Печь верхнего горения


Печь длительного горения, изготовление самостоятельно

Идея наложить в печку дров как можно больше за один раз, чтобы они потом горели подольше, и к этой печке не нужно было бы подходить раз за разом, — не нова. Так пытались делать еще в давние времена. Но ничего путного особенно не получилось, и до нашего времени массово использовались классический камин, обычная (русская) печь, затем твердотопливный котел для нагрева воды. Но сейчас новые материалы, в частности, имеется возможность делать стальные конструкции в домашних условиях. Поэтому можно сделать печь для длительного горения дров даже самостоятельно. Какие конструкции лучше? — как не наделать ошибок ….

Чтобы в печи горело долго

Чтобы дрова горели долго, к ним нужно подавать воздуха немного, тогда они будут тлеть и сгорание одной закладки растянется на 12 – 24 часа.

При тлении будет выделяться в большом количестве СО угарный газ, и много летучей золы, — мелких частиц древесины, которые не сгорели из-за недостатка кислорода.

Для дожига всего этого дополнительно подают воздух во вторичную камеру, при этом СО догорает до обычного углекислого газа СО2, сжигаются зольные частицы, печь не коптит, а ее КПД оказывается не низким.

Для получения достаточного количества энергии тлеть на протяжении целого дня (12 часов и больше) должен большой объем дров, такой же, какой бы мы сожгли за это время в обычном котле. Поэтому сама конструкция должна быть достаточно объемной, рассчитанной на такую суточную закладку.
На этих принципах и создаются все печи длительного горения дров, подобные им котлы, пиролизные агрегаты…

Делают на заводах

Пиролизные котлы длительного горения изготавливают небольшие и средние предприятия. Солидные производители, если и имели в своем арсенале по подобному образцу в качестве экспериментальной модели, то уже забросили, и на выставках не показывают.

На это есть свои причины, связанные с принципиальными недостатками конструкций, из-за которых такой агрегат не может называться «от солидного производителя». Т.е. бочкообразные котлы с направлением горения сверху вниз, попросту портят имидж нормальной фирмы.

Но по отзывам для обычного и гаражного использования вместо буржуйки, такая конструкция очень подходящая.
Спрос на продукцию есть, и небольшие кооперативы и вторичные производства наполнили рынок «котлами длительного горения».

Реализовать идею «подходить к печке один раз в сутки» стараются и домашние умельцы, благо изделие не сложное.

Что изготавливают самостоятельно

Можно обнаружить много конструкций пиролизного котла, но для изготовления в домашних условиях большинство из них не подходит – большая сложность, требуется трубогиб, множество сварных швов, а зачастую и сложные расчеты, после которых должна обеспечиваться точность изготовления. Например, в заводских условиях не редко изготавливаются котлы шахтной конструкции.

Но зато самостоятельно не сложно сделать печь по схеме с верхним горением закладки дров. Эта конструкция прощает ошибки в изготовлении, является самой распространенной, и наиболее легко изготавливается из того «что завалялось в гараже».

Нюансы изготовления

При изготовлении печи нужно работать с металлом толщиной до 5 мм, сделать множество сварных узлов. Требуется обращение «на ты» со сварочным аппаратом, без опыта работы со сталью, браться за такое не стоит.

Если есть необходимость в такой печи, то при отсутствии опыта, выгодно пригласить сварщика на день — два такой работы. Но предварительно нужно заготовить материалы и инструменты, сделать чертежи, разметки заготовок.

Основой корпуса может послужить даже старая бочка, кусок большой трубы, газовый баллон (разрезается заполненным водой).
Далее по схеме подвариваютя крышки, днища, ножки, лючок (можно использовать и покупной), во внутрь вставляется, поршень с воздухоподающей трубой, закрепляется дымоход. Кстати, не столь простая конструкция, желательно использовать заводской из нержавейки, иначе окислы в исходящих газах быстро могут съесть тонкую сталь. Дымоходы для котлов…

Печь работающая на опилках

Если есть доступ к опилкам, которые можно приобрести дешевле чем дрова, а иногда и бесплатно, то создание подобной печи имеет весомый экономический смысл. Печкой можно отапливать не только подсобные помещения, но и небольшой утепленный садовый домик, если ее переоборудовать в котел (нагрев воды для отопления) или установить в центре маленького помещения. Горение идет по центральной оси утрамбованной закладки.
Конструкция представлена на рисунке.

Печь длительного горения на большую закладку дров

Схема представлена на рисунке. Корпус может быть изготовлен, из бочки, баллона, труб большого диаметра, но желательно высотой не менее 1 метра, чтобы обеспечивалась достаточная продолжительность горения.

Мощность печи определятся тем, какой объем дров будет одновременно участвовать в горении. Это зависит от диаметра самой конструкции и от количества подаваемого кислорода и возможности его перемещения над слоем дров.

Поэтому важные элементы — регулятор подачи воздуха в первичную камеру под поршень, и высота ребер на опускающемся поршне.

Диаметр поршня меньше чем корпуса для свободного выхода газов, высота ребер на нем определяет зазор с дровами и возможность горения – согласно опыту оптимально 50 мм.

Подача воздуха в камеру осуществляется по трубе диаметром от 60 мм.

Она может выходить совсем из котла и забирать воздух снаружи. В таком случае на ней должен размещаться регулятор – изменяемое отверстие. Оптимально отверстие диаметром около 20 мм. Это более простая конструкция печи. Ее обычно и делают в домашних условиях.

Более производительным котел будет если оборудовать внутри корпуса объемную камеру подогрева воздуха, куда воздух будет поступать через регулятор в крышке, а затем по трубе (телескопической) направлять под поршень.

Несколько схем печи длительного горения

На схемах приведены размеры, которые являются примером, для возможного самостоятельного изготовления печи длительного горения.

Еще нюансы изготовления

Дожиг выходящих из под поршня газов происходит в верхней камере. Сюда должен поступать кислород в большом количестве – подача вторичного воздуха. Для ее регулирования делается лючок в верхней крышке. Но для домашних конструкций не герметизированные зазоры верхней крышки и являются отверстием для подачи воздуха для дожига.

Горючие газы отдают свое тепло корпусу непосредственно. Будет ли сделана водяная рубашка, хотя бы в виде спирали нержавейки или по известным схемам – вопрос необходимости и мастерства исполнения. Если имеется водяной теплообменник в корпусе – значит печь преобразуется в котел.

Газы отводятся по горизонтальном патрубку. Он должен быть слегка восстающим (тепле газы стремятся вверх) на всем протяжении. Может быть прибором отопления, если его в виде трубы большого диаметр уложить вдоль стены. Далее обустраивается вертикальный дымоход, который должен обеспечивать необходимую тягу для работы котла.

Пример создания простейшей печи из бочки

  • Толстостенная бочка на 200 литров. У нее срезается крышка (если имеется), которая в дальнейшем послужит для создания крышки для печи.
  • К низу приваривается конструкция опор – корпус будет нагреваться, возможно не желательно, чтобы он опирался на пол непосредственно.
  • Вырезается поршень, на него наваривается крыльчатка из швелерка с высотой 50 мм, для образования зазора с дровами. Желательно применение стали толщиной от 4 мм.
  • В центральное отверстие поршня вваривается стальная труба диаметром 60 мм и необходимой длины, чтобы была выше бочки. Сложность — обеспечить точные углы, чтобы труба свободно двигалась в отверстии крышки.
  • Внизу бочки вваривается дверца для чистки золы. Можно использовать покупную, аккуратно вырезав болгаркой отверстие необходимых размеров в корпусе.
  • С противоположной стороны от зольника вверху (в 50 – 100 мм от верха) врезается труба для отвода дыма. Как она будет далее стыковаться с дымоходом – решается по наличному материалу, — возможно сваркой, возможно на фланцах, или же дымоход сможет внатяг надеваться на данный патрубок с уплотнением шва.
  • Необходимо изготовить крышку, если бочка изначально ей не комплектовалось. Используется листовой металл 3 – 4 мм, с приваренным ободом, — чтобы крышка надевалась сверху. В центре крышки прорезается отверстие для воздухоподающей трубы, диаметром на 3- 4 мм больше чем сама труба. Поверху крышки привариваются ручки.
  • В итоге получилась вот-такая «буржуйка» для большой закладки дров, с возможностью замедления их сжигания путем минимализации поступления воздуха под поршень, т.е. в первичную камеру.

Как работает такая печь

Дрова укладываются поплотнее – чтобы легче по поленьям переходило пламя, а также чтобы больше горючего материала поