Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля как делать

монтаж каркаса из металлического профиля, как сделать из металлопрофиля обрешетку

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.

Особенности и назначение

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.

Виды обрешетки под сайдинг

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Металлическая обрешетка

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Деревянная обрешетка

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
не любит влагу, деформируется;
подвержена усадке;
сложности с транспортировкой и хранением;
трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада. Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.

Монтаж: пошаговая инструкция

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
Подготовить инструменты.
Нанести разметку.
Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
Закрепить горизонтальные перемычки.

Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей. Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить. Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.

Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы. Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно). Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.

Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.

Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.

Самые проблемные места в возведении каркаса – точность и ровное расположение перемычек. Поэтому уровень и отвесы будут самыми важными и востребованными инструментами. Для облегчения работы можно натянуть бечевку: такие маяки значительно упростят процесс крепления горизонтального профиля обрешетки. Нижняя планка должна быть установлена не выше 5-20 см от земли. Расстояние зависит от степени промерзания почвы. Верхняя планка крепится так, чтобы не доставать до карниза 20-25 см. После этого необходимо закрепить отвесы.

Сначала устанавливают горизонтальные рейки по периметру дома сверху и снизу, а также вокруг окон и дверей. Обрамление проемов увеличит прочность всей конструкции. Чтобы подсчитать количество материала, нужно знать не только размеры дома, но и проемов. Нужно сложить общие периметры и разделить на длину профиля. Поскольку из-за окон и дверей могут остаться обрезки, лучше считать с запасом.

Затем можно приступать к креплению стоевых профилей. Если дома с утеплителем, то шаг между ними равен ширине материала, обычно это 40-60 см. Если в регионе присутствует сильная ветровая нагрузка, то этот шаг можно сделать меньше. Минимальная ширина не установлена, но слишком частый шаг увеличит расход материала для каркаса и нагрузку на стены здания. На шаг также влияет материал сайдинга: например, для винилового достаточно 60 см; металлический более тяжелый, здесь шаг лучше сократить до 40 см.

Если климат в регионе влажный, то вместе с утеплителем можно проложить гидроизоляционный слой. Общая толщина утеплителя со всеми слоями не должна выходить на вертикальные стойки, иначе ухудшается подсистема вентиляции. Некоторые рулонные утеплители уже содержат слой гидроизоляции. Сколько устанавливать вертикальных стоек зависит от шага. Расчет очень прост: нужно периметр здания разделить на ширину шага. Можно подсчитать разное количество для каждого шага, чтобы купить с запасом.

Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек. Для крепления к стене используется кронштейн или подвес. Для удобства можно делать несколько маяков из бечевки. Веревка должна быть натянута очень туго, без провисаний, иначе возможен перекос при монтаже профилей.

Устанавливать горизонтальные перемычки обшивки следует шагом в 60-70 см. Слишком частые не нужны, поскольку сайдинг крепится к вертикальным каркасным профилям. Установку каждой рейки рекомендуется проверять уровнем. Если выявлен перекос, то легче переделать сразу, чем вносить изменения в уже готовый каркас. Все рейки должны сходиться в углах. После остается только обшить каркас сайдингом.

Написанная инструкция подходит для возведения вертикального каркаса под горизонтальное расположение сайдинга. Для вертикальной облицовки стоевые профили должны располагаться горизонтально, а перемычки – вертикально. В остальном весь процесс возведения каркаса аналогичен.

монтаж каркаса из металлического профиля, как сделать из металлопрофиля обрешетку

Особенности и назначение

Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.

Виды обрешетки под сайдинг

Металлическая обрешетка

Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
метизы – для крепления UD-профиля.

Деревянная обрешетка

Из минусов можно выделить:

требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
не любит влагу, деформируется;
подвержена усадке;
сложности с транспортировкой и хранением;
трудно наращивать стоевой брус.

Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.

Монтаж: пошаговая инструкция

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
Подготовить инструменты.
Нанести разметку.
Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
Закрепить горизонтальные перемычки.

Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.

Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек. Для крепления к стене используется кронштейн или подвес. Для удобства можно делать несколько маяков из бечевки. Веревка должна быть натянута очень туго, без провисаний, иначе возможен перекос при монтаже профилей.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг: видео как сделать устройство

Монтаж обрешетки под сайдинг производят по специальной технологии, используется два вида строительного материала: металлический профиль и деревянный брус.

Как сделать обрешетку дома?

Для того чтобы обшить дом сайдингом, чаще всего не обойтись без обрешетки, которая служит опорой для закрепления сайдинга.

Конечно, если стены дома ровные и выполнены из кирпича, блоков, панелей или деревянного бруса, панели сайдинга можно устанавливать и без специальной конструкции. Но помните, что на неровностях такой отделочный материал повторит все изъяны поверхности.

Обрешетка из профиля

Не получится выполнить работу без обрешетки, когда речь идет об утеплении стен дома. Куда вы разместите теплоизоляционный материал для фасада?

Отделку дома можно установить на дерево, камень, а как крепить панели к пенополистирольным или минераловатным плитам?

Благодаря обрешеточному покрытию образуется промежуток между внешней стеной дома и отделкой, который обеспечивает вентиляцию фасада, поддержку влажности и отсутствию конденсата.

Обрешетка из деревянных брусьев

Прежде чем сделать обрешетку под сайдинг, нужно решить какой материал выбрать для работы.

Сегодня строителями успешно монтируется деревянная и металлическая обрешетки.

Начало работы

Когда устанавливают каркас своими руками, чаще всего используют пиломатериалы, которые остаются после строительства дома. В ход идут остатки балок, доски, брус. Но всегда ли такой материал подходит для каркаса? На видео и фото в интернете специалисты дают рекомендации о том, что выбирать пиломатериалы нужно с влажностью не более 15%. Повышенная влажность материала может перекосить всю конструкцию, так как балки после естественной сушки могут измениться. Из-за влажности не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду.

Важно, чтобы материал был обработан специальным антисептиком, это предохранит его от гниения, убережет от насекомых.

Выравнивать стены дома удобнее с помощью различной толщины брусков (см фото и видео).

Лучше всего подбирать ровный брус для конструкции размером от 30 до 50 мм, но от реек с сечением 25х80 тоже не стоит отказываться: как показывает опыт, они удобнее для работы. Важно после установки деревянной решетки обработать ее огнезащитным веществом.

Если качественное дерево не доступно вам, то выбирайте металлический профиль. На строительном рынке выбор профилей разнообразен. Подойдут для обрешетки гипрочный профиль, который изготовлен из оцинкованного железа, согнут в виде буквы П.

Металлическая обрешетка под сайдинг обойдется вам дороже, но она избавит вас от деформации конструкции. Не нужно будет переживать за влажность материала, не набухнет он от осадков. При соблюдении всех инструкций по установке, вы получите отличную конструкцию для монтажа отделки, которая прослужит вам долгий срок.

Технология монтажа

Перед тем, как конструировать любую обрешетку, обязательно подготовьте стены дома:

уберите все элементы, которые выступают над поверхностью стен, демонтировать нужно и наличники;
очистите стены от загрязнения и старой отделки, если она еще годна для использования, то все шатающие элементы закрепите как на фото;
поверхность стен обязательно обработайте антисептиком, это избавит вас от грибка, если влага попадет под обшивку.

Подготовили стены? Начинайте разметку, она будет напрямую зависеть от использованного вами материала. Плотные панели потребуют уменьшения шага между материалом обрешетки. Если вероятность сильных ветров высока в зоне вашего проживания, то небольшое расстояние между брусьями или профилями укрепит дополнительно вашу отделку, избавит вас от перемещения или отрыва сайдинга.

Расстояние от обрешетки до панелей зависит от толщины утеплителя, который устанавливается в образовавшийся промежуток.

Основные принципы установки деревянной и металлической подконструкции для отделки различаются особенностью монтажа. Деревянную обрешетку смонтировать легче, именно этот вид конструкции выбирается, когда проводят монтаж отделки своими руками.

Длину брусьев, реек подбирают по высоте стены, при недостаточной длине пиломатериал просто стыкуют. Брусья крепятся на стену также, как металлические профиля. На установленные кронштейны с помощью саморезов крепятся готовые брусья обрешетки. Иногда умелые специалисты крепят брусья также как профиля – на подвесы.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля производится чаще всего специалистами, без навыка и специальных инструментов устройство обрешетки под сайдинг не получится. Конструирование каркаса требует осторожности, внимания, нужно знать, где профиль имеет ребра жесткости, иначе можно так затянуть подвес, что произойдет деформация металлического профиля и ослабеет вся конструкция обрешетки.

Устройство обрешетки под сайдинг оказывает огромное влияние на прочность установки всего фасада. Если плохо закрепить каркас под сайдинг, панели со временем придут в движение, а при сильном порыве ветра вообще отвалятся.

Крепление профиля производится двумя способами: с помощью пистолета или дюбелей. Фиксация профиля производится с помощью подвесов из оцинкованных пластин, которые сгибают.

Правильнее, если расстояние между профилями – шаг не будет меньше, чем 60 см. Соединение профилей всегда производится встык, а на наружных углах лучше установить по одному профилю с каждой стороны стены.

Металлическая обрешетка для сайдинга отлично подходит для цокольного варианты. Профиля располагаются в этом случае вертикально, а шаг обрешетки под сайдинг составляет 45 см.

Важно знать

Разобравшись в особенностях монтажа деревянного и металлического каркаса под отделку, можно вывести ряд закономерностей:

Обязательное очищение внешнего покрытия стены обеспечивает правильное крепление каркаса.
Каркас выполняется с использованием деревянных брусков или металлических профилей. Деревянный каркас дешевле металлического и проще в монтаже, зато профиля сделают конструкцию долговечнее.
Расстояние от стены должно соответствовать толщине утеплителя.

Качественно установленная конструкция каркаса под монтаж сайдинга – залог красивой, прочной отделки фасада здания.

Смотрите также:

Обрешетка под сайдинг — Статьи о строительстве компании Ваша Кровля

09 ноября 2021 г.

Cайдинг любого типа (из металла, винила, фиброцемента) монтируют на деревянный или металлический каркас — он же обрешетка.

Зачем применять обрешетку?

дает возможность выполнить тепло и шумоизоляцию стен;
создает вентиляционный зазор для удаления конденсата и предотвращения намокания стен;
позволяет выровнять стены по вертикали и горизонтали.

Устройство обрешетки —это важный этап обшивки дома. Выполняя обрешетку дома под сайдинг своими руками, нужно строго придерживаться технологии. От этого зависит как пройдут дальнейшие работы и срок службы отделки в целом.

Виды обрешетки

Деревянная обрешка под сайдинг.

Самый популярный вид, часто используется для отделки сайдингом частного коттеджа. Понадобиться брусок сечением 50х50 или 40х50мм.Древесина обязательно должна быть сухой. Когда влажность превышает 12-14%, брус просушивают естественным способом, придавив его тяжелым предметом для выправки.

Если этого не сделать, каркас в последствии поведет и деформируется вся конструкция панелей. Перед установкой, дерево обрабатывают антисептиками и противопожарными составами. Монтаж проводят в сухую погоду. Вертикальные опоры крепят на расстоянии 40см. друг от друга, желательно чтобы их высота равнялась высоте фасада, чтобы избежать наращивание бруса.

Если стены ровные (проверить отвесом) — брусок можно крепить прямо к стене.

Если стены не ровные — используют кронштейны (подвесы) для выравнивания плоскости по горизонтали и вертикали.

Металлический каркас под сайдинг.

Профиль из металла стоит дороже бруса из дерева, но имеет ряд преимуществ: он более долговечен, не деформируется, не гниет и не возгорается, к тому же легче устанавливается на неровные стены.

Вертикальные профили ставят с шагом 50смпод металлосайдинг и 40см под виниловый.

Для металлосайдинга — кронштейн ККУ или ККМ + Г профиль 40х40 или 60х44мм.

Для винилового сайдинга — подвес + профиль ПП60х27 (для гипсокартина)

Инструмент для устройства обрешетки

Набор инструмента вполне стандартный. Как и материал, его желательно подготовить заранее. По высоте стен решают —необходимо сооружать строительные леса, или можно обойтись стремянкой.

Для измерений: рулетка, уровень строительный, отвес, угольник.
Для резки: ножовка, болгарка или ножницы по металлу.
Молоток.
Средства защиты: перчатки, пластиковые очки.

Пошаговая инструкция самостоятельного монтажа обрешетки под сайдинг

Подготовка стен.

Все поверхности, на которые будет монтироваться каркас, необходимо хорошо подготовить.

Демонтируйте старую обшивку (если она есть) и все ненужные детали: плитка, различные брусья, отливы, выступающие части подоконников, облупившаяся краска и прочее.
Замажьте трещины. Если стена кирпичная —раствором цемента и песка, деревянная - паклей.
Если дом построен из бруса или бревна —обработайте дерево антисептиком.
Снимите элементы, непосредственно прилегающие к фасаду. Это могут быть водосточные трубы, козырьки и навесы, система освещения, таблички.
Удалите корни деревьев, находящиеся вплотную к стенам. В последствии, они могут прорасти под обрешетку и деформировать теплоизоляцию и обшивку.
Выровняйте фасад используя строительный уровень.

Разметка поверхности.

По разметке выполняют монтаж обрешетки. Разметку (как и каркас) наносят вертикально при горизонтальной обшивке сайдингом, и наоборот. Линии проверяют отвесом и уровнем. Точная геометрия разметки гарантирует красивую и беспроблемную установку обрешетки и сайдинга. Учитывайте, что все дефекты и неровности каркаса будут просматриваться на обшивке.

Монтаж обрешетки под сайдинг.

Установка каркаса из дерева.

Брус крепят вертикально на всю высоту фасада. Размер шага определяется шириной утеплителя и составляет обычно 50-60см. В районах с сильными ветрами расстояние можно уменьшить.
Поперечные планки устанавливать не требуется. Горизонтально ставят стартовый и финишный брус, на них впоследствии будут монтироваться горизонтальная и финишная планки обшивки.
Вокруг проемов, по углам здания и в области высоких нагрузок (например, в месте козырька) желательно поставить горизонтальный брус для жесткости.

Монтаж обрешетки из металла.

По периметру стен, проемов окон и дверей, а также по углам крепят направляющий профиль.
Для создания стартовой полосы, вертикальный профиль заводят в направляющий.
Вертикальный профиль монтируется по ширине утеплителя. На фасад крепление осуществляют скобами, с помощью которых каркас очень просто выставить по уровню.
Удлинение вертикального профиля производят соединителем.

Правильное устройство обрешетки под сайдинг по уровню ускоряет работы по монтажу обшивки дома и позволяет получить максимально привлекательный результат. Следуя инструкции, описанной выше, можно выполнить каркас своими силами.

Если у вас остались вопросы, менеджеры «Ваша Кровля» всегда готовы дать бесплатную консультацию. На нашем сайте вы также можете выбрать металлический или виниловый сайдинг от ведущих российских производителей.

Рекомендуем воспользоваться услугой профессионального монтажа сайдинга под ключ, включая установку обрешетки. На все материалы и работы предоставляем письменные гарантии.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

В пользу обрешетки говорят несколько весомых факторов:

Обрешетка выравнивает несущую поверхность, даже если визуально последняя и кажется абсолютно ровной;
Обрешетка упрощает процесс обшивки сайдингом стены и его крепление;Обрешетка делает дополнительный зазор между стеной и сайдингом, создавая воздушную прослойку, что упрощает газообмен несущей поверхности;
Обрешетка дает дополнительное пространство для утепления стены.

Металлическая обрешетка имеет одно важное преимущество перед деревянной. Она никогда не изменит форму и не набухнет под влиянием осадков. Пусть она даже и выйдет вам дороже деревянной.

Подготовка стен

Перед началом работ с сайдингом, дом следует очистить от всех выступающих над фасадом деталей, наличников, фонарей, декоративных элементов. Если стены были обшиты вагонкой или оштукатурены, то следует проверить надежность сцепления предварительного облицовочного материала и несущей поверхности. Если есть дефекты, то их следует в обязательном порядке устранить.
В не зависимости, какой дом, старый или новый, будет обшит сайдингом, стены следует хорошо обработать раствором антисептика. Эта процедура предотвратит загнивание утеплителя или появление плесени на стенах дома, поскольку как не крути, а в сырое время года, да еще и при сильном косом дожде влага может попадать под сайдинг.Каркас следует крепить на саморезы. Если несущая поверхность деревянная, то особой предварительной подготовки не потребуется. Ну а если кирпичная или бетонная, то потребуется просверлить отверстия и воспользоваться дюбелями. Длина саморезов зависит от ширины несущей поверхности.
Ширина и высота обрешетки
Обрешетка всегда монтируется перпендикулярно рейкам сайдинга. Если задумано обшивать стену вертикально, то есть, панели сайдинга будут укладываться вертикально, то обрешетка должна быть смонтирована горизонтально.
Длина расположения реек зависит от самого сайдинга, точнее от его веса и сезонных порывов ветра. Соответственно, чем тяжелее панели сайдинга, тем уже шаг между перекладинами. Это же относится к сильным порывам ветра. Если таковые наблюдаются в вашей местности, лучше не рисковать и сделать шаг между перекладинами поуже. В идеале ширина шага обрешетки должна указываться самим производителем сайдинга и ориентировочно составляет 40-60 сантиметров.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

Для этой цели используют оцинкованный металлопрофиль сечением 60 на 27 мм и длинной 3 погонных метра. Данный профиль используется в работе с гипсокартоном. Он имеет форму буквы «П». Металлопрофили сечением 50 на 50 или 40 на 40 в данных работах не используются, поскольку отсутствует отбортовка, которая придает жесткости профилю. Для сцепления профиля к несущей поверхности используют оцинкованные пластины, которые в процессе работы также сгибаются подобно букве «П».
Монтирование обрешетки начинается с установки двух перекладин по краям несущей поверхности. Их установку следует контролировать с помощью уровня.
Подвесы не дают достаточной жесткости конструкции и потому будет не лишним устанавливать дополнительные перемычки из такого же профиля для усиления конструкции. Такой вариант поможет в том случае, если длинны подвеса не хватает для выравнивания несущей поверхности.
Металлический каркас зачастую выбирают профессионалы, поскольку его установка сложнее чем у деревянной обрешетки. Но и качество и продолжительность службы именно обрешетки из этого материала окупят все затраты.

Профиля для крепления сайдинга, профиль ПП для сайдинга

Для того что бы смонтировать сайдинг, понадобится подсистема для крепления сайдинга (обрешетка), чаще всего ее делают из алюминиевых профилей, но есть варианты из брусков 50х50. Профессионалmyst строители используют алюминиевые профиля и подвесы. Толщина самого профиля должна быть не менее 0,55 мм, в противном случае подсистема под виниловый сайдинг окажется «хлипкой» и не обеспечит нужную прочность всего каркаса фасада. У нас вы можете купить профиля и подвесы для монтажа сайдинга, именно той толщины, которая обеспечит вам жесткое крепление фасадных панелей и сайдинга к фасаду дома.

Таблица оптовых цен на профиля стальные оцинкованные

Наименование	Размер	Длинна	Цена
Профиль стальной оцинкованный (толщина 0,6 мм)	60*27 мм	3 000 мм	135 руб/шт
Подвес фасадный для крепления профиля (толщина 0.9 мм)	300*40 мм	300 мм	19 руб/шт
Подвес фасадный для крепления профиля (толщина 0.9 мм)	360*40 мм	360 мм	24 руб/шт

Цены обновлены: 01.06.2022

Фото и размеры профиля оцинкованного стального

Обрешетка под сайдинг своими руками: секреты профессионалов

Статьи

Все фото из статьи

Начнём с того, что металлическая или деревянная обрешетка под сайдинг устанавливается разным способом. И в первую очередь это зависит от необходимости утепления стены и толщины этого материала.

