ устранения дефектов в деревянном полу. Для этого используют клейстер, бумагу и медный купорос.

Ремонт выполняется по следующей схеме:

  1. Бумагу нарезают на мелкие части, заливают водой и оставляют на 5–10 минут для набухания.
  2. Для приготовления клейстера используют муку, крахмал и воду. В закипевшую воду постепенно вводят оставшиеся ингредиенты, размешивают до получения густой и тягучей смеси.
  3. В готовый клейстер засыпают купорос в соотношении 1 к 10.
  4. Бумагу отжимают и добавляют в основу, тщательно перемешивают.
  5. Подготовка поверхности осуществляется аналогичным способом, приведенным выше.
  6. Клейстер наносят на поверхность щелей, слегка вдавливают внутрь и разравнивают. После застывания смеси поверхность выравнивают мелкозернистой наждачной бумагой. Дополнительно отреставрированную поверхность можно покрыть краской или лаком для древесины.

Устранение щелей при помощи шнура или бечевки

Еще один доступный способ решения проблемы, который позволяет скрыть дефекты в деревянном полу и стенах. Для этого необходимо подготовить плотный шнур, бечевку или веревку, клеевой состав и шпатлевку.

Реставрация выполняется следующим образом:

  1. Шнур или бечевку промазывают клеем по всей длине.
  2. Далее смешивают шпатлевочную смесь, опилки и клей для получения вязкого состава.
  3. Шнур помещают в очищенные щели и слегка углубляют.
  4. Сверху щель заполняют готовым составом, оставив небольшой запас для усадки. После высыхания поверхность аккуратно шлифуют.

Ремонт щелей деревянными рейками

Технически сложный способ ремонта дощатого пола – это использование деревянных реек. Они надежно скрывают имеющиеся дефекты и предотвращают скрипы половиц.

Другие способы избавления от щелей в деревянном настиле

Кроме предложенных вариантов реставрации полов существуют не менее эффективные способы решения проблемы.

  1. Пакля из льняных волокон. Используется для герметизации стыков в сантехнических изделиях и щелей в деревянном покрытии. Паклю смазывают клеевым составом и вставляют в щели. Поверхность выравнивают и окрашивают.
  2. Состав из цемента и клея из эпоксидной смолы. Применяется для устранения мелких дефектов и изъянов. Ингредиенты смешивают в равных частях, готовый состав распределяют на проблемном участке. После застывания поверхность шлифуют и окрашивают.
  3. Листовая фанера. Подходит для проведения косметического ремонта покрытия с большим количеством щелей. Фанеру фиксируют сверху на доски при помощи саморезов.
  4. Силиконовые и акриловые герметики. Герметик позволяет устранить широкие и глубокие дефекты, а также скрип деревянных досок. Герметик наносят специальной насадкой тонким слоем в щель и стык между отдельными досками.

Чем заделать щели, появившиеся в результате активной деятельности грызунов? Для решения подобной проблемы можно использовать специальный состав на основе цемента и стеклянного боя.

После реставрации проблемное место обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и окрашивают.

Важно! Стеклянный бой можно заменить алюминиевой крошкой или пудрой.

Любой способ решения проблемы с устранением дефектов в деревянном настиле эффективен, если правильно выбирать расходные материалы и соблюдать технологический процесс.

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома , так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

  • Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
  • Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
  • Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте .

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

  • Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
  • Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
  • Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Заполнение проемов и щелей внутри помещений монтажной пеной

При ремонте дома или квартиры часто возникает необходимость заделать проемы и звукоизолировать разного рода пустоты, например, проходки труб или монтажные проходки в стенах и потолках. Монтажная пена Comfort с аппликатором Genius Gun предназначена для такого рода задач. В следующем руководстве мы предлагаем, как заполнить отверстия и щели монтажной пеной.

Как мне это сделать?

1. Очистите отверстие или паз

Удалите пыль, жир и другой мусор из любых пустот, которые вы собираетесь заполнить. Для этой цели лучше всего использовать пылесос или щетку. Сдуйте оставшуюся пыль и грязь.

2. Смочите края отверстия

Следующим этапом работ, связанных с заделкой проемов или заделкой щелей внутри помещений, является смачивание края проема, который мы намерены заполнять. Это положительно скажется на адгезии пены и процессе отверждения.

3. Подготовить пенопласт к работе

Наденьте перчатки и защитные очки. Непосредственно перед началом работы смешайте содержимое баллончика с монтажной пеной Comfort, энергично встряхивая баллон в течение примерно 20 секунд. Затем откройте крышку в верхней части рукоятки, разблокируйте спусковой крючок и выпрямите дозирующую трубку. Монтажная пена готова.

4. Заполнить отверстие

С помощью монтажной пены Comfort в перевернутом положении нажмите на спусковой крючок.Заполните отверстие примерно на 65% (это важно, потому что пена будет продолжать расширяться после нанесения). Если вам нужно заполнить большую полость пеной, не забывайте, что перед каждым использованием пены вы должны повторять акт энергичного встряхивания баллона. Перед нанесением следующего слоя пены следует также смочить края заливаемого отверстия. Затем дождитесь полного застывания пены. Излишки затвердевшей пены следует срезать острым инструментом.

Направления:

Незатвердевшую монтажную пену можно удалить с помощью очистителя пены.
Пену следует использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Инновационный аппликатор GeniusGun гарантирует точное дозирование пены (за счет чего ненужные излишки пены диаметрально ограничены), обеспечивает комфортную и безопасную работу (пену можно наносить даже одной рукой, что особенно важно при работе на высоте) и позволяет длительное хранение открытой банки без риска блокировки клапана.Это означает, что пену можно наносить много раз с момента запуска банки. В результате заполнение отверстий или зазоров внутри помещений монтажной пеной Комфорт с помощью аппликатора Genius Gun очень удобно и экономично. Предложение монтажной пены Soudal также включает пена низкотемпературная и пена для змеевиков.

Вам может понадобиться:

Затвердевшую пену можно удалить только механическим способом. В случае непористых поверхностей рекомендуется сначала смягчить пену с помощью Soudal PU Remover .

Прочтите технический паспорт и всю доступную информацию о сроке годности, составе и применении Монтажная пена Comfort с аппликатором Genius Gun на странице продукта.

Вам нужно

Монтажная пена Comfort с аппликатором Genius Gun
Нож со сломанным лезвием
Распылитель воды
Перчатки
Защитные очки
Пылесос, щетка

.

Чем заполнить воздушный зазор при утеплении стен?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, подложки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Герметизация монтажной пеной с аппликатором GENIUS GAN

Аппликатор монтажной пены GENIUS GAN. Фото Soudal
Аппликатор Soudal GENIUS GUN — это удобное и надежное устройство, позволяющее дозировать пену так же экономично и точно, как с помощью пистолета. Благодаря его использованию мы можем легко и быстро выполнять герметизацию при проведении строительных и ремонтных работ, используя только необходимое количество пены. Ненужный избыток затвердевшей пены будет сведен к минимуму.Нанесение можно прекратить в любой момент, а оставшуюся пену в баллончике можно использовать даже через несколько месяцев.

Монтажная пена Soudal с аппликатором Genius Gun широко используется строительными бригадами, электриками и монтажниками, а также отдельными пользователями, которые ценят удобство и экономические преимущества этого продукта. Аппликатор сконструирован таким образом, что можно дозировать пену одной рукой. Эта функция особенно полезна при работах, выполняемых на высоте, на строительных лесах и лестницах, а также в труднодоступных местах, где из соображений безопасности необходима страховка и обеспечение стабильного положения.Герметизация между стропилами на чердаке, в местах стыка стен и перекрытий, звукоизоляция душевых поддонов и ванн, заполнение трубопроводов электрических или водопроводных и канализационных систем больше не является проблемой.

Аппликатор GENIUS GAN позволяет регулировать струю пены в зависимости от размера отверстия. Фото Soudal

Аппликатор позволяет регулировать струю пены в зависимости от размера заполняемой щели. Нажимая на спусковой крючок и контролируя давление, мы выпускаем из банки очень узкую поролоновую оплетку, чтобы через некоторое время резко увеличить ее объем.Благодаря этому мы используем ровно столько монтажной пены, сколько необходимо для заполнения пустого пространства. Мы значительно уменьшаем количество затвердевшей монтажной пены, которую выбрасываем в мусорное ведро, избавляясь от ненужных излишков.

Рис. Soudal

Таким простым способом мы экономим деньги и в то же время не загрязняем окружающую среду. Аппликатор монтажной пены Genius Gun также позволяет прекратить дозирование в любой момент. После окончания работы клапан закрепляем специальной заглушкой и оставляем пену до тех пор, пока она нам снова не понадобится.Таким образом, пену Genius Gun можно использовать много раз, даже в течение нескольких месяцев после ее первого открытия. Хранение использованной банки не предполагает блокировки клапана, как в традиционных монтажных пенах с трубчатым дозатором.

Дополнительным преимуществом, на которое обращают особое внимание отдельные пользователи, любители домашнего рукоделия, является простота и точность использования. Поэтому продавцы часто рекомендуют использовать его для работы дома своими руками.Подрядчик ремонтных работ, а также рабочее место после нанесения пены Genius Gun остаются чистыми, без пятен после неконтролируемого вытекания пены из трубы – как это может произойти в случае нанесения монтажной пены с помощью традиционного шланга.

РЕМОНТ, СТРОЙКА, СДЕЛАЙ САМ -

войти в БЛОГ: www.polubiszremont.pl

Подробнее о Soudal:

www.soudal.pl

www.facebook.com/PolubiszRemont

.

Она ехала с приклеенным к монтажной пене стеклом и запретом на вождение

Инцидент произошел в городе Чапле, в коммуне Пиелгжимка. Сотрудники ГИБДД из Главного управления повятовой полиции в Злоторые во время патрулирования местных дорог заметили легковой автомобиль, лобовое стекло которого выступало над крышей транспортного средства. Они решили остановить автомобиль для осмотра и проверки его технического состояния.

Подойдя поближе, они заметили, что лобовое стекло совершенно не соответствует машине.Он был установлен с другой машины. Он частично выступал над крышей и закреплялся в этих местах кусочками скотча. В других она была слишком узкой, а щели заполнялись монтажной пеной. За рулем этого автомобиля находился 35-летний житель Львовекского повята.

Отсутствие технических испытаний и неисправности автомобиля привели к остановке техпаспорта сотрудниками милиции. В ходе дальнейших мероприятий выяснилось, что это только начало проблем водителя. Проверка ее данных в полицейских системах показала, что она не имеет права управлять автомобилем.

Сняты по решению старосты. Кроме того, ей запретили водить машину, а допинг-тесты показали, что она находилась под воздействием наркотиков. Женщина была арестована. У нее взяли кровь для детального теста на вождение в состоянии наркотического опьянения.

35-летнюю девушку уже отправили в тюрьму, где она будет отбывать запасной срок. За управление транспортным средством, несмотря на судебный запрет на вождение и решение о лишении прав, ей грозит наказание в виде штрафа до 5 лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что техническое состояние автомобиля так же важно, как соблюдение скоростного режима или соблюдение других правил.

КПП Złotoryja

Автомобили с «лысыми» шинами, разбитыми фарами, разбитыми окнами, неисправной тормозной или выхлопной системой, неправильным освещением или деталями автомобиля, склеенными липкой лентой…. Это лишь несколько примеров грубой халатности со стороны автовладельцев.Помните, что каждый водитель обязан соблюдать правила дорожного движения, в том числе заботиться о техническом состоянии транспортного средства, чтобы оно не угрожало безопасности дорожного движения.

Источник:

сержант. Доминика Квакшис
КПП Золотой 9000 3 .

Установка пенопластовых окон - В ТЕПЛОЙ СИСТЕМЕ Принципы хорошей работы - Муха24

Установка пенопластовых окон - В ТЕПЛОЙ СИСТЕМЕ Принципы качественного выполнения работ

Пенополиуретан используется для заполнения пространства между окном и стеной. Это очень хорошая теплоизоляция, но под воздействием влаги она может промерзнуть и испортиться. Поэтому требуется покрытие соответствующими лентами

.

Самым популярным методом установки окон на протяжении многих лет является их встраивание в стену. Он обеспечивает легкую и стабильную поддержку деревянных конструкций даже больших размеров.Для крепления окна можно использовать стандартные крепежи. Встроенные окна можно герметизировать и проводить работы внутри здания, а утеплять стены можно только через несколько месяцев. Таким образом, это решение является самым дешевым и универсальным.

Для ограничения теплопотерь окна располагают по внешнему краю стены, на границе с теплоизоляцией. Тогда вокруг окна не остается открытых поверхностей косяка, а стеновой утеплитель доходит до самой оконной рамы, перекрывая стык окна со стеной и чаще всего дополнительно создавая небольшой косяк на раме.

фото ПОЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОКНА И ДВЕРИ

Крепление

Популярный термин «монтажная пена» не означает, что окно приклеивается к стене с помощью монтажной пены. Рама должна быть механически закреплена на стене. Окно устанавливается с помощью дюбелей, шурупов или анкеров. Для непосредственного крепления используются дюбели и шурупы – они прикручиваются к откосу через профиль. Делается это только после вставки окна в проем. Необходимо не забывать учитывать тип материала, из которого изготовлены косяки.Дюбели – это распорные дюбели. Они подходят для стен как из плотных, так и из пористых материалов. Шурупы нельзя использовать в стенах из керамического пустотелого кирпича. Анкеры — это соединители для непрямой установки. Один конец крепится к оконному профилю, а другой конец прикручивается к откосу. Это облегчает стабилизацию окна в правильном положении. Анкеры прикручиваются к оконной раме перед вставкой окна в проем. Крепления необходимо разместить по всему периметру окна.Расстояние между ними не может превышать 70 см. Максимальное расстояние от углов и от края стойки или окна – 15 см. Прежде чем прикрутить окно к стене, его необходимо правильно расположить. Деформация плохо подогнанной рамы может привести к трещинам в месте ее контакта с пеной и, как следствие, к протечке.

Рама должна быть стабилизирована по вертикали и горизонтали. Отклонения не могут быть больше допустимых изготовителем окон – предполагается, что для элементов длиной до 3 м они не должны превышать 1,5 мм/м.Убедитесь, что соблюдены все прямые углы и что стойки не перекручены. В прямоугольном окне измеряются обе диагонали. Монтажные блоки, размещаемые в зазорах между профилем и стеной, служат для правильного позиционирования окна в проеме. Зазор вокруг рамы должен быть от 1,5 до 3 см – тем больше окно.

Расстояние между точками механического крепления окна

чертеж Агнешки и Марека Стерницци, все размеры в сантиметрах

Сборочные блоки

При сборке используются опорные и распорные блоки из твердой импрегнированной древесины или твердого ПВХ.Опорные блоки или клинья подкладывают под раму - с обоих концов, а также под стойки. Их также вставляют по бокам окна – с одной стороны в верхнем углу, а с другой в нижнем углу. Они стабилизируют окно и передают нагрузки, возникающие от его веса и эксплуатации, на стену здания. Нижние блоки можно заменить пороговой планкой или приставным профилем, также можно поддерживать раму на анкерах или стальных уголках. Дистанционные блоки используются для выравнивания окна. Размещаются в остальных углах окна, а после завершения установки убираются. Нет необходимости использовать какие-либо блоки над верхним порогом рамы.

Уплотнение

Чаще всего для этого используется пенополиуретан

. Он недорогой, легко наносится и обрабатывается, гибкий и хорошо входит в отверстие. Также он достаточно прочен и устойчив к погодным условиям, ему не вредит даже кратковременный контакт с влажным воздухом. По этой причине многие подрядчики считают, что этого материала достаточно для герметизации стыка окна и стены и завершения монтажа на этом этапе.Между тем, пена, используемая для уплотнений, не является водонепроницаемой. После размещения на стыке между окном и стеной он постоянно подвергается воздействию влаги, которая проникает в него как снаружи, от дождевой воды, стекающей по оконной раме, так и изнутри, в виде водяного пара из помещений. Зимой влага, скопившаяся в пенопласте, замерзает и разрушает его структуру. В результате пена со временем деградирует, теряет свои теплоизоляционные свойства, загрязняется и покрывается плесенью. Чтобы этого не произошло, его необходимо защитить с обеих сторон.Ни подоконник, ни штукатурка не обеспечивают герметичности. Изолирующие ленты следует использовать, сохраняя герметичность внутри, чем снаружи. Тогда, даже если влага попадет в утепление через возможные неплотности, она не замкнется в нем, а сможет испариться наружу. Именно поэтому пенопласт изнутри покрыт пароизоляционной лентой, а снаружи он водостойкий, но паропроницаемый. Наружная лента дополнительно защищает место контакта окна со стеной от сквозняков. Условием правильной работы лент является их точное прилегание как к оконной раме, так и к поверхности откосов.Основание должно быть гладким, так как хотя ленты и гибкие, их трудно плотно герметизировать вокруг канавок, полостей или комков затвердевшего кладочного раствора. Впоследствии вода может проникнуть в место утечки. Поэтому перед установкой окон поверхность откосов следует загрунтовать.

Изоляционные ленты

Покрывают поролон, защищая его от влаги. Они гибкие и могут быть оштукатурены и окрашены во время отделочных работ. Ленты, монтируемые с внешней стороны стыка окна со стеной, не пропускают воду даже при проливном дожде, но паропроницаемы.Те, что используются внутри, являются паронепроницаемыми. Существуют также универсальные ленты – их можно использовать как внутри, так и вне контакта. Их способность пропускать водяной пар меняется в зависимости от влажности воздуха. Большинство лент имеют ширину от 7 до 15 см, некоторые до 29 см. Их можно армировать полипропиленовыми волокнами, что увеличивает их сопротивление разрыву. Все они имеют самоклеящуюся ленту, которая позволяет им приклеиваться к раме, а иногда и самоклеящуюся бутиловую ленту для крепления к откосу.Если такого полотна нет, край ленты нужно закрепить на косяке клеем или бутиловой липкой лентой, которая также пригодится для герметизации стыков. Изоляционные ленты требуют ровной поверхности. Железобетонные, силикатные или ячеистобетонные поверхности, сложенные клеевым раствором, достаточно гладкие и достаточно их загрунтовать, чтобы увеличить адгезию клея. В остальных случаях для выравнивания фальца используется кладочный раствор. Толщина слоя зависит от неровности стены, может быть даже около 2 см – это необходимо учитывать при замерах оконных проемов.

ТЕПЛОМОНТАЖ КАК ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ - НЕ ТОЛЬКО В НОВОСТРОЙКАХ

Наилучшие результаты достигаются, когда она проводится на основании ревизии и включает в себя не только утепление, но и замену старых окон и инсталляций. Однако не всегда это можно сделать комплексно. Приводим практические советы по следующим этапам работы.

Целью такого ремонта всегда является повышение комфорта жителей и снижение счетов за отопление.Чтобы убедиться, что деньги вложены правильно, и, прежде всего, что строительная конструкция не пострадала, стоит воспользоваться советом профессионального специалиста. Сертифицированный аудитор обладает знаниями в области строительной физики, действующих энергетических норм и параметров изоляционных материалов, подбора мощности современных установок. На основании проектной документации и, возможно, местного осмотра, если дом уже подвергался переделке или утеплению в прошлом, консультант подготовит аудит, в ходе которого определит, какие изменения необходимы для улучшения энергетического баланса. здания.Предлагаемые решения всегда подтверждаются анализом рентабельности – учитываются затраты на ремонт и экономия тепловой энергии. Также желательно, чтобы она была оптимальной для данного дома. Может быть указан порядок выполнения работ. Задача аудита также состоит в том, чтобы оценить уровень энергетического стандарта, к которому нужно стремиться, поскольку не каждое здание имеет шанс соответствовать самым высоким стандартам с точки зрения потребности в тепловой энергии. Самое главное вложить деньги на ремонт так, чтобы они принесли наибольшую экономию на эксплуатационных расходах дома.

фото: Михал Булка

Соответствуют ли изолированные дома тем же требованиям, что и новостройки? Что следует из технического и строительного регламента

Термическая модернизация дома означает - в соответствии с положениями Закона о строительстве - его реконструкцию . В результате этого меняются эксплуатационные или технические параметры существующей конструкции здания (но без изменения кубатуры, площади застройки или этажности, ведь тогда мы имели бы дело с пристройкой).Для инвесторов это означает, что перегородки и техническое оборудование реконструируемого здания должны соответствовать минимальным требованиям по теплоизоляции и что должно быть соблюдено соответствующее соотношение площади окон к площади пола. Это связано с § 328 абз. 1a постановления о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (WT), и эти требования были указаны в приложения 2 к настоящему правовому акту.Например, утепленная наружная стена должна иметь U не выше 0,25 Вт/(м 2. К) - , если тепловая модернизация проводится в 2016 г., 0,23 (данный показатель будет применяться с 2017 г.) или 0,20 (с 2021 г.). Коэффициент теплопередачи для новых окон должен быть не менее 1,3 в 2016 г., 1,1 с 2017 г. и 0,9 Вт/(м 2,90 062 К) с 2021 г.

Если термомодернизация заключается исключительно в утеплении двухэтажного дома (а то и большего, потому что в нормативах есть ограничение по высоте 12 м) или замене окон (без изменения их размеров), никто не будет проверять соответствие минимальным требованиям будет выполнено в результате этих работ.Для этого вида работ не нужно иметь разрешение на строительство или даже представлять его. Однако, когда реконструкция связана с изменением конструкции здания (например, расширение оконных проемов, новая ковка, замена перекрытия), необходимо разрешение или уведомление и строительный проект на реконструкцию, соответствующий нормативам.

Что входит в тепловую модернизацию

Объем работ индивидуален, но обычно охватывает несколько направлений: замена окон, утепление наружных перегородок и модернизация инсталляции.Наиболее ощутимые выгоды даст комплексная тепловая модернизация. Однако, когда мы не можем себе этого позволить, работу можно проводить поэтапно, начиная с тех, которые окупятся быстрее всего.

Замена окон приводит к уменьшению теплопотерь и повышению комфорта. Современные окна с тремя стеклопакетами имеют низкий коэффициент теплопередачи и, прежде всего, герметичны. Но при их установке в домах с самотечной вентиляцией (что распространено в реновируемых домах) необходимо оборудовать их диффузорами.К сожалению, такую ​​замену часто рекомендуют и в домах, построенных всего десяток лет назад, что совсем не так уж и старо. У них обычно окна с параметрами намного хуже, чем у новых окон. Хотя бы потому, что газ, находящийся в пространстве между стеклами, со временем испаряется. Их сборка конечно оставляет желать лучшего. Контакт со стеной обычно герметизировали только пеной, а протечки могли появиться с годами.

Однако для многих домов наиболее важным будет изоляция перегородок. Наружные стены имеют наибольшую площадь поверхности и их теплоизоляция может дать наилучший результат. Однако в случае тепловой модернизации речь идет не только о прокладке совершенно нового утеплителя там, где его никогда не было, но и об улучшении существующего. Тепловые мосты должны быть герметизированы, а также утеплены более холодные перегородки, не вступающие в непосредственный контакт с холодным наружным воздухом, например пол на земле, стена рядом с неотапливаемым гаражом или потолок на неиспользуемом чердаке.

Часто очень важно улучшить установку. В минималистском варианте может быть достаточно утеплить дымоход, что увеличит его тягу, но чаще всего производится замена котла и замена открытой установки с расширительным баком на закрытую. Также стоит инвестировать в установку автоматических систем управления, что опять же немного снижает энергопотребление. Часто это связано с заменой радиаторов. Очень важно правильно определить параметры новых установок.Их мощность подбирается исходя из потребности в тепловой энергии, т.е. с учетом теплоизоляции дома. Важно, чтобы в случае комплексной тепловой модернизации все работы были завершены до начала отопительного сезона. Если она проводится поэтапно, не стоит начинать с модернизации установки, чтобы зимой не было недогрева дома.

Суть проекта заключалась в том, чтобы спроектировать термомодернизацию дома в познанском Грюнвальде таким образом, чтобы значительно улучшить его внешний вид, не меняя расположения оконных проемов и не привлекая инвестора к более серьезным строительным работам.Чтобы улучшить пропорции существующего кузова с окнами, сфокусированными на небольшой площади, необходимо было изобрести форму, закрывающую эти недостатки

Новые окна - как их вставить

При выборе герметичных и теплых окон стоит убедиться, что их окружение также не образует теплового моста. Когда замена окон сочетается с утеплением стен, их можно полностью или частично расширить перед стеной так, чтобы они находились в пределах толщины утеплителя. Для установки окон в слой утеплителя нужно использовать консоли или уголки вместо традиционных анкеров и дюбелей.Плотное покрытие рамы утеплителем ограничит выход тепла через контакт окна со стеной.

Если окна выступают за лицевую сторону стены всего на несколько сантиметров, для установки не требуется использование специальных консолей, достаточно стандартных монтажных анкеров. В старых домах изменить положение окна в толщине стены может быть сложнее, потому что во многих стенах вокруг окон заделаны косяки. Их задачей была защита зазора вокруг рамы от задувания ветром. Их можно выковать или вырезать болгаркой.Затем окна можно отодвинуть к краю стены, а место соприкосновения с вырезанным косяком закрыть реконструированным из теплоизоляции косяком.

Если вы не планируете утеплять стены снаружи (например, оставить кирпичный фасад), лучше вставить новые окна ровно на место старых, перед откосом, а более холодные просто принять зона вокруг окна. Также в случае трехслойных стен окна лучше всего оставить в прежнем положении.

фото Przemysław Machnik

Ремонт этого дома проходил в несколько этапов.Во-первых, позаботились о крыше и заменили окна на первом этаже. Их положение в толще стены не изменилось, т.к. если бы окна выносились ближе к внешнему краю стены, то пришлось бы выколотить кирпичные косяки, находящиеся в хорошем состоянии

фото: Przemysław Machnik

В связи с изменением назначения мансарды и приспособлением ее под отдельную квартиру было принято решение добавить балкон и заменить окно на балконную дверь. Балконная плита тонко утеплена, чтобы не охлаждать потолок. Фасад утеплен 10-сантиметровым слоем пенопласта и отделан тонкослойной штукатуркой.На косяках были сформированы полосы толщиной 12 см. В ходе термомодернизации прилегающие к дому хозяйственные постройки были отремонтированы и приспособлены для использования. Там были построены гаражи и техническое помещение. Там были установлены теплые гаражные ворота и герметичные двери

патио.

Как заменить окна в двухслойной стене, не повредив фасад

Такая ситуация может иметь место в домах многолетней давности. На стенах 10-сантиметровый слой утеплителя, а фасад в таком хорошем состоянии, что не требует ремонта.Самым слабым элементом в нем являются окна. Специфика столярных изделий имеет свои способы их замены без ущерба для тонкослойной штукатурки. С помощью специальных приспособлений для вырезания окон они отделяют их от утеплителя и от кладки, а затем выдвигают внутрь дома. Затем на то же место вставляют новое остекление тех же размеров. После механического закрепления окна в стене с помощью дюбелей или анкеров остается лишь узкий зазор по стыку рамы с существующим утеплителем, который необходимо заделать пропитанной распорной лентой.Он заполнит и утеплит пространство вокруг окна, а благодаря тому, что он устойчив к воде, ультрафиолетовому излучению и переменным температурам, не требует оштукатуривания. При проведении работ с особой тщательностью в ремонте нуждаются только внутренние поверхности косяков.

Если из-за невнимательности подрядчиков или просто из-за плохого технического состояния стены не удалось сохранить косяк в целости и в стене имелись дефекты, предварительно загладьте их раствором. Только после этого можно использовать уплотнительные расширительные ленты - или пенопласт, обязательно покрытые водонепроницаемой бутиловой лентой.Здесь необходимо будет частично повредить поверхность косяков. Поврежденный фрагмент обычно заполняют пенополиуретаном или закрывают полосой пенопласта, а затем с помощью шпаклевки и штукатурки воссоздают поверхность косяка. Чтобы линия стыковки новой штукатурки со старой не была видна, можно окрасить оконную нишу. Иногда даже вместо того, чтобы замазать стыки, в эти места вводят другой цвет. Сложнее сохранить эстетику фасада, когда повреждения косяка очень обширные или вы хотите добавить в углубление тонкую полоску пенопласта, которая будет образовывать косяк на раме (об этом не всегда помнили в мимо).Требуется закрепить край проема ПВХ-профилем с армирующей сеткой. Чтобы установить его правильно, нужно также зачистить штукатурку на узкой полосе стены вокруг оконного проема. Чтобы его замазать, не соединяя старую и новую штукатурку, после выполнения теплоизоляции вокруг углубления можно сделать декоративный ободок.

Установка подоконников

Устанавливаются только после утепления фасада и отделки стен внутри здания. С внешней стороны самое главное следить за тем, чтобы порожек располагался под пороговым профилем рамы.Лучше всего, если она будет прикреплена к планке порога, но если такой планки нет, ее следует приклеить к нижнему косяку и профилировать так, чтобы ее верхний край скрывался под оконной рамой. Это предотвратит попадание воды под подоконник. Все контакты необходимо дополнительно загерметизировать эластичной замазкой, силиконом или распорной лентой. Под подоконником также должна быть гидроизоляция, например фартук из EPDM, который является водонепроницаемым, но паропроницаемым, и в то же время приглушающим звук дождя.Внутренний подоконник прикручивается или приклеивается к нижнему косяку. Она должна упираться в планку порога так, чтобы ее край находился под оконной рамой. Некоторые подоконники имеют профили, позволяющие подоконнику плотно прилегать к оконной раме. Другие просто вставляются и герметизируют контакт гибким материалом — силиконом или акрилом — для предотвращения проникновения влаги и водяного пара.

Пенополиуретан

Пространство вокруг окон можно заделывать только пеной низкой кратности, которая не повредит раму.Пены могут быть упакованы в банки со шлангом или предназначены для нанесения с помощью пистолета. Они отличаются параметрами. Все они имеют очень хорошую теплоизоляцию – их стандартный коэффициент теплопроводности λ составляет около 0,035 Вт/(м . К). Некоторые из них обеспечивают повышенную звукоизоляцию – 60 дБ. Другие имеют быстрое время отверждения до 15 минут после нанесения. Существуют также огнезащитные пены для огнеупорных уплотнений. Для монтажа поздней осенью и даже зимой подходят так называемые зимние пены, которые можно наносить при температуре -20°С, а не как традиционные +5°С.Пенопластам требуется влажный субстрат, только тогда они будут правильно расширяться. Дверные косяки также должны быть чистыми. Пена, введенная на загрязненную поверхность, не прилипнет к ней. В месте соединения будет создана щель, в которую будет проникать вода и проникать ветер. Кроме того, осколки элементов кладки, остатки раствора или древесная стружка, оставшиеся в месте контакта, впитывают влагу и грязь, что может привести к развитию плесени.

Пошаговая установка

Перед началом установки окон следует подготовить поверхность откосов – очистить и загрунтовать.Железобетонные косяки не требуют заглаживания.Рама окна покрывается изоляционными лентами - паронепроницаемыми внутри рамы и паропроницаемыми снаружи. Ленты имеют специально подготовленную для этого самоклеящуюся полоску. Ленты были приклеены к верхней и боковым сторонам окна. Нижняя часть крепится позже, после установки окна в проем. Ленту обрезали так, чтобы она была длиннее общей длины всех склеиваемых сторон на 20 см. К каркасу, обтянутому лентами, прикрутили анкеры, располагая их не менее чем через каждые 70 см.На окне типового размера обычно достаточно трех анкеров по бокам, а вверху дополнительно по обеим сторонам стойки ставятся опорные блоки. Это элементы, закрепленные стационарно, они не снимаются после завершения сборки.Для выравнивания и выравнивания окна используются распорные клинья, которые будут удалены после завершения сборки.Анкеры были прикручены к откосам железобетонными шурупами. С поверхности косяков необходимо было удалить пыль и загрязнения, образовавшиеся при сверлении. Перед приклеиванием лент основание необходимо было повторно загрунтовать, в зазор между рамой и стеной залить пенополиуретан. Он должен был плотно заполнить имеющееся пространство, но его не могло быть слишком много. Он мог испачкать его, если вылез из-под рамы. Для того, чтобы пена правильно расширилась и не отслоилась от основания, косяки смачивают водой.После застывания пены – через несколько часов – ее излишки срезают.Сначала ленту закрепили с внешней стороны окна, чтобы лента хорошо приклеилась к основанию, ее плотно прижали валиком. Углы тщательно профилированы. Все анкеры были проклеены дополнительными полосками скотча Вдоль нижней рамы рамы лента приклеена к пороговой планке. По бокам есть припуски ленты для 5-ти сантиметровых нахлестов, с помощью которых были склеены уголки.Заключительный этап сборки - фиксация створок и проверка правильности их открывания и закрывания, а также возможная подгонка фурнитуры.Штукатурка, покраска или покрытие с подоконником

НАША РЕЧЕВАЯ ИЛИ КОНСОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Это можно сделать, расширив окна в слой теплоизоляции.Есть разные способы сделать это. Все они правильные, хотя у каждого, конечно, есть свои преимущества и недостатки. Давайте посмотрим, чем они отличаются.

Окна целесообразно заглублять в теплоизоляционный слой, если его толщина превышает 15 см. С таким слоем утеплителя даже в самый большой мороз стена имеет положительную температуру. В теплом воздухе внутри дома всегда присутствует водяной пар. Даже при эффективно работающей вентиляции он попадает во внешнюю перегородку. Когда стена не промерзнет, ​​даже если водяной пар сконденсируется в перегородке, она не замерзнет.Контакт между стеной и окном может быть слабым местом такой перегородки. Особенно когда щель между стеной и окном заделана только монтажной пеной. Проникающий в нее водяной пар конденсируется при низкой температуре и замерзает зимой. Таким образом, уплотнение разрушается, и вокруг окон образуются линейные тепловые мосты. Конечно, пенопласт можно закрепить соответствующими лентами — пароизоляционными изнутри и ветрозащитными снаружи. Но выгодное решение также состоит в том, чтобы удлинить окно в изоляционный слой.Раму можно разместить в таком месте перегородки, где температура близка к 0 o С. Если контакт окна с утеплителем будет хорошо герметизирован, мостики холода будут устранены. Окна, расположенные ближе к фасаду, будут пропускать больше света и обеспечивать лучший приток энергии зимой. Последний пункт очень важен в современном строительстве.

Выдвижные окна должны быть установлены таким образом, чтобы действующие на них силы (напор и всасывание ветра, термические напряжения) не повреждали их, и в то же время, чтобы сильно нагруженный крепеж был прочно соединен со стеной.Однако, хотя механическое крепление окон очень важно, чтобы считаться правильным, останавливаться на достигнутом нельзя. Очень важно правильно соединить оконную раму с теплоизоляцией, размещенной на стенах.

Выдвижение окон в изоляционный слой теперь является стандартом для монтажа столярных изделий в энергосберегающих и пассивных домах фото: Бартломей Рутковски

На консолях

Это специальные металлические опоры и регулируемые анкеры системы JB-D. Еще несколько лет назад это было единственное проверенное и удобное решение, которое оконные установщики предлагали инвесторам, строящим пассивные и энергосберегающие дома.Крепежи бывают разного размера (более короткие или более длинные скобы). Их подбирают с учетом того, на какое расстояние вы хотите выдвинуть окно за пределы стены. Место крепления оконной рамы может находиться на расстоянии не более 15 см от лицевой стороны стены. Для монтажа используются два типа креплений – нижние консоли (несущие вес окна) и боковые опоры (передающие силы ветрового напора и всасывания). Консоли подбираются по типу стенового материала и прикручиваются к стене перед установкой окон. Консоли с усиливающей опорой предназначены для стен из силикатного или ячеистого бетона.Их монтируют в свете косяка. В случае с керамоблоками консоли должны крепиться к внутренней поверхности стены, поэтому они соединяются с монтажными уголками. В таком решении окно может меньше выступать наружу (точка опоры может выступать не более чем на 10 см от поверхности стены). Боковые кронштейны крепятся к бокам и верхней части окна. Сначала они прикручиваются к оконной раме, а затем к откосу. Кронштейны подбираются только по длине, тип стены здесь не имеет значения.И консоли, и кронштейны имеют разную грузоподъемность. Установщик подбирает подходящий соединитель с учетом размеров и веса окон. Расстояние между креплениями соответствует общим рекомендациям по установке окна. Максимальное расстояние для окон ПВХ – 70 см, а для деревянных и алюминиевых – 80 см. Крайняя консоль должна находиться в 5-7 см от внешнего угла окна, а крайняя боковая скоба в 10-15 см от него. Несмотря на то, что окно находится за пределами проема, важно соблюдать соответствующие монтажные зазоры, поскольку соединители должны входить между стеной и оконной рамой.

Применение такой системы крепления окон предполагает использование с внутренней стороны пароизоляционных лент, ширина которых зависит от длины оконного выступа. Чтобы лента плотно прилегала к откосу, ее следует предварительно выровнять. Последним элементом сборки должна быть герметизация соединения оконной рамы с теплоизоляцией и обшивка ветрозащитной лентой. Если стены утеплены гораздо более толстым слоем утеплителя, он должен перекрывать оконную раму, образуя косяк.

Преимуществом данного способа монтажа является возможность регулировки положения окна в трех плоскостях и проведения монтажных работ изнутри здания.

При стандартном монтаже на консолях все элементы крепления крепятся к стене в оконном откосе

Уголки металлические

Чуть менее удобный, но тоже используемый способ встраивания окна в стену. Иногда это единственный способ механической установки окна - когда монтажный зазор между оконной рамой и откосом минимален или отсутствует. В таких случаях для монтажа используют уголки с соответствующей грузоподъемностью. Очень важно правильно подобрать соединители для крепления угла в стене.

Сначала определяется положение уголков под окном, в каждом из них просверливается отверстие и изначально (без затяжки) вставляется соответствующий соединитель с большой головкой. После определения правильного уровня всех уголков (это можно сделать по правильно вырезанному отверстию в уголке) они прикручиваются к стене и дополнительно крепятся дополнительными крепежными элементами.

Уголки прикручиваются к окну по бокам и к верху рамы. Окно опирается на уголки, прикрученные к стене, и слегка прижимает его к раме или подоконному профилю.Соответствующее положение окна определяется продолговатым отверстием в уголке, через которое проходит соединитель. Аналогичным образом регулируется положение уголков, притянутых к каркасу, и окончательно прикручиваются к стене.

Недостатками этого способа являются ограниченные возможности регулировки положения окна по отношению к плоскости стены и необходимость проведения монтажных работ снаружи. Его сторонники подчеркивают, что металлические элементы не проникают в толщу стены и не создают точечных тепловых мостов.

Установка окна на уголки

фото: ALUPLAST

Установка окна на уголках затруднена. Требуется точное позиционирование всех опор и боковых опор, так как сложнее отрегулировать положение окна

.

Деревянный квадратный блок

Этот метод уже давно используется в пассивном жилье. Он использовался до того, как консоли стали популярными. Это также гораздо более дешевое решение, чем они. Снаружи под окном вкручивается деревянный брус (немцы используют клееный брус) для поддержки окна.Несомненными достоинствами являются хорошая теплоизоляция опоры, а также устойчивая поддержка каркаса по всей его длине. Положение окна регулируется с помощью опорных блоков, аналогично окну, установленному в откосе. Эта область закрывается таким же образом. Чтобы обеспечить «долголетие» опоры, брус следует пропитать и покрыть слоем теплоизоляции. Верх и бока окна обычно крепятся к стене снаружи металлическими уголками, а место соединения закрывается пароизоляционной лентой.

Теплая монтажная рама

Идея этого решения заключается в создании теплой опорной рамы, в которую вставляется окно. Это естественное продолжение косяка. В зависимости от выбранного решения каркас имеет несколько иную структуру и изготавливается из другого материала, хотя его теплопроводность аналогична теплопроводности уложенного на стену слоя утеплителя. Есть рамы из одного материала, например Klima Konform System greenteQ (полистирол EPS), а также комбинированные из двух.Один тогда несущий профиль, а другой - изолирующий сердечник, например MOWO (жесткий полиуретан с добавками, утепленный графитовым полистиролом) и Iso-Top Winframer (композит PUR с сердечником XPS). Каркас изготавливается на стройплощадке путем нарезки элементов по размеру окна. В каждой из систем элементы рамы доступны в нескольких размерах, что позволяет расширить окно до 20 см.

Вырезанные профили приклеиваются к стене вокруг оконного проема, образуя раму шириной 8-12 см (в зависимости от выбранной системы).По мере схватывания клея в течение 24 часов рама дополнительно стабилизируется крепежными элементами (болтами или шурупами). Хотя в дальнейшем большая часть нагрузок передается клеевым соединением (используются специальные клеи с высокой несущей способностью), болты увеличивают несущую способность монтажной рамы. При выборе системы установщик должен проверить заявленную грузоподъемность каркаса - в некоторых системах она постоянна независимо от свеса, а в некоторых системах уменьшается с увеличением свеса, а иногда зависит от типа материала стены. сделано из.Окно механически закреплено в изоляционной раме с помощью винтов. После установки вертикального и горизонтального положения соединители размещают в соответствии с рекомендациями производителя столярных изделий. Соединение между оконной рамой и монтажной рамой герметизируется распорной лентой или монтажной пеной (если это разрешено производителем) и закрывается соответствующей пленкой.

Преимущество этого метода установки заключается в том, что вновь установленные окна сразу же герметизируются. Это также облегчает замену окна в будущем без разрушения изоляционного слоя.

Теплые монтажные рамы

Профили Klima Konform в системе greenteQ можно использовать для создания изолирующей монтажной рамы толщиной 9, 12 или 16 см. При необходимости окно можно дополнительно расширить на 2 см, т.е. до 18 см за лицевую сторону стены

Цена встраивания окна в изоляционный слой зависит в первую очередь от расстояния, на которое должно быть расширено окно с изоляцией, веса окна и типа материала, использованного для возведения стен. С помощью этой информации можно выбрать систему и способ установки.Монтажник, заявляя об установке на консолях и опорах, также должен указать способ герметизации. Для плотного прилегания окон следует сделать вокруг них полосы из полистирола, а зазор между ними и окнами заполнить монтажной пеной и закрыть паропроницаемой внешней пленкой и паронепроницаемой внутренней пленкой. При оценке монтажник должен учитывать систему уплотнений, рекомендованную производителем. Система MOWO самая дорогая, но в то же время единственная комплектная.Также нет необходимости в подготовке оконных ниш за счет использования в качестве герметизирующего слоя герметизирующей ленты (3 в 1). Другие системы предоставляют установщику больше свободы в выборе материалов, необходимых для изготовления уплотнения. Он может выбрать монтажную пену, пленку, клей и т. д. Благодаря этому он предлагает инвестору более дешевые и более дорогие решения. Однако в этом случае для него придется подготовить оконные ниши (выровнять так, чтобы он приклеивался

.

Смотрите также