Главная » Разное » Как заштукатурить откосы на окнах своими руками внутри правильно

Как заштукатурить откосы на окнах своими руками внутри правильно


Как правильно оштукатурить откосы на окнах своими руками: пошаговая инструкция, видео

Как штукатурить откосы на окнах своими руками — вопрос, о котором нужно задумываться сразу же после установки оконного блока. Оставлять окна без откосов — непозволительная ошибка, на которую никто не имеет права. Во-первых, нужно позаботиться об эстетической стороне вопроса. Откосы без отделки смотрятся просто ужасно. Во-вторых, для влаги открыты все пути и она легко будет проникать в помещение. Также стоит упомянуть сквозняках, грибке и прочих, малоприятных моментах, от которых каждый хочет оградиться.

Содержание:

В конце нашего разговора вы будете знать чем штукатурить откосы на окнах снаружи и внутри, как должен быть организован рабочий процесс, о каких тонкостях нужно знать.

Почему штукатурка? За и против

Чтобы вы понимали, почему мы решили помочь вам правильно штукатурить откосы на окнах, а не выбрали другой вариант, нужно детально изучить этот способ. Все таки существует масса других методов, например, панели из различных материалов. Но мы упорно продолжаем настаивать на использовании штукатурки.

Этот метод характеризуется рядом весомых преимуществ:

  • доступная стоимость, которая позволяет существенно сэкономить на ремонте;
  • прочность материала, за счет которой он становится устойчивым и выносливым;
  • длительная эксплуатация с сохранением всех характеристик материала;
  • простота монтажных работ, которые будут под силу даже неопытному строителю;
  • универсальность применения (любые окна и материал стен). 

Не спешите штукатурить откосы на окнах внутри, у этого метода имеются недостатки. Пусть они несущественные, но все же они присутствуют.

  • недостаточная теплоизоляция, которая находится на среднем уровне;
  • высокая вероятность появления трещин на поверхности откосов;
  • плесень и признаки высокой влажности могут появляться на штукатурке.

Особенности приготовления раствора

Мы решили пока не рассказывать как оштукатурить откосы на окнах, а заняться раствором. В нашем случае раствор является основой всей дальнейшей работы и потому сделать его нужно качественно. Если на этом этапе будет допущена ошибка, то и вся дальнейшая работа теряет смысл. Нельзя узнать как правильно оштукатурить откосы на окнах без ознакомления с правилами приготовления раствора.

Для нашей работы можно купить готовые составы, которые просто разводятся в необходимом количестве воды. Этот способ надежный и быстрый, но требует вложения большего количества средств. Для неопытных строителей, которые еще не знают как нужно заштукатурить откосы для пластиковых окон, желательно выбирать именно готовые смеси.

Приготовить раствор самостоятельно можно, но нужен хоть минимальный опыт, ответственность и терпение. В составе обязательно должен присутствовать вяжущий элемент, в его роли может выступать цемент, глина или гипс. Можно приготовить простой или сложный раствор, главное — точно следовать рекомендациям и соблюдать рецептуру. Нельзя готовить жирный или скудный раствор, нужно найти золотую середину и приготовить раствор с оптимальными характеристиками.

Судить о штукатурке можно исходя из ее способности сцепляться с поверхностями, например, с лопаткой или мастерком. Хорошая смесь должна немного задерживаться на лопатке, цепляясь за нее. В случае с жирной штукатуркой будет наблюдаться очень хорошая сцепляемость, которая ничего хорошего не принесет. Обедненная штукатурка вообще не будет задерживаться на инструменте.

Добавление гашеной извести — распространенный метод приготовления штукатурки для оконных откосов. Это обязательно должен быть гашеный известковый компонент, в противном случае можно столкнуться с вздувшимися участками на поверхности. Такой раствор хорошо использовать для деревянных и каменных стен.

Если по каким-то причинам у вас оказалась негашеная известь, можно легко выйти из этой ситуации и оградить себя от лишних расходов. Для превращения негашеной извести в гашеную необходимо проделать следующие манипуляции:

  • В случае с материалом быстрого гашения в емкость с известью нужно так налить воду, чтобы она покрывала смесь. Ждем несколько минут, в течение которых происходит обильное газообразование.
  • Материал среднего гашения лишь наполовину заливается водой, а в емкость засыпается на ¼. Ждать придется полчаса, после чего можно добавлять воду, перемешивать и использовать для приготовления штукатурки.
  • Известковый материал среднего гашения нужно смачивать водой на протяжении часа. 

Гипс — еще один компонент, который добавляется в раствор для оштукатуривания откосов. Такой смесью не получится отштукатурить откосы на окнах с улицы, поскольку гипс боится влаги. Раствор застывает за очень короткое время (5-10 минут будет достаточно), что также нужно учитывать заранее, чтобы можно было правильно заштукатурить откосы на окнах.

Этапы оштукатуривания

Вот мы и подошли к главному вопросу. Сейчас будем рассказывать как самому отштукатурить откосы на окнах и сделать это не хуже любого специалиста. Мы традиционно разделили этот процесс на составные этапы.

Подготовительные работы

Это еще одна из наших традиций — начинать ремонтные работы с подготовки рабочего поля. Если сейчас хорошо выполнить подготовку, то в дальнейшем не возникнет проблем, а результат будет сохраняться длительное время.

Суть подготовительных работ заключается в следующем:

  • Подоконник и окно нужно защитить от загрязнений и повреждений. На окно крепится пленка, а на подоконнике располагается картон или гипсокартон. Такие же действия проводятся с радиаторами и оконной фурнитурой.
  • Лишняя пена срезается.
  • Штукатурка ложится на ровную поверхность. Отклонение должно быть минимальным, всего пару миллиметров на метр. Даже стены вокруг окна должны быть ровными. Пусть на это уйдет больше времени и материала, зато результат будет отличным. При небольших искривлениях можно использовать сетку из проволоки. Для больших перепадов высот необходимо использовать маяки.
  • Как заштукатурить откосы окна внутри, если имеется старое покрытие? Этот вопрос часто волнует начинающих строителей. Покрытие должно быть удалено, поверхность зачищена, выровнена и замазана новым раствором.   
  • На выровненной поверхности не должно быть каких-либо загрязнений. При хорошо очищенной поверхности степень сцепляемости материалов будет максимальной, а откосы не потребуют ремонта долгие годы. Есть разные способы для очистки поверхности. Например, кирпичные и бетонные стены обрабатываются раствором соляной кислоты (3%), после чего промываются холодной водой. Для выведения жирных пятен используется жирная глина. Она наносится на пятно, высыхает и удаляется.
  • Поверхность покрывается грунтовкой со свойством глубокого проникновения.
  • Пену нужно закрыть пароизоляционным материалом. Это может быть морозоустойчивый силикон или пароизоляция в виде пленки. Лишний герметик удаляется сразу, поскольку сделать это после застывания будет очень сложно. В первую очередь мы хотим рассказать как правильно отштукатурить откосы с пластиковыми окнами. Чтобы даже у начинающего строителя все получилось с первого раза, а результат не вызывал нареканий. Так что к нашим советам нужно прислушиваться и четко следовать рекомендациям.

Малка — важный инструмент

Этот элемент играет важную роль в создании идеальных откосов. Малкой пользуются все профессиональные строители. Она может создаваться под заказ, приобретаться в магазине или делаться самостоятельно. Если мы единожды штукатурим откосы на окнах своими руками, то нет смысла тратиться на покупку готового инструмента. Лучше сделать ее самостоятельно.

Малка — это шаблон, который точно отражает форму откосов. Необходимость в использовании малки создается за счет наличия рассвета в оконной конструкции. Откосы должны расширяться, чтобы обеспечить большее проникновение света в помещение.

Для создания малки удобно использовать листовую фанеру. Обычно ширину делают 15 см, а длину увеличивают на 10 см от длины откоса. Если на окнах имеются петли, значит с одной стороны малки должны быть вырезы. Эта сторона будет перемещаться по откосу. Другая сторона малки должна передвигаться по маяку.

Основные работы

Когда поверхность основательно подготовлена и к ней нет претензий, можно продвигаться дальше. А это значит, что мы сейчас будем рассказывать как отштукатурить откосы на окнах.

Работа всегда начинается с внутренней стороны. Менять это правило не стоит, оно проверено на практике неоднократно. Внутренние работы начинаются с нижней плоскости и боковых сторон. Штукатурить верхний откос окна нужно в последнюю очередь. Если с очередностью обработки поверхностей вопросов нет, то можно переходить к изучению практического руководства. Выглядит оно следующим образом:

  • Готовим небольшое количество жидкого раствора. Распределяем его по поверхностям будущих откосов. Таким образом будет обеспечена хорошая адгезия. Для набора смеси удобен шпатель. Раствор хоть и будет жидким, но он должен задерживаться на стене, а не стекать с нее.
  • Первый слой оставляется в покое для высыхания.
  • Теперь очередь углового профиля, который устанавливается четко по уровню.
  • На высохший первый слой накладывается раствор нормальной консистенции. Каждый слой должен быть идеальным, без отклонений и прочих дефектов.
  • Уделяем время углам, подправляем их и приводим в идеальный вид.
  • Теркой затираем подсохшую поверхность.
  • При помощи шпателя формируем борозду в месте стыковки окна и откоса. Борозду заполняем силиконом. Такой секрет позволит убрать вероятность образования трещин.
  • Грунтуем и занимаемся декоративной отделкой. Вариантов здесь масса.

Вот таким способом можно заштукатурить откосы окна. Использование гипса вносит свои корректировки в практическое руководство. В конце должен располагаться еще один пункт. Его суть заключается в демонтаже элементов приоконных планок. Они легко сгибаются и вынимаются.

После завершения внутренних работ можно переходить к формированию внешних откосов. Практическое руководство выглядит таким же образом, как то, что уже было описано. Поэтому нет смысла отдельно рассказывать как штукатурить откосы на окнах снаружи.

Тонкости, которые помогут достичь успеха

Мы рассказали как оштукатурить откосы на окнах внутри, и, в принципе, уже можем завершить разговор. Но, в качестве приятного бонуса, решили рассказать о профессиональных секретах, которые увеличат шансы на успех.

  • Раствор на основе цемента требует соблюдения особых температурных условий. Температура в помещении не должна опускаться ниже +5. Ротбанд не терпит температуры ниже +10.
  • При выборе штукатурной смеси нужно обращать внимание на срок использования готового раствора. Цементная штукатурка должна быть использована максимум за 40 минут, для гипсового раствора это время существенно сокращается.
  • Для внешних работ гипсовые штукатурки не подходят абсолютно.

На этом разговор можно завершать. Вы знаете чем штукатурить наружные откосы окон, как подготовить раствор, сделать малку и провести весь комплекс работ по созданию штукатурных откосов, в том числе и как оштукатурить откосы окон со стороны улицы.

Как правильно оштукатурить откосы на окнах своими руками: видео

Как заштукатурить откосы оконных проемов: материалы, технология работ, советы

Как штукатурить откосы оконных проемов

Штукатурные работы выполняются не только для декоративного оформления помещения.

С их помощью реализуются следующие важные моменты:

  • повышаются тепло- и звукоизоляционные качества стен;
  • помещение защищается от проникновения влаги;
  • скрываются нежелательные крепежные и отделочные элементы, устраняются дефекты перекрытия.

Технологический процесс оштукатуривания оконных откосов незначительно отличается от аналогичных работ при замене дверей. Однако, если не учитывать эти различия, обработанная поверхность начнет покрываться трещинами и осыпаться.

Преимущества штукатурки


Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

  • Длительное время использования.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
  • Устойчивость, прочность.
  • Хорошая теплоизоляция.
  • Скрытие монтажных частей при необходимости.

Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

Для чего нужно штукатурить откосы

Когда речь заходит об откосах из штукатурки? Это происходит тогда, когда в помещении появляется новое окно или дверь (чаще всего входная). Из-за проводимых работ – разрушается часть стены, которая примыкает к устанавливаемому объекту. Поэтому этот участок необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют и еще ряд важных назначений:

  • Сокрытие элементов монтажа.
  • Улучшение теплоизоляции помещения.
  • Предохранение от попадания влаги.
  • Защита от посторонних шумов.

Стоит заметить, что штукатурка оконных откосов и дверного проема – схожие по своей технологии операции, но имеющие некоторые различия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть некоторые трудности.


Штукатурка дверных проемов и оконных откосов – похожие по технике процессы

Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка

Для штукатурки откосов пластиковых окон характерны такие преимущества, как:

  • доступность и дешевизна материала;
  • возможность поштукатурить самостоятельно;
  • при повреждении легко отремонтировать участок любой площади;
  • огнестойкость;
  • монолитность покрытия;
  • хорошая паропроницаемость;
  • экологичность;
  • возможность придания различной формы, окраски в самые разные цвета;
  • высокая прочность.

Минусы:

  • на выполнение тратится больше времени;
  • отделка из штукатурки быстрее пачкается;
  • возможно появление трещин.

Плюсы и минусы отделки из пластика:

  • пластиковые панели имеют такой же коэффициент расширения, как и пластиковые окна, поэтому риск появления щелей между оконной рамой и штукатуркой минимален;
  • имеют ровную, гладкую, легко отмывающуюся поверхность;
  • не нуждаются в окрашивании;
  • долговечны;
  • гигиеничны;
  • лёгкие;
  • служат дополнительным кожухом для утепления минватой.

Недостатки:

  • при появлении дефекта придётся заменять всю облицовку;
  • пластиковые элементы считаются недостаточно прочными для боковин шириной более 25 см;
  • небольшой выбор цветов.

Штукатурка откосов – способ оформления окон, имеющий ряд преимуществ. Выровнять и отштукатурить откосы на окнах, при желании, может даже новичок.

Нюансы при штукатурке откосов.

Зачастую работа ведется в пару этапов. И в конце каждого из них необходимо ждать, пока подсохнет нанесенный слой.

Также, стоит заранее приготовиться к тому, что на стыке штукатурки и окна может появиться сеть трещин. Но этого можно избежать, если по шву пройтись герметиком.

Проблемы, которые могут возникнуть

Все подготовлено и ожидает своего часа, но возникает множество нюансов, которые мешают закончить отделочные работы. В чем же основные причины?

  1. Монтаж самой конструкции (окна, двери) – выполнен некачественно. Поэтому все работы, которые делают сторонние специалисты, необходимо тщательно принимать, а самостоятельные – изначально делать на совесть. Иначе получится, что отштукатуренные участки придется ломать, чтобы исправить изначальные дефекты.
  2. Температурные показатели не соответствуют необходимым: для цементных растворов – выше пяти градусов;
  3. для гипсовых смесей – от десяти градусов.

Поэтому следует устранить все побочные причины, а потом приступать к работе.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора.

  1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
  2. Стыки, рамы окон оклеиваются строительным скотчем.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем выровнять.

Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы работа спорилась, важно иметь подходящий инструментарий для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как выбрать правильный инструмент

Прежде всего, понадобится подготовить уровень. Лучше, если на нем будут как минимум 2 ампулы. Выбирая длину, лучше остановиться на инструменте примерно в 1 м. Более коротким будет неудобно работать (придется слишком часто его перекладывать и выше риск наделать «ступенек»), а с длинным инструментом будет не развернуться между стенами и косяком.

Для разметки понадобится рулетка (2-метровой вполне хватит), простой карандаш угломер. Чтобы вывести поверхности оптимальным образом, будет нужно алюминиевое правило.

Для подготовки раствора и нанесения его на стену нужно подготовить:

  • Посудину для приготовления смеси.
  • Мерку для отмеривания объемов.
  • Посуду для воды.
  • Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5-сантиметровый), мастерок (каким пользуются каменщики), полутерок и терки (если планируется штукатурить смесями на основе цемента). Если планируется применять сесь на гипсовой основе, вместо полутерка и терок будут нужны широкий шпатель (45-сантиметровый), гладилка и терка с губчатой основой.
  • Молоток-кирка.

Также понадобится позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на базе гипса и цемента очень агрессивно воздействуют на кожу рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно будет медицинского образца). Также нужен рабочий халат или другая спецодежда. Чтобы не запорошить глаза и волосы при работе, стоит подобрать также головной убор и защитные очки.

Еще один аспект безопасной работы – надежная опора для ног. Не стоит работать с шатких табуреток или стульев. Надежная стремянка – уже несколько более подходящий вариант, но ее придется часто переставлять, а от работы на узкой площадке станут уставать ноги. Поэтому если есть возможность, стоит сколотить удобные козлы.

Как сделать раствор для оштукатуривания

В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

Смесь покупают или делают сами.

Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

Как рассчитать количество штукатурки для откоса?

Крупнозернистая сухая смесь расходуется в соотношении 0,2 – 0,5 кг на 1-2 квадратных метра.

Мелкозернистая – от 0,5 кг.

Проведите расчёты и прибавьте еще 10% от полученного результата.

Утепление и звукоизоляция откоса

Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.


Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

Как штукатурить откосы на окнах?

Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

  • Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.
  • Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.
  • Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:

  1. Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
  2. Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
  3. По полученным отметкам прикручиваем правило.

Выравнивать откос можно двумя способами:

С помощью маяка

Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.

С помощью малки

В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.

  • Снимаем правило.
  • При помощи терки производим затирку.
  • Накладываем слой грунтовки.
  • Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

Штукатурка откосов по маякам.

Чтобы откос получился правильным, достаточно двух досок (маяков).

Пошагово выставляем маяки:

  1. Определите метку на оконной раме, от которой начнется оштукатуривание.
  2. Поставьте длинный шпатель (или уровень) так, чтобы один его конец касался метки, а второй упирался в стену.
  3. Конец, который упирается в стену, отодвиньте на полсантиметра (это пространство займет будущий слой штукатурки).
  4. Закрепите возле рамы (рядом с меткой) первую доску (рейку, маяк).
  5. Вторую доску (рейку, маяк) закрепите возле откоса (со стороны комнаты). Она должна быть выдвинутой на 5 мм. Это оптимальная толщина самого тонкого слоя штукатурки.


Рисунок 1. Маяки обозначены оранжевым цветом.

Таким образом у вас теперь есть 2 маяка. Как понять, что вы выставили их правильно? Если вы приложите к ним шпатель (или уровень), он будет лежать под углом к откосу. Определите наиболее оптимальный угол и смело приступайте к работе.

С помощью перфорированных профилей

Такой метод подойдет, когда поверхность стены заранее отштукатурена. Профиль необходимо отрезать, учитывая длину стыка с помощью ножниц по металлу. Смесь нужно нанести на место стыка, но не слишком много. После чего нужно произвести установку перфорированного уголка на штукатурные углы, немного придавливая при помощи правила. Контрашульц легко деформируются, поэтому надавливать нужно аккуратно. Раствор, который просочился сквозь его сеточку, убирается шпателем. Движения должны быть от угла.

После того, как все высохнет, нужно произвести ошкуривание углов и если необходимо покрыть финальным тонким слоем.

С помощью серпянки

Данный метод рационально использовать в том случае, если необходимо укрепить стык стен, например, при работе с гипсокартоном. Из инструментов необходимо иметь армирующую ленту и прямоугольный брусок из дерева примерно 60 сантиметров в длину и подготовленный раствор. Смесь гипса нужно наносить в небольших количествах на стык, при этом захватывая по 10 сантиметров стены.

Далее серпянку прикладывают к самой верхней точке угла, после раскручивают рулон на расстояние вытянутой руки

Важно, чтобы низ ленты лег правильно, а главное не сместился в сторону. К ленте, немного нажимая, прикладывается брусок, таким образом, происходит формирование угла

С помощью шпателя убирается выделившаяся смесь и разравнивается лента.

Движения должны быть аккуратными, чтобы лента не деформировалась и не сместилась в стороны.

Финишное доведение работы.

Ждем высыхания слоя. Снимаем защитное покрытие с окон. Очищаем поверхности от случайных брызг. Работа – сделана!

Штукатурка оконных откосов своими руками. Видео урок.

Полезные рекомендации

  1. Температура в комнате, где планируется обрабатывать откосы, не должна быть ниже +5 градусов, если используется цементный раствор, и не менее +10 градусов, если вы купили ротбанд.
  2. Подберите для работы перчатки из плотной резины. Они защитят ваши руки от растворов и царапин.
  3. Если откосы не просушены, они быстро начнут трескаться, краска на них – шелушиться, опадать лоскутами. Закончив очередной этап работы, нужно будет убрать пыль, грязь с поверхности, во время работы нужно держать окна закрытыми.
  4. Для внутренних откосов советуют использовать гипсовый раствор. Но снаружи, в условиях частой смены погоды, возникновения осадков и колебания температур удобнее смесь на основе цемента.
  5. Если необходимо утепление – используйте монтажную пену, пенопласт или пенополистирол.
  6. Перед работой прикройте подоконник куском плотного картона или обрезками гипсокартона, подходящими по размеру. Стеклопакет, фурнитуру и батареи заклейте плёнкой из полиэтилена или плотной бумагой.

Не всегда удаётся найти умелого и аккуратного мастера для отделки откосов. Но, зная основные правила и тонкости работы, справиться с ней будет легче. Удачного вам ремонта!

Источники

  • https://1beton.info/shtukaturka/otkosov
  • https://oshtukaturke.ru/tehnologii/shtukaturka-otkosov-posle-ustanovki-plastikovyh-okon
  • https://vse-okna24.com/okna/otlivy-i-otkosy/shtukaturka-otkosov-okon-posle-ustanovki-poshagovaya-tehnologiya.html
  • https://o-remonte.com/bystraya-i-pravilnaya-shtukaturka-okon/
  • https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/shtukaturka-otkosov-svoimi-rukami.html
  • https://sdelai-lestnicu.ru/remont/stukaturka-otkosov-okon-svoimi-rukami-kak-sdelat-pravilno-vybor-materialov
  • https://saucyintruder.org/otdelka-vnutrennih-otkosov-okon-stukaturkoj/
  • https://okcomfort.com/okna/otkosy/oshtukaturivanie-svoimi-rukami.html
  • https://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/pravila-shtukaturki-otkosov-dvernykh-i-okonnykh-proemov.html
  • https://DekorShtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri
  • https://ODveryah.ru/uluchshenie/shtukaturka-dvernyh-otkosov
  • https://plastokonnik.com/shtukaturka-otkosov-okon-svoimi-rukami/

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон внутри своими руками


В современном мире популярными стали металлопластиковые окна, которые считаются надежными в эксплуатации и шумоизоляционными. После их установки возникает вопрос: как обрабатывать откосы на окнах? Штукатурка – это самый экономичный и экологический чистый материал, а откосы из этого материала – это самый популярный способ их обработки с внутренней и внешней стороны.

Изготовление оконных и дверных откосов из штукатурки

Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами. Этот процесс очень важен, потому что металлопластиковые окна почти всегда образовывают конденсат, а он в свою очередь ведет к образованию грибка, плесени и других вредных бактерий. Антигрибковая дезинфекция оградит появление в квартире этих новообразований на проемах. Если допустить их появление, тогда избавиться от них будет затруднительно.

Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами.

Что нужно знать до начала работы

Обработка этой части окна имеет свои преимущества по сравнению с оформлением их с помощью гипсакортона, пластиковых панелей и др. материалов – это небольшая стоимость, прочность, долговечность этого вида обработки данной зоны окна, а с этим процессом может справиться даже неопытный мастер. Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию. Еще этот вид обработки подходит для различных форм оконных проемов и ее со временем легко обновить или откорректировать.

К минусам относится следующее:

  1. Продолжительное время между разными процессами, а именно между грунтованием, зачистки, распределением раствора.
  2. Возможность появления плесени, даже после обработки поверхности средствами, препятствующими появлению грибка.
  3. Могут со временем появиться трещины.

Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию.

Как сделать раствор для оштукатуривания

Для начала нужно приготовить качественный раствор. Можно изготовить раствор или купить уже сделанную смесь в магазине, подходящую для работ внутри и для наружной отделки. Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления. Важно! В раствор нужно обязательно добавить любые вяжущие составляющие – это могут быть глина, цемент или гипс.

Очень важно при приготовлении этого состава не нарушать пропорции и добавлять нужное количество всех материалов, чтобы приготовить нужную смесь, которая будет хорошей консистенции и не будет трескаться после высыхания. То же самое касается скудности раствора. Если там будет не хватать компонентов, тогда он не прослужит долго и через непродолжительное время опять потребуется наносить новый. Оформленные откосы хорошим, качественным раствором будут достаточно долговечны.

Чтобы понять, что консистенция хорошая, нужно провести эксперимент: если смесь хорошо прилипает к шпателю, тогда она имеет качественный состав и нужную вязкость. Для изготовления штукатурки откосов своими руками можно в состав добавить гашеную известь, подходящую для деревянных и бетонных поверхностей. Если использовать обычную известь, тогда отделка будет некачественной и могут образовываться вздутие на штукатурке.

Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления.

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Можно приготовить цементно-песочный раствор и выдержать такое комбинирование составляющих:

Название смеси

цемент

песок

щебень

вода

Бетон М200

50кг.

9 ведер (10литровых)

14 ведер

3 ведра

Кладочный раствор

50кг.

17 ведер

—

4 ведра

Штукатурная смесь

50кг.

14 ведер

—

4 ведра

Также для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал и после того, как раствор изготовлен – его нужно в короткие сроки нанести на поверхность. Еще к его недостаткам относится то, что этот вид материала не применяется с уличной стороны, а подходит только для внутренних работ. Он боится повышенной влажности. Для внешних работ идеально подойдет использование цементной смеси, более стойкой к атмосферным воздействиям, к термальным изменениям температуры и высыхает за один день.

Поэтому важно выбрать каким видом раствора будет происходить обработка проемов окон внутри помещения и со стороны улицы и выбрать подходящий для этого состав раствора. Он должен соответствовать возложенным на него задачам. Можно также к нему добавлять другие компоненты, добавляющие смеси теплоизоляционные свойства, пластичность и хорошую фиксацию на поверхности. Это относится к корбоцеллюлозным или полиацетатным клеевым массам. Они легкорастворимые в воде и имеют порошкообразный вид. Некоторые специалисты добавляют жидкое мыло или стиральный порошок в небольшом количестве и глину для придания пластичных свойств.

Для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал.

Подготовительные работы

В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы, облегчающие весь процесс. Раствор можно перемешать при помощи строительного миксера, отлично сбивающий такие массы. Также нужно подготовить инструменты для всех этапов работ:

  • Шуруповерт или ручная дрель;
  • Дюбеля или саморезы;
  • Шпатели длинный и короткий;
  • Емкость для размешивания смеси;
  • Ручной миксер для раствора;
  • Уголок;
  • Маяки и длинный уровень;
  • Скотч для заклейки окон;
  • Газета или другое защитное покрытие для подоконника.

В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы.

Также важно выровнять обрабатываемую поверхность. Это необходимо для качества производимой работы. Также можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора. Ее можно нанести на поверхность откосов специальными зажимами.

Можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора.

В самом начале важно очистить поверхность от скоплений разных загрязнений при помощи воды с добавлением моющих средств, содержащих абразивы. Если идет повторное нанесения раствора, нужно убрать остатки прежней штукатурки, и хорошо зачистить поверхность или просто убрать верхний слой побелки и отшлифовать основу для нанесения штукатурки. Стоит обратить внимание! Основание под штукатурку должно быть идеально ровным и для проверки важно использовать уровень или другие похожие по свойствам инструменты.

Для начала важно защитить сами окна и подоконник защитной пленкой или скотчем, чтобы не повредить их при работе. Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется. Иногда при нанесении раствора могут мешать выпуклые детали петель окон и, если существует возможность тогда лучше их снять, чтобы они не препятствовали выравниванию штукатурного слоя. Это нужно делать аккуратно, не поломав механизмы.

Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется.

Порядок оштукатуривания откосов

После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов и в самом начале необходимо проделать работы с внутренней стороны помещения, а потом уже переходить основным процессам работы.

После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Из-за того, что штукатурные откосы находятся близко к внешней стороне стены, можно дополнительно провести утепление слоем пенопласта шириной не больше 30 мм. Их можно наклеить на поверхность и прикрепить к стене дюбелями. Дальше нужен раствор, который можно нанести на стену при помощи шпателя небольшим слоем. Эту смесь важно сделать не такой густой, чтобы она быстро высохла.

После полного высыхания этого слоя, можно дальше устанавливать уголок помогая при этом уровнем. Для этого необходимо наносить ее широкими мазками при помощи разравнивающих инструментов, а потом следует этап выравнивания, при котором нужно выводить излишки сверху вниз. Не нужно стараться сильно выравнивать поверхность при помощи штукатурки – это можно будет сделать шпаклевкой-финиш.

Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины. При шпаклевании можно раствор наносить сразу на шпатель и прижимать его к стене под правильным углом. Особое внимание уделяется стыкам соединения боковых откосов и верхнего.

Это очень неудобный участок, так как такие работы проводить сложно. Но действовать нужно таким же образом как на боковых поверхностях. При помощи дюбелей прибивается угловой профиль и уже на него наносится раствор. Снаружи поверхность нужно удалить от всех видов загрязнений, а потом наносится слой грунтовки. После ее высыхания уже налаживается основной слой штукатурки и выравнивается при помощи специальных инструментов: широкого шпателя, правила.

Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины.

Оштукатуривание дверных откосов

Как обработать дверные проемы? Для этого используется та же технология, что и для окон. При установке дверного проема, появившиеся дыры задувают специальной пеной. После высыхания, ее излишки нужно убрать, а также прочие загрязнения и нанести первый грунтовочный слой, используя при этом уголок. Утеплять откосы не нужно, так как пена, которая наносится в щели и зазоры, не пропускает холод внутрь. После высыхания наносится последний слой и все выравнивается штукатуркой.

Чем обрабатывать уличные двери волной или цементом? При взаимодействии с пониженными и высокими температурами и другими атмосферными воздействиями, цементный раствор более надежный и долговечный, по сравнению с другими смесями и применение его для штукатурки более практично.

После высыхания, излишки пены нужно убрать, а также прочие загрязнения.

Какие ошибки можно допустить при проведении этих работ:

  • Перед тем как сделать откосы, важно сразу же оценить состояние нижнего слоя. Его неудовлетворительный вид может в последствии привести к появлению трещин, надколов. Нужно хорошо его зачистить и убрать излишки пены и прочих загрязнений;
  • Нельзя наносить верхний слой не прогрунтовав хорошо поверхность. Это может привести к проступанию контуров кирпичей, что повлияет на внешний вид откосов и не будет эстетически красиво выглядеть;
  • Прежде чем штукатурить откосы на окнах внутри, требуется выравнивание стен по бетону, температура которого должна превышать 5%. Это важно сделать, чтобы не было отслоения слоя штукатурки;
  • Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

Утепление и звукоизоляция откоса

Перед тем, как производить основные работы по обработке откосов, при необходимости нужно утеплить их тонким пенопластом. Он утеплит стены и не даст холоду проникнуть внутрь помещения. Чтобы не проникал шум в квартиру при установке окон должен использоваться качественный крепежный материал, в виде монтажной пены. Она хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы. Можно их также дополнительно оформить тонкими листами пенопласта.

Пена хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы.

Работа по оформлению проемов на окнах и дверях должна выполняться качественно и при использовании надежных материалов. И поэтому нужно подойти к этому процессу ответственно и перед тем, как штукатурить оконные откосы, хорошо подготовить поверхность, а основной процесс проводить с использованием всех технологических процессов.

Видео: Как штукатурить откосы на окнах

Штукатурка откосов - как правильно сделать своими руками

Штукатурка откосов окон своими руками — отличное и экономичное решение, которое пользуется популярностью, несмотря на преобладание пластика на рынке. Далее подробно расскажем про эту процедуру.

Особенности этой методики отделки

Сохраняет свою популярность штукатурка оконных откосов благодаря некоторым своим достоинствам:

  • Доступность. Штукатурная смесь стоит совсем немного, чем и привлекает к себе внимание.
  • Эффектность. Место отделки будет смотреться очень красиво, при соблюдении всех правил.
  • Отсутствие пустоты внутри.

Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место ПВХ панелям. Во многом это связано с недостатками технологии:

  • Риски. Во время работ высока вероятность повредить рамы.
  • Отсутствие дополнительного утепления. Использование такой технологии осложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
  • Слабая стойкость к перепадам температур. Если вы живете в резко-континентальном климате (например, Восточная Сибирь), то за несколько сезонов начнут появляться трещины.

Совет: для продления эксплуатационного периода по периметру откоса в местах прилегания к раме сделайте ножом маленькие канавки. В них выдавливаем акриловый герметик. Эта методика актуальна только в том случае, если производится штукатурка откосов окон гипсовой штукатуркой.

  • Трудоемкость монтажа. Несмотря на свою простоту, такие работы потребуют много сил.

Вывод: недостатков больше и они существеннее названных достоинств.

Производим работу правильно

Некоторые задаются вопросом, сначала подоконник или штукатурка откосов? Мы настоятельно рекомендуем второй вариант. В таком случае подоконники останутся целыми. В противном случае во время работ с цементной смесью их можно повредить. Далее рассмотрим поэтапно все, что нужно сделать.

Какой инструмент нужно приготовить

Нам понадобится вот такой список орудий труда:

  • Уровень (если позволяют средства, то лазерный).
  • Рулетка, карандаш (или маркер).
  • Правило (желательно алюминиевое).
  • Набор шпателей.
  • Малка (из фанеры или листа металла) — она должна идеально подходить под глубину проема. Её можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.
  • Тары для воды и замешивания.
  • Мастерок.
  • Угольник.

При выборе смеси обратите внимание на её характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Применение дешевых неустойчивых смесей заставит вас практически ежегодно производить реставрацию поверхности.

Подготавливаем исходную поверхность

В нашем случае подготовка является самым трудоемким и долгим процессом. Сделать потребуется следующее:

  • Перед началом работ заклеиваем рамы и стекла пленкой, дабы избежать загрязнения.
  • Удаляем с проема остатки старых материалов (краска, штукатурка и т.д.) если таковые присутствуют. Раствор должен ложиться на чистую поверхность, наличие грязи и пыли обеспечит его отпадание.
  • Если производится штукатурка откосов после установки окон, то срезаем излишки монтажной пены ножом.
  • Проводим ревизию — исходная поверхность должна быть прочной и не иметь отстающих частей. В противном случае работы будут напрасны. Простукиваем стену и непрочные части отбиваем.
  • Грунтуем поверхность — это улучшает адгезию (схватывание смеси с основанием). Лучше использовать грунтовку высокого проникновения. Также имеет смысл делать подбор исходя из материала стены.
  • Производим пароизоляцию. Для этого пену с внутренней стороны проклеиваем пароизоляционной пленкой. Вместо нее можно использовать морозоустойчивый герметик.

Рекомендации по правильному оштукатуриванию

Теперь подробно рассмотрим, как делать откосы на окнах из штукатурки. Большинство людей знакомы с работой шпателем. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Проанализируем работу поэтапно — для лучшего восприятия информации.

Важно! Работать можно при температуре не меньше +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательна работа при повышенной влажности, ибо в таком случае раствор будет высыхать очень долго.

  • Вначале делается разметка. С помощью угольника наносим линию будущего проема.
  • Создаем ограничители для доводки боковых частей откоса (чтобы не выходить за нанесенную разметку). Вырезаем три полосы из фанеры и прикручиваем их на саморезы по всему периметру окна. Нужно чтобы кромки выходили за край на соответствующее расстояние (согласно нанесенной ранее разметке).
  • Необходимо добиться идеальной ровности — горизонтальную кромку выставляем с помощью уровня, а вертикальные стойки отвесом.
  • Следуя инструкции, заготавливаем раствор — лучше маленькими порциями, чтобы он не успевал схватываться, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Для ускорения процесса перемешивания воспользуйтесь шуруповертом с насадкой «миксер». Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
  • Набрасываем смесь на плоскость при помощи небольшого шпателя. Заполняем полностью пространство между маяками.
  • Вооружившись широким шпателем, разглаживаем поверхность. Делаем это снизу-вверх плавными круговыми движениями. Добиваемся максимальной ровности.
  • Даем смеси подсохнуть (не до конца).
  • Затем делаем подрезы в местах установки маяков и вынимаем их. Делайте это аккуратно, дабы не повредить штукатурный слой.
  • Замазываем появившиеся щели и даем поверхности подсохнуть.
  • К следующим процедурам приступаем только после полного высыхания смеси.
  • Оцениваем ровность поверхности — если есть необходимость, наносим еще один выравнивающий слой.
  • После высыхания слегка смачиваем поверхность водой из распылителя.
  • Вооружившись теркой, делаем затирку. Плавными круговыми движениями водим по поверхности (как при ручной полировке). Делаем это до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной.

Заключение

Как мы уже говорили, шпаклевка — это не самый долговечный вариант. Однако есть способы продлить ей жизнь. Можно покрасить её эмалью, которая придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного материала вам не нравятся, можно сразу же после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой). В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.

как своими руками штукатурить проемы после установки пластиковых окон, отделка проемов входной двери

Качественная отделка стен напрямую зависит от того, как они будут оштукатурены. Ровная поверхность – залог качественно проведенных ремонтных работ.

Особенности

При установке новых окон, межкомнатных и входных дверей перед хозяином помещения может возникнуть необходимость провести дополнительные ремонтные работы по оштукатуриванию откосов. Штукатурить можно как самостоятельно, так и доверить процесс профессиональным ремонтникам. На сегодняшний день существует огромное количество не только различной штукатурки, но и инструментов для облегчения самостоятельного ремонта.

Виды смесей

Важно выбрать правильную смесь в зависимости от типа помещения, в котором проводятся ремонтные работы. В настоящий момент на рынке строительных материалов представлено огромное количество разнообразных видов штукатурных смесей в различных ценовых категориях. От выбранного материала напрямую зависит качество покрытия, его долговечность и внешний вид.

Ниже представлены характеристики двух наиболее часто употребляемых составов:

  • Раствор песка и цемента. Составы на основе цемента прекрасно подходят для наружных работ и внутри помещений с повышенной влажностью. Такие смеси используются при работах на наружных откосах либо откосах окон сауны или бассейна. Отличительными чертами материала являются прочность, долговечность, а также высокая адгезия продукта. Такая штукатурка демократична по цене, однако недостаточно хорошо держится на окрашенных, деревянных и пластиковых поверхностях.

Цементная штукатурка сложна в нанесении, долго высыхает и не столь декоративна, как ее аналоги.

  • Сухие смеси на основе гипса. Гипсовая штукатурка не имеет усадки и сама по себе более пластична. Идеально подходит для проведения внутренних работ. Она высыхает намного быстрее цементной, не требует дополнительной шпатлевки и не проступает под слоем краски, так как имеет белый цвет. При этом сама штукатурка легко окрашивается.

Из минусов такой смеси можно отметить низкую влагостойкость и, как следствие, невозможность использования для наружных работ.

Инструменты

Прежде чем приступить к самому процессу оштукатуривания, необходимо не только закупить материалы, но и приобрести требуемые для работы со смесью инструменты. Хотя нанесение штукатурки на оконные откосы и отличается от работ с дверными проемами, считается, что описанный ниже набор инструментов подойдёт в обоих случаях и является универсальным для любой работы со штукатуркой не только на откосах, но и на покрытии других поверхностей.

  • Уровень. Можно использовать гидроуровень, а также пузырьковый или лазерный инструмент. При этом важно, чтобы он был не меньше 0,5 м длиной, но и не больше ширины оконного или дверного проёма. Оптимальной считается длина в 1 м.
  • Металлическое правило. Используется в оштукатуривании откосов, квадратных столбов, ниш и прочих строительных конструкций. Существуют также деревянные правила, однако их не используют при работе с влажной штукатуркой, так как древесина впитывает влагу и разбухает. Важно внимательно проверить инструмент на кривизну и повреждения, чтобы не пришлось переделывать готовую работу.
  • Рулетка. Подойдёт абсолютно любая, имеющаяся в наличии.
  • Емкость для замешивания. Можно взять ведро или таз, в котором размешивается смесь согласно инструкции на упаковке. Также необходимо отдельное ведро для замера количества воды, чтобы точно соблюсти пропорции. Все ёмкости должны быть чисто вымыты и просушены.
  • Широкий и средний шпатели, мастерок. Ими удобно как черпать смесь, так и выравнивать ее на поверхности откоса. Мастерком можно накидывать смесь на более крупный шпатель, а также устранять небольшие дефекты, образующиеся в процессе работ.
  • Терка и полутерок для придания гладкости покрытию. Выбираются исходя из вида штукатурки. Предназначены для выравнивания, удаления изъянов и перетирки штукатурки начистую. В отличие от полутерка, теркой можно добиться более гладкой поверхности откоса.
  • Гладилка – это инструмент, с помощью которого также распределяется раствор, и удаляются излишки. Применяют в основном для разглаживания цементной стяжки пола, но она может быть применена и при работах на откосах.
  • Малка – инструмент, состоящий из широкого прорезанного бруска (колодки) и тонкой рейки, которая свободно помещается внутрь (перо). Малка предназначена для измерения углов и переноса их на заготовку. Легко изготавливается самостоятельно при наличии нескольких деревянных брусков.
  • Кисть и валик для нанесения грунтовки и финишного окрашивания. Желательно иметь кисти разных размеров для прокрашивания всех стыков и углов.
  • Самоклеящийся приоконный профиль – универсальная строительная планка, которая выполняет защитную, штукатурную и уплотнительную функции одновременно. Профиль оснащен стеклотканевой сеткой, которая надежно фиксирует на откосах штукатурку и почти полностью исключает появление трещин.

Данный набор инструментов необходим для оштукатуривания откосов, расположенных внутри помещения.

Что касается внешних оконных поверхностей, то существует ещё один способ с применением приоконной планки с сайдингом или без него. Его применяют для наружной отделки откосов чаще всего в частных домах и приусадебных участках. Такой способ подходит только для поверхностей определенного размера, поэтому приоконная планка не является универсальным способом декоративной отделки наружных откосов.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к оштукатуриванию, можно изучить мастер классы, а также провести ряд подготовительных работ. В первую очередь, подбирается необходимый вид и количество смеси. Чтобы узнать нужное количество, все откосы измеряются, и учитывается средний расход на 1 кв. м. Очищается рабочая поверхность снаружи и вокруг оконной рамы от мусора и монтажной пены.

Пена срезается ровно по краю оконной рамы. В случае если окно ещё не запенено, необходимо сделать это и дать ему полностью высохнуть. Обычно это занимает около двух часов, но лучше будет оставить пену в нетронутом виде на целые сутки.

Если откос был ранее оштукатурен, то необходимо удалить как минимум верхний слой старой штукатурки. Однако лучше полностью очистить поверхность от старого состава. Таким образом, минимизируется возможность появления трещин и пустот.

Затем необходимо удалить всю пыль и грязь пылесосом или влажной тряпкой и дать полностью высохнуть поверхностям после уборки, иначе штукатурка на плоскость не ляжет. После уборки можно нанести грунтовку в два слоя. Раствор выбирается в зависимости от материала стены – чаще всего это кирпичная кладка или бетон.

Дополнительно закрепляется пленка для пароизоляции с помощью саморезов, либо накладывается герметик. Это производится для смещения точки росы наружу и предотвращает появление конденсата на самих откосах и на поверхности окна.

Технология работ

Последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Завершение всех подготовительных работ: должно пройти положенное время для застывания герметиков, высыхания пены и поверхностей.
  • Если на окне установлена москитная сетка, то она демонтируется и убирается на время работ. Само стекло, оконную раму и подоконник необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить и не испачкать окно. Не рекомендуется использовать обычный скотч, так как он может оставить следы клея на поверхности, которые потом достаточно тяжело оттереть.
  • При оштукатуривании откосов своими руками для дополнительного армирования можно также использовать заранее приобретенные уголки. Они упрощают формирование ровного края откоса и защищают его от последующей деформации. Уголки устанавливаются на данном этапе работ и покрываются штукатуркой, в отличие от декоративных уголков, которые крепятся на готовую работу.
  • Следующим пунктом идет прикрепление планки, определяющей плоскость, в которой будет наноситься состав.
  • После этого нужно замесить количество смеси, необходимое для проведения работы. Для правильной ее подготовки используется инструкция от производителя, размещенная на упаковке. Смесь должна получиться похожей на пасту, не содержать явных комков, но и не стекать со шпателя или мастерка.
  • Затем необходимо нанести раствор на нижний участок откоса накидывающим движением. Нужно стараться делать это равномерно, что во многом упростит дальнейшую работу.
  • К самому низу нанесенного раствора прикладывается правило и медленно поднимается вдоль откоса, выравнивая первый слой.
  • По завершении движения правилом важно осмотреть поверхность на наличие дефектов и кривизну. При необходимости добавляется ещё раствор и разравнивается малкой.
  • По истечении 2-3 минут лишнее удаляется с помощью гладилки, правилом выравнивается раствор по вертикали.
  • Затем слегка смоченной теркой разравнивается вся поверхность с помощью круговых движений. Не нужно сильно давить на свежую штукатурку, иначе легко можно испортить всю предыдущую работу.
  • При необходимости повторить весь алгоритм начиная с нанесения раствора на откос.
  • Оштукатуренным откосам нужно дать время для полного высыхания и только потом можно приступать к конечному покрытию.
  • Грунтовка в один слой наносится на высохшую поверхность откоса. Ее можно наносить как с помощью кисти и валика, так и с помощью более современного оборудования, например, краскопульта. Он значительно ускорит и облегчит процесс нанесения.
  • Замешивается шпаклевка согласно инструкции и наносится слоем в 2-3 мм с помощью шпателя удобного размера.
  • Шпаклевка затирается шпателем, смоченным водой.
  • Затем необходимо затереть все углы и снять фаски, если они были сделаны.
  • Осталось дождаться полного высыхания, а после этого можно покрасить готовый откос или положить на него плитку.

Работа с окнами из пластика проводится по предоставленной выше инструкции до момента полного оштукатуривания. Затем между откосом и прилегающей оконной рамой нужно сделать углом шпателя вертикальную полоску и заполнить получившийся проем герметиком, чтобы в дальнейшем избежать растрескивания штукатурки.

Для повышения качества работ с дверными откосами необходимо использовать не одно, а два правила. Важно полностью удалить старый слой штукатурки рядом с коробкой, после чего строительным ножом, приставленным под углом в 45 градусов к верхнему углу, провести до самого низа, с усилием вдавливая его.

Перед нанесением штукатурки необходимо загрунтовать весь обработанный участок, а поверхность обязательно залить герметиком. Участок необходимо сразу же зачистить. В остальном работа проводится по той же схеме, что и для оконных откосов.

Советы и рекомендации

Проводить работы на высоте удобнее с конструкции, напоминающей козла. По сравнению со стремянкой это не только безопаснее, но и позволит покрыть большую площадь без перестановки с места на место.

Существует более современная штукатурная смесь, которая содержит акрил. Она является более универсальной, но и более дорогостоящей.

Работать с герметиком необходимо очень быстро, иначе он может застыть. Застывший герметик очень трудно счищается с поверхности.

Температура помещения для ремонтных работ должна быть не меньше 5 градусов Цельсия при использовании песчано-цементной штукатурки, а также не меньше 10 градусов при использовании гипсовых смесей.

Также важно правильно рассчитать время работы со смесью. Если оштукатуривание занимает более одного часа, то лучше не замешивать сразу весь объём штукатурки, а разделить смесь на два или три раза, чтобы она не высыхала в ведре.

Если вместо дверных откосов необходимо штукатурить арочные, то сначала работу необходимо выполнить на боковых, а потом заняться верхними откосами. По окончании всех работ на углы можно наклеить декоративные уголки – они придадут более аккуратный вид готовым откосам.

Если в точности следовать рекомендациям, то процесс пройдет без неожиданных трудностей.

Процесс штукатурки откосов смотрите в видео.

технология и особенности процесса + видео

Советы и рекомендации


Стоит учитывать некоторые рекомендации профессионалов, чтобы получить хороший ремонт в результате.

  1. Если вы только любитель в сфере ремонта, лучше пользуйтесь вспомогательными материалами и инструментами.
  2. Пользуйтесь грунтовкой для хорошей адгезии наносимой смеси с поверхностью.
  3. Выжидайте время высыхания предыдущих слоев, иначе все потрескается или отпадет.
  4. Используйте фирменные готовые смеси.

Штукатурка углов – достаточно кропотливая работа. Если не знать некоторых секретов можно испортить конечный вид помещения. Для проделки такой работы стоит тщательно подготовиться и иметь необходимые инструменты.

Чтобы все держалось и было сделано на совесть, нужно использовать дополнительные материалы. Для возникновения крепкой связи между разнородными слоями применяют агедезионные добавки. В итоге, если есть желание и хоть небольшие навыки, сделать ровные лузги или усенки получится даже у начинающих строителей.

Выравнивание внутренних углов

Как штукатурить внутренние углы знает далеко не каждый. Но следуя инструкции, это может сделать даже новичок. Главное выполнять все точно, а главное аккуратно. Штукатурку углов своими руками можно выполнить тремя способами.

С помощью маячков

Такой метод применим, если вместе со стыками выравниваются полностью все стены. Необходимо выполнить крепление металлических или деревянных направляющих, служащих маяками, к поверхности стены. Установленные профили, должны располагаться на расстоянии равном размеру правила. Расстояние от маяка до стены, примерно, десять сантиметров. Эти действия выполняются на обоих стенах, образующих угол.

Штукатурная смесь сначала наносится на одну стену, потом на. другую. Необходимо заполнить всю площадь, находящуюся между маяками и выровнять все с помощью правила, излишки раствора в углах аккуратно «подрезаются» широким шпателем. После чего нужно дождаться полного высыхания слоя и уже после этого переходить к следующему участку стены.

Для придания формы стыку стен применяют угловой шпатель. При работе с ним нужно время от времени смачивать в воде. Если используется шпатель прямой формы, то траектория движений должна быть отрывистой и направляться от угла.

Когда покрытие просохло нужно демонтировать маячки, а углубления от них зашпаклевать той же смесью.

С помощью перфорированных профилей

Такой метод подойдет, когда поверхность стены заранее отштукатурена. Профиль необходимо отрезать, учитывая длину стыка с помощью ножниц по металлу. Смесь нужно нанести на место стыка, но не слишком много. После чего нужно произвести установку перфорированного уголка на штукатурные углы, немного придавливая при помощи правила. Контрашульц легко деформируются, поэтому надавливать нужно аккуратно. Раствор, который просочился сквозь его сеточку, убирается шпателем. Движения должны быть от угла.

После того, как все высохнет, нужно произвести ошкуривание углов и если необходимо покрыть финальным тонким слоем.

С помощью серпянки

Данный метод рационально использовать в том случае, если необходимо укрепить стык стен, например, при работе с гипсокартоном. Из инструментов необходимо иметь армирующую ленту и прямоугольный брусок из дерева примерно 60 сантиметров в длину и подготовленный раствор. Смесь гипса нужно наносить в небольших количествах на стык, при этом захватывая по 10 сантиметров стены.

Далее серпянку прикладывают к самой верхней точке угла, после раскручивают рулон на расстояние вытянутой руки

Важно, чтобы низ ленты лег правильно, а главное не сместился в сторону. К ленте, немного нажимая, прикладывается брусок, таким образом, происходит формирование угла

С помощью шпателя убирается выделившаяся смесь и разравнивается лента.

Движения должны быть аккуратными, чтобы лента не деформировалась и не сместилась в стороны.

Подготовительный этап

Перед началом работ по производству штукатурных откосов стоит уделить должное внимание подготовительному этапу. Если у вас «новострой», то откосы делают только после финишного оштукатуривания остальных стен

При этом следует подождать несколько дней, пока штукатурка на стенах не подсохнет

Если у вас «новострой», то откосы делают только после финишного оштукатуривания остальных стен. При этом следует подождать несколько дней, пока штукатурка на стенах не подсохнет.

Место под откосы должно быть хорошо подготовлено, очищено от грязи, пыли и каких-либо жировых отложений. Раствор, выступающий из кладки кирпича или наплывы бетона, следует удалить.

Выступающие остатки монтажной пены необходимо удалить

Для улучшения сцепления раствора со стеной кладка кирпича должна быть заблаговременно расшита на глубину как минимум 10 мм. Для улучшения теплоизоляции необходимо законопатить или задуть пеной (что удобнее и быстрее) щели между оконной рамой и стеной.

Если у вас установлены деревянные оконные рамы, то нужно проложить специальный изолирующий материал, который защитит дерево от впитывания влаги и последующего гниения.

В случае металлопластиковых окон рекомендуется после нанесения раствора и его подсыхания сделать между откосом и рамой небольшую просечку шириной до 5 мм. После чего её заполнить силиконовым герметиком. Эта просечка будет служить компенсацией тепловых расширений рамы и гарантом отсутствия трещин на поверхности оконных откосов.

Наличники

В качестве внутренней отделки откосов окон могут выступить наличники. В их основе могут быть разные материалы, но роль эти изделия выполняют одну и ту же — защищают шов и придают ему эстетичный внешний вид.

Виды наличников

Боковые стены у окна должны выглядеть привлекательно. Для этого можно использовать разные наличники, которые отличаются между собой по форме, фактурам, а также материалу в основе. Самыми простыми и дешевыми являются плоские изделия. Они смотрятся недорого, но достаточно функциональны. Еще одним видом отделки выступают профилированные изделия, которые обладают выпуклой поверхностью. Декоративная функция здесь усилена, но и стоят такие наличники несколько дороже.

Если вы чувствуете, что при монтаже откосов у вас могут возникнуть сложности, своими руками вы без труда установите фасонные изделия со сложным рельефом. Такая облицовка может имитировать натуральные материалы, например, древесину. Если нет желания осуществлять отделку откосов гипсокартоном, можно выбрать резные наличники, которые обходятся дороже остальных, но могут иметь индивидуальные габариты и изготавливаются под заказ.

Материалы для изготовления

Для того чтобы выполнить отделку откосов окон деревянного дома, можно использовать наличники из разных материалов, например:

  • пластика;
  • древесины;
  • металла;
  • МДФ.

Выбирая дерево, вы должны быть готовы к тому, что за изделиями придется все время ухаживать. Раз в несколько лет материал требует блокировки или окрашивания. Только тогда изделия не рассохнутся и будут сохранять свой первозданный вид. Плюсом таких изделий является то, что они могут быть разными, отличаются экологичностью и выглядят довольно презентабельно. А вот отделку откосов пластиковых окон логичнее всего выполнить ПВХ. Весь уход будет сведен к протиранию поверхностей от грязи, другие манипуляции не потребуются. Пластиковые наличники устойчивы к внешним факторам, не выгорают и хорошо переносят замораживание и оттаивание. Преимущество этого материала состоит в его невысокой стоимости, а вот декоративная функция здесь выполняется не слишком успешно.

Изнутри отделку откосов можно выполнить МДФ. Снаружи этот материал не выдержит воздействия влаги и солнца. Поверхность изделий покрывается ламинированной пленкой, поэтому основание может имитировать разные материалы, например, камень или древесину. Если вы не желаете использовать пластик, но на древесину у вас не хватает средств, МДФ как раз для вас. Это бюджетный вариант и компромисс двух решений.

Отделка окон металлическими откосами выполняется довольно часто. Смотрится такая облицовка не очень презентабельно, но готова прослужит гораздо дольше деревянных изделий. Металл можно периодически обновлять, а также покрывать составами, которые будут защищать его от коррозии и внешних негативных факторов. Выбирая отделку окон металлическими откосами, вы предпочитаете бюджетный вариант, который будет готов прослужить не одно десятилетие. Такое оформление окон подходит для домов в современном стиле.

Крепление

При отделке окон металлическими откосами нужно будет подготовить поверхность, удалив с нее все лишнее, в том числе, монтажную пену. Швы заполняются силиконовым герметиком, только после можно переходить к монтажным работам.

Следующим шагом станет замер. Если откосы вы изготавливаете самостоятельно, вырезать их можно из металлического листа. Далее следует осуществить установку отливов, горизонтальность проверяется строительным уровнем. Стык рамы и стены следует дополнить теплоизоляционной лентой для защиты от влаги и шума. В тех местах, где откосы будут соприкасаться с рамой, наносится герметик. Первыми устанавливаются боковые элементы, при этом соблюдается уклон наружу.

А вот когда выполняется ремонт квартиры, можно осуществить отделку откосов окон деревом. В качестве материала может выступить вагонка. На первом этапе нужно подготовить рейки по размерам проема. Эти элементы будут необходимы для создания обрешетки. Их устанавливают по периметру на дюбель-гвозди. При отделке окон вагонкой каркас располагается перпендикулярно облицовке. Каркас можно утеплить пенопластом или минватой.

Отделку откосов окон ламинатом осуществляют по тому же принципу, чего не скажешь о камне. Кладка начинается с нижней части откоса. Как только эти элементы будут укреплены, можно приступать к следующим рядом, чтобы он не съехал вниз. Углы оформляются с помощью подрезки торцевых элементов под углом 45 ˚. Перед тем как выполнить отделку откосов окон декоративным камнем, поверхность необходимо выровнять и покрыть грунтовкой. Подготовительный этап может осуществляться с помощью гипсокартона, который выступит выравнивающим слоем.

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов

Оштукатуривание оконных и дверных откосов производится по одной технологии. Если теоретически знать, как оштукатурить откосы на окнах – это не сложно, каждый справится. Перед тем, как заштукатурить боковую часть, проводятся подготовительные работы и готовится мастика.

Подготовка раствора

Качество работы, прочность и долговечность покрытия зависит от раствора. Штукатурка покупается в готовом виде или делается самостоятельно на основе гипса, цемента, наполнителя, вяжущего материала.

В строительстве выделяют два вида раствора:

  1. Простой – состоящий из гипса, воды и песка.
  2. Сложный – в раствор добавляется гашеная известь, чтобы поверхность не вздулась.

Используются мастики с гашеной известью для деревянных и каменных поверхностей.

Для гашения понадобится:

  1. Известь быстрого гашения высыпается в емкость, налить воду, чтобы покрыть материал полностью. Оставить на 5 минут, чтобы прошла реакция, после чего можно добавить жидкости, хорошо перемешать до получения однородной смеси без комочков.
  2. Среднегасящаяся известь разводится меньшим количеством воды. Ее должно быть в 2 раза меньше, чем извести. Испарение длится полчаса, поэтому около 40 минут известь не трогать.
  3. Медленногасящаяся известь отличается еще меньшим количеством воды: на полведра извести берется 2 литра воды. Оставить не менее, чем на час для реакции.

Для получения однородного раствора без комков используется строительный миксер для смешивания материалов.

Чтобы своими руками сделать качественный откос, нужно соблюдать пропорции при приготовлении мастики. Если не соблюсти их, раствор может быть слишком плотным, который будет ложиться неровными кусками или жидким, растекающимся и тонким. Качественная смесь цепляется к мастерку и не стекает при его вертикальном положении. Если раствор течет, значит, он жидкий и в него рекомендуется добавить немного гипса или песка. Если его сложно вручную мешать емкости, это говорит о чрезмерной плотности, такая мастика тоже не подойдет для оштукатуривания и выравнивания.

Гипс для штукатурки

Строительный гипс часто используется для штукатурки откосов, стен, потолка и заделывания щелей.

Он имеет много преимуществ:

  • низкая цена;
  • простое приготовление раствора: в гипс добавляется вода и размешивается до получения однородной массы;
  • он не быстро высыхает, поэтому новичкам легко с ним работать;
  • материал пластичный, не растекается;
  • при высыхании создает прочный слой;
  • подходит для любого вида материала – дерева, камня, гипсокартона;
  • на гипс можно наносить любую облицовку – обои, краску, снежку, декоративную штукатурку (короед, барашек).

Цемент для штукатурки

Цемент – самый прочный материал, который можно использовать для оштукатуривания стен. Он прочный, простой в приготовлении, как и гипс. Цемент – гипоалергенный и антибактериальный материал, на котором не заводится плесень. Он быстро схватывается, за 15-20 минут, а полностью высыхает за 10 часов.

Для приготовления прочной мастики смешивается цемент, песок в пропорции ¼, добавить воды и размешать, чтобы не было комков.

Такая мастика обладает следующими достоинствами:

  • поверхность не впитывает влагу;
  • в ней не заводятся паразиты;
  • цементно-песочный раствор подходит для всех типов работ;
  • ним можно заделывать щели и штукатурить ровные стены тонким слоем;
  • откосы из цемента служат долгие годы, материал не вздувается и не отпадает.

Также можно для откосов внутри и снаружи использовать готовый плиточный клей. Он тоже на основе цемента с добавлением наполнителей. Клей лучше для наружных работ, потому что выдерживает перепады температуры, не трескается, не вздувается. Наносить клей надо аккуратно шпателем тонким слоем в 1 мм. Если требуется больше слоев, то следующий наносится, когда предыдущий полностью высохнет.

В раствор добавляется наполнитель – песок, это его основа. Берется речной, мелкий, просеянный от камней и мусора. Морской песок не подойдет, потому что в его составе много обломков ракушек и соли, из-за которых получается неровный и не прочный слой.

Простая штукатурка откосов окон своими руками: выбираем материалы

Чтобы сделать внешний вид окна завершенным, придется немного потрудиться, причем все манипуляции можно произвести собственными руками, имея всего лишь природную сноровку и практический опыт в оштукатуривании стен по прямой. Но даже если подобного опыта нет, всегда наступает момент, когда можно научиться чему-то новому. Проще всего, естественно, вызвать мастера, но штукатурка оконных откосов своими руками не такое сложное дело, чтобы это было обязательным условием.

Рассчитывая угол «рассвета» окна, который создается посредством наклона плоскости откоса, а также количества необходимой смеси, нужно понимать, что при монтаже окон установочные пластины штукатурка откоса должна перекрывая полностью. Стоит даже приподнять штукатурку, хотя бы на несколько миллиметров, чтобы они ни в коем разе не расшатались при эксплуатации конструкции, а надежно были закреплены на собственных местах.

Вообще, существует несколько видов отделки, которые рекомендуют специалисты, к примеру, установка пластиковых или гипсокартонных конструкций, но дешевле всего обойдется штукатурка откосов окон снаружи и внутри помещения. Это не потребует особых затрат, так как такой метод отделки легко можно назвать ультра-бюджетным. Главное, проявить внимательность, точность, а также упорство достигнуть желаемого, хотя будьте готовы к тому что нужно будет потрудиться.

Начинать нужно с правильного выбора смеси для работы, и только потом окончательно разбираться, как отштукатурить откосы на окнах своими руками быстро и без особых проблем. Для начала, стоит понять, что откосы вообще бывают внешние, а также внутренние, если сам блок не установлен заподлицо, что бывает крайне редко, ввиду разницы в толщине несущих стен здания и самого окна. Понятно, что внутренние откосы на окна штукатуркой отделать будет более эстетично, чем пластиком или гипсокартоном, а это тоже весомый аргумент.

Разбираясь, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, стоит обратить внимание на особые условия, в которых материал будет находиться. Атмосферные осадки, ветер и резкие температурные скачки, лютые морозы зимой и летний зной с легкостью испортят ненадежный материал

Профессионалы рекомендуют применять сухие цементные, теплоизоляционные смеси, имеющие водоотталкивающий эффект. Отличные смеси с подобными свойствами выпускает фирма «Кнауф», но при совсем уж небольшом бюджете можно обойтись и цементно-песочной смесью.
Если же вопрос стоит в том, чем штукатурить откосы на окнах внутри, то тут стоит отдать предпочтение обычным гипсовым штукатурным смесям, к примеру, стартовой и финишной шпаклевкой «Церезит».

При выборе подходящей смеси, чем оштукатурить откосы окон снаружи, а также внутри, надо подумать также о сроке высыхания, так как продолжить работы вы сможете только тогда. Понятно, что цементная смесь будет сохнуть даже летом не менее трех дней, а вот гипсовые ее аналоги гораздо быстрее. После поведения всех работ нужно будет также окончательно декорировать откосы. Можно просто выкрасить их фасадной краской или смесью для внутренних работ.

Нанесение раствора

Штукатурка откосов своими руками чаще всего выполняется распространенным способом «под правило». Он хорош тем, что позволяет вернуть откосам аккуратный вид, независимо от того, выполнялся капитальный ремонт или только замена окон.

Для выравнивания плоскости откоса в углу устанавливают маяк. Сначала в углубление набрасывают раствор, затем вдавливаю в него маяк, контролируя глубину по уровню. Ограничить внешний угол поможет правило. Его устанавливают вертикально, сделав выступ в сторону окна на то расстояние, которое требуется для формирования толщины откоса. Затем закрепляют при помощи дюбелей или саморезов. Можно использовать металлический профиль, выставив его по уровню и закрепив. Также подготавливают верхний откос.

Перед нанесением раствора нужно убедиться, что все элементы расположены правильно. Штукатурку выполняют тремя слоями: обрызг, грунт, накрывка. Нанесение раствора начинают с верхнего откоса, двигаясь от его края к окну. На верхний откос рекомендуется установить армирующую сетку. Раствор на нее наносят, вдавливая и одновременно приклеивая сетку к основанию.

Для обрызга используют жидковатый раствор. Его задачей является создать надежную основу для основного слоя и крепко связать его со стеной. Основной слой – грунт – выполняют раствором, густота которого схожа с густотой хорошей сметаны. Его набрасывают на обрызг и дают время схватиться. Затем излишек раствора снимают, двигаясь снизу вверх, полутерком или правилом.

Закончив нанесение грунта, ему дают время подсохнуть. Аккуратно снимают правило, сдвигая его не на себя, а в сторону. Раствором затирают оставшиеся участки, оштукатуривают углы. К ним можно приступать после того, как высох слой на самом откосе. Для этого используют тот же раствор, нанося его полутерком или кельмой на предварительно увлаженную поверхность. Разравнивание смеси ведут снизу вверх и в стороны, создавая единую поверхность. Высохшую штукатурку прогрунтовывают, прошпаклевывают, используя ее вместо накрывки.

Штукатурка наружных откосов выполняется аналогично, и даже чуть проще. Обычно наружная часть повреждена намного меньше внутренней. Поэтому сначала проверяют качество заделки щелей, обрезают пену. Увлажнив ее, покрывают откос слоем штукатурки. Завершает работу окрашивание.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый  и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Как правильно оштукатурить своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности – важный этап. Если отнестись к нему «спустя рукава», в скором времени можно получить опавшую или растрескавшуюся штукатурку. Поэтому запомните следующее:

  1. Грязь, пыль, масляные пятна необходимо удалить. Чистая поверхность существенно увеличит сцепление места работ со смесью:
      • Бетонные или кирпичные стены можно очистить раствором соляной кислоты (3%), а потом ополоснуть холодной водой.
      • С пятнами масла хорошо справляется жирная глина: смажьте ею загрязнённые участки, дайте просохнуть, а затем удалите.

    Можно повторить процедуру, если будет нужно.

  2. Удалите старые слои штукатурки. Внутренние и наружные откосы обстучите молоточком, обмахните веником, чтобы как можно больше штукатурки отпало. Щели зачистите, смочите очищенные участки водой, нанесите новый раствор. Как только поверхность высохнет – распределите по ней штукатурный слой.

Состав раствора

У вас есть два варианта — купить в магазине готовую смесь или сделать её своими руками. Если опыта мало или нет уверенности, что вы правильно рассчитаете все пропорции, лучше выбрать готовую штукатурку.

Самодельная штукатурка требует наличия в составе какого-либо вяжущего элемента — например:

  • цемента;
  • глины;
  • гипсового наполнителя.

Состав может быть простым или сложным, но важно другое: вы не должны менять количество компонентов или их объёмы. Не скупитесь на составляющие, иначе смесь получится непрочной, а откосы быстро придут в негодность

Если добавить лишнего – штукатурка быстро растрескается после высыхания. Качественная смесь должна слегка цепляться к лопатке.

Совет
Желательно добавлять в смесь гашёную известь. Она подходит для каменных и деревянных стен. В магазине продаётся негашёная известь, поэтому провести процедуру гашения вы должны будете сами.

В зависимости от вида извести:

  1. В подходящую по размеру тару засыпьте быстрогасящуюся известь, залейте водой, покрыв полностью. В течение нескольких минут будет происходить выделение паров. Когда активность поутихнет, залейте ещё немного жидкости. Всё тщательно перемешайте.
  2. Известь среднего гашения засыпьте в контейнер на ¼ часть, залейте водой. Выделение паров начнётся через полчаса. В конце процесса разведите её водой, перемешайте.
  3. Известь медленного гашения даже заливать не нужно, просто смочите. Процесс гашения будет идти более часа.

Некоторые используют гипсовый раствор, но учтите: смесь с ним высыхает моментально (через 5–10 минут), поэтому придётся действовать быстро, что не всегда удобно. Гипс не любит влажную среду, работать с ним можно только в очень сухом помещении. Гипсовый раствор полностью высыхает за 3 суток.

С цементом таких проблем нет. Он быстро и хорошо сцепляется с поверхностью, высыхает за 24 часа. Стоит цемент на порядок дешевле гипса.

У каждой смеси – свой срок годности. Цементную можно использовать только 20-30 минут, поэтому нет смысла делать её много.

Сам процесс

Оштукатуривание внутренних и наружных откосов своими руками проводят в следующем порядке:

  1. Сначала внутренние откосы (нижние, боковые, верхние), затем наружные. Наберите на шпатель немного жидкого раствора (часть шпаклёвки сделайте пожиже – это увеличит сцепление с поверхностью, но раствор не должен растекаться во все стороны), распределите по проёмам. Дайте слою просохнуть.
  2. Установите угловой профиль при помощи строительного уровня и, продолжая наблюдать за выравниванием поверхности, продолжайте наносить раствор. Когда он высохнет, поправьте углы.
  3. Сделайте затирку тёркой, нанесите грунтовку.
  4. Заключительный этап – отделка по вашему вкусу: декоративной плиткой, штукатуркой или декоративным уголком (о том, как сделать декоративные откосы из штукатурки, уголка и камня, читайте здесь).

Совет
При оштукатуривании откосов пластиковых окон своими руками, стоит придерживаться таких же принципов. За одним исключением: на оштукатуренном откосе нужно сделать длинное узкое углубление (не более 5 мм), а в него положить слой строительного силикона (силикон можно заменить герметиком или жидким пластиком).

В местах соединения окна с откосом часто появляются трещины (потому что под влиянием высоких температур пластиковые окна расширяются), а силикон поможет избежать этой неприятности.

Читайте наши публикации:

  • Как установить откосы из пластика на окна?
  • Как сделать откосы из сэндвич-панелей своими руками?
  • Как выполнить монтаж откосов из ПВХ своими руками?
  • Все об откосах из гипсокартона.

Как выровнять поверхности?

Выравнивание откосов необходим, чтобы окна выглядели аккуратно и красиво. Осмотрите их: по вертикали они не могут отклоняться более, чем на 2 мм (из расчёта на 1 метр). Поэтому не жалейте штукатурки: пусть придётся потратить больше денег и времени, но это принесёт только пользу в будущем. Если искривление слабое, воспользуйтесь проволочной сеткой.

Также в помощь – профиль для штукатурки, маячки. Их монтируют на раствор, но, поскольку достаточной прочности они не гарантируют, используйте дополнительно дюбели или саморезы (если стены кирпичные). Крепить маяки нужно по отвесу, чтобы они не сместились.

Как выбрать штукатурку и приготовить правильный раствор?

Смесь для оштукатуривания откосов можно купить. Для наружных работ лучше подходит фасадная штукатурка. Следуя инструкциям, сухие смеси разводят и наносят на поверхности. Не смотря неудобство и оперативность приготовления готовых растворов, многие предпочитают самостоятельно делать смеси. Их качество зависит от соблюдения пропорций и выбора нужного материла.

Для внешней отделки откосов подходят морозоустойчивые и влагостойкие, оптимальный вариант — цементно-песчаный раствор. Именно цемент является самым прочным среди вяжущих материалов для наружных откосов. Компонентный состав обеспечивает отличное сцепление с основой. Целостность покрытия сохраняется намного дольше, чем при использовании других смесей. Строительный гипс и глина уступают по многим характеристикам. Они чувствительны к влажности, что может привести к разрушению покрытия.

Цемент разводится водой. В качестве наполнителя чаще всего используется песок. Стандартная пропорция — 1:3, консистенция «жидкой сметаны» считается идеальной. Слишком густая смесь может стать причиной растрескивания поверхности, а слабый водянистый раствор будет растекаться.

Схватывается цементно-песчаная смесь через 15 минут, затвердевает за 11–12 часов. Если выполняется штукатурка откосов своими руками и опыт в этом деле отсутствует, раствор лучше готовить небольшими порциями. Процесс нанесения требует оперативности, можно просто не справиться, в итоге, материал застынет и будет непригодным для использования.

В идеале на качественно отделанном откосе дефекты не проявляются. Штукатурка не должна отслаиваться, осыпаться, трескаться и т. д. Если эти явления наблюдаются, потребуются дополнительные затраты на реставрацию и герметизацию. Чтобы не допустить брака в работе, предварительно советуем изучить инструкции по использованию материала или посоветоваться с профессионалами.

Как и чем заделать откосы со стороны улицы – Блог Stroyremontiruy

Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» про откосы с улицы, ограничиваясь их запениванием. Хозяевам приходится самим штукатурить щели между профилем окна и плоскостью откоса. Как правильно это сделать, чтобы окно не продувалось с улицы и работу не приходилось переделывать несколько раз в год? Об этом в статье.

Выбираем штукатурку

Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

Для работы используют штукатурку:

  1. Фасадную,
  2. Тайфун Мастер,
  3. Известковую с добавлением цемента.

В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Финиш

Время высыхания фасадной штукатурки при нормальной погоде 24 часа, но лучше ориентироваться на цвет раствора – по мере высыхания он светлеет. После полного высыхания откос прокрашивается фасадным акрилом, если хотите идеальный откос, то сначала отшпаклюйте его фасадной шпаклёвкой, затем прокрасьте.

Людям далёким от высоких эстетических ценностей советуем заштукатурить щель откоса и забыть о ней. Сильно бросаться в глаза она не будет ни со стороны улицы, ни из квартиры.

Ответы на вопросы

Можно ли использовать для наружных откосов плиточный клей?

Можно, но для этого учитывайте два правила – клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования даст трещины.

Подойдёт ли откосов со стороны фасада обычная штукатурка?

Что вы имеете в виду под словом «обычная»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в неё 5-10% цемента и проблем не будет.

Надо ли утеплять откосы снаружи?

Если окна ставили с соблюдением технологии, то утепление идёт по периметру окна изнутри. Если окна продувает, то достаточно сделать отмазку откоса с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полноценного утепления снаружи не сделать.

Старый глинобитный дом, как поставить металлопластиковые окна. Откосы своими руками

Неразбериха, связанная с важным изменением, покупка пластиковых окон, это выбор профиля, дизайна, фурнитуры, но не только. Вы должны принять решение о склонах. Без помощи специалистов можно сделать различные виды откосов, немного сэкономить и купить, например, более дорогой подоконник.

Минус в том, что вы, скорее всего, не сможете отремонтировать окна по гарантии. С другой стороны, они не должны ломаться.Гарантия только страховка.

Часто приходится утеплять оконный проем, качество «родных» крыш неудовлетворительное. Только демонтаж старых, модернизация их утеплителем изменит ситуацию.

Стеклянная мозаика, зеркальная крошка, фрагменты, рельефная поверхность и другие экстравагантные варианты оформления создаются в отдельном порядке, как правило, вручную. Фото откосов своими руками, из самых разных материалов, помогут вам определиться с выбором.Но многое зависит от особенностей монтажных работ, их простоты или сложности, доступности.



Плюсы и минусы гипса

Увеличение уклона оштукатуриванием – самый элементарный способ оформления оконного проема. Вам не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди сами штукатурили стены, и делали это блестяще.

Недостатки метода:

  • поверхность может быть неровной;
  • желательно дополнительное утепление таких откосов;
  • будет работать довольно долго, так как придется наносить строительную смесь в несколько слоев, чтобы каждый высох.

Если постараться, то новые склоны все равно получаются ровными, красивыми. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Следует закупить необходимые материалы, приступить к восстановлению естественного, обыденного вида квартир и домов.

Следует учитывать, что в результате откос будет смотреться с окнами не так гармонично, как пластик. Чувство новизны, прогресса будет потеряно. Зато будет уютно, ретро-красавица вернется домой.



Гармония оформления оконного проема понимается разными людьми по-разному. Это касается не только штор, подбора растений, цвета подоконника, цвета окон, но и откосов.

Функции установки

Как сделать откосы своими руками при сгибании штукатурки без огрехов? Поверхность проще сделать, если использовать специальные гипсовые маяки.Они есть в продаже, они могут быть гипсовыми, металлическими, деревянными.

Лучше выбирать гипс, так как с ним очень легко работать. Металлические прекрасно крепятся, а деревянные легче демонтировать в процессе ремонта.

Сколько маяков нужно на одно окно? Они устанавливаются по четкой схеме. Первый крепится рядом с оконной рамой, вплотную. В результате расстояние нахлеста, уклон нахлеста на наличники должен быть около 50 мм.Также нужны маяки на внешних углах оконного проема. Эти области подвержены большей нагрузке, этот элемент их укрепляет.

Окрашивание уголков помогает улучшить эффект, добиться оптимального результата, создать правильный угол. Прикрепите их гипсовой шпаклевкой.

Чтобы предотвратить растрескивание штукатурки, тщательно очистите старую штукатурку перед созданием новой поверхности. Добиться лучшего сцепления новых материалов с поверхностями можно, если сделать надрезы, хотя в этом нет необходимости.

Поверхность необходимо загрунтовать. Для оштукатуривания используется смесь цемента и песка в пропорциях от 1 до 2. Для верхнего откоса идеально подходит сухая гипсовая штукатурка.

Каждый слой наносится максимально аккуратно, дает высохнуть, выравнивается шпателем, затем наносится следующий слой. Шлифование последнего слоя – ответственный процесс. Вам понадобится не шпатель, а шлифовальная машина или наждачная бумага – с крупной и мелкой зернистостью.

Герметик, который можно использовать под покраску, поможет заполнить щели в углах по линии примыкания откоса к оконной раме, стене.

Все, откосы готовы. Поверхность грунтуется и окрашивается в нужный цвет. Если предусмотрено утепление, необходимо после снятия старых откосов обработать стены грунтовкой, зашпаклевать, установить теплоизоляционный материал, закрепить его монтажной пеной или с помощью предназначенных для этого гвоздей.Затем нанесите гипс.

Откосы из гипсокартона – множество преимуществ

Монтаж откосов из гипсокартона своими руками на первый взгляд дело сложное. Как говорится, все делают "по-научному". Возможно, поэтому результат получается роскошным – окна аккуратные, стильные, модные. Правда, вам потребуются специальные инструменты, которые есть не в каждом доме.

Люди привыкли забивать гвозди, но мы сочли более практичным купить отвертку.На даче молоток актуален, но не в квартире с современным ремонтом. А все из-за гипсокартона.

90 132 90 133 90 134
90 136 90 137 90 138
90 140 90 141 90 142

Это легкий материал, режется болгаркой. С его помощью действительно можно создать идеально ровную поверхность за короткое время. Такие откосы можно отремонтировать в случае незначительных повреждений при помощи шпаклевки.

Недостатком является неустойчивость к влаге.Обязательно используйте основу. Его нельзя использовать для отделки поверхностей, выходящих на улицу.

Начинают со сборки каркаса: металлический профиль, крепятся направляющие. Затем ремонтируется утеплитель, монтируется гипсокартон. Спрячьте сначала бока, затем верх.

При необходимости, при наличии навыка работы можно выполнить быстрее, чем если выбрать штукатурку. Нередко из этого материала изготавливают и дверные полотна своими руками.Это красиво и практично.

90 170

Сэндвич-панели для откосов

Как сделать откосы на окна своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели – то, что вам нужно. Приобретая их, вы сможете закончить декор и одновременно утеплить оконный проем. Они бывают разных цветов и просты в установке.

Старые не нужно снимать для очистки откосов, но желательно - будет создана действительно прочная поверхность, которая прослужит долгие годы.Если вы отделываете старую поверхность сэндвич-панелями, от ее состояния будет зависеть продолжительность их эксплуатации.

Стартовый профиль размещается рядом с рамой, а за внешний край берется деревянная рейка. Сэндвич-панель крепится к ним с помощью шурупов-саморезов.

Монтажная пена точно заполняет пространство между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы и крепится. Остается только протереть новую поверхность, убрать пыль.Откосы готовы, новый дизайн будет радовать глаз красотой современных материалов и их сочетаний.

Фото наклон своими руками

Глиняные дома – это сооружения с своеобразной экосистемой, самостоятельно регулирующие уровень влажности в доме, экономичные в строительстве и долговечные.В то время, когда почти все уже установили пластиковые окна, в таких домах стоит установить или заменить окна на деревянные, которые дополнят уникальную систему саманного дома. Но в то время, когда мы снимаем старые окна и ставим новые, возникает вопрос, как сделать откосы на кирпичных стенах, так как обычные материалы не подходят к кирпичным стенам.
Если после установки новых окон на откосах остались широкие проемы, их можно отремонтировать одним универсальным раствором, вот его составляющие:
1.две части песка;
2. один кусок цемента;
3. одна треть плиточного клея;
4. четверть шпаклевки;
5-я вода.
Этот раствор необходимо приготовить путем предварительного смешивания сухих ингредиентов с последующим добавлением воды. Не нужно делать раствор большими порциями, так как он очень быстро набирается и его нужно будет израсходовать в течение 10-15 минут. На глубоких заливах склонов наносим этот раствор слоями не крупнее 1 сантиметра. Каждый последующий слой можно наносить через 5-6 часов после предыдущего, так как он очень быстро схватывается.Поэтому необходимо заливать все пазухи до тех пор, пока они не сравняются с общим уровнем ската.
После первоначальной подготовки откосов приступайте к их общему выравниванию. Для этого к краям стен крепят брусок или рейку, которую выставляют по уровню, соблюдая углы наклона. При выставлении досок и их армировании по периметру откоса пространство между краем окна и стеной заполняется тем же универсальным раствором, если слой нанесения более 1 сантиметра, то это нужно делать в два этапа .
Когда откосы выровнены, можно приступать к их шпаклевке. Первичную шпаклевку нужно сделать исходной шпаклевочной смесью, а после высыхания закончить процедуры финишной шпаклевкой и затереть все теркой с наждачной бумагой. Теперь достаточно покрасить откосы.
Есть еще более простой способ сделать откосы на кирпичных стенах. Для этого используется такой универсальный материал, как гипсокартон. С ним все намного проще, он нарезается по размеру откосов, крепится саморезами к кирпичным стенам.Так как его поверхность уже ровная, он быстро выравнивает поверхность, которая потом остается только на шпаклевку и покраску. Правильный подход к работе позволит выполнить работу максимально качественно.

Неразбериха, связанная с важным изменением, покупка пластиковых окон, это выбор профиля, дизайна, фурнитуры, но не только. Вы должны принять решение о склонах. Без помощи специалистов можно сделать различные виды откосов, немного сэкономить и купить, например, более дорогой подоконник.

Минус в том, что вы, скорее всего, не сможете отремонтировать окна по гарантии.С другой стороны, они не должны ломаться. Гарантия только страховка.

Часто приходится утеплять оконный проем, качество «родных» крыш неудовлетворительное. Только демонтаж старых, модернизация их утеплителем изменит ситуацию.

Стеклянная мозаика, зеркальная крошка, фрагменты, рельефные поверхности и другие экстравагантные варианты дизайна создаются в отдельной последовательности, как правило, вручную. Фото откосов своими руками, из самых разных материалов, помогут вам определиться с выбором.Но многое зависит от особенностей монтажных работ, их простоты или сложности, доступности.


Увеличение уклона оштукатуриванием - самый элементарный способ оформления оконного проема. Вам не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди сами штукатурили стены, и делали это блестяще.

Недостатки этого метода:

  • поверхность может быть неровной;
  • желательно дополнительное утепление таких откосов;
  • работа займет довольно много времени, так как необходимо будет наносить строительную смесь в несколько слоев на просушку каждого.

Если постараться, то новые склоны все равно получаются ровными, красивыми. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Следует закупить необходимые материалы, приступить к восстановлению естественного, обыденного вида квартир и домов.

Следует учитывать, что в результате откос будет смотреться с окнами не так гармонично, как пластик. Чувство новизны, прогресса будет потеряно. Зато будет уютно, ретро-красавица вернется домой.


Гармония оформления оконного проема понимается разными людьми по-разному.Это касается не только штор, подбора растений, цвета подоконника, цвета окон, но и откосов.

Как сделать откосы своими руками при биговке штукатурки без дефектов? Поверхность проще сделать, если использовать специальные гипсовые маяки. Они есть в продаже, они могут быть гипсовыми, металлическими, деревянными.

Лучше выбирать гипс, так как с ним очень легко работать. Металлические прекрасно крепятся, а деревянные легче демонтировать в процессе ремонта.

Сколько маяков нужно на одно окно? Они устанавливаются по четкой схеме. Первый крепится рядом с оконной рамой, вплотную. В результате расстояние нахлеста, уклон нахлеста на наличники должен быть около 50 мм. Также нужны маяки на внешних углах оконного проема. Эти области подвержены большей нагрузке, этот элемент их укрепляет.

Покраска уголков помогает улучшить эффект, добиться оптимального результата, создать правильный угол.Прикрепите их гипсовой шпаклевкой.

Чтобы предотвратить растрескивание штукатурки, тщательно очистите старую штукатурку перед созданием новой поверхности. Добиться лучшего сцепления новых материалов с поверхностями можно, если сделать надрезы, хотя в этом нет необходимости.

Поверхность должна быть загрунтована. Для оштукатуривания используется смесь цемента и песка в пропорциях от 1 до 2. Для верхнего откоса идеально подходит сухая гипсовая штукатурка.

Каждый слой наносится максимально аккуратно, дает высохнуть, выравнивается шпателем, затем наносится следующий.Шлифование последнего слоя – ответственный процесс. Вам понадобится не шпатель, а шлифовальная машина или наждачная бумага – с крупной и мелкой зернистостью.


Герметик, который можно использовать под покраску, поможет заполнить щели в углах по линии примыкания откоса к оконной раме, стене.

Все, откосы готовы. Поверхность грунтуется и окрашивается в нужный цвет. Если предусмотрено утепление, необходимо после снятия старых откосов обработать стены грунтовкой, зашпаклевать, установить теплоизоляционный материал, закрепить его монтажной пеной или с помощью предназначенных для этого гвоздей.Затем нанесите гипс.

Монтаж откосов из гипсокартона своими руками на первый взгляд сложен. Как говорится, все делают "по-научному". Возможно, поэтому результат получается роскошным – окна аккуратные, стильные, модные. Правда, вам потребуются специальные инструменты, которые есть не в каждом доме.

Люди привыкли забивать гвозди, но нам показалось практичнее купить отвертку. На даче молоток актуален, но не в квартире с современным ремонтом.А все из-за гипсокартона.



Это легкий материал, режется шлифовальной машиной. С его помощью действительно можно создать идеально ровную поверхность за короткое время. Такие откосы можно отремонтировать в случае незначительных повреждений при помощи шпаклевки.

Недостатком является неустойчивость к влаге. Обязательно используйте основу. Его нельзя использовать для отделки поверхностей, выходящих на улицу.


Начинают со сборки каркаса: металлический профиль, крепятся направляющие. Затем ремонтируется утеплитель, монтируется гипсокартон. Спрячьте сначала бока, затем верх.

При необходимости, при наличии навыка работы можно выполнить быстрее, чем если выбрать штукатурку. Нередко из этого материала изготавливают и дверные полотна своими руками. Это красиво и практично.


Как сделать откосы на окна своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели – то, что вам нужно.Приобретая их, вы сможете закончить декор и одновременно утеплить оконный проем. Они бывают разных цветов и просты в установке.

Старые не нужно снимать для очистки откосов, но желательно - будет создана действительно прочная поверхность, которая прослужит долгие годы. Если вы отделываете старую поверхность сэндвич-панелями, от ее состояния будет зависеть продолжительность их эксплуатации.

Стартовый профиль размещается рядом с рамой, а за внешний край берется деревянная рейка.Сэндвич-панель крепится к ним с помощью шурупов-саморезов.


Монтажная пена точно заполняет пространство между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы и крепится. Остается только протереть новую поверхность, убрать пыль. Откосы готовы, новый дизайн будет радовать глаз красотой современных материалов и их сочетаний.

Установка пластиковых окон не всегда сопровождается отделкой откосов представителями оконной компании.Впрочем, это и понятно — при грамотном подходе этот процесс может занять несколько дней. Так что будет намного лучше, если вы сделаете работу самостоятельно. Не знаете, как сделать откосы на окна? Не волнуйтесь, мы будем учиться вместе.

Функции оконных откосов сводятся к защите оконного проема от влаги, а также к утеплению и звукоизоляции. Без откосов даже самые лучшие окна не смогут эффективно выполнять свои функции, их отсутствие может привести к серьезным проблемам в будущем.Поэтому при выборе окон заранее подумайте, как правильно сделать откосы и какой материал для него выбрать.

  • Прочный и надежный;
  • Устойчив к погодным условиям вашего региона;
  • Герметичность и экологичность;
  • Тепловая и акустическая изоляция помещений;
  • Легко чистить.

Штукатурные откосы – один из самых распространенных вариантов, который подходит как для наружных, так и для внутренних откосов.Кстати, вариант очень бюджетный, а результат постоянный. Гладкая поверхность и высокая прочность – несомненные достоинства штукатурки, к тому же ее можно перекрашивать. Следует учитывать, что при низких температурах существует риск промерзания откосов из-за плохих теплоизоляционных свойств. Образование плесени и конденсация влаги – другие неприятные последствия нанесения штукатурки. Кроме того, нужно быть уверенным в своих силах – работа со гипсом требует определенных навыков или хотя бы четкого понимания процесса.

Гипсокартон для откосов является промежуточным вариантом между штукатуркой и пластиком как по цене, так и по долговечности. С одной стороны, он очень звуконепроницаемый и изолирующий, но при длительном намокании разрушается. Во избежание воздействия влаги откосы рекомендуется загрунтовать и покрасить водоотталкивающими защитными составами. А вот гипсокартон очень легко обрабатывается, и даже у новичка поверхность получится ровной.

Деревянная отделка – очень эффектный способ, который хорошо сочетается с деревянными окнами.Однако такие изделия требуют немалых затрат и очень тщательного ухода. Вопросом, как правильно сделать откосы на деревянных окнах, должны заниматься только специалисты, но оно того стоит – это элитное покрытие откосов.

Пластиковые откосы стали обычным явлением наряду с пластиковыми окнами. Во многих отношениях это лучший вариант: вы получаете аккуратную чистую поверхность, которая быстро монтируется, легко моется и очень хорошо сохраняет тепло. Даже при морозной температуре за окном при правильном монтаже откосов исключено образование конденсата на самих элементах и ​​на прилегающей части стены.Однако воздействие влаги на сами пластиковые откосы не представляет для них никакой угрозы. Со временем пластиковые детали могут желтеть – это, пожалуй, единственный недостаток материала.

Использовать этот способ отделки оконного проема стоит только при капитальном ремонте, когда меняется покрытие стен. В процессе косметического ремонта штукатурку лучше сменить на что-то менее склонное к окрашиванию – обои вы точно испортите. Следует отметить, что этот способ является наиболее трудоемким.

Перед тем, как делать откосы на окнах, необходимо очистить поверхность от старого покрытия и установить маяки - деревянные или металлические.Есть также готовые гипсовые фонари, которые лучше всего подходят для начинающих. Итак, первая отметка ставится возле оконного блока с указанием слоя штукатурки толщиной не менее 5 см, а затем по углам коробки ставятся маяки, которые необходимо вскрыть и выровнять.

Сухая цементно-гипсовая штукатурка лучше всего подходит для внутренних оконных откосов. Такой раствор сохнет быстрее, что немаловажно для экономии времени, кроме того, его можно наносить более толстым слоем, чем тот же цементно-песчаный состав.Замешивать раствор необходимо строительным миксером либо использовать перфоратор или дрель со специальной насадкой на малых оборотах.

В случае наружных откосов необходимо использовать цементную смесь или специальную фасадную шпаклевку - оба материала достойно переносят воздействие влаги и других атмосферных явлений. Перед оштукатуриванием не помешает сделать теплоизоляцию, особенно если окна пластиковые – это предотвратит запотевание окон в холодное время года.

Штукатурка наносится в несколько проходов - каждый слой должен просохнуть. Первый этап – набрызг – штукатурка разводится большим количеством воды и обычным веником, смоченным в растворе, распыляется на поверхность для финишной отделки. Это обеспечивает хорошую адгезию основания и штукатурного слоя. Второй слой должен убрать с поверхности мелкие неровности, не более того – наносить толстый слой штукатурки категорически нельзя.

Следующий слой наносится после высыхания и грунтования первого.На последний слой наносится финишная шпаклевка и после высыхания полируется. Зазоры, оставшиеся на стыке оконного блока и шпаклевки, следует замазать специальным герметиком, который можно красить. Для получения качественной герметизации стык срезается под углом 45° на 2-3 мм, образовавшаяся полость грунтуется и через несколько часов заполняется мастикой.

Готовую поверхность необходимо загрунтовать для предотвращения мелких трещин и подготовить к покраске.Обычно для окрашивания используют эмалевую или акриловую краску, которую наносят в два слоя. В общей сложности на выполнение данного комплекса работ от начала до высыхания последнего слоя краски уйдет около недели.

Гипсокартон имеет одно существенное преимущество перед тем же пластиком – их можно отремонтировать при незначительных повреждениях, восстановить чистый, эстетичный вид. Особых навыков для создания откоса из гипсокартона не требуется. Для начала необходимо создать раму из оцинкованного профиля – некоторые оконные компании поставляют их в комплекте со своей продукцией.В любом случае в оконном блоке должен быть предусмотрен специальный паз, а профиль можно приобрести отдельно.

Монтаж скатов кровли следует начинать не ранее, чем через сутки после установки окон - за это время монтажная пена полностью полимеризуется, ее излишки можно обрезать, а распорки убрать. Направляющий профиль прикручивается по линии соединения гипсокартона с оконным блоком с помощью саморезов.

Между профилями укладывается утеплитель, затем к каркасу крепится гипсокартон.После установки его ошкуривают, а щели и неровности заглаживают шпаклевкой, и только потом приступают к работе с грунтовкой. Углы гипсокартонных листов следует защитить металлическим оцинкованным профилем, который защитит их от расслоения. Как и в случае со штукатуркой, на стыке оконной рамы и готовой кровли ее заделывают акриловой шпаклевкой. Он застынет не менее чем через 12 часов и только после этого можно красить откосы.

Вы уже знаете, как сделать откосы на окна штукатуркой и гипсокартоном.Теперь давайте разберемся, как правильно применять панели ПВХ. Отделка откосов панелями ПВХ займет не более двух-трех часов. Не каждый материал подходит для работы, только стойкие к ультрафиолету панели.

В случае с ПВХ ничего не нужно грунтовать или красить – полученную поверхность нужно только протереть влажной тряпкой.

Сначала полосы ПВХ нарезаются по ширине откосов. Затем к откосу крепится специальный профиль с защелкивающимся уголком, который будет фиксировать панели в нужном положении.Дополнительно панели следует прикрепить к очищенной поверхности жидкими гвоздями.

Если нужного профиля под рукой не оказалось, можно сделать немного по-другому – прикрепить панели к деревянным рейкам. Рейки предварительно выравниваются и фиксируются саморезами и дюбелями. Затем панели ПВХ крепятся к брускам степлером по краям, а место крепления закрывается специальными пластиковыми уголками. В то же время эти уголки также защищают обои у окна, которые часто отрывают дети или животные.

На одном монтаже рам ПВХ со стеклопакетами работа с оконным проемом не завершена - его необходимо обрамить, как снаружи, так и изнутри. Сделать это можно несколькими способами, отличающимися используемыми материалами и методами работы. Хотите узнать о них больше и понять, как правильно сделать откосы для пластиковых окон? Здесь вы найдете достаточно подробное описание этих методов с пошаговыми инструкциями по выполнению работы.

Как сделать откосы на пластиковые окна

Откосы на пластиковые окна своими руками

Но сначала рассмотрим несколько причин, почему необходимо монтировать откосы на пластиковые окна.

  1. Первая причина - Защита края рамы и монтажной пены, на которую она опирается, от повреждения влагой и перепадами температур. Без откосов установочный шов окна начнет постепенно разрушаться и придет в негодность.
  2. Причина вторая - защита оконного проема от холода, дождя и сквозняков, качественные фаски из металла, пластика или любого другого материала обеспечат надежную теплоизоляцию на монтажном шве и не позволят воде проникнуть внутрь .Откосы также частично обеспечивают звукоизоляцию.
  3. Причина третья - декоративная. Пластиковое окно в проеме без откосов выглядит не очень красиво как изнутри, так и снаружи. Поэтому его обрамляют металлом, пластиком, гипсокартоном или гипсом.

Основные требования к оконным откосам

Примечание! Существует четыре основных вида откосов для пластиковых окон: металлические, пластиковые, гипсокартонные и гипсовые.

На фото представлена ​​подробная схема сэндвич-панели с наклоном, устанавливаемой по направляющему профилю, с утеплением и креплением к декоративному уголку и монтажной пене

Безрамное остекление балкона

Среди множества доступных способов остекления балкона безрамным считается самый элитный. Проект содержит минимальное количество элементов, но к каждому из них предъявляются самые высокие требования качества. Подробнее читайте в этой статье.

При строительстве частных домов в селах, городах и пригородах большую популярность приобрели откосы из металла. Во многом это связано с их преимуществом перед другими материалами.

    Высокая прочность - откосы из металла лучше выдерживают механические нагрузки по сравнению с аналогичными изделиями из других материалов.

Обратите внимание, что неправильно спроектированное окно терминала может вызвать много неприятностей.

  • Долговечность - металлическая пудра с покрытием способна прослужить хозяину дома долгие годы, не теряя своей прочности и внешнего вида.
  • Стойкий к высоким и очень низким температурам - металл не деформируется под воздействием сильного нагрева, не станет чрезвычайно ломким при сильных морозах.
  • Привлекательный и аккуратный внешний вид .
  • Простота установки - металлические откосы на пластиковое окно не требуют больших усилий и времени для установки.

    • Откосы пластиковые для окон ПВХ

    Откосы пластиковые декоративные

    Прежде чем приступить к описанию этапов монтажа металлических откосов, рассмотрим инструменты и материалы, необходимые для этой работы.Для вашего удобства они сведены в таблицу ниже.

    Табл. Монтаж наружных металлических откосов - инструменты и расходные материалы. 90 491

    Если дом очень старый, его стены могут быть только кирпичными и, как правило, значительные повреждения возникают при замене оконных блоков. Это связано с тем, что сырцовые кирпичи со временем могут начать деформироваться и в них образуются пустоты. Их придется ликвидировать.

    Гипс или пластик? Сразу можно сказать, что эти два материала для отделочных работ различаются по структуре и свойствам.

    Гипс:

    • Материал давно используется для таких работ. Обладает отличными свойствами.

    Совет. Так как дом кирпичный и стены этого строения дышат, то лучше всего использовать штукатурку, имеющую аналогичные свойства.

    • Вначале на поверхность откоса, имеющую крупные зерна, наносится первый слой штукатурной смеси (стартовой). С его помощью поверхность выравнивается. Также стоит использовать специальные металлические уголки для равных углов наклона.
    • После начального наносится финишный слой, имеющий мелкозернистую структуру, каждый слой обрабатывается наждачной бумагой.

    Совет. Количество слоев начального и конечного слоев зависит от дефектов поверхности. Только помните, что каждый из них не должен быть слишком жирным. В противном случае вся отделка может со временем отслоиться от поверхности.

    Затем штукатурку можно покрасить в желаемый оттенок или нанести слой декоративной штукатурки. Есть гипс с вкраплениями ниток или других элементов.

    Пластик

    При выборе такого материала стоит учитывать, что пластик достаточно герметичный материал, и если кирпичный дом дышит и не нагревается в морозы, под отделкой будет скапливаться влага. На поверхность пластика он не выйдет, но со временем может начать разрушать структуру строительного материала.

    О пластике:

    • Пластик очень практичен и может использоваться на склонах любой поверхности. Он не впитывает влагу и очень легко моется.О периоде его эксплуатации можно сказать, что он заканчивается деформацией пластиковой пластины. Так материал сможет прослужить долго.
    • По внешнему виду имеет большой ассортимент, и создать оригинальный дизайн откосов не составит труда.

    Совет. Пластик можно монтировать только на специальную обрешетку, и ее не нужно устанавливать слишком высоко для отделки откосов. Это может скрыть пространство самого оконного проема.

    №
    • Во избежание скопления влаги под этим типом отделки перед установкой на склон необходимо провести подготовительные работы.Они в изоляции. Для этого используются легкие материалы, такие как полистирол или пенополиуретан малой толщины. Их вырезают и укладывают в ящик.
    • Можно выбрать пластик, ширина которого будет соответствовать ширине откоса. Благодаря этому удается сэкономить деньги и время на отделку.

    Монтаж такого материала достаточно прост. В нем используется стартовая планка, которая крепится снизу и сверху откоса, а в нее вставляются пластиковые планки или панели.Специальные молнии на их концах действуют как застежка.

    .

    Уголок ПВХ для пластиковых окон. Самостоятельный монтаж пластиковых уголков на откосы

    После установки окон ПВХ необходимо установить угол окна на откос. Это придаст открывалке декоративный законченный вид. Если в качестве материала для отделки откоса выбрана штукатурка, уголок из ПВХ создаст четкие линии оконной рамы.

    Артикул Описание

    Данный вид фурнитуры является декоративным аксессуаром для отделки пластиковых откосов.Как было сказано ранее, оконный уголок на откосе можно использовать для маскировки угловых стыков при работе с разными материалами.

    Уголок применяется для маскировки стыка откоса со стеной

    Уголок декоративный пластиковый изготавливается по специальной технологии, когда жесткий лист ПВХ складывается «горячим» способом.

    Типы

    Продукт универсальный и широко применяется для отделки углов и стыков поверхностей из различных отделочных материалов. Виды пластиковых уголков различаются по материалу и могут быть выполнены в трех вариантах исполнения .

    Наибольшей популярностью у потребителей пользуются пластиковые элементы для отделки откосов пластиковых окон. Красочные элементы можно подобрать к любой цветовой гамме интерьера. Ламинированная поверхность может имитировать различные материалы.

    Где применимо

    Пластиковый откосный уголок широко используется во всех видах работ. Он может быть как декоративным, так и практичным.


    Классификация

    Пластиковые детали различаются в зависимости от назначения и вида отделочных работ.

    Наименование Внешний вид
    Равносторонний.
    Применяются для отделки оконных откосов.
    Универсал.
    Чаще всего используются для украшения бантов.
    Т-образные Применяются для оконных откосов, когда необходимо замаскировать соединение между ними и стеной.
    F-образный Используется для отделки стыков и жесткой фиксации пластиковых пластин в пазах.
    Начальный профиль обеспечивает декоративную торцевую поверхность и выравнивает всю плоскость.
    Профиль f-образный используется для отделки оконного проема.
    Удалено. Имеют защелку, что позволяет легко проводить ремонт, не требующий разборки кровельного профиля.

    В зависимости от вида работ угловой узел может быть наружным или внутренним..

    Размеры

    Размеры выбираются в зависимости от вида выполняемых работ - внутри или снаружи . Состояние угла также оценивается по наличию и характеру дефектов и повреждений.


    Используйте широкие уголки для отделки наружных откосов

    При установке уголков на откосы достаточно использовать элементы с размерами 10 х 10 мм или 20 х 20 мм. Более широкие элементы используются для внешней отделки окон. .

    Особенности

    Благодаря своим положительным свойствам эти элементы нашли широкое применение в различных областях.

    • применяется для маскировки угловых соединений различных материалов; В конечной точке создается
      прямых углов;
    • это долговечные элементы со сроком службы несколько десятков лет;
      просты в установке и обработке;
    • наличие нескольких разновидностей материалов, из которых изготовлены данные изделия, позволяет использовать их в различных условиях и для различных работ;
      широкий выбор цветовых решений и фактур внешнего вида фурнитуры;
      доступны по цене;
    • аналогично профилю ПВХ для откосов, фурнитура очень устойчива к влаге;
    • несмотря на то, что пластиковые откосы подвержены образованию конденсата на их поверхности, ни они, ни углы не гниют и не покрываются плесенью;
    • установка пластиковых элементов на откосы из гипса позволяет создать идеально ровные углы;
    • при ремонтных работах металлические перфорированные изделия применяют для усиления стыков и углов;
    • Профили и уголки ПВХ безопасны для окружающей среды и человека;
    • за счет малого веса профиля ПВХ и уголка конструкция не нагружается;
    • устойчивы к механическим воздействиям и не деформируются под воздействием солнца.

    К недостаткам можно отнести хрупкость материала, который легко повреждается при обработке, выделение ядовитых веществ при пожаре.

    Выбор клея

    При выборе клеевого состава следует отдавать предпочтение средствам, которые можно использовать с изделиями из ПВХ.

    Силиконовые герметики обычно используются для склеивания изделий, но следует учитывать, что они смываются водой и со временем теряют свои качества. В результате продукт может быть задержан.

    Установка откосов на пластиковое окно и их отделка в последнее время все чаще выполняются по технологии «жидкий пластик».

    Жидкий пластик используется для склеивания откосов по новой технологии

    Для этого используется одноименный клей, представляющий собой жидкий пластик. Этот материал имеет множество положительных свойств:

    • не теряет эксплуатационных качеств даже через десять лет;
    • не желтеет со временем, как силиконовый герметик;
    • позволяет создать цельную монолитную конструкцию при отделке оконного проема.
    Не рекомендуется использовать силиконовый герметик для склеивания откосов.

    С его помощью можно наклеить стартовый профиль. В качестве клея для подоконника используется жидкий пластик. Этот современный материал также используется для установки пластиковых ламелей на окна.

    Подготовка и установка

    См. рабочий процесс, чтобы узнать, как приклеить пластиковые уголки.

    Для начала нужно убедиться, что углы не имеют явных выступающих частей.Перед приклеиванием изделия его следует обезжирить. .

    Как качественно и надежно приклеить пластиковые уголки на откосы описано ниже.



    Огромный выбор отделочных материалов позволяет оформить стены, потолки, двери квартиры или дома в самых смелых и интересных вариантах декора, но есть одно условие. Нужно заранее продумать, как усилить и защитить угловые линии стен. Особенность современной отделки стен в том, что внешние углы стен первыми стареют и теряют вид.

    В некоторых случаях просто необходимы защитные пластиковые уголки для стен, например, с плиткой или стеновыми панелями. Поэтому для тех, кто знаком с капитальным ремонтом, при выборе отделки обязательно позаботьтесь о пластиковых уголках для защиты углов стен.

    Где и как применяются профили для защиты углов стен

    С первым вариантом уголка профиля следует ознакомиться уже на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стены гипсокартоном.Установка пластикового уголка под обои позволяет одновременно решить две задачи:

    • Укрепить финишный слой шпаклевки;
    • Для придания внешнему углу идеальной геометрии, по крайней мере визуально, линия соединения двух плоскостей выглядит достаточно ровной.

    Тот, кому хоть раз приходилось клеить обои на стены с кривыми углами, оценит все преимущества и практичность самого простого пластикового профиля.

    Внимание! С помощью пластикового настенного уголка вы легко сможете вывести внешние и внутренние углы даже на самых неровных стенах.

    Основное отличие угловых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что вариант крепления всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не требует приклеивания, достаточно вдавить его в слой шпаклевки или гипса. Даже профессиональные штукатуры всегда используют в своей работе пластиковый уголок.

    Однако использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблемы угловых кромок, как внутренних, так и внешних, особенно если стены отделаны легкой решеткой. Поэтому в дополнение к перфорированному профилю часто устанавливают пластиковые уголки.

    Что это означает:

    • Полная защита углов. Как бы бережно хозяева ни относились к декоративной отделке на угловых стыках стен, через несколько месяцев, до года, на облицовке появляются следы, царапины и сколы;
    • Устранение щелей и зазоров между стеновыми панелями, особенно в углах стен и плинтусах, на криволинейных поверхностях;
    • Радикальное улучшение внешнего вида.Настенные уголки из цветного пластика помогут преобразить и значительно освежить настенный декор при минимальных затратах.

    В этом случае не стоит ограничиваться внешними углами стен, хотя они, говорят, видны и требуют защиты в первую очередь. Часто постфактум приходится устанавливать пластиковый уголок на угол стены, стоит один раз переставить мебель с переносом наиболее габаритных элементов интерьера. Царапины и грязь еще можно удалить или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах необходимо скрыть.

    Внутренние углы также необходимо закрыть, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДСП, а жилых комнат – обоями и стеновыми панелями.

    Пластиковый угловой уплотнительный профиль

    В декоративных целях используются уголки из ПВХ, полистирола, полиуретана и даже силикона. Если стены комнаты отделаны деревом или плиткой, понадобится уголок из подобного материала, пластиковый профиль для такого декора выглядит неестественно.Во всех остальных случаях список наиболее подходящих материалов неизменно ведет к уголку ПВХ, он остается самым востребованным. Практически все, кто боролся с проблемой отделки и закрепления углов стен накладным профилем, единодушны в своем выборе, это профиль ПВХ.

    Исключение составляют уголки из металла и МДФ, используемые в качестве накладок, закрывающих линию оконного проема с уличной стороны. При этом для балконных дверей часто используется пластиковый внешний уголок из поливинилхлорида.

    Причиной популярности профиля ПВХ являются три важных свойства:

    • Красивый внешний вид, практически не возникает проблем с подбором нужного оттенка цветных пластиковых уголков для защиты углов стен;
    • Пластик очень гибкий и "демократичный" при сборке. Никаких проблем с склейкой, как в случае с угловыми профилями из полистирола или полипропилена;
    • С ним легко регулировать размер углов. Материал легко режется ножницами, «хлебным» ножом или, главное, металлическим листом.

    Внимание! Хорошая обрабатываемость материала не исключает возможности растрескивания профиля, особенно если пластиковый уголок долгое время хранился на балконе или в гараже при низких температурах.

    В этом случае перед обрезкой пластикового уголка выдержите его в течение часа при комнатной температуре.

    Размер пластиковых уголков

    Преимуществом пластикового уголка является низкая стоимость материала. В зависимости от высоты полки цена доски длиной 2,7 м колеблется от 50 грошей за формат 10х10 мм до 1,7 доллара за профиль 50х50 мм.Для обшивки стен и углов дома обычно используют уголок с полкой 20 мм и 15 мм, их стоимость колеблется в пределах 0,7-1$ за стандартный брусок длиной 2,7 м. Профили ПВХ

    представлены на рынке три вида пластиковых уголков:

    • Стандартный вариант с равной полкой, в котором обе полки одинакового размера;
    • Двойной уголок или Т-образный профиль для декорирования стыков панелей и плитки;
    • Пластиковый L-образный или арочный уголок с разной высотой полки.

    Как ни стараются мастера выровнять плоскости стен, со временем в углу образуется щель, которую нужно как-то замаскировать, установив пластиковый уголок на угол стены. В противном случае останется некрасивая линия перехода от одного вида отделки к другому. Если необходимо закрыть контакт между обоями и декоративной штукатуркой на стене, достаточно самого маленького профиля с размерами 10х10 мм. Такой же размер полок подбирается для внешнего угла пластикового плинтуса.Самые большие профили 50х50 мм используются для установки в углах фасадов зданий, для внутренних работ чаще всего выбирают размеры 20х20 и 25х25.

    Варианты использования углового профиля для отделки углов

    Поначалу большинство домовладельцев довольно сдержанно используют угловой профиль при оформлении углов и линий примыкания к стенам. Во-первых, мешает устоявшееся классическое мнение о том, что использование ПВХ-материалов в квартире нужно ограничивать и использовать, в первую очередь, там, где без него просто невозможно обойтись.Например, для входной двери в ванную или на кухню.

    Недоверие к пластиковым уголкам может быть устранено только тогда, когда люди своими глазами увидят разницу между отделкой стен без уголка и установкой пластикового углового профиля. Разница в восприятии даже при самом простом декоре существенная.

    Отделка наклонных дверей и окон

    Наиболее очевидным примером преимуществ установки уголка ПВХ являются окна и двери современной квартиры.

    При замене старой деревянной оконной рамы на стеклопакет обычно приходится штукатурить откосы по-новому, искать способ и материал, чтобы закрыть образовавшийся внешний угол к стенам помещения .

    Традиционно оконные поверхности выполняются из гипсокартона, с усилением наружного угла перфорированным уголком, фото:

    Это позволяет идеально выровнять плоскости и получить максимально ровную угловую линию, но кромка останется все равно зона риска.Окно используется достаточно часто, поэтому даже шторы и гардины часто повреждают край. Если вы выполняете отделку откосов панелями из МДФ или ПВХ, то без установки пластикового уголка на откосы вам просто не обойтись. В первую очередь придется закрыть торец фасадной панели, иначе весь декоративный эффект от нанесения отделки будет размыт. Размеры пластикового уголка для откосов зависят от высоты и ширины оконного проема.

    Уголок пластиковый для гипсокартона и обоев выбирается 20х20 мм, для уголка на переходе плиты МДФ - на обои устанавливается угловой профиль 25х25 мм.В последнем случае при необходимости можно скрыть установку защитного профиля, для этого достаточно подобрать к откосам пластиковые уголки соответствующего цвета. Поливинилхлорид достаточно сложно поддается окраске, поэтому вариант покраски используют, если планируется окрашивание всего окна с откосами и углами.

    Помимо отделки внешнего края, необходимо установить пластиковые отливы между оконной рамой и плоскостью крыши и закрыть линию пересечения подоконника со стенами.Для этих целей лучше всего использовать тавровый профиль с прогибом в средней части.

    На первый взгляд линия пересечения откоса и подоконника может и не закрываться пластиковым уголком, но это не совсем так. Даже при незначительной нагрузке пластиковый подоконник достаточно сильно пружинит, поэтому через несколько месяцев материал, используемый для заделки угла, может просто высыпаться из щели, поэтому его лучше предварительно закрыть угловым профилем.

    Эти же пластиковые уголки часто используются для декоративной герметизации линии стыка между ванной и облицованной плиткой стеной.ПВХ идеально подходит для влажных помещений.

    Входная дверь – вторая часть стены, где без декоративного пластикового уголка практически не обойтись. Сменить входную дверь в доме или квартире означает, что у владельцев будет большой фронт работ по отделке и декорированию тамбура и дверных пандусов. Так как самым пыльным местом в доме всегда остается входная дверь, то и наклонные двери, за редким исключением, традиционно отделывают МДФ, доской и ПВХ, чаще всего под дерево или натуральный камень.

    После оштукатуривания и шпатлевки стен дверного тамбура можно наносить облицовку. Любой мастер может подтвердить, что после завершения работ на пересечении стен коридора и плоскости скатов останутся видны торцы фасадных панелей. Их необходимо закрыть, чтобы получить законченный вид двери и предотвратить скопление грязи и пыли в щелях.

    Если облицовка тамбура производилась путем приклеивания плитки или панелей ПВХ непосредственно на оштукатуренную поверхность, для закрытия щелей достаточно пластикового уголка с шириной полки 30 мм.Для декоративной отделки, укладываемой на предварительно набитую обрешетку или оцинкованный профиль, понадобится угловой пластиковый профиль 40-50 мм.

    дверь арочная

    Среди множества вариантов оформления внутреннего проема арочный узор считается одним из самых красивых и выразительных. Арку чаще всего монтируют на основе металлического каркаса, обшитого гипсокартоном или выложенного из легких стеновых пеноблоков.

    Одной из проблем, с которой необходимо столкнуться при установке арки, является жесткость гипсокартона и оцинкованных профилей.Оба почти невозможно согнуть на плавной кривой. Для получения лука опорный каркас необходимо набрать из десятка-другого коротких отрезков — хорд. Подшивка внутренней поверхности арки также набирается из коротких кусков гипсокартона.

    Можно упростить задачу, для этого декор арки пластиковым уголком выполняется в виде нескольких прямолинейных секторов, фото.

    Проблему максимально ровного арочного профиля можно решить двумя способами:

    • Установка готового гнутого пластикового уголка-картинки.Останется только подогнать размеры проема под готовый профиль, установить и закрепить полипропиленовый каркас;
    • Направьте листы гипсокартона внахлест по изогнутой дуге, вырезанной по шаблону. Внутренняя часть ската задувается пенополиуретаном, а край закрывается декоративным арочным пластиковым уголком.

    Использование декоративного пластикового профиля позволяет закрыть стык и угловой переход с гипсокартона на крышу.Такой способ выполнения дугового перехода дешевле и проще. Но есть одно условие, нужно точно знать, как согнуть пластиковый профиль под арку. На первый взгляд согнуть мягкий ПВХ-профиль несложно. Одно из простых описаний гибки пластикового уголка на арке показано на видео.

    Обычный пластиковый уголок для этой цели не подходит. Любая попытка приклеить или прибить к краю гипсокартона приводит к тому, что декоративный профиль выступает из стены в верхней части и ломается на две части.Нужно разрезать одну из полок обычного уголка на отрезки длиной 25-30 мм или, что удобнее, использовать для арки специальный пластиковый уголок.

    Профиль 17х5 мм чаще всего используется для гнутых дверей. За счет уменьшенной боковой полки пластикового профиля уголок гнется практически без перекосов, а значит, при укладке материала на клей риск отслоения от края стены будет минимальным.

    Если радиус дуги проема достаточно мал, пластиковый профиль необходимо согнуть настолько, чтобы даже специальный декоративный уголок начал коробиться.В таком случае можно использовать «горячий» метод дуги. Уголок крепится к одному концу арки струбциной или хомутом. Затем поливинилхлоридный профиль нагревают феном до температуры 60-70°С и прижимают к краю гипсокартона. По мере остывания материала его прикатывают мягким малярным валиком.

    Совет! Если за два-три прогрева не удалось согнуть желаемый арочный профиль, гибку следует прекратить, так как материал после нескольких циклов нагрева становится жестким и ломким.

    Перед тем, как приклеить пластиковый уголок к арке, отметьте места контакта профиля с поверхностью стены, чтобы в этих местах нанести клей. Если делать это вслепую, большая часть клея, нанесенного на пластиковый профиль, бесполезно изнашивается.

    Монтаж пластикового уголка своими руками

    Процесс укладки декоративного профиля на угол или на ребро арки не сложный, требует аккуратности и бережного обращения с пластиком.ПВХ легко царапается и теряет блеск. Часто лицевую сторону пластикового уголка закрывают бумагой, чтобы избежать повреждений и загрязнения клеем. После затвердевания клеевой грунтовки поверхность уголка можно отполировать мягкой хлопчатобумажной тканью.

    Одним из преимуществ использования профиля ПВХ является то, что при производстве окраска материала происходит по всей массе, любые царапины и потертости не меняют цвет и оттенок. Это позволяет полировать материал бесконечное количество раз.

    Как приклеить профиль к угловому соединению

    Работа с угловым профилем не отличается от аналогичных операций с полиуретановым штапиком или плинтусом. Изначально нужно провести небольшую подготовительную работу, прежде чем приклеивать пластиковые уголки к откосам.

    Сначала с помощью рулетки измерьте длину ПВХ-профиля для каждого угла наклона. Поскольку оконный проем прямоугольный, все пластиковые уголки будут стыковаться под прямым углом друг к другу.Линию пересечения срезать под углом 45 o. В случае других конструкций - арок или многоугольных сводов угол среза следует определять по месту наклейки.

    После разметки отрежьте пластиковые полоски в соответствии с сделанными размерами. Делать это нужно максимально аккуратно, так как угол достаточно тонкий, всего 1-1,5 мм, поэтому ткань можно легко разрезать, если ее не обрезать должным образом.

    Опытные мастера вырезают профиль строительным ножом под линейку или хорошо заточенными ножницами.Если нет соответствующего опыта резки, лучше использовать столярный инструмент для угловых пропилов. ПВХ прекрасно режется обычной ножовкой по металлу.

    После резки аккуратно удалите заусенцы и произведите окончательную совмещение вырезанных заготовок по месту наклейки. Для этого понадобится скотч и строительный уровень. Приложив заготовку пластикового уголка к месту склейки, выровняйте ее положение по уровню и зафиксируйте несколькими полосками скотча.Таким же образом прикрепите верхнюю угловую планку.

    Только поставив «грубо» все срезанные сегменты уголка и выровняв их строительным уровнем, становится понятно, насколько правильно был смыт уголок. Обычно у любителей на линии пересечения образуется щель шириной 1-3 мм. Понятно, что приклеить пластиковый уголок с такими зазорами невозможно.

    Совет! При вырезании углового профиля к рассчитанному размеру прибавьте припуск 2-3 мм.Этот запас при корректировке поможет улучшить ситуацию без особых последствий.

    Для избавления от трещин на стыках стен необходимо повторно уточнить проход линии намотки по всем трем заготовкам. Для этого карандашом проведите корректирующую линию и разберите конструкцию, чтобы совместить углы. Линию среза можно прорезать ножницами или заострить кусочком наждачной бумаги, обернутым вокруг деревянного бруска.

    Как и чем клеить

    Осталось приклеить пластиковый уголок на угол откоса.В первую очередь необходимо выбрать, чем приклеить пластиковый уголок к стене. В салонах и строительных магазинах рекомендуется жидкий состав клея для ногтей как наиболее подходящее средство. Из положительных качеств можно назвать только удобную упаковку в виде тубы.

    Все остальное - на совести производителя. Благодаря этому составу на стык плитки можно приклеить легкие полиуретановые бовелаччи или пластиковый уголок 10х10 мм. Кроме того, белый клей со временем становится бежево-серым, благодаря чему на швах и стыках очень хорошо видны следы клея.

    Откосы на окна, на входную дверь необходимо проклеить силиконом, он может быть прозрачным, но при необходимости можно легко подобрать цветное исполнение герметика. Не все клеевые материалы хорошо сцепляются с гладкой поверхностью уголка из ПВХ. Силиконовый герметик - приятное исключение, он не капает и не дает усадку.

    Но главным преимуществом является получение прочного и гибкого шва. Если вам нужно что-то приклеить на дверную коробку, для легких перегородок, которые вибрируют при каждом хлопке двери, выбирайте силикон.Любой другой клей, дающий самые прочные и твердые швы, не выдержит вибрации и сколов, особенно если речь идет о пластиковом уголке.

    Технология поклейки угловой пластиковой планки достаточно проста. Наносим тонкие линии на внутреннюю поверхность каждой полочки. Если клей очень плотный, клей можно нанести на стену короткими диагональными линиями или точками. Нельзя покрывать сплошным слоем всю поверхность стены. Во-первых, прижать такой пластиковый профиль будет невозможно, а во-вторых, 50% клеевой массы будет бесполезно выдавливаться из угла.Слишком жидкий клей просто вытечет из-под пластиковой планки.

    Осторожно поместите подготовленный пластиковый уголок с клеем на место склеивания. Для прочного клеевого шва аккуратно прижмите полоску на место. Небольшое количество клея можно выдавить из-под пластикового профиля, но не спешите его удалять – сначала нужно выровнять угол. Профиль ПВХ очень гибкий и разрезать его руками не получится, поэтому уложенный уголок выставляется по прямой с помощью металлической линейки и строительного уровня.Чтобы пластиковый уголок не отвалился от стены и не соскальзывал до полного высыхания клея, его необходимо зафиксировать несколькими полосками скотча.

    Следующую пластиковую планку приклейте таким же образом, но перед укладкой необходимо будет нанести небольшое количество клея на линию стыка. После осаждения часть клея вылезет в стык, все излишки можно будет удалить только после полного высыхания клея. Пока клей не высохнет, любая попытка удалить излишки клея приведет к появлению пятен на обоях.

    Иногда возникает проблема с длиной арочного угла. Максимальная длина пластиковой обрешетки – 3 м. Ее может не хватить, если арочный проем делать во всю ширину помещения, длина углового профиля на такой арке может достигать 3,5-4 м. При этом случае арку необходимо доделать небольшим кусочком. Середину арки лучше всего упрочнить, по бокам добавить два небольших сегмента и заклеить контактную линию силиконовым герметиком пластикового цвета.

    Через несколько лет из-за усадочных процессов швы могут немного разойтись, но бант все равно сохранит свой первоначальный эффект. Если увеличить длину пластикового уголка с одной стороны, стык будет восприниматься как пятно и испортит впечатление от всей конструкции.

    Применение

    Уголки пластиковые успешно применяются не только в жилых помещениях. Например, для дачи или обшитой вагонкой бани, для загородного дома из бруса всегда остается актуальной защита угловых стыков наружных стен.Дело не столько в эстетическом виде здания, сколько в острой необходимости защиты от проникновения влаги. В этом случае под пластиковый уголок 50х50 мм подсовываются две несущие деревянные планки, на которые наклеивается пластиковый угловой профиль.

    пластиковые уголки в большинстве случаев используются для защиты наружных углов от ударов, для эстетического подчеркивания оконных проемов и всевозможных арок, а также бывают случаи, когда недобросовестные отделочники прикрывают собственные недочеты и «рамы», созданные при ремонте.Наклеенные в углах обои выгодно закрыть этими уголками, благодаря чему вы защитите эти места от ударов мелкой мебели или защитите от маленьких рукожопых детей (последнее по собственному опыту). Иногда с приклеенными уголками все выглядит красивее и со вкусом.

    Что было бы правильно Приклеиваем пластиковые уголки вам нужно будет выполнить несколько простых шагов установки. Приведем все в порядок.

    Технология крепления пластикового уголка

    Все действие начинается с подбора и резки пластика на нужную длину и его сближения в 2-х плоскостях.Советую только по своему опыту, я режу пластик странными фигурными ножницами по металлу, дело в том, что делать эту работу очень удобно ими, поверьте мне на слово, обычные бытовые ножницы тут не подходят. Также пластиковые уголки легко режут канцелярским ножом (травмы серьезные!), болгаркой с диском по металлу 115-125мм, торцовочной пилой, если не делать резких движений опуская диск.Помните, что общий вид Работа зависит от того, как вы срежете углы.

    Никому не советую покрывать "дверные косяки" силиконом.Сначала все выглядит очень аккуратно, но пройдет месяц-два и строительный силикон покроется грязью от пыли. Следите за работниками, занимающимися заменой окон, они обычно не слишком стараются и в конечном итоге получают белый акриловый силикон на всем, включая ваши уши и глаза (образно говоря).

    Скажу так - ровная щель по периметру лучше грязной, размытой, конечно. Нужно знать конкретные советы по подбору строителей и проверке качества отдельных отделочных работ, я делился многим.Все написанное лучше знать заранее, прежде чем выводить деньги исполнителю.

    Следующим шагом будет нанесение клея на обратную сторону. Вы покупаете «жидкие гвозди» и «пистолет», чтобы выдавить это липкое вещество. Закажите в интернет-магазине, что в первую очередь выйдет дешевле, т.к. одного тюбика вам мало (минимум 2). А если использовать дополнительно то выйдет в 2 раза дешевле в сумме.Рекомендую так как сам пользуюсь при заказе на aliexpress.

    Лучшие жидкие гвозди с функцией мгновенного захвата ( или иначе суперсильные, суперсильные ), не стоит покупать дешевые вещи, потому что через месяц все будет на полу! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на тюбике, также желательно, чтобы клей после высыхания стал бесцветным.Выдавливать клей стоит одной волнистой полоской по центру тыльной стороны, из-за чего вероятность того, что клей вылезет на обои, очень мала. Однако если она вылезла, то не спешите вытирать ее пальцем или тряпкой, правильнее будет оставить ее целой до полного затвердевания, а затем аккуратно срезать ножом со сменными лезвиями.

    Если вы хотите полностью исключить возможность только что описанного, то без клеевого пистолета вам не обойтись. Только он способен позаботиться о полной аккуратности приклеивания пластиковых уголков, все держится невероятно крепко, а поверхность просто невозможно размазать (будь то обои или что-то еще), разве что руки кривые.Любые уголки из пластика крепятся практически сразу, даже на ровной поверхности.

    Продолжаем. Прижимая пластик пальцами в нужное место, старайтесь направлять его как можно точнее, многократные разрывы и склеивания не приведут к хорошему результату, особенно с обоями. Если приходилось крепить уголки на прямых плоскостях, проблем быть не должно, другое дело придавить и зафиксировать в нужном положении по мере высыхания клея, может показаться невозможным.Все просто - лента! Это отнюдь не обычная пластиковая лента и уж точно коричневая упаковка.

    Оторвав такой материал с поверхности, как на ней, так и на самом углу, вы оставите следы трудносмываемого клея, а верхний слой обоев полностью оторвется! Поэтому единственно правильное решение – малярный скотч, который можно легко снять, не навредив настроению и материалам.

    Так что на следующий день можно отрывать ленту. Снимите, медленно начиная с одного конца.Если уголки были приклеены к хлысту один на другой, возможны случаи, когда один из них «выскочит», для исправления я использую обычный моментальный клей, который продается в каждом ларьке. Достаточно одной бесцветной капли, надавите пальцем на несколько секунд и готово. Исключите глупую ситуацию, убедитесь, что ваш палец не липкий.

    Удачи! Удачи!

    Летяга ГП

    В этом фотоблоге мы поговорим об установке пластиковых уголков между стеной и оконными откосами.Я не стал засорять статью «Установка откосов своими руками», потому что она оказалась великовата. Поэтому я сделал отдельную статью. Итак, перейдем к инструкции.

    Куплен белый пластиковый уголок шириной 15 мм и длиной 2,7 м (22 рубля). Сразу хочу отметить, что такая ширина является оптимальной. Он достаточно велик, чтобы скрыть некоторые неровности стыков обоев и неровности углов откосов, и недостаточно велик, чтобы испортить внешний вид углов наших откосов. Просто широкие углы не очень красиво смотрятся на общем фоне всего окна (двери).

    Вот так выглядели скаты без угла.

    Первая операция – обрезать угол до нужной длины. Главное, не забыть про 2 см нахлеста на стену (в зависимости от ширины нашего уголка, то есть на 0,5-1 см больше ширины угла). Это необходимо для того, чтобы на стыке двух углов сделать уголок. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, можно посмотреть на картинку.

    Переходим к следующей операции - приклеиванию уголка.Нанесите клей на уголок. Для этих целей я использовал белый силикон (90 руб.).

    Силикон нужно наносить только с одной стороны. Так как силикон белый, чтобы не испачкать обои, его можно наносить на ту сторону, где угол примыкает к откосам (откосы тоже белые, поэтому силикон на них не будет заметен). В моем случае стены не очень ровные, поэтому я намазал немного силикона с другой стороны.

    Я использовал малярный скотч, чтобы прикрепить уголок к откосам.Очень важно использовать малярный скотч, так как часть скотча прилипает к обоям. Краска хороша: у нее плохая адгезия и поэтому, если ее потом аккуратно снять, она не порвет обои. Конечно, если у вас есть вариант клеить скотч не на обои, а на что-то другое, что невозможно испортить, то конечно тем лучше. Например аккумуляторы или что-то еще. Подробнее на фото.

    Теперь ждем, когда силикон схватится и сразу приступаем к созданию угла между двумя углами.Во-первых, очень аккуратно снимите ленту.

    Пошаговая фотоинструкция «Как приклеить ПВХ уголки на откосы окон» поможет домашнему мастеру завершить ремонт оконных или балконных проемов и стен. Процедура декорирования насыпи, кроме эстетической составляющей, необходима еще и для защиты углов от истирания при их соприкосновении в быту.

    Края обоев особенно подвержены различным повреждениям, поэтому после завершения основного ремонта следует сразу приступить к установке декоративных уголков.

    В настоящее время лидирующие позиции по доступности и простоте монтажа принадлежат поливинилхлоридным (пластиковым) уголкам. Есть много цветов и размеров на выбор.

    "" предлагает ознакомиться с технологией монтажа уголка ПВХ на примере оконного откоса. Итак, прежде чем устанавливать уголки на откосы, рассчитайте периметр окна, а при покупке уголка ПВХ старайтесь покупать заготовки длиннее обеих сторон. Благодаря этому вы избежите установки лишних соединений на прямом участке, а цена этого материала позволяет не экономить на обрезках.

    Для приклеивания уголков на откосы кроме самих пластиковых уголков нам понадобится:

      клей
    • (например, "Момент"),
    • острый нож,
      • Лента
    • для моляров.


    1. По замерам отрежьте уголок необходимой длины с небольшим запасом 2-3 мм. Припуск необходим для более точной подгонки и исключения ошибок при измерении. Затем примерьте и обрежьте до идеальной посадки.

    2. Протрите угол и внутреннюю поверхность уголка из ПВХ сухой тканью.

    3. Нанесите точечные полосы на внутреннюю сторону клея. Размазывать его по угловой поверхности не требуется, т.к. Клей займет свое место во время сборки.

    4. Аккуратно прижмите заготовку к откосу и слегка вдавите ее в угол. Если во время глажки снаружи появятся остатки клея, их нужно сразу вытереть чистой тряпкой – этого не будет.

    5. Чтобы обеспечить надежную посадку, начните с центра и двигайтесь к краю, прикрепив кусочки ленты к коренным зубам через угол. Советуем не экономить на скотче и клеить часто и длинными кусками.

    6. Следующим важным шагом является установка горизонтальной части и регулировка угла. Чтобы избежать трудностей при стыковке под углом 45 градусов, рекомендуем подключать под прямым углом. Если у вас вдруг получится неровное прилегание в углах, устраните этот дефект, замазав щели силиконом белого света.

    7. Аналогично монтируем последний скат. Мы оставляем нашу тяжелую работу в покое на несколько часов. Закрывайте окна во время и после работы, чтобы избежать сквозняков.

    8. По истечении времени снимите и протрите углы водой с мылом, чтобы удалить остатки клея. Все, монтаж ПВХ - угол на оконном проеме готов.

    .

    Установка окон и дверей в газобетонном доме. Установка окон в газобетон

    Основная задача оконных систем – защита от непогоды и сохранение тепла в доме. Правильная установка окон зависит от безопасности и долговечности.

    Так как газобетон очень легко пилится, с помощью специального уголка можно легко добиться идеально ровного проема окна.

    Газобетонная кладка над окном сильно нагружена не только при возведении здания, но и при дальнейшей эксплуатации.

    Общие положения

    Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 - стена из газобетонных блоков; 2 - арматура на стыке плит перекрытий; 3 - железобетонный пояс; 4 - элементы изоляции бронепояса; 5 - усиление опорных зон перемычек; 6 - армирование парапетной зоны; 7 - армирование глухих стен большой площади; 8 - усиление несущего шва.

    В стандартном случае для равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородки) арматура устанавливается с нарезами так, чтобы арматура 12 мм без проблем вошла в паз.Последний заполняется раствором, а арматура укладывается в паз так, чтобы ее концы выходили более чем на полметра.

    Деревянные коробки

    для окон в доме из газобетона выпускаются без пазов. После распиловки и строгания подбираются бруски необходимых размеров, четверти и пазы. На обоих концах каждой полоски вырезаются шипы и петельки. Затем собираем «мозаику» в коробку. Часто нижняя планка остается целой.

    Технология возведения окон и перегородок зависит от применяемых несущих или ненесущих перемычек, опорных узлов на стенах.При использовании оконных рам их вставляют в проем и закрепляют гвоздями или анкерными болтами.

    Швы между стеной и коробом изолируются монтажной пеной или минеральной плитой.

    Установка перемычек над оконными проемами – сложный этап работ, требующий усердия, аккуратности и соблюдения технологии. Опора любой перемычки на стену из газобетона должна быть установлена ​​длиной более 2 м. Затем таким образом делается отверстие.Учитывая толщину стен, одна или две перемычки располагаются вплотную друг к другу. Если окно имеет ширину 1,2 м и более, его необходимо усилить, удлинив опору до 2,5 м.

    При строительстве газоблочных зданий применяются следующие перемычки:

    В зависимости от зоны армирования:

    • подшипники армированы в зоне растяжения рабочей арматурой, рассчитанной на прочность на изгиб, опорный сдвиг, прогиб, усилие сдвига;
    • ненесущие, конструктивно армированные (газовые и железобетонные перемычки).

    В зависимости от используемого материала:

    • Газобетон, подразделяемый на U-образные перемычки из блоков из ячеистого бетона и перемычки из газобетона;
      • железобетон
    • ;
    • из дерева;
      • Металлопрокат
    • - уголки, двутавры, швеллеры.

    Установить перемычку

    Проем окон и перегородок из газобетонных стен ах перекрывается сборными перемычками из бруса или монолита.Сборно-монолитные перемычки изготавливаются из П-образных (М200) тяжелых бетонных блоков с помощью несъемной опалубки. U-блоки представляют собой газобетонные блоки, изготовленные определенного формата, внутри сечения, где производится армирование. Стенки канала выполняют функцию опалубки (несущей способности) монолитных перемычек и теплоизоляции. Каркас изготовлен из арматуры из стали класса А III. Сборные перемычки в зависимости от размера и веса могут быть изготовлены с помощью подъемных механизмов или своими руками.Причем кладка перемычек осуществляется только на раствор, используемый для кладки стен. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные ящики крепят оцинкованными гвоздями или металлическими фланцами. Зазоры между оконным проемом и рамой закрывают утеплителем с гибкими прокладками или монтажной пеной, откосы штукатурят.

    Пороги наружных стен защищены стальным водостоком с крыши.

    Оконный проем застроен П-образными блоками (сборно-монолитными перемычками) в несколько этапов.

    1. Установка С-профилей широкой частью с наружной стороны стен на подготовленное основание на глубину не менее 2,5 м. В случае блочных перемычек над проемом перед укладкой устанавливаются временные опоры. Для предотвращения прогиба перемычки опоры окон должны быть надежными.
    2. Оконный проем также требует выбора размера. Проклейка вертикальных швов между U-профилями выполняется тонкослойным раствором.
    3. Проверка ровности строительным уровнем и при необходимости выравнивание кладки резиновым молотком.
    4. Чтобы правильно оформить отверстие, нужно сделать армирование. Арматура (каркас) укладывается в полость, образованную между углублениями швеллеров, таким образом, чтобы бетон перекрывал со всех сторон.
    5. Укладка теплоизоляции (например, полистирола) между арматурой и наружной стеной П-образного блока
    6. Проем смачивается водой в районе перемычки У.
    7. Заполнение полостей блоков уплотненным мелкозернистым бетоном.Состав бетона и арматуры подбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
    8. Выравнивание бетонной поверхности.
    9. Удаление временных опор после полного схватывания бетонного раствора в П-образных газобетонных блоках

    Установка усиленных перемычек

    Расположение анкеров в районе окон и дверей при облицовке стен из газобетона кирпичом: 1. Стена облицовочная из кирпича. 2. Якорь.

    Для упрощения работы можно приобрести готовые перемычки прямоугольного сечения из армированного газобетона автоклавного твердения, которые перекрывают пролеты окон и перегородок не более 2,5 м.Также они имеют равномерное распределение нагрузки, что облегчает подбор перемычек. Основной проблемой при строительстве газобетонных домов является появление тепловых мостов из окон. Теплопроводность железобетонной перемычки низкая, благодаря чему исключается вероятность образования тепловых мостов. В результате установки таких перемычек получается однородная основа под отделку штукатуркой. Доступны различные размеры перемычки для любой ширины блоков.Таким образом, армированные толстовки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, легкий вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Этот вариант значительно экономит время на возведении зданий, является наиболее экологичным.

    Усиленная перемычка служит однопролетной балкой, несущей нагрузку по всей своей длине.

    90 100

    Расположение точек крепления коробки оконного блока в стенном проеме: 1- места стационарного крепления конструкции к стене.

    Для получения перемычки с нужной шириной окна выполняем несколько шагов:

    1. Изготавливаем комбинации армированных перемычек с крановым транспортом, например краном или своими руками. Установите перемычку стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимально 30 см стены, ширина – равна ширине блока, высота – равна высоте одного или двух блоков. Также можно прикрепить сразу две перемычки. Монтаж оконных опор осуществляется только в монолитных блоках.
    2. Перемычки соединяются друг с другом и в точках опоры клеем или раствором для работы на чистовом шве. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью ее укорачивания, сверлить отверстия и каким-либо образом нарушать целостность блочной секции. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, провисанию.
    3. Поместите следующие свитера плотно друг к другу с помощью резинового молотка.
    4. Установите поверхность перемычек на рубанок.
    5. Ждем схватывания смеси для тонкослойной кладки кирпича.

    Установка перемычки из металлического уголка

    Газобетон легко режется специальной пилой. Специальный уголок способствует оптимально ровному срезу, благодаря которому подобрать нужный размер блока для окна не составит труда. Важно помнить, что вырезанный блок вставляется более чем на метр. Благодаря купленным блокам разного размера вы легко сможете регулировать высоту окон, либо разрезая блок, либо подбирая блоки разного размера.

    Бетонные перемычки с высокими показателями теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, например, полистиролом. Процесс оказывается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такой тип перемычки лучше всего монтировать на широкие окна. Кроме того, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

    Одним из самых надежных и простых способов установки газобетонных блоков на перемычки является укладка металлических уголков-перемычек в тело газобетонного блока на расстоянии 1/3 ширины от края.Если ширина окон до 1,2 м, подойдет 50-й угол, если до 2 м – 75-й угол. Металлический уголок прочный, поэтому в него можно вместить множество склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности газобетонные стены кладут на клей с перевязкой. Преимущество металлического уголка в том, что кирпичная кладка снаружи выглядит однородной. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки на окна и перегородки, а также от давления грунтовой стены. Имеются следующие профили перемычек:

    • швеллеры, двутавры;
      • Трубы профильные
    • ;
      • Уголки стальные горячекатаные
    • ;
      • Стальные уголки
    • с неравнополочными и равнополочными полками.

    По конструктивным соображениям для более удобного использования лучше использовать четыре угла вместо двух. Металлопрокатные профили должны упираться в стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных районах.

    Применение монолитных железобетонных перемычек – трудоемкий процесс. В технологию установки такой перемычки входят:

    • выбор высоты;
      • усиление
    • ;
    • установка опалубки;
    • опалубочная опора;
    • вязка арматуры;
    • Бетонирование арматуры.

    Деревянные перемычки – наиболее экономичный вариант с низкой теплопроводностью. Главный недостаток – ненадежность проемов, что делает использование перемычек из дерева нецелесообразным.

    90 160

    Для исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, снижения звукоизоляции необходимо выполнение всех технологических приемов:

    1. Выравнивание поверхностей кирпичных откосов.
    2. Пропитка отверстия грунтовкой.
    3. Удаление грязи, мусора.
    4. Нанесение грунтовки на отверстия в местах склейки лент.
    5. теплоизоляция внутренних откосов.
    6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
    7. Наклейте пароизоляционную ленту шириной 60 мм на вертикальную и горизонтальную вершину откоса, отступив по 30 мм с каждой стороны проема стопорной планкой. Лента не может быть вытянута. Нанесите ленту ровным слоем без пузырей и складок.
    8. Аккуратное заполнение ленты в местах стыков (допускается соединение сверху вниз, не более одного отверстия на отверстие).
    9. Приклеивание паропроницаемой уплотнительной ленты сначала на вертикальные стороны, а затем на горизонтальный потолок, которую можно приклеивать как к раме, так и к поверхности оконного проема. Это удалит защитную бумажную ленту. Сечение паропроницаемой ленты должно быть больше 70 % длины ленты, продавливающей окно.
    10. Установка и крепление окна, чтобы не порвать ленты, приклеенные к оконному проему.
    11. Вставка несущих блоков, не мешающих креплению лямок.
    12. Заполнение предварительно смоченных швов монтажной пеной, обеспечивающей тепло- и звукоизоляцию и долговечность, равномерно снизу вверх, толщиной 40 мм.
    13. Приклеивание свободного края пароизоляционной ленты к поверхности блока.
    14. Крепежные планки, слив и подоконник.
    15. Герметизация зазоров, имеющих отверстие.

    Список инструментов и материалов

    90 199

    Необходимые инструменты:

    • деревянный молоток;
    • штроборез;
    • транспорт;
      • ковш
    • ;
    • терка;
      • пила
    • для ячеистого бетона;
      • строительный уровень
    • ;
      • резиновый молоток
    • ;
      • самолет
    • ;
    • рулетка;
    • Мастер в норме;
    • шпатель;
    • спиртовой уровень, линейка;
      • дрель
    • со специальной насадкой;
    • Бетономешалка;
    • перчатки;
    • ведро.

    Требуемые материалы:

    • пенополистирол;
      • арматура стальная
    • ;
    • U-блоки/перемычки газобетонные армированные;
    • оцинкованные гвозди/металлические фланцы;
      • раствор
    • для работ по мелкому шву;
      • бетонный раствор
    • ;
      • гипс
    • ;
      • Монтажная пена
    • .

    Материалы для бетонного раствора:

    • цемент;
    • вода;
    • песок;
    • или готовое решение.

    Монтаж оконных конструкций является этапным этапом строительства домов из газоблоков, он начинается после завершения усадочных процессов и возведения кровли, и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие погрешности приводят к перекосам каркаса, образованию мостиков холода, скоплению конденсата и последующему разрушению прилегающих участков. Учитывая небольшую этажность домов из таких блоков, монтаж деревянной или ПВХ тары можно выполнить самостоятельно, но качественный результат достигается только при соблюдении всех норм еще на этапах возведения коробки и подбора подходящего крепеж и утеплитель.

    Основным отличием от других стеновых материалов, которое следует учитывать, является наличие пористой структуры и плохие самонесущие свойства. Вставные пластиковые и деревянные окна необходимо фиксировать специальными распорными штифтами (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает пароизоляционный и гидроизоляционный слой между рамой и самими блоками, а также непосредственный контакт внешняя среда с упаковкой исключена. К профилактическим мерам относится укрепление проема еще на этапе возведения стен.Делается это путем устройства газобетонной перемычки или металлического уголка, покрытого утеплителем, при этом большая площадь поверхности и вес закрепляемой конструкции требуют усиления не только верхней части, но и боковых граней.

    Чтобы исключить риск образования конденсата на стыках, все стыки сделать максимально герметичными, затем швы рекомендуется закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальной лентой из ПВХ. Механическое крепление пакета обеспечивается длинными штифтами или анкерными пластинами, фиксируемыми саморезами-саморезами (минимум 3 шт.длиной 2 м). Изолирующую функцию выполняет силиконовая клейкая лента и/или вспененный слой с малым диаметром пор и низким коэффициентом расширения. Оптимальные результаты достигаются при прокладке трехслойного монтажного шва.

    Монтаж пластиковых окон производится после обработки участков проема антисептическими и улучшающими сцепление грунтами. Такая обработка закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления ленты и монтажной пены с поверхностью. Все материалы, используемые для обустройства шва, должны иметь длительный срок службы (20 и более лет), экономия на этих участках недопустима.Это же касается и саморезов, пластин и шурупов, обладающих самой надежной защитой от коррозии.

    Этапы установки

    Делается двумя способами: со снятием стеклопакета с рамы ПВХ и без него. В первом случае конструкция крепится к стене из газобетона длинным дюбелем, при выборе этого варианта нарушается целостность профиля, но само крепление надежное. Второй способ заключается в использовании анкерных плит, затем покрытых штукатуркой и рейками, он считается более пыльным, но не требует снятия стекла.

    Учитывая высокую пористость блоков, большинство строителей рекомендуют выбирать первый вариант, а именно установку пластиковых окон с просверливанием профилей и дополнительной фиксацией пенопластом. Независимо от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к скоплению конденсата). Процесс всегда заканчивается укладкой надежных внешних откосов. В свою очередь, шов можно закрыть непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковой планкой со слоем противовлагоизоляционного слоя.Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, ее лучше вырезать на этапе кладки и армирования.

    Соблюдать следующую последовательность действий:

    1. Все поверхности очищены от мусора и засыпаны 1-2 слоями земли. Такой слой должен хорошо просохнуть, для этих целей предназначено 4-5 часов и более.

    2. По периметру будущего стыка короба наклеивается гидроизоляционная лента с газоблоками.

    3. Стеклопакет аккуратно снимается с рамы, профиль оклеивается с внешней стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и регулировки уровня используются специальные пластиковые клинья, в этом случае деревянные клинья не подходят из-за сложности выламывания. Раму выравнивают по вертикали и по плоскости окна и окончательно фиксируют с ними, оставляя зазор в 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклонения от допустимого минимума (3-5 мм) недопустимы. рекомендуемые.

    4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (если уверены, что разметка совпадает, многие делают эту операцию раньше). Кроме того, сверло перпендикулярно входит в элементы для получения отверстий под крепеж глубиной до 40 см.

    5. Оконная рама крепится к стенам длинными анкерами с последующей проверкой уровня.

    6. Левый зазор заполнен мелкопористой пеной, использование дешевых марок в этой области не рекомендуется.Лучшие отзывы имеют немного расширяющиеся составы Макрофлекс, Ким-Яролим, Соудал, Фомефлекс-Профи. Одновременно с герметизацией осторожно удаляют крепежные клинья, внутри монтажного шва можно оставить только их пластичные разновидности, имеющие теплопроводность, близкую к газобетону.

    7. С внутренней стороны газобетонного проема подоконник фиксируется силиконовым герметиком. Наличие зазоров, полостей или трещин в этой области недопустимо, для выравнивания и удержания элемента в горизонтальном положении используется пластина и грузики.Точно так же требуется не менее одного дня для набора прочности герметика.

    8. Стеклопакет возвращается в раму.

    9. Заканчиваем монтаж окон сборкой водостоков снаружи и отделкой откосов. Узловой узел не должен перекрывать сток конденсата или осадков, стекающих со стекла, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие капли свидетельствует о нарушении технологии. Чтобы при дренаже поглощать звуки дождя, рекомендуется сделать слой гидроизоляции и слегка эластичного утеплителя.На всех этапах отделки проверяют как постоянный уровень рамы, так и других поверхностей.

    К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он герметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется специальный цемент или штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов снаружи защиту стыка могут обеспечить уголки из полимерных материалов, ремонтируемых в том же растворе.Оптимальные результаты достигаются, когда монтажный шов закрывается пластиковыми накладками. Стандартные элементы такого типа размещаются под прямым углом, а при необходимости их расположения с разрезом эти условия оговариваются отдельно с поставщиком окон для домов из газобетона.

    При выборе варианта оштукатуривания контролируется толщина наносимого слоя, а также время набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на чистовых переходах рекомендуется использовать смеси с мелкой зернистостью.

    Требования к штукатурке в этом случае достаточно серьезные, она должна сочетать в себе хорошую устойчивость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

    Перед отделкой оконных проемов в домах рекомендуется плотно закрыть профиль, а стеклопакеты обернуть полиэтиленом, это поможет избежать загрязнения. Этот шаг обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, швы нежелательно оставлять открытыми на длительное время из-за риска разрушения пенопластового слоя под воздействием ультрафиолета.Установка деревянного каркаса в отверстия осуществляется аналогично, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

    Распространенные ошибки

    Технологические нарушения включают:

    1. Образование мостиков холода. Причины этого разные: от неизолированного железобетона до появления трещин. Укладка газобетонных перемычек или закрытие верхней части пенопластом позволяет снизить риск. Все элементы армирования должны заходить в стены, а не просто упираться в их края.Глубина входа зависит от ширины проема и веса доски.

    2. Отсутствие слива конденсата или его неправильная организация. Сливной свес должен выступать за наружную стену из газобетона не менее чем на 30-40 мм, это необходимо учитывать на этапе выбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к скоплению влаги внизу стеклопакета (и риску образования трещин зимой при замерзании) или просачиванию ее в пористую структуру, что также недопустимо.

    3. Неверно выбранное место и крепление профиля. Установка каркаса заподлицо с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступ от наружной стены.Глубина 8 см при ширине блока 20 и 12 на 30 соответственно.Исключение составляют утепленные поверхности, где линия может быть смещена на толщина теплоизоляционного слоя (но не вплотную к краю стены).

    4. Применение пенополиуретана с высоким коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок иногда увеличивает риск смещения или перекоса рамы, пластиковые клинья ее не держат.

    5. Ошибки в подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенками из ячеистого бетона снижает надежность крепления и увеличивает риск образования зоны скопления конденсата.

    6. Плохое качество крепежных или изоляционных материалов. То же самое касается и самих стеклопакетов.

    7. Использование ударных инструментов при подготовке отверстий для ввинчивания соединителей, фиксации анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

    8. Наличие пустот под подоконниками, сливами или в зоне швов (или недостаточная герметизация последних).

    9. Игнорирование необходимости быстрого удаления пыли и крошки газобетона. Если нет необходимости подрезки блоков, установку окон нельзя отнести к грязным процессам, но при сверлении отверстий под дюбели обязательно образуется некоторое количество мусора, его необходимо удалить перед заполнением люфта пеной или заклейкой скотчем по периметру.

    10. Проведение монтажных работ в неподходящее время или в холодные дни.Профессиональные герметики твердеют и твердеют при низких температурах или отклонениях от влажности, но они дороже и не исключают риск плохой герметизации и фиксации.

    Существует два основных направления крепления окон ПВХ к пенобетонным и газобетонным стенам 1) с помощью пенополиуретана без фурнитуры; 2) с помощью колышков. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Мы проанализируем, какая технология оптимально обеспечивает качество и комфорт.

    Когда устанавливать окна в новом доме?

    Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть более 0,3 мм на 1 м стены.Поэтому его влияние на качество монтажа не критично. На общую стяжку здания потребуется не менее года, за это время грунт промерзает и оттаивает, бетон и клей набирают необходимую прочность. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ окна можно установить уже через несколько месяцев после завершения строительства.

    Монтаж (установка) пластикового окна регулируется несколькими документами:

    • ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из профилей ПВХ», ст.девять;
    • ГОСТ 30971-2012 «Монтаж стыков примыкающих оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 52749-2007 «Монтаж оконных фальцев с использованием паропроницаемых саморасширяющихся лент».

    Если от заказчика требуется установка окон по ГОСТу, в договоре должно быть указано, о каком ГОСТе идет речь. Так как многие положения ГОСТ касаются добровольного применения и особых случаев, например, с применением или без использования паропроницаемых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ).

    Основные моменты

    Следует отметить, что показателем качества установки окон ПВХ в частном доме является: обеспечение герметичности стыков между стеной из рамы и из блоков, долгий срок службы, отсутствие теплопотерь, идеальное выравнивание окон дверная коробка, качественная установка водостоков и подоконников.

    Для получения более плотных стыков в блоках вырезаются специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков есть возможность заранее прогнозировать и вырезать четверти), также используются специальные герметики и ПСУЛ.Утеплитель – пенополиуретан, который создает зону прямого контакта между стеной и каркасом. Механическая прочность достигается за счет фиксации каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

    Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см в зависимости от толщины кирпичной стены. Если стена дополнительно утеплена, то окно следует монтировать ближе к внешнему краю стены, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стеклопакет от образования конденсата и промерзания.

    Крепление дверной коробки в проеме

    Есть 2 способа крепления рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо сначала снять стекло. Просверлите пластиковый профиль в нескольких местах и ​​закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком этого способа является сложность разборки, невозможность изменить положение рамы по отношению к проему после окончательной фиксации, до задувания пенопласта. Недостаток существенный, особенно при самостоятельном монтаже окон в частном доме. Шансов получить все идеально с первого раза, даже если руки отрастают в нужном месте, немного.

    Крепление анкерами и дюбелями
    Крепление анкерной пластиной

    Крепление стеклопакета к стенам
    Ошибки монтажа окон

    Второй способ не требует снятия остекления. Каркас фиксируется анкерными пластинами, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса саморезами. Кроме того, крепление к стене осуществляется с помощью дюбелей-гвоздей через отверстия в пластинах.

    Установка окон в частном доме. Рабочие шаги

    1. Прикрепите монтажные пластины к оконной раме с помощью саморезов 4,8x12 мм.

    2. Специальные регулировочные клинья (деревянные или пластмассовые) устанавливаются под рамой из ПВХ. Создают зазор для последующего нанесения утеплителя – пенопласта.

    3. Положение стеклопакета регулируется уровнем. В блоках просверливаются отверстия для колышков, в связи с тем, что во избежание раскола блока отверстия не должны быть ближе 5 см от его края.Доска изначально крепится одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и вкручивается другой.

    4. Проверить открывание и закрывание створок.

    5. По периметру рамы нанесите монтажную пену на все стыки рамы со стеной. Пена выбрана морозостойкой на территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта простая процедура улучшит сцепление пенопласта со стеной и пластиком.

    6.После того, как пена затвердеет, излишки пены срезаются.

    7. Клинья удаляются, пустоты запениваются.

    9. Установлен слив и подоконник. Над отливом в профиле ПВХ имеются отверстия для отвода конденсата.

    Скрыть

    Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзит или блок газобетона, кирпич, другие современные материалы. У каждого свои особенности, поэтому их нужно знать при установке окон и дверей. В этом материале мы поговорим о том, как установить окно в доме из газобетона.

    Подход к работе

    Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использования конкретных материалов.
    Одним из самых распространенных способов крепления является аппликация. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, загерметизировать проем, не требуется дополнительных креплений. Установка окон ПВХ в газобетон возможна и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и другие крепежные элементы.Оба подхода имеют свое место, каждый имеет свои преимущества и недостатки, поэтому каждый мастер выберет по своему вкусу.

    Когда следует начинать установку Windows?

    Производитель газобетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть к монтажу можно приступать после того, как строительный короб будет готов. Стены сильно не усядутся и не будут давить на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой здания.

    В доме из газобетона врезку лучше ставить после возведения крыши.В противном случае велик риск разбить стеклопакет во время кровельных работ.

    Что вызывает деформацию стен?

    Сильное сжатие вызвано не материалом стен, а неправильным распределением давления на грунт. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, возникает риск усадки здания. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

    Защитить здание от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено, водонепроницаемо и иметь желоба для отвода воды в сторону. Только правильная подготовка фундамента может защитить здание от влаги и усадки.

    Практичный подход к установке

    Возможна установка в пеноблок на оптимальные сроки через три месяца после возведения кладки. За это время материал максимально усядется и больше не будет деформироваться.Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

    Некоторые строители утверждают, что отделку здания следует начинать не раньше, чем через год после возведения стен, так как это связано с усадкой здания и подвижкой грунта. Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы об этом узнаете гораздо раньше. Отделочные работы можно проводить намного раньше на надежной основе.

    Благодаря этому установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

    Как сделать оконную установку максимально качественной?

    Установка окон в пеноблок обычно не представляет сложности. Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, чтобы стыки между стеной и каркасом были прочными, устойчивыми к влаге и холоду. Для качественного подключения необходимо выполнение следующих требований:

    • Все швы должны быть загерметизированы.
    • Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные потери тепла.
    • Стык стена-окно должен быть защищен от механических повреждений.

    Как герметично вставить окно в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это врезанные в них полки. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, которые могут набухать.

    Проще всего решить проблему в месте соединения стены с рамой.Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он будет расширяться сам по себе, занимая все пустоты и обеспечивая герметичность соединения. Чтобы крепление было механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбели. Стыки можно защитить от внешних воздействий рейками. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам вполне декоративный вид.

    Способы крепления рамы в проеме

    Монтаж пластиковых окон в пенопластовом доме можно произвести следующим образом:

    • снимаются, после чего в пластиковом оконном профиле сверлится отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.Затем стеклопакет возвращается на место.
    • Если вы не хотите снимать остекление, то можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму саморезами. Зафиксированное в нужном положении окно крепится этими пластинами к стене дюбелями с гвоздями. Недостатком такого крепления является запыленность работы, большие физические усилия, дополнительно требуется декоративная маскировка способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает установке на монтажную пену еще и тем, что при креплении рамы нельзя будет изменить ее положение, то есть изначально важно точно определить, насколько ровно все крепёж посажен.
    • Если вы предполагаете использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластины, положение которых можно менять.

    Установка окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала. Главное, правильно подобрать и ровно установить дверную коробку, иначе створки будут плохо открываться или возникнут проблемы при открывании.

    Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и характеристик ячеистых бетонов.Прочность конструкции оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого был усилен ряд блоков под окнами и опорная зона перемычки. Оконные проемы имеют четверть или не имеют четверти.

    Оконная четверть или оконный проем - это выступ фрагмента наружной стены шириной 3-4 см. Название происходит от того, что выступ в 3 см - это ширина четверти кирпича, которая в конструкция, обычно изготавливается для выступа оконных проемов.

    Дизайн проемов зависит от оконных перемычек.Например, если перемычки выполнены из П-профилей по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии четверти оконного проема можно устроить фальш-четверть (например, использовать уголок из атмосферостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать оклады без герметизации мест соединения с оконной рамой или проемом в стене.

    Четверти в проемах стен из газобетона могут быть выполнены путем склеивания между собой кусков газобетона клеевым раствором.Укрепить узел можно уголками, покрытыми гипсом.

    оконная установка

    Перед установкой оконного блока в проем самоклеящаяся гидроизоляционная лента крепится по периметру рамы к внешней поверхности рамы, а пароизоляционная лента приклеивается с внутренней стороны окна на раму.

    Затем в проем укладывают оконный блок и закрепляют отвесы и отвесы с помощью горизонтали и отвеса. Установка окон в оконные проемы должна производиться с зазором 2-6 см между ними, оконным блоком и проемом.

    Следующий шаг - закрепить оконные блоки в проемах. Крепление окон в проемах осуществляется с помощью дюбелей для газобетона, строительных шурупов (саморезов), гибких оцинкованных анкерных пластин толщиной 1,5 мм и более.

    Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и выбирается на месте.

    Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам стен гвоздями не допускается.

    Безударная дрель (режим чистого сверления) применяется при заделке дюбелей в отверстия для стен из газобетона. Отверстия сверлятся с большей глубиной анкерной части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема должно быть не менее удвоенной глубины анкеровки.

    Конструкция стыков, конфигурация соединителей, а также глубина оконной рамы в проеме не должны создавать мосты холода, которые впоследствии вызовут конденсат и сырость внутренних откосов.Узел должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

    После закрепления оконного блока в проеме можно приступать к герметизации окна. Материалы, из которых выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

    Окно из ячеистого бетона , герметизированное трехслойным монтажным швом.

    Первый слой - внешний слой, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, а к нему крепится и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к экстремальным температурам и ультрафиолетовому излучению.

    Второй средний слой – теплоизоляция. После высыхания клея и герметизации внешней части окна выполняется средний шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполняется монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в пределах параметров для стен и окон, обеспечивается средним слоем монтажного шва.

    Третий внутренний слой – пароизоляционный. Внутренний слой укладывается по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты сплошным слоем, без зазоров и непроклеенных участков.

    Материалы, используемые в монтажных швах, должны служить не менее 20 условных лет эксплуатации.

    Установка окон в газобетон заканчивается установкой подоконников. При установке трапа участок, прилегающий к стене, должен быть качественно герметизирован.Для уменьшения шума дождя рекомендуется установить под сливы специальные прокладки (глушители). Выступ слива над наружной поверхностью стены должен составлять 30-40 мм.

    • Этапы строительства из газобетона
    • Пенобетонная штукатурка
    .

    Ресурс не найден 

     org.apache.cocoon.ResourceNotFoundException: невозможно найти битовый поток at  - файл: ///opt/tomcat/webapps/dspace/bin/webapps/xmlui/sitemap.xmap: 361: 70 at  - файл: ///opt/tomcat/webapps/dspace/bin/webapps/xmlui/sitemap.xmap: 352: 60 at  - файл: ///opt/tomcat/webapps/dspace/bin/webapps/xmlui/sitemap.xmap: 330: 70 в org.dspace.app.xmlui.cocoon.BitstreamReader.setup (BitstreamReader.ява: 306) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor551.invoke (неизвестный источник) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) в java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) в org.apache.cocoon.core.container.spring.avalon.PoolableProxyHandler.invoke (PoolableProxyHandler.java:71) на com.sun.proxy.$ Proxy159.setup (неизвестный источник) в org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.setupReader (AbstractProcessingPipeline.java:560) в орг.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.preparePipeline (AbstractProcessingPipeline.java:464) в org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.process (AbstractProcessingPipeline.java:411) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor550.invoke (неизвестный источник) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) в java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) в org.apache.cocoon.core.container.spring.avalon.PoolableProxyHandler.вызвать (PoolableProxyHandler.java:71) на com.sun.proxy.$ Proxy158.process (неизвестный источник) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.ReadNode.invoke (ReadNode.java:94) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.SelectNode.invoke (SelectNode.java:87) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.ява: 55) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MatchNode.invoke (MatchNode.java:87) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelineNode.invoke (PipelineNode.java:143) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelinesNode.invoke (PipelinesNode.java:81) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process (ConcreteTreeProcessor.java:239) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process (ConcreteTreeProcessor.java:171) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.TreeProcessor.process (TreeProcessor.java:247) в org.apache.cocoon.servlet.RequestProcessor.process (RequestProcessor.java:351) в org.apache.cocoon.servlet.RequestProcessor.service (RequestProcessor.ява: 169) на org.apache.cocoon.sitemap.SitemapServlet.service (SitemapServlet.java:84) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:729) в org.apache.cocoon.servletservice.ServletServiceContext $ PathDispatcher.forward (ServletServiceContext.java:468) в org.apache.cocoon.servletservice.ServletServiceContext $ PathDispatcher.forward (ServletServiceContext.java:443) в org.apache.cocoon.servletservice.spring.ServletFactoryBean $ ServiceInterceptor.invoke (ServletFactoryBean.java:264) в орг.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed (ReflectiveMethodInvocation.java:172) в org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke (JdkDynamicAopProxy.java:204) на com.sun.proxy.$ Proxy156.service (неизвестный источник) на org.dspace.springmvc.CocoonView.render (CocoonView.java:117) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render (DispatcherServlet.java:1208) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult (DispatcherServlet.java:992) в орг.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch (DispatcherServlet.java:939) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService (DispatcherServlet.java:856) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest (FrameworkServlet.java:936) на org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet (FrameworkServlet.java:827) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:622) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service (FrameworkServlet.ява: 812) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:729) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:291) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.app.xmlui.cocoon.SetCharacterEncodingFilter.doFilter (SetCharacterEncodingFilter.java:111) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.app.xmlui.cocoon.DSpaceCocoonServletFilter.doFilter (DSpaceCocoonServletFilter.java:276) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.app.xmlui.cocoon.servlet.multipart.DSpaceMultipartFilter.doFilter (DSpaceMultipartFilter.java:119) на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) на org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter (WsFilter.java:52) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.utils.servlet.DSpaceWebappServletFilter.doFilter (DSpaceWebappServletFilter.ява: 78) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) на org.apache.catalina.filters.CorsFilter.handleNonCORS (CorsFilter.java:436) на org.apache.catalina.filters.CorsFilter.doFilter (CorsFilter.java:177) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) на org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke (StandardWrapperValve.java:219) на org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java:106) в org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:502) на org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:142) на org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:79) на org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke (AbstractAccessLogValve.java:617) на org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke (AbstractAccessLogValve.java:617) на org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:88) в org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:518) на org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.java:1091) в org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.ява: 668) в org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint $ SocketProcessor.doRun (NioEndpoint.java:1527) в org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint $ SocketProcessor.run (NioEndpoint.java:1484) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1142) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:617) в org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61) на java.lang.Thread.run (Thread.java:745)
    .

    Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы. Чем штукатурить оконные поверхности? Поверхностная обработка

    После установки пластиковых окон возникает необходимость отделки откосов, так как в отверстиях появляются сколы и трещины. Штукатурка является популярным материалом для отделочных работ, поскольку решает одновременно несколько задач: уравновешивает разницу между шириной стены и проема, улучшает теплоизоляцию конструкции за счет смещения «точки росы» за пределы дома, маскирует элементы крепления оконного профиля и придает окну законченный вид.Рассмотрим подробнее процедуру оштукатуривания оконных откосов.

    Прежде чем приступить к отделке оконного проема, необходимо правильно подобрать материал для работы с учетом расположения откоса – снаружи или внутри дома. Для фасадных работ и использования в помещениях с повышенной влажностью есть раствор, в состав которого входит цемент или готовая фасадная штукатурка. Для внутренних работ подходят известково-гипсовые, гипсовые или цементные растворы. Для штукатурки оконных откосов потребуются следующие инструменты, приспособления и материалы: строительный уровень, линейка, кельма, шпатель, карандаш, нож, нож, емкости для воды и приготовления раствора, молоток, герметик, монтажная пена, кельма и терка.Обязательно подготовьте рабочую одежду, обувь и перчатки, чтобы не испачкаться во время работы.


    На следующем этапе приступаем к подготовке поверхности оконного проема к оштукатуриванию:
    1. Чтобы откосы были ровными и имели одинаковую ширину, окно должно находиться ровно по центру проема.
    2. Все щели между оконным проемом и рамой заделать монтажной пеной, остатки удалить.
    3. Дополнительно перед нанесением штукатурки на поверхность желательно поставить подоконник, чтобы потом не было необходимости заделывать швы между ним и боковыми откосами.
    4. Защитите подоконник от повреждения и загрязнения раствора листами бумаги или гипсокартоном. Оберните бумагой оконную фурнитуру и радиаторы.
    5. Удалить с поверхности старую штукатурку, краску и пыль.
    6. Загрунтуйте откосы грунтовочным составом для улучшения сцепления. При выборе грунта учитывайте строительный материал оконного проема – гипсокартон, бетон, кирпичная кладка.
    Дополнительно поверх загрунтованного проема укладывается пароизоляционный слой с использованием пароизоляционной пленки.Без пароизоляции внутри пенопласт быстро потеряет свои теплоизоляционные свойства, потому что намокнет в результате образования конденсата. Кроме того, на поверхность можно нанести специальный морозостойкий герметик. При нанесении герметика убедитесь, что поверхность сухая, иначе он не приклеится. Теперь приступим к созданию трафарета для нанесения штукатурки, который называется малка. Для этого принято использовать фанеру. Длина изделия выбирается на 5-20 сантиметров больше ската, ширина должна быть 15 сантиметров.С одной стороны бусины должен быть вырез. Сделайте еще одно углубление для оконных петель. Как вариант, возьмите алюминиевый инструмент.


    Затем подготовьте угловые профили из оцинкованного металла. Они должны быть установлены на штукатурку, чтобы защитить углы от любых повреждений. При этом используйте уровень, чтобы обеспечить их выравнивание сразу в двух плоскостях. Приклейте оконную раму к раме. Имеет 2 полки.Тот, что ближе к откосу, отвечает за удержание планки внутри оконного откоса. Второй служит ориентиром при оштукатуривании поверхности. Накройте оконный блок полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем, чтобы не было брызг, и можно приступать к оштукатуриванию. И вот мы подошли к главному вопросу, как осуществляется оштукатуривание оконных откосов:
    • . Работу начинаем с нанесения раствора на откос шпателем. Прижмите шаблон к угловому профилю и оконной раме, чтобы удалить лишний раствор.Если на некоторых участках требуется больше штукатурки, добавьте ее и заново выровняйте поверхность с помощью трафарета.
    • Все правила оштукатуривания стен распространяются на оштукатуривание откосов, кроме зенитного окна, которое делается под уклоном. Найдите угол наклона и положите на него линейку уровня. Отметьте стену карандашом. Затем кроху прижимают к створке и сглаживают раствор со ската. В результате у вас должна получиться ровная поверхность. Затем переместите линейку вдоль угла в сторону, чтобы удалить его.
      • №
    • Для исправления небольших неровностей, возникающих при оштукатуривании откоса, сначала смочите откос губкой, а затем затрите кельмой. Потрите поверхность круговыми движениями с небольшим усилием. Через некоторое время скаты разглаживаются широким шпателем. Но если вы планируете использовать плитку в качестве отделки, мелкие дефекты не нужно исправлять.
    • На завершающем этапе, после полного высыхания поверхности, оторвите торчащий при изгибе конец оконной планки и снимите защитную пленку с окна.
    Общие рекомендации, которые необходимо соблюдать при оштукатуривании оконных откосов:
    1. Работы можно проводить при температуре: не ниже +5 градусов, при использовании цементного раствора не ниже +10 градусов с Ротбандом.
    2. Лучше отказаться от решения с истекшим сроком действия. По этой причине рекомендуется готовить вещества небольшими партиями.


    Поэтому за такую ​​квалифицированную работу, как оштукатуривание оконных откосов, следует браться только после детального изучения всех нюансов и тонкостей процедуры.Только качественная штукатурка поверхности подчеркнет красоту нового окна и повысит теплоизоляцию всей оконной конструкции.

    Цугунов Антон Валерьевич

    Время считывания: 4 минуты

    После установки современных металлопластиковых или деревянных стеклопакетов самое время позаботиться об их раме – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну полного и опрятного вида, но и для улучшения его теплоизоляционных свойств.Самый старый, но не утративший своей популярности и по сей день способ отделки оконных и дверных откосов – оштукатуривание. Попробуем разобраться, как штукатурить откосы на окна своими руками и выяснить все тонкости этого процесса.

    Способы отделки оконных откосов

    При установке новых окон в старых домах возникают непредвиденные ситуации. Очень часто сами откосы оконных проемов «норовятся» обвалиться. Под ними есть пустоты или очень большой слой утеплителя.Обычно это связано с нестабильными стандартами при проведении строительных работ.

    Сделать новые оконные или дверные откосы своими руками можно из различных отделочных материалов: МДФ, гипсокартон, пластик. Однако традиционное оштукатуривание откосов растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

    • высокая ударная вязкость;
    • долгий срок службы;
    • доступная цена.

    Существуют и недостатки отделки оконных откосов штукатуркой. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

    Штукатурка откосов в оконных и дверных проемах – довольно утомительная работа, но при некоторых знаниях и минимальном навыке владения шпателем ее можно выполнить своими руками.

    Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

    При выполнении работ своими руками следует в первую очередь определиться с выбором материалов и инструментов, которыми можно будет оштукатурить откосы в оконном проеме. В их список входят:

    • гипсовая смесь;
      • комплект
    • ;
    • Грунтовка;
    • Кисть;
      • пенополиуретан
    • ;
    • шпателей двух видов - широкий и узкий;
    • Мастер в норме;
    • терка и полутерка;
    • низкоуровневый, длиной до 1 метра, вертикальный;
    • рулетка;
    • угломер;
    • контейнеров для раствора и воды.

    Для снятия лишнего слоя старой штукатурки с оконных откосов понадобится перфоратор, без которого можно использовать молоток и зубило.

    В качестве состава для оштукатуривания откосов подходит как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурка на гипсовой основе обойдется вам немного дороже, но имеет ряд важных преимуществ:

    • высокая пластичность, обеспечивающая комфорт при работе с откосами;
    • возможность нанесения более толстого слоя.

    Подготовительные работы

    Подготовка состоит из нескольких этапов: закрепление окна или двери, устранение щелей и обработка поверхности откосов.

    Структурная защита

    Перед тем, как приступить к отделке откосов, необходимо обеспечить сохранность подоконника, а также самих окон и дверей. Их следует предохранять не только от механических повреждений, но и от проникновения раствора, что особенно опасно в случае деревянных конструкций из-за возможности вздутия, деформации, повреждения шпона или лака.

    1. Поверхность подоконника оклеена плотной бумагой.
    2. Стыки, оконные или дверные рамы заклеиваются строительным скотчем.
    3. Дверное полотно можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

    Не забывайте о сохранности арматуры и радиаторов. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем долго мыть.

    Герметизация зазоров

    Широкие зазоры между окном и проемом заделываются монтажной бригадой, но могут остаться небольшие зазоры.В этом случае вы можете самостоятельно заполнить их пенополиуретаном. После застывания излишки аккуратно срезают ножом, оставляя небольшое углубление глубиной 2-3 см, которое затем заполняют раствором.

    Подготовка склона

    Этот шаг состоит из следующих шагов:

    1. С поверхности оконного проема удаляются остатки старой штукатурки, краски или масла.
    2. Если есть ровные места, на них делают надрезы.
    3. После очистки откосы грунтуют, что необходимо для повышения адгезии – сцепления двух разных материалов. Обработка производится широкой кистью.
    4. После того, как состав высохнет, можно переходить к следующей части работы.

    Установка сигнальных устройств

    Профессиональные строители выполняют штукатурные работы на маяках из дерева или металла. Если требуется небольшой слой, можно оштукатурить откосы по отметкам из гипсовой смеси.

    Если вы собираетесь штукатурить откосы своими руками, не имея совершенно никакого опыта в выравнивании поверхности строительными смесями, лучше купить готовые маяки для штукатурки в магазине. В крайнем случае можно использовать фанерные планки.

    • На наружную стену по всей плоскости фонари крепятся гвоздями или шурупами. Вертикаль выставлена ​​по отвесу, горизонт ровный.
    • Вторые маяки должны быть установлены заподлицо с оконной рамой или дверным блоком.Их фиксируют штукатурной смесью, в которую вдавливается профиль. Также для этого можно использовать чистый быстротвердеющий алебастр.

    Выравнивание

    После всех подготовительных работ начинается набросок, а затем подготовленная смесь или раствор разравниваются по плоскости отверстия. Когда все пространство между фонарями будет заполнено, вся поверхность заглаживается скребком снизу вверх. Таким образом, работа ведется со всех трех сторон окна: правой, левой и верхней.

    Когда старое окно меняют на новое, многим сложно найти человека, который сможет сделать качественные фаски на окнах штукатуркой.

    Многие люди плохо выполняют свою работу и требуют много денег. Из-за неправильной установки откосов на окна будет теряться тепло и проникать в дом посторонний шум. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как сделать штукатурку оконных откосов своими руками.

    Чем штукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы проем окна квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно воспользоваться рабочим пособием, которое будет представлено в статье. Перед началом работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие создавать качественные откосы на окнах, они не треснут и прослужат долго:

    1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не менее 5 градусов Цельсия при использовании цементного раствора, и от 10 градусов при использовании пород.Все смеси готовят согласно инструкции на пакетиках.
    2. Все смеси имеют ограничения по сроку службы. Как правило, время использования готового раствора указано на упаковке. Цементная штукатурка используется в течение получаса, а значит, сильно кипятить ее не нужно.
    3. Перед оштукатуриванием окон рассчитать количество смесей исходя из толщины оконных проемов и величины откоса.

    Зная основные принципы успеха, нужно знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

    Какие инструменты и материалы вам понадобятся?


    Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окон, но и другие виды отделочных материалов. Например, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами работать легче, чем с растворами, но сама шпаклевка получается дешевле, а также ее можно использовать на внутреннем или внешнем откосе.

    Самое главное при оштукатуривании – быть тщательным и тщательным, вкладывая некоторое время и усилия для достижения положительного результата.Начало работы будет с выбора раствора, после чего нужно разобраться, чем штукатурить откосы на окнах. В таблице указаны смеси, с которыми лучше работать внутри и снаружи помещений:

    Совет! При выборе смеси для оконного откоса следует учитывать время, необходимое для высыхания того или иного материала. Цементированные основания сохнут дольше, даже летом. По окончании работ используется отделочный, отделочный материал. В этом случае часто используется краска.

    Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем не будет стоить дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями.Помимо материала вам потребуется подготовить инструменты:

    1. Кисть для грунтовки стен.
    2. Малярный валик.
    3. Интернет.
    4. Шпатели различной формы.
    5. Полулюдоед.
    6. Деревянный элемент, рельс.
    7. Уровень.
    8. Перфорированные уголки.
    9. Маяки.

    При выборе инструментов для отделки оконного проема следует учитывать, что плоскость маленькая, поэтому большим инструментом работать неудобно.Рекомендуется дополнительно приобрести перчатки, для удобства используется стол или козел.

    Чем штукатурить откосы на окнах (видео)

    Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

    Несмотря на то, что заполнение окон старое, используются все те же материалы, что и раньше:

    1. Раствор цементно-песчаный.
    2. Гипсовый раствор.

    Оба материала легко купить в магазинах. Выбор остается за домовладельцем. При использовании гипсового раствора и сравнении его с цементной смесью преимуществом цемента является его стоимость, которая будет ниже, чем у гипса.Когда получилось закрыть окно, в любом случае используют шпаклевку, а после ее нанесения – покраску, оклейку обоями. Заливку окна следует производить только после полного высыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.


    При использовании гипсового раствора время высыхания сокращается до 3 суток. Как правило, время высыхания зависит от температуры в помещении. После каждого этапа работы необходимо очистить поверхность от грязи и пыли, а при отделке окон все окна должны быть закрыты.

    Недостатком оштукатуривания является продолжительность работ, так как на каждом этапе требуется время для высыхания. В противном случае откос треснет, а краска слезет. Еще одним недостатком внутренней и внешней отделки откоса растворами являются трещины, появляющиеся через непродолжительное время. Как правильно штукатурить откосы на окнах, мы поэтапно объясним ниже.

    Подготовительные работы

    Если есть подоконник, то его лучше установить до оштукатуривания откоса, иначе придется отрывать часть откоса снизу и заделывать дефекты заново.Монтаж подоконника несложный, но перед оштукатуриванием откоса на окне его следует заклеить скотчем и фольгой или бумагой, чтобы он не испачкался и не повредился. Подготовка откоса окна следующая:

    • Старый слой раствора удаляется с окна и стены подметаются вениками, чтобы убедиться, что штукатурка хорошо прилипает к поверхности. В противном случае появятся трещины, еще хуже, если новый слой просто оторвется от стены.
    • Саму оконную раму лучше закрыть скотчем или изолентой.
    • Внутри лучше приклеить фурнитуру на окно, а так же радиатор под окном.

    • Загрунтовать всю обрабатываемую поверхность средством глубокого проникновения. Это обеспечивает максимальную адгезию материала.
    • Кроме того, окну дают высохнуть грунтом, при необходимости можно сделать утепление. Утеплите сам подоконник перед монтажом, и можно использовать материал для ската крыши. Утепление откосов подходит не любое, допускается использование пенопласта и полистирола.

    Оштукатуривание оконных откосов своими руками

    Чем штукатурить откосы в окнах? Первоначально потребуется обрызгать стены грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление материалов. Жидкий раствор разбрызгивается на стену, чтобы обеспечить лучшее сцепление с последующей смесью. Эта процедура проводится по всей поверхности, что даст положительный результат. Способ отлично подойдет, если слой шпаклевки толстый. Затем нужно заштукатурить оконный проем так:

    • Необходимо установить рейки из дерева или металла, маяки продаются в любом магазине.Крепятся они на раствор, но это не гарантирует прочности, поэтому, если дом кирпичный, можно использовать саморезы или дюбели. Правильно установленные рейки служат ориентиром при сборке.

    • Фонари установлены вертикально, поэтому они не двигаются, поэтому наклон будет ровным.
    • Основные маяки установлены, теперь нужно сделать специальные маячки, которые выравнивают поверхность скоса окна и оформляют края.
    • Устройство простое в изготовлении. Гвоздь прибивается из плоского дерева, на 10-15 сантиметров длиннее на скате, с обратной стороны, шляпку лучше откусить плоскогубцами, чтобы не поцарапать внешний или внутренний скат. Гвоздь забивается в 4-7 мм от рейки.

    • Кроме того, готовый раствор укладывается на откосы, а слой можно выравнивать мелким, перемещая полосу снизу вверх, доводя поверхность до ровного состояния. Остатки раствора удаляют, откосу дают высохнуть.Итак, можно оштукатурить оконный откос в один слой, но на этом работа не заканчивается.
    • Пластырь стирается до полного высыхания. Работа выполняется сверху вниз поступательными движениями.
    • После высыхания раствора рейки снимают, отверстия, которые вышли из ламелей, затыкают небольшим количеством материала. Затем наклон окна снова размывается.

    • Затем нужно довести поверхность до идеально ровного состояния, для этого нужно хорошенько оштукатурить стены специальным шпателем.Раствор наносится в несколько слоев, каждый из которых втирается. При нанесении первого слоя желательно по всему периметру окна установить пластиковый перфорированный уголок, чтобы штора имела правильную форму.
    • Дополнительно откос окна окрашивается в несколько слоев.

    При проведении работ, когда раствор еще не полностью высох, шпателем сделать паз между окном и откосами, ширина и толщина которого не должны превышать 5 мм. Затем пустота заполняется герметиком или жидким пластиком.Это движение необходимо пластиковому окну, так как они расширяются и увеличиваются в объеме при воздействии высоких температур, поэтому на откосах часто появляются щели и щели, даже если удалось идеально заштукатурить. Герметик не позволит откосу деформироваться.

    Наконец, можно наклеить по периметру окна декоративный уголок, что добавит красоты, а летом можно закрыть окно пленкой, чтобы тепло не попадало в дом или квартиру. Утепление необходимо для того, чтобы окно не замерзало даже зимой, тепло не уходило из дома.Выбрать оконную конструкцию можно по фото в интернете, а подробно узнать о работе, решении и технике своими руками можно из видео:

    Оштукатуривание откосов пластиковых окон очень важный этап любого ремонта. Ведь она является частью проема, и если здесь появится щель, помещение вряд ли будет пригодно для проживания.

    Вообще, трудно недооценивать важность окон. В первую очередь они являются источником естественного света, да и роль их в интерьере тоже далеко не последняя.Это касается не только самих окон, но и обрамляющих их откосов, которые тоже могут придать помещению неповторимый вид. Они скрывают элементы крепления, и вся конструкция приобретает целостность и завершенность.

    Однако дизайн интерьера далеко не основная функция, хотя, конечно, ее не стоит недооценивать. Кроме того, отделка откосов влияет на теплоизоляцию помещения. Ведь даже неспециалист знает, что самые большие потери тепла всегда будут вокруг окон и входных дверей.Чтобы свести их к минимуму, необходимо провести сложные работы, связанные с установкой подоконников, откосов и их отделкой. И только тогда в помещении будет уютно и тепло в любое время года. Кроме того, если не подрезать откосы, в помещении будет точка росы, что приведет к постоянному запотеванию стекол.

    Выбор современных отделочных материалов просто поражает своим разнообразием, лидирующие позиции среди них занимают гипсокартон, пластики, также стало очень модно обрамлять окна весьма оригинальными откосами из различных пород дерева или пробки.Однако, несмотря на столь обширный список, на пике популярности по-прежнему остается самый старый и надежный метод, проверенный годами – штукатурка.

    А все благодаря своим преимуществам, в первую очередь, не требует специальных знаний, инструментов и умений. Хотя придется потрудиться, ведь внешний вид склонов должен быть на высшем уровне. Во-вторых, это один из самых дешевых способов. И в-третьих, это еще и экологичность, так как все ингредиенты раствора натуральные.Выбор типа раствора полностью зависит от расположения скатов и влажности помещения.

    Для лучшей изоляции можно оставить небольшое расстояние от оконной рамы, которая будет герметизирована силиконом.

    Но если делать все на совесть, не пропуская ни одного шага, то результат будет идеальным, поверхность будет идеально ровной. Кроме того, именно эта технология позволяет наносить очень тонкие слои. Но если вы поторопитесь и не пройдете хотя бы один этап, все ваше время и деньги будут потрачены впустую.Например, не уделяя должного внимания утеплению, со временем вы увидите трещины на стыке откоса и каркаса, что ухудшит теплоизоляционные свойства. Если не применить сетку, появятся горизонтальные щели, которые значительно испортят внешний вид всего помещения.

    Оштукатуривание оконных откосов своими руками – инструкция

    Не следует недооценивать всю важность откосов, помня, однако, что их свойства полностью зависят от качества выбранных материалов и, конечно же, выполненная работа.Из вышесказанного видно, что пришло время представить читателю информацию о том, как правильно штукатурить откосы на окнах.

    Как отштукатурить оконные откосы своими руками - пошаговая схема

    Шаг 1: подготовка

    Прежде всего, заделайте все зазоры, для этого используется пенополиуретан, войлок или упаковочный материал . Первый намного удобнее в использовании, но если вы решили по старинке заполнить все щели другими перечисленными материалами, их следует предварительно обработать 3%-ным раствором фторида натрия. Так как эти радиаторы буквально забиваются в щели, это может привести к деформации оконных рам, и во избежание такого поворота событий их необходимо расклинивать деревянными распорками .

    Также не забудьте удалить с поверхности все следы грязи, пыли, краски и т.д. После очистки стен глубина швов в стене или между панелью и окном должна быть около 10 мм. А в том случае, если необходимо нанести толстый слой раствора, эта величина может быть более 4 см, и тогда без армирующей сетки, которая фиксируется специальными пластиковыми дюбелями, не обойтись.Также на очень гладкую поверхность раствор не пристанет, потому что ему не за что будет цепляться, поэтому на таких стенах нужно делать надрезы. Прежде чем приступить к непосредственному оштукатуриванию, стены необходимо тщательно смочить водой.

    Оформление дверного откоса – обязательная часть капитального ремонта или отделки вновь строящегося дома. Оштукатуривание сегодня можно считать классическим проектом. Хотя этот способ и занимает много времени, он самый надежный: при такой отделке не остается пустот.Хоть это и непростая задача, но при соблюдении технологии оштукатуривание откосов своими руками тоже можно выполнить на хорошем уровне. В любом случае подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

    Чем штукатурить откосы


    Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? С составами Кнауф работать проще, дешевле – цементно-песчаными. Что лучше для вас, решать вам.

    Технология

    Оштукатуривание откосов начинают после выравнивания поверхности капитальных стен.Предстоящая работа грязная, поэтому дверное полотно, пол и раму желательно закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Дверную раму можно оклеить малярным скотчем – ее будет легче чистить.

    Тренировка

    Первый этап работ – подготовка поверхности. Сначала удалите отслоившуюся штукатурку, куски кирпича и другие строительные материалы. Если дверь меняли, старая штукатурка может сильно отслоиться. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее сбивают с ног.

    После этого пятна жира или масла, если они есть, обрабатываются нейтрализаторами. Старая краска тоже отслаивается: штукатурка на нее плохо держится. Пыль и грязь удаляются.

    Если при установке двери не были запенены щели, необходимо сделать это сейчас. На увлажненную поверхность наносится пенополиуретан по объему – не более 1/3 от необходимого количества. Сначала очищается вся пыль, а затем увлажняется пульверизатор.Через несколько минут он значительно расширится, заполняя все пустые промежутки. Дождавшись полимеризации (затвердевания) пены, ножом срежьте излишки. Делать это удобнее с помощью обычных бумажных канцелярских принадлежностей.

    Если штукатурить песчано-цементным раствором, поверхность будет смачиваться. Это можно сделать из того же пульверизатора или кистью или валиком.

    Направляющие для установки

    Штукатурить откосы своими руками, как и стены, удобнее по направляющим.Перфорированный малярный уголок обычно размещают на внешней стороне двери для получения гладкого и жесткого края. Когда он хорошо закреплен, он может служить ориентиром.

    Подрезается по высоте двери. Верхний край угла, который будет примыкать к капитальной стене, скошен под углом 45°. Лучше это сделать, так как при работе этот край почему-то всегда выпирает наружу и доставляет массу неудобств.

    Существует несколько способов ремонта угла:


    Плотно прижав угол, выровняйте его так, чтобы его край был вровень с основной стеной.Выступивший через отверстия раствор удаляют шпателем. Затем берут ровную полосу (можно строительным уровнем или правилом), прикладывают к углу, проверяя, насколько ровный выставленный угол. Проверяйте как со стороны капитальной стены, так и со стороны откоса.

    Процедура повторяется с другой стороны, затем сверху. На стыке углов отсутствие перепада можно проверить, проведя пальцем по стыку.

    Есть еще один способ крепления уголков - на гвозди или на саморезы.Этот способ хорош при работе с гипсокартоном, но при оштукатуривании его не используют: мешают шляпки.

    Вторая направляющая - рама. Во время сборки дверь была тщательно открыта, так что это хороший ориентир. Но так как раствор не должен покрывать всю поверхность косяка, из какого-нибудь плотного материала вырезается шаблон, которым затем выравнивается раствор. Лучше вырезать из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и достаточно плотный.Можно использовать кусок плоской деревянной доски. Только край, срезающий излишки раствора, должен быть идеально ровным. Та часть шаблона, которая будет скользить по раме, выполнена в виде ступеньки. Этот выступ удалит излишки раствора.

    Можно работать лезвием или правилом, но тогда маячок устанавливается и закрепляется вдоль дверной коробки на необходимом расстоянии. Инструмент опирается на нее при отрезании излишков раствора.

    В этом видеоуроке по оштукатуриванию откосов подробно объясняется технология крепления перфорированных уголков, а также объясняется техника нанесения финишной шпаклевки.

    Черновая штукатурка откосов своими руками

    Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: раствор наливается на обеспыленную и увлажненную поверхность. Сделайте это с помощью широкого шпателя или ведра с краской — как вы привыкли. Удобнее начинать снизу, продвигаясь вверх.

    Ведя линейкой или выкройкой по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивается, излишки сливаются обратно в емкость. В случае первой проходки можно не получить особенно ровную поверхность, однако необходимо следить за состоянием углов – регулярно удалять излишки раствора.

    Гипсовые откосы выполняются в два этапа: первый черновой, второй заключительный

    При оштукатуривании верхнего откоса могут возникнуть некоторые проблемы: здесь сложнее наносить раствор. Набирается широкой кельмой (шпателем) и, слегка надавливая, наносится мелкой протяжкой. Если поверхность шероховатая, проблем обычно не возникает. Они могут возникнуть, если сверху монтируется бетонная балка. Раствор, особенно цементно-песчаный, к такой поверхности не «прилипает».В этом случае ее следует предварительно пропитать грунтовкой, которая используется для улучшения сцепления с отделочными материалами.

    Обработка также может потребоваться, если поверхность, на которую наносится DSP, обладает высокой водопоглощающей способностью (например, силикатный и клинкерный кирпич). Только в этом случае грунтовка должна дополнительно снижать впитывание влаги. Второй выход – использовать специальные составы Knauf – они не так остро реагируют на нехватку жидкости. Третий способ – нанести слой плиточного клея на поверхность, покрытую грунтовками, создавая волну зубчатым шпателем.Плиточный клей отлично приклеивается к самым сложным поверхностям и сам по себе является отличной основой.

    Если вам все это кажется очень сложным, прочитайте нашу статью о том, как это сделать. Там все предельно просто. Не требуется раствор или шпатель, и результат отличный. Или вы можете это сделать. Вид почти такой же, но быстрее. Тогда ты можешь.

    Финишный слой

    Через некоторое время или на следующий день выровнять сухую штукатурку, нанеся второй финишный слой.Слишком рано начинать выравнивание нельзя – раствор «поплывет», потеряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен рассыпаться, но не всплывать.

    Раствор немного более жидкий для точного выравнивания. Его также надевают и растягивают. Только на этот раз нужно убедиться, что поверхность ровная. При необходимости раствор повторно добавляют в пустоты, заполняя даже небольшие ямки.

    Цемент

    Этот шаг создает идеально ровную поверхность.Втирать гипс можно только после затвердевания раствора. Для этого должно пройти не менее 16-24 часов (в зависимости от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли приступать к затирке, возьмите пальцами немного затирки со стены и разотрите ее. Если крошится, можно работать, если размазывается, ждем еще.

    Решение еще более гладкое. Его уже не наносят, а выливают на поверхность. И намазывается не шпателем и не трафаретом, а теркой – поролоновой поверхностью с ручкой.С помощью этой терки раствор распределяют по поверхности круговыми движениями. При этом штукатурка становится ровной, монохромной. Эта процедура необязательна, особенно если потом все будет шпаклевать. Но таким образом штукатурка своими руками приобретает законченный вид. Но повторюсь, это не обязательно.

    В этом видео рассказывается, как штукатурить дверные откосы песчано-цементной штукатуркой. Это непросто, пояснения подробные, но местами звук не самый лучший.

    Отделка оштукатуренных откосов

    Если откос дальше красить, то шпаклевка получается идеально ровной. Для этого наносится два слоя: стартовый и финишный. Исходная шпаклевка имеет более крупную зернистость, ее можно укладывать слоем до 1 см, с ее помощью устраняются все дефекты, которые трудно удалить цементным раствором. После высыхания финишной шпаклевки все неровности и выступы шлифуются специальной сеткой. Затем наносится слой финишной штукатурки.Он еще более пластичен, чем исходный, и может наноситься очень тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

    Начинающему штукатуру очень сложно получить идеально ровную поверхность под покраску. Гораздо проще выровнять уклон для поклейки обоев. В этом случае можно остановиться на стартовой шпаклевке.

    Если старые откосы были немного повреждены при установке дверей и их можно просто восстановить, работы будет меньше.Достаточно залить раствор в полость и разровнять его длинной кельмой (шпателем).

    Штукатурка для двери

    Иногда дверь не ставится в проем, но в этом случае дверь нуждается в отделке. И проще всего это сделать с помощью гипса. Сама технология штукатурки аналогична, но способы и способы их укладки разные.

    Оштукатуривание двери начинается только после оштукатуривания обеих смежных стен. Само отверстие покрывается грунтовкой (принцип подбора тот же).

    Направляющие крепятся по бокам.Это могут быть доски, металлические профили, две линейки, кусочки пластика, ДВП и т. д. Одна устанавливается справа, другая слева, они закрепляются. Удобнее всего закрепить их хомутами. Если хомутов нет, крепко используйте гвозди или шурупы — оставшиеся отверстия нужно будет тщательно заделать.

    Передние кромки направляющих будут служить основанием, по которому будет перемещаться линейка или широкий шпатель. Последовательность действий та же: первый слой черновой, второй финишный, если надо довести до идеального состояния, раствор готов.Подробнее о шпаклевке дверей смотрите в видео.

    .

    Процедура после штукатурки стен и подготовка к отделке

    • Подготовка оштукатуренных стен к оштукатуриванию
    • Выбор шпаклевки для стен после оштукатуривания
    • Технология обработки гипсовых стен
    • Подготовка стен к покраске или оклеиванию обоями
    • Ошибки при штукатурных и земляных работах на стенах

    Ответ на вопрос, что делать после оштукатуривания стен, зависит от того, как вы планируете отделать помещение.Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, облицовка плиткой, создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях необходимо позаботиться о том, чтобы отделочный материал был прочно прикреплен к стене, во втором важно лишь, чтобы металлические профили под гипсокартон были прочно закреплены.

    Подготовка оштукатуренных стен к оштукатуриванию

    Время высыхания гипса мин. 1 месяц, в течение этого времени не трогать стены. Насколько быстро можно обработать стену после оштукатуривания, зависит от многих факторов, в частности от температуры, влажности и вентиляции помещения.Для ускорения процесса высыхания рекомендуется обеспечить проход воздуха по помещению, открыв окна и двери.

    Гипс

    Важно, чтобы температура не опускалась значительно ниже комнатной, иначе влаге будет трудно испаряться. Также она не должна слишком сильно превышать комнатную температуру, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.

    При выборе способа обработки стен после оштукатуривания следует ориентироваться на основание.С его помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, улучшить ее параметры, в том числе водостойкость. Значительное улучшение адгезии материала достигается за счет того, что грунтовки должным образом пропитывают его поверхность и укрепляют поверхность.

    Подбор шпаклевки для стен после оштукатуривания

    Когда грунтовка высохнет, необходимо выбрать способ шпаклевки стен после оштукатуривания, т.к. перед дальнейшей отделкой их необходимо выровнять. Для этого лучше приобрести стартовую смесь: она специально предназначена для обработки стен после оштукатуривания, подходит для устранения значительных перепадов высот.

    Даже после высыхания грунтовки после оштукатуривания стены можно покрывать универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению с исходной смесью, обладают относительно худшими потребительскими свойствами и обычно применяются в тех случаях, когда штукатурный слой не имеет существенных недостатков.

    В зависимости от материала основы шпаклевки делятся на три категории:

    цемент
    • – устойчив к влаге, но имеет высокую степень усадки;
      • штукатурка
    • – дешевая, не дает усадки, гибкая после нанесения, но чувствительна к влаге;
      • полимер
    • – они дорогие, не дают усадки и устойчивы к влаге.

    Чаще всего используются шпаклевки на гипсовой основе, но сфера применения ограничена, их не рекомендуют для очень влажных помещений, где есть контакт с водой в ванной или бассейне. Иначе зачем шпаклевать стены после оштукатуривания, если из-за повышенной влажности покрытие на гипсовой основе быстро приходит в негодность.

    Категорически запрещается использовать гипсовую штукатурку на улице, так как влага и мороз разрушают смесь Родбанд и др.

    В зависимости от формы реализации замазки представлены двумя категориями:

    • готовый - уже разведенный раствор, который можно использовать сразу после вскрытия тары;
    • сухие - смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, но имеющие значительно меньшую стоимость, чем готовые смеси.

    Итак, самый дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, но он и самого низкого качества. Гипсовые смеси отлично подходят для заполнения трещин в стенах.Готовые шпаклевки на основе полимеров самые дорогие, и отделочный слой лучше всего делать из этих материалов.

    Технология оштукатуривания стен

    Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос, нужно ли вытаскивать фонари после оштукатуривания, или их можно оставить в стенах. Рекомендуется сделать это в обязательном порядке. Маяки сделаны из металла и со временем будут подвергаться коррозии, если их оставить. Это, в свою очередь, снизит прочность штукатурного слоя и в конечном итоге приведет к его выкрашиванию.На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

    Решив, стоит ли выбирать фонари после оштукатуривания, можно приступать к шпаклевке стартовой поверхности. Наносится самый нижний, самый толстый слой материала. С помощью смесей в стартовую шпаклевку затирают отверстия и бороздки, устраняя большие перепады высот. Толщина одного начального слоя иногда может достигать 15-20 мм.

    Под слой шпаклевки можно подложить малярную сетку, натянув ее на всю поверхность обрабатываемой стены.Это позволит более ровно уложить материал, улучшит прочность начального слоя шпаклевки.

    После высыхания базового покрытия приступить к процессу отделки с использованием финишных смесей. В отличие от исходного, наносится очень тонким слоем, благодаря чему полностью повторяет полученный рельеф на стене. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность была идеально ровной.Если придерживаться технологии, отпадает необходимость в дополнительных отделочных слоях, стены уже выровнены.

    Подготовка стен под покраску или оклейку обоями

    После окончания шпаклевки дождитесь полного высыхания стен и подготовьте их к покраске или оклейке обоями. Технология выполнения обоих видов отделки одинаковая, разница лишь в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после оштукатуривания – около месяца.

    Итак, после высыхания грунтовки окрашиваемые стены грунтуют специальной грунтовкой, иногда после предварительной шлифовки. Если вы планируете клеить обои, то вместо грунтовки стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В этом случае в него добавляется больше воды, чем обычно. Кроме того, производитель должен рекомендовать клей такого качества, в противном случае на стены лучше наносить стандартную грунтовочную смесь.

    Ошибки при штукатурных и земляных работах на стенах

    Недостаток в том, что металлические маяки остаются в штукатурке.Они со временем окисляются, вызывая растрескивание покрытия даже при тщательном грунтовании. Если из-за коррозии маяков после оштукатуривания на стене появились трещины, то заделать дополнительной шпаклевкой практически невозможно, так как останется причина проблемы.

    Также появление трещин является признаком спешки в работе. Вместо нанесения штукатурки в несколько слоев покрытие выполняется однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор перемещается к основанию стен, начинает твердеть и трескаться.Чтобы этого избежать, оштукатуривание стен нужно производить в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.

    №

    Приступая к грунтованию и выравниванию основания, учитывайте время высыхания стен после оштукатуривания. Приступить к работе раньше времени является нарушением технологии и приведет к разрушению отделки при ее высыхании. Эту ошибку нельзя исправить, не исправив ее снова.

    Если стена после оштукатуривания треснула, или даже изменила свою геометрию, это говорит о непрофессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не убедившись в правильности нанесения материала.При этом, если стена с первого раза получилась ровной, она даже не потребует шпаклевки перед покраской или оклейкой обоями.

    .

    Как выбрать герметик для окон: характеристики и отзывы

    Устанавливая новые окна или двери, вы обнаружите, что часто соединения между конструкцией и откосами не фиксируются на предмет качества. На самом деле сложно найти фирму, выполняющую услуги по уплотнению откосов для сборки металлоконструкций.

    Чаще всего этот процесс происходит непосредственно с жильцами. В этом случае герметик для окон станет незаменимым помощником. Особенно, если вы планируете усовершенствовать пластиковые откосы.Герметизацию полостей, например, между порожком и рамой можно выполнить с помощью герметика.

    Характеристики Герметик

    Герметик для пластиковых окон из полимерной пасты. Когда устройство наносится на поверхность, оно медленно затвердевает. Создается слой, непроницаемый для воздуха и влаги. Поэтому он предотвращает сквозняки и потери тепла в помещении.

    В пластиковых конструкциях

    лучше всего использовать белый герметик.Средства этого типа обеспечивают металлу устойчивость к погодным условиям, а также к перепадам температуры. Белый цвет оконного герметика придает им эстетичный вид.

    типы герметиков

    Какой оконный герметик лучше сказать сложно, ведь разновидностей очень много. Постарайтесь понять, что это за материал. В данной статье описывается ряд видов мастик, которые обычно используются для заделки трещин в конструкциях с металлическими основаниями.Особенно выделяют те, которые обладают высокой адгезией и износостойкостью.

    На силиконовой основе

    Герметизирующая композиция содержит компаунд на основе силикона. Такие универсальные меры. Используется как для внутренних, так и для внешних операций. Герметик эластичен и имеет высокую степень адгезии. Работа очень простая, легко наносится. К тому же у него низкая стоимость.

    Силикон для окон

    бывает кислотного и нейтрального типа.При использовании первого типа в помещении ощущается запах после использования уксуса. Но быстро испаряется. Этот тип герметика не деформируется со временем и не меняет своих свойств. Специалисты рекомендуют использовать для отделки салона сантехнический силиконовый материал. Этот вид герметика не подвержен влиянию плесени или других грибков. Поэтому его цвет всегда белый.

    На основе акриловой смолы

    Еще один вид герметика, который подходит для строительства из ПВХ – это материал на основе акриловой смолы.По своим свойствам он не уступает силикону. Довольно гибкий. В неотвержденном состоянии их смывают. В основном его используют снаружи герметичных швов, так как материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и влиянию атмосферных осадков.

    Для работы Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях. Так как пористый материал принимает на себя застывание и поглощает различные испарения. Отсюда следует, что он постепенно начинает темнеть. Но если для заделки швов внутри использовался все-таки акриловый герметик, то его необходимо закрасить.Недостатком этих средств на основе акриловой смолы является то, что наружная отделка зимой не обладает высокой устойчивостью.

    полимер

    Этот тип прокладок изготовлен на основе MS-полимера. Другими словами, его еще называют жидким пластиком. Его особенности – отличная адгезия и скорость затвердевания. После герметизации материала он образует единую структуру с пластиковыми окнами. Недостаток этого решения в том, что герметик может растрескиваться при определенных нагрузках.В остальном он обладает высокими технологическими свойствами. Поэтому такой уплотнитель для окон ПВХ – дорогой материал.

    полиуретан

    Материал на основе полиуретана

    характеризуется высокой гибкостью, отличной водоотталкивающей способностью, устойчивостью к деформации и растяжимости. Он также устойчив к ультрафиолетовым лучам и остальной среде, с которой он сталкивается.

    Полиуретановая прокладка легко сцепляется с другими материалами.Не является исключением и ПВХ. После того, как материал затвердеет, его можно красить или покрывать лаком. Благодаря положительным и высоким эксплуатационным характеристикам, в том числе стойкости к низким температурам, этот вид герметика используется в различных сферах.

    бутил

    Основа этого вида герметика – резиноподобное вещество. по этой причине сохраняет свои качества при температурной эластичности и упругости от -55 до +100 градусов. Он очень устойчив к УФ-излучению и совершенно безвреден для окружающих.Это часто используется не только для герметизации стыков, но и для ремонта стеклопакета. Это обуславливает его высокую паропроницаемость.

    Теоколовый

    Основой теоколового элемента является полисульфидный герметик. Его преимущество перед другими типами в том, что он способен замереть при любых обстоятельствах. Эта функция не зависит от температуры или влажности. Это лучший герметик для окон при работе на открытом воздухе. И в дождь, и в сильные морозы она способна выдержать любые условия.

    Герметик "Стиз А"

    Самый распространенный герметик на металлической основе - вещество "Стиз А". Изготовлена ​​на основе акрила. Эта смесь полностью готова к использованию, представляет собой однокомпонентный материал. Используется при монтаже металлоконструкций, наружном озеленении. Для использования материал «Stiz W» применяется внутри помещений.

    Подробнее поговорим о первом виде меры. Так, герметизирующий материал для окна «Стиз А» используется для заделки швов между пластиковыми окнами, бетонными стенами или кирпичом, всех конструктивных швов, находящихся по периметру рамы, а также для обработки щелей в самих конструкциях, заполнение различных полостей при установке пломб.«Стиз А» — уплотнитель для пластиковых окон, имеющий следующие характеристики:

    1. Высокоадгезивное средство с высоким содержанием любого материала, даже когда поверхность влажная.
    2. Устойчив к влаге, УФ-излучению.
    3. Обладает высокой степенью паропроницаемости.
    4. После отверждения, морилка или штукатурка.
    5. Можно использовать любым способом: кистью, шпателем, специальным пистолетом.

    Уплотнение

    Как нанести герметик на щели в пластиковых окнах? В инструкции указано, что откосы установлены.Для предварительной подготовки необходимо подготовить такие инструменты: специальный шприц для материала, емкость с водой, строительный скотч. Далее выполняем работу по следующей схеме:

    • Начнем с подготовки поверхности откоса. Для того чтобы излишки материала сохраняли поверхность откосов чистой и легко удалялись, используется ленточная конструкция. Его использование значительно облегчает работу и экономит время.
    • Розетки закрытые, очищенные от всех видов грязи, пыли, остатков защитной пленки.Этот процесс значительно улучшит вашу хватку.
    • Затем зажмите кончики шприцем. Постепенно выдавливая материал из шприца в пространство между оконной рамой и откосом ПВХ. Шприц должен быть направлен под острым углом и направлен таким образом, чтобы его носик был предназначен для сглаживания экструдата.
    • Неровности в результате шва сглаживает палец во влажных условиях в воде до достижения желаемого эффекта. Также есть возможность удалить лишнее.Обязательным контролем является равномерное распределение материала в зазорах, чтобы исключить его применение. Палец можно протирать тряпкой.
    • Теперь приступаем к окончательной очистке поверхности от остатков вещества. Делать это нужно влажной губкой. Процедуру проводим очень аккуратно, чтобы сохранить целостность оконного герметика на швах. Тщательно промойте губки.
    • Прошивать лучше поэтапно. Например, герметик сначала наносят на одну часть оконной рамы, выравнивают, удаляют излишки и моют.Только после этого следует переходить к следующему разделу. Такой темп работы позволит исключить первоначальное затвердевание материала, если вдруг сразу не получится. Затвердевший материал трудно выравнивать.
    • Очистка проходит гладко. Другие части застывшего материала портят внешний вид откосов или окон. Даже если он не очень заметен, со временем он потемнеет, проявится в виде грязных разводов.
      • 90 105

      Важность использования оконного герметика из ПВХ

      Очень часто монтажная пена используется для герметизации швов между рамой и стеной.Но, как мы видели, велика и роль оконного уплотнителя. Обратите внимание на самые важные моменты, показывающие преимущества его использования:

      1. Обеспечивает надежное и долговечное уплотнение в отличие от пены, которая со временем разрушается.
      2. Это очень простой процесс. Это занимает некоторое время, но требует внимательности и осторожности.

      Все эти факторы обеспечивают качественную работу пластиковых окон и будут радовать вас долгое время.

      .

      Смотрите также