Обвязка ленточного фундамента


Обвязка ленточного фундамента

Ленточные фундаменты подразделяются на несколько видов и используются в строениях различного предназначения. Это такой вид каркасной конструкции, которая распределяет и переносит нагрузочную реакцию опоры на базис сооружения. Использование таких видов конструкций имеет место при строительстве различных объектов промышленности и быта.

Цель проведения обвязки ленточного фундамента

Основание сооружения является строительным объектом, достаточно неоднородным по составу используемых материалов. Поэтому нагрузочная реакция опоры отличается из-за разного состава грунта, различных масс возводимых частей сооружения. Так, бетон по своим физическим свойствам подлежит растяжению, а металлические элементы – сжатию. Дефекты основы строения выявляются как раз в сегменте растяжения в виде трещин, вот почему проводится обвязка ленточного фундамента, столь необходимая для его укрепления.

Для поведения таких работ на фундаменте применяется железная арматура в виде прутков из стали различного радиуса от 6 до 14 мм. При необходимости создания каркаса арматурного типа применяют металлическую проволоку для связки арматурной конструкции, которая проводится специальным инструментом (ключом).

Обвязка ленточного фундамента металлом

Такую работу проводят с целью увеличения способности выдерживать определённые нагрузки (т.е. несущей способности). Обвязку фундамента ленточного типа проводят методом армирования конструкции, т.е. усилением металлической арматурой по всему периметру сооружения.

По типу нагрузки используется обвязка в 1 или 2 слоя металла. Укрепление в один слой применяется с применением армирования либо верхнего, либо нижнего слоя. Обвязка в два слоя применяется, когда армированию подлежит и верхний, и нижний слой. Усиление слоев проводится в 1, 2, 3 и более прута, для особо прочных каркасов используют армирование поперечными слоями и комплексную обвязку.

Арматурные слои увязывают по горизонтальной плоскости при армировании поперечного типа и по вертикальной плоскости - при обвязке комплексного типа. Сечение арматурного прута рассчитывается с учетом способности основания выдерживать определённые нагрузки.

Услуги ООО "Проект"

Наша компания оказывает услуги по обвязке ленточного фундамента для дома по приемлемым ценам в Москве и Московской области. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями, инструментом и технологией прокладки ленточного фундамента, правильно рассчитают нагрузки на каркас здания, проведут его армирование.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Фундамент является опорой любой конструкции, но и у него есть свои элементы придающие прочность. Речь идет об арматурном каркасе, который проходит внутри любого сооружения из бетона. Построить бетонное основание своими руками довольно просто, но вот о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, знают далеко не все.

Стоит отметить, что существует довольно много различных типов фундамента, для постройки которого используется заливка бетоном. Но если бетонный раствор примерно одинаков для всех типов, то арматурный каркас и его обвязка могут принципиально отличаться друг от друга.

Наиболее простым для изготовления является ленточный фундамент. Помимо надежной основы для дома, этот фундамент требует минимум времени, сил, а также финансовых вложений для его создания. Единственным существенным недостатком такой конструкции, считается ее проседание в процессе эксплуатации. Чтобы избежать деформации или максимально оттянуть сроки ее проявления необходим создать максимально качественный каркас из арматуры.

Особенности армирования ленточного фундамента

В отличие от любого другого типа, в ленточном фундаменте максимальные перегрузки приходятся не на бетонную основу, а на арматурный каркас. Это обусловлено тем, что деформация фундамента идет по типу продавливания. Соответственно вязка арматуры для ленточного фундамента наиболее актуально в верхнем и нижнем слое. В середине при продавливании бетон сжимается, а показатели по сжатию у бетона более чем хороши.

Немаловажную роль в этом процессе играет правильно подобранная арматура. Все типы арматуры маркируются специальным обозначением и помогают определиться с выбором, так маркировка большой буквой «К» говорит о том, что арматура покрыта специальным антикоррозийным составом. Это не особо важный аспект для арматуры, которая используется в каркасе фундамента, так как она полностью заливается бетонном. Более актуальная маркировка буквой «С», говорящая о том, что арматуру можно сваривать, а не только обвязывать проволокой.

Низкокачественная арматура не маркируется в принципе, но для фундамента на этом элементе не стоит экономить, так как именно от него зависит прочность и эластичность всей конструкции в целом, а также эксплуатационные сроки будущей постройки.

Вернуться к содержанию

Элементы необходимые для армирования фундамента

Отвечая на вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, важно определиться со списком необходимых материалов и инструментов для проведения этого процесса.

  1. Самое важное это арматура, обычно она продается длиной в 3 и 6 метров. Размеры сечения, впрочем, как и длина арматурного прутка определяется индивидуальными особенностями будущего фундамента. Минимальный диаметр арматуры 10-12 мм, такой материал используют для создания небольших построек типа гаражей, сараев.
  2. Обвязочная проволока. Ее выбирают из металла с низким содержанием углерода, кроме того, для придания большей эластичности такая проволока прокаливается на огне. Она не должна быть слишком толстой, так как гнуть ее будет тяжело. В то же время, слишком тонкая проволока не даст достаточной прочности и ее придется складывать в несколько слоев, что существенно усложнит работу. Если проволока плохо поддается сгибанию ее можно еще раз прокалить над огнем в течение 20-30 минут.
  3. Обвязочный крюк. Это нехитрое устройство можно купить практически в любом строительном магазине, кроме того его можно изготовить самостоятельно из прочной, негнущейся проволоки или из рукоятки от старого мастерка, шпателя.
  4. Болгарка с набором отрезных дисков для нарезания арматуры.

Чтобы качественно подготовить каркас для заливки фундамента, сил и стараний одного человека будет недостаточно, нужен как минимум еще один помощник, который будет придерживать всю конструкцию пока обвязываются отдельные элементы. В идеале вязка арматуры под ленточный фундамент проводится силами трех людей. Третий помощник будет особенно необходим в момент переноски готовых конструкций в короба опалубки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы, методы и правила армирования

Для того, чтобы понять как правильно вязать арматуру для фундамента, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет испытывать. От этого напрямую зависит толщина и размеры всего фундамента.

Арматуру можно обвязывать тремя способами:

  1. Сварка. При наличии сварочного аппарата и некоторого опыта процесс обвязки арматуры упрощается, но качество такого каркаса на порядок хуже, так как в местах сварки метал утончается, а значит становится более хрупким. Такое соединение не способно выдерживать длительные механические и физические нагрузки, особенно если они связаны с вибрацией.
  2. Внахлест. Отдельные элементы арматуры стыкуются не поперек, а вдоль, с выпуском отдельных концов не менее чем на 10-15 см, которые впоследствии обматываются проволокой.
  3. Вязка проволокой -это самый эффективный способ создания надежного каркаса. Такой метод позволяет создавать практически любые фигуры с неограниченным количеством углов. Важно соблюдать геометрию углов при стыковке всех элементов и стараться делать их максимально прямыми (под 90 градусов).

При строительстве небольших зданий вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты, которыми стягивают соединения арматуры. Этот вариант не хуже проволочного соединения, единственное он менее устойчив к нагрузкам и хуже переносит критические перепады температуры. От мороза пластик становится ломким, а также может лопнуть.

Вернуться к содержанию

Процесс обвязки

Чтобы собрать каркас необходимо рассчитать размеры опалубки. В идеале каркас плетется так, чтобы на 5 см сверху и снизу не доходил до края опалубки. В короб он укладывается на кирпичные обломки, а верхний край заливки отмечается на опалубке. Современные строительные магазины предлагают специальные пластмассовые компенсаторы, на которые также можно уложить готовую конструкцию.

Схема вязки арматуры, зависит от опалубки, которую необходимо заливать. В процессе соединения отдельных элементов, прутки арматуры ставятся под углом 90 градусов и связываются отрезком проволоки. На одну обвязку берут примерно 20-30 см проволоки, которая складывается, пополам образуя на конце петлю. Свободные концы пропускают через петлю и затягивают, тем самым образуя узел. Оставшуюся проволоку обматывают вокруг стыка, или хорошо зафиксировав узел, обрезают лишнее.

Вязальный крючок необходим для вытягивания проволоки из петли, без него руки быстро устают, а кроме того есть риск получить травму. Помимо крючка можно использовать более современное автоматическое оборудование, правда, пистолет для вязки стоит достаточно дорого, и покупать его на один раз не рентабельно, зато можно поискать магазины, где дают оборудование напрокат.

Прочность фундамента зависит от целостности арматуры при вязке каркаса. Поэтому важно рассчитать максимальную прямую протяженность фундамента и исходя из этого, подбирать отдельные прутья. По необходимости от основного каркаса для фундамента вертикально вверх выводят ответвления, чтобы в будущем к ним привязать стены дома.

Вертикальные ответвления вяжутся по той же технологии что и каркас для фундамента, а затем выводятся как минимум в каждом из углов будущего здания. В идеале вертикальные части конструкции выводят под оконными проемами, а также в середине глухих стен.

Вернуться к содержанию

Советы

Помимо знаний о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, может пригодиться еще несколько секретов, о которых распространяются далеко не все профессиональные мастера. В частности это:

Укладывая каркас из арматуры ее необходимо тщательно очистить при помощи металлической щетки от загрязнений и возможного налета ржавчина. В противном случае не гарантируется сцепка металлического каркаса с бетонным раствором.

При необходимости согнуть длинный арматурный прут использовать нужно только молоток, а также прямоугольную форму по которой будет сгибаться прут.

Для создания горизонтального каркаса используют арматуру с ребристой поверхностью, а для вертикальных конструкций лучше подходят гладкие прутки, по которым заливаемый бетон без проблем стекает вниз не оставляя пустот с небольшими пузырьками воздуха.

Вернуться к содержанию

Заключение

В целом, обвязка арматуры для создания каркаса бетонного ленточного фундамента совсем несложный процесс, который сможет выполнить каждый, особенно если изготовить нужно простой, в плане геометрии каркас. Стоит отметить, что и стоимость подобных работ у профессионалов оценивается совсем в небольшие деньги. Порой, даже целесообразнее заплатить за обвязку арматуры для фундамента, чем тратить собственное время, учитывая необходимость помощи нескольких человек.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Армирование ленточного фундамента

Ленточные фундаменты – крайне популярная конструктивная схема, используемая при строительстве строительных объектов. Они выполняются в форме замкнутой контурной ленты с прямоугольным или трапециевидным сечением.

Ленточные фундаменты устраиваются под наружными и внутренними несущими стенами. Их использование позволяет максимально равномерно передавать нагрузки от стен и остальных конструктивных элементов на основание.

Выбор арматуры

Основной элемент ленточных фундаментов – бетонная смесь. Под воздействием различных негативных факторов (влаги, нагрузок, перепадов температур) фундамент может подвергаться деформациям или разрушению. Для усиления его несущей способность, а также для защиты от разрушений производится армирование ленточного фундамента при помощи металлических прутьев, сеток или каркасов.

Арматура может иметь гладкую или ребристую поверхность. Ее вид зависит от места расположения. Чем большие нагрузки действуют на фундамент, тем больший диаметр прутьев стоит использовать. Арматурные стержни между собой можно соединять проволокой при помощи вязального крючка для проволоки или же производить их сварку. Однако при сварке все прутья жестко закрепляются и при воздействии нагрузок может произойти повреждение стыков.

Правила армирования установлены министерством строительства и архитектуры и записаны в нормативных документах – «строительных нормах и правилах» (СНиП). Согласно этим документам на выбор расстояния между стержнями влияют:

• диаметр сечения арматуры;

• схема расположения стержней в сетках и каркасах;

• крупность фракций заполнителя для бетонных смесей;

• способы укладки арматуры.

Армирование ленточных фундаментов

Армирование является достаточно сложным и ответственным процессом, который определит несущую способность и долговечность конструкции. При проведении армирования стоит учитывать следующие факторы:

• особенности почв на участке строительства;

• ребристая поверхность обеспечивает лучшее сцепление с бетонной смесью и позволяет выдерживать большие нагрузки;

• должно выдерживаться определенное расстояние от края поверхности до арматуры;

Порядок армирования ленточных фундаментов:

  • на дно траншеи нужно уложить специальные пластиковые приспособления или камни, которые обеспечат зазор между подушкой и арматурой;
  • укладывается нижняя сетка или прутья;
  • устанавливаются вертикальные арматурные стержни и связываются с нижней сеткой;
  • заливается первый слой бетонной смеси;
  • укладывается верхняя сетка, и связывается с вертикальными стержнями жесткости;
  • опалубка полностью заполняется бетонной смесью и происходит ее уплотнение.

При необходимости на поверхности устанавливаются закладные детали, которые позволят приварить некоторые конструктивные элементы.

Наиболее сложным местом для армирования являются углы здания и места примыкания несущих внутренних стен к наружным. В этих местах стоит производить дополнительное усиление арматурных сеток и каркасов. Это позволяет исключить возможность растрескивания.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

На основание здания воздействует не только его вес, но движение грунта, возникающее при сезонных изменениях. При замерзании почва расширяется и оказывает существенное давление на фундамент. Бетон недостаточно прочен и пластичен, чтобы выдержать такие нагрузки, поэтому выполняется армирование ленточного фундамента. Процесс включает создание металлического каркаса из прутков, который впоследствии заливается раствором.

Ленточный фундамент — особенности устройства

Ленточный вариант основания представляет собой железобетонный контур, проходящий под всеми несущими стенами. Его возводят на участках с различным грунтом, в том числе неоднородным, оказывающим неравномерную нагрузку на фундамент. Конструкция является оптимальным вариантом при планировании подвального помещения.

Использование для заливки одного бетона приведет к растрескиванию в зонах растяжения. Заложенная в конструкцию арматура имеет достаточную упругость, чтобы предотвратить деформацию.

Какой материал используют для создания каркаса?

В процессе подготовки к строительству необходимо решить, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Материал для укрепления основания здания должен соответствовать следующим требованиям:

  • высокое нормативное сопротивление;
  • пластичность;
  • долговечность;
  • стойкость к высокой и низкой температуре;
  • способность к сцеплению с бетоном;
  • устойчивость к коррозии.

Продукция металлопроката в виде круглых прутков с гладкой или рифленой поверхностью — оптимальный вид материала для армирования фундамента. Периодичный профиль, выполненный под определенным углом, овивает изделие и способствует лучшей адгезии с бетоном. Именно такой вид металлопроката применяется для формирования продольных составляющих каркаса. Для обеспечения пространственной связи в поперечном и вертикальном направлении каркаса можно использовать гладкий пруток.  В каталоге цветного металлопроката можно выбрать подходящий для Вас.

Диаметр арматуры зависит от предполагаемой нагрузки, минимальный составляет 8 мм, а максимальный 16 мм. Легкая постройка на устойчивом грунте не требует массивного основания, значит, для армирования подойдет пруток 8-10 мм. Возведение опоры здания на пучистом участке требует использования стержней диаметром 14-16 мм.

Альтернативой стальной арматуры стали композитные изделия. Они прочнее, дешевле, не поддаются коррозии и действию химических веществ.

Несмотря на положительные характеристики, материал недостаточно изучен, поэтому стекловолоконную арматуру используют для ленточного фундамента очень редко.

Как рассчитать необходимое количество арматуры?

Соединение бетона и металла создает конструкцию, способную выдержать высокие динамические нагрузки. Особенностью ленточного основания является существенная длина при небольшой ширине, около 40 см. Такая конструкция получает значительную нагрузку в продольном направлении. На этом участке устанавливаются рифленые прутки сечением не менее 10 мм. При самостоятельном строительстве фундамента потребуется выполнить расчет арматуры.

Проведение вычислений потребует значения нескольких параметров:

  • ширина и длина здания;
  • глубина траншеи;
  • длина внутренних стен;
  • количество прутков в верхнем и нижнем поясе армирования.

Зная длину и ширину, рассчитывается периметр. Например, длина 10 м, ширина 6 м, плюс внутренняя стена 6 м.

(10 + 6) x 2 + 6 = 38 м — общая длина стен. В обычной обвязке используется по два прутка в верхнем и нижнем армирующем поясе. Это означает, что всю длину нужно умножить на четыре. 38×4 = 152 м рифленых стержней. Если здание строится на заглубленном основании, поясов армирования укладывается 3-4, соответственно увеличивается метраж металлопроката.

Количество гладкой арматуры для поперечного расположения рассчитаем с шагом 0,4 м, получаем 38 : 0,4 = 95 штук. Величина горизонтальных штырей равняется 0,4 — 0,1 = 0,3 м (по 5 см отступают от каждой стенки опалубки). Необходимый метраж металлопроката составит 95×0,3 = 28,5 м

Длина вертикальных прутков зависит от глубины фундамента, при значении 80 см она составит 0,8 — 0,1 = 0,7 см (10 см приходится на отступы сверху и снизу, необходимые при монтаже каркаса). Можно вычислить размер одной перевязки (0,3 + 0,7) x 2 = 2 м. Количество армирующих связок равно числу поперечных прутков 95×2 = 190 м — общее количество гладкой арматуры.

Для фиксации понадобится проволока сечением 1 мм, на каждую связку приходится около 0,3 м. Перед покупкой металлопроката необходимо с помощью ГОСТов перевести метраж в килограммы.

Используя чертежи проекта, составляется схема армирования. Имея наглядное пособие, проще выполнить расчет материала.

Особенности установки каркаса для ленточного фундамента

Чтобы основание было прочным и прослужило долгие годы необходимо защитить металлические элементы от соприкосновения с землей и окружающей средой. Для этого каркас должен располагаться не менее чем в 5 см от дна, стенок и верха траншеи.

Технология сооружения металлической конструкции включает следующие этапы:

  1. В траншею, выкопанную под фундамент, насыпается и утрамбовывается песчаная подушка. Ее высота зависит от заглубленности основания здания и составляет от 15 до 50 см.
  2. По периметру и в углах вбиваются вертикальные штыри, к которым производится привязка силовых поясов.
  3. На дно траншеи по всей длине укладывается кирпич или пластиковые подставки, которые обеспечат зазор между нижним поясом и грунтом.
  4. Рифленые прутки размещаются на кирпичных подставках, связываются между собой, поперечными и вертикальными стержнями. Между продольными прутьями оставляется расстояние 0,3 м, шаг поперечных перемычек — 20-50 см в зависимости от предусмотренной нагрузки. Стержни в местах пересечения фиксируются проволокой. Такое крепление не напрягает металл как сварка и создает «плавающий» каркас, не повреждающийся от движения грунта.
  5. Второй пояс привязывают к вертикальным стойкам и выполняют обвязку. Обязательно проверяется уровень горизонта каркаса на каждом этапе. Схема армирования предусматривает соединение продольных и поперечных стержней в квадратные или прямоугольные ячейки. Чтобы ускорить процесс, возможен вариант, не резать длинный пруток на части, а сгибать в форме четырехугольника с нужной длиной стороны.
  6. На углах фундамента продольные прутья должны загибаться и заходить друг на друга с нахлестом. Этот участок подвержен наибольшему числу различных нагрузок. Для усиления увеличивают количество продольных стрежней и добавляют специальную арматуру.

Технология связывания арматурного каркаса

В промышленном строительстве выполняется сварное соединение арматуры, этот способ значительно ускоряет процесс. При небольшом объеме работы для частного дома, предпочтительней использовать проволоку. Прежде чем приступить креплению каркаса, необходимо узнать, как правильно вязать арматуру и какие инструменты для этого понадобятся.

Для соединения используется проволока или пластиковые хомуты. Первый материал прочнее и надежней, второй быстрее крепится, но требует осторожности при заливке бетона. После застывания раствора свойства крепежа не различаются.

Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется следующими инструментами:

  • вязальный крючок;
  • пассатижи;
  • дрель с насадкой в виде крюка;
  • специальный пистолет.

Вязальный крючок — универсальный и практичный вариант, его можно изготовить самостоятельно. Компактный размер облегчает работу в ограниченном пространстве траншеи.

Связывание арматуры происходит по схеме:

  1. Отрезается кусок проволоки длиной 30 см.
  2. Складывается вдвое и заводится за прутья.
  3. Крючок цепляет петлю, затем в него заводится второй конец проволоки и начинается закручивание.
  4. Вращение выполняется по часовой стрелке. Нельзя сильно закручивать проволоку, иначе она порвется.

Дрель или шуруповерт с насадкой облегчат процедуру при большом объеме работы. Использование автоматического пистолета, имеющего микрочип для контроля натяжения проволоки, повышает производительность и дает хорошее качество скрутки. Цена такого инструмента высокая и его чаще используют профессиональная монтажники.

Разобравшись, как правильно армировать фундамент, можно выполнить весь объем работы своими силами. Важно уделить внимание каждому этапу создания каркаса от выбора прутков до скрутки каждого элемента. От этого зависит конечная прочность возводимой конструкции.

Ленточный фундамент для каркасного дома

 

Ленточный фундамент под каркасный дом можно отнести к самым распространенным фундаментам, так как он применяется для строительства большинства индивидуальных домов в стране. Технология его устройства досконально отработана и известна всем строителям. Каркасные дома из древесины не требуют мощных фундаментов ввиду легкости большинства конструкций, поэтому стала использоваться модификация – мелкозаглубленный ленточный фундамент для строений каркасного типа.

При строительстве дома фундамент обязан обеспечить целостность его конструкции независимо от типа грунтов, их пучинистости, осадков и прочих неприятностей, воздействующих на его конструкцию. Важна и экономическая составляющая устройства фундамента. Ленточный фундамент существенно дороже столбчатого или свайного фундамента, поэтому там, где позволяет грунт, устраивают более дешевый тип фундамента. Более точный выбор типа фундамента определяется расчетами основания каркасного дома с учетом несущей способности грунта и сборной нагрузки дома на основание.

Расчет ленточного фундамента под каркасный дом

Расчет фундамента для каркасного дома начинают с расчета максимальных нагрузок на основание дома. Эти нагрузки включают:

  • Вес дома;
  • Вес активной части дома;
  • Вес фундамента;
  • Снеговую нагрузку;
  • Ветровую нагрузку.

Вес дома складывается из веса стеновых материалов, веса перекрытий и веса кровли. Если есть готовые проекты загородных домов, то эти данные можно получить из проекта. В ином случае можно воспользоваться усредненными значениями удельного веса конструкций каркасного дома из справочных таблиц в интернете или специальных справочниках. Так для каркасного дома, стена которого не превышает 140-150 мм, удельный вес квадратного метра стены находится в пределах 30-50 кг/м2. Таким же образом можно получить данные о весе цокольного, чердачного перекрытия и кровли.

Вес активной части дома включает вес сантехнических устройств, котлов, печей, каминов, бытовой техники и веса людей. Точно определить активную часть дома затруднительно, как и вес фундамента. Вес фундамента, а точнее его глубина и ширина ленты, зависит от грунта и суммарной нагрузки на основание, поэтому его уточняют после геологических исследований грунта и определения суммарной нагрузки на основание.

Снеговая и ветровая нагрузки определяются из справочных таблиц о среднегодовых осадках и скорости преобладающих ветров в данной местности. Для Центральной части России снеговая нагрузка равна 170-200 кг/м2.

Для определения размеров и веса фундамента необходимо сделать расчет несущей способности грунта под основанием дома. Такой расчет выполнят в специализированных компаниях по инженерной геологии, которые определят состав грунтов, уровень и направления подземных вод и дадут рекомендации по глубине закладки выбранного вида фундамента. Данные такие компании могут получить из архивов или произвести бурение на участке для определения состава грунтов и расчетного сопротивления грунта.

Расчетное сопротивление грунта можно также определить по СНиП 2.02.01-83.

Расчет фундамента под каркасный дом осуществляют по формуле при условии, что глубина заложения не превышает 2 м:

S>Yn*F/Yc*Ro

  • S – опорная площадь фундамента в м;
  • F – сборная нагрузка на фундамент в т;
  • Ro – показывает несущую способность по фундаменту для данного грунта и измеряется в кг/см2;
  • Yn – коэффициент запаса прочности фундамента, принимаемый 1,2;
  • Yc – коэффициент взаимодействия фундамента с грунтом, определяется для каждого типа грунта.

Пример расчета

Каркасный дом размером 7 х 7 м. Длина ленты 30 м с учетом внутренних стен дома. Сборная нагрузка на фундамент составила 110 т. Почва под фундаментом суглинок, для которой Ro=3,6 кг/см2. Yc для данного грунта равно 1,1. Учитывая характеристики грунта, глубина заложения фундамента 1,8 м.

Опорная площадь, соответствующая несущей способности фундамента, должна удовлетворять ниже приведенному неравенству:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 3,6 или,

S > 33 333 см2 = 3,33 м2

Определяем ширину ленты:

3,33/30 = 11 см.

Поскольку ширина фундамента не может быть меньше толщины стен, а толщина стен составляет 15 см, принимаем ширину ленты 18 см, против расчетной, и S тогда будет составлять 30*0,18=5,4 м2

Учитывая сопротивление грунта Ro, определим несущую способность этого фундамента

54000*3,6= 194 тонны при максимальной нагрузке на фундамент в 110 тонн.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) для каркасного дома

МЗЛФ устраивают на пучинистых грунтах с близкими к поверхности подземными водами. При таких фундаментах в каркасных домах не устраивают подвалы. Для монтажа МЗЛФ снимают верхний слой почвы, делают песчано-гравиевую подушку и на ней монтируют фундамент.

Для усиления жесткости нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте усиливается железобетонным поясом. 

На фундамент в условиях пучинистого грунта воздействуют снизу силы выталкивания, а на боковые поверхности сжатия. Воздействие фактора сжатия нивелируется в МЗЛФ малой боковой площадью, остается фактор выталкивания. Для этого усиливается его жесткость, при которой осадка фундамента происходит равномерно и не воздействует на конструктив каркасного дома. Для уменьшения этого воздействия делают утепление внешней стороны фундамента, не допуская промерзания грунта около него и устраняя его пучинистость.

Несущая способность грунта под МЗЛФ обычно невелика, поэтому и принимаются меры по усилению жесткости фундамента и увеличению площади ленты. При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте обвязка может быть деревянной из бруса. В этом случае утепление фундамента с внешней стороны обязательно.

Расчет МЗЛФ для каркасного дома аналогичен расчету обычного ленточного фундамента, только несущая способность грунта в расчете принимается минимальной величиной равной 1, хотя в приблизительных расчетах ее принимают равной 2. Тогда:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 1,0;

или,

S > 120 000 см2 = 12 м2

Определяем ширину ленты:

12/30 = 40 см.

Несущая способность этого фундамента равна 120 тоннам при сборной нагрузке дома в 110 тонн.

Обвязка фундамента брусом своими руками.

Свайные и столбчатые фундаменты часто используются для частных домов и других построек. Их применение связано с тем, что в большинстве случаев стоимость такой конструкции ниже, чем ленточных или других типов фундаментов. Существует несколько типов свай и столбчатых опор, которые отличаются используемыми материалами и техническими характеристиками, но для всех требуется устройство ростверка. Эта горизонтальная конструкция в виде балок или плиты предназначена для сбора и распределения нагрузки на каждую опору.

В большинстве случаев ростверк представляет собой систему балок, опертых на сваи или столбы. На такую конструкцию удобно монтировать стены из любых материалов. Балки воспринимают нагрузку и равномерно распределяют ее по опорам. Ростверк изготавливают из разных материалов:

  • монолитного и сборного железобетона;
  • металлических конструкций;
  • дерева.

Деревянный ростверк прост в монтаже и не требует больших трудозатрат при установке. Для его монтажа используют разные изделия из древесины, например, брус. Такую конструкцию также называют обвязкой. В некоторых случаях она применяется не только для свайных и столбчатых фундаментов, но и для лент. Как проводится обвязка свайного фундамента брусом и какие нюансы при производстве работ?

Сам процесс соединения бруса и сваи осуществляется несколькими способами:

  • посадкой на резьбу;
  • хомутами;
  • сваркой.

Рассмотрим один из популярных видов соединения – с использованием шпильки.

Материалы для обвязки и используемые технологии

Для обвязки фундамента используют не только дерево, но и металл. В принципе, для некоторых типов свайных конструкций использование стального проката удобнее и проще. Например, винтовые сваи часто обвязывают швеллером, который крепят к стержням с помощью сварки. В таком варианте не требуется дополнительных крепежных материалов, но конструкция получается существенно тяжелее.

Обвязку фундамента брусом проводят как как цельным, так и клееным материалом. Причем клееный обладает рядом преимуществ:

  • Высокими прочностными характеристиками. Доски для такого бруса специально отбираются и сортируются.
  • Из клееного бруса изготовляют балки длиной до 80 м, то есть для обвязки можно подобрать брус необходимой длины без лишних соединений.
  • Обвязка винтового фундамента брусом позволяет уменьшить вес конструкции и обеспечить необходимую огнестойкость. Это важно, так как для частных домов без механизмов строят сваи с малой несущей способностью.
  • При производстве клееного бруса все доски проходят процесс просушки, что исключает их деформацию на объекте.
  • При распиливании и склеивании досок снимается внутренне напряжение в древесине, что уменьшает растрескивание бруса в уже эксплуатируемом здании.

Основной минус – цена. Выбор того или иного типа бруса зависит от его доступности в регионе и финансовых возможностей застройщика. Для обвязки также потребуются шпилька диаметром от 18 мм, оцинкованные уголки, гвозди и гайки. Рассмотрим поэтапно как проводят обвязку фундамента брусом своими руками.

Обвязка свайного фундамента

Для свай любого вида в первую очередь выравнивают верхнюю часть всех опор. Для этого используют разные методы. С помощью строительного уровня или нивелира натягивают шнур в строго горизонтальном положении. Верх самой низкой сваи должен располагаться минимум в 200 мм от поверхности земли. Затем каждая свая срезается по уровню. Это относится в основном к винтовым сваям из металла. Для столбчатого фундамента горизонтальный уровень обеспечивают при строительстве, как и для буронабивных свай или свай ТИССЭ. Это достигается при бетонировании и монтаже опалубки.

Обвязка фундамента на винтовых сваях брусом проводится в таком порядке:

  1. Поле обрезки каждой сваи на нее приваривается опорная площадка из листовой стали такого размера, чтобы удобно было разместить брус необходимого сечения. Размер балки принимают не менее 200×200 мм. Точное сечение бруса определяется расчетом исходя из шага между опорами и веса дома. В некоторых случаях достаточно клееного бурса 150×150 мм.
  2. К опорной площадке методом сваривания крепят шпильку такого размера, чтобы она насквозь проходила через брус (например, 220 мм). Шпильку размещают по центру опорной площадки.
  3. На углах дома опорная площадка ограничивается стальным уголком, чтобы задать точные габариты стен.
  4. На оголовки укладывается слой гидроизоляции. Нижняя часть бруса в местах соединения со сваями обмазывается мастикой.
  5. На подготовленных брусьях высверливаются отверстия такого диаметра, чтобы сквозь них свободно проходила резьба на шпильке, но и оставалась возможность притянуть брус к опорной площадке гайками. В основном используют брусья из хвойных пород деревьев. Часто устраивается обвязка фундамента брусом из лиственницы, так как эта порода меньше подвержена гниению.
  6. Между собой брусья в углах и в местах пересечения соединяются выпилами.
  7. Брусья поочередно укладываются на опорные площадки и притягиваются к ним гайками.
  8. Дополнительно места соединений брусьев усиливают уголками, которые прикручивают саморезами к боковым поверхностям.

Далее брус покрывается защитными составами и приступают к возведению стен.

Существует также технология двойной обвязки, когда используют два ряда брусьев. Это удорожает фундамент, но увеличивает его прочность и несущую способность.

Обвязка ленточных фундаментов

Обвязка брусом ленточного фундамента используется в основном для деревянных домов. Например, для сруба или дома из бруса довольно трудно закрепить сами стены на бетонном основании фундамента. Чтобы упростить работы устраивается обвязка. Для сруба она выступает первым венцом дома. На такое основание проводится крепление следующих бревен. Соединение дерева и бетона проводится закладными шпильками или анкерными болтами. Закладные детали устанавливаются в ленту при бетонировании. Для этого применяют оцинкованную шпильку диаметром от 18 мм. Работы проводят в таком порядке:

  1. Очищают и выравнивают поверхность ленты. При необходимости проводят устройство выравнивающего цементного слоя. Чем плотнее брус соприкасается с бетоном, тем равномернее передается нагрузка и не возникает ненужных деформаций стен.
  2. Подготовленная поверхность ленточного фундамента гидроизолируется. Для этого на нее наносят мастичную гидроизоляцию или используют рулонные материалы (рубероид). Это необходимо для защиты дерева от возможного намокания.
  3. В брусе высверливаются отверстия нужного диаметра (до 5 мм больше диаметра шпильки). Разметку необходимо проводить аккуратно, чтобы отверстия максимально точно совпадали с местом закладных элементов.
  4. Проводится укладка бруса на слой гидроизоляции и притягивается гайками. В тех местах, где брус соединяется между собой, применяют нагели или гвозди. На пересечении балок в местах стыка также применяют оцинкованные уголки.

Фундамент готов к монтажу стен.

Обвязка столбчатого фундамента брусом проводится таким же образом, как и свайного или ленточного. Так как столбы в основном бетонные или каменные, то применяется технология закладных элементов. Шпилька заделывается в верхнюю часть столба. Дальнейшие работы проводят так же, как и для винтовых свай.

Армирование ленточного фундамента: как правильно?

Армирование фундамента – кропотливый процесс, проведение которого требует определенных знаний и навыков. Без необходимой информации невозможно осуществить работу самостоятельно, поэтому перед тем, как приняться за дело, следует прочитать эту статью. Здесь собрано множество рекомендаций и советов по проведению работы.

Что такое армирование фундамента?

Фундамент состоит из двух основных частей – бетона и арматуры. Сам по себе бетон обладает отличной устойчивостью к деформации, однако, при изгибе и растяжении он способен проломиться. Во избежание такой неприятности, устанавливается арматурная стойка, позволяющая повысить устойчивость к деформациям. Правильно армировать ленточный фундамент помогут квалифицированные специалисты, однако, их труд имеет достаточно высокую цену. Ниже приведены рекомендации по тому, как армировать фундамент и как сделать это корректно.

Официальная документация

Для расчета арматуры и всей схемы, необходимо использовать действующий СНиП 52-01-2003. Файл можно найти в свободном доступе в сети. После прочтения необходимо разработать фундамента схему, способную понести те нагрузки, которые будут на нее возлагаться. Необходимо правильно рассчитать все критерии и создать правильный армокаркас, иначе вся самостоятельная работа теряет смысл. Итак, после создания необходимо продвигаться дальше.

Технические требования к материалам

Арматурный каркас для ленточного фундамента должен соответствовать определенным техническим характеристикам, иначе появляется вероятность выхода всей опоры из строя. Главные критерии, выставляемые для бетона – сопротивление осевому сжатию, растяжению, а также поперечному излому (Rb,n / Rbt,n). Марка и класс бетона подбираются исходя из степени нагрузки на фундамент. Коэффициенты надежности могут колебаться от 1.0 до 1.5.

Допускается использование горячекатаной арматуры, которая прошла термическую обработку, имеет антикоррозийное покрытие и механическое упрочнение. При выборе следует опираться на предел текучести при максимальной нагрузке. Затем нужно рассчитать значение допустимого удлинения, релаксационной стойкости и устойчивости к отрицательным температурам. В сумме все эти критерии помогут выбрать качественное металлическое изделие, способное укрепить фундамент, сделать его более пластичным и устойчивым к растяжению.

Ленты фундамента необходимо создавать, опираясь на вышеуказанную информацию. Также нужно учитывать показатели и требования ГОСТа 27751, форму которого также можно найти в свободном доступе в сети. В нем указаны группы состояний, в которых так или иначе может оказаться фундамент строения. Первая группа включает состояния, приводящие фундамент к полной непригодности. Во второй группе перечисляются остальные состояния, способные привести фундамент к частичной непригодности.

Опираясь на данные второй группы, производятся следующие вычисления:

  1. Расчеты по вероятности появления трещин на поверхности фундамента.
  2. Расчеты по временному сроку, за которое количество трещин может увеличиться.
  3. Расчет линейной деформации ленточного фундамента.

Спрогнозировав и рассчитав все эти данные, можно собрать картину, которая ясно отобразит суть работы фундамента. При таком планировании можно исключить слабые стороны работы фундамента и уберечь себя от ошибок. После этих расчетов можно спланировать, как сделать армирование, какие материалы включить в работу, а также и то, каким требованиям они должны соответствовать.

Устойчивость к деформации исчисляется такими показателями, как максимальная прочность при сжатии или растяжении, которая определяется в лабораторных условиях. Технологии испытания прописываются нормами ГОСТа. В качестве информации, на которую следует опираться, можно использовать информативные графики испытаний бетона. Диаграммы состояния арматуры должны учитывать ее конкретный вид и марку.

Основные требования

Способы армирования включают в себя определенные требования. Основные из них:

  • требования к габаритам железобетонных конструкций. Вне зависимости от геометрической формы, пространственное распределение арматуры должно проводится согласно регламенту с соблюдением всех требований.
  • защитный слой должен обладать высоким качеством и предохранять от воздействия среды. Он обеспечивает сопротивление нагрузкам и устанавливает устойчивость всей конструкции.
  • технологически правильная заливка бетона возможна только тогда, когда правильно рассчитано минимальное расстояние между стержнями арматуры. Это влияет на ее совместную работу с бетоном, гарантируя высокий уровень сцепления и правильную стыковку.

В работе необходимо использовать только качественные железные стержни, из металла высшей марки. В идеале использовать наименования с антикоррозийным покрытием из стали высшей марки. Армирование углов ленточного фундамента предполагает вязание сеток. Угол должен быть сплавлен качественно, без дефектов во швах. Учитывая проектные показатели необходимо составлять конструкцию. Не допускается выходить за ограничения, выставленные СНиП 3.03.01. Без соблюдения регламентированных правил, создание арматурной сетки недопустимо.

Схема армирования ленточного фундамента должна создаваться исходя из требований к конкретному строению, ландшафтных условий, сейсмических показателей. Количество и диаметр арматуры должны быть четко рассчитаны исходя из вышеуказанных условий. Армирование углов ленточного фундамента может проводится с использованием специальной техники или инструментов. Существует множество рекомендаций и уроков о том, как гнуть арматуру правильно и точно, без особых усилий. Один из таких способов описан в видео ниже:

Требования к материалам

Арматурный каркас для фундамента напрямую зависит от качества металлического изделия. Для создания ленточного фундамента таких строений, как бани, используется периодический профиль Ø 6÷12 мм. В каждом отдельно взятом случае используются уникальные значения, которые также прописаны в СНиПе и ГОСТом. Чем меньше прутков в бетоне, тем выше характеристики его прочности. Действующие государственные нормативы указывают на то, как правильно армировать фундамент. На практике необходимо выдерживать все заявленные показания, чтобы избежать проблем в дальнейшем и получить строение без утяжеленного каркаса.

Соотношение параметров

Армирование фундамента своими руками – дело кропотливое и нелегкое, однако, обладая необходимыми знаниями, можно осуществить этот процесс. Это позволит заметно сэкономить на работниках, а также строитель будет точно знать, какие материалы и расчеты использовались при возведении конкретного сооружения. Если речь идет о банях, то минимальное общее сечение продольных прутов арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения ленты фундамента. То есть, если ленточный фундамент имеет сечение 12000×500 мм (площадь сечения равняется 600000 мм2), то общая площадь всех продольных прутков должна составлять не менее 600000×0,01%=600 мм2.

Соблюдая все эти нехитрые правила армирования ленточного фундамента можно добиться наилучших результатов. Главное — выдерживать все показатели и значения, иначе проблем в строительстве попросту не избежать. При наличии информации площади сечения ленты фундамента, а также площади сечения арматурного прутка, можно произвести подсчеты. В сети существует множество информации по этому поводу. Например, вот такая таблица:

Исходя из этой информации можно провести расчеты легко и быстро. Армирование ленточного фундамента своими руками становится простым и доступным, если опираться на данные из этих расчетов.

В качестве дополнительной страховки можно принимать несколько лишних квадратных миллиметров. Они защитят от случая нарушения технологий вязки производителем или при изготовлении некачественного бетона. С диаметрами стержня для фундамента также необходимо четко определиться. Для этих целей используется данная таблица:

Самостоятельное армирование ленточного фундамента требует соблюдения всех технологий расчета. Придется использовать множество таблиц и готовых соотношений для того, чтобы добиться лучших результатов.

Практические советы по армированию

Армировка ленточного фундамента включает в себя вязку сетки. Осуществить эту процедуру самостоятельно вполне реально. Для этого необходимо:

  1. Подготовить куски арматуры. Стандартная длина стержней составляет 6 метров. Резать их не рекомендуется, однако, при острой необходимости можно разделить их пополам.
  2. Следует начинать с вязки самых коротких участков, чтобы получить необходимую сноровку.
  3. Необходимо выбрать ровную поверхность, после чего установить два прутка, подровняв их торцы.
  4. Горизонтальные распорки необходимо прикрепить на расстоянии около 20 см от торцов. Для вязки необходима проволока с примерной длиной в 20 см. Ее необходимо сложить вдвое, после чего просунуть под местом связки и затянуть. Не нужно перетягивать проволоку слишком сильно, это может ее повредить.
  5. Затем необходимо привязать все горизонтальные распорки, расстояние должно составлять порядка 50 см.
  6. После необходимо расположить сетку горизонтально, обеспечив ей прочную опору.
  7. По торцам установить по две вертикальные распорки. После этого можно приступать к привязке остальных кусков.
  8. По этому алгоритму необходимо связать все остальные части каркаса.
  9. Конструкция может иметь некоторые недочеты и остаться несвязанной в некоторых местах – это нормально. Необходимо выписать размеры таких пустот и подготовить арматуры для их соединения.
  10. После состыковки всех несущих частей работу можно считать завершенной и приступать к заливке бетона.

Армирование фундамента под дом требует соблюдения тех же технологий с разницей в расчетах. Процесс работы ничем не отличается, выбор материалов все также важен. При соблюдении всех этих правил и рекомендаций, можно создать качественный и надежный фундамент для любого строения.

Практика строительства герметичных подземных сооружений - часть И

Не допускается экономия на материалах для герметизации подземных сооружений, так как устранение неполадок утомительно и очень дорого.

Строительство подземных частей зданий (например, гаражей, складов) или сооружений (например, торговых рядов под городскими площадями, подземных противопожарных резервуаров, коммуникационных тоннелей под железнодорожными путями) основано на технологии водонепроницаемого бетона (ВББ) или недавно называемой технология безпокровной изоляции (TIB).Эта технология, при точном исполнении в соответствии с принципами знания и принятия на основе тотального управления качеством TQM (Total Quality Management), дает очень хорошие результаты, однако требует дотошности и соблюдения правил профессиональной этики от всех участников процесса. инвестиционный процесс.

Состав бетона

Рецептура бетона – это основной документ, согласно которому бетонная смесь будет приготовлена ​​на профессиональном бетонном заводе и доставлена ​​на строительную площадку бетоновозами по заданному графику.Чтобы бетон выполнял свою функцию, его следует делать по следующему рецепту:

- бетонная смесь класса С30/37 с минимальной водонепроницаемостью W 8,

- максимально плотная свая из заполнителя,

- минимальное содержание воздуха в бетоне 2,0% (на поверхности бетонного элемента не должно образовываться пор),

- количество цемента должно быть не менее 300 кг/м 3 ,

- цемент с низкой теплотой гидратации, например металлургический ЦЕМ III 32,5 или аналогичный,

- водоцементное отношение в/ц <= 0,50,

- класс консистенции бетона S3, конус падения 100-150 мм,

- добавка в бетон по оптимально подобранному суперпластификатору (должна быть пластифицирующей, герметизирующей или морозостойкой),

- возможна добавка в виде летучей золы для уплотнения бетона,

- максимальный диаметр зерен заполнителя d = 16 мм, однако в нижних частях стенок с h = 0,50 м этот диаметр должен быть уменьшен до 8 мм.

Рецепт должен быть адаптирован к летнему или зимнему периоду, один рецепт на весь год не допускается. Производитель бетонной смеси обязан проверить рецептуру и определить, соответствует ли изготовленный на ее основе готовый бетон всем требованиям.

Рис. 1 Накладки для колонн

Монтаж фундаментной плиты

Недра должны находиться в естественном состоянии, не должны быть рыхлыми или нарушенными.При земляных работах это условие не соблюдается. Для устранения последствий земляных работ поверхность земляного полотна следует уплотнить с помощью виброплиты. Подготовленный таким образом грунт должен быть проверен геологом на соответствие проектным предположениям. Координаты грунта должны находиться в пределах от +0,02 до -0,10 м по отношению к проектной отметке фундамента сооружения. Выравнивающий слой из бетона С12/15 толщиной 0,10 м (минимальная толщина 0,05 м) должен быть выполнен на правильно подготовленном и полученном грунтовом основании.

На выравнивающий слой положить скользящий элемент из двух полиэтиленовых пленок толщиной не менее 0,2 мм. Нахлесты отдельных листов фольги не могут быть меньше 0,20 м. Скользящий слой можно укладывать и на грунтовое основание, тогда не будет опасений, что он будет поврежден при армировании фундаментной плиты.

Опалубка вокруг участка бетонирования плиты не должна деформироваться, вздуваться, менять свое положение и должна быть защищена антиадгезионным покрытием.

Минимальная толщина фундаментной плиты (из соображений герметичности) не может быть менее 300 мм.

В плитных углублениях (под подошвами колонн или лифтовых шахт) на наклонных стенках этих углублений следует укладывать плиты минеральной ваты толщиной 50 мм (рис. 1).

Очень важным мероприятием является правильное усиление конструкции фундаментной плиты при сохранении необходимого бетонного покрытия всех стержней.

Если водоотвод поверхности плиты запроектирован с помощью водоотводных лотков, очень выгодно устанавливать эти лотки в армирование плиты перед ее бетонированием.Конечно, ее должны выполнять специализированные рабочие, так как эта операция предполагает сварку, выравнивание и придание жесткости лоткам по прямой линии, чтобы они не деформировались при укладке бетона.

Рис. 2 Герметизация рабочего стыка: фундаментная плита - наружная стена

По краю плиты, в местах размещения наружных железобетонных стен, должен быть сделан отступ высотой от 50 до 70 мм в зависимости от типа уплотнительного листа для стыка между фундаментной плитой и фундаментом. стена (рис.2 и 3).

По оси смещения закрепить полосы из оцинкованной стали сечением 200 х 1,0 мм; нахлесты секций листа по их длине должны быть 500 мм со сдвигом их на 50 мм. Это позволит обеспечить должную герметичность стыка без необходимости использования дорогих импортных листов со специальным покрытием, таких как пентафлекс сечением 160 х 0,6 мм. Из-за небольшой толщины эти листы очень рыхлые и их сложно расположить по прямой вдоль оси стены. Заделка рабочего шва листом дает полную надежность при условии, что половина ширины листа заделана в бетон плиты, а половина - в бетон наружной стены.

В дополнение к конструктивной арматуре в углах каждой секции бетонной плиты должны быть предусмотрены дополнительные диагональные стержни.

Всю фундаментную плиту разделить на участки для сплошного бетонирования; секции могут быть разделены деформационными или рабочими швами при сохранении непрерывности арматуры. Объем бетонируемого участка не должен превышать 1000 м 3 без детального планирования технологии работ.

Бетонирование при среднесуточных температурах ниже +5 o С и выше +30 o С не допускается без применения специальных средств защиты.После приемки арматуры, всех уплотнений и монтажных переходов можно приступать к бетонированию данного участка после согласования с инспектором строительного надзора.

До толщины 0,40 м плита бетонируется в один слой; при большей толщине следует бетонировать слоями от 0,25 до 0,40 м, так плиту толщиной 0,50-0,80 м бетонируют в два слоя, толщиной 0,90-1,10 м - в три слоя и т. д.

Бетонирование выполняется по более короткой стороне секции плиты и всегда начинается с одной стороны, что означает, что оно происходит только в одном направлении (насос должен вернуться).Такой способ бетонирования позволяет сохранить принцип укладки бетона «свежий на свежий» и правильное соединение его отдельных слоев.

Рис. 3 Деталь смещения h = 50 мм или 70 мм на наружных железобетонных стенах; крепление уголка через каждые 4,0 м 9000 4

Герметизация деформационных швов в фундаментной плите

Герметизация деформационных швов в фундаментной плите будет производиться с помощью наружной «водоизоляционной» ленты ПВХ.

Над полосой полистирол укладывают в компенсационный шов шириной 20 мм.

Верхнюю часть шва, после скашивания кромок (для выравнивания и предотвращения осыпания) и удаления части полистирола, закрепить распорной лентой, распорным шнуром, а в завершение края шва загрунтовать и заполнены эластичным расширительным компаундом. Остатки пенопласта со стенок шва следует удалить шлифовальной машиной, чтобы верхняя защита шва имела хорошие условия для сцепления со стенками из чистого бетона (рис. 4).

Рис.4 Герметизация конструкционного деформационного шва в плите

Герметизация рабочего зазора (сплошность арматуры) 9000 4

Данная герметизация должна выполняться с использованием наружной "водоизоляционной" ленты ПВХ без компенсации; полоса с ребрами шириной не менее 240 мм. В качестве опалубки для рабочего стыка используйте трапециевидный лист, например Т55 толщиной 1,0 мм, который благодаря своей форме обеспечивает дополнительную герметизацию рабочего стыка. Поместите пластину в центральную часть плиты, а над стержнями и под арматурными стержнями расположите деревянные опалубочные планки, как показано на рис.5. Элементы опалубки должны быть хорошо закреплены, чтобы они не деформировались при бетонировании.

Рис. 5 Герметизация усадочного или рабочего шва в фундаментной плите

Укладка бетона на фундаментную плиту

При укладке бетон необходимо уплотнить с помощью вибраторов. Каждый насос подачи бетона должен приводиться в действие двумя вибраторами. В резерве должен быть хотя бы один исправный вибратор и сотрудник, способный заменить работу вибратора в любое время.Бетон должен быть удобоукладываемым, т.е. иметь класс консистенции S3 с осадкой конуса 100-150 мм. Бетон следует уплотнять с особой тщательностью в углах, кромках, заделке деформационных и рабочих швов, наличников, залитых в бетон установок и других нестандартных местах. Рабочие, работающие с вибраторами, должны были освоить технику уплотнения бетона: вибратор следует вкопать под своим весом, несколько раз очень медленно поднять и, наконец, медленно вынуть из бетона, чтобы не оставить следов вибратора.При извлечении вибратора из бетона не должно появляться пузырьков воздуха, а поверхность бетона должна быть однородной и блестящей. Нижний слой бетона должен вибрировать во время укладки верхнего слоя. При уплотнении верхнего слоя вибратор должен проникать в нижний слой примерно на 150 мм, чтобы точно связать оба этих слоя. Недопустимо укладывать бетон на «жесткий» нижний слой, потому что бетон плиты будет иметь слоистую структуру.

Когда бетонная поверхность начинает терять глянцевый цвет (перестает потеть), желательно провести повторную вибрацию бетона с помощью виброплиты, которая удаляет скопившуюся под арматурными стержнями воду, удаляет остатки воздуха, повышает герметичность бетона. бетона и устраняет пластические или пластические усадочные трещины, которые могут возникнуть; их также можно очень легко удалить вручную шпателем.Недопустимо оставлять эти царапины, так как они могут быть опасны для зрелого бетона. Поверхность фундаментной плиты следует отделывать после уплотнения бетона и достижения степени его схватывания, позволяющей работать затирочной машине. Во время этого мероприятия стоит равномерно посыпать бетонную поверхность отвердителем. В результате поверхность фундаментной плиты может быть эстетично, дешево и долговечно отделана. Для выполнения вышеуказанных работ следует нанять профессиональную компанию с необходимым оборудованием.Надлежащим образом обработанная поверхность фундаментной плиты должна быть постоянно защищена от повреждений при проведении дальнейших работ.

Обработка бетона

- Класс ухода за бетоном следует принимать на уровне третьего класса, что означает, что уход прекращается при достижении бетоном прочности, равной 50 % нормативной прочности, принятой в расчете. Продолжительность ухода зависит от сезона и погодных условий, но не менее 4-5 дней.

- Уход за бетоном фундаментной плиты следует начинать как можно скорее после исчезновения поверхностного потоотделения, которое начинает тускнеть, теряет скопившуюся на нем воду и становится достаточно жесткой, чтобы люди могли ходить. Крайне важно своевременно начать ремонт, так как это значительно снижает усадку бетона, значительно повышает прочность бетона и снижает вероятность появления долговременных усадочных трещин. Целью технического обслуживания является предотвращение испарения воды из бетона и поддержание его надлежащей температуры; также важно, чтобы температура внутренней части бетона и его поверхности не отличалась более чем на ок.10 или С.

- Летом самый простой уход должен заключаться в том, чтобы полить бетон водой и накрыть его пленкой или геотекстилем, затем можно проводить дополнительный полив примерно три раза в день. Стойки нужно держать в опалубке как можно дольше, а после их снятия сразу оборачивать фольгой. Температура бетонной смеси не должна превышать +30 o С.

- В зимний период уход в первую очередь направлен на недопущение понижения температуры бетона ниже +5 на С и недопущение замерзания в нем воды.Это может быть достигнуто путем доставки бетона на строительную площадку при температуре около +10 o C и использовании следующего отверждения:

Электронный нагрев структуры массы, производимой по отдельной инструкции; с этой заботой также необходимо накрыть железобетонные элементы пленкой или брезентом. Электронагреватель можно использовать до -15 90 021 o 90 022 C; ниже этой температуры строительство железобетонных конструкций недопустимо.

Защита бетона плитами из минеральной ваты или полистирола и покрытие их толстой пленкой или брезентом.Интенсивность ухода зависит, конечно, от погодных условий, но каждый вид ухода должен быть эффективным (бетон не должен терять своих свойств).

Магистр. Аркадиуш Мачеевский 9000 4 .

Ленты - licenses-budowlane.com

Стеновые ленты

Внутренние ленты для строительных швов в местах примыкания нижней плиты к стене монтируются:

- с созданием порога фундамента,

- без создания порога.

Фундаментальные пороги, напротив, создаются в результате использования специального элемента, который предлагают производители лент (программа сертификационного экзамена 2021).

В ситуации, когда т.н.интегрированные ленты, они крепятся с помощью специальных хомутов непосредственно к арматуре фундаментной плиты.

Ленты для стен

Ленты для наружных стен крепятся к стеновой опалубке гвоздями. Анкеры на плечах пояса должны крепиться к арматуре стены. Для этого следует использовать специальные держатели для лент. На этапе сборки следует помнить, что планки точно прилегают к поверхности опалубочного щита. Производители предлагают ленты шириной от 20 до 50 см и толщиной – 4 мм.

На этапе зачистки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не выдернуть полосу из слишком свежего бетона. Рекомендуется отложить разборку пресс-форм.

Обработка бетона

Уход за бетоном является последним этапом процесса бетонирования (обучение строительной квалификации). Он способствует сцеплению и затвердеванию цемента.

Он состоит из следующего:

- поддерживать нужную температуру,

- Контроль миграции влаги из бетона и в него.

Груминг — одна из самых важных процедур на открытом воздухе. В результате этого процесса смесь изменяет свое агрегатное состояние и переходит в твердое состояние.

Prenorma ENV 13670-1: 2000 объясняет, почему за бетоном нужно ухаживать и защищать его на ранних стадиях. Главное это:

- для минимизации пластической усадки,

- для обеспечения достаточной прочности поверхности для обеспечения долговечности приповерхностной зоны,

- Против замерзания,

- от вредных вибраций, ударов или повреждений.

Процесс созревания бетона

Все эти явления, связанные с изменением, являются процессом созревания. Качество обработок определяет значения параметров и долговечность конструкции. Целью этого процесса является поддержка гидратации цемента и создание внутренней структуры бетона (версия программы лицензирования строительства для Android). Гидратация цемента начинается при смешивании цемента с водой. В результате смесь меняется:

- Ваши технологические параметры (например,вязкость), позднее д

- ваше физическое состояние,

- увеличивает его жесткость и прочность в твердом состоянии.

Температура созревания должна быть 18 ± 2 °С. Однако в условиях польского климата бетон производят и укладывают в конструкции в широком диапазоне температур: при минусовых температурах, а летом при температурах выше +30°С.

Низкие температуры окружающей среды замедляют схватывание бетона. Особенно это видно при температуре ниже +10°С.Безопасная верхняя температура созревания составляет около +32°С. При этой температуре снижение прочности бетона через 28 суток по сравнению с бетоном в стандартных условиях составляет всего несколько процентов. С другой стороны, выше этой температуры снижение прочности намного больше.

Условия, при которых может затвердевать бетон

Принимая во внимание преобладающий в Польше климат, выделяют несколько типов условий, в которых может созревать бетон. Условия:

а) натуральный:

- среднесуточная температура: не ниже +10°С,

- минимальная температура днем: не ниже +5°С,

- верхний предел температуры созревания бетона: +35°С,

б) низкая температура окружающей среды:

- минимальная температура днем: ниже +5°С,

- среднесуточная температура: ниже +10°С,

- требует использования специальных отвердителей бетона,

в) жаркий, сухой климат - высокая температура окружающего воздуха (летом бывают периоды, которые по условиям созревания бетона соответствуют критериям жаркого климата):

- температура воздуха: +35°С и выше,

- низкая влажность воздуха (менее 40%),

- интенсивное солнечное излучение (программа единых правовых актов на лицензию экзамена).

.

Монолитный фундамент: устройство, конструкция, порядок возведения

Фундамент монолитный ленточный представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.В зависимости от технологии конструкция становится единым целым - монолитом - и обладает очень высокими показателями надежности и прочности, поэтому пользуется популярностью как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: когда они находятся ниже необходимой глубины заложения фундамента, в противном случае необходимо устраивать дренаж, а это дополнительные (и существенные) мероприятия.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

Ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокими и могут использоваться в спокойных, непылящих грунтах с хорошей несущей способностью для зданий.малая масса – из дерева и возводится по технологии каркаса.

При этом лента должна врезаться в твердый слой, находящийся под плодородным слоем, на 10-15 см. При этом по нормам она не должна быть меньше 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные связи глубокой закладки изготавливают под тяжелые, массивные дома, как правило, опуская их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта для данного региона.При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью.Если ее нет, то нужно углубляться.Например, если уровень промерзания грунта 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, нужно падение ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В основном технология возведения монолитного ленточного фундамента предполагает установку опалубки.Это щитовая конструкция, придающая форму бетону и препятствующая его растеканию.Очевидно, что опалубка - это дополнительные затраты материалов, а также дополнительное время на его сборку и установку.

Опалубка представляет собой конструкцию из досок или фанеры, придающую фундаменту форму

Иногда, в целях экономии, на хороших грунтах траншею тщательно выкапывают по разметке - нужной ширины и глубины.И заливают в эти ямы бетон без опалубки.Такая технология не может гарантировать требуемой степени надежности ; результат предсказать нельзя Дело в том, что для набора бетона нормальной прочности необходимо определенное количество воды.Без опалубки вода впитывается в грунт, хотя и немного, что может сказаться на качестве самого бетонного камня, в худшем случае он может рассыпаться.

Выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в кювете.Но потом идут по этому - нужно армировать.И бруски, и обувь не раз повреждают пленку.В результате влага все равно исчезает.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем функционировать долгие годы.Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться.Вторая сложность в работе с таким фундаментом - далеко не идеальная геометрия.Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент чаще всего утепляют плитами из пенопласта или экструдированного пенополистирола.Попробуйте наклеивать их на неровную поверхность ситуация с пароизоляцией: фольгу очень сложно (практически невозможно) наклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта.Оправдан ли такой подход или нет - решать вам, но вы можете порекомендовать такой фундамент только под забор или сарай.

Подвал дома с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, но он может занимать только часть пространства, и вы должны определиться с его размером до момента проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, то можно будет не вывозить всю землю, а копать только траншеи под пояс.Также есть некоторые правила рытья подвала.Его расположение и планировку можно также разрабатываться на этапе проектирования.

Лента монолитного фундамента с цокольным этажом - сложная для проектирования задача (для увеличения размера изображения щелкните правой кнопкой мыши)

Если было решено сделать подвал позже, нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

Если цоколь находится под всей площадью дома, грунт снимается на необходимую глубину.В принципе, такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и расходов намного больше.Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина грунта, стены подвала должны будут выдерживать давление грунта извне.Поэтому толщина ленты будет намного больше, и армирование потребует прочнее, к нему подходит меньший шаг, также увеличится количество армирующих поясов.В результате увеличится расход самой арматуры.Во-вторых, необходимо будет бетонировать и, возможно, укреплять цокольный этаж по всей площади.А это опять же материалы - бетон и арматура.В-третьих, понадобится эффективная вентиляция. для удаления подземных газов.Такое сооружение уже нельзя использовать само по себе.Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента дома с цокольным этажом (нажмите на него для увеличения правой кнопкой мыши)

Монолитный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или бригада строит дом, строитель должен знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В основном технология следующая:

  • Отметить страницу.
  • Земляные работы.
  • Уплотнение почвы, мульчирование основания и утрамбовка.
  • Маркировочная лента.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Укрепляющая вязка.
  • Заливка бетона и вибрация.
  • Уход за бетоном.

Необходимо уточнение Двойная маркировка - страницы и ленты - нужна, если дом находится в подвале под всей поверхностью дома.При первой разметке площади дома с учетом припусков на установку опалубки.Без нее никак не обойтись.Затем,после того,как котлован вырыт и дно отсыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту, по этим отметкам будет установлена ​​опалубка, которая будет составлять «профиль» дома.

Теперь подробнее о каждом этапе.

Область маркировки

Так как почва исследована на определенном участке проектирования, необходима плотная обвязка.Подземная структура часто бывает неоднородной и смещение на полметра может быть критичным: вдруг попадаются породы оседания или ямка.С точностью до сантиметра позиционировать не стоит, но советуется не слишком промахиваться.

Чтобы можно было сделать разметку на фундаменте участка

Земляные работы

Их вместимость и используемое оборудование зависят от того, есть ли у вас дом с подвалом или нет.Если нет, значит лента - и вам придется вывозить землю.Только с запасом для монтажа опалубки – а иногда и по 50*80 см с каждой стороны.На щиты нужны распорки, чтобы они не развалились.

Если в доме есть подвал, весь грунт придется убрать.Размеры траншеи больше размеров фундамента на 2-5 м. Это еще тот же запас подкосы опалубки.

Если в доме есть подвал, отверстие под фундамент большое

Для больших объемов лучше использовать спецтехнику Аренда стоит дорого, но работа бригады «землекопов» на несколько дней обойдется не меньше.Скорости несоразмерны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно отделить сразу на огороде Остальной грунт набрасывается на кучу: часть пойдет на засыпку, часть придется убрать.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна траншеи и добавление

После большой части грунта снятый низ необходимо выровнять и уплотнить.При работе экскаватора часто бывает, что некоторые участки заглубляются на 20-30 см больше, чем необходимо.Все эти аномалии надо исправлять: засыпать и забивать.

Нужна трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи.Причем не с настилом.Можно использовать, если строите забор.Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему.Этот уровень отвечает за всю нагрузку на здание.Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.А дно после земляных работ неровное.И это можно устранить саботажем.Еще лучше насыпать на дно слой песка средней или мелкой зернистости.За счет меньшего размера он лучше выравнивается.Но для более качественной и быстрой трамбовки его нужно увлажнять(насыпать водой для увлажнения всего объема).Виброплита создает усилие уплотнения песка на 15-20 см. Этот слой следует насыпать одновременно.Если по проекту слой песка 30 см, сначала насыпать 15 см, разровнять и уплотнить до высокой плотности.Затем насыпать второй, насыпать и утрамбовать.

Есть даже узкие катки для уплотнения грунта в траншее

Часто проект требует создания песчано-гравийной смеси Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм размером 5 см и каждый отбивают.

В этом случае грунт не только выравнивается, но и становится еще более плотным: внизу в скалу вбивается гравий, увеличивая его несущую способность.Так как плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубине 40-50 см, что очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка изготавливается из доски толщиной не менее 40 мм, некачественной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, специальная - опалубка. С одной стороны имеет ламинирование - есть защитная пленка. можно использовать несколько раз.

Ограждения из листового металла усилены поперечными и продольными стержнями, закреплены из досок с поперечинами.Выставить собранные крышки по разметке ленты, закрепить снаружи с уклоном и установить внутри распорки.Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры.Они не позволят щитам крошиться или вздуваться при заливке бетона : масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

— неподходящий атрибут для качественной основы

.

Повышение

Из-за конструктивных особенностей - большой длины и малой ширины - на ленточный фундамент в основном действуют силы, пытающиеся разорвать ремень.Поэтому ее необходимо усилить по длинной стороне.Здесь используют прочную ребристую арматуру от диаметра 10 мм и более.Все поперечные арматуры только стабилизируют продольные стержни в пространстве,так как их можно сгладить и использовать малую толщину 6 -8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины, достаточно двух армирующих полос: вверху и внизу полосы, за исключением устройства фундамента с подвалом под весь дом.

Схема армирования монолитного реечного бруса показана на фото.В каждой точке соединения арматура соединяется специальной проволокой.Выполняется вручную с помощью крючков или автоматов - вязальных пистолетов.

Есть еще один способ:сварка.Но его применение не всегда оправдано.Работа идет быстрее,но соединение сложно.При вязке проволокой арматура имеет определенную свободу.Это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой стороны слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

И поэтому арматура выглядит живой

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым.Хотя арматура находится в толще бетона и поэтому не вызывает коррозии (кислород в нее не проникает), но при любых нарушениях и подаче кислорода, сварные швы сначала разрушаются.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будет подведена среда.Если об этом забыть, то придется разрушать монолит, что очень нежелательно: чем меньше дефектов, тем прочнее будет конструкция быть.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве дома меньшего или большего размера проще и лучше заказать доставку готового бетона на площадку в миксере, тогда заливку можно сделать за один день.

Можно делать бетон самому, но для этого потребуется бетономешалка, ручным смешиванием элементов в желобах он не может обеспечить должной степени однородности.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки необходимо минимум три человека: один замешивает бетон в миксере, второй распределяет готовую смесь, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов.Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель.В результате значительно улучшаются прочностные свойства бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что что он намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот шаг: те же компоненты в растворе дают более качественный бетон.

Для придания бетону большей однородности и дополнительной морозостойкости обработайте его вибратором

Еще момент: при сливе из машины необходимо использовать специальные желоба.Во-первых, им легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты, при высоте падения более 150 см он отслаивается, в результате получается низкая прочность.

Обработка бетона

Если работы проводились в жаркие, сухие дни, накройте ленту пленкой или другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги.Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не принесет ощутимых результатов. .

Если температура во время и после заливки поддерживается на уровне +20°С, через трое суток после заливки прочность бетона увеличивается примерно на 50%.На четвертые сутки опалубку можно снять и продолжить работы.

При более низких температурах приходится ждать дольше: при +10°С это уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается.В таких условиях необходимо утепление опалубки или подогрев бетона.

Монолитный ленточный фундамент готов, но работы по его утеплению и гидроизоляции еще продолжаются.Только после этого производится его засыпка (засыпка).

.

Герметизация рабочих швов - Будмех

Каждая бетонная подпорная стена, фундаментная плита, фундаментная стена, резервуар, участок тоннеля должны иметь строительные зазоры и зазоры. Это могут быть конструктивные разрывы конструкции или деформационные швы. Однако все такие зазоры и разрывы, находящиеся в прямом контакте с водой, должны быть герметизированы уплотнительными лентами и подходящими для закрытия герметизирующими швами.

Уплотнительные ленты могут быть в виде гидрофильных или непроницаемых поливинилхлоридных лент, которые помещаются в строительные швы во время бетонирования для предотвращения проникновения воды.

Несмотря на то, что уплотнительные ленты и герметики составляют лишь небольшую часть стоимости строительного проекта, их эффективность имеет решающее значение для целостности любой конструкции. Чтобы удовлетворить требования каждого применения, Fosroc предлагает широкий ассортимент уплотнительных лент Supercast PVC , вспучивающихся уплотнительных лент и уплотнительных связующих, которые успешно используются во всем мире на протяжении многих десятилетий.

Уплотнительные ленты Fosroc Supercast PVC предназначены для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик.При разработке этих профилей были использованы лучшие принципы конструирования уплотнительных лент из ПВХ с использованием ребер, позволяющих получить эффект «лабиринта», анкерных вырезов соответствующей формы, действующих по клапанному принципу и обеспечивающих идеальную герметизацию, люверсов, расположенных по обоим краям для прикрепите ленту к стальной арматуре и наклонному профилю раздвижной части для предотвращения образования трещин.

Герметики наливные и тиксотропные предназначены для горизонтального и вертикального закрытия деформационных швов.

Выбор подходящего герметика зависит от свойств, необходимых для его цели, в том числе ожидаемого движения шва, того, что шов должен выдерживать или удерживать снаружи (воду, пыль/грязь, отходы и т. д.), а также от того, насколько быстро нанесенный герметик должен быть нанесен.

Разрывы строительные (служебные)

Как следует из их названия, назначение разрывов состоит в упрощении конструкции; они не предназначены для транспортной нагрузки. Тем не менее, трещины имеют тенденцию независимо развиваться в структурных зазорах и, следовательно, должны быть спроектированы с учетом возможности возникновения трещин; например, запланируйте установить уплотнительную ленту из ПВХ или вспучивающийся профиль на первый бетонный элемент разрыва и добавить еще один элемент основания конструкции.

Деформационные зазоры

Это конструктивные зазоры, устраняющие эффект усадки или расширения элементов конструкции под действием тепла и влаги. Эти швы обычно образуются путем установки пластины или разделительного слоя между секциями бетонной конструкции. К этой группе зазоров относятся деформационные зазоры для компенсации осадки конструкции, как и все зазоры, исключающие влияние таких перемещений. Вы должны тщательно продумать расположение компенсационных швов, принимая во внимание не только расстояние для предотвращения трещин, но и эстетику объекта и доступ для обслуживания.

Усадочные швы

Эти швы устраняют влияние усадочных напряжений, возникающих при схватывании бетона. При отсутствии таких зазоров усадочные напряжения вызвали бы случайные разрушения. Усадочный зазор может быть спроектирован как полный конструктивный разрыв между последовательными секциями конструкции, соединенной встык. Если требуется большая структурная стабильность между секциями, арматура может быть продолжена через прорезь, чтобы предотвратить ее раскрытие.Формирование в поверхности бетона канавок — верхней, нижней или обеих — позволяет получить усадочный зазор различного типа, предотвращающий образование трещин на заданных поверхностях с меньшей прочностью. В такие зазоры можно установить уплотнительную ленту.

.

Как защитить пенопласт для фундамента?

При проектировании и строительстве дома каждому инвестору следует обратить внимание на то, какие изделия и как утеплены отдельные его элементы. Особое внимание следует уделить типу пенополистирола, используемого для утепления фундаментов. Получается, что использование неподходящего сырья может привести к огромным потерям тепла, что повлечет за собой дополнительные затраты. Так какой продукт использовать и как правильно его защитить, чтобы теплоизоляция выполняла свои задачи долгие годы? Каких ошибок избегать?

Чтобы избежать чрезмерных потерь тепла, инвестор должен эффективно изолировать каждую часть здания, особенно фундамент, который может поглощать влагу из земли.Стоит иметь в виду, что только использование хорошего полистирола для фундамента и правильная его сборка способны обеспечить прочную и стабильную теплозащиту той части здания, которая постоянно скрыта в земле. Стоит иметь в виду, что эта часть здания подвержена не только повышенной влажности, но и перепадам температур и давлению грунта, поэтому для утепления фундаментов следует использовать пенопласт.

На какой полистирол стоит обратить внимание?

Поскольку выше мы заявляли, что установка специального фундамента из полистирола позволит избежать значительных теплопотерь, ниже приведем параметры, которыми должен обладать хороший продукт.К ним относятся:

  • высокая прочность на сжатие, которая должна достигать нескольких тонн полистирола фундаментного на 1м2 изделия;
  • низкое водопоглощение, значение которого не должно превышать 3% в течение всего срока использования изделия – его значение должно быть подтверждено НИИ Строительства;

Как правильно установить и защитить пенопластовый фундамент?

Последние проекты энергоэффективных домов должны иметь четко определенные параметры, которые должны соблюдаться строителями, создающими и утепляющими фундаментные стены.Правильно установленную пенополистирольную плиту следует приклеить к стене с помощью специального полиуретанового клея, создающего надежное соединение в течение нескольких минут. Однако перед утеплением стены фундамента ее следует защитить специальным гидроизоляционным слоем, который чаще всего изготавливается с применением битумной массы. Здесь выберите продукт, одобренный экспертами для контакта с полистиролом для фундамента.

После приклеивания пенопласта к фундаментам можно приступать к его защите.Его используют для этой цели, накрывают специальной фольгой с ямочками или самой толстой строительной пленкой, а затем фундаменты засыпают землей, не забывая делать это очень аккуратно. Выступающий над землей пенопласт необходимо закрепить армирующим слоем, т. е. специальной сеткой из стекловолокна, которая заливается универсальным клеем и наносится на пенопласт. Подготовленную поверхность можно успешно отделать штукатуркой или другим отделочным материалом.

Каких ошибок следует избегать при монтаже пенополистирольного фундамента?

Ошибки не делают люди, которые ничего не делают.Это истина, которой никогда не должно происходить при укладке и закреплении полистирола. Если вы хотите быть уверены, что не будет плохой теплоизоляции, а значит и потерь тепла, стоит сосредоточиться на том, какие неровности могут возникнуть, и постараться избежать их любой ценой.

Первая и самая распространенная ошибка – это неправильный выбор теплоизоляционного материала. Всегда используйте специальный полистироловый фундамент, обладающий высокой устойчивостью к влаге.Вы никогда не должны выбирать обычный полистирол, потому что он может снизить теплоизоляцию.

Еще одной распространенной ошибкой является фиксация досок цементным клеем. Это может повредить вертикальный гидроизоляционный слой. Поэтому всегда используйте только полиуретановый клей.

Избегая вышеуказанных ошибок и следуя советам из статьи, вы можете быть уверены, что пенопласт будет правильно установлен и закреплен.

 

Стройте и ремонтируйте вместе с нами!

.

Гидроизоляция HYDROSTOP в технологии белой ванны

Практически все инженерные сооружения, независимо от их технологии и конструкции, требуют применения гидроизоляции или гидроизоляции. Это связано не только со стремлением защитить от попадания воды внутрь сооружений, но и с необходимостью защиты железобетонной конструкции от воздействия агрессивной среды, которая может привести к коррозии бетона и арматуры.

До сих пор предпринимались попытки герметизации многих объектов методом так называемой «белой бани», где гидроизоляционным материалом должен был служить конструкционный бетон самой строительной конструкции.Однако этот метод работы имеет много ограничений и недостатков, которые могут сделать его неэффективным и о которых не упоминают ежедневно. В тексте я объясню, в чем заключаются эти ограничения и недостатки, и как получить герметичную конструкцию с гидроизоляцией Hydrostop в виде белой ванны.

2.1. Как до сих пор инженеры понимали термин «белая ванна»?

«Белая ванна» — это термин, который вошёл в строительный язык как описание того, как сделать изоляцию без покрытия.Не существует устоявшегося однозначного определения этого вида гидроизоляции. Какие функции на нашем строительном рынке являются скорее способами получения т.н. «Белая ванна» разрабатывается индивидуально отдельными компаниями, занимающимися подобными работами.

«Белая ванна» представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, для которой используется водостойкий бетон класса W8 и выше. Конструкция для выполнения разделена на этапы заливки бетона, называемые «тактами», чтобы заставить бетон царапаться в предполагаемом месте.Также принимается максимально допустимая ширина трещины в бетоне (обычно 0,2 мм) в соответствии с указаниями, включенными в стандарты. Эти стандарты постоянно модифицируются, подстраиваясь под технологические и материальные возможности. Это, например: PN-EN 1992-3-2008, или стандарт PN-EN 206:2014-04, актуализированный в 2014 году. В конструкцию утеплителя типа «белая ванна» должны быть включены, в частности:

  • определение минимального количества соединений отдельных элементов конструкции,
  • описание того, как избежать усадочных трещин,
  • оптимизация состава бетонной смеси, а также методы ее
  • методы укладки, уплотнения и отделки,
  • корректировка способа армирования, его вида и распределения,
  • Разработка графика бетонирования,
  • определить компенсаторы,
  • определить участки контролируемой трещины,
  • гидроизоляционные растворы на соединениях элементов конструкций.

Подводя итог - конструкция так называемой "белой ванны" требует от строительной организации соблюдения очень высокого технологического режима, так как любые отклонения от проектных норм могут привести к негерметичности конструкции. И вот мы подошли к сотому делу. В проекте все выглядит хорошо: делаем дополнительное армирование, делим здание на секции, заливаем бетонную смесь идеальной температуры и влажности, а также обеспечиваем такую ​​среду на этапе схватывания бетона.Конечно, бетон тоже отлично уплотняется. Но реальность на стройке не всегда соответствует требованиям техники. Начиная от смены погодных условий и заканчивая человеческим фактором, существует множество причин, которые могут помешать нам успешно сделать «белую ванну».

2.2. Угрозы в так называемом "Белая ванна"

2.2.1. Раздел угроз.

Риски можно разделить на риски, возникающие на стадии проектирования и на стадии реализации.Безусловно, больше угроз с большей вероятностью возникновения возникает, конечно же, на этапе выполнения в связи с тем, что существует множество неподконтрольных нам факторов, влияющих на качество бетонных работ.

I. Стадия проектирования.

  • без наземных исследований
  • неправильно выбран фундамент под постройку
  • без учета агрессивности почвы
  • исполнение бетона с возможностью образования трещин, например, до 0,3 мм
  • плохо спроектированное армирование (отсутствие армирования против зазубренных углов)
  • неправильно выбран класс и тип бетона

II.Стадия строительства.

А) Бетонный завод

  • неверный рецепт бетона
  • неправильно выбран агрегат
  • плохое соотношение В/Ц
  • ошибки при использовании добавки в бетон
  • ошибка при отправке определенной смеси на конкретную строительную площадку

B) Перевозка бетона

  • слишком долгое время транспортировки бетона на строительную площадку
  • добавление воды в бетонную смесь оператором автобетоносмесителя

В) Установка уплотнительных лент для технологического зазора

  • отсутствие лент в промежутках
  • Неправильно установлены ремни
  • неправильно подобранные типы ремней
  • отсутствие непрерывности на ленточных контактах
  • механическое повреждение лент на стадии заливки бетона
  • полосы, не очищенные перед очередным этапом бетонирования

Г) Укладка бетона

  • Слишком высокая капля смеси
  • выход из строя оборудования для уплотнения (вибрации) бетона
  • нет подходящего оборудования для уплотнения бетона или его
    неподходящий тип
  • отсутствие непрерывности подачи бетона (слишком длительные технологические перерывы)

E) Обработка бетона

  • слишком короткое время отверждения бетона в опалубке
  • слишком низкая влажность окружающей среды при схватывании бетона
  • слишком низкая/высокая температура при схватывании бетона
  • слишком быстрая загрузка бетона последовательными этапами строительства
  • Выход из строя отопительных приборов (при зимнем бетонировании)

Конечно можно сказать, что это слишком много пессимизма и что таких ситуаций на самом деле не бывает.Конечно, не все они одновременно, но вероятность их возникновения все же существует. Стоит отметить, что при возникновении хотя бы одной из вышеперечисленных угроз наша конструкция перестанет быть водонепроницаемой и устойчивой к агрессивной среде. Особенно высок риск ошибок на этапе заливки бетонной смеси и последующего ухода за ней, где многое зависит от погодных условий, на которые мы не имеем никакого влияния, и от обычных строителей, которым уход за бетоном может показаться ненужным .

Следующие фотографии, сделанные нашими сотрудниками на стройках страны, являются подтверждением того, что такие ошибки действительно случаются.

На фото 1 видно нарушение сплошности лент, установленных в технологическом разрыве на стыке плиты днища со стенками фундамента. Однако прерывность — это только начало ошибок. Лента в левой части фото была неправильно прикреплена к верхней арматуре плиты, в результате чего при вибрации бетона она выталкивалась вверх.В результате он недостаточно глубоко забетонирован в бетонном покрытии плиты днища, а потому не выполняет свою роль по всей длине. С другой стороны, лента с правой стороны была залита слишком глубоко в бетон (вероятно, арматура была сделана слишком низко, что привело к слишком толстому покрытию арматуры при заливке бетонной смеси на нужную высоту). При этом защитная фольга с него не снималась и лента была забетонирована вместе с фольгой. В результате он также не будет должным образом герметизировать технологический зазор.


Рис. 1. Ошибки выполнения - неправильная сборка и подключение лент.

На фото 2 показаны сильно потрескавшиеся стены железобетонных резервуаров, спроектированных по системе «белая ванна». Баки заливались в два этапа – сначала до ½ высоты, а затем до остатка. К сожалению, второй этап был залит слишком быстро и нижняя часть конструкции еще не набрала необходимой прочности. Эффекты точно видны на фотографиях - структура в нижней части царапается совершенно неконтролируемым образом...

Рис. 2. Ошибки выполнения - трещины в стенках железобетонных резервуаров.

Это, конечно, очень сильные примеры, которые не являются обычным явлением на стройках, но если даже такие вещи случаются, следует полагать, что случаются и более мелкие ошибки. И каждая, даже малейшая ошибка в выполнении так называемого Результатом «белой ванны» является отсутствие герметичности помещения.

2.2.2. Карбонизация бетона

Помимо ошибок, которые могут возникнуть на различных этапах работ по железобетонной конструкции, необходимо также помнить о рисках, которые игнорируются компаниями безпокрытия, но которые все же имеют место.

В описаниях способа изготовления «белой ванны» на сайтах фирм, занимающихся такими работами, повторяются утверждения: «Белая ванна – это конструкция с повышенной устойчивостью к проникновению воды», или что «выполнение система «объект в белой ванне» обеспечивает высокую степень безопасности с точки зрения герметичности здания». Все они относятся к герметичности объекта — а как же защита бетона от агрессивной среды?

Если такую ​​среду допустить в бетон, то начнется процесс карбонизации – то есть явление, заключающееся в химической реакции углекислого газа СО2 с содержащимся в бетоне гидроксидом кальция Са(ОН)2.В результате этой реакции будет образовываться кислый карбонат кальция CaCO3, понижающий pH бетона, и воды, h3O. Карбонизация может снизить pH бетона с 12,5 для свежего бетона до 8,3. В результате бетон потеряет свои защитные свойства и начнется коррозионный процесс в бетоне, а затем и в арматуре.

Сюда же следует добавить, что вызывающий эту реакцию углекислый газ СО2 присутствует в атмосферном воздухе и в дождевой воде, поэтому получается, что все железобетонные конструкции должны не только «обеспечивать герметичность», но и защищаться от карбонизации.

2.2.3. Стойкость бетона к химически агрессивным средам

Мы уже знаем, что даже дождевая вода вызывает карбонизацию бетона. Но в грунтовых водах и в жидкостях, контактирующих с бетоном, например, в очистных сооружениях или бассейнах, существуют среды с гораздо большей степенью химической агрессивности. Степень агрессивности определяют согласно PN-EN 206-1 2003, разделяя среды на слабо-, средне- и сильноагрессивные. В этом же стандарте указаны также соответствующие классы прочности бетона, а также соотношение В/Ц и минимальное количество цемента в бетонной смеси, обеспечивающее устойчивость бетона к соответствующим агрессивным средам.

Таблица 1.
Рекомендуемые пределы состава и свойств бетона согласно PN-EN 206-1/2003

90 168 Минимальное содержание цемента (кг/м3) 90 169 90 168 С30 / 37 90 169 90 168 300 90 168 С30 / 37 90 169 90 168 320 90 168 С35 / 45 90 169 90 168 360
Обозначение класса Описание среды Мин, класс прочности Максимум В/Ц
ХА1 Слабоагрессивная химическая среда 0,55
ХА2 Умеренно агрессивная химическая среда 0,50
ХА3 Сильно агрессивная химическая среда 0,45

Однако следует помнить, как эти значения затем контролируются.Образец бетонной смеси, взятый на бетоносмесительном заводе или непосредственно на строительной площадке из бетоновоза, заливают в форму размером 15/15 см, надлежащим образом уплотняют (часто на вибростоле), за ней ухаживают должным образом, чтобы обеспечить идеальные условия схватывания бетона, и затем испытаны в строительных лабораториях. Все это для того, чтобы бетон правильно схватывался и предотвращал усадочные трещины.

К сожалению, бетон в полевых условиях, на стройке зачастую не имеет таких идеальных условий для созревания.Летом слишком высокие температуры, зимой могут быть заморозки, идут дожди или засуха – все это оказывает существенное влияние на конечный результат. При неправильном уходе за бетоном в нем появятся усадочные трещины, при появлении трещин агрессивная среда будет проникать вглубь бетона, достигая и арматуры. И таким образом стойкость бетона к агрессивным средам становится, к сожалению, только теоретической.

3.1. О гидростопе.

Гидроизоляционные материалы с маркой HYDROSTOP® были представлены на польском рынке более 30 лет назад.Предлагаемые материалы Гидростоп имеют общую черту, а именно свойство осмотического и капиллярного проникновения (внедрения) уплотняющих компонентов в бетон, строительные растворы и кладочные материалы. При контакте с влагой и цементом герметизирующие компоненты вызывают дополнительную кристаллизацию, закрывая микротрещины и капилляры в его структуре. Кристаллизация компонентов постепенно прекращается с исчезновением дефектов и истощением воды (рис. 3). Однако, если через какое-то время в бетонной конструкции появится вода (напр.: за счет образования усадочной трещины) восстанавливается кристаллизационная способность и трещина постепенно закрывается за счет заполнения ее кристаллами нерастворимых солей, т.е. бетон уплотняется (рис. 4).


Рис. 3.
Схема гидроизоляции бетона материалами Гидростоп: 1. Давление воды. 2. Применение продукта. 3. Проникновение/кристаллизация в структуру бетона. 4. Герметичный бетон.


Рис. 4.
Герметизация трещины путем кристаллизации уплотнительных компонентов Hydrostop Свойства кристаллизации были протестированы и подтверждены Институтом строительных исследований в Варшаве (рис.5). Вся продукция Hydrostop имеет полный комплект документов, необходимый для ее использования в строительстве.


Рис. 5.
Отчет ITB об испытаниях материалов Hydrostop

3.2. Как технология Hydrostop снижает риски, связанные с «белой ванной»
.

Основными опасностями при реализации «белой бани», обозначенными во второй главе, являются карбонизация и устойчивость к агрессивным средам. Конечно, устранение этих рисков во многом зависит от качества работы подрядчиков, погодных условий и многих других факторов, на которые мы можем или, к сожалению, не можем влиять.Поэтому в следующем разделе мы покажем, как технология Hydrostop за счет своих осмотических и капиллярных проникающих (проникающих) свойств герметизирующих веществ в бетон и вызывающих в нем дополнительную кристаллизацию позволяет устранить большинство из этих угроз.

3.2.1. Карбонизация.

Карбонизация – явление, заключающееся в химической реакции диоксида углерода СО2 с гидроксидом кальция Са(ОН)2, содержащимся в бетоне. В результате этой реакции будет образовываться кислый карбонат кальция CaCO3, понижающий pH бетона, и воды, h3O.Карбонизация может снизить pH бетона с 12,6 для свежего бетона до 8,3. Главной угрозой для бетона является снижение уровня pH до таких низких значений, при которых бетон теряет свои защитные свойства и начинается процесс коррозии. Поэтому ее следует укрепить продуктом, который будет устойчив к такой среде. Предложение Hydrostop будет включать: Professional Mixture 209 для вертикальной изоляции (стены, внутренние поверхности резервуаров) или Penetrating Mat 541 и Mixture 203 для горизонтальной изоляции.Все эти продукты имеют рН-стойкость от 5,5 до 12,5, поэтому после их использования проблема карбонизации будет устранена.


Рис. 6.
Продукция Hydrostop: Professional Mix 209, проникающий мат 541

3.2.2. Агрессивные среды.

Еще одна угроза – наличие в грунте агрессивной среды, что приведет к повреждению бетонной конструкции. Решением этой угрозы являются точно такие же продукты из предложения Hydrostop, а именно: Professional Mix 209 для вертикальной изоляции (стены, внутренние поверхности резервуаров) или Penetrating Mat 541 и Mix 203 для горизонтальной изоляции.Все эти продукты устойчивы к агрессивным средам до уровня ХА2, бытовым и хозяйственным сточным водам (включая шлам), хлорированной питьевой воде и воде бассейнов XD2, а также жирам, минеральным, пищевым и трансформаторным маслам, сульфатам, фенолам и молочной кислоте. .

Только в высокоагрессивной среде XA3 следует наносить дополнительный химически стойкий слой – наш следующий продукт Hydrostop Epoxy Impregnate 801 + 802. Однако здесь следует добавить, что среда XA3 встречается практически только на химических предприятиях.Все остальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, агрессивны вплоть до уровня XA2.

3.2.3. Усадочные царапины.

Усадочные трещины могут возникать по разным причинам. От некачественно выполненной арматуры, через неправильную бетонную смесь, неправильную ее укладку и уплотнение, отсутствие ухода за бетоном, до слишком быстрой загрузки конструкции последующими этапами строительства. Вне зависимости от того, как они возникнут, эффект будет один – агрессивные среды вместе с влагой попадут в структуру бетона, запустив процесс коррозии.

Как справиться с этой угрозой? Точно так же, как и с предыдущими – для вертикального утепления (стены, внутренние поверхности резервуаров) Professional Mix 209, или Penetrating Mat 541, и для горизонтального утепления Mix 203. Все вышеперечисленные продукты обладают способностью заделывать трещины до 0,5 мм, что подтверждено испытаниями, проведенными НИИ Строительства (Рис. 5 - Отчет ITB об испытаниях материалов Hydrostop).

3.2.4. Как использовать материалы Hydrostop

Материалы

Hydrostop просты в использовании, а благодаря своим свойствам экономят много времени на стройплощадке.

Изоляция тяжелой фундаментной плиты Смесью 203 производится сухая посыпка с помощью сита с ячейкой 1,5-2 мм, непосредственно перед бетонированием, через арматурные прутья, на тощий бетон. Вылить бетонную смесь поверх подготовленного покрытия. Этот вид утепления позволяет выполнять его практически одновременно с бетонированием, ведь два работника смогут за час выполнить обсыпку до 500 м2.

Применение тяжелого утеплителя по низу и верху плиты в виде сухой смеси допускается ТУ ИТБ АТ-15-2680/2016 на изделие Мешанка 203, и АТ-15-7076/2014 на изделие продукт Mieszanka Profesjonalna 209.


Рис. 7.
Гидростоп сухая насыпка по низу фундаментной плиты

Рис. 8. Выполнение сухой посыпки Hydrostop поверх фундаментной плиты многоэтажной автостоянки

Вертикальные элементы железобетонной конструкции утепляются путем нанесения на них Профессиональной смеси 209 слесарной щеткой или заполнителем. Продукция может наноситься на свежезачищенный бетон, что позволяет сократить график работ.


Рис. 9.
Нанесение продукта Hydrostop на только что очищенную сторону нижней плиты

3.3. Гидростоп-3 - способ избежать ошибок на этапе выполнения гидроизоляции

Гидростоп-3 — компания, входящая в Группу Гидростоп, специализирующаяся на оказании услуг в области гидроизоляции новых объектов, а также герметизации и ремонта существующих строительных конструкций. Имеет многолетний опыт работ по гидроизоляции, благодаря чему может предоставлять услуги высокого качества.Его предложение включает в себя:

  • проектирование и комплексная гидроизоляция подземных частей зданий при их выполнении
  • герметизация и ремонт существующих строительных конструкций
  • усиление строительных конструкций
  • стабилизация и укрепление грунта
  • для дренажа котлованов
  • сверление в бетоне и выполнение узких отверстий

Благодаря такой заданной сфере деятельности, компания «Гидростоп-3» оказывает высокопрофессиональные услуги, используя специалистов в области гидроизоляции.При этом, вычитая даже самые сложные заказы, он постоянно увеличивает свой опыт и повышает уровень предлагаемых услуг.


Рис. 10.
Сборка ремня в перерыве работниками Гидростопа-3

В качестве примера крайне сложного заказа можно привести герметизацию нижней пробки на строительной площадке Музея Второй мировой войны в Гданьске. Когда сотрудники Гидростопа-3 прибыли на строительную площадку, они увидели вид как на фото 11. Были сделаны стены диафрагмы, выбран грунт, залита нижняя пробка, но к сожалению она так сильно треснула, что насосы были не в состоянии высушить траншею.Поэтому работы по герметизации донной пробки начались с участием водолазов, которые совместно с нашими плавателями вместе с необходимым оборудованием на барже произвели предварительные герметизирующие инъекции.


Рис. 11.
Строительство Музея ВОВ - начало работ Гидростоп-3

Только после этого, когда донная пробка была достаточно герметизирована для удаления воды из насосов, были начаты очередные работы по гидроизоляции. Но и здесь это была непростая задача.Трещины, которые оставалось заделать, были шириной до 6 см, поэтому традиционные методы операции были нецелесообразны. Однако благодаря новаторскому подходу Гидростопа-3 к гидроизоляции удалось разработать эффективный метод.


Рис. 12. 90 134 Строительство Музея ВОВ - завершающий этап герметизации

Сначала в щели в донной пробке забивали доски, обернутые геотекстилем, чтобы первоначально ограничить сток воды, и только потом постепенно закрывали щели путем напорных инъекций быстронабухающими материалами.Работа была долгой и кропотливой, но успешной.

И именно применение Гидростоп-3 для выполнения гидроизоляции в технологии Гидростоп белая ванна позволит вам избежать ошибок на этапе выполнения. Сотрудники «Гидростопа-3» — это люди, которые постоянно проводят гидроизоляцию, не устанавливают окна, не возводят стены — занимаются только герметизацией объектов. В результате они приобретают все больше и больше опыта, что позволяет им избегать ошибок, о которых мы упоминали в главе 2.2.1, таких как неправильно подобранная лента для технологического разрыва или неправильное соединение лент.

Выполнение гидроизоляции в виде так называемой «белой ванны», где гидроизоляционным материалом должен служить конструкционный бетон самой строительной конструкции, явление довольно распространенное на строительных площадках. Однако это требует от компаний соблюдения очень строгих правил, связанных с подбором бетонной смеси, установкой дополнительной арматуры и, прежде всего, уходом за уже залитым бетоном, чтобы не допустить образования усадочных трещин.Это процесс, на который влияет множество факторов, не все из которых мы можем контролировать (например, погодные условия). И если какая-либо ошибка возникает во всем сложном процессе, объект негерметичен. Кроме того, нашим конструкциям угрожает агрессивная среда, которая, как оказалось, встречается не только в очистных сооружениях, но и в воздухе и дождевой воде.

Также стоит добавить, что в стандарте PN-B-03264:2002, на странице 90, под таблицей 21, где указана минимальная толщина покрытия прутка из-за коррозии, мы можем найти следующую информацию: «В агрессивных средах к бетону (классы XF и XA) следует обратить особое внимание на структуру бетона, а в случае химической агрессии (ХА) - на необходимость защиты поверхности бетона ».

Поэтому решением является использование гидроизоляции Hydrostop в технологии белой ванны. Благодаря осмотическим и капиллярным проникающим свойствам герметизирующих компонентов «Гидростоп» в бетон, растворы и кладочные строительные материалы при контакте с влагой и цементом герметизирующие компоненты вызывают дополнительную кристаллизацию, закрывая микротрещины и капилляры в своей структуре. Кристаллизация компонентов постепенно прекращается с исчезновением дефектов и истощением воды. Однако, если через какое-то время в бетонной конструкции появится вода (напр.: в результате образования усадочной трещины) восстанавливается кристаллизационная способность и трещина постепенно закрывается за счет заполнения ее кристаллами нерастворимых солей, т.е. бетон сам уплотняет. Благодаря этим свойствам материалов Hydrostop мы сделаем нашу конструкцию устойчивой к агрессивным средам, вызывающим коррозию. При погрешностях в уходе за бетоном и появлении усадочных трещин они будут самопроизвольно закрываться за счет кристаллизации, что подтверждается результатами испытаний продукции «Гидростоп», проведенных НИИ Строительства.Кроме того, если мы поручим компании «Гидростоп-3» выполнить комплексную гидроизоляцию, мы сможем избежать ошибок, связанных с заделкой технологических зазоров
, используя ее многолетний опыт во многих сложных инвестициях. Гидроизоляция Hydrostop в технологии белой ванны – залог вашего успеха.

Более подробную информацию обо всех предлагаемых продуктах, а также контактные данные региональных консультантов Hydrostop можно найти на веб-сайте www.гидростоп.p 90 354 л 9000 3 .

Арматура вязальная для ленточной подложки

Проволока может быть стальной или черной. Диаметр поперечного сечения колеблется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения в сечении изделия 0,02 мм.

Более подробные характеристики данного товара можно найти в документах ГОСТ. Некоторые из них:

- 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Изготовитель данного изделия должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:

- изделия без термической обработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм должны выдерживать целостность после четырех и более изгибов;

- Проволока должна продаваться в бухтах.Эти катушки могут быть разного веса в зависимости от диаметра проволоки и наличия или отсутствия защитного покрытия. Так, вес рулона варьируется от одного килограмма при сечении изделия 0,16÷0,18 мм до 40 кг при сечении 6,3÷10 мм.

Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств. Именно поэтому стоит купить этот вариант сразу. Конечно, отжиг можно сделать и самостоятельно - но стоит ли тратить на это силы, когда проволока уже готова к продаже и по более чем доступной цене?

Для ленточного фундамента, наверное, нет особой необходимости приобретать оцинкованную проволоку, если заливка бетона производится сразу после установки арматурного каркаса.За столь короткое время коррозия не успеет «съесть» стыки, а потом, когда бетон полностью созреет, ей будет не страшно.

Как правило, для самостоятельного устройства ленточных фундаментов используют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще достаточно слаб - может сломаться при затяжке узлов, а с диаметром 2 мм и более - работать будет очень сложно, потребуется много усилий, чтобы получить качественное соединение без какую-либо особую выгоду.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным полотном для вязания каркаса.Представляют собой мотки готовых отрезков проволоки, обычно диаметром 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, с готовыми петлями на концах. Обычно в бухте - 1 кв.км. этих продуктов.

Стоимость таких пакетов с проволочными петлями очень доступная, а эффективность работы, как показывает практика, почти втрое.

Ниже читателю предоставляется калькулятор, который поможет быстро рассчитать, сколько точек соединения нужно соединить на созданном арматурном каркасе и сколько для этого потребуется провода.При этом учитывалось, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.

Введите необходимую информацию и нажмите "РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОКИ"

Количество стержней продольной арматуры полосы

Следует правильно понимать, что это минимальное количество необходимого материала. В процессе эксплуатации вполне вероятно, что затянутые узлы порвутся, на работе собственный брак, а отрезанные куски проволоки легко уронить и потерять на стройке.Его стоимость невысока, поэтому вполне можно укладывать запас процентов на 50 и даже больше. Тем более, что пока идет только возведение фундамента, впереди у нас еще много разных строительных работ и всегда можно будет использовать лишнюю проволоку.

Инструменты для вязания арматуры

Вручную закрепить арматуру проволокой практически невозможно, то есть просто усилием пальцев, поэтому для осуществления этого процесса созданы специальные приспособления, как ручные, так и механические.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно повысят качество связки арматурных элементов.

Итак, вязать брусья в армирующую конструкцию под фундамент можно такими инструментами:

- крючок ручной, фабричный или бытовой;

- крючок инерционный с полуавтоматическим управлением;

- специальный вязальный пистолет;

Кроме того, для процесса вязания научились использовать обычную электродрель (которая переключается на низкую скорость) или шуруповерт со специальным самодельным крючком.

Связующее высочайшего качества получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогое средство, и чтобы сделать всего один праймер, его мало кто покупает. В основном профессиональные строители имеют его в своем наборе инструментов, ведь при переходе с объекта на объект они не могут тратить много времени на и без того довольно долгую и нудную операцию по соединению каркаса.

В случае пушки выпускаются специальные сменные катушки с намотанным на них проводом, которым заряжается устройство.Многие из этих инструментов могут работать от батареи, а поскольку вязальный пистолет обычно содержит две батареи, вы можете работать практически непрерывно. Еще одним преимуществом такого устройства является то, что оно не подключается к розетке кабелем, благодаря чему может работать в автономных условиях – при отсутствии поблизости точек подключения к сети.

Вязальный пистолет захватывает нужный участок металлических стержней, освобождает проволоку и связывает ее петлей, а затем скручивает концы проволоки вместе.Недостатком, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручную работу».

Универсальный инструмент для укрепления вязания - крючок на ручке

Крючки

могут незначительно отличаться по внешнему виду и конфигурации, поэтому при покупке обязательно протестируйте этот инструмент на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать и его стоит выбрать для дальнейшей работы.Помните – неудобный крючок может очень быстро набить мозоли на пальцах.

Крючок самодельный изготовлен по типу заводского образца, повторяя его форму. Для ее изготовления можно использовать заостренный кусок арматуры, который сгибают в тисках, а затем вставляют в держатель. Ручку можно сделать из расплавленного пластика, обернув ее вокруг арматурного стержня или надев на нее толстостенную полимерную трубку, нагрев ее, а затем охладив.После остывания пластик плотно прижимается к каркасу, создавая удобную для рабочих манипуляций ручку.

Еще один вариант вязального крючка, конструкция которого значительно ускорит сборку каркаса, это полуавтоматический инерционный инструмент.

Сам крючок расположен на своеобразной ножке с вырезанными по спирали канавками. Внутри рукоятки крюка находится возвратно-пружинный механизм.

Этот инструмент работает следующим образом: проволочные петли зацепляют крючком и с силой тянут вверх.В это время ножка, сойдя с рукоятки, перемещая спиральные канавки по направляющим выступам, поворачивается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора узла на неподвижные элементы каркасной конструкции. При необходимости операцию повторяют - до достижения требуемой затяжки узла. Так что для соединения точки требуется одно или два поступательных движения.

Монтажный крюк, устанавливаемый в дрель или шуруповерт, ускорит вашу работу с меньшими физическими усилиями.Эти инструменты быстро закручивают два конца проволоки до упора, надежно закрепляя скрещенную арматуру между ними. На храповике отвертки легко опытным путем установить оптимальный момент затяжки. Работать компактным инструментом будет удобнее, так как место для выемки ленточного фундамента зачастую очень ограничено. Кроме того, если для вязки арматуры вы планируете использовать обычную электродрель, то придется запастись многометровым удлинителем.

Какой бы вязальный инструмент вы ни выбрали, принцип скручивания проволоки одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтений мастера.

Методы вязания с усилением

Существует несколько способов ручной привязки металлических стержней к каркасу фундамента. Мы обсудим их более подробно ниже.

Металлическая фурнитура

Вязание вручную не слишком сложное, а довольно долгое и нудное занятие. Процесс подключения ноды происходит в несколько шагов:

  • Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), нарежьте ее на куски длиной 250-300 мм.
  • Ровный кусок проволоки сложен пополам. Затем этот уже парный отрезок сгибают так, чтобы образовавшаяся петля составляла примерно треть выученной длины, а остальные оставались на свободных концах.

Правила крепления липкой арматуры клещами показаны на этом чертеже-схеме:

1 - Связывание арматуры с помощью пучка проволоки, т.е. нескольких отрезков, соединенных вместе, без натяжения.

2 - Связка угловых узлов.

3 - Двухрядный узел.

4 - Поперечный узел.

5 - Мертвый узел.

6 - Связка стержней со специальным соединительным элементом.

7 - Арматура.

8 - Соединение металлической детали.

9 - Вид спереди.

10 - Вид сзади.

В дополнение к металлической проволоке для скрепления между собой элементов усиления каркаса используются пластиковые хомуты.

Данные крепления имеют ряд преимуществ и недостатков, которые следует учитывать при выборе данной технологии соединения каркасов.

ТО "профессионалы" Клеммы из пластика могут быть закреплены за несколькими точками. Этот:

  • Простота и удобство соединения рам.
  • Крепление арматуры хомутами не требует дополнительных инструментов.
  • Скорость работы, минимальные затраты физических усилий.
  • Прочность сцепления после затвердевания бетона.

"Минусы" Пластиковые застежки названы по следующим факторам:

  • Очень высокая общая стоимость материалов.
  • Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
  • Невозможность установки каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабевает, а пластик теряет эластичность, становится ломким.

Если есть финансовые возможности и работу нужно выполнить быстро и без применения дополнительных инструментов, можно использовать пластмассовые хомуты с металлическим стержнем. Такие затяжки обладают преимуществами как пластикового, так и металлического крепежа, то есть простотой монтажа и прочностью соединения.Правда, для этого придется раскошелиться.

Использование дополнительных деталей для крепления пространственной арматуры

В некоторых случаях так называемая "Босси" - пластиковые хомуты. Конструкции их весьма разнообразны, и используются такие изделия либо как элементы крепления временных стержней, либо как подставки для нижнего ряда стержней, либо как своеобразный «калибратор» - для боковых.

В каркасе для ленточного фундамента такие вставки используются для соблюдения расстояния между элементами армирования и стенками опалубки, так как между ними должен быть зазор 50 мм для слоя бетона.

Еще одним способом вязки арматуры в местах пересечения является использование специальных стальных монтажных скоб. Изготавливаются из стальных стержней с высоким модулем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, т.е. работают буквально как пружина, а внешне напоминают скрепку.

Застежка-клипса согнута в виде петли, оба конца которой заканчиваются крючками. На иллюстрации показан способ установления такого соединения. Конечно, это удобно, но покупка большого количества таких скрепок обойдется очень дорого.

Вязаная арматура из стекловолокна

Вязка данного вида арматуры несколько отличается от работ по креплению металлических прутьев. При выборе композиционного армирующего материала для изготовления каркаса перед его вязанием необходимо произвести тщательный расчет распределения веса конструкции. Если при установке металлического каркаса можно допустить небольшие ошибки, то для стеклопластика они недопустимы. А сложность этого особого момента уже упоминалась выше.

В зависимости от тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может быть 150 ÷ ​​350 мм. Если фундамент делается для легких построек, расстояние можно увеличить до 600 мм. К сожалению, четких стандартов пока нет.

При укладке нижнего армирующего пояса под него не обойтись, а пластиковые стойки устанавливаются с довольно мелким шагом. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не начал провисать под тяжестью раствора.С этой же целью для усиления каркаса из стеклопластика часто используют металлические прутья, которые сохранят конструкцию в первозданном виде на этапе отливки.

Вязка конструкций из композитной арматуры также осуществляется различными способами, некоторые из которых практически ничем не отличаются от операции крепления на металлический каркас.


Для сборки композитных каркасных конструкций можно использовать специальные пластмассовые крепления.

  • Крепление специальными пластиковыми застежками, защелкивающимися на арматурных стержнях в местах их стыков – этот способ считается самым надежным для полимерных каркасов.
  • Проволока из мягкого металла (алюминий). Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть крючком. Однако из-за специфических свойств алюминиевой проволоки ее не следует затягивать слишком сильно, так как она легко порвется.

Еще раз отметим: перед выбором композитной арматуры нужно взвесить все за и против и быть готовым взять на себя ответственность за выход из строя. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используется металлическая арматура, из которой легко рассчитать каркасные конструкции, они будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

В конце публикации несколько полезных видео с технологическими рекомендациями по процессу вязания арматурного каркаса.

Полезные видео - В помощь начинающим строителям

Видео: как связать арматуру крючком