Кладка в один кирпич


способ и схема процесса выравнивания углов. Как класть кирпичную стену для цоколя своими руками?

Укладка кирпича не первый век считается ответственной строительной работой. Метод кладки в 1 кирпич доступен непрофессионалам. По скорости у опытных каменщиков, конечно, не выиграть, однако собственная аккуратность бесплатна. Здесь, как и в иных строительных случаях, актуально старое правило «дело мастера боится».

Виды кирпича

Кирпич своим качеством очень сильно влияет на свойства сооружения. Классический керамический красный кирпич изготавливается при температуре 800-1000 градусов. Клинкерный отличается от керамического только более высокой температурой производства. Это дает ему увеличенную прочность. Силикатный кирпич имеет больший вес, что затрудняет его укладку, а также слабую теплоизоляцию и малую устойчивость к влажности. Определенным плюсом является более низкая цена, однако она достигается за счет качества сырья. Шамотный кирпич – это огнеупорная глина, не подверженная разрушению при высоких температурах. Огнеупорный используется для печей и каминов, его рабочие свойства – быстрый нагрев и медленное остывание.

Кроме материалов, применяемых для изготовления, кирпичи различаются по конструкционным особенностям. Они бывают полнотелыми и пустотелыми. Первые не подвержены промерзанию, препятствуют проникновению влаги, хорошо подходят для конструкций с большими нагрузками. Пустотелый кирпич используется там, где нужна легкость и хорошая проводимость тепла.

Особенности однорядной кладки

Дом из кирпича – это множество прочно связанных мелких деталей, создающих монолитное сооружение. Любой кирпич имеет три измерения: длину, ширину и высоту. Когда говорится о кладке в один ряд, подразумевается, что толщина этого ряда равна самому большому измерению. В стандартном варианте кирпича это 25 сантиметров. Выше двадцати метров кирпич в один ряд не кладут ввиду критического увеличения нагрузки. В таких случаях используется многорядная кладка.

Кирпич – это кусок термически обработанной глины стандартной формы. У каждой стороны изделия имеется свое название. Пастель – самая большая сторона, средняя боковая – это ложок, а самая маленькая торцовая часть – это тычок. Современное качество производства таково, что перед кладкой желательно убеждаться, насколько точно совпадают размеры различных партий полученной продукции. От этого зависит качество будущей конструкции.

Кладка в 1 кирпич применяется для строительства небольших строений и перегородок. Крайне важный момент, касающийся будущего качества постройки – геометрия кирпича. Грани должны строго расходиться под 90 градусов, иначе дефектов строения не избежать. Для усиления прочности кладки вертикальные швы обязательно делатся со смещением. Прием смещения шва называется перевязкой. Укладка ряда торцовой самой маленькой поверхностью кирпича наружу называется тычковой. Если же класть кирпич наружу более длинной боковой стороной – это ложковая укладка.

Правило однорядной укладки: первый и последний ряды всегда являются тычковыми. В этих случаях битый или поврежденный кирпич никогда не используется. Цепная кладка – это способ, при которой тычковые и ложковые ряды все время чередуются. Правильность кладки углов обеспечивает успех остальных деталей. При возведении здания сначала делаются два угла, которые связываются рядами кирпичей, затем наступает очередь третьего угла, который тоже связывается. Четвертым углом создают законченный периметр. Стены всегда возводятся обходом по периметру. Ни в коем случае нельзя строить стены по очереди.

Для строительства столба или сооружения с колонной требуется кладка в 1,5-2 кирпича. Кладка в один ряд применима при строительстве цоколя дома. В данном случае это дачные дома сезонного пользования, бани, небольшие хозяйственные постройки. Как уже было сказано, одинарная кладка стен применима лишь при возведении невысоких строений.

Расчет

Стандартный кирпич – это изделие 25 сантиметров в длину, 12 сантиметров в ширину и 6,5 сантиметров в высоту. Пропорции довольно гармоничны. Зная размеры одного кирпича, несложно определить количественную потребность его применения. Считается, что если шов раствора составляет 1,5 сантиметра, на каждый квадратный метр кладки будет израсходовано не менее 112 кирпичей. Однако кирпич, оказавшийся в распоряжении после производства и транспортировки, может оказаться неидеальным (со сколами и т. д. ), плюс не слишком хорошими навыками может обладать укладчик. В этом случае уместно к расчетному количеству прибавить 10-15% от необходимого количества материала.

112 кирпичей на квадратный метр превращаются в 123-129 штук. Чем работник опытнее, тем дополнительных кирпичей меньше. Таким образом, 112 кирпичей на 1 метр – это теоретический минимум, а 129 штук – практический максимум. Рассмотрим простейший пример расчета. Высота стены 3 метра и длина 5 метров дают площадь 15 квадратных метров. Известно, что 1 квадратный метр однорядной кладки требует 112 стандартных кирпичей. Поскольку квадратных метров пятнадцать, число кирпичей 1680 требуется увеличить еще на 10-15%. В итоге для кладки указанной стены понадобится не более 1932 кирпичей.

Каким должен быть раствор?

Строительный раствор – принципиально важный продукт, который обеспечивает надежность строения. В его составе всего лишь три элемента: цемент, песок и вода, которые можно смешивать в различных пропорциях. Песок должен быть сухим и просеянным. После того как песок смешивается с цементом и заливается водой, полученная смесь тщательно перемешивается. Вода изначально занимает 40-60% объема. Полученная масса обязательно должна соответствовать требованиям пластичности.

Чем выше марка цемента, тем меньший объем бывает необходим. Также марка цемента определяет его прочность. М 200 выдерживает в объеме одного кубического сантиметра нагрузку 200 килограммов, М 500 – соответственно 500 килограммов и т. д. Если марка ниже М 200, раствор бетона и песка требуется делать один к одному. Если бетон прочнее, раствор делают по принципу: одна часть бетона на три части песка, а иногда и меньше. Смачивание кирпича перед укладкой создает лучшее сцепление.

Не стоит использовать слишком жидкий раствор. Для нижних рядов на одну часть цемента используется четыре части песка. Однако, когда будет возведено 60% стены, для большей прочности конструкции концентрация цемента должна увеличиваться до соотношения: 1 часть цемента на 3 части песка.

Не нужно единовременно изготавливать слишком большое количество строительной смеси, так как раствор довольно быстро теряет свои пластические свойства. Воду в него добавить не получится, поскольку это никак не изменит его качеств. Следует учитывать, что при кладке пустотелого кирпича смеси будет нужно гораздо больше, потому что в процессе применения она занимает пустоты. Кроме того, сам раствор должен быть более жестким.

Температура окружающей среды больше влияет на укладчика, чем на свойства смеси, однако лучше все же работать, когда воздух не охлаждается ниже +7 градусов по Цельсию. С падением температуры ниже данного порога возрастают риски ухудшения свойств раствора. Он может выкрашиваться, что существенно понижает качество кладки по прочности. На этот случай есть специальные присадки, однако они явно понизят настроение заказчика, поскольку увеличат расходы.

Правила и технология кирпичной укладки своими руками

Как и в любом серьезном строительном деле, здесь вначале нужно подготовить инструменты. Они обычно таковы: кельма каменщика, молоток, строительный шнур яркого цвета, правило, уровень, скобы из металла, отвес, угольник. Кирпич и раствор от начала и до окончания процесса должны быть готовы к применению. В наличии обязательно должна быть емкость для изготовления раствора, а еще лучше – бетономешалка. Не обойтись без нескольких ведер для готового раствора и лопаты для размешивания.

Перед практической работой с кирпичом необходимо обозначить контуры будущего сооружения. Естественно, для укладки должен быть готов фундамент. По первому ряду есть смысл определить самую высокую точку рабочей поверхности и отметить ее кирпичами. Требуется выдерживать плоскость укладки по самой высокой точке. Для контроля используется шнур, растянутый между углами будущей конструкции. Также используются маяки (кирпичи в средних положениях между будущими углами).

Перед применением раствор тщательно перемешивается. Затем он выкладывается в полосу для ряда. Для тычкового метода ширина полосы составляет 20-22 сантиметра, для укладки ложковым способом – примерно в два раза меньше (8-10 сантиметров). Перед установкой кирпича раствор выравнивается при помощи кельмы. Установку кирпичей осуществляют с угла. Первые два кирпича должны подгоняться под две стороны угла одновременно. Раствор обычно разравнивается от центра к краю. Кирпич укладывается точно, после чего легким постукиванием достигается ровная поверхность. Эти действия необходимо совершить с каждой стороны от угла.

Направляющий шнур натягивают с таким расчетом, чтобы он проходил по верхним граням уложенных в углах кирпичей по всему будущему строению. Кладка идет от угла к центру в соответствии с положением шнура. Первый ряд обязательно кладется торцами кирпича наружу. Далее укладка осуществляется попеременно, по схеме: перпендикулярно – параллельно. Через определенное количество рядов (как правило, таковых бывает не более шести) укладывается армирующая сетка.

Вертикальные швы у соседних рядов не должны совпадать, иначе это не только приведет к трещинам, но и создаст опасность обрушения. Возведению углов следует уделить особое внимание, поскольку они составляют основу устойчивости. После окончания укладки ряда при помощи кельмы производится разглаживание швов, при котором раствор вдавливается внутрь.

Советы профессионалов

Первым делом следует выбрать, какой именно будет применяться кирпич. В основном он бывает лицевым или для внутренней кладки. Наиболее известный классический красный кирпич не меняет своих параметров уже долгое время. Во всех прочих вариантах нужно оценивать конкретные размеры изделия и назначение сооружения. Белый (силикатный) кирпич считается наиболее дешевым вариантом. Он не отличается от красного размерами, но весит больше. Возводить из него строения в один ряд выше 8 метров не рекомендовано ввиду повышенных нагрузок на конструкцию. Количество иных типов кирпичей нужно рассчитывать по расходу на квадратный метр и соответствию допустимой нагрузке.

До начала укладки кирпич обязательно смачивается водой для улучшения его взаимодействия с раствором, особенно это важно в жарких и сухих условиях. Важный момент – кладка всегда ведется изнутри строения, в качестве ориентира используется шнур. Начало работы ведется от углов будущего здания. Здесь необходима максимальная точность в сочетании с использованием отвеса и уровня. Вертикаль и горизонталь плоскостей укладки должны контролироваться постоянно, и чем укладчик неопытнее, тем чаще.

Укладку всегда ведут с углов и продолжают выкладывать по периметру, под ту руку, которая удобна укладчику. Углы опережают стены по высоте, не менее, чем на четыре ряда. После пятого ряда появляется необходимость постоянного контроля вертикальной плоскости отвесом. Он используется с внешней стороны сооружения.

Способы и схемы

Укладка стен в один кирпич имеет два технических приема. Отличие заключается не только в манипуляциях, но и в густоте применяемого строительного раствора.

Бесшовная кладка «Вприсык»

Она хороша для более жидкого раствора и сооружений, которые предполагается затем штукатурить. Раствор выкладывается сразу на всю поверхность ряда. Нанесенный раствор разравнивается при помощи кельмы, кирпич укладывают, прижимая к поверхности. Выравнивают поверхность подвижностью кирпича. Толщина нанесенного раствора не должна быть больше 2 сантиметров. У края делается промежуток без раствора до двух сантиметров. Это предотвращает выдавливание раствора.

Кладка «Вприжим»

Здесь используется более густой раствор, потому что штукатурить поверхность не будут. После нанесения раствора устанавливают кирпич на боковую сторону. Это обеспечивает контакт по боковой стороне и вертикальное сшивание. Здесь важны точность и максимальная аккуратность, потому что в случае ошибки качество работы исправить не получится. В процессе укладки кирпич прижимается к кельме, которая затем вытаскивается. Требуемая ширина шва обеспечивается давлением. На практике горизонтальные швы составляют около 1,2 сантиметра, вертикальные – 1,0 сантиметр. В процессе работы нужно отслеживать, чтобы толщина швов не менялась.

Метод довольно трудоемок, потому что требует большего количества движений. Усилия вознаграждаются тем, что кладка получается более плотной.

Процесс кладки и выравнивания углов

Кладка углов – это тестирование на квалификацию. Цепная перевязка чередует тычковые и ложковые ряды, а частая проверка гарантирует качество работы. Главное требование – постоянный контроль по шнуру, угольником, выведение плоскостей отвесом и уровнем. Необходимо строгое следование направлениям горизонтали и вертикали. Ошибки или неточности в углах недопустимы. Выравнивание производится с углового кирпича, каждый ряд контролируется отдельно.

Измерения нужно делать тем чаще, чем меньше у мастера опыта. Для перевязки мест соединения рядов, где условия не позволяют использовать целые кирпичи, используются части материала, которые необходимо изготавливать на месте. Итак, можно сделать вывод, что кладка в один ряд доступна даже для новичка. Главное – выполнение строительных правил, аккуратность, хороший глазомер и точность. Ну и, конечно, важную роль играет качество раствора.

О том, как сделать правильную кладку в один кирпич, смотрите в следующем видео.

способ и схема процесса выравнивания углов. Как класть кирпичную стену для цоколя своими руками?

Укладка кирпича не первый век считается ответственной строительной работой. Метод кладки в 1 кирпич доступен непрофессионалам. По скорости у опытных каменщиков, конечно, не выиграть, однако собственная аккуратность бесплатна. Здесь, как и в иных строительных случаях, актуально старое правило «дело мастера боится».

Виды кирпича

Кирпич своим качеством очень сильно влияет на свойства сооружения. Классический керамический красный кирпич изготавливается при температуре 800-1000 градусов. Клинкерный отличается от керамического только более высокой температурой производства. Это дает ему увеличенную прочность. Силикатный кирпич имеет больший вес, что затрудняет его укладку, а также слабую теплоизоляцию и малую устойчивость к влажности. Определенным плюсом является более низкая цена, однако она достигается за счет качества сырья. Шамотный кирпич – это огнеупорная глина, не подверженная разрушению при высоких температурах. Огнеупорный используется для печей и каминов, его рабочие свойства – быстрый нагрев и медленное остывание.

Кроме материалов, применяемых для изготовления, кирпичи различаются по конструкционным особенностям. Они бывают полнотелыми и пустотелыми. Первые не подвержены промерзанию, препятствуют проникновению влаги, хорошо подходят для конструкций с большими нагрузками. Пустотелый кирпич используется там, где нужна легкость и хорошая проводимость тепла.

Особенности однорядной кладки

Дом из кирпича – это множество прочно связанных мелких деталей, создающих монолитное сооружение. Любой кирпич имеет три измерения: длину, ширину и высоту. Когда говорится о кладке в один ряд, подразумевается, что толщина этого ряда равна самому большому измерению. В стандартном варианте кирпича это 25 сантиметров. Выше двадцати метров кирпич в один ряд не кладут ввиду критического увеличения нагрузки. В таких случаях используется многорядная кладка.

Кирпич – это кусок термически обработанной глины стандартной формы. У каждой стороны изделия имеется свое название. Пастель – самая большая сторона, средняя боковая – это ложок, а самая маленькая торцовая часть – это тычок. Современное качество производства таково, что перед кладкой желательно убеждаться, насколько точно совпадают размеры различных партий полученной продукции. От этого зависит качество будущей конструкции.

Кладка в 1 кирпич применяется для строительства небольших строений и перегородок. Крайне важный момент, касающийся будущего качества постройки – геометрия кирпича. Грани должны строго расходиться под 90 градусов, иначе дефектов строения не избежать. Для усиления прочности кладки вертикальные швы обязательно делатся со смещением. Прием смещения шва называется перевязкой. Укладка ряда торцовой самой маленькой поверхностью кирпича наружу называется тычковой. Если же класть кирпич наружу более длинной боковой стороной – это ложковая укладка.

Правило однорядной укладки: первый и последний ряды всегда являются тычковыми. В этих случаях битый или поврежденный кирпич никогда не используется. Цепная кладка – это способ, при которой тычковые и ложковые ряды все время чередуются. Правильность кладки углов обеспечивает успех остальных деталей. При возведении здания сначала делаются два угла, которые связываются рядами кирпичей, затем наступает очередь третьего угла, который тоже связывается. Четвертым углом создают законченный периметр. Стены всегда возводятся обходом по периметру. Ни в коем случае нельзя строить стены по очереди.

Для строительства столба или сооружения с колонной требуется кладка в 1,5-2 кирпича. Кладка в один ряд применима при строительстве цоколя дома. В данном случае это дачные дома сезонного пользования, бани, небольшие хозяйственные постройки. Как уже было сказано, одинарная кладка стен применима лишь при возведении невысоких строений.

Расчет

Стандартный кирпич – это изделие 25 сантиметров в длину, 12 сантиметров в ширину и 6,5 сантиметров в высоту. Пропорции довольно гармоничны. Зная размеры одного кирпича, несложно определить количественную потребность его применения. Считается, что если шов раствора составляет 1,5 сантиметра, на каждый квадратный метр кладки будет израсходовано не менее 112 кирпичей. Однако кирпич, оказавшийся в распоряжении после производства и транспортировки, может оказаться неидеальным (со сколами и т. д. ), плюс не слишком хорошими навыками может обладать укладчик. В этом случае уместно к расчетному количеству прибавить 10-15% от необходимого количества материала.

112 кирпичей на квадратный метр превращаются в 123-129 штук. Чем работник опытнее, тем дополнительных кирпичей меньше. Таким образом, 112 кирпичей на 1 метр – это теоретический минимум, а 129 штук – практический максимум. Рассмотрим простейший пример расчета. Высота стены 3 метра и длина 5 метров дают площадь 15 квадратных метров. Известно, что 1 квадратный метр однорядной кладки требует 112 стандартных кирпичей. Поскольку квадратных метров пятнадцать, число кирпичей 1680 требуется увеличить еще на 10-15%. В итоге для кладки указанной стены понадобится не более 1932 кирпичей.

Каким должен быть раствор?

Строительный раствор – принципиально важный продукт, который обеспечивает надежность строения. В его составе всего лишь три элемента: цемент, песок и вода, которые можно смешивать в различных пропорциях. Песок должен быть сухим и просеянным. После того как песок смешивается с цементом и заливается водой, полученная смесь тщательно перемешивается. Вода изначально занимает 40-60% объема. Полученная масса обязательно должна соответствовать требованиям пластичности.

Чем выше марка цемента, тем меньший объем бывает необходим. Также марка цемента определяет его прочность. М 200 выдерживает в объеме одного кубического сантиметра нагрузку 200 килограммов, М 500 – соответственно 500 килограммов и т. д. Если марка ниже М 200, раствор бетона и песка требуется делать один к одному. Если бетон прочнее, раствор делают по принципу: одна часть бетона на три части песка, а иногда и меньше. Смачивание кирпича перед укладкой создает лучшее сцепление.

Не стоит использовать слишком жидкий раствор. Для нижних рядов на одну часть цемента используется четыре части песка. Однако, когда будет возведено 60% стены, для большей прочности конструкции концентрация цемента должна увеличиваться до соотношения: 1 часть цемента на 3 части песка.

Не нужно единовременно изготавливать слишком большое количество строительной смеси, так как раствор довольно быстро теряет свои пластические свойства. Воду в него добавить не получится, поскольку это никак не изменит его качеств. Следует учитывать, что при кладке пустотелого кирпича смеси будет нужно гораздо больше, потому что в процессе применения она занимает пустоты. Кроме того, сам раствор должен быть более жестким.

Температура окружающей среды больше влияет на укладчика, чем на свойства смеси, однако лучше все же работать, когда воздух не охлаждается ниже +7 градусов по Цельсию. С падением температуры ниже данного порога возрастают риски ухудшения свойств раствора. Он может выкрашиваться, что существенно понижает качество кладки по прочности. На этот случай есть специальные присадки, однако они явно понизят настроение заказчика, поскольку увеличат расходы.

Правила и технология кирпичной укладки своими руками

Как и в любом серьезном строительном деле, здесь вначале нужно подготовить инструменты. Они обычно таковы: кельма каменщика, молоток, строительный шнур яркого цвета, правило, уровень, скобы из металла, отвес, угольник. Кирпич и раствор от начала и до окончания процесса должны быть готовы к применению. В наличии обязательно должна быть емкость для изготовления раствора, а еще лучше – бетономешалка. Не обойтись без нескольких ведер для готового раствора и лопаты для размешивания.

Перед практической работой с кирпичом необходимо обозначить контуры будущего сооружения. Естественно, для укладки должен быть готов фундамент. По первому ряду есть смысл определить самую высокую точку рабочей поверхности и отметить ее кирпичами. Требуется выдерживать плоскость укладки по самой высокой точке. Для контроля используется шнур, растянутый между углами будущей конструкции. Также используются маяки (кирпичи в средних положениях между будущими углами).

Перед применением раствор тщательно перемешивается. Затем он выкладывается в полосу для ряда. Для тычкового метода ширина полосы составляет 20-22 сантиметра, для укладки ложковым способом – примерно в два раза меньше (8-10 сантиметров). Перед установкой кирпича раствор выравнивается при помощи кельмы. Установку кирпичей осуществляют с угла. Первые два кирпича должны подгоняться под две стороны угла одновременно. Раствор обычно разравнивается от центра к краю. Кирпич укладывается точно, после чего легким постукиванием достигается ровная поверхность. Эти действия необходимо совершить с каждой стороны от угла.

Направляющий шнур натягивают с таким расчетом, чтобы он проходил по верхним граням уложенных в углах кирпичей по всему будущему строению. Кладка идет от угла к центру в соответствии с положением шнура. Первый ряд обязательно кладется торцами кирпича наружу. Далее укладка осуществляется попеременно, по схеме: перпендикулярно – параллельно. Через определенное количество рядов (как правило, таковых бывает не более шести) укладывается армирующая сетка.

Вертикальные швы у соседних рядов не должны совпадать, иначе это не только приведет к трещинам, но и создаст опасность обрушения. Возведению углов следует уделить особое внимание, поскольку они составляют основу устойчивости. После окончания укладки ряда при помощи кельмы производится разглаживание швов, при котором раствор вдавливается внутрь.

Советы профессионалов

Первым делом следует выбрать, какой именно будет применяться кирпич. В основном он бывает лицевым или для внутренней кладки. Наиболее известный классический красный кирпич не меняет своих параметров уже долгое время. Во всех прочих вариантах нужно оценивать конкретные размеры изделия и назначение сооружения. Белый (силикатный) кирпич считается наиболее дешевым вариантом. Он не отличается от красного размерами, но весит больше. Возводить из него строения в один ряд выше 8 метров не рекомендовано ввиду повышенных нагрузок на конструкцию. Количество иных типов кирпичей нужно рассчитывать по расходу на квадратный метр и соответствию допустимой нагрузке.

До начала укладки кирпич обязательно смачивается водой для улучшения его взаимодействия с раствором, особенно это важно в жарких и сухих условиях. Важный момент – кладка всегда ведется изнутри строения, в качестве ориентира используется шнур. Начало работы ведется от углов будущего здания. Здесь необходима максимальная точность в сочетании с использованием отвеса и уровня. Вертикаль и горизонталь плоскостей укладки должны контролироваться постоянно, и чем укладчик неопытнее, тем чаще.

Укладку всегда ведут с углов и продолжают выкладывать по периметру, под ту руку, которая удобна укладчику. Углы опережают стены по высоте, не менее, чем на четыре ряда. После пятого ряда появляется необходимость постоянного контроля вертикальной плоскости отвесом. Он используется с внешней стороны сооружения.

Способы и схемы

Укладка стен в один кирпич имеет два технических приема. Отличие заключается не только в манипуляциях, но и в густоте применяемого строительного раствора.

Бесшовная кладка «Вприсык»

Она хороша для более жидкого раствора и сооружений, которые предполагается затем штукатурить. Раствор выкладывается сразу на всю поверхность ряда. Нанесенный раствор разравнивается при помощи кельмы, кирпич укладывают, прижимая к поверхности. Выравнивают поверхность подвижностью кирпича. Толщина нанесенного раствора не должна быть больше 2 сантиметров. У края делается промежуток без раствора до двух сантиметров. Это предотвращает выдавливание раствора.

Кладка «Вприжим»

Здесь используется более густой раствор, потому что штукатурить поверхность не будут. После нанесения раствора устанавливают кирпич на боковую сторону. Это обеспечивает контакт по боковой стороне и вертикальное сшивание. Здесь важны точность и максимальная аккуратность, потому что в случае ошибки качество работы исправить не получится. В процессе укладки кирпич прижимается к кельме, которая затем вытаскивается. Требуемая ширина шва обеспечивается давлением. На практике горизонтальные швы составляют около 1,2 сантиметра, вертикальные – 1,0 сантиметр. В процессе работы нужно отслеживать, чтобы толщина швов не менялась.

Метод довольно трудоемок, потому что требует большего количества движений. Усилия вознаграждаются тем, что кладка получается более плотной.

Процесс кладки и выравнивания углов

Кладка углов – это тестирование на квалификацию. Цепная перевязка чередует тычковые и ложковые ряды, а частая проверка гарантирует качество работы. Главное требование – постоянный контроль по шнуру, угольником, выведение плоскостей отвесом и уровнем. Необходимо строгое следование направлениям горизонтали и вертикали. Ошибки или неточности в углах недопустимы. Выравнивание производится с углового кирпича, каждый ряд контролируется отдельно.

Измерения нужно делать тем чаще, чем меньше у мастера опыта. Для перевязки мест соединения рядов, где условия не позволяют использовать целые кирпичи, используются части материала, которые необходимо изготавливать на месте. Итак, можно сделать вывод, что кладка в один ряд доступна даже для новичка. Главное – выполнение строительных правил, аккуратность, хороший глазомер и точность. Ну и, конечно, важную роль играет качество раствора.

О том, как сделать правильную кладку в один кирпич, смотрите в следующем видео.

способ и схема процесса выравнивания углов. Как класть кирпичную стену для цоколя своими руками?

Укладка кирпича не первый век считается ответственной строительной работой. Метод кладки в 1 кирпич доступен непрофессионалам. По скорости у опытных каменщиков, конечно, не выиграть, однако собственная аккуратность бесплатна. Здесь, как и в иных строительных случаях, актуально старое правило «дело мастера боится».

Виды кирпича

Кирпич своим качеством очень сильно влияет на свойства сооружения. Классический керамический красный кирпич изготавливается при температуре 800-1000 градусов. Клинкерный отличается от керамического только более высокой температурой производства. Это дает ему увеличенную прочность. Силикатный кирпич имеет больший вес, что затрудняет его укладку, а также слабую теплоизоляцию и малую устойчивость к влажности. Определенным плюсом является более низкая цена, однако она достигается за счет качества сырья. Шамотный кирпич – это огнеупорная глина, не подверженная разрушению при высоких температурах. Огнеупорный используется для печей и каминов, его рабочие свойства – быстрый нагрев и медленное остывание.

Кроме материалов, применяемых для изготовления, кирпичи различаются по конструкционным особенностям. Они бывают полнотелыми и пустотелыми. Первые не подвержены промерзанию, препятствуют проникновению влаги, хорошо подходят для конструкций с большими нагрузками. Пустотелый кирпич используется там, где нужна легкость и хорошая проводимость тепла.

Особенности однорядной кладки

Дом из кирпича – это множество прочно связанных мелких деталей, создающих монолитное сооружение. Любой кирпич имеет три измерения: длину, ширину и высоту. Когда говорится о кладке в один ряд, подразумевается, что толщина этого ряда равна самому большому измерению. В стандартном варианте кирпича это 25 сантиметров. Выше двадцати метров кирпич в один ряд не кладут ввиду критического увеличения нагрузки. В таких случаях используется многорядная кладка.

Кирпич – это кусок термически обработанной глины стандартной формы. У каждой стороны изделия имеется свое название. Пастель – самая большая сторона, средняя боковая – это ложок, а самая маленькая торцовая часть – это тычок. Современное качество производства таково, что перед кладкой желательно убеждаться, насколько точно совпадают размеры различных партий полученной продукции. От этого зависит качество будущей конструкции.

Кладка в 1 кирпич применяется для строительства небольших строений и перегородок. Крайне важный момент, касающийся будущего качества постройки – геометрия кирпича. Грани должны строго расходиться под 90 градусов, иначе дефектов строения не избежать. Для усиления прочности кладки вертикальные швы обязательно делатся со смещением. Прием смещения шва называется перевязкой. Укладка ряда торцовой самой маленькой поверхностью кирпича наружу называется тычковой. Если же класть кирпич наружу более длинной боковой стороной – это ложковая укладка.

Правило однорядной укладки: первый и последний ряды всегда являются тычковыми. В этих случаях битый или поврежденный кирпич никогда не используется. Цепная кладка – это способ, при которой тычковые и ложковые ряды все время чередуются. Правильность кладки углов обеспечивает успех остальных деталей. При возведении здания сначала делаются два угла, которые связываются рядами кирпичей, затем наступает очередь третьего угла, который тоже связывается. Четвертым углом создают законченный периметр. Стены всегда возводятся обходом по периметру. Ни в коем случае нельзя строить стены по очереди.

Для строительства столба или сооружения с колонной требуется кладка в 1,5-2 кирпича. Кладка в один ряд применима при строительстве цоколя дома. В данном случае это дачные дома сезонного пользования, бани, небольшие хозяйственные постройки. Как уже было сказано, одинарная кладка стен применима лишь при возведении невысоких строений.

Расчет

Стандартный кирпич – это изделие 25 сантиметров в длину, 12 сантиметров в ширину и 6,5 сантиметров в высоту. Пропорции довольно гармоничны. Зная размеры одного кирпича, несложно определить количественную потребность его применения. Считается, что если шов раствора составляет 1,5 сантиметра, на каждый квадратный метр кладки будет израсходовано не менее 112 кирпичей. Однако кирпич, оказавшийся в распоряжении после производства и транспортировки, может оказаться неидеальным (со сколами и т. д. ), плюс не слишком хорошими навыками может обладать укладчик. В этом случае уместно к расчетному количеству прибавить 10-15% от необходимого количества материала.

112 кирпичей на квадратный метр превращаются в 123-129 штук. Чем работник опытнее, тем дополнительных кирпичей меньше. Таким образом, 112 кирпичей на 1 метр – это теоретический минимум, а 129 штук – практический максимум. Рассмотрим простейший пример расчета. Высота стены 3 метра и длина 5 метров дают площадь 15 квадратных метров. Известно, что 1 квадратный метр однорядной кладки требует 112 стандартных кирпичей. Поскольку квадратных метров пятнадцать, число кирпичей 1680 требуется увеличить еще на 10-15%. В итоге для кладки указанной стены понадобится не более 1932 кирпичей.

Каким должен быть раствор?

Строительный раствор – принципиально важный продукт, который обеспечивает надежность строения. В его составе всего лишь три элемента: цемент, песок и вода, которые можно смешивать в различных пропорциях. Песок должен быть сухим и просеянным. После того как песок смешивается с цементом и заливается водой, полученная смесь тщательно перемешивается. Вода изначально занимает 40-60% объема. Полученная масса обязательно должна соответствовать требованиям пластичности.

Чем выше марка цемента, тем меньший объем бывает необходим. Также марка цемента определяет его прочность. М 200 выдерживает в объеме одного кубического сантиметра нагрузку 200 килограммов, М 500 – соответственно 500 килограммов и т. д. Если марка ниже М 200, раствор бетона и песка требуется делать один к одному. Если бетон прочнее, раствор делают по принципу: одна часть бетона на три части песка, а иногда и меньше. Смачивание кирпича перед укладкой создает лучшее сцепление.

Не стоит использовать слишком жидкий раствор. Для нижних рядов на одну часть цемента используется четыре части песка. Однако, когда будет возведено 60% стены, для большей прочности конструкции концентрация цемента должна увеличиваться до соотношения: 1 часть цемента на 3 части песка.

Не нужно единовременно изготавливать слишком большое количество строительной смеси, так как раствор довольно быстро теряет свои пластические свойства. Воду в него добавить не получится, поскольку это никак не изменит его качеств. Следует учитывать, что при кладке пустотелого кирпича смеси будет нужно гораздо больше, потому что в процессе применения она занимает пустоты. Кроме того, сам раствор должен быть более жестким.

Температура окружающей среды больше влияет на укладчика, чем на свойства смеси, однако лучше все же работать, когда воздух не охлаждается ниже +7 градусов по Цельсию. С падением температуры ниже данного порога возрастают риски ухудшения свойств раствора. Он может выкрашиваться, что существенно понижает качество кладки по прочности. На этот случай есть специальные присадки, однако они явно понизят настроение заказчика, поскольку увеличат расходы.

Правила и технология кирпичной укладки своими руками

Как и в любом серьезном строительном деле, здесь вначале нужно подготовить инструменты. Они обычно таковы: кельма каменщика, молоток, строительный шнур яркого цвета, правило, уровень, скобы из металла, отвес, угольник. Кирпич и раствор от начала и до окончания процесса должны быть готовы к применению. В наличии обязательно должна быть емкость для изготовления раствора, а еще лучше – бетономешалка. Не обойтись без нескольких ведер для готового раствора и лопаты для размешивания.

Перед практической работой с кирпичом необходимо обозначить контуры будущего сооружения. Естественно, для укладки должен быть готов фундамент. По первому ряду есть смысл определить самую высокую точку рабочей поверхности и отметить ее кирпичами. Требуется выдерживать плоскость укладки по самой высокой точке. Для контроля используется шнур, растянутый между углами будущей конструкции. Также используются маяки (кирпичи в средних положениях между будущими углами).

Перед применением раствор тщательно перемешивается. Затем он выкладывается в полосу для ряда. Для тычкового метода ширина полосы составляет 20-22 сантиметра, для укладки ложковым способом – примерно в два раза меньше (8-10 сантиметров). Перед установкой кирпича раствор выравнивается при помощи кельмы. Установку кирпичей осуществляют с угла. Первые два кирпича должны подгоняться под две стороны угла одновременно. Раствор обычно разравнивается от центра к краю. Кирпич укладывается точно, после чего легким постукиванием достигается ровная поверхность. Эти действия необходимо совершить с каждой стороны от угла.

Направляющий шнур натягивают с таким расчетом, чтобы он проходил по верхним граням уложенных в углах кирпичей по всему будущему строению. Кладка идет от угла к центру в соответствии с положением шнура. Первый ряд обязательно кладется торцами кирпича наружу. Далее укладка осуществляется попеременно, по схеме: перпендикулярно – параллельно. Через определенное количество рядов (как правило, таковых бывает не более шести) укладывается армирующая сетка.

Вертикальные швы у соседних рядов не должны совпадать, иначе это не только приведет к трещинам, но и создаст опасность обрушения. Возведению углов следует уделить особое внимание, поскольку они составляют основу устойчивости. После окончания укладки ряда при помощи кельмы производится разглаживание швов, при котором раствор вдавливается внутрь.

Советы профессионалов

Первым делом следует выбрать, какой именно будет применяться кирпич. В основном он бывает лицевым или для внутренней кладки. Наиболее известный классический красный кирпич не меняет своих параметров уже долгое время. Во всех прочих вариантах нужно оценивать конкретные размеры изделия и назначение сооружения. Белый (силикатный) кирпич считается наиболее дешевым вариантом. Он не отличается от красного размерами, но весит больше. Возводить из него строения в один ряд выше 8 метров не рекомендовано ввиду повышенных нагрузок на конструкцию. Количество иных типов кирпичей нужно рассчитывать по расходу на квадратный метр и соответствию допустимой нагрузке.

До начала укладки кирпич обязательно смачивается водой для улучшения его взаимодействия с раствором, особенно это важно в жарких и сухих условиях. Важный момент – кладка всегда ведется изнутри строения, в качестве ориентира используется шнур. Начало работы ведется от углов будущего здания. Здесь необходима максимальная точность в сочетании с использованием отвеса и уровня. Вертикаль и горизонталь плоскостей укладки должны контролироваться постоянно, и чем укладчик неопытнее, тем чаще.

Укладку всегда ведут с углов и продолжают выкладывать по периметру, под ту руку, которая удобна укладчику. Углы опережают стены по высоте, не менее, чем на четыре ряда. После пятого ряда появляется необходимость постоянного контроля вертикальной плоскости отвесом. Он используется с внешней стороны сооружения.

Способы и схемы

Укладка стен в один кирпич имеет два технических приема. Отличие заключается не только в манипуляциях, но и в густоте применяемого строительного раствора.

Бесшовная кладка «Вприсык»

Она хороша для более жидкого раствора и сооружений, которые предполагается затем штукатурить. Раствор выкладывается сразу на всю поверхность ряда. Нанесенный раствор разравнивается при помощи кельмы, кирпич укладывают, прижимая к поверхности. Выравнивают поверхность подвижностью кирпича. Толщина нанесенного раствора не должна быть больше 2 сантиметров. У края делается промежуток без раствора до двух сантиметров. Это предотвращает выдавливание раствора.

Кладка «Вприжим»

Здесь используется более густой раствор, потому что штукатурить поверхность не будут. После нанесения раствора устанавливают кирпич на боковую сторону. Это обеспечивает контакт по боковой стороне и вертикальное сшивание. Здесь важны точность и максимальная аккуратность, потому что в случае ошибки качество работы исправить не получится. В процессе укладки кирпич прижимается к кельме, которая затем вытаскивается. Требуемая ширина шва обеспечивается давлением. На практике горизонтальные швы составляют около 1,2 сантиметра, вертикальные – 1,0 сантиметр. В процессе работы нужно отслеживать, чтобы толщина швов не менялась.

Метод довольно трудоемок, потому что требует большего количества движений. Усилия вознаграждаются тем, что кладка получается более плотной.

Процесс кладки и выравнивания углов

Кладка углов – это тестирование на квалификацию. Цепная перевязка чередует тычковые и ложковые ряды, а частая проверка гарантирует качество работы. Главное требование – постоянный контроль по шнуру, угольником, выведение плоскостей отвесом и уровнем. Необходимо строгое следование направлениям горизонтали и вертикали. Ошибки или неточности в углах недопустимы. Выравнивание производится с углового кирпича, каждый ряд контролируется отдельно.

Измерения нужно делать тем чаще, чем меньше у мастера опыта. Для перевязки мест соединения рядов, где условия не позволяют использовать целые кирпичи, используются части материала, которые необходимо изготавливать на месте. Итак, можно сделать вывод, что кладка в один ряд доступна даже для новичка. Главное – выполнение строительных правил, аккуратность, хороший глазомер и точность. Ну и, конечно, важную роль играет качество раствора.

О том, как сделать правильную кладку в один кирпич, смотрите в следующем видео.

способ и схема процесса выравнивания углов. Как класть кирпичную стену для цоколя своими руками?

Укладка кирпича не первый век считается ответственной строительной работой. Метод кладки в 1 кирпич доступен непрофессионалам. По скорости у опытных каменщиков, конечно, не выиграть, однако собственная аккуратность бесплатна. Здесь, как и в иных строительных случаях, актуально старое правило «дело мастера боится».

Виды кирпича

Кирпич своим качеством очень сильно влияет на свойства сооружения. Классический керамический красный кирпич изготавливается при температуре 800-1000 градусов. Клинкерный отличается от керамического только более высокой температурой производства. Это дает ему увеличенную прочность. Силикатный кирпич имеет больший вес, что затрудняет его укладку, а также слабую теплоизоляцию и малую устойчивость к влажности. Определенным плюсом является более низкая цена, однако она достигается за счет качества сырья. Шамотный кирпич – это огнеупорная глина, не подверженная разрушению при высоких температурах. Огнеупорный используется для печей и каминов, его рабочие свойства – быстрый нагрев и медленное остывание.

Кроме материалов, применяемых для изготовления, кирпичи различаются по конструкционным особенностям. Они бывают полнотелыми и пустотелыми. Первые не подвержены промерзанию, препятствуют проникновению влаги, хорошо подходят для конструкций с большими нагрузками. Пустотелый кирпич используется там, где нужна легкость и хорошая проводимость тепла.

Особенности однорядной кладки

Дом из кирпича – это множество прочно связанных мелких деталей, создающих монолитное сооружение. Любой кирпич имеет три измерения: длину, ширину и высоту. Когда говорится о кладке в один ряд, подразумевается, что толщина этого ряда равна самому большому измерению. В стандартном варианте кирпича это 25 сантиметров. Выше двадцати метров кирпич в один ряд не кладут ввиду критического увеличения нагрузки. В таких случаях используется многорядная кладка.

Кирпич – это кусок термически обработанной глины стандартной формы. У каждой стороны изделия имеется свое название. Пастель – самая большая сторона, средняя боковая – это ложок, а самая маленькая торцовая часть – это тычок. Современное качество производства таково, что перед кладкой желательно убеждаться, насколько точно совпадают размеры различных партий полученной продукции. От этого зависит качество будущей конструкции.

Кладка в 1 кирпич применяется для строительства небольших строений и перегородок. Крайне важный момент, касающийся будущего качества постройки – геометрия кирпича. Грани должны строго расходиться под 90 градусов, иначе дефектов строения не избежать. Для усиления прочности кладки вертикальные швы обязательно делатся со смещением. Прием смещения шва называется перевязкой. Укладка ряда торцовой самой маленькой поверхностью кирпича наружу называется тычковой. Если же класть кирпич наружу более длинной боковой стороной – это ложковая укладка.

Правило однорядной укладки: первый и последний ряды всегда являются тычковыми. В этих случаях битый или поврежденный кирпич никогда не используется. Цепная кладка – это способ, при которой тычковые и ложковые ряды все время чередуются. Правильность кладки углов обеспечивает успех остальных деталей. При возведении здания сначала делаются два угла, которые связываются рядами кирпичей, затем наступает очередь третьего угла, который тоже связывается. Четвертым углом создают законченный периметр. Стены всегда возводятся обходом по периметру. Ни в коем случае нельзя строить стены по очереди.

Для строительства столба или сооружения с колонной требуется кладка в 1,5-2 кирпича. Кладка в один ряд применима при строительстве цоколя дома. В данном случае это дачные дома сезонного пользования, бани, небольшие хозяйственные постройки. Как уже было сказано, одинарная кладка стен применима лишь при возведении невысоких строений.

Расчет

Стандартный кирпич – это изделие 25 сантиметров в длину, 12 сантиметров в ширину и 6,5 сантиметров в высоту. Пропорции довольно гармоничны. Зная размеры одного кирпича, несложно определить количественную потребность его применения. Считается, что если шов раствора составляет 1,5 сантиметра, на каждый квадратный метр кладки будет израсходовано не менее 112 кирпичей. Однако кирпич, оказавшийся в распоряжении после производства и транспортировки, может оказаться неидеальным (со сколами и т. д. ), плюс не слишком хорошими навыками может обладать укладчик. В этом случае уместно к расчетному количеству прибавить 10-15% от необходимого количества материала.

112 кирпичей на квадратный метр превращаются в 123-129 штук. Чем работник опытнее, тем дополнительных кирпичей меньше. Таким образом, 112 кирпичей на 1 метр – это теоретический минимум, а 129 штук – практический максимум. Рассмотрим простейший пример расчета. Высота стены 3 метра и длина 5 метров дают площадь 15 квадратных метров. Известно, что 1 квадратный метр однорядной кладки требует 112 стандартных кирпичей. Поскольку квадратных метров пятнадцать, число кирпичей 1680 требуется увеличить еще на 10-15%. В итоге для кладки указанной стены понадобится не более 1932 кирпичей.

Каким должен быть раствор?

Строительный раствор – принципиально важный продукт, который обеспечивает надежность строения. В его составе всего лишь три элемента: цемент, песок и вода, которые можно смешивать в различных пропорциях. Песок должен быть сухим и просеянным. После того как песок смешивается с цементом и заливается водой, полученная смесь тщательно перемешивается. Вода изначально занимает 40-60% объема. Полученная масса обязательно должна соответствовать требованиям пластичности.

Чем выше марка цемента, тем меньший объем бывает необходим. Также марка цемента определяет его прочность. М 200 выдерживает в объеме одного кубического сантиметра нагрузку 200 килограммов, М 500 – соответственно 500 килограммов и т. д. Если марка ниже М 200, раствор бетона и песка требуется делать один к одному. Если бетон прочнее, раствор делают по принципу: одна часть бетона на три части песка, а иногда и меньше. Смачивание кирпича перед укладкой создает лучшее сцепление.

Не стоит использовать слишком жидкий раствор. Для нижних рядов на одну часть цемента используется четыре части песка. Однако, когда будет возведено 60% стены, для большей прочности конструкции концентрация цемента должна увеличиваться до соотношения: 1 часть цемента на 3 части песка.

Не нужно единовременно изготавливать слишком большое количество строительной смеси, так как раствор довольно быстро теряет свои пластические свойства. Воду в него добавить не получится, поскольку это никак не изменит его качеств. Следует учитывать, что при кладке пустотелого кирпича смеси будет нужно гораздо больше, потому что в процессе применения она занимает пустоты. Кроме того, сам раствор должен быть более жестким.

Температура окружающей среды больше влияет на укладчика, чем на свойства смеси, однако лучше все же работать, когда воздух не охлаждается ниже +7 градусов по Цельсию. С падением температуры ниже данного порога возрастают риски ухудшения свойств раствора. Он может выкрашиваться, что существенно понижает качество кладки по прочности. На этот случай есть специальные присадки, однако они явно понизят настроение заказчика, поскольку увеличат расходы.

Правила и технология кирпичной укладки своими руками

Как и в любом серьезном строительном деле, здесь вначале нужно подготовить инструменты. Они обычно таковы: кельма каменщика, молоток, строительный шнур яркого цвета, правило, уровень, скобы из металла, отвес, угольник. Кирпич и раствор от начала и до окончания процесса должны быть готовы к применению. В наличии обязательно должна быть емкость для изготовления раствора, а еще лучше – бетономешалка. Не обойтись без нескольких ведер для готового раствора и лопаты для размешивания.

Перед практической работой с кирпичом необходимо обозначить контуры будущего сооружения. Естественно, для укладки должен быть готов фундамент. По первому ряду есть смысл определить самую высокую точку рабочей поверхности и отметить ее кирпичами. Требуется выдерживать плоскость укладки по самой высокой точке. Для контроля используется шнур, растянутый между углами будущей конструкции. Также используются маяки (кирпичи в средних положениях между будущими углами).

Перед применением раствор тщательно перемешивается. Затем он выкладывается в полосу для ряда. Для тычкового метода ширина полосы составляет 20-22 сантиметра, для укладки ложковым способом – примерно в два раза меньше (8-10 сантиметров). Перед установкой кирпича раствор выравнивается при помощи кельмы. Установку кирпичей осуществляют с угла. Первые два кирпича должны подгоняться под две стороны угла одновременно. Раствор обычно разравнивается от центра к краю. Кирпич укладывается точно, после чего легким постукиванием достигается ровная поверхность. Эти действия необходимо совершить с каждой стороны от угла.

Направляющий шнур натягивают с таким расчетом, чтобы он проходил по верхним граням уложенных в углах кирпичей по всему будущему строению. Кладка идет от угла к центру в соответствии с положением шнура. Первый ряд обязательно кладется торцами кирпича наружу. Далее укладка осуществляется попеременно, по схеме: перпендикулярно – параллельно. Через определенное количество рядов (как правило, таковых бывает не более шести) укладывается армирующая сетка.

Вертикальные швы у соседних рядов не должны совпадать, иначе это не только приведет к трещинам, но и создаст опасность обрушения. Возведению углов следует уделить особое внимание, поскольку они составляют основу устойчивости. После окончания укладки ряда при помощи кельмы производится разглаживание швов, при котором раствор вдавливается внутрь.

Советы профессионалов

Первым делом следует выбрать, какой именно будет применяться кирпич. В основном он бывает лицевым или для внутренней кладки. Наиболее известный классический красный кирпич не меняет своих параметров уже долгое время. Во всех прочих вариантах нужно оценивать конкретные размеры изделия и назначение сооружения. Белый (силикатный) кирпич считается наиболее дешевым вариантом. Он не отличается от красного размерами, но весит больше. Возводить из него строения в один ряд выше 8 метров не рекомендовано ввиду повышенных нагрузок на конструкцию. Количество иных типов кирпичей нужно рассчитывать по расходу на квадратный метр и соответствию допустимой нагрузке.

До начала укладки кирпич обязательно смачивается водой для улучшения его взаимодействия с раствором, особенно это важно в жарких и сухих условиях. Важный момент – кладка всегда ведется изнутри строения, в качестве ориентира используется шнур. Начало работы ведется от углов будущего здания. Здесь необходима максимальная точность в сочетании с использованием отвеса и уровня. Вертикаль и горизонталь плоскостей укладки должны контролироваться постоянно, и чем укладчик неопытнее, тем чаще.

Укладку всегда ведут с углов и продолжают выкладывать по периметру, под ту руку, которая удобна укладчику. Углы опережают стены по высоте, не менее, чем на четыре ряда. После пятого ряда появляется необходимость постоянного контроля вертикальной плоскости отвесом. Он используется с внешней стороны сооружения.

Способы и схемы

Укладка стен в один кирпич имеет два технических приема. Отличие заключается не только в манипуляциях, но и в густоте применяемого строительного раствора.

Бесшовная кладка «Вприсык»

Она хороша для более жидкого раствора и сооружений, которые предполагается затем штукатурить. Раствор выкладывается сразу на всю поверхность ряда. Нанесенный раствор разравнивается при помощи кельмы, кирпич укладывают, прижимая к поверхности. Выравнивают поверхность подвижностью кирпича. Толщина нанесенного раствора не должна быть больше 2 сантиметров. У края делается промежуток без раствора до двух сантиметров. Это предотвращает выдавливание раствора.

Кладка «Вприжим»

Здесь используется более густой раствор, потому что штукатурить поверхность не будут. После нанесения раствора устанавливают кирпич на боковую сторону. Это обеспечивает контакт по боковой стороне и вертикальное сшивание. Здесь важны точность и максимальная аккуратность, потому что в случае ошибки качество работы исправить не получится. В процессе укладки кирпич прижимается к кельме, которая затем вытаскивается. Требуемая ширина шва обеспечивается давлением. На практике горизонтальные швы составляют около 1,2 сантиметра, вертикальные – 1,0 сантиметр. В процессе работы нужно отслеживать, чтобы толщина швов не менялась.

Метод довольно трудоемок, потому что требует большего количества движений. Усилия вознаграждаются тем, что кладка получается более плотной.

Процесс кладки и выравнивания углов

Кладка углов – это тестирование на квалификацию. Цепная перевязка чередует тычковые и ложковые ряды, а частая проверка гарантирует качество работы. Главное требование – постоянный контроль по шнуру, угольником, выведение плоскостей отвесом и уровнем. Необходимо строгое следование направлениям горизонтали и вертикали. Ошибки или неточности в углах недопустимы. Выравнивание производится с углового кирпича, каждый ряд контролируется отдельно.

Измерения нужно делать тем чаще, чем меньше у мастера опыта. Для перевязки мест соединения рядов, где условия не позволяют использовать целые кирпичи, используются части материала, которые необходимо изготавливать на месте. Итак, можно сделать вывод, что кладка в один ряд доступна даже для новичка. Главное – выполнение строительных правил, аккуратность, хороший глазомер и точность. Ну и, конечно, важную роль играет качество раствора.

О том, как сделать правильную кладку в один кирпич, смотрите в следующем видео.

Рекомендации начинающим строителям

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий  -  силикатный кирпич,  блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое  разнообразие  выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение  отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них  здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате  повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие  функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить  из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для  наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией  по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда  относится  г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить  стену толщиной  770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы  сегодня нередко видим на строительных площадках:

Рис. кладки.

Вариант I. Если  стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью  от 45 до 55 %,  облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II.  Ещё хуже, по следующим причинам:

  1. В качестве несущей стены использованы поризованные  блоки толщиной всего 25  см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только  стены из плотных материалов.
  2. Если в качестве утеплителя  использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
  3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется,  и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
    Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию или с целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном»,  потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность  стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и  поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод  в пользу строительства   крепких стен. В последние годы  много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как  они  без того являются теплоизоляционными материалами. А  если утеплять наружные стены, то лучше всего  построить крепкое здание  толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет   очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится,  и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом - при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг.,  фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель  приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему?  Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому,  что  средняя прочность такого кирпича  составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов.  Потому, что  при  облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время  она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт   было ряд указаний Министерства строительства с запретом  на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при  этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это  условие не всегда выполняется. Мало того,  что пустоты  отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания.  В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного  кирпича  то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны  отливы и по стене течёт вода. В таком случае  разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал  выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

  • пенополистиролы (обычный и экструдированный).
  • пенополиуретан.
  • пеноизол.
  • минеральная вата.
  • один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства. 

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для  ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки  здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно  располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае,  на пути движения из помещения на улицу, на  границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С - СНиП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также  показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

 

Таблица 1.

Материалы и конструкции

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию  Rф, (м2*ч*Па)/кг.

1. Бетон сплошной (без швов)

100

20000

2.Газосиликат сплошной (без швов)

140

21

3.  Кирпичная  кладка из сплошного кирпича на цементно-песчанном растворе толщиной в один кирпич и более

250 и более

18

4. Картон строительный (без швов)

1,3

64

5. Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт

20-25

1,5

6. Обои бумажные обычные

-

20

7. Пенобетон автоклавный (без швов)

100

2000

8. Пенополистирол

50-100

80

9. Плиты минераловатные жесткие

50

2

10. Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке

15

373

 

Таблица 2.

Материалы и конструкции

Паропроницаемость мг/(м*ч*Па).

1. Железобетон

0,03

2. Газосиликат сплошной

0,2

3. Кладка из силикатного полнотелого кирпича

0,11

4. Картон

0,06

5. Дерево – сосна, ель

0,06

6. Обои бумажные обычные

0,06

7. Газобетон автоклавный

0,2

8. Пенополистирол

0,05

9. Плиты минераловатные

0,3-0,6

10.  Цементно-песчаный раствор

0,09

Как видно из вышеуказанных таблиц, по мере движения влажного воздуха от внутренней  стены к наружной, т.е. от штукатурного слоя и кирпича к слою утеплителя, паропроницаемость слоёв увеличивается, а сопротивление воздухопроницанию уменьшается, тем самым обеспечивается хороший микроклимат в помещении.

Рассмотрим вкратце  наиболее распространенных  три варианта наружного утепления несущих стен:

1. Вариант -  трёхслойная стена с кирпичной облицовкой.

Технология кладки с утеплителем

  • Кладка облицовочного слоя до уровня связей.
  • Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см.
  • Кладка несущего слоя до следующего уровня связей. Установка связей, протыкая их через утеплитель, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве
  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.

Эта конструкция состоит из трёх слоёв: несущей стены, облицовки из кирпича и утеплителя, который расположен между ними. Несущая  и облицовочная стены  опираются на единый фундамент. Потому  фундамент  для такой трёхслойной стены необходимо выполнить с учётом толщины  утеплителя, вентзазора и облицовочного слоя.

Для вентиляции воздушного зазора вертикальные  швы в кладке нижнего ряда  облицовки не заполняют раствором из расчёта  75 см2 на каждые 20 м2  поверхности стены. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

При облицовке  стен кирпичом важно обеспечить  долговечность слоя утеплителя, применив самые качественные утеплители. При малоэтажном строительстве утепление наружной стены  и кладку кирпичной облицовки можно выполнить вторым этапом  после завершения  кладки основной стены. В этом случае будет гарантировано качество утепления, так как обеспечивается визуальный контроль за креплением утеплителя к несущей стене и за отсутствием щелей между плитами утеплителя. Если  кладка  несущей стены и облицовки ведутся одновременно,  то они между  собой связываются специальными стеклопластиковыми связями.  По вертикали связи располагают  с шагом  600 мм. (высота  плиты утеплителя),  по горизонтали  - 500 мм., при этом количество  связей на  1 м2  глухой стены – не менее 4 шт. На  углах здания, по периметру оконных и дверных проемов  6-8 шт. на м2. Кладку кирпичной  облицовки продольно армируют кладочной сеткой по вертикали не  более 1000-1200 мм. 

Преимущества

  • красивый и респектабельный внешний вид;
  • высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

 

Недостатки

  • большая трудоемкость возведения;

2.  Вариант  с устройством навесного вентилируемого фасада.

Навесной вентилируемый фасад  представляет собой сборную конструкцию, состоящую непосредственно из облицовки –  фиброцементных плит, керамогранита, алюминиевых композитных панелей, натурального  камня, сайдинга, профлиста и др.) и подоблицовочного каркаса (кронштейнов, направляющих). отличающихся по декоративным свойствам,  качеству и цене. Подоблицовочный каркас предназначен для надежного крепления к внешней стене   здания облицовочных плит  и термоизоляции таким образом, чтобы между  стеной и утеплителем  остался  вентилируемый воздушный зазор, предохраняющий несущие стены от образования конденсата.  Внешняя облицовка вентилируемых фасадов защищает от осадков,  механических воздействий и выполняет декоративную роль. Утеплитель перекрывает несущую стену строения и обеспечивает сохранение тепла по всей площади фасадов. Для достижения высокой долговечности навесного вентилируемого фасада подоблицовочный каркас  и кляммеры должны быть изготовлены из высококачественных  и имеющих достаточную толщину материалов.

Преимущества:

  • возможность использования различных облицовочных материалов, как по цене, так и по качеству.
  • широкая возможность цветовых комбинаций.
  • монтаж фасадной системы в любое время года.

 

Недостатки:

  • необходима высокая квалификация монтажников.
  • такие системы получили распространение относительно недавно, поэтому они ещё не прошли испытания временем.

3. Вариант – облицовка декоративной штукатуркой (мокрый фасад).

При отделке дома мокрым фасадом достигаются те же  результаты по теплозащите здания, что и при  первых двух вариантах. Особенность - его ценовая доступность,  так как стоимость работ за м2 формируется из стоимости утеплителя, клеевых составов и декоративной отделки, материалов весьма доступных, особенно с учетом возможности выбора самых разных по цене материалов.
Но данная технология имеет и некоторые недостатки, связанные, прежде всего с требованиями соблюдения определенных условий при выполнении работ. Это:

  • соблюдение температурного режима, так как работы можно проводить при температуре окружающей среды выше 5 °C и ниже 30 °C;
  • высокие риски. Есть немалая вероятность появления трещин, отслаивания и т.п.

И, наверное, не будет лишним добавить самое главное: независимо от того, какой материал  применяется для строительства, какой   способ  утепления , все работы необходимо выполнять грамотно и качественно с учётом существующих нормативно-технических документов; вести постоянный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ, ибо на сегодняшний день, еще не придуманы такие системы строительства, которые бы работали в автоматическом режиме без участия руководителей и специалистов.

Приложение: Заключение теплотехнических испытаний кирпичной  кладки, выполненной центральной аналитической лабораторией  по энергосбережению в строительном комплексе  ЦАЛЭСК №12-06 от  8.02.2006г. Заказчик; ООО «Керамика – синтез» дочернее предприятие ООО «КЗССМ».


Правильная кирпичная кладка углов, как правильно класть углы кирпичом

05.06.2017

Возводя стены из кирпича, с особой тщательностью выкладывайте углы будущего строения. От того, насколько верно вы выполнили эту работу, будет зависеть прочность и устойчивость стен здания. Это одинаково важно и при постройке огромного дома, и при возведении компактного гаража или бани.

Если выложить углы неправильно или небрежно, со временем геометрия стен значительно нарушится.

Особенности кладки углов

  • Сначала в углах по отвесу следует поставить порядовки. В течение всего строительного процесса вы будете выкладывать сначала углы, а уже потом – стены, с отрывом в три-четыре ряда.
  • Наружную версту каждой стенки, которая примыкает к углу, нужно выкладывать тычковыми рядами, а следующего ряда – ложковыми. Это позволит сохранить вертикальное расположение швов. Что касается внутренней версты рядов, то они могут быть любого типа. Этот параметр определяет толщина слоев.
  • Выполняя кладку, все время проверяйте ее параметры, используя угольник (он определяет, перпендикулярны ли стены относительно друг друга), правила, уровень и отвес. Важно, чтобы вертикаль или горизонталь не «поехали».
  • Следите, чтобы промежуток между горизонтальными швами был равен двенадцати миллиметрам.

Основные схем кладки углов

Чтобы делать шовную перевязку, применяются и обычные кирпичи, и их половинки, четвертинки и трехчетвертинки.

Кладка угла в 1 кирпич

Проще всего выкладывать углы, если толщина стены равна размерам кирпича (250 миллиметров). Схему легко понять по рисунку:

Если перевязка идет в несколько рядов, кладка приобретает следующий вид:

Кладка угла в 1,5 кирпича

Когда толщина стены равна 380 миллиметрам, нужно использовать более сложный рисунок выкладывания кирпичей. Ниже вы видите схему углов при перевязке в один ряд:

И при перевязке в несколько рядов:

Кладка угла в 2 кирпича

Размер стены 510 миллиметров предполагает следующий вид углов при перевязке в один ряд:

При многорядной перевязке схема следующая:

В зависимости от параметров стены, рисунок выкладки при однорядной и многорядной перевязке становится все сложнее.

Если вы собрались строить какую-либо конструкцию самостоятельно, изучите представленные рисунки и произведите все расчеты, прежде чем выкладывать углы.

Или просто обратитесь к профессионалам, которые имеют опыт в таких работах!


Кладка - рекомендации от компании LafargeHolcim

Основной руководящий документ — СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»


  • Количество раствора при отделке облицовочным кирпичом рассчитывается на м2. При работе с черновым кирпичом — на м3.
  • Необходимо учитывать, что расход раствора при кладке из пустотелого кирпича увеличивается на 5–15% в сравнении с полнотелым
  • Размер стандартного кирпича 250х120х65 мм. Чем крупнее кирпич, тем ниже расход раствора

Типы кладки

Кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича наиболее часто применяется при возведении межкомнатных перегородок

На 1 м. сплошной стены необходимо:
≈ 420 кирпичей
≈ 0,189 м. раствора

Кладка в один кирпич

Кладка в один кирпич применяется для наружных ограждений, одноэтажных строений

На 1 м. сплошной стены необходимо:
≈ 400 кирпичей
≈ 0,221 м. раствора

Кладка в полтора-два кирпича

Кладка в полтора-два кирпича в зависимости от нагрузки применяется для возведений сооружений в несколько этажей

На 1 м. сплошной стены необходимо:

кладка в полтора кирпича
≈ 395 кирпичей
≈ 0,234 м. раствора

кладка в два кирпича
≈ 394 кирпичей
≈ 0,240 м. раствора

Калькулятор расчета расхода материалов

В нашем калькуляторе Вы можете рассчитать необходимое Вам количество материала для выполнения строительных работ:

Выберите тип работ:

Тип кирпича ОдинарныйМодулированный

Толщина кладки 0,5 (12 см)1 ( 25 см)1,5 (38 см)2 (51 см)2,5 (64 см)

Количество штм3

Рассчитать

Результат: / сухой смеси Holcim М300

Полезные советы

  • При работе в жаркую погоду кирпичи необходимо увлажнить. иначе кладочный раствор потеряет влагу, что отрицательно скажется на прочности швов.
  • Рекомендуемая толщина шва армированной кладки не более 8–12 мм, неармированной горизонт.v 10–14 мм, вертик. v 8–12 мм.
  • При работе с блоками из ячеистого бетона используйте водоудерживающие добавки и легкий заполнитель
  • При проведении работ постоянно контролируйте отклонение от разбивочных осей, поверхностей и углов кладки от вертикали и рядов кладки от горизонтали.
  • Каждый 5vй ряд армируется к стенам

Инструкция приготовления раствора:

1. Для приготовления раствора используйте бетономешалку или строительны миксер

Слегка увлажните внутреннюю часть бетономешалки/вращающиеся части миксера

2. Засыпьте песок, цемент, аккуратно перемешайте

Отверстие бетономешалки можно накрыть пленкой (чтобы не было пыли)

Влить ¾ части воды, перемешивайте в течение 1–2 минут

3. Постепенно доливайте воду до получения необходимой подвижности раствора

Следите за тем, чтобы не было налипания материала на стенки и лопасти бетономешалки/вращающиеся части миксера


Доступен в ЦФО

40 кг

HOLCIM M300

Простейшая не модифицированная химическими добавками смесь песка и цемента.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Укладка старой кирпичной плитки

Покрасить краской? Нанести фактурную штукатурку? Покрыть обоями? А может голая кирпичная стена? Какой раствор применить? Я обещал вернуться к этой теме, поэтому сегодня мы закончим, обсуждая ранее, отделку стены старой плиткой под кирпич. Какое оптимальное количество старой клинкерной плитки покупать? Какие инструменты подготовить? Как подготовить субстрат? Чем приклеить старую плитку под кирпич? Что сделать, чтобы получить красивый эффект старой стены? Что сделать, чтобы стена создавала впечатление, что ее построил профессионал «чистым» методом.Какую технику следует использовать, чтобы избежать эффекта широкой и полной затирки швов? Как загрунтовать? Пропитывать или нет? Как и чем резать старую кирпичную плитку? Укладка плитки из старого кирпича не так уж и сложна, но к ней нужно немного подготовиться. В начале на фото фасада моего доходного дома виден старый кирпич. Как видите, пчеле тоже нравится такой климат… 😀

Кирпичная плитка

Возвращаюсь к теме плитки из старого кирпича, ведь благодаря им мы можем быстро превратить любую стену в красивую старую неоштукатуренную стену.На рынке есть настоящая старая кирпичная плитка и плитка, имитирующая этот кирпич. Какая разница? Ну а последние уж точно не имеют ничего общего с классическим обожженным кирпичом. Плитка, имитирующая кирпич (также имитирующая камень), чаще всего изготавливается из гипса или цемента. Конечно, у обоих типов есть свои сторонники. Кто-то любит вековую строгость и аутентичность, а кто-то выбирает аккуратные формы с гладкой поверхностью. Есть и имитации дисков, но мы не будем здесь обсуждать все решения, потому что текст никогда не закончится.Нас интересует укладка плитки из старого кирпича и мы сосредоточимся на этом.

Старый кирпич подавляющий

Мне не нужно объяснять, как делают старую кирпичную плитку. Исходный материал – старый кирпич. Этот старый кирпич получается при сносе различных старых построек — не обязательно жилых. Самый ценный кирпич поступает из довоенных или старых зданий. Конечно, материал выбирается и цена плитки зависит от возраста и качества кирпича.Хм. Но и из того, что можно выточить из этого кирпича... 🙂 Этот старый кирпич обычно разрезают на 4 дольки. Наиболее ценными являются плитки со срезанной лицевой стороной кирпича, т. е. все те, у которых 4 оригинальных края спереди (лицевая сторона кирпича).

Кирпич без раствора, но с дефектами используется для производства плитки. Вся красота плитки под кирпич заключается в ее уникальности. Плитка, имитирующая кирпич, изготавливается (отливается) в соответствующих формах. Узор повторяемый. Это легко увидеть, когда они на стене.Каждый настоящий кирпич имеет разный оттенок, разную фактуру, разные полости… Все это определяет его неповторимую красоту. После облицовки стен плиткой из старого лицевого кирпича и умелого заполнения затиркой свободных пространств стена будет напоминать старую стену из неоштукатуренного кирпича. И в этом все дело, не так ли?

Облицовка старым кирпичом

Держа пластину в руке, вы легко узнаете места разреза. Кирпич в этом месте гладкий, цвет насыщенный, не имеет побежалости, края ровные и достаточно острые.Мы можем «поцарапать» их сами, но если у нас нет для этого «руки», лучше оставить пластину без дальнейшего механического вмешательства. Немного порвите или повредите края, словно их обглодал зуб времени или будто кирпич уже на кирпичном заводе приобрел такую ​​красоту. Повторяю: для этого нужно иметь хороший глазомер и твердую руку... И не делать это молотком!!! 😀

Цены на плитку под старый кирпич зависят от многих факторов. Это не обязательно зависит от возраста и качества кирпича. Самыми дорогими считаются плитки, представляющие собой срезанные грани старого кирпича, т. е. имеющие только одну поверхность среза.Именно от них мы получаем лучший эффект старой стены. Здесь вырезается только одна плоскость и эта плоскость приклеивается к стене. После того, как затирка завершена, мы можем видеть только выступающие части (грани) оригинальных старых кирпичей. Старая голая кирпичная стена готова.

Купить резаный кирпич…

Из одного кирпича обычно получается 4 плитки: две с одной плоскостью после резки и две плитки с двумя поверхностями. Для всех желающих показываю эти самолеты на фото ниже.Однако вы должны учитывать тот факт, что продавец может не сообщить вам о том, что пакеты будут разрезаны неправильно. Это не страшная проблема, но не каждый может захотеть самостоятельно вносить коррективы. Я справился с этим. Я использовал дюжину или около того плиток с трапециевидными сторонами везде, где требовались разрезы. Я бы порекомендовал вам просмотреть каждую коробку перед покупкой, чтобы не было сюрпризов. Существуют также плитки, обрезанные со всех сторон, т. е. плитки, не имеющие исходной поверхности. Это тоже не скандал, потому что это еще старый кирпич.Конечно, самой красивой является плитка с оригинальной лицевой стороной старого кирпича. Покупаем на усмотрение и богатство портфеля.

Купил плитку в более дешевом варианте, может поэтому... не упаковывал, поэтому заметил только после распаковки коробок. В каждой коробке было по одной сломанной тарелке, а во всей поставке, как я уже упоминал, я нашел с десяток тарелок, разрезанных неровно (куб с четкой трапециевидной стороной). Даже в таком смешанном варианте клинкерная плитка не является дешевым изделием.Плитка, которую я купил, свидетельствует об отсутствии контроля качества. Наверняка плохо отрегулированная режущая машина. Но кто-то решил, что подкинет десяток-другой "битов" туда-сюда, потому что клиент обычно застревает только на мгновение или замечает это позже. Он как-нибудь справится. Рекламировать такую... штучку? 😀

Коллекция была в доме, и продавец знал, что плитка будет уложена в загородном доме, в нескольких милях от точки продажи. Я не уверен, но подозреваю, что именно это его и вело. Меня там не было, когда меня забрали. Конечно, я разбился, когда заметил это, но имея электроинструменты и настрой на любую ситуацию, я справился с ней быстро.В некоторых случаях клинкерную плитку приходится подрезать по размеру (розетки, ремонт рядов и т. д.). Ваша следующая покупка будет избирательной.

Приклеивание кирпичной плитки к стене

Просто приклеить старую кирпичную плитку к вертикальной поверхности не так сложно, как может показаться. Что не означает, что он не требует каких-либо знаний, подготовки или особого ухода. Я просто хочу сказать, что работа не тяжелая и не грязная.Чем лучше качество плитки, тем меньше порезов. Более дорогая плитка не должна содержать «трапециевидных» сюрпризов… Лучше всего смотрится плитка под кирпич одинакового или очень близкого размера. Тем не менее, вы должны заплатить за это. В более дешевых тоже есть своя прелесть, ведь старая стена не должна быть идеально ровной и кирпичи в идеально выложенных рядах... Правда, когда-то у каменщика была профессия в руках и глаз мастера, так он уложил последовательные слои кирпичей в идеальную линию, шов везде одинаковой толщины и все чисто… 🙂

Итак, задача относительно проста.До некоторой степени неприятным исключением является необходимость разрезать последнюю (или первую) плитку в ряду. Сомневаюсь, что этого можно было избежать. Однако нам не обязательно делать это сразу, тем более в помещении. После того, как плитка будет готова, мы увидим, где необходимы надрезы и сколько их нужно сделать. Это можно сделать вне дома. Вы можете (и должны) сделать это за один раз. Вы должны сделать это мокрым. Если только мы не любим пыль. Свободное место на стене лучше всего обозначить цифрой и вырезать цифру подходящим куском плитки (которая тоже должна быть помечена подходящей цифрой).

Облицовка старым кирпичом

И я снова написал. Укладку старой плитки под кирпич я подробно опишу в следующем посте. Речь пойдет о необходимых инструментах, посуде, немного о технологии... Конечно, не забуду упомянуть, что клеим и чем и как затираем (затираем). Хотелось бы дать как можно больше информации, а это невозможно сделать в десятке и даже в нескольких десятках предложений. Думаю, укладка плитки из старого кирпича заинтересует и женщин.В моде индустриальные интерьеры, и не у всех может быть отдушина в помещениях, где после снятия штукатурки появятся ТОЛЬКО старые и профессионально уложенные кирпичи. В многоквартирных домах бывает по-другому... Старая кирпичная плитка спасает в любой ситуации.

Тем, кто ищет информацию о плитке из старого кирпича и о том, как ее класть самостоятельно, предлагаю, кроме вышеуказанной статьи, тема уже обсуждалась в двух текстах: Все ли по-старому ? и Голова в стене.Старая кирпичная плитка . Надеюсь, что в следующем тексте мне удастся исчерпать тему плитки из старого кирпича. Конечно, при условии, что ваши комментарии не вдохновят меня писать дальше. Итак, в следующем тексте еще одна порция информации. 😉

Кстати, простите за плохое качество некоторых фото. К сожалению, я был слишком сосредоточен на задаче, чтобы заметить на маленьком экране телефона, что качество некоторых из них не очень. Эти вещи появились только тогда, когда я увидел их на большом экране.Еще одну стену собираюсь обложить плиткой под кирпич, так что есть шанс на более качественный фотоматериал. Кирпичная плитка также будет более качественной. 😀

Поставьте лайк и поделитесь с другими.
.

Как установить кирпичи на стену?

Самостоятельное украшение дома приносит большое удовольствие. Таким образом, вы не только удешевите отделку, но и сами позаботитесь о каждой детали. Хотите знать, как лучше всего расположить кирпичи на стене? Приглашаем вас прочитать пост!

Укладка плитки под кирпич не самая сложная задача - вы обязательно справитесь! Однако стоит заранее знать способ кладки кирпича, благодаря чему легко избежать ошибок.Первым пунктом, конечно же, является выбор инструментов для этой цели.

Какие инструменты выбрать для установки кирпича на стену?

Как класть кирпичи на стену? При укладке плитки под кирпич стоит начать с комплектования необходимыми инструментами. Для точной сборки требуется линейка и спиртовой уровень. Карандаш или фломастер пригодится при рисовании сетки на стене.

Кроме того, вам понадобятся малярная кисть и ведро, валик с кюветой и шпатель. Также под рукой должны быть мешалка, дрель и гребенчатый шпатель 8 мм.

Кирпичная плитка Инструмент для плитки:

  • Мера
  • спиртовой уровень
  • карандаш или маркер
  • кисть
  • ковш
  • ролик с кюветой
  • Гребешковый шпатель 8 мм (клеевой гребень)
  • Шпатель 10 мм
  • мешалка
  • дрель
  • хлопчатобумажная ткань
  • пылесос

Материалы тоже пригодятся.Целесообразно покупать весь комплект с пропиткой, клеем, грунтовкой и затиркой:

  • земля
  • клей
  • пропитка
  • кирпичная плитка
  • соединение

Последний следует выбирать в соответствии со стилем комнаты, которую вы хотите создать. Один из источников вдохновения — в нашем блоге: Фасадная плитка Lico Toruńskie — кирпичик за медаль. В нем описывается красный клинкер, который идеально передает атмосферу старинного красивого города на Висле!

Узнайте, сколько клинкерной плитки на м2 стены вам нужно.Обычно такая информация указана в карточке выбранного вами товара. Когда у вас есть все инструменты, пора приступать к самой важной задаче — тайлингу. Но с чего начать?

Укладка кирпичной плитки - с чего начать?

Первый этап укладки плитки под кирпич – это грунтовка стены. Налейте грунтовку в емкость, например, ведро. Возьмите кисточку в руку и распределите грунтовку по поверхности стены. Помните, что полосы не могут образовываться.Бывает, что фасад сильно впитывает.

После нанесения первого слоя внимательно осмотрите поверхность стены. Он должен слегка блестеть от земли по всей ширине и высоте. Если это не так, нанесите еще один слой и повторяйте действие до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект.

Как класть кирпичи на стену?

Укладка клинкерной плитки на стену состоит из двух этапов: приклеивания и затирки швов.

Перед началом установки вам следует определиться с рисунком кирпича, который вы хотите воспроизвести.Мы подготовили для вас инфографику, благодаря которой вы научитесь класть кирпичи на стену или пол. Вот самые интересные схемы расположения плитки:

Важен и другой вопрос, важный для людей, которые кладут кирпичи не только на фасад. С чего начать класть плитку - сначала пол или стены? Существуют разные школы сторонников первого или второго варианта. Установка плитки на стену первой сохранит пол, который будет уложен последним. Некоторые кладут клинкер сначала на стену до предпоследнего ряда, потом на пол и, наконец, достраивают недостающий фасад.

После принятия важных для вас решений вы можете перейти к следующему этапу:

  • Приклеивание клинкерной плитки

Хорошо приклеенный резаный кирпич к стене – полдела. Не забудьте начать приклеивать плитку, когда стена или пол высохнут после грунтовки. Первое, что вам нужно сделать, это раздавить клей. Затем используйте расческу, чтобы нанести клей на плитку. Теперь прижмите кирпичи к стене. Когда вы закончите укладку кирпичной плитки на стену или пол, пришло время перейти к затирке швов.

  • Затирка швов кирпичной плитки

Для укладки клинкера рекомендуется полусухая затирка:

Слегка подсушить швы

Нанесите раствор на затирку швов

Используя шпатель 10 мм, нанесите плиточный шов

После изготовления шпателя разровняйте затирку кельмой.Помните, что замешанную затирку нельзя оставлять на потом, поэтому готовьте ровно столько, сколько сразу используете. Не паникуйте, если испачкаете плитку.Достаточно быстро протереть кирпич хлопчатобумажной тканью. Когда раствор высохнет, используйте рисовую щетку, чтобы очистить кирпичную плитку. Добиться идеальной чистоты фасада можно с помощью пылесоса.

Клинкерная пропитка

Пропитка клинкерного кирпича займет некоторое время – стена должна быть полностью сухой. Обычно на сушку уходит от 7 до 14 дней. По истечении этого срока нужно еще раз почистить плитку пылесосом, а затем нанести пропитку кистью. Делать это стоит дважды методом «мокрое по мокрому», т.е. не дожидаясь высыхания первого слоя.Обычно второй слой можно наносить примерно через 20 минут.

Если вам нравится оригинальный цвет, то все! После того, как пропитка закончена, вы можете покрасить кирпич в любой желаемый цвет. Помните, что валик или кисть должны иметь крупную щетину.

Также советуем, чтобы украшения в виде плитки под кирпич хорошо сочетались с другими элементами деревенского стиля. Предлагаем вам прочитать наш пост на эту тему: Сочетание кирпича и дерева.

.

Кирпич на стене - Как оформить? Инструкция по монтажу

Вы приняли решение - отделываете стену в гостиной имитацией старого кирпича. Все куплено, осталось приступить к работе. Вопреки видимому, это не так просто — сегодня мы публикуем руководство о том, как построить стену из наших кирпичей.

Сначала убедитесь, что у вас есть все материалы , с которыми вам нужно работать. .

Вам потребуется:

кирпич искусственный - кирпич для стены от Интердек.pl

грунтовка ,

затирка (белая машинная гипсовая штукатурка или альтернативно гипсовый клей , который будет служить затиркой).

клей (полиуретановый, глазурный клей или гипсовый клей),

краска - по желанию, если мы хотим получить цветовой эффект, отличный от цвета купленного кирпича.

Стусло - опционально в случае наружных углов.

пильный диск по металлу - опционально для внешних углов.

Дополнительно, чтобы приклеить кирпич Вам понадобится следующее оборудование:

Budty,

нож обоев,

Bucket,

Paintbrush,

Щетка

пульверизатор для пропитки/грунтовки (напримерсредство для мытья окон),

карандаш/ручка/черный мелок,

метр,

спиртовой уровень,

кисть/валик.

Я настоятельно рекомендую вам подготовить все вышеперечисленное оборудование перед началом работы. Таким образом, мы избежим нервного поиска очередной безделушки и прерывания деятельности на поход в магазин. Весь процесс укладки будет состоять из 6 или 7 этапов.Все зависит от того, решили ли мы красить плитку.

Этап № I - грунтуем стены

Это основное действие, с которого мы начинаем каждую работу со стенами. В этом случае достаточно одного слоя грунтовки, который наносим валиком на стену. Рекомендуем валик с удлиненной ручкой — он доставит вас в самые дальние уголки стены. После грунтования поверхности выжидаем 6-12 часов, прежде чем переходить к следующему этапу работ.Время высыхания грунта на стене зависит от температуры, влажности и циркуляции воздуха в помещении.

Этап II (вариант 1) - начертить вспомогательные линии

Когда земля высохнет, начните рисовать вспомогательные линии. Они помогут нам ровно приклеить плитку. Для этой задачи нам понадобится спиртовой уровень, рулетка и что-то, чтобы отметить линию. Их начинаем рисовать с потолка или пола. Первую следует размечать на расстоянии примерно 6-6,5 см от потолка или пола, а каждую последующую отстоять на 7,5-8 см.Это высота кирпича и расстояние для затирки. Старт с потолка позволит нам добиться наиболее эстетичного визуального эффекта – благодаря этому обрезанный кирпич окажется рядом с полом, а значит, в наименее заметном месте. Таким образом, мы рекомендуем вам делать прямо противоположное тому, что рекомендует строительная практика.

Этап № II (вариант 2) - устанавливаем вспомогательный профиль

Второй вариант - прикрутить к стене выровненный алюминиевый профиль.Для этого нам понадобится рабочий спиртовой уровень, два самореза и дрель. Затем плитки помещаются на знаменитые кресты.

III этап - клеим старый декоративный кирпич

Приступаем к третьему - основному - этапу работ. Нам понадобится клей, кирпич для стены, вода, замазка, ведро и обойный нож. Сначала смешайте клей с водой – она должна быть густой, не льющейся. Вы легко можете проверить, получили ли мы нужную консистенцию – просто положите его на кирпич и поверните его вокруг своей оси.Если клей отходит, значит, он слишком тонкий. В этом случае добавьте порошок и снова все перемешайте. Перемешав соответствующую массу, наносим клей на плитки и приклеиваем к стене по обозначенным линиям. Нажмите на кирпич, осторожно перемещая его в стороны и вверх и вниз. И так повторяем это действие плитка за плиткой, пока не покроем всю планируемую поверхность. При столкновении с препятствиями обрежьте кирпич до нужного размера/формы. Это детская игра - просто разрежьте обойным ножом (внутри) и загните с другой стороны.Он треснет в обрезанном месте.

Этап IV (вариант 1) - заполнение пространства между плитками (затирка швов)

Сначала замешиваем затирку - делаем так же, как и в случае с клеем, но окончательно ее консистенцию должен быть полужидким. Она может не прилипнуть к замазке, но не должна вытекать из нее, как вода из-под крана. Когда получим нужную консистенцию, заряжаем в пистолет и потихоньку заполняем промежутки между кирпичами.Важно, чтобы в нем не было комочков.

В качестве альтернативы можно использовать соединительную втулку. Втулка изготовлена ​​из резины, что делает ее чрезвычайно легкой чистку. В комплект входят различные наконечники для втулки, с большим или меньшим отверстием, через которое выдавливается затирка.

Этап IV (вариант 2) - заполнение пространства между плитками (затирка клеем)

Как вариант можно положить декоративный кирпич на гипсовый клей и сделать шов из этого клея.Так как? Это очень просто. Вам понадобится зубчатый шпатель с максимальным количеством зазоров. Замешиваем клей по инструкции, указанной на пакетике. Когда клей загустеет, можно приступать к его нанесению. На стену наносим более толстый слой клея, при прижатии плитки к стене клей из-под плитки будет выдавливаться и имитировать стык. Затем можно переходить к следующему этапу, а именно к затирке швов. С этой техникой вам нужно потренироваться и работать с меньшим количеством клея (около 2 кг).

Этап V - заглаживание шва

Даем шву затвердеть 5-10 минут. По истечении этого времени берем кисть и разглаживаем. Лучше всего, если щетина кисти будет влажной – тогда будет легче распределить массу, заполняя промежутки между кирпичами. Лучше всего разделить эту часть работы на небольшие этапы, которые будут длиться около 10 минут. Сначала заливаем затирку на эту длинну, потом еще 10 минут разглаживаем, и по очереди заканчиваем всю стену.Аналогично выглядит при заполнении шва клеем. После двух партий кирпичей вернитесь к первой, чтобы разгладить клей между плитками.

Второй вариант – использовать шпатель для швов. Узкий инструмент позволит пройти между плитками и вдавить затирку, чтобы ее поверхность была ровной.

Этап VI - пропитка кирпича

Если мы хотим, чтобы наш кирпич на стене был более устойчивым к грязи, влаге или использованию химикатов, мы рекомендуем пропитку плитки.Для этого дождитесь высыхания кирпича и затирки. Затем дважды покрыть пропиткой, нанеся ее второй слой до высыхания первого. Если вы все же хотите покрасить плитку, используйте для этого грунтовку. Самый простой способ покрыть стену препаратом — использовать пульверизатор, которым вы брызгаете на стену.

VII этап (для волонтеров) - покраска

Если вы хотите изменить цвет плитки или дополнительно побелить, рекомендуем покрасить ее краской.К сожалению, этот процесс немного сложнее, чем покраска гладкой стены, поэтому придется запастись терпением и кистью. В этом случае валиком не получится — мы имеем дело с поверхностью, полной шероховатостей и неровностей. Кисть здесь будет гораздо точнее — мы можем использовать ее, чтобы добраться до самых маленьких уголков и закоулков стены. В зависимости от интерьера следует подобрать правильную краску – для зала достаточно водостойкой, латексной. Для ванных комнат или кухонь мы рекомендуем плиту с повышенной стойкостью к истиранию и влаге.

Если вам удалось пройти все семь этапов отделки стены кирпичом, поздравляем! Это не так сложно, не так ли? Теперь кирпичная стена украсит ваш красивый интерьер.

СОВЕТ № 1 - Помните, что клей имеет белый цвет. Если мы выбираем для наклеивания, например, гипсовую шпатлевку или клей, цвет которого бежевый, мы должны учитывать, что плитка впитается в него и изменит свой цвет.

СОВЕТ №2 - Если мы хотим сделать угол, у нас должно быть стусло.Стоимость коробки небольшая, всего 15 злотых, и она доступна в любом магазине DIY. Это пластиковый или деревянный лоток, в основном для обрезки плинтусов, но отлично подойдет и для вырезания углов. Поместите пластину в лоток и разрежьте ее пильным диском с частыми зубьями под углом 45 на градусов. Точно так же поступаем со второй плиткой и угол у нас готов! Теперь достаточно положить вырезанные элементы друг на друга и обработать стыки клеем.

.

Кирпичный узор - как оформить?

Такое решение для оформления, как кирпичный узор на стене, уже много лет пользуется большой популярностью. Если вы живете в кирпичном доме, эта тема очень проста в использовании. Тем не менее, вы также не в проигрышном положении, когда речь идет о различных архитектурных характеристиках. Можно положить кирпичные плитки и создать из них свой узор. Узнайте ниже, как получить максимальную отдачу от этого материала!

Классическая отделка во многих отношениях

Трудно найти более классическую отделку стен, чем кирпичная кладка с плавным сдвигом плитки.Их с успехом можно использовать как для покрытия всей поверхности, так и для одной зоны. Красивые скосы краев подчеркивают рисунок, а разнообразие вариантов открывает большие возможности в аранжировке. Вы можете выбирать между матовой, глянцевой плиткой или плиткой под старину, используя это решение как в классическом, так и в современном интерьере. В настоящее время все чаще отказываются от традиционного цвета кирпича, то есть красного, в пользу серого или антрацитового.

Различные варианты укладки

Помимо универсальности, другим несомненным достоинством плитки является возможность ее укладки различными способами.Кирпичный узор может иметь форму елочки, шахматной доски, тесьмы, лесенки, классического кирпича или английского варианта. Благодаря этому можно нестандартно подойти к аранжировке, создавая неповторимые композиции с неповторимым характером. Это хорошо видно на примере елочки. Мотив, связанный, прежде всего, с деревянными пакетами, позволяет очень оригинально оформить стену, особенно если выбрать визуально потрясающую плитку под кирпич с цветом, контрастирующим с затиркой.

Пошаговая выкладка выкройки

После того, как вы выбрали цвет, тип и рисунок, пора приступать к работе! Если вы не боитесь мелкого ремонта, с укладкой клинкерной плитки на стену вы легко справитесь самостоятельно! Вам необходимо экипировать:

  • грунтовка,
  • раствор,
  • клей
  • ,
  • стальной поплавок,
  • щетка,
  • спиртовой уровень,
  • ролик
  • ,
  • мастерок
  • прочный малярный скотч или трафарет.

Вам также понадобится дрель с корзиночным миксером, чтобы смешать клей и затирку с водой. После комплектования всех материалов и инструментов первым делом необходимо прогрунтовать стену. После высыхания (около 12 часов) самое время отметить вспомогательные линии спиртовым уровнем и мелком или карандашом. Так определяется рисунок кирпича, поэтому стоит уделить внимание этому этапу, особенно если вы решили использовать нестандартную тему.Вы добьетесь наибольшего эстетического эффекта, начиная с потолка. Альтернативой чертежам является прикручивание вспомогательного алюминиевого профиля. На подготовленную стену наклеиваете кирпичные плитки – наносите на них клей (обратите внимание на его консистенцию – он не может быть слишком жидким!) и укладываете по намеченным линиям, прижимая кирпичи и плавно перемещая их вверх-вниз. Затем наступает время затирки – сначала аккуратно заполняете щели, а затем, через 5-10 минут, щеткой поэтапно, постепенно, до достижения желаемого эффекта, заглаживаете затирку.

Создайте узор своей мечты с плиткой от Ceglana-Ściana.pl!

Независимо от ваших предпочтений в отношении рисунков или цветов в магазине Ceglana-Ściana.pl мы предлагаем вам множество привлекательных вариантов. Мы продаем широкий ассортимент классической и стилизованной плитки под кирпич, благодаря которой вы создадите узор своей мечты под кирпич, украсив стены своей квартиры. Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом и найдите решения, идеально подходящие для запланированного обустройства интерьера, по отличной цене!

.

Сколько стоит кирпич для стены Материалы и качество изготовления - Блог

Мечтаете о стене из кирпича или клинкерной плитки в гостиной или кухне , но не знаете, с какими затратами придется считаться? Прочтите эту статью, и вы узнаете, какова примерная стоимость материалов и изготовления в разбивке на отдельные элементы. Здесь же вы найдете информацию о различных видах клинкерной плитки ручной формовки и клинкера, укладку которых можно заказать уже сейчас, перейдя по ссылке https://www.superelewacje.pl/. Стоит помнить, что профессиональное мастерство гарантирует не только долговечность облицовки, но прежде всего ее эстетические качества, которые подчеркнут характер любого интерьера.

Материалы для кирпичной стены 4х2,5 м

Примером может служить типовая стена шириной 4 метра и высотой 2,5 метра. Площадь покрытия составляет 10 квадратных метров, поэтому общую стоимость элементов для стены с такими размерами будет легко рассчитать. Самая дешевая клинкерная плитка ручной формовки, доступная в нашем магазине, стоит 67,50 злотых за метр , что в сумме дает 675 злотых.

Тем не менее, у вас есть из чего выбирать. Среди доступного ассортимента вы также найдете клинкерную плитку ручной формовки, клинкерную плитку и глазурованную – все они адаптированы для облицовки стен внутри помещений, пол которых в силу своих свойств может не выдержать нагрузки стандартного кирпича. Но ничего не потеряно! Предлагаемые изделия эффектно имитируют настоящий отделочный материал, благодаря чему ваша стена также сможет насладиться эффектным видом настоящей стены .Если вы хотите получить толстую внутреннюю стену или трехслойную наружную (фасадную) стену, можно с успехом использовать декоративный кирпич ручной формовки или клинкерный. Цена декоративного кирпича колеблется от 131,08 злотых до 355,54 злотых за метр, а цена клинкерного кирпича колеблется от 123,2 до 274,56 злотых за метр. Однако следует помнить, что такой же эффект можно получить, сделав стену или фасад из плитки при гораздо меньших затратах.

Стоимость внутренних стен и наружных фасадов из кирпича или клинкерной плитки ниже, чем кирпичных стен за счет: меньшего расхода монтажных материалов, отсутствия необходимости в дополнительных крепежах и системах крепления, меньших трудозатрат и значительно меньшего времени монтажа. Кирпичная плитка ручной формовки характеризуется шероховатой поверхностью, часто обогащенной естественными царапинами и канавками. Такие поверхности получаются благодаря специально подобранной глине и технологии производства. Цена этого типа материала колеблется от 61,1 до 265,06 злотых за метр. Клинкерная плитка имеет чуть более гладкую поверхность. Как ручная формовка, так и клинкерная плитка отличаются высокой прочностью и устойчивостью к различного рода неблагоприятным внешним условиям или механическим повреждениям, с успехом может применяться как внутри помещений, так и снаружи, имитируя настоящую стену. Цена этого вида материала колеблется от 69,12 до 190,08 злотых за метр. Приведенные выше расчеты являются ценами на сами плитки – помните, что в зависимости от типа облицовки, которую вы хотите сделать, вам также могут понадобиться уголки – их цены вы можете узнать, нажав на выбранную модель плитки или клинкера. Указанные расходы относятся к текущим ценам, доступным в предложении нашего магазина - чтобы быть в курсе акций и новостей, пожалуйста, регулярно посещайте наш веб-сайт. Если вы не уверены в своем выборе, вы также можете заказать образцы выбранных моделей , которые будут доставлены непосредственно по указанному адресу, что, безусловно, поможет вам принять правильное решение - стоимость пакета образцов составляет всего 39 злотых.

Монтажные материалы

Кирпич или плитка — не единственный элемент, необходимый для изготовления стены с клинкерной облицовкой. Плитки должны монтироваться на землю с использованием специальных препаратов для обеспечения их максимальной прочности, а кирпичи должны быть построены с использованием специальных растворов и использоваться для кладки с помощью специальных систем крепления. Необходимым этапом работ на кирпичной стене является также ее затирка швов , которая соединит отдельные элементы и обеспечит эстетическую отделку.Последним этапом является защита созданной таким образом стены от неблагоприятного воздействия внешних факторов. Химикаты для монтажа, предлагаемые в нашем магазине, представляют собой специализированные продукты, соответствующие плитке и клинкеру, представленным в предложении. Они гарантируют не только эстетически отделанную стену, простоту и скорость монтажа, а также экономию средств.

Отдельные плитки следует приклеивать к стене с помощью специального клея , также известного как клеевой раствор .Двух мешков достаточно, чтобы поклеить 10 квадратных метров стены, что увеличивает затраты на 172 злотых. Также следует добавить шов (в зависимости от его цвета общая стоимость шва, необходимого для выравнивания такой стены, составляет около 120 злотых).

Согласно приведенным выше расчетам, клинкерная плитка ручной формовки с монтажным материалом для облицовки 10 квадратных метров стоит в среднем около 970 злотых.

Стоимость отделки кирпичной или клинкерной плиткой в ​​Варшаве

Цена укладки с затиркой швов в Варшаве составляет около 100-120 злотых за квадратный метр, поэтому мы должны добавить 1000-1200 злотых к нашим расчетам, связанным с материалы.

Кирпич для стены – сводка затрат

При выборе самого дешевого материала из предложения облицовка вышеупомянутых 10 квадратных метров стены стоит менее 2000 злотых. Нажмите и посмотрите самые популярные цвета и узоры нашей плитки.

Принимая во внимание долговечность материала и уникальный внешний вид стены, инвестиции представляют собой очень интересную альтернативу другим отделочным материалам.

.

Плитка под кирпич - Stegu

Вы прогуливаетесь между рядами в супермаркете и притягиваете витрины с плиткой под кирпич как магнитом? Вы маниакально просматриваете Instagram, Pinterest, Homebook в поисках интерьеров с кирпичной стеной? Вы создаете на рабочем столе новые папки "PARMA", "BOSTON", "COUNTRY"? Если да, то это означает одно – пора всерьез задуматься о том, как воплотить в своей квартире свою «кирпичную мечту».

Выбор плитки под кирпич для небольшого интерьера для многих является дилеммой.Мы чаще всего задумываемся о вопросах практического применения, эстетики и финансов. Если вы не знаете, с чего начать ремонт и какой кирпич выбрать, смотрите наши пошаговые советы.

ШАГ 1. КИРПИЧНАЯ ШТУКАТУРКА ИЛИ БЕТОННАЯ ПЛИТКА?

Наибольшей популярностью из практических соображений пользуется плитка под кирпич из гипса или бетона. Оба имеют свои сильные стороны. Поэтому выбор зависит от места их применения и личных предпочтений.Гипсовая плитка
намного легче бетонной. Поэтому они облегчат укладку плитки под кирпич на большой площади. Многие люди задаются вопросом, более ли гипсовая плитка подвержена крошению и загрязнению. Ответ – нет, пока мы пропитываем их подходящей пропиткой (например, ярким цветом для камня). Однако, если у нас дома очень творческая компания или мы ведем тусовочный образ жизни, стоит выбрать бетонную плитку под кирпич. Бетонная плитка
тяжелее, тверже и прочнее.Они подходят для оклеивания стен в местах, подверженных воздействию влаги, высоких температур или грязи. Таким образом, они хорошо зарекомендуют себя в ванной комнате, в качестве каминного ограждения или на кухне (например, между столешницей и кухонными шкафчиками).

Парма 1

ШАГ 2. ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ С ГОТОВОЙ ЗАТИРКОЙ ИЛИ ЗАТИРКОЙ?

После того, как мы определили, где будут располагаться кирпичные плитки, и будут ли они гипсовыми или бетонными, мы должны рассмотреть тип плитки. Помимо очевидного разнообразия цветов, форм и фактур, кирпичи можно разделить по способу укладки.Можем выбрать традиционную плитку под кирпич (Рустик, Кантри, Лофт) - наклеиваем через соответствующие промежутки, а затем заполняем промежутки затиркой или плиткой с готовой затиркой (Парма, Бостон, Метро), которую кладем на стену как блоки. Оба имеют свои достоинства. Какую плитку выбрать, зависит от того, какого эффекта мы хотим добиться.

Лофт 1

Традиционная плитка под кирпич – поле для творческих людей. Цвет затирки, ее структура (крупнозернистая, мелкозернистая), глубина затирки, ширина промежутка между плитками – все это влияет на конечный визуальный эффект стены.Так что, если в нашей голове возникло конкретное видение, мы можем успешно реализовать его, используя традиционные кирпичные плитки. Не забывайте следовать инструкциям производителя и тщательно выполнять сборочные работы. Если наши строительные навыки не самого высокого уровня, стоит воспользоваться помощью профессионалов.
Однако привлечение строительной бригады к ремонтным работам влечет за собой дополнительные расходы. Если хотите сэкономить, стоит рассмотреть тему плитки с готовой затиркой.Эти кирпичи оснащены специальной кромкой, благодаря которой мы можем идеально подобрать их друг к другу. Они легко и быстро клеятся.

Бостон 1

ШАГ 3. ОДИН ШАГ ДО СТЕНЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Хорошо, идеальный кирпич уже выбран. Что дальше? Как относиться к склейке? Как подготовить стену? Царапать краску или нет? Что с углами?!
Успокойся. Никакой паники. Мы уже переводим.

Основы сборки.

Вне зависимости от вида плитки, перед началом укладки следует внимательно ознакомиться с поверхностью, на которой мы собираемся работать.Измеряем высоту и ширину стены и рассчитываем площадь для облицовки плиткой. Отправляясь в магазин для рукоделия, не забудьте купить на 10% больше плитки и нужное количество грунта, клея для плитки и защитной пропитки. Если вы планируете оклеивать угловую стену, не забудьте про углы. При покупке уголков следует добавить на 5% больше материала. Приобретая необходимое количество всех материалов за один раз, мы можем быть уверены, что цвет плитки и затирки будет повторяемым.При наклеивании выбирайте плитку сразу из нескольких картонных коробок – тогда оттенки будут распределяться равномерно.

Metro 2 угол и плитка

Правильно подготовленное основание и проверенная строительная химия гарантируют, что плитка «приклеится» к нашей стене на долгие годы. Перед склеиванием все основания должны быть надлежащим образом выдержаны. Что это значит? Свежевозведенные стены должны успеть отдохнуть. За это время ее слои созревают и высыхают, скрепляясь друг с другом.В зависимости от типа материала и условий окружающей среды им требуется соответственно много времени. Например, кирпичные стены «созревают» около 2 месяцев, бетонные стены — около 6 месяцев, цементные изделия (такие как стяжки, стяжки пола или стяжки и штукатурки) — 4 недели, изделия на основе гипса или ангидрита — 2 недели. Вне зависимости от того, имеем ли мы дело со свежими или долговременными стенами, они должны иметь однородную структуру и быть ровными, сухими и очищенными от краски, химикатов и смазочных материалов.Основание следует загрунтовать грунтовкой Stegu. Оставить подготовленную стену на 24 часа

Указание по применению: При проведении ремонтных работ температура окружающей среды во время приклеивания и через 48 часов после приклеивания должна быть не выше +25°С и не ниже +5°С.

Пример плитки с готовым швом Boston 2 - белый

Приклеивание и пропитка кирпичной плитки для затирки швов и готовой затиркой.

Обратная сторона каждой плитки очищается полистирольной теркой (гипсовая плитка) или проволочной/рисовой щеткой (бетонная плитка).Клеить начинаем с углов или самых видных мест. По возможности избегайте некрасивых разрезов и соединений в репрезентативных местах. Клеить начинаем снизу, укладывая первый ряд плитки на подложку или стартовую планку. Если нет ровной, горизонтальной опоры для плитки, начинайте приклеивать с помощью ватерпаса и нивелира на высоте, не превышающей высоту плитки, т.е. над полом.

Клей наносится на плитку в соответствии с инструкциями на упаковке клея.Обычно используют готовые массы (например, клей Гипсолеп, Эластик). Это существенно облегчает работу. Наиболее естественный эффект достигается при наклеивании последовательных рядов плитки со смещением на 1/2 ширины плитки относительно предыдущего ряда. Плитки не должны клеиться одна за другой в вертикальном ряду. В случае затирки плитки их следует приклеивать, сохраняя зазоры для затирки. Как это сделать?

Нарисуйте базовую линию на стене. Проведите на стене горизонтальные линии на расстоянии, равном двойной высоте плитки и двойной толщине шва, т. е. 2 х высота плитки + 2 х толщина шва (рекомендуется 10 мм).На стенах длиной более 5 метров вертикальные контрольные линии проводят также на расстоянии четырех длин плитки и четырех толщин затирки, то есть: 4 х длина плитки + 4 х толщина затирки (рекомендуется 10 мм). Приклеиваем плитки по линиям. Затем дополняем пустые ряды со смещением (вправо, влево) со смещением на половину длины плитки. При необходимости разрежьте плитку пилой по дереву, ножовкой (гипс) или алмазным диском, диском по камню (бетон).

После полного высыхания стены, примерно через 14 дней, следует защитить всю поверхность плитки вместе со швами.Для этого мы используем пропитку Vivid Color для камня.

Пример соединения Rustik


Затирка швов для штукатурки и бетонной плитки.

Затирки для плитки доступны в нескольких оттенках и типах. Мы можем различать крупнозернистые швы, сочетающиеся с плиткой в ​​деревенском стиле (например, Fuga Rustical Stegu) или винтажном стиле, и мелкозернистые швы (например, Classic - раствор для швов). Оттенок затирки должен соответствовать цвету плитки.В зависимости от того, какого эффекта мы хотим добиться, мы можем выбрать контрастное сочетание или унификацию оттенков.

Затирку следует наносить только после полного затвердевания клея. Начнем с вертикальных прорезей. Затирка плитки до 1/2 толщины плитки. Затем утрамбовываем и разглаживаем поверхность стыка. Наконец, очистите затирку щеткой. Лучше всего проводить затирку в один и тот же день или в одну и ту же погоду – тогда можно быть уверенным, что цвет затирки будет однородным. Нанесенная затирка становится прочной не менее чем через 21 день.

Стена готова? А теперь покажите нам и пришлите фотографии того, как вы справились!

Метро 3

.

Декоративный кирпич Burnt Loft. retro-cegly.pl

BURNT LOFT 3D раскрывает интерьеры из старого кирпича, создавая индустриальную атмосферу нью-йоркских лофтов и пентхаусов. Черепица характеризуется сильно обожженной средней частью, достигающей даже сильного черного цвета. Плитка характеризуется множеством структурных трещин, возникших в результате обжига в оригинальных печах Хоффмана.

Морозо- и водонепроницаемое изделие; его можно использовать на внутренних стенах (в том числе в помещениях с повышенной влажностью -> ванные комнаты, сауны, бани) и наружных стенах (напр.фасады, плинтуса, заборы). В любом случае рекомендуем пропитку нашей кирпичной пропиткой.

Кирпич декоративный - новинка на польском рынке

Что можно сказать о фирме, завоевавшей зарубежные рынки? Можно сказать одно: эта компания должна предлагать продукт высочайшего качества. Это случай компании, продукцию которой можно найти на сайте retrocegla.pl. Если продукты RetroCegła признаны на таких требовательных рынках, как: Германия, Нидерланды, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Швеция, Чехия и даже Япония, это может означать одно: это продукты высокого качества.

Чем занимается RetroCegła?

Проще всего написать, что это первый и пока единственный производитель в Польше, предлагающий такие продукты, как: декоративный кирпич, декоративный кирпич для стен, декоративный кирпич для интерьеров. Что отличает эти продукты от многих других на рынке, так это то, что они изготовлены из натурального сырья, полностью экологичны и получены уникальным способом.

Как производится продукция RetroCegła

Ни для кого не секрет.Декоративный кирпич получают при сносе старых построек. По предположениям RetroCegła, материал можно получить только из зданий, возраст которых превышает 100 лет. Поиск таких объектов и их снос – непростая задача. Важно, что стены сносимых зданий из красного кирпича и не в хорошем состоянии. Все сносы выполняются вручную, по кирпичику. На следующем этапе каждый кирпич тщательно очищается от остатков раствора и других загрязнений, затем промывается водой под соответствующим давлением и окончательно высушивается.Подготовленное таким образом сырье подвергается дальнейшей обработке.

Как кирпич становится декоративным.

После прохождения подготовительного этапа каждый кирпич распиливается на специально приспособленных станках. Один кирпич используется для получения нескольких плиток подходящего формата, в результате чего получается продукт, известный как декоративный кирпич. Это может быть декоративный кирпич для внутренних работ, а также декоративный кирпич для фасадной стены. Кроме того, кирпичи изготавливаются из специальной угловой арматуры, позволяющей соединить углы стен или выбоины стен.
Полученный таким образом продукт полностью экологичен, так как его основными ингредиентами являются глина, песок и вода. Кирпичи сушили в естественных условиях, а затем обжигали в специальных печах. Зная, что компания RetroCegła использует сырье для сноса для производства декоративного кирпича, в основном из старых зданий, вы можете быть уверены, что он не содержит никаких опасных ингредиентов, которые использовались бы в производственном цикле. Благодаря такому решению декоративный кирпич для интерьеров полностью безопасен.

Как устанавливаются продукты RetroCegła

Для обеспечения качества сборки была подготовлена ​​специальная химия сборки. Это: специальный монтажный клей, специальный шов, специальная грунтовка, правильно подобранная пропитка. В качестве дополнительного продукта также можно выбрать краску, специально приготовленную для декоративного кирпича. Все эти продукты можно приобрести через интернет-магазин компании retrocegla.pl. Оформив заказ, вы можете получить дополнительную информацию о продукте, его предполагаемом использовании и способе установки.Клиент также имеет возможность заказать всю услугу в авторизованной монтажной компании. Используя комплексный материал и профессиональную сборку, компания предоставляет 5-летнюю гарантию на свою продукцию. Сборка и доставка осуществляются по всей Польше.

Дополнительные возможности для клиентов

Товары, заказанные через фирменный магазин retrocrgla.pl, включают: декоративный кирпич, декоративный кирпич для фасадных стен или декоративный кирпич для внутренних помещений, а также все химические вещества, предназначенные для монтажа, доставляются клиенту транспортом. предоставленный магазином.Все отгружаемые материалы должным образом подготовлены и закреплены для транспортировки. Решив выполнить заказ, магазин retrocegla.pl предлагает доступные цены. Часто магазин организует акционные распродажи, что еще больше выливается в выгодную цену на продукцию.

.

Смотрите также