Всё дело в том, что любая облицовка каркасного типа с наружной стороны здания нуждается в создании не утепления, которое вообще может в некоторых случаях не понадобится, а вентиляционного зазора, который препятствует возникновению сырости и грибковой плесени на внутренней стороне облицовки и наружной стороне стенки.

Установка обрешетки под сайдинг из металлических профилей CD

Мы предлагаем рассмотреть основные позиции такой установки, подборку материала для неё, а ещё мы предлагаем вашему вниманию тематическое видео в этой статье.

Чем хороша деревянная обрешетка?

Несмотря на растущую популярность металлопрофиля, деревянная обрешетка под сайдинг по-прежнему не сдает позиций. Разумеется, это обусловлено ее невысокой ценой. Такой вариант более доступен по стоимости, чем изделия из оцинкованной стали.

Помимо этого, данная конструкция проще в отношении монтажа. Этот момент особенно актуален, если вы собираетесь выполнять работы самостоятельно, не имея должного опыта. Справиться с деревянными брусками вам будет гораздо проще.

Также, если делать выбор с точки зрения экономии, то на обрешетку можно пустить деревянные обрезки, которые остались у вас в процессе стройки и т.д. Из древесины нередко делают обрешетку для винилового сайдинга.

Единственный крупный недостаток обрешетки такого вида — дерево будет поглощать влагу. В первую очередь опасно для конструкций, расположенных вблизи с поверхностью земли. Именно по этой причине специалисты не советуют облицовывать таким образом цоколь.

Обрешетка из металла

Стоимость металлических профилей и креплений выше, чем конструкция из деревянных стоек. Но разница в цене нивелируется свойствами оцинкованной стали:

легкость – перевезти можно на легковом автомобиле;
минимум заводского, складского брака – искривлений по длине, повреждений и неровностей поверхности;
отсутствие деформации, порчи от влаги и перепадов температур весь период установки;
покрытие цинком исключает окисление, ржавчину;
достаточно 5-7% запаса на случайное повреждение профилей.

Металлопрофили 60х27 мм под сайдинг выпускаются производителями с унифицированными креплениями, соединениями. Собрать каркас можно самостоятельно по инструкции. При монтаже только необходимо учитывать свойства металлов расширяться при нагревании. Для компенсации изменений от солнечных лучей или внутреннего тепла дома саморез в профиль закручивается без затяжки. Люфт составляет 1-2 мм.

Какое дерево подойдет для обрешетки?

Чтобы обрешетка под сайдинг из дерева прожила долгую жизнь, нужно выбирать материал с учетом важных требований:

Древесина должна быть хорошо просушенной. Профессионалы определяют качество просушки специальными влагомерами. Можно сделать это и на глаз. На брусках должны отсутствовать влажные разводы, дерево не должно быть слишком тяжелым.
На материалы должны отсутствовать любые малейшие признаки начала процессов гниения. О том, что дерево начало портиться, может свидетельствовать красное или синее пятнышко.
Следует выбирать ровные бруски. Дефективный материал приведет в деформационным изменениям сайдинговой обшивки.
Все деревянные элементы подлежат обязательной обработке специальными антисептиками.

Такой материал, как дерево, особенно актуален, если выполняется обрешетка деревянного дома под сайдинг. А также подходит для ветхих построек.

Обычно каркас монтируется из брусков 5Х5см.

Установка обрешетки

Прежде чем установить обрешетку, вы должны знать, как это делается, вы должны подготовить стены дома, как следует, чтобы не возникало никаких проблем и трудностей.

Итак:

В самом начале нужно выполнить демонтаж наличников с окон, дверей, более того это касается и тех элементов, которые выступают за плоскость стены.
Более того стены дома нужно очистить от загрязнений, удаляя остатки старой отделки.
В том случае, если дом снаружи обшит деревянной вагонкой, то первое, что нужно сделать, так это проверить, надежно ли закреплены доски. И если вы заметили шатающиеся элементы обшивки, то знайте, что их нужно зафиксировать, используя для этого саморезы.
Стены дома в обязательном порядке должны быть обработаны антисептическим средством, ведь это важное условие. Таким образом, вы сможете предотвратить развитие плесневых грибков под материал, что немаловажно.
Как только все эти этапы работы будут выполнены, нужно начинать размечать стены, помните, что шаг обрешетки под сайдинг будет зависеть от того, какой материал, вы пожелаете использовать.

Внимание: В том случае, если в местности, в которой вы проживаете, очень высока ветровая нагрузка, то знайте, что шаг для монтажа сайдинга нужно будет уменьшить. На этом этапе, вы должны определить и направление обрешетки, а именно – если сайдинг вы станете крепить горизонтально, то нужно выполнить вертикальную установку обрешетки под сайдинг, и соответственно, наоборот.

Учитывайте и то, что обрешетка, предназначенная для цокольного сайдинга, может быть, не только вертикальной, но и горизонтальной, а что касается цокольного сайдинга, то его принято считать исключением.

Металлическая обрешетка

Обрешетка из профиля под сайдинг обязательна для установки, где велика вероятность попадания воды. Это, как правило, нижняя часть помещения.

Обрешетка и металла

Выполнить металлическую обрешетку своими руками всегда возможно, для этого нужно внимательно изучить эту работу, вернее ее тонкости и особенности, ведь только тогда можно сделать все правильно.

Внимание: Выполняя данную работу, не забывайте, что для обрешетки нельзя использовать профили, сечением 50х50, или 40х40.

Производить фиксацию профиля нужно исключительно с помощью подвесов, так что, вы должны обязательно учитывать и это.
Для крепления к стене применяется перфоратор, которым делается отверстие. После этого соединение выполняется при помощи дюбелей. Соединение должно быть достаточно жестким, ведь вся конструкция имеет не малый вес.

Монтаж обрешетки из профиля под сайдинг

Вы должны знать, что выполнять установку профилей нужно с обоих краев стены, ведь они и будут выступать в качестве ориентиров, предназначенные для выравнивания плоскости.

По той разметке, которая будет вами нанесена на стену, вы должны начинать сверлить отверстия, перфоратор в этом обязательно поможет. В отверстия нужно вставить пластиковые дюбеля, после чего нужно выполнить фиксацию кронштейнов для профиля, это могут быть и металлические подвесы.

Внимание: Специалисты утверждают, что между основанием кронштейна и стеной, нужно устанавливать паронитовую прокладку. Ведь именно такая прокладка способна создать «терморазрыв», а значит, будет оказывать препятствие образованию мостика холода.

В том случае, если вы станете выполнять утепление фасада, то знайте, что перед монтажом основных профилей, обязательно нужно будет установить плиты теплоизоляционного материала, ведь это наиболее важное условие.

Чтобы сделать это, в плитах нужно прорезать отверстия, после чего можно надевать их на закрепленные вами кронштейны, ничего сложного в этой работе нет.

Соблюдая такую же, технологию, вы должны укладывать под обрешетку и ветрозащитную мембрану, учитывайте обязательно и это.
К крайним кронштейнам необходимо крепить профили, они предназначены для обрешетки, при этом, не забывая, что между ними нужно натянуть шнур, ведь по нему, вы сможете выровнять остальные профили.
Далее нужно продолжать устанавливать остальные элементы каркаса. Чтобы придать жесткости, нужно соединить основные профили обрешетки перемычками.
Выполняя крепление вертикальной обрешетки, вы должны знать, что вам может понадобиться профиль 28х27 мм, так что не забывайте об этом.

Деревянный брус для обрешетки

Деревянная обрешетка, предназначенная для сайдинга, как теперь вы сами поняли, обойдется несколько дешевле, а значит, можете смело воспользоваться ею. Выполнить монтаж обрешетки из деревянного бруса сможет каждый человек, так как здесь не нужно применять особых усилий и владеть особыми знаниями.

Обрешетка из дерева

Внимание: Но вы должны знать, что дерево, которое будет предназначено для обрешетки, должно быть хорошо просушенным, обработано антисептиком, ведь это наиболее важное условие, не забывайте о нем.

Старайтесь выбирать только лишь ровные брусья, ведь незначительная кривизна дерева может серьезно усложнить работу, а значит, выровнять обрешетку будет сложно.

Монтаж

Обрешетка под сайдинг делается точно по такому же принципу, как и из металла:

Брусья, предназначенные для обрешетки, вы должны сделать заранее, при этом учитывайте то, что длина бруса должна совпадать с габаритами стены. Если длины одного бруса будет недостаточно, то нужно производить стыковку, а делать это нежелательно.
Выполнять крепление брусьев нужно таким же, образом, как и во время монтажа металлической обрешетки, т.е. в самом начале нужно установить кронштейны.
Если вы не планируете, утепление пространство под сайдингом, то учитывайте то, что допускается крепление обрешетки прямо на стену, выполняя крепление таким способом, бруски нужно просверлить насквозь, в этом вам поможет перфоратор.

Теперь нужно выполнять крепление к стене, через эти же, отверстия, Чтобы выровнять обрешетку, лучше всего использовать, как деревянные, так и пластиковые монтажные клинья, здесь все будет зависеть только от вашего решения.

Как сделать деревянную обрешетку под сайдинг?

Работы по монтажу не относятся к числу сложных. Правильно подобранный качественный материал – это уже половина успеха. А дальше — главное делать все по инструкции.

На начальном этапе проводится разметка поверхности и расчет материала, необходимого для каркаса. Очень важно оценить, насколько велики неровности на стенках, учесть количество проемов для окон и дверей. А также предусмотреть наличие утеплительного материала. Рассчитывая крепежные элементы, исходят из расхода 1 метиз на 0,4м бруска.
Затем приступают к подготовке поверхностей. Избавляются от старой штукатурки, проводят демонтаж всех выступающих деталей. Заделывают трещины и повреждения фасада.
Далее приступают к крепежу стартовой горизонтальной рейки. Ее выставляют на определенное расстояние от стенки, учитывая толщину слоя теплоизоляции.
Затем на дополнительные крепежи монтируют утеплительный материал.
Он закрывается гидрозащитной мембраной.
И поверх утеплительного слоя монтируют вертикальные элементы.

Возможен еще один вариант крепежа. В этом случае брус подбирается таким образом, чтобы его толщина была равна толщине утеплительного материала.

Процесс начинается с крепежа горизонтальных планок. Они устанавливаются с интервалом, зависящим, от ширины утеплителя. Если в качестве утеплительного материала вы будете использовать минвату, то от размера утеплительной плиты нужно отнять пару сантиметров. Это необходимо, чтобы утеплитель лег в каркас максимально плотно.
Затем в образовавшиеся отсеки укладывается утеплитель. При необходимости он дополнительно фиксируется.
Утеплительный слой покрывается гидрофобной мембраной.
Завершается процесс монтажа каркаса креплением вертикальных реек. Именно к ним затем будут прикрепляться сайдинг-панели.

Зачем нужна обрешетка

Причин для построения основы под сайдинг несколько, главная из них – создание воздушной прослойки между фасадом и стеной. Вентиляция между ними необходима, даже если не планируется утеплитель.

Поливинилхлорид и металл – паронепроницаемые материалы. Дожди, влажный климат, разница температур внутри и снаружи дома создают конденсат между обшивкой и стеной дома. Между ними со временем зарождаются гниль, грибки. Вредители разъедают дерево, кирпич, блоки. Вентиляционный зазор препятствует скоплению влажности – паразитам негде размножаться.

Второй важный повод построить каркас – выравнивание стен. Визуально определить небольшие погрешности поверхности трудно. Направляющие притянутся к ним. Но могут возникнуть трудности при монтаже панелей сайдинга. Или через год-три обшивка деформируется или перекосится и фасад потеряет привлекательность.

Дополнительные причины строительства обрешетки:

фиксирует утеплитель;
компенсирует усадку здания – устраняет риск перекоса, смещения ламелей;
надежная основа для саморезов – в плитах OSB, кирпиче, бревне отверстия под крепеж разбалтываются, а плотный брус или металлические профили его прочно удерживают.

Вывод – каркас под лицевую отделку дома необходим. Рассмотрим, какой материал для него выбрать.

Технология монтажа обрешётки

Используем вентилируемые прогоны или обычный профиль под гипсокартон, для обустройства каркаса. Использование первого материала позволяет надёжно фиксировать листы и получить хорошую вентиляцию пространства под сайдингом. Для выравнивания каркаса применяем специальные кронштейны, можно также использовать детали П-образного профиля.

Детали обрешётки устанавливаем на определённом расстоянии. И оно зависит от качества стен и от особенностей дома. Если будем делать металлические элементы каркаса, выбираем шаг 30-40 см.

Теперь, если сайдинг будем укладывать горизонтально, тогда рейки обрешётки укладываем вертикально или наоборот. Делаем сплошной каркас возле дверных и оконных проёмов.

При кирпичном виде основной кладки, следует рассчитывать шаг так, чтобы крепление не пришлось вбивать в раствор.

Технология монтажа заключается в следующем:

Подготовительные работы.
Разметка.
Монтаж обрешётки.

Описание

На поверхности стены есть различные перепады и неровности и при помощи каркаса удаётся выровнять поверхность. Дом в таком случае не потеряет своих эксплуатационных характеристик, а отделочные плиты не деформируются. К тому же только добавятся дополнительные возможности по теплоизоляции фасада и обустройстве гидро- и пароизоляции.

Каркас, построенный под отделочные плиты, позволяет поверхности стены «дышать». То есть, обеспечивать прекрасную вентиляцию фасада, а, следовательно, надёжно защищать от грибковых заболеваний, плесени, влаги и конденсата.

Установка профиля для отделки цоколя. Учимся собирать сайдинг с утеплителем самостоятельно. Защищаемся от влаги

В этой статье мы покажем вам процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видео материалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала под названием сайдинг.

Картина, известная всем владельцам частного загородного жилья - долгий и трудоемкий процесс с тройкой подходит к концу, здание полностью возведено, смонтированы кровельные конструкции и кровля.Необходимо решить вопрос отделки фасада и одновременно вопрос теплоизоляции стен. Другая ситуация заключается в том, что старое покрытие фасадных стен (неважно - деревянное, кирпичное, гипсовое и т.д.) начинает выглядеть неприглядно, либо хозяевам дома просто "наскучился во рту" до такой степени, что становится навязчивое желание внести новизну в облик своей квартиры, повысив при этом комфортность проживания в ней.

Монтаж сайдинга с утеплением своими руками

И в этом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которую в быту принято называть сайдингом (от англ. буквально означает «внешняя облицовка»).Такой подход позволяет быстро и качественно отделать неприглядные стены, придав им оригинальный аккуратный вид. Сам процесс не представляет особой сложности, он доступен практически каждому. И если хозяева, заботясь о своем доме, соберут утепленный сайдинг своими руками, они наверняка много выиграют от оплаты счетов за отопление дома.

Для того, чтобы разобраться в вопросах такого утепления и отделки фасада, рассмотрим сам сайдинг, узнаем о его преимуществах, рассмотрим оптимальный утеплитель для данного вида работ.И конечно же будут даны инструкции, как последовательно, не спеша и самостоятельно справиться с этой задачей.

Типы сайдинга и их основные характеристики

Пол Под термином «сайдинг» понимаются панельные элементы для облицовки и вспомогательных хозяйственных построек, подвалов, фронтонов и т.п. Помимо своей чисто декоративной функции, сайдинговые панели очень часто являются важным элементом многослойной облицовки стен, монтируемой для тепло- и гидроизоляции. , снижая уровень шума, проникающего в помещения и улучшая функциональные свойства всей конструкции.

На заре своей истории сайдинг изготавливался только из дерева, но в настоящее время разнообразие такой внешней облицовки довольно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Натуральная древесина, которая издавна использовалась для внешней облицовки зданий (вспомним традицию обшивать дома досками или досками), и сегодня очень популярна.Конечно, современные панели сильно отличаются от традиционных досок, использовавшихся в прошлом.

Древесина, используемая для натурального сайдинга, как правило, хвойная и обязательно проходит цикл специальной подготовки, включающей антисептическую пропитку и термообработку. Это делает материал менее восприимчивым к различным естественным внешним воздействиям, повышает его устойчивость к огню или процессам гниения.

Несмотря на операции по обработке древесины, она по-прежнему остается самым экологически чистым материалом, используемым для внешней облицовки зданий.Более того, никакой другой сайдинг никогда не сравнится с натуральным по присущей ему «природной теплоте».

Вагонка деревянная выпускается в нескольких вариантах. Наиболее распространенным является «блок-хаус», придающий строению вид деревянного каркаса из бревен или оцилиндрованного бруса, «корабельной доски», сложенной внахлест. с другой, т. е. «вагонки», — плотно подогнанной к другому профилю доски.

Практически все виды современной деревянной облицовки имеют в своей конструкции специальную замковую часть с шипами и пазами, что позволяет устанавливать панели таким образом, что практически не остается зазоров, требующих дополнительная герметизация.Это всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки — щели между досками нужно было заделывать, и эта процедура требовала почти ежегодных повторений. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность коробления, этот недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг — отличный вариант, но все же не лишенный недостатков:

Даже обработанная древесина все же не может быть классифицирована как негорючий материал.
Стены, обшитые натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней защиты – покраски или лакировки. Эту обработку нужно будет время от времени повторять.
Стоимость качественного натурального сайдинга очень высока, не каждый может себе это позволить.

Сайдинг из композитной древесины

И на вид, и даже на ощупь поверхность стены, облицованная древесно-полимерными композитными панелями, довольно сложно отличить от изготовленной из него натуральной доски.Это неудивительно, ведь основным материалом производства являются древесные волокна.

. Они придают материалу прочность, необходимую пластичность, устойчивость к органическому разложению, проникновению влаги и огня.

Современные технологии производства позволяют изготавливать из древесно-полимерного композита огромное количество разнообразных деталей самой сложной геометрической формы, цвета и внешней фактуры.Используются методы экструзии и прессования, и на выходе стеновые панели могут быть практически неотличимы от рисунка текстуры, тактильного впечатления (шероховатости, теплоты) от натурального дерева.

Этот облицовочный материал не требует особого ухода - не требует покраски или лакировки. Цвет придается покрытию на этапе производства. В дальнейшем в первые два года эксплуатации материал немного потускнеет (примерно на 2÷3 т), но затем на протяжении всего оставшегося срока службы оттенок стен не изменится.Кстати, заявленный производителем общий срок службы впечатляет – не менее 25 лет.

Дефекты композитного деревянного сайдинга:

Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если он не связан. Одним словом, горячий водяной пар приводит к разрушению композитной конструкции, ее деформации и т. д. Конечно, для настенных покрытий ситуация нетипична, но знать об этом все же необходимо.
До сих пор композитный сайдинг выпускается только в виде «вагонки».Сторонникам блочных домов придется либо ждать, либо выбирать сайдинг из другого материала.
Цены на такой композитный материал очень высоки и пока сложно прогнозировать их возможное снижение.

Металлический сайдинг

Популярность металлической облицовки фасадов среди частных застройщиков не очень велика – такой сайдинг часто используется в отделке общественных зданий, коммерческих и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т.д.Тем не менее среди владельцев усадеб есть сторонники такого вида отделки.

Говоря о том, что сайдинг металлический, производитель вовсе не имеет в виду, что это обязательно будет глянцевая поверхность. Нет, обычно такие панели имеют многослойную структуру, в которой металл выступает жесткой основой, поддерживающей форму облицовки. Конфигурация традиционная – под «блок-хаус», под «вагонку» или под «корабельный борт», хотя встречаются и другие формы, как упрощенные (гладкая поверхность), так и более сложные – рельефные.

Внешний вид такому металлическому сайдингу придает декоративно-защитное покрытие из красителей и полимерных пленок. Он может быть однотонным в широкой гамме оттенков, с рисунком, имитирующим структуру натурального дерева. Иногда используют сайдинг, наоборот, подчеркивая материал его изготовления – с ярко выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркального отражения.

Для производства таких отделочных панелей чаще всего используется оцинкованная сталь.Более дорогие варианты – с использованием цветных металлов – алюминия, цинка. Достоинствами металлической облицовки являются долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (однако при неаккуратной транспортировке материала или точечном ударе по уже облицованной поверхности он легко может деформировать).

Дефекты металлического сайдинга:

Не все типы наружных покрытий являются постоянными. Использование недорогих материалов не исключает активного выгорания поверхности, особенно с солнечных сторон дома.
Металл обладает высокой теплопроводностью. В таком покрытии будет очень жарко на солнце летом и, наоборот, прохладно в морозную погоду. Это потребует дополнительных мер по теплоизоляции здания.
Материал не только не подавляет шум, но и может стать резонатором, значительно улучшающим прохождение звуковых волн.
Поврежденный, поцарапанный сайдинг из листовой стали может начать подвергаться коррозии.

Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный фасадный облицовочный материал – фиброцементный сайдинг.В базовый состав для их производства входит высококачественный портландцемент и армирующие волокна – синтетические (стекловолокно или полимер) или натуральные (целлюлоза).

Из этой смеси отливают и прессуют отделочные панели, которые прекрасно смотрятся в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, кроме эстетичного вида, дополнительные теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.

Не думайте, что фиброцементные панели такие же серые и скучные, как обычная штукатурка.Современные методы производства и отделки позволят изготавливать панели с широкой гаммой фактур и цветов. Это могут быть совершенно гладкие поверхности, окрашенные однотонной или разноцветной краской, в том числе интересными морилками кварца. Большой популярностью пользуются сайдинговые панели, которые буквально в два приема не отличить от настоящего дерева – настолько точно и достоверно воспроизведена текстура и оттенок натурального дерева. Фасад можно отделать фиброцементными панелями «под жженый кирпич» или «под дикий колотый камень» — словом, возможности здесь очень большие.

Материал выгодно отличается прочностью, абсолютной негорючестью, стойкостью к истиранию, высокой экологичностью, неприхотливостью в уходе (собственно все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто под дождем) .

Недостатки - достаточно большой вес, что усложняет доставку, разгрузку материала, а кроме того, требует усиленной обрешетки для монтажа панелей. В результате самостоятельно установить такую облицовку будет очень сложно.

Вторым «минусом», ограничивающим широкое применение фиброцементного сайдинга, при всех его достоинствах, является высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей от известных брендов стоит не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием и того дороже.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый сайдинг – лидер популярности. В эту категорию попадает более половины продаж всех фасадных панелей из любых материалов.

Наиболее распространенным базовым материалом является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер с хорошими эксплуатационными свойствами. Однако ПВХ часто «спасают» другие полимеры.

Например, при производстве панелей нижнего и среднего ценового диапазона используется обычная моноэкструзионная технология. Используется один полимер (ПВХ), благодаря которому сайдинг однороден по всей толщине.
Более дорогие сорта производятся на коэкструзионных линиях.В данном случае ПВХ занимает 80 процентов от общего объема панелей — он придает им форму и необходимую жесткость, особенно в шарнирной части. А вот оставшиеся 20 процентов — это акриловый внешний слой, выполняющий как защитные, так и декоративные функции. Благодаря акриловому покрытию резко повышаются основные эксплуатационные свойства облицовки, она становится более прочной (не теряя своих декоративных качеств).

Кроме того, вполне приемлемая для большинства домовладельцев цена сайдинга ПВХ отличается целым перечнем других преимуществ:

Качественный двухслойный сайдинг толщиной всего 1,1 - 1,3 мм отличается хорошей износостойкостью, не царапается, не скалывается и не трескается.
Панели очень легкие, что значительно облегчает их работу в процессе сборки.
Полимеры, используемые для изготовления сайдинга, являются негорючими материалами. При этом в довольно широком диапазоне температур (от минус 50 до плюс 80 градусов) панели не теряют своих свойств и определенных геометрических форм.
ПВХ и покрытие являются экологически чистыми материалами. Они не распадаются на компоненты, которые могут представлять угрозу для внешней среды или здоровья человека.
Полимеры не разлагаются, не размокают и не меняют своей конфигурации под воздействием воды – панели не дают усадки до высыхания и не набухают от чрезмерной влажности.
Материал абсолютно "неинтересен" для различных форм биологической жизни - грибов, плесени, насекомых, грызунов и т.д.
Уход за кафельным фасадом превращается в простое мероприятие, не требующее особых усилий – сайдинг легко моется водой из шланга.
Разнообразие моделей по внешней конфигурации ("вагонка", "елочка", "корабельный борт", "блок-хаус", "гонт", различные виды "кладки" или "натуральный камень") и расцветке наверняка удовлетворит самые требовательные покупатели.

И, наконец, одним из главных преимуществ является то, что монтаж винилового сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что каждому среднестатистическому домовладельцу следует подойти к такой задаче с должным усердием и в соответствии с технологическими рекомендациями.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают все до мелочей и включают в свою продукцию практически полный набор различных доборных элементов и профилей, для всех возможных случаев монтажа.

Например, вот как может выглядеть комплект для загородного дома:

1 - рейка для горизонтального крепления боковых панелей... В качестве направляющих можно использовать деревянные балки или металлические оцинкованные профили.

2 - рейка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 - боковые панели.

4 - панели сайдинга для вертикального расположения.

5 - стартовая рейка (профиль). Чаще всего с него и начинается монтаж облицовки.

6 - планки для отделки оконных и дверных проемов.

7 - J-профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, ниш, концов плоскостей.

8 - Профильные линейки для отделки плоских стыков на внутренних углах.

9 - Окончательные накладки покрывают верхнюю часть готовой боковой плоскости.

10 - Профили F, чаще всего используемые для отделки переходов от стеновой конструкции к кровле

11 — профильный элемент для облицовки внешних углов здания.

12 - фаска, элемент для облицовки торцевой части карниза карниза.

13 - софиты - для заполнения карниза снизу. Они могут быть цельными и перфорированными – для свободного поступления вентиляционного воздуха.

Обзор сайдинга можно завершить тем, что есть еще и цокольный вариант. Материал изготовления может быть любым из перечисленных (кроме натурального дерева). Эти панели обычно толще, массивнее, потому что вероятность механических ударов в цокольной части стены значительно больше.Кроме того, такой сайдинг должен отличаться повышенной стойкостью к другим внешним воздействиям – на него чаще попадает влага и грязь с земли во время дождя, сугробов, гололеда и т. д.

Обычно такие панели изготавливаются в декоративном исполнении «под камень» или «под кирпич» с угловыми элементами профиля. Часто в комплект также входят подвальные стоки, подходящие к цокольному сайдингу.

Цены на сайдинг

Теплоизоляция и вентиляция фасада

Наверное, неразумно обшивать дом сайдингом "просто так" только для улучшения внешнего вида.Независимо от материала стен, для подавляющего большинства регионов России, в силу особенностей нашего климата, всегда актуальна проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе большие возможности – под такой отделкой как нельзя лучше скрывается теплоизоляционный слой.

Для того, чтобы утепленные стены не промокали, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха и не теряли своих теплоизоляционных свойств, рекомендуется устанавливать т.н.вентилируемый фасад. Дело в том, что между внешней обшивкой (в нашем случае сайдингом) и слоем утеплителя оставался небольшой зазор, через который будет происходить естественная циркуляция воздуха.

Схематически можно представить так:

1 - фасадная стенка для утепления и отделки

2 - элементы подсистемы (рейки), крепящиеся к стене (стойки, подвесы, направляющие и т.п.). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные отделочные панели, в нашем случае сайдинг.

3 - слой теплоизоляционного материала.

4 – специальная мембрана, обеспечивающая защиту от ветра и обладающая гидроизоляционными свойствами, но при этом не препятствующая свободному выходу пара изнутри здания.

5 - облицовка фасада, сайдинг или другие панели.

Синими стрелками показана естественная циркуляция воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и фасадными панелями. Это движение обеспечивает встроенную вентиляцию этого пространства, в том числе отвод водяных паров, поступающих через стены и слой утеплителя наружу.Благодаря этому пористый теплоизоляционный материал никогда не промокает, не намокает, не пропитывается влагой, а значит, не боится перепадов температуры и не теряет своих свойств.

Какой утеплитель оптимален для данного типа утепленного вентилируемого фасада?

Оптимальные изоляционные материалы для сайдинга

Прежде всего, необходимо сразу сделать один важный момент: глубоко заблуждаются те домовладельцы, которые пренебрегают утеплением наружных стен здания.Тем более, что этот вопрос стоит оставить без внимания, если вы планируете обшивать фасад сайдингом – исходя из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой останутся зазоры. Они ничего не дадут тепла в доме, но смогут послужить камерой, в которой будет постоянно скапливаться влага. А это значит, что возникнут почти райские условия для развития различных проявлений биологической активности – появления плесени, мха, колоний грибков, гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и довольно опасным.

Кроме того, влажные стены никогда не смогут поспорить по долговечности с теми, которые спрессованы до оптимального состояния – неизбежны процессы эрозии, разрушения каменной (бетонной, кирпичной и т.п.) или деревянной конструкции. А точка росы, скорее всего, будет в толще стены, а значит, крупноамплитудные колебания температуры приведут к промерзанию материала, а это верный способ быстро его разрушить.

Изоляция учтет этот момент в толщине теплоизоляционного материала.Конденсированная влага будет попадать в вентиляционный зазор.

По таким причинам можно утеплять не только те дома, где люди живут круглый год. Даже загородный дом для постоянного проживания семьи только летом, хороший хозяин должен иметь теплоизоляцию. Это и безопасность самого здания, как уже было сказано, и комфортная прохлада дома в летнюю жару – теплоизоляция помогает справиться как с высокими температурами, так и с низкими.

Какими свойствами должен обладать качественный утеплитель?

Должен иметь низкую теплопроводность.Оптимальным считается диапазон порядка 0,030÷0,045 Вт/м×К°.
Утеплитель должен хорошо «держать форму», то есть обладать определенной жесткостью, позволяющей прочно сцепляться с поверхностью фасада.
Не приветствуется высокая гигроскопичность теплоизоляционных материалов - они должны как можно меньше впитывать воду.
Безусловно, для любого жилого дома главными требованиями являются экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне низкая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению – от воздействия температуры, влажности, всех реагентов.
Он не должен служить питательной средой для любых форм жизни.

Какие изоляционные материалы следует использовать?

Есть сторонники утепления пенополистирольными плитами, но они все же не лучший вариант для сайдинга – их лучше использовать, если стену предстоит покрыть декоративной штукатуркой. (Эту систему утепления стен часто называют «мокрым фасадом»).

И еще один минус – несмотря на это, пенопласт (особенно обычный, не экструдированный) ни в коем случае нельзя отнести к категории пожаробезопасных материалов.

Отличные результаты дает распыление нужного количества на стены. Этот утеплитель обладает высочайшими теплоизоляционными свойствами, высокой устойчивостью к большинству внешних воздействий, отличной адгезией к любым поверхностям.

Основной минус в том, что материал недешевый и требует не только специального оборудования для напыления на стены, но и большого опыта в этой работе. Сделать такой утеплитель самостоятельно – сложная задача.

Внешне технология нанесения эковаты очень похожа. Правда, состав материала совсем другой – чаще всего здесь используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (при огромном количестве достоинств) те же – дороговизна как самого материала, так и монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно базальтовая минеральная вата используется для утепления вентилируемых фасадов. Этот материал сочетает в себе отличные теплоизоляционные свойства, экологичность, безопасность для человека (не путать со стекловатой — тут немного другие подходы).С минеральной ватой очень удобно работать, так как она сочетает в себе легкость, пластичность и необходимую пространственную жесткость.

Какую минеральную вату лучше выбрать. Порекомендуем несколько марок этого материала - продукция этих компаний гарантирует высочайшее качество:

Основные преимущества	Форма выпуска	Средняя цена за куб.м
PAROC eXtra — универсальный утеплитель.Теплопроводность - не более 0,036 Вт/м×К°. Влагопоглощение - не более 1% по объему. Плотность – 27 кг/м³	доски 600×1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.	1950 - 2100 руб.
Rockwool Light Batts — более тяжелый теплоизолятор с аналогичными изоляционными свойствами. Плотность – около 37 кг/м³. Гигроскопичность - до 1,5%		1800 зл
ISOROC ISOLIGHT L - - Коэффициент теплопроводности - не более 0,038 Вт/м×К°.Влагопоглощение - 1÷2% об. Плотность - 40 кг/м³	доски 600×1000 мм толщиной 50 или 100 мм	1400 руб.
ISOVER Каркас-П37 самый легкий из перечисленных стеклопластиковых теплоизоляторов. Безопасность на работе. Плотность всего 14 кг/м³, а теплопроводность 0,037 Вт/м×К°.	плиты 1170×610 мм, толщиной 50 или 100 мм.	1 280 зл.

Видео - Утепление фасада минеральной ватой перед обшивкой сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, описывающих работы по утеплению фасадов или кровли, авторы упоминают разновидность «пароизоляционной пленки».Видимо баг когда-то закрался у одного из авторов и воспроизводится до сих пор.

Если речь идет о создании вентилируемого утеплителя, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «пароизоляции» речь идти не может. Задача диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость ветра и открытой влаги - от атмосферы → внутрь, но при этом свободно пропускать водяной пар в обратном направлении, от утеплителя (где по всем правил, в атмосфере должна образовываться «точка росы»...

Это свойство обеспечивается специальной структурой материала диффузионной мембраны. На рисунке показан фрагмент очень популярной среди строителей мембраны Изоспан – отчетливо видна пористая текстура ее поверхности. Кстати, в правом углу фото - фрагмент этикетки упаковки, на которой пиктограммы наглядно показывают ее основные эксплуатационные возможности. Так он не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но не становится препятствием для водяного пара – свободно испаряется в атмосферу.

Обратите внимание на правильное название - водонепроницаемый, ветрозащитный, Паропроницаемый мембрана, но не пароизоляция.

Обычно такие мембраны производятся и продаются в рулонах шириной 1500 мм, длиной до 100 м. Цена в зависимости от марки колеблется от 40 до 120 рублей за погонный метр. Недешево, но без него - никак.

«Ставки» при утеплении фасадов и крыш всегда высоки и лучше покупать качественный материал.Так, безупречной репутацией пользуются диффузионные мембраны компаний «Изоспан», «Дельта», «Юта», «Тайвек».

И если в какой-либо статье вы встретите рекомендацию о том, что при утеплении фасада или кровли в целях экономии вместо диффузионной мембраны с внешней стороны теплоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, это безопасно закрыть страницы, потому что автор, который его написал, он просто не представляет "физику" процесса. Ведь паростойкий полиэтилен просто «убьет» утеплитель за очень короткое время, а возможно, что еще хуже, влага будет активно распространяться на материал стены.

Цены на популярные модели обогревателей

Изоляция

Изоляция и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно рассмотрели, из чего состоит качественная фасадная облицовка и ее утепление. Теперь нужно подумать, как это делается.

Итак, для достижения этой цели нам необходимо установить на фасадные стены комбинированную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с наружной защитной пленкой и правильно ориентированный каркас, чтобы фактически заподлицо стены с сайдингом.

О ориентации направляющих каркаса было сказано сразу, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стены укладывают горизонтально (в основном это связано с конструкцией замков). Поэтому внешние направляющие обрешетки должны быть перпендикулярны, т.е. вертикальны. В местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, кровля, меняется и направление обрешетки).

Шаг между токарными направляющими ровный - 600 мм.Кстати, объясняется это очень просто – такое расстояние позволяет сайдингу крепко держаться на каркасе, не провисая, и обеспечивает максимальное удобство при монтаже утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты – для всех разновидностей, даже при разной длине, ширина мата выдержана на уровне 600 мм – такая гибкая плита очень плотно войдет между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для установки облицовочных боковых панелей довольно просто.Так что можно просто весь фасад покрыть пенопластовым утеплителем типа «Пенофол» (изготавливается толщиной до 20 мм) и прямо на него прикрепить направляющие к сайдингу на фасаде.

Честно говоря, такая технология для использования в частном многоквартирном доме не выдерживает никакой критики. Наверное, нет в России региона, где такое псевдоутепление решило бы проблему качественной теплоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу - в ней указана рекомендуемая толщина, рассчитанная даже для самых сложных условий нашей страны - для средней полосы.Под утеплителем имеется в виду минеральная вата типа, указанного в таблице выше.

Так что деваться некуда, необходимо принять меры к качественному креплению на фасаде достаточно толстого слоя теплоизоляции, а кроме того - создать надежную основу для установки боковой облицовки.

Подготовка стен к изоляции и облицовке

Одним из важнейших преимуществ технологии облицовки зданий сайдингом является реальная возможность скрыть имеющиеся «геометрические дефекты» здания.Поэтому основными целями данного этапа работ будут: приведение поверхности стен в вид, пригодный для утепления и облицовки, замеры для определения любой кривизны, перепадов уровня, возникающих из-за усадки старого здания или из-за ошибок, допущенных строители.

Эти дефекты, которые могут мешать нормальной облицовке, но могут быть быстро устранены на месте, немедленно устраняются. Таким образом, вы можете снести выступы, нарушающие прямолинейность линии, отремонтировать слабые места фасада, очистив неустойчивый или отслаивающийся участок, наложив «заплатку» ремонтного состава или заменив гнилую деревянную часть.Если вы задумали ремонт старого деревянного дома, обязательно обработайте стены антисептическими составами.

Чтобы ничто не мешало монтажу ламелей, утеплителя, облицовки, необходимо очистить стены от любых препятствий – лианы, близко расположенных веток деревьев и кустарников, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штырей и т.п. желобов труб.

Проведение замеров и перенос результатов на план позволит определить структуру направляющей подсистемы – на каком расстоянии стойки будут от стен в наиболее «критических» точках с учетом того, что в «нормальных» местах это расстояние должно обеспечивать монтаж теплоизоляционного слоя необходимой толщины.

В результате должна получиться схема сборки дверной коробки с заданными размерами в токах максимального и минимального расстояния между уровнем облицовки и стеной. Мы уже подготовились выше об этапе установки направляющих и их ориентации в пространстве. Можно лишь отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешнему и внутреннему углам, образуя, таким образом, «площадку» для установки профильных элементов. Кроме того, независимо от стадии монтажа, стойки необходимо располагать по внешнему контуру оконных и дверных коробок.

Давать советы, как крепить элементы обшивки к стенам, пожалуй, не стоит. Каждый домовладелец хорошо знаком с особенностями стен своего дома и узнает, какой из видов креплений будет наиболее подходящим. Главное, чтобы была обеспечена надежность подвески направляющих, но при этом функциональная целостность фасада ни в коем случае не нарушалась. Обычно места крепления на одной рейке тоже ставят с шагом 600 мм — так будет проще не запутаться.

Как отремонтировать детали обрешетки и изоляцию?

Существует несколько способов монтажа обрешетки с теплоизоляционным слоем.

1. Проще всего, когда направляющие крепятся непосредственно к стене, в качестве направляющих на чертеже показаны деревянные бруски, хотя можно использовать и оцинкованные металлические профили.

Так направляющие выровнены по вертикали с нужным ходом (600 мм). Их толщина соответствует необходимой толщине утепляющего слоя, и маты из минеральной ваты прекрасно укладываются в эти гнезда.Для надежности утеплитель крепится к стене дюбелями-«грибками»
Затем диафрагмой затягивается вся поверхность - в горизонтальном направлении, последовательно, начиная снизу стены. Нахлест между полосами не менее 150-200 мм.
Мембрана временно крепится к направляющим скобам степлером, а затем закрепляется на конце путем перекрытия ее деревянными направляющими толщиной 20 - 30 мм, создавая таким образом воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
Ставятся на направляющие, становятся основой для монтажа панелей сайдинга.

В чем главный недостаток этого способа утепления и установки обрешётки? Главное, чтобы направляющие, примыкающие к стене, ненароком оставили узкие неизолированные участки – «мостики холода». Казалось бы – мелочь, но общие теплопотери при такой схеме достаточно высоки.

2. Иной подход к решению проблемы поможет исправить ситуацию.

Обрешетка двухслойная. Первый этаж находится прямо на стене, но его направление горизонтальное. Между ними укладывают теплоизоляционные маты.
Устанавливается вторая обрешетка – с направляющими, установленными вертикально, в соответствии с требованиями к отделке облицовки. Кроме того, эти стойки надежно придавливают теплоизоляционные маты первого слоя.
Далее - все то же, что и в первом варианте: укладка утеплителя, затем крепление мембраны лентами - и фасад готов к монтажу облицовки сайдингом.
Конечно, в этом случае необходимая толщина изоляции делится на два слоя. Например, если вам нужно 150 мм минеральной ваты, маты толщиной 100 мм можно разместить ближе к стене, а наружный слой сделать из 50 мм.
При планировании сборки подсистемы послойно следует учитывать, что теплоизоляционные маты должны лежать «в бандаж», полностью закрывая все щели. В результате «мостики холода» будут сводиться только к точкам пересечения направляющих.

3. Еще один способ, который позволит не только свести «мостики холода» практически к нулю, но и хорошо сэкономить на пиломатериалах.

П-образные подвесы прямые (поз. 2) крепятся к передней стенке (поз. 1). Этап их сборки соответствует этапу сборки обрешетки, т.е. по горизонтали (L) и по вертикали (H) сохраняется 600 мм. По вертикали обязательно отмечают точки их установки по отвесу – так, чтобы получилась идеально ровная линия.

Боковые полки вешалок отгибаются в положение строго перпендикулярно стене.
Затем выступающие подвесы (поз. 3) прокалываются минераловатными изоляционными матами. В матах необходимо будет проделать отверстия для прохождения кронштейнов острым строительным ножом. Утеплитель дополнительно крепится к стене дюбелями-«грибками».
Затем натягивается диафрагма (поз. 4) - также в нужных местах сделаны аккуратные прорези для опор.
Подвески нагружаются брусками - направляющими (поз. 5) сечением 60×30 или 60×40 мм. Их максимально плотно прижимают к теплоизоляционному слою и фиксируют в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом, получается готовая обрешетка, которая надежно удерживает утеплитель на поверхности стены, а паропроницаемая ветрозащитная мембрана становится основой для крепления сайдинга (поз. 7), при этом сохраняется необходимый зазор для естественной циркуляции воздуха под обшивкой .
Выступающие лишние опоры можно просто отогнуть вбок, чтобы они не мешали монтажу и не соприкасались с плоскостью обшивки сайдинга с внутренней стороны.

Вместо деревянных направляющих вполне можно использовать оцинкованный потолочный профиль ПП - 60×27. Монтируется центральной полкой снаружи.

4. Если требуется толстый слой изоляции, длины стандартного прямого подвеса может не хватить. Ладно, кронштейны нужной длины можно сделать и самому, взяв в качестве предварительной заготовки, к примеру, тот же оцинкованный металлический профиль.

Длинные кронштейны позволят разместить более толстый теплоизолятор или уложить мат из минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлениях, чтобы исключить наличие даже малейших зазоров.

В остальном этот способ ничем не отличается от предыдущего.

Готовая обрешетка, уже уложенная на изоляционный слой и мембрану, при необходимости может быть усилена горизонтальными перемычками, что делает конструкцию надежной и устойчивой основой для монтажа облицовки сайдингом

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа облицовки сайдингом в первую очередь зависят от особенностей того или иного вида материала.В любом случае, при покупке даже совсем небольшой партии сайдинга продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по самостоятельной сборке конкретной модели, которую вы покупаете. Различия в некоторых способах расположения панелей, дополнительных профилей и элементов отделки могут быть весьма значительными.

Тем не менее, общее правило сохраняется. Монтаж производится снизу вверх, начиная с ровного горизонтального стартового профиля, от угла здания. Панели и профильные элементы крепят гвоздями, саморезами или скобами к направляющим токарного станка с соблюдением необходимых зазоров, чтобы длинные детали сохраняли определенную «степень свободы» при тепловом расширении.

Очень подробно, буквально до мелочей, процесс по всем участкам фасада дома описан в специальной публикации нашего портала. Повторять это нет смысла, но необходимо напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках, допускаемых новичками:

Общие ошибки установки		Правильные методы установки
миниатюра изображения	описание	миниатюра изображения	описание
	Панели соединяются с чрезмерным усилием, «натягом», что приводит к деформации замковой части и может привести к перекосу параллельных полос, что будет заметно визуально		панели вставлять замком в другой снизу вверх без чрезмерного усилия, пока он не встанет на место со щелчком
	Крепеж забивается или ввинчивается непосредственно через поверхность панели, а не через специально разработанные запорные элементы с отверстиями.Неэстетичный внешний вид, приводит к быстрому разрушению сайдинга и свободному проникновению влаги из воздуха.		Не все гвозди и шурупы подходят для установки. Крепеж должен быть диаметром 3 мм (3,2 мм), а ширина головки должна быть не менее 8 мм. Длина - чтобы хватило для надежного крепления, с расчетом на то, чтобы, кроме оговоренного деформационного зазора, гвоздь (саморез) полностью "прятался" в направляющей, не прислоняясь к стене дома.
	Крепление происходит в обычном месте, но гвозди (саморезы) вкручиваются (вкручиваются) до упора, не оставляя зазора и тепловых линейных колебаний материала		гвоздь забивается точно под прямым углом так, чтобы расстояние от шляпки до панели было около 1 мм.
	С другой стороны, головка соединителя слишком далеко отходит от шарнирной части панели. Крепление нестабильное, покрытие может «размыться» на обрешетке, например.при сильном ветре		Аналогичные требования распространяются на саморезы (после завинчивания их отводят для получения необходимого зазора)
	Саморезы или гвозди устанавливаются не перпендикулярно направляющим токарного станка. Это может привести к деформации, перекосу или поломке фиксирующей части и сделать панель неустойчивой.		Можно использовать скобы. Степлер нужно будет отрегулировать так, чтобы в этом случае сохранялся необходимый зазор в 1 мм.
	Деформация застежки. Недопустимая ошибка, требующая обязательной замены. Панель теряет необходимую подвижность, замковое соединение двух соседних боковых планок нарушается или становится крайне затруднительным.	-	-
	Расположение соединителей в предназначенных для них щелевых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или элемента профиля		При вертикальном расположении панелей и профилей все крепления, кроме верхнего гвоздя (самореза), находятся в центре продолговатых отверстий замковой части.
	Та же ошибка - при горизонтальном положении панели		При горизонтальном расположении это правило (положение гвоздя или самореза точно по центру прорези) распространяется на все крепления без исключений.

Если следовать всем рекомендациям опытных мастеров, строго придерживаться установленных производителем технологических приемов, то сам монтаж сайдинга не должен стать для новичка неразрешимой проблемой.Гораздо сложнее, как кажется, полностью провести все подготовительные мероприятия – правильно подобрать материал, произвести качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов организации фасадной вентиляции, установить надежную подсистему для крепления панелей. Тогда сам процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный вид на долгие годы.

Видео - Инструкция по монтажу стенового и цокольного сайдинга с утеплителем

Влияние внешней среды является фактором, который так или иначе необходимо учитывать при эксплуатации любого типа здания.Поэтому защита внешних элементов здания в данном случае является вполне уместной мерой.

Особенно это касается цокольной части фасада, которая в большей степени подвержена агрессивным нагрузкам.

Негативное влияние здесь оказывают не только осадки, но и влага, грязь и плесень от влажной почвы, снег и лужи после дождя. Один из способов защиты фундамента здания - обшивка его цокольным сайдингом. Именно о нем пойдет речь в этой статье.

Что такое цокольный сайдинг?

Цокольный сайдинг - Это один из видов фасадных панелей, изготавливаемых из полимерных материалов или тонкого металла методом литья под давлением.

Обычно в состав этих изделий производители добавляют ингредиенты (различные смолы, титан, модификаторы, пластификаторы), благодаря которым приобретают дополнительную прочность. Такими панелями можно обшивать как нижнюю часть конструкции, так и все здание.

При этом сайдинг выполняет не только защитную функцию , но и декоративную, благодаря возможности имитации различных природных и искусственных материалов.

шире и толще обычных виниловых аналогов, что упрощает монтаж, а делает материал более прочным.

Типы и производители

Сегодня в продаже можно найти несколько видов сайдинга, каждый из которых имеет свои особенности.

Если, например, облицовку необходимо укладывать в два ряда, количество панелей в одном ряду умножается на два. Таким образом рассчитывается общее количество материала.

Высота наружных углов цокольного сайдинга идентична ширине панелей, значит: количество углов будет равно количеству рядов панелей, умноженному на количество углов здания.То есть при обустройстве сайдинга в два ряда и в доме 4 внешних угла, вам понадобится 4х2. Получается - 8 углов на корпус.

При расчете количества стартовых реек исходите из того, что одной доски обычно хватает на две панели, это означает, что количество панелей в одном ряду нужно делить на две.

Еще один элемент, который может понадобиться при обшивке цоколя сайдингом – профиль J.

Используется как для отделки внутренних углов, так и вместо стартовой планки — в том случае, если дом стоит на неровной поверхности, возникает необходимость подрезать панели.

Дело в том, что в нижней части сайдинга есть крючки для крепления к стартовой планке и при резке деталь остается без этих элементов ... Поэтому обрезная панель вставляется в заданный профиль J.

Количество таких профилей рассчитывается исходя из общей длины наклонных секций и длины самого профиля, которая обычно составляет 3,66 м.

Расчет отлива производится с учетом того, что необходимо крепить эти детали внахлест ... Длина отлива 2 м, поэтому для здания с периметром 50 м например понадобится 27 отливов, так как в сумме полезная длина отлива 195 см.

Руководство по установке манекенов

Сначала нужно оценить прочность основания, а также удалить с поверхности старую краску и шпаклевку, вырезать неровности. Если есть свободные кирпичи, зацементируйте их на месте. Допускается оставлять неровности с перепадом не более 2 см.

Далее, , устанавливается металлическая или деревянная обрешетка с шагом 0,4 м для горизонтальных панелей и до 0,91 м для вертикальной установки. Расстояние между землей и низом обшивки должно быть примерно 15 см.

В первую очередь устанавливается стартовая планка, которая фиксируется саморезами в горизонтальном положении по всему периметру здания, как на фото. Затем можно закрепить угловую накладку.

Монтаж панелей обычно начинается с левого угла здания и осуществляется по определенным правилам.

Технология сборки панелей:

первая часть устанавливается на стартовую пластину и запрессовывается в паз уголка;

далее по уровню проверяется горизонтальность панели, после чего она крепится к обрешетке специальными креплениями;

аналогичным образом установите все остальные панели;

перед сборкой последнего ряда облицовки устанавливается финишная планка.

Процесс монтажа цокольного сайдинга сложно назвать очень сложным. Такая отделка по силам каждому добросовестному и трудолюбивому хозяину. А взявшись за это дело самостоятельно, можно неплохо сэкономить на услугах мастеров .

В следующем видео смотрите как установить панели на цоколь/цоколь:

Монтаж утепленного сайдинга – один из самых распространенных способов наружной отделки зданий.

Быстрый, красивый и надежный.

Если вы не можете доверить эту работу наемным специалистам, или у вас есть большое желание сделать это самостоятельно, обязательно прочитайте эту статью.

Все детали, которые необходимо знать для работы с сайдингом, описаны здесь.

Виды сайдинга

Цветовое решение здесь затрагивать не будем - это вопрос эстетический и к работе отношения не имеет, а рассмотрим материалы для изготовления сайдинга.

Не так много.Отбросив различную экзотику, получаем только две: металл и поливинилхлорид (ПВХ).

Абсолютных аргументов о превосходстве одних над другими нет, но их свойства следует знать и учитывать при проведении фасадных работ своими руками.

Сайдинг ПВХ. Он мягкий, легко гнется и легко восстанавливает свою форму. Его вес небольшой, а требования к креплению обрешетки стандартные. Такой сайдинг хорошо режется ножом, не подвергается коррозии.

Дефекты исчезают со временем и теряют первоначальную форму.

Он может расплавиться и потерять форму под воздействием жаркой летней погоды. Но тут стоит отметить, что этот недостаток характерен только для дешевого сайдинга мелких производителей.

Европейские компании выпускают достаточно качественную продукцию, не подверженную термическим деформациям.

Металлический сайдинг. Изготовлен из алюминия или оцинкованной стали. Он имеет больший вес по сравнению с виниловым сайдингом, но при этом обладает прочностью и жесткостью.

Не выцветает, прочный, подходит даже для плинтусов.

Недостатком является возможность отслаивания эмали и последующего распространения коррозии в местах срезов. Опять же, это характерно для некачественной продукции.

Для работы с этим материалом вам понадобится «болгарка» и ножницы по металлу.

Как видите, оба вида сайдинга имеют право на существование. Выбор зависит от конкретных условий и желаний.

Все представлены в широкой цветовой гамме, у всех есть варианты имитации дерева, бревна, камня и так далее.

В остальном цена на виниловый сайдинг ниже, чем на железный сайдинг.

Их три:

Обычный;
Подвал;
Софиты.

Обычный сайдинг применяется для облицовки фасадов и фронтонов. Монтаж цокольного сайдинга, как следует из названия, осуществляется в подвале.

Софиты используются для сортировки карнизов и потолков.

Также выпускаются различные доборные элементы для монтажа сайдинга, в том числе внутренние и внешние углы с разным профилем, а также стартовые и финишные планки.

Все эти элементы выбираются в соответствии с потребностями.

Монтаж сайдинга и монтаж утеплителя своими руками

Для монтажа утеплителя под сайдинг своими руками потребуются следующие инструменты: стандартный набор измерительных инструментов, молоток, гвозди и шурупы с отверткой .

Если для изготовления фасада был выбран газобетон, для крепления обрешетки потребуются специальные дюбели.

Технология сборки сайдинга (в том числе газобетона) подразумевает наличие обрешетки.Для его изготовления используется металлический профиль или деревянные бруски.

Высота обрешетки – это расстояние от стены до края профиля или бруска. Это зависит от требуемой толщины изоляции.

Например, если требуется слой утеплителя 10 см, высота обрешетки будет 10 см плюс 2-3 см на вентиляционный зазор.

Вентилируемое помещение необходимо для отвода влаги и предотвращения образования конденсата на внутренней стороне сайдинга.

Подробное видео поможет вам разобраться во всех тонкостях монтажа сайдинга своими руками, а прилагаемая схема наглядно покажет принцип установки токарного станка.

Подготовка основания — это первое, что нужно сделать перед установкой.

Если к фасаду прикреплены декоративные элементы или желоба, то они снимаются.

Все, что торчит, выделяется и явно мешает работе - убирают.

Стены желательно покрывать антисептическим раствором, особенно в деревянных домах.

Устройство обшивки

Профиль обрешетки может быть установлен вертикально или горизонтально в зависимости от конструкции сайдинга.

Расстояние между профилями выбирается исходя из ширины изоляционных плит. Профиль крепится к уголкам.

Если фасад из кирпича, для крепления профиля используют дюбели, если деревянный, то гвозди или шурупы.

Если материал фасада - газобетон, используйте специальные анкеры для пористых материалов.

Если у вас нет анкеров и вы не можете их купить, попробуйте вкрутить в газобетон обычный шуруп по дереву, при этом длина резца должна быть не менее 80 мм, а затем попытаться его вытащить.

Если потерять и вытащить, то не получилось, газобетон плотный. Такой газобетон позволяет использовать обычные саморезы и крепить к ним профиль.

Обрешетку цокольного сайдинга рекомендуется выполнять из металлического профиля.

Сборка деревянного ящика аналогична металлическому. Разница лишь в том, что для деревянного строения не обязательно использовать уголки для крепления.

Стержни прибиваются гвоздями или привинчиваются непосредственно к стене.

Для прокатки применяют бруски размерами 5х5 см или 5х3 см. Если толщина утеплителя должна быть более 5 см, то бруски внахлест.

Предположим, что фасад необходимо утеплить 10-сантиметровым слоем минеральной ваты.

Коробка сначала заполняется горизонтально. Утеплитель уложен на плиту толщиной 5 см. Затем на них вертикально прибивают такие же бруски и снова укладывают утеплитель.

Затем их покрывают пароизоляционным материалом, прибивают контррейки и обшивают сайдингом.

При установке обрешетки своими руками необходимо выровнять плоскость фасада. Наличие гофрированной полосы недопустимо.

Сборка боковой обвязки цоколя своими руками аналогична описанной выше.

Все должно быть как на видео ниже.

Утеплитель укладывается между направляющими обрешетки. При необходимости его подрезают или дополняют вставками.

Для надежности можно приклеить на специальный клей или прибить грибовидными насадками для гвоздей/дюбелей.

После монтажа утеплитель закрывается паропроницаемым материалом. Рулоны скручиваются горизонтально. Они начинаются снизу и идут вверх.

Стыки проклеиваются двухсторонним скотчем, затем тщательно закрепляются контррейками.

Технология утепления фасада своими руками предусматривает, что материал должен быть плотным. Благодаря этому он отлично держит форму в вертикальном положении.

По этой причине мягкая изоляция не подходит. Нам нужны базальтовые плиты.

Несмотря на то, что в Интернете можно прочитать о преимуществах пеноплекса (экструдированного пенополистирола), его использование чревато непредсказуемыми последствиями.

Дело в том, что в строительстве существует такое понятие, как точка росы.Это температура, при которой начинает образовываться конденсат.

Холодный воздух - это теплая стена, и поверхность стены начинает плакать.

При ошибке в толщине утеплителя и использовании пеноплекса или пенопласта велик риск скопления влаги между стеной и утеплителем.

Как следствие - образование плесени, грибка и постепенное изнашивание стены.

Подобным образом особенно быстро разрушается газобетон.

Это возможно потому, что ни пеноплекс, ни обычный пенопласт не дышат и не пропускают воду.

Базальтовая вата — дышащий материал, пропускающий влагу.

Монтаж сайдинга

Работу начинаем с установки стартовой планки. Это дополнительный элемент, без которого не обойтись. После установления горизонта и отражения его начинают закреплять в самом низу фасада.

Сайдинг прибивается оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или прикручивается саморезами. Гвоздь или шуруп следует размещать точно по центру специального отверстия.

Их также нельзя доделывать или прикручивать до конца, иначе неизбежен перекос. Затем сайдинг пластина за пластиной вставляется в замок и таким же образом закрепляется.

Вверху монтируется отделочная планка. Если длина сайдинга недостаточна, стыковка завершена. Для этого на стыке монтируется стыковочная планка.

Установите его заранее, а также во внутренние или внешние углы.

Как видите, ничего сложного в этом нет.

Укладка цокольного сайдинга своими руками не сложнее,

Он тоже входит в комплект, при необходимости его можно удлинить. Все это можно подробно увидеть на видео, где показана технология работы над сайдингом.

Завершая строительство дома, его владельцу часто приходится выбирать материалы для фасада. Причем решать сразу две задачи: улучшать внешний вид и повышать теплоизоляцию.Владельцы старых зданий также сталкиваются с необходимостью обновления фасадов. Со временем облицовка фасада теряет свою привлекательность и требует модернизации с учетом современных технологий. В обоих случаях со всеми проблемами можно справиться, установив сайдинг с утеплителем своими руками.

Этот материал позволяет быстро вернуть фасаду презентабельный вид, сделав его современным и практичным. Наличие слоя утеплителя улучшит теплоизоляцию дома, поможет значительно сэкономить на счетах за отопление.

Сайдинг известен потребителям. Стал комфортным для работы материалом, технология покрытия которого вполне доступна для выполнения своими руками. Его преимущества для фасадной отделки:

прочный;
имеет представительный внешний вид;
легко справляется с перепадами температур;
неповрежденный насекомыми;
удобен в установке;
не требует сложного обслуживания.

Сайдинг бывает разных видов в зависимости от материала, из которого он изготовлен: виниловый, деревянный, металлический, фиброцементный.При выборе необходимо учитывать конкретные условия эксплуатации. Перед покупкой материала необходимо осмотреть панели, проверив однородность окраски, наличие и качество крепежных отверстий. Полотно не должно иметь перепадов толщины. Лицевая поверхность должна быть матовой, без трещин и отслоений.

устанавливается в несколько этапов, включая сборку каркаса, укладку утеплителя и монтаж панелей. Перед утеплением потребуются подготовительные работы.

Подготовка стены

Работы можно проводить в любое время года, но начинать их лучше при положительной температуре воздуха.Особенно это касается монтажа виниловых листов. Винил становится хрупким и ломким при низких температурах.

Следует тщательно проверить состояние стен дома, проверить на наличие гнилых досок, отслоившейся штукатурки или других повреждений. Также требуется убрать элементы, которые будут мешать дальнейшей работе: водосточные трубы, фонари, молдинги, подоконники, отливы. Необходимо обеспечить свободный доступ к фасаду.

Стены дома очищаются от пыли и грязи жесткой щеткой.Точно выравнивать стены под сайдинг не требуется, но рекомендуется устранить видимые дефекты. Очищенные стены сначала засыпают землей. После высыхания грунтовки повреждения ремонтируют: мелкие заливают герметиком, крупные прокладывают кабелем и заделывают. Правильно сделанная облицовка скроет неровности.

Затем ящик ставится на стены. Для этого используются металлические или деревянные рейки. Дерево необходимо предварительно обработать антисептиками, лучше использовать хвойную древесину.Металлический короб изготавливается из профилей, которые обычно используются для монтажа гипсокартона. Их оцинкованная поверхность не подвергается коррозии.

Количество профилей рассчитывается исходя из стадии установки. Обычно она не должна превышать 40-60 см. Точение будет производиться в два этапа. Первый для утепления, второй для сайдинга. Первый слой брусков укладывается горизонтально, а второй – вертикально. При креплении рамы учитываются следующие правила:

для крепления каждой панели должно быть не менее двух планок обшивки;
край полотна должен четко лежать на полосе;
необходимо постоянно следить за вертикальностью получаемой плоскости.

Несоблюдение этих простых правил при монтаже своими руками приведет к неравномерности обшивки, появлению волнообразных отклонений. Пространство между облицовкой и стеной дома заполняется утеплителем.

Выбор и монтаж изоляции

Для утепления фасада могут использоваться различные материалы с различными свойствами и способами укладки:

Рулонные материалы. Они доступны в толщине 3-20 мм. Они крепятся к стене с помощью клея.Их используют в условиях мягкого климата.
Плиты (маты) из минерального волокна. Они обладают разной жесткостью, отличными звукоизоляционными свойствами, низкой теплопроводностью и не пропускают влагу.
Пенопласт. Выпускается в виде пластин разной толщины с пористой структурой. Хорошо держит тепло. Материал очень прост в сборке, поэтому его часто используют при работе своими руками.

Выбор утеплителя зависит от климатических особенностей расположения дома, материала стен, финансовых возможностей, требуемой степени утепления.Материалы в виде плит удобны для облицовки. Они хорошо держат форму, сохраняя ее при дальнейшем использовании.

Процедура укладки своими руками:

Устройство пароизоляции. Это необходимо для защиты утеплителя от намокания из-за появления конденсата между слоями. Для пароизоляции используют рубероид, полиэтиленовую или мембранную пленку, укладывая и закрепляя перед утеплением на подготовленную стену.
Укладка изоляционных плит между направляющими планок.Отдельные элементы должны располагаться плотно, без зазоров, щелей. Каждый элемент фиксируется специальными дюбелями.
Монтаж гидроизоляции. Этот слой должен защищать утеплитель от атмосферных осадков. Его укладывают сверху так, чтобы он перекрывал прилегающую площадку, и крепят к обрешетке строительными скобами.

Затем монтируется второй слой плинтуса. Служит основой сайдинга, обеспечивает вентиляционный зазор.

Сайдинг в сборе

Облицовка фасада продолжается на готовой обрешетке, планки которой располагаются вертикально. Стены дома готовы. Монтаж начинается с установки угловых планок. Рекомендуется заранее сделать разметку, которая поможет вам сориентироваться и не нарушить геометрию стен. По отмеченным линиям по периметру дома, по проемам и углам планки крепятся саморезами.

Если все сделано правильно, дальнейший монтаж сайдинга своими руками не составит труда.Установка начинается с нижнего ряда. Перед этим определяют линию низа, размечая ее по периметру. Верхний край взлетно-посадочной полосы должен проходить точно по отмеченной линии.

Дальнейшая технология обшивки проста: в стартовый профиль вставляется стержень, а в отверстия на верхней кромке вкручиваются саморезы. Следует отметить, что крепление не должно быть жестким. Саморез должен стоять перпендикулярно стене, ровно по центру отверстия, сильно его не затягивайте.В боковых юбках также должен быть небольшой зазор.

При нагревании полотно расширяется и при жестком закреплении может прогибаться. Чтобы отрезать брусок нужного размера, используйте ножницы по металлу, электролобзик, электропилу. Начинайте резать с верхней части перфорированного края. Покрытие не должно иметь сколов и трещин.

Соединение между отдельными планками осуществляется с помощью специального замкового соединителя. Небольшой щелчок говорит о том, что он надежно закреплен.Сборка заканчивается сборкой отделочных планок, отделочных отверстий и фронтонов.

Домофон, почтовый ящик и мусорное ведро и ограждение дома

Правильный дизайн и планировка забора – важный элемент планировки дома. Важен не только внешний вид, но и функциональность, которая ценится в повседневной деятельности. Что нужно помнить, чтобы сделать все это хорошо продуманным и улучшить нашу рутинную деятельность? Как вписать в забор такие важные элементы, как домофон, почтовый ящик или мусорное ведро?

Домофон , как и почтовый ящик, должен стоять у ворот.Это вполне очевидное и простое решение. Лучше всего расположить его так, чтобы он был на уровне лица (это особенно важно, когда у вас есть видеофон). Однако почтовый ящик можно установить на воротах или рядом с ними — так, чтобы доступ к нему был удобен и нам, и почтальону.

Также очень важно правильно интегрировать коробки подключения газа и электричества . Следует помнить, что к ним должен быть постоянно доступ снаружи и лучше ставить их вровень с ограждением.Однако они не должны перетягивать на себя внимание, чтобы не портить эстетический эффект нашего забора. Вы можете рассмотреть возможность размещения их в стороне, где они не будут привлекать к себе внимание.

Однако важным этапом строительства ранее был вывод соединений (электрических или газовых) к центру столбов или стен . Трубы следует вводить при возведении фундаментов, а точнее – до их заливки. Затем их ведут вдоль столбов забора или стен на соответствующую высоту, после чего внутреннюю часть заливают бетоном.После того, как подключение уже проложено, вы можете позаботиться о распределительных коробках.

Определенно стоит помнить о правильном проектировании мусорной корзины . Легкий доступ к нему обеспечит его эффективное использование. Кроме того, важно, чтобы он не был слишком бросающимся в глаза. Самое простое, и в то же время недорогое и эстетичное решение – сделать углубление для мусорного бака, которое интегрируется в районе въездных ворот. Лучше всего смотрится, когда ворота немного отодвинуты от линии забора, а место для мусорного бака находится боком к улице.Чтобы не привлекать лишнего внимания, его можно прикрыть, например, живой изгородью.

Выбирая место для мусорного бака, не забудьте правильно его расположить. Не может располагаться ближе 3 метров от окон и дверей и не менее 2 метров от границы участка с соседним участком, а также непосредственно у этой границы, если касается мусорного бака у соседа .

Если мы учтем все эти элементы в первоначальном проекте нашего забора , это обязательно положительно скажется на его функциональности, и мы сами не будем обращать внимание на рутинные повседневные дела.

комп. Агнешка Зигмунт
текст и фото: Йонец
.
Домов / Сундуков - Руководство FocusGarden.pl

Инструментальный домик какого размера выбрать?

Размер сарая для инструментов в основном зависит от его предполагаемого использования. Если предполагается использовать только для садовой техники, достаточно выбрать небольшую модель или отсек для инструментов.

Большой дом стоит купить, если вы хотите хранить всевозможные предметы и оборудование, например, велосипеды, газонокосилки, тачки или садовую мебель.На выбор предлагаются одностворчатые или двустворчатые конструкции. Благодаря этому они обеспечивают легкий вход внутрь и удобное сокрытие крупных предметов.

Большие хозяйственные дома чаще всего имеют окна, обеспечивающие доступ дневного света. Это облегчает поиск того, что вам нужно. Такие конструкции также вентилируются, что гарантирует правильную циркуляцию воздуха и, как следствие, безопасные условия хранения.

Важным вопросом при выборе кубатуры сарая для инструментов является размер доступного пространства.Конструкция любого размера поместится в большом саду. Однако для участка с меньшей площадью или на террасе нужно выбрать дом соответствующих размеров или меньшего места для хранения инструментов.

Домики и шкафчики для инструментов — что выбрать?

Выбор мастерских в Focus Garden огромен. Большой популярностью пользуется модель Scala 5x6DD от Keter, выполненная из прочного пластика с натуральной структурой дерева. Коттедж в деревенском стиле вместительный, с широкими двустворчатыми дверями, окнами и вентиляционными отверстиями.Он обеспечивает отличные условия хранения и визуально привлекателен.

Также очень популярен сарай для инструментов «Усадьба Кетер» 6x5DD с большой полезной площадью. Изготовлен из пластика, визуально напоминающего дерево, что определяет его декоративные качества. Кроме того, он имеет широкую двустворчатую дверь, окно и вентиляцию.

Ящики для инструментов — экономичное решение, не занимающее много места. Садовый ящик Keter Store It Out ARC — это безопасный способ хранения небольших аксессуаров и инструментов и даже мусорных баков.Тайник изготовлен из пластика, имитирующего натуральное дерево. Он имеет двойную дверцу и верхнюю крышку, что делает его удобным для повседневного использования.

Домики и ящики для инструментов — это небольшие простые конструкции, которые можно использовать в любом саду.
", }
Инструментальный домик какого размера выбрать?

Размер сарая для инструментов в основном зависит от его предполагаемого использования. Если предполагается использовать только для садовой техники, достаточно выбрать небольшую модель или отсек для инструментов.

Большой дом стоит купить, если вы хотите хранить всевозможные предметы и оборудование, например, велосипеды, газонокосилки, тачки или садовую мебель. На выбор предлагаются одностворчатые или двустворчатые конструкции. Благодаря этому они обеспечивают легкий вход внутрь и удобное сокрытие крупных предметов.

Большие хозяйственные дома чаще всего имеют окна, обеспечивающие доступ дневного света. Это облегчает поиск того, что вам нужно. Такие конструкции также вентилируются, что гарантирует правильную циркуляцию воздуха и, как следствие, безопасные условия хранения.

Важным вопросом при выборе кубатуры сарая для инструментов является размер доступного пространства. Конструкция любого размера поместится в большом саду. Однако для участка с меньшей площадью или на террасе нужно выбрать дом соответствующих размеров или меньшего места для хранения инструментов.

Домики и шкафчики для инструментов — что выбрать?

Выбор мастерских в Focus Garden огромен. Большой популярностью пользуется модель Scala 5x6DD от Keter, выполненная из прочного пластика с натуральной структурой дерева.Коттедж в деревенском стиле вместительный, с широкими двустворчатыми дверями, окнами и вентиляционными отверстиями. Он обеспечивает отличные условия хранения и визуально привлекателен.

Также очень популярен сарай для инструментов «Усадьба Кетер» 6x5DD с большой полезной площадью. Изготовлен из пластика, визуально напоминающего дерево, что определяет его декоративные качества. Кроме того, он имеет широкую двустворчатую дверь, окно и вентиляцию.

Ящики для инструментов — экономичное решение, не занимающее много места.Садовый ящик Keter Store It Out ARC — это безопасный способ хранения небольших аксессуаров и инструментов и даже мусорных баков. Тайник изготовлен из пластика, имитирующего натуральное дерево. Он имеет двойную дверцу и верхнюю крышку, что делает его удобным для повседневного использования.

Домики и ящики для инструментов — это небольшие простые конструкции, которые можно использовать в любом саду.
" }
.
Чем сайдинг пристроен к дому. Как отремонтировать сайдинг
Виниловый сайдинг
набирает все большую популярность в нашей стране. Это легко объяснить – сайдинг прочен, имеет красивый внешний вид и относительно невысокую стоимость. Кроме того, в них легко скроется любой дом – кирпичный, бетонный или деревянный. В совокупности все эти достоинства делают этот облицовочный материал очень привлекательным. С каждым годом растет число владельцев частных домов, предпочитающих именно его.Поэтому многие хотят знать, как отремонтировать виниловый сайдинг.

Не нужно быть профессионалом, чтобы спрятать для них дом. Достаточно хотя бы теоретически знать о ходе работ. Дорогие и узкоспециализированные инструменты также не нужны – практически все необходимое есть под рукой у любого домашнего мастера. А если нет, инструменты можно приобрести дополнительно или арендовать за несколько сотен рублей — сегодня многие компании предлагают эту услугу. Так что его использование позволяет сэкономить деньги и получить дом, которому завидуют все соседи и друзья.

Инструменты для установки

Сайдинг можно собрать с помощью электроинструмента или самого популярного инструмента. В первом случае вы сможете сделать всю работу не только быстро, но и очень аккуратно, а во втором сможете существенно сэкономить.

Вот что понадобится мастеру для обшивки дома винилом:

Электролобзик или нож. Электролобзик позволяет получить аккуратный срез и выполнить работу гораздо быстрее. Но у каждого есть нож под рукой.достаточно мягкий, чтобы его можно было резать ножом – достаточно несколько раз нажать в одном месте, чтобы панель аккуратно треснула вдоль среза.

Дрель (ручная или электрическая) позволит просверлить отверстия для крепления фурнитуры. Пробивать панели гвоздем, как некоторые практикуют, нежелательно – возрастает риск появления трещин и сколов, что значительно портит внешний вид.

Отвертка или отвертка. Первый вариант быстрее, а второй значительно дешевле и доступен в каждом доме.

Уровень - желательно лазерный, но можно и обычный.

Критерий.

С помощью этого простого набора инструментов вы можете безопасно приступить к ремонту винилового сайдинга.

Прежде чем начать, будет полезно получить информацию о виниловом сайдинге, который сэкономит вам время и материал.

Например, не все знают, что у винила высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что с повышением температуры объем заметно увеличивается. Поэтому при монтаже ни в коем случае нельзя монтировать планки вплотную друг к другу – оставляйте зазор не менее 4-6 мм.Если монтаж производится при -10°С (это вообще нежелательно, но случаи бывают разные), зазор должен быть не менее 10 мм.

Приступая к работе, оставьте сайдинг на улице хотя бы на несколько часов, чтобы он прогрелся до наружной температуры. Это снижает риск ненужных хлопот при установке из-за сужения или удлинения. А вот в жаркий летний день лучше сложить его в тень — ни в коем случае не оставлять на солнце, так как это может вызвать чрезмерный перегрев и серьезные ошибки при монтаже.

Желательно оставлять небольшой зазор между крепежом и рабочей поверхностью.

Невозможно прокрутить сайдинг саморезом – это часто приводит к появлению трещин, портящих внешний вид и долговечность материала. Если есть такая необходимость, то лучше аккуратно просверлить отверстие для метизов и через него закрепить лист.

Руководство по установке профиля

Перед тем, как рассказать, как отремонтировать данный вид сайдинга, не лишним будет упомянуть основу его монтажа – профиль.От правильности его монтажа зависит внешний вид дома после завершения работ, а также срок службы сайдинга. К этой работе следует подходить максимально серьезно и ответственно.

Это начинается с установки стартовой полосы или стартовой полосы. Он окружает весь дом по периметру (исключая дверь, конечно) на той высоте, с которой вы планируете начинать отделку стен сайдингом. Некоторые начинающие мастера считают, что нет необходимости тратить лишнее время на выравнивание – стартовый профиль все равно не виден под панелями.

На самом деле это не так. Причем от того, насколько ровно и аккуратно она будет уложена, зависит, будет ли монтаж панелей легким и быстрым, или же он потянет и вымотает все нервы. Поэтому нарисуйте отметку, на которую вы планируете ставить профиль, вооружитесь уровнем и постарайтесь максимально точно установить профиль.

Следующим шагом будет прикрепление вертикальных полос. При примерке стоит помнить, что они не должны опираться на какой-либо другой профиль или другие предметы.Всегда должен быть зазор в 3-5 мм, чтобы компенсировать увеличение объема после расширения. Саморезы при монтаже следует вставлять в центр отверстия гвоздя – это также позволяет избежать повреждений при расширении или сужении.

Стандартной длины досок не всегда достаточно - может потребоваться удлинение. Тут проблем не будет. Собрав нижнюю часть, обрежьте стороны верхних точек крепления и осторожно наденьте ее на нижнюю. Оптимальный нахлест 20-25 мм.Именно верхний следует насаживать на нижний, а не наоборот – иначе в зазор может попасть вода, которая там совершенно не нужна.

Затем можно перейти к внешнему и внутреннему углам. Углы не всегда идеально ровные на 90° или 270°. Для решения проблемы достаточно немного согнуть угловой профиль – делайте это аккуратно и уверенно.

Теперь необходимо установить J-профиль по периметру оконных и дверных проемов. Монтируется так же, как и угловая.

В конце запустите установку. Крепление осуществляется так же, как и при установке угловых реек. Очень важно правильно рассчитать оптимальное расположение досок. Сначала крепится нижний, а только потом верхний. Не забывайте, что стартовая планка должна плотно прилегать к профилю Н. Если сделать наоборот, возникнут серьезные проблемы при монтаже панелей.

Финишный профиль устанавливается последним. Но приступать к его монтажу следует только тогда, когда работа с панелями практически завершена.В противном случае велик риск того, что профиль придется удалять и устанавливать заново. Поэтому мы поговорим об этом позже.

Установка стандартных боковых панелей

Обычно при монтаже основных панелей проблем не возникает. Если стартовый профиль был прикреплен ровно и прочно, обычные панели будут установлены быстро и легко. Прежде чем приступить к работе, новички часто задают себе вопрос: как проводить монтаж – сначала отделать одну стену, либо постепенно скрыть все? Здесь нет предпочтений.Решайте сами, какой вариант вам удобен – в любом случае после окончания обшивки углы будут подрезаться отдельно.

Первая боковая панель аккуратно вставляется в пазы Н-профиля или уголка, упирается в стартовую панель и защелкивается. Если профиль был закреплен надежно и ровно, панель сама встанет на место. Просто проверьте с помощью спиртового уровня его идеальное положение — малейшие перекосы приведут к неровностям отделки.

Установленная панель крепится с помощью фурнитуры, саморезов или гвоздей – в зависимости от выбранного крепежного материала. Оборудование удобнее в установке, к тому же, если придется его разбирать, справиться с работой будет легче. Гвоздь дешевле и привычнее, но при необходимости снятия сплошных панелей из-за неаккуратного удаления гвоздей они могут быть повреждены.

Последующие панели устанавливаются таким же образом и крепятся замками.Специалисты рекомендуют проверять ровность выравнивания спиртовым уровнем не реже, чем на каждой третьей панели. В противном случае, заметив слишком поздно, вы рискуете потратить несколько часов на разборку, а затем укладку панелей.

Установка боковых планок окон вблизи оконных и дверных проемов

Если J-профиль установлен аккуратно и ровно, просто вставьте в него боковые панели - будет смотреться просто и симпатично. Это совсем не сложно, винил гибкий и податливый.В результате панель можно немного согнуть и расположить в профиле. Основная задача – аккуратно и ровно вырезать сайдинг. Желательно использовать электролобзик или ножовку.

Монтаж винилового сайдинга по кривой

Сложнее, если в конструкции дома есть арочные проемы. Это не прямоугольные окна или двери. Но производители сайдинга предусмотрели такой вариант.

Отделка арок отличается от отделки обычных проемов только способом монтажа J-профиля.Чтобы правильно согнуть брусок, сделайте на его краях небольшие надрезы. Если радиус большой, разрезов будет мало. Если арочный проем имеет небольшой радиус, вырезы нужно будет делать чаще.

Дальнейшие работы ведутся обычным способом – профиль устанавливается над дверным или оконным проемом, и в него вставляются боковые панели.

Отделка выступающих частей

Предметы, торчащие из стен вашего дома, например, кран, могут вызвать множество проблем.При укладке панелей в таких местах важно максимально точно определить их положение и сделать на них вырез.

Лучше всего, если элемент соприкасается с панелями – тогда они перекрываются и проем минимален. Для этого на одной панели отрезается застежка, а на обеих панелях делается вырез для прохода выступающего элемента.

Установка обшивки и последнего ряда боковых панелей

Когда большая часть панелей уложена и остался только один последний ряд, можно приступать к установке финишного профиля.Расстояние, соответствующее высоте панели, измеряется от края предпоследней панели. Здесь вы устанавливаете свой профиль — обычно это не проблема.

Когда отделочный профиль закреплен, установите последнюю панель, сначала надвинув ее на профиль. После того, как полоса прикреплена, согните ее (из-за того, что винил — мягкий материал, сделать это несложно) и аккуратно вбить в соответствующий паз на отделочном профиле.

Установка боковой обшивки потолка

Серьезные трудности могут возникнуть при установке софита.Способ крепления зависит от того, что шире – ветровая планка или подголовник.

Если ветровое стекло более широкое, установите накладку на верхнюю кромку ветрового стекла. Прикрепите J-профили к стене и установите между ними потолок. Его можно монтировать двумя способами: встык (для этого оба должны быть срезаны под 45°) или продолжать один из них до упора, а другой срезать так, чтобы он плотно прилегал к первому.

Если фасция шире ветровой балки, сборка выполняется иначе.Поместите внешний угол на край доски. Закрепите J-профиль с обеих сторон на соответствующем расстоянии. Затем обрежьте софит до нужного размера и вставьте его между J-образной балкой и углом.

Фронтон в сборе с сайдингом

С одной стороны, облицовка фронтона сайдингом выполняется по той же технологии, что и облицовка стен. Однако сложность хорошей подгонки часто означает, что приходится выбрасывать много материала. Поэтому действовать следует с максимальной осторожностью и осторожностью.

Кстати, здесь можно использовать все варианты отделки для J-профиля — он будет скрыт под кровельным материалом.

Первый шаг — установить правильную высоту стартового профиля. Затем установите J-профиль вдоль скатов крыши. Если у вас недостаточно длинный профиль, вы можете подключить существующий. Все просто – при обрезке краев одной достаточно стыковать две доски, вставляя одну в другую.

Сложнее соединить их сразу под хребтом.Для этого нужно очень аккуратно подогнать угол и аккуратно подрезать по диагонали. Однако зазор должен быть оставлен в любом случае (для компенсации расширения при отоплении от обогреваемой солнцем кровли), поэтому идеальное прилегание не обязательно.

Обратите особое внимание на соответствие боковых панелей друг другу и поверхности крыши. Это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Для этого стоит использовать простейшую геометрию.Фронтон выполнен из двух прямоугольных треугольников. Измерьте обе ноги. Положите панели сайдинга на ровную поверхность и расположите на них нужные длины. Полученные точки соедините длинной полосой и проведите по ней маркером. Разрез следует делать по полученной гипотенузе. Таким же образом нарисуйте гипотенузу с другой стороны сложенных панелей. Тогда панели легко встанут на место и идеально сядут друг на друга.

Дальнейший монтаж ничем не отличается от монтажа панелей на стены.Если вы уже научились монтировать сайдинг на предыдущих этапах работ, то и здесь проблем не возникнет. Положите первый и самый нижний слой на стартовую планку, закрепив ее на угловых профилях. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, что первая панель плоская. Если все в порядке, сделайте второй, соединив с первым замком и закрепив его таким же образом на угловых профилях.

Установка верхнего и последнего слоев может быть несколько затруднена.Отмерьте необходимую длину и угол, вырежьте из небольшой обшивочной панели подходящий треугольник и прикрепите его к предпоследнему слою. Затем, осторожно повернув J-образный профиль назад, вставьте под него треугольник. Тогда отделка фронтона приобретет законченный вид.

Теперь, когда вы знаете, как монтировать виниловый сайдинг, при необходимости вы можете легко переделать работу. Как видите, работа не очень сложная – даже с минимальным набором инструментов неопытный человек, внимательно изучивший теорию, справится с ней без трудностей и серьезных ошибок.

Как и в любой работе, здесь нужно быть очень терпеливым и осторожным. Тогда вы сможете добиться эффекта, который вас приятно удивит, заставив почувствовать себя настоящим мастером и знатоком монтажа сайдинга.

Полезное видео по монтажу винилового сайдинга

Установка сайдинга на стены фасада вашего дома может быть легкой и быстрой, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга предусматривает, прежде всего, тщательную подготовку основания под всю поверхность фасада.Вертикальное выравнивание стен – залог быстрой и правильной установки сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности монтажа сайдинга своими руками, а следующая видео инструкция поможет вам наглядно разобраться в нюансах монтажа. 90 134

Особенности сборки сайдинга своими руками

В настоящее время виниловый и металлический сайдинг можно отнести к самым популярным и бюджетным материалам для фасадной отделки. Монтаж винилового или металлического сайдинга выполняется быстро и легко, поэтому вы можете сделать это самостоятельно.Монтаж сайдинга всегда нужно производить на заранее подготовленный каркас, состоящий из сухих и ровных деревянных брусков (бюджетный вариант), а также на обрешетку из металлического профиля.

Технология обточки сайдинга своими руками

В качестве материала для монтажа обрешетки под сайдинг специалисты рекомендуют использовать сухие деревянные бруски или металлический профиль. Брусья должны быть без трещин и сучков, всегда сухие и ровные, не гнилые. Стержни из лиственницы использовать не рекомендуется, так как, во-первых, они тяжелые, неудобные, а, во-вторых, в них плохо вкручиваются саморезы и забиваются гвозди.Идеальный, и в то же время экономичный вариант брусков – сосна.

По длине бруски лучше выбирать не более 3 м, при такой длине они меньше подвержены деформации при хранении и транспортировке. Ширина блока должна быть не менее 30 мм, а толщина не менее 25 мм. В идеале лучше использовать брус 30х40 мм или 30х50 мм.

Также можно изготовить обрешетку под сайдинг из металлопрофиля. Профили из оцинкованной стали идеально ровные и достаточно прочные, поэтому это оптимальный вариант подсистемы, хотя стоить такой короб будет немного дороже, чем деревянные бруски.

В основном, марка профилей ПП (оцинкованный потолочный профиль) обычно используется для монтажа обрешетки к сайдингу. Длина такого профиля 3 м, ширина 60 мм, высота 27 мм. Как правило, длины профиля хватает на обрешетку под сайдинг одноэтажных домов, а при высоте фасада более 3 м профили добавляются, а также профиль должен располагаться под обшивкой фронтона часть стены.

Перекладины крепятся к стене следующим образом:

В зависимости от типа сайдинга, металлического или винилового сделайте на стене необходимую разметку.Так, для винилового сайдинга шаг между брусками токарного станка не превышает 300-400 мм, а для металлического сайдинга не менее 400-600 мм. Разметку для установки подвесов для крепления реек лучше делать карандашом или мелом, используя для этого профиль или брусок, а также строительный уровень.

Для быстрой разметки начертите отметки на нижней части фасада с подходящим шагом и, опираясь на них с помощью профиля и уровня, начертите отметки для монтажа подвесов вверху стены.Повторите операцию на других стенах.

На высоте одного стержня или профиля 3 м через каждые 50-60 см необходимо закрепить не менее 4-5 подвесов.

ВАЖНО! Простые металлические подвесы для установки планок сайдинга применяются в основном для легких видов отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг), например, такие крепления для облицовки фасада тяжелыми фиброцементными панелями снаружи дома нецелесообразны. Для тяжелых видов облицовки фасада для фиксации подсистемы используются специальные металлические кронштейны, которые надежно крепятся к стене.

К деревянной стене подвес крепится по центру отмеченной линии двумя саморезами по дереву длиной не менее 30 см.

Затем подвесы сгибаются U-образно и в них вставляется профиль.

Монтаж всех профилей следует начинать с установки профилей в углах стены. Для этого в один угол кладем профиль по уровню, а затем повторяем операцию в другом.

Затяните саморезы сверху и снизу угловых профилей и, опираясь на крепления, протяните снизу и сверху строительный контрольный трос.

ВАЖНО! Шпагат является управляющим элементом, поэтому, располагая вдоль него все остальные профили, старайтесь не задевать и не задеть шнуровку.

Токарный станок выставляется по всей поверхности фасада, теперь можно приступать к монтажу сайдинга своими руками.

Особенности сборки горизонтального сайдинга

Предпочтительным вариантом является установка боковых панелей горизонтально. Этот вид монтажа используется практически повсеместно, так как обладает хорошими эстетическими качествами, а также лучше защищает фасад от атмосферных явлений.

Необходимо закрепить сайдинг горизонтально на обрешетке, установленной вертикально. При этом стартовый профиль также закрепляют в горизонтальном положении, отступив от основания на 1-2 см (в зависимости от ровности самого фундамента относительно уровня).

Боковую панель необходимо собрать своими руками с самого низа, зацепив ее нижний край за стартовый профиль и аккуратно без напряжения прикрутив к обрешетке, при этом панель должна быть почти впритык (на 3-5 мм назад) в угол или соединительный профиль.Это необходимо для компенсации расширения и сжатия плиты при изменении температуры, предотвращая тем самым ее деформацию.
90 153 90 142 Вертикальный монтаж сайдинга 90 143
Для вертикальной установки сайдинга требуется горизонтальная установка фурнитуры. При этом боковую панель нужно будет крепить сверху вниз, начиная с угла (угловые профили устанавливаются до монтажа сайдинга) в паз, в который необходимо вдавить нижний край панели. Для этой установки не требуется стартовая рейка.Саморезы в профилированные отверстия боковой панели следует вкручивать в верхнюю часть зазора (не до конца), оставляя небольшой зазор примерно 1-1,5 мм, компенсирующий влияние температуры.

Как правильно установить металлический или деревянный сайдинг?

Сайдинг можно устанавливать как на деревянную, так и на металлическую подсистему. Технология монтажа сайдинга на деревянные бруски необходимо использовать саморезы с редкой резьбой длиной не менее 30 см.В редких случаях в качестве крепежа используются гвозди (не рекомендуется).

Для металлической обрешетки сайдинг крепится на саморезы по металлу со сверлом или острым наконечником, при этом длина самореза должна быть не менее 20 мм, чтобы было лучше, быстрее и надежнее вкручивать саморез в металлический профиль.

ВАЖНО! Саморезы для монтажа сайдинга своими руками должны быть оцинкованы во избежание появления потеков ржавчины на поверхности облицовки сайдинга.

Технология крепления сайдинга предусматривает первоначальную установку фурнитуры для всех дополнительных аксессуаров и комплектующих. В комплект сайдинга входят стартовая и финишная планки, соединительные профили, угловые элементы, наклонные планки, софиты. Только после того, как все дополнительные элементы будут установлены, можно устанавливать сайдинг.
90 153
Наконец

Цена квадратного метра сайдинга у разных фирм может достигать 500-1000 рублей. Поэтому целесообразно провести мероприятия по: сборке сайдинга, сделать своими руками и при этом значительно сэкономить.Сэкономленные деньги можно вложить в покупку отделочных материалов или утеплителя.

На самом деле в сборке сайдинга своими руками нет ничего сложного. Все, что вам нужно, это немного желания и немного оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, ватерпас, отвертку и болгарку.

Монтаж сайдинга своими руками: видео инструкция

Сайдинг – один из самых популярных материалов для наружной отделки. Панели могут быть представлены в широкой цветовой гамме, что позволяет создать отделку, гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт.При этом вы сможете самостоятельно справиться с монтажом данного отделочного материала. Прочтите инструкцию и приступайте к работе.

Боковую обшивку лучше не производить при температуре воздуха ниже -5 градусов. В морозы будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Все манипуляции с нарезкой и креплением элементов следует производить аккуратно, в таких условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

Перед началом установки оставьте панели снаружи на несколько часов.Благодаря этому они акклиматизируются и принимают необходимые размеры (материал сайдинга подвержен температурной деформации).

Необходимые расчеты

Перед походом в магазин рассчитайте необходимое количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие размеры здания:

длина;

увеличение;

размеры дверных и оконных проемов;

размеры других углублений и выступов.

Расчет общей площади для обрезки. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем из полученного значения вычтите суммарную площадь всех элементов, которые невозможно закрыть (стеклопакеты, дверные полотна и т. д.). Добавьте 7-10% инвентаря к рассчитанному значению.

Измерьте площадь одной отделки. В большинстве случаев это 1 м2, но на всякий случай проверьте еще раз. Такую же стоимость может предоставить консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой плиткой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество отделочных элементов.

Дополнительно куплю рейки 40х60 мм. Используйте их, чтобы собрать сундук.

Купить различные расходные материалы - дюбели, шурупы и т.д. Количество расходных материалов рассчитывается очень просто: на рейку 400 мм нужен 1 крепеж.

Продам гвозди из алюминия или оцинкованного металла.На отделочный элемент 300 мм уйдет 1 гвоздь.

Также покупайте расходные материалы с наценкой 5-10 процентов.

Рассчитать необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого общую измеряемую площадь поверхности делят на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. От этого зависит необходимое количество плит утеплителя.

Минеральная вата
традиционно используется для теплоизоляции. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Монтажный комплект

Молоток.

Строительный уровень.

Критерий.

Пильный диск.

Защитные очки.

Вам понадобится ножовка, чтобы разрезать материал. Вместо ручной пилы можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь мелкие зубья. При резке винилового сайдинга располагайте пилу так, чтобы она вращалась в противоположном направлении. Сайдинг из других материалов необходимо резать вперед, так как обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Вы также можете использовать ручные ножницы по металлу для резки облицовки. С помощью этого инструмента можно вырезать из сайдинга детали самых разных форм и размеров. Используйте лезвия ножниц длиной около ¾ для аккуратного среза.

Сайдинг также можно разрезать острым ножом. Для этого сначала сделайте разметку на панели, затем ножом оставьте в панели достаточно глубокий паз, после чего аккуратно отогните ее и аккуратно разверните панель. Повторяйте, пока кусок не сломается вдоль линии, которую вы оставили.

Не рекомендуется прорезать панель ножом - можно испортить отделочный материал.

Панель необходимо отрезать от муфты (верхней). При резке надевайте защитные очки.

Руководство по установке сайдинга

Выполнив все предварительные действия, приступайте к отделке. Начните с подготовки основания.

Подготовка основания

Первый шаг. Снимите со стен все посторонние предметы: водосточные трубы, жалюзи, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это необходимо убрать.

Второй шаг. Установите ящик. Благодаря каркасу выравниваются неровности грунта. При установке без планок сайдинг очень быстро деформируется.

Тем более, если планируется утепление стен, без обрешетки не обойтись.

Собрать рейки из деревянных (деревянных) реек. При обустройстве утепленной конструкции элементы обрешетки следует размещать с промежутками на несколько сантиметров меньше, чем ширина утеплителя из минеральной ваты.Если сайдинг монтируется без теплоизоляции, закрепите рейки каркаса с интервалом 40 см. Установите планки вертикально.

Убедитесь, что латы прикреплены ровно. Исправьте перекосы и прогибы, добавив деревянные шайбы или, по возможности, увеличив частоту фиксации обрешетки.

Обязательно прикрепите рейки вокруг дверей, окон и других проемов. Кроме того, элементы каркаса должны находиться по углам.

Третий шаг.Незаменима при обустройстве теплоизолированного фасада. Если изоляция не входит в ваши планы, пропустите этот шаг.

Накройте планки фольгой. Используйте строительный степлер со скобами для фиксации гидроизоляции. Поверх гидроизоляции положите утеплитель в ячейки обрешетки. Укладывайте теплоизоляционные плиты плотно, без зазоров. Накрыть теплоизоляцию паропроницаемой пленкой.

Все готово для сборки панелей. Нужно только правильно подобрать крепеж.

Рекомендации по подбору крепежа для крепления сайдинга

Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди или специальные подставки.

Подбирайте крепеж достаточной длины, чтобы проникать вглубь деревянной обрешетки не менее чем на 2 см. Болты и гвозди необходимо вставлять строго по центру заводских крепежных отверстий (изначально расположенных на сайдинге). Не забивайте крепеж (ввинчивайте) до упора. Достаточно зазора в 1 мм.

Также оставьте зазоры между соседними панелями. Облицовочный материал подвержен термической деформации. В среднем при повышении температуры он расширяется на 0,5-1 см, поэтому размер зазора должен быть близок к 10 мм.

Без зазоров обшивка просто деформируется при нанесении первой изоляции.

Начать установку сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, затем основные панели.

Первый шаг

Установите слив, начиная с угла здания. Сначала сделайте уголок, который будет располагаться по углам здания. Прикрепите последующие водостоки с нахлестом 25 мм на предыдущие.

Второй шаг

Установить загрузочный профиль.Его следует располагать на 3-4 см выше гвоздя установленного ранее отлива.

Третий шаг

Установите специальные уголки на стыки стен здания. Верх таких квадратов должен располагаться на 2-4 мм ниже карниза. Оставляйте зазоры 3-6 мм между нижней частью уголков и стартовым профилем.

Четвертая ступень

Установите J-образный профиль соответствующей длины, а затем выровняйте молдинги и скосы вокруг дверей и окон.

В J-профиле на верхнем удаляемом элементе сделать надрезы длиной около 2 см с обеих сторон и отогнуть их вниз. Вода будет стекать по изогнутым элементам.

Закрепить наличники по периметру окон.

Пятый шаг

Закрепите профиль и декоративную планку под карнизом. Прикрепите перечисленные предметы к стене.

Шестой шаг

Продолжайте установку основных панелей. Начинайте обшивку с исходного профиля.Будьте особенно внимательны при установке первой боковой панели – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут перекошены.

Вставьте боковую планку в начальный профиль и застегните молнию по всей длине. Прибейте верхнюю часть фасадной панели к обрешетке по заводским отверстиям. Всю запланированную поверхность отделать по такой схеме: нижнюю часть элемента вставить в панель снизу, верхнюю часть прибить к обрешетке.

Не тяните панели отделки слишком сильно, так как вы рискуете деформировать сетки. При сборке помните о необходимых зазорах.

Сайдинг устанавливается в финишный профиль. Для этого на верхней части элемента облицовки сделайте «зацепы».

Теперь вам не составит труда собрать сайдинг самостоятельно. Следуйте полученным рекомендациям, и все у вас обязательно получится.

Приятной работы! 90 134

Видео - Инструкция по сборке сайдинга своими руками

Как установить сайдинг самостоятельно с минимальными потерями.

Монтаж сайдинга в целом не представляет особых сложностей, но требует строгого соблюдения технологии монтажа сайдинга и рекомендаций производителя по монтажу этого отделочного материала.

Ремонт ветхого и ветхого здания достаточно сложный и трудоемкий процесс, особенно если речь идет о деревянном доме с длительным сроком службы.Есть два основных способа решить эту проблему:

Накройте дом вагонкой. Это не решает всех проблем. Потребуется постоянный уход за фасадом: ежегодная покраска, заделка неплотных швов и т.д.

Отделка сайдинга. Этот вариант более приемлем, поскольку позволяет быстро проводить работы, одновременно утепляет здание, а также долго сохраняет хороший внешний вид без необходимости сезонного обслуживания.

Внимание! Сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов, поэтому деревянные стены под ним не гниют, при этом «дышат» » .

Выбор сайдинга в качестве отделочного материала в данном случае очевиден. Стоит отметить, что этот вид наружной отделки можно использовать и для кирпичных и бетонных домов, так как он позволяет быстро и легко провести ремонтные работы и придать зданию красивый внешний вид.

Перед выполнением основной работы необходимо определиться, какие из них подходят именно вам.

Вы можете посмотреть фото примеров обшивки дома сайдингом своими руками. Есть много удачных образцов.

Остается ответить на некоторые из следующих вопросов:

Как рассчитать необходимое количество расходных материалов?

Необходимы ли подготовительные работы?

Какой инструмент вам нужен?

Что включает в себя подготовка поверхности под сайдинг?

Как сделать сундук?

Как начать, продолжить и завершить монтажные работы?

Что учитывать, когда?

Чем может помочь оборудование? Так далее.

В инструкции по монтажу сайдинга мы постараемся ответить на все эти вопросы по порядку.

Расчет сайдинга

Большинство владельцев, делающих ремонт своими руками, допускают серьезную ошибку при расчете квадратов стен здания. В чем подвох? Дело в том, что полосы стандартной длины, это чуть меньше шести метров. Затем его нужно состыковать. Квадратурные расчеты оставляют много отрезков и часто материал просто отсутствует.Поэтому необходимо рассчитать общее количество материала, чтобы максимально избежать перерасхода, учитывая длину и ширину полосы.

Измеряем длину стены. Например, это 8 метров. Благодаря этому можно установить весь плинтус, а затем еще один участок длиной около 2 метров. В дальнейшем остатки отрезанной полосы будут дополнительно использованы для оставшихся двух рядов. Получается, что на три ряда нужно всего четыре полоски.

Измеряем высоту стены.Стены в деревянном одноэтажном доме обычно доходят до крыши не более чем на 3 метра. Один ряд сайдинга имеет рабочую поверхность 22,9 см, поэтому три ряда перекроют 0,68 м. Тогда делим высоту стен на полученный результат и на четыре 3000 см ÷ 0,68 ÷ 4 = 11. Получилось на глухую стену нужно приобрести 11 полос материала

Оконные проемы. Площадь оконных проемов не стоит выбрасывать, так как вам дополнительно понадобится материал, который можно использовать для откосов.Дополнительно нужно будет рассчитать общее количество J-уголков, соединительных планок, стартовых планок. Они рассчитываются строго по длине и высоте здания.

Если у вас возникли трудности с расчетами, вы можете воспользоваться специальным калькулятором, программа часто встречается на различных строительных сайтах.

Подготовка к строительным работам

На этом этапе необходимо будет собрать строительный инструмент, установить леса, а самое главное решить, будут ли работы выполняться самостоятельно или с участием профессиональной бригады.Если вы выберете последний вариант, легко подсчитать дополнительные расходы. Стоимость услуг бригады обойдется в 50-75% от стоимости стройматериалов. Если нет возможности или желания тратить такую сумму, можно выполнить установку самостоятельно. При ведении переговоров со строительной бригадой следует учитывать, что все вопросы, связанные с расчетом, подготовкой и монтажом, будут решать сотрудники этой бригады.

Вы можете сами посчитать, просчитать, где можно сэкономить и куда добавить элементы, исходя из ваших финансовых возможностей.
Вы можете посмотреть размеры сайдинга. А можно узнать подробное описание функции расчета сайдинга дома.

Какие инструменты для сборки сайдинга вам нужны?

Для обшивки здания сайдингом нужен стандартный набор инструментов. А именно:

Угловая шлифовальная машина

Отвертка и отвертка

Ножовка

Уровень

Рулетка

Пробойник

Молоток

Ножницы по металлу

По возможности можно также использовать циркулярную пилу, это помогает точно вырезать необходимый угол и повысить качество работы.

Необходима ли подготовка поверхности?

Это обязательная часть установки для деревянного дома. Для кирпичного здания никаких подготовительных работ вообще не требуется. Деревянный дом готовится следующим образом:

Осмотр поверхности на предмет удаления гнилых досок

Поверхность обработана антисептиком

Все украшения и выступы удалены

Очень важно проверить окна в доме, чтобы определить их соответствие горизонтальной и вертикальной плоскостям.Любые неровности будут хорошо видны, поэтому вам может понадобиться подрезать их или заменить на пластиковые. После того, как подготовительные работы завершены, можно переходить к укладке обрешетки.

Как установить сайдинговые профили (изготовить обрешетку) и утеплить стены?

Нужно ли устанавливать боковые юбки? Короче да! Дело в том, что обрешетка является своеобразным амортизатором между стенами здания и самим материалом. При усадке здания можно избежать трещин или деформации молдингов.Кроме того, планки устраняют неровности стен. Значит нужно! Дополнительно его можно использовать для утепления стен здания. Как проходит сборка обрешетки?

Два профиля устанавливаются по краю здания. Они устанавливаются в строгом соответствии с вертикальным и горизонтальным уровнями. Кстати, для монтажа обычно используется стандартный профиль, который используется для гипсокартонных конструкций.

Остальные профили устанавливаются вертикально по резьбе. Оптимальное расстояние между ними около 40 см.Некоторые, желая сэкономить, делают шаг шире, даже на 60 см. Это может быть оправдано, если в районе расположения здания нет сильных порывов ветра.
Изоляция помещается между профилями. В случае вентилируемых фасадов лучше всего использовать один из вариантов мягкого утеплителя

Проверить конечный результат по правилу

Теперь можно приступать к сайдингу.

Монтаж винилового сайдинга

С чего начать?

Установить панель запуска

Сначала нужно сделать маркер.

Кроме того, требуется, чтобы нижняя часть борта не находилась на земле. Расстояние между ней и отмосткой здания должно быть не менее нескольких сантиметров. Полоса крепится оцинкованными гвоздями.

Стартовую боковую обшивку лучше устанавливать сразу по периметру здания. Вот где уровень пригодится. С его помощью отмечаем ноль, а с помощью строительного шнура устанавливаем общий горизонт для четырех сторон. Так как на стенах уже есть утеплитель, отметки можно делать прямо на профиле.

Устанавливаем арматуру и полосы

Процесс установки довольно прост, но вы все равно должны следовать основным рекомендациям:

Виниловый сайдинг набухает под воздействием температуры, это свойство материала необходимо учитывать при монтаже. Необходимый тепловой зазор составляет примерно 5-6 мм.

Материал прикреплен к ящику, чтобы он мог «дышать». Гвозди забивают не до конца, оставляя небольшой зазор около 1-2 мм между шляпкой и облицовочным материалом.

Крепление происходит по центру проема. Крепление бруска к боку является нарушением технологического процесса. Расстояние между креплениями примерно 30-40 см.

Фиксировать планку необходимо только после того, как панель защелкнется в замке. Это будет подтверждено нажатием

Углы должны быть закреплены специальными креплениями. Есть ли правила на этот счет?

Внешний угол помогает повысить прочность отделки и одновременно скрыть стык досок между собой.Рекомендации по установке этого оборудования следующие:

Нижняя часть. Он должен выступать на 10 мм ниже нижнего уровня платы
.
Пик. Он не должен доходить до карниза на 5 мм.

Застежка. При этом шаг между колышками должен быть меньше, допускается зазор в 20-30 см.

Дополнительная фурнитура. Если нужно закрыть торцевую часть, сегментные заглушки можно вырезать из полос J -
самостоятельно

Как установить ремень J?

Для обустройства дверных и оконных проемов необходимо установить т.н.J-бара. Будет намного проще, если под рукой будет циркулярная пила.

В горизонтальной планке с обеих сторон прорезан паз. Специальные сетки
изготавливаются в вертикальных сетках.
По периметру окна устанавливается доска, верхняя часть которой срезана под углом

Для глубоких склонов можно использовать двусторонний профиль J.

[Примечание] Боковые поручни должны устанавливаться сверху вниз. Очень важно при монтаже оставлять зазоры между торцом обрешетки и крепежными элементами и уголками.Боковые панели должны быть отдельно стоящими, чтобы создать пространство для теплового расширения материала.

Если длина обрешетки недостаточна и ее необходимо удлинить, можно воспользоваться следующими советами:

Установка профиля H. Лучшее, но дорогое решение

Установите доски встык. При этом стыковку точек необходимо делать на подготовительном этапе

В остальном установка сайдинга не представляет сложности.
Некоторые владельцы частных домов предпочитают обшивать свой дом металлическим сайдингом.точно так же, как винил несложный.

Полезные советы:

Циркулярная пила лучше всего подходит для обрезки углов. Его можно взять напрокат в любом строительном супермаркете.

Изогнутый J - профиль должен быть установлен без расширения. Только в этом случае заглушки дюбелей забиваются молотком

Отделка сайдингом позволяет быстро и качественно отреставрировать старый дом с возможностью дополнительного утепления и, главное, самостоятельно. Все это возможно, только если прислушиваться к рекомендациям по его установке.

Видео по установке сайдинга своими руками

Видео инструкция от крупного российского производителя винилового сайдинга и цоколя.

Сайдинг – популярный материал для облицовки фасадов. Такой вид отделки наружных стен выбирает практичный домовладелец. Сайдинг имеет множество неоспоримых преимуществ. Среди них представительный внешний вид панелей и простота их монтажа.

На рынке представлены два вида сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в монтаже этих материалов нет.Но есть существенная разница в производительности.

Винил гораздо более чувствителен к температуре окружающей среды. При нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже оставляют демпфирующий зазор, необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей.

Виниловый сайдинг
имеет гораздо более низкую морозостойкость, чем металлический сайдинг.Поэтому при длительном воздействии низких температур он становится хрупким. Эту особенность винила следует учитывать домовладельцам, проживающим в регионах с суровым климатом. Если вы ударите хрупкую застывшую виниловую плитку, на ней обязательно появятся трещины.

В отличие от металлических панелей, пластиковые панели не пожаробезопасны. Однако их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.

В последние годы появился модернизированный вариант винилового сайдинга, который более устойчив к ультрафиолетовому излучению (не теряет насыщенности цвета, чем солнечные лучи) и имеет меньший коэффициент теплового расширения.Это «круглый» сайдинг. Выглядит привлекательнее, чем плоские панели, которыми накрываются киоски и производственные корпуса. Благодаря этому он способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Отличается широкой цветовой гаммой, но гораздо реже применяется для облицовки частных домов.

На это есть несколько причин:

имеет свойство нагреваться на холоде, что снижает теплозащиту стен;

во время дождя слышны довольно громкие звуки, характерные для металла.
90 153

Чтобы обшивка деревянного дома из винилового или металлического сайдинга была максимально качественной, одновременно с панелями получают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, пандусов. такие элементы, как:

стартовая и финишная планка;

фары;

J и H профиль;

внешние и внутренние углы.
90 153
90 690

Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла приобретать полный комплект доборных элементов.При выборе их типа и количества ориентируются на архитектурно-конструктивные особенности здания. Но начальные и конечные латы нужны всегда, несмотря ни на что. Комплект панелей начинается со сборки стартовой планки и заканчивается сборкой наличника.

90 142 Цены на сайдинг 90 143

Внешний вид облицовки дома зависит от того, насколько качественно уложена обрешетка. Каркас, собранный по всем правилам, способен скрыть любые изъяны и неровности стен и фронтонов здания.Токарный станок – это основа, к которой крепятся полотна отделочного материала.

При монтаже металлических и виниловых ламелей используются два типа каркасов:

из деревянных брусков;

из металлического профиля.

Каждый из них подходит для установки облицовки на деревянные стены. Правильно смонтированный каркас позволяет размещать на стенах любые современные теплоизоляторы. В коробке также предусмотрен вентиляционный зазор, необходимый для устранения лишней влаги.

Установка каркаса не требуется, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно надежно закрепить сайдинг без использования конструкции дополнительных опор.

Цены на минеральную вату

Правила сборки металлического каркаса

Для устройства этого вида токарного станка понадобится металлический профиль, который используется для устройства стен, потолков и стен из гипсокартона. Это ПН 28х27 и ПП 60х27.Эти доски будут крепиться к стене дома специальными подвесами, которые умельцы называют «пешками».

При необходимости установки двухуровневого металлического каркаса, предполагающего наличие полки под крышей или вверху стены, для соединения металлических планок используются специальные соединители «крабы». Они предназначены для неразъемного соединения вертикальных и горизонтальных лент. В качестве крепежа используются саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Этапы сборки металлической полосы

Шаг 1: создание схемы токарного станка

На данном этапе работы необходимо определить, какой шаг между стойками ящика будет оптимальным. Это расстояние зависит от материала, выбранного для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то расстояние между стойками каркаса должно быть на 3-4 см меньше ширины полотна, что позволит укладывать утеплитель в проемы между обрешетками короба так, чтобы не было зазоры между тканями.

Шаг 2: Маркеры

На стену наносятся отметки, соответствующие схеме. Используйте маркер.

Этап 3: установка вешалок

Прикрепите к деревянной стене дома с помощью шурупов и подвесной отвертки. Эти металлические полоски располагаются горизонтально, совмещая точку маркировки с центром широкой апертуры в центре подвеса. На начальном этапе сборки сайдинга перфорированные «ножки» не отгибаются назад, а прижимаются к стене.

Этап 4: монтаж угловых стоек на обрешетку

№
Угловые стойки состоят из двух полос профиля PP 60/27, соединенных под прямым углом. Они послужат основой для монтажа внешних и внутренних углов сайдинга. При установке угловых стоек важно не ошибиться и выставить угол именно такой, какой нужен: для внешних углов с выступом наружу, для внутренних углов — с выступом внутрь.

Этап 5: установка промежуточных вертикальных реек

Важно, чтобы все вертикальные опоры рамы находились в одной плоскости. Если натянуть нить между угловыми стойками, проще и быстрее будет установить промежуточные стойки. Нижний и верхний концы профиля ПП 60/27 вставляются в направляющие ПН 28/27 и крепятся саморезами. Таким образом, рама приобретает необходимую жесткость.

Шаг 7: сборка оконной и дверной рамы

Металлическая рама вокруг оконных и дверных проемов должна представлять собой сплошную раму правильной геометрической формы, точно повторяющую контуры проема.Следует учесть, что откосы и отливы должны иметь небольшой уклон от окна, установленного в доме. Поэтому дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы ее вертикальная и горизонтальная полосы отстояли на 1-2 см от линии окна. Такие же требования предъявляются к двери.

Цены на популярные отвертки

Отвертки 9000 3
Правила сборки деревянной рамы

Разобравшись, как сделать металлический каркас для сайдинга, установить деревянную обрешетку несложно.Он создан по тем же принципам. Но понадобятся другие материалы и инструменты:

Шурупы для дерева;
пильный диск
;

брусков сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериал обязательно обрабатывается антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется наносить двойной или тройной слой этого состава. Брусья должны быть хорошо высушены и ровны. Для устранения недостатков используется самолет.

Устройство деревянной рейки под сайдинг не предусматривает установку направляющих.Концы стоек соединяются друг с другом такими же деревянными брусками.

Особенности монтажа каркаса для обшивки цоколя сайдингом

Сайдинг подходит не только для облицовки стен и фронтонов. Также подходит для покрытия подложки. Так как цоколь чаще подвергается механическим воздействиям, чем стены и фронтоны, рекомендуется устанавливать металлическую обрешетку. Обратите внимание, что каждая цокольная фасадная панель должна быть установлена на 4 вертикальные стойки.Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга на обрешетку

При установке панелей неизбежно придется подрезать. Распиловку производят болгаркой и металлическим кругом толщиной 1,5-2 мм. Он будет работать как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Вы можете использовать ножницы по металлу, чтобы вырезать панели и дополнительные элементы.

Этап 1: установка стартовой балки

Качество всей последующей работы будет зависеть от того, насколько правильно расположена панель запуска.Поэтому к этому процессу следует отнестись со всей ответственностью. Стартовый профиль необходимо установить строго горизонтально по всей длине стены. Для выполнения этого условия в нижнюю часть угловых стоек короба вкручивают саморезы так, чтобы натянутая между ними резьба находилась строго горизонтально. Он послужит ориентиром при сборке стартового профиля.

Важно, чтобы при наращивании между досками оставался зазор 0,8-10 мм.

Видео - Установка панели запуска

Видео - Как вставить сайдинг в стартовый, сборка на примере сайдинга Docke (Докке)

Этап 2: установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна быть на 0,5-1 см ниже стартовой балки.При установке углового профиля вырезается боковая перфорация. Оптимальный нахлест нижней части на верхнюю 2,5 см, между перфорациями верхнего и нижнего углового профиля должен быть зазор 8-9 мм.

Если в процессе работы выяснилось, что длины углового профиля недостаточно, чтобы скрыть угол, не торопитесь в магазин. Вы можете использовать уже имеющиеся стартовые полосы. Их необходимо соединить друг с другом, чтобы получить нужный угол: внутренний или внешний.

Шаг 3: декорирование оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, устанавливаются два вертикальных и два горизонтальных оконных профиля.

Если оконные проемы утоплены в фасад, потребуются откосы и водостоки. Важно правильно соединить оконные молдинги, чтобы внутрь облицовочного слоя не попала вода.

Этап 4: сборка первой панели

Боковые панели просто вставляются в Н-образный профиль с зазором 5-6 мм

При креплении сайдинга и любых дополнительных элементов оставляйте зазор 1-2 мм, не вкручивая до упора саморез в каркас.В противном случае кожа будет деформироваться под действием сжимающих и расширяющих сил.

Конец первой панели вставляется в угловой профиль и замковое соединение стартовой пластины. Затем приступайте к креплению сайдинга к обрешетке. При снятии панели срежьте 4-5 см перфорации.

90 950

Этап 5: комплект панелей

Во время монтажа панели необходимо регулярно проверять на правильность положения с помощью спиртового уровня длиной не менее 80 см.

Этап 6: сборка отделочной планки

Когда вы доберетесь до верха стены, вы можете обнаружить, что для установки всей панели недостаточно места. В этом случае измерьте расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. Затем берут новую панель, размечают ее карандашом и отрезают лишнее. Прикрепите сайдинг к обрешетке и установите на него отделочную доску.

90 980

Под окном почти то же самое - самая верхняя планка подрезается по размеру и просто защелкивается на нижний боковой замок

Цены на алюминиевые лестницы

Алюминиевая лестница

Как правильно и экономично установить оконные примыкания?

Для создания уклонов используйте Г-образный пластиковый или металлический брусок (Г-профиль).Измерьте длину и ширину оконного блока и нарежьте полосы сверху, снизу и по бокам окна.

Чтобы компенсировать разницу между толщиной оконной планки производителя и шириной Г-образного профиля, необходимы две планки одинаковой длины с каждой стороны окна. Один будет вставлен в другой, что также укрепит профиль.

Возьмите одну полосу и прикрепите ее к верхней части установленного оконного блока. Используются саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом монтируется Г-образный профиль по всему периметру окна.

Для формирования выступа, необходимого для установки оконной планки, такая же, примерно равной длины вставляется в профиль, крепящийся к окну. Но сначала на него наносится супер клей. Важно не забывать, что приклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. Г-образный профиль вставляется в сторону прикрепленного к окну так, чтобы короткая полка встречалась с длинной.

В нижних угловых точках окна в сторону обрешетки необходимо армировать аналогичными двойными планками такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса.Эти двойные короткие полоски должны быть на ранее установленной металлической крышке.

Необходимая длина оконной планки измеряется и отрезается ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать срез под 45°, чтобы получился красивый наклон. Перед фиксацией досок обрежьте излишки перфорированного соединителя.

Оконная планка вставляется в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ плотно прилегал к соседней стойке планки.Выполняется крепление.

Саморезы, которыми крепится сайдинг, необходимо вкручивать строго по центру заводских отверстий. А вот последнюю верхнюю панель обшивки можно прикрепить прямо через винил или металл.

Готовый результат - экранирован фронтон, установлены точечные светильники

Видео – Пошаговая установка заводских оконных упоров

Видео - Как резать оконный профиль

Видео — Монтаж сайдинга внахлест на деревянный каркас

Видео - Чем заканчивается сайдинг вверху
.Фиброцементный сайдинг
: свойства, особенности, установка

Выбрать материал для отделки фасада дома непросто.Он должен быть красивым, прочным, долговечным, требующим минимального ухода.И очень хочется, чтобы он был дешевым.Выполнить все требования одновременно нереально.Ну, нет,пока такой материал.Дешёвый»,можно рассмотреть фиброцементный сайдинг.По всем плюсам он ещё и негорючий и совместим со всеми типами стен.

Что такое фиброцементный сайдинг или панели

Сайдинг фиброцементный (фибросайдинг) — композиционный материал на цементной основе, применяемый для отделки наружных фасадов.Монтируются по принципу вентилируемого фасада – на обрешетку.Некоторые системы допускают монтаж на деревянный каркас, другие (японские) рекомендуют только свои – из металла.

Может выглядеть как окрашенная вагонка или имитация дерева

Существует две формы освобождения:

В виде длинных досок разной толщины и ширины Этот вид материала обычно имитирует древесину, на самом деле именно этот вид называется волокнистостью, а система крепления аналогична обычному сайдингу.

В виде плит различных форматов В этой категории это могут быть гладкие панели или имитирующие кладку, камень и т.д.

Состав фиброцементного сайдинга варьируется от производителя к производителю, но основой всегда является цемент и армирующее волокно.Некоторые добавляют целлюлозные волокна (почти все), другие содержат мелкие фракции песка, едят со слюдой или другими минералами. добавок, меняется тип/внешний вид внешней поверхности.

Фиброцементный сайдинг не только "под дерево", но и гладкий, с имитацией штукатурки или камня

Стеклопластиковые панели и фибросайдинг можно красить как в массе, так и на поверхности (акриловая краска).Есть варианты с наружным керамическим покрытием (очень дорого), без пятен - под свою покраску.Керамическое покрытие - очень красиво и долговечно, но и примерно столько же будет стоить очень дорогая клинкерная плитка.С рыхло окрашенным материалом при монтаже работать немного проще - не нужно затемнять торцы и спилы.Лучше в том плане,что на сколах не будет разницы в цвете.Но со временем краска на поверхности тускнеет,нужно обновлять цвет.Как и с краской на поверхности.Вот только стоимость массового окрашенного волокна цементные материалы.

Самый дешевый вариант – фиброцемент или панели без покрытия, в этом случае вы сами себе дизайнер

Если говорить о подобных материалах, то при резке сайдинга из цемента с добавлением волокон и плит они очень сильно напоминают асбестоцементные изделия.Отличие только в том, что вместо асбеста используется фибра, ну и выглядят они по-другому - более твердые.

Преимущества

Речь пойдет именно о фиброцементном сайдинге, так как он более распространен, чем плиты (в основном из-за цены) и больше отзывов и опыта эксплуатации.В целом этот материал считается достойным, не прихотливым в эксплуатации.Но это он на одно условие: при правильной установке Инструкции по установке есть у каждой фирмы и объем их превышает сотню страниц.В нем описываются конкретные узлы и процессы.Если все делать по правилам и рекомендациям (или на шаг назад) хороший результат гарантирован.

Важно соблюдать технологию Окраска профилей и монтажных элементов - один из ключевых моментов

Основные преимущества фиброцементного сайдинга:

Стабильность размеров Имеются незначительные тепловые расширения.

Фиброцементные плиты и плиты непустые, без пустот.Углы и стыки можно сделать «люлькой», без использования дополнительных элементов, как в случае с виниловым сайдингом.

Отключить

Материал плотный, жесткий, при правильной сборке каркас почти не "играет", не трескается, можно наклонить, сломать сложно.

Высокая морозостойкость – 50 циклов в «Роспане», 150 «Энтерите», 300 японских «Ничи».

При соблюдении правил монтажа (покраска соответствующей краской торцов, срезов, креплений), низкое водопоглощение - не более 8 (японские доски) - 18% масс. погружение в воду на 48 часов.

Нетребовательность в уходе Долговременный привлекательный внешний вид, не требует обновления краски Например, Kedral гарантирует стойкость цвета 10 лет.
Еще один момент: если вы стыкуете фиброцементные панели без соединительного профиля, оставьте зазор

Возможна установка в любое время года.Прокрашивание стыков и сколов возможно только при плюсовой температуре, что, однако, накладывает некоторые ограничения на время сборки.

Можно пилить ножовкой - полотном с закаленными зубьями, циркулярной пилой или УШМ (болгаркой), электролобзиком.При использовании болгарки или циркулярной пилы рекомендуются диски Leitz или Bosch для фиброцемента, для лобзика также нужны специальные фиброцементные напильники.

Так выглядит цементно-волокнистый сайдинг для пил

Все дело в достоинствах.Коротко можно сказать, что при нормальном качестве к фиброцементному сайдингу претензий нет.Он может эксплуатироваться годами и при этом не требует стопроцентного внимания.

Недостатки

Как и любой материал, фиброцементный сайдинг или плиты имеют недостатки.Если говорить о проблемах с эксплуатацией, то минусов почти нет.Правильно смонтированный, он долго не меняется.Даже оставленные на улице куски не менялись в течении года,и их концы не запаивались.Но все это касается к качественному материалу.И все же есть недостатки.:

Высокая цена.Она складывается не только из стоимости самих панелей или сайдинга.Тем не менее, затраты идут на проект к которому все это будет крепиться а так же дорогое антикоррозийное оборудование.
Можно подобрать тон с кровельным материалом

Сложный монтаж.В том плане,что узлы должны быть выполнены в соответствии с рекомендациями производителя.Также необходима обработка стыков,стыков,спилов,установки места расположения оборудования рекомендуемым составом(краска или герметик).Все это времени, а краска/герметик стоит немалых денег.

Довольно специфический вид при использовании фиброцементного сайдинга, но с ним можно поспорить, так как фактуры разные и их можно по-разному комбинировать для достижения разного стиля и вида - от современного до классического.

Большой вес, который необходимо учитывать на этапе проектирования фундамента, и не все стены можно «увешать» большой массой.

В принципе фиброцементный сайдинг и плиты не самый дешевый, но хороший материал.На нашем рынке уже не один десяток лет.Если бы он был плохим было бы море негативных отзывов и жалоб Их нет В целом впечатления от эксплуатации положительные с некоторыми нюансами, которые обычно вызваны ошибками при установке.

Сборка: на чем и с чем
Фиброцементный сайдинг
монтируется по правилам вентилируемого фасада, то есть на обрешетку с возможным применением утеплителя.Как уже было сказано, у каждой фирмы есть своя инструкция по монтажу.Она предоставляется бесплатно.Рекомендуем внимательно перед покупкой фиброцементного сайдинга конкретной фирмы ознакомьтесь с инструкцией.Если вы планируете монтировать его самостоятельно, стоит иметь представление что и как делать.Даже если вы планируете нанять бригаду для монтажа, это не t больно знать, как все должно быть сделано.Ведь любой производитель делает ставку на то, что длительная работа возможна только при правильном монтаже.

Устанавливается на короб Минимальный дорожный просвет 2 мм, шаг не более 600 мм, с металлической подсистемой рекомендуемая толщина для наших погодных условий 2 мм

Облицовка фиброцементным сайдингом может быть деревянной или металлической.

Металлический каркас рекомендуется для установки на бетонных, кирпичных и газобетонных зданиях.Это может быть нержавеющая сталь, оцинкованная сталь или алюминиевый сплав.

Для деревянных или каркасных домов рекомендуется деревянная обрешетка.В основном делают из бруса 50*50 мм, но могут быть варианты и с шириной - они могут быть 50*40 мм и 50*30 мм.Условие - использование сухого бруса с предварительной защитной пропиткой на обрешетке.

Часто устанавливается на деревянные блоки

"Нативные" системы крепления для производителей фиброцементных панелей и дорожного сайдинга.Поэтому даже на кирпичных или бетонных стенах используется дерево для каркаса.У нас дешевле.Обязательно ставится металлический стартовый профиль,все остальное собирается из дерева.Как показывает практика,если использовать сухую древесину с качественной пропиткой и не пренебрегайте рекомендациями по крепежу (посадочное отверстие в пластине чуть больше диаметра крепежа), проблем не будет.

Кстати, крепежные детали также следует считать некорродирующими.Нержавеющие саморезы дорогие,конечно можно заменить оцинковку гальваническим покрытием.Но не с алюминиевой подсистемой.Крепят к ней только нержавеющим крепежом.

Типы и способы соединения

Большая часть фиброцементного сайдинга монтируется "елочкой"-одна доска накрывает другую.Так обычно обшивают дом вагонкой.Главное преимущество этого способа-минимальная возможность затекания воды между досками.Она просто стекает,т.к. доски укладываются внахлест на 25-30 мм (в зависимости от размера доски).Но при этом идет повышенный расход, так как при ширине 19 см остается всего 15–16 см.

Различные способы крепления - внахлест и встык

Второй вид приклеивания плит фиброцементного сайдинга - встык.Реализуется бельгийской компанией Cedral в несколько кликов.Плита этой серии имеет выбор четверти, вставляется одна в другую, фиксируется саморезами к зажимам (маленькие монтажные пластины для скрытого монтажа).В этом случае поверхность доски не нужно сверлить, так как язычок зажима упирается в выступ доски и, таким образом, удерживает ее.

Уголок без доборных элементов

Углы и стыки из фиброцементного сайдинга можно декорировать дополнительными элементами - уголками, их можно стыковать разделительными досками под углом 45° и, если они опоздали, подрезать краской Баночка выдается/покупается для краски для сайдинга на котором окрашен ваш материал Японские фасадные плиты из фиброцемента покрываются не краской, а рекомендованным герметиком.Кстати, под доборные элементы секции тоже следует подкрасить, а крепежные отверстия замазать подходящим инструментом.

Углы подшиты специальными элементами

Если вам нравится дизайн с уголками и вас не устраивает цена этих уголков (намного дороже), есть вариант - такую же планку можно разрезать вдоль (такого же или другого цвета), покрасить срез и соединить их в углу с помощью шурупов.в том, что при ближайшем рассмотрении такой вариант будет проигрывать в эстетике, но если бюджет ограничен - хороший способ сэкономить.

Характеристики и цены фасадного фибросайдинга различных производителей

Японская Nichiha (Ничиха) появилась на рынке раньше всех других производителей, а затем бельгийская Cedral (Седрал).Обе марки не отличаются демократичной ценой, но имеют стабильное качество.Японцы отличаются текстурой и само- очистка керамического покрытия, дающее гарантию 50 лет На данный момент их 6 серий, в каждой серии от 20 до 120 различных фактур и рисунков.Камень бывает разный,кирпич,штукатурка.Вариантов много,так что есть из чего выбрать .На сегодняшний день у них самый широкий ассортимент отделочных фибропанелей.Минусом является высокая цена, а также то, что видны швы между панелями.Последний баг исправлен в новой серии FUGE.

Только малая часть фиброцемента Ничик...но цена

Фибросайдинг Cedral (Седраль) производится крупной кампанией Eternit базирующейся в Бельгии.Один из заводов запущен в России.Производит продукцию достойного качества.Для использования в малоэтажном строительстве доступны только две линейки - с обычной кромкой( можно монтировать в сложенном виде) и с фиксатором для монтажа встык.Поверхность имитирует дерево (качественно, надо сказать), других украшений нет.
90 152 90 153 90 154 90 139 90 156 Длина/ширина/толщина одной доски 90 157 90 156 1800, 2200, 3000, 3600/200/8 мм 90 156 1593*455 (306)*14 мм 90 156 4,8; 5,8; 7,9; 9,5 кг 90 156 9,6 и 14 кг 90 156 1300 кг/м3 90 156 1300 кг/м3 90 156 1650 кг/м3 90 156 215 кгс/см2 90 157 90 152 90 156 150 циклов / 90% 90 156 150 циклов / 90% 90 156 150 циклов / 90% 90 156 150 циклов / 90% 90 156 150 циклов / 90% 90 152 90 156 1124 руб/м2 90 157 90 156 1200 руб/м2 90 157 90 156 730 руб/м2 90 157 90 156 от 1500 руб/м2 90 157

Имя Седраль (Cedral) Цедрал Клик (Cedral Click) Латонит (Latonite) Россия Роспан (Россия) Ничиха Ничиха (Япония) 3600/190/10 мм 3600/186/12 3030/455/16 мм

Вес на пластину 10,9 кг 12,2 кг

Полезная площадь одной доски с нахлестом 0,576 м2 - , нахлест может быть от 20мм до 40мм, площадь 0,36-0,72 м2

Полезная площадь одной доски при монтаже встык 0,684 м2 0,6228 м2 90 200 0,306-0,612 м2 0,49 м2 или 0,72 м2

Вес квадратного метра 15 кг/м2 18 кг/м2 16,9 кг/м2 19 кг/м2

Плотность 90 156 1400 кг/м3

Прочность на изгиб
поперек/продольно 90 200 23/11 Н/мм2 23/11 Н/мм2

Модуль сдвига/продольный модуль 7500/5500 Н/мм2 7500/5500 Н/мм2 45-65 МПа. 12,2 МПа

Расширение от влаги 0,3 мм/м 0,3 мм/м 90 156 Водопоглощение 16% 90 157 90 156 1,82%
Повышение температуры 0,212 мм/м 0,212 мм/м 2%

Морозостойкость - циклы/остаточная прочность
Цена ) около 1000 руб/м2

Роспан и латонит обычно выделяют у российских производителей.По ассортименту они скромнее; на них предоставляется гарантия 10 лет.Латонит отличается тем, что выпускает плиты различной длины - от 1800 мм до 3600 мм.Компания может выпускать панели без финишного слоя защиты от ультрафиолета - для использования внутри помещений.Есть также неокрашенные изделия - для самостоятельной покраски.

В целом, вы, наверное, поняли, что сайдинг и панели из фиброцемента — отличный выбор, но при условии, что ваш бюджет не слишком ограничен.

Интересные идеи и некоторые узлы

Выглядит очень красиво и близко, приятно на ощупь

Различные типы в одном ассортименте - приятное сочетание для глаз

Под камнем, кирпичом, плиткой - все поэтому фибросайдинг

Отделка открытых террас – почему бы и нет.Гладкие панели выглядят стильно

Некоторые производители предлагают цвета - любой из палитры RAL

Несколько образцов

Синий и деревянный изготовлены из одного и того же материала

Выглядит не хуже, чем издалека

Один цвет, различные текстуры

Не только в классическом стиле...

Доски различной ширины и толщины

Комбинируем по желанию

диапазон от -70°С до +80°С

С подходящей по цвету и контрастной крышей – традиционное решение

Камень фиброцементные панели

Распределительная коробка
90 370 .
Смотрите также

Фундамент для террасы к дому

Сборка радиаторов отопления алюминиевые

Дизайн ванны с мозаикой

Автомат электрический трехфазный

Квадроцикл большой

Чем утепляют дома снаружи

Минвата с фольгой в рулонах

Бруннера крупнолистная посадка и уход

Калий сульфат

Обивка это

Спирея японская в ландшафтном дизайне

Имя	Седраль (Cedral)	Цедрал Клик (Cedral Click)	Латонит (Latonite) Россия	Роспан (Россия)	Ничиха Ничиха (Япония)	3600/190/10 мм	3600/186/12	3030/455/16 мм
Вес на пластину	10,9 кг	12,2 кг
Полезная площадь одной доски с нахлестом	0,576 м2	-	, нахлест может быть от 20мм до 40мм, площадь 0,36-0,72 м2
Полезная площадь одной доски при монтаже встык	0,684 м2	0,6228 м2 90 200	0,306-0,612 м2	0,49 м2 или 0,72 м2
Вес квадратного метра	15 кг/м2	18 кг/м2	16,9 кг/м2		19 кг/м2
Плотность	90 156 1400 кг/м3
Прочность на изгиб поперек/продольно 90 200	23/11 Н/мм2	23/11 Н/мм2
Модуль сдвига/продольный модуль	7500/5500 Н/мм2	7500/5500 Н/мм2		45-65 МПа.	12,2 МПа
Расширение от влаги	0,3 мм/м	0,3 мм/м	90 156 Водопоглощение 16% 90 157 90 156 1,82%
Повышение температуры	0,212 мм/м	0,212 мм/м		2%
Морозостойкость - циклы/остаточная прочность
Цена	) около 1000 руб/м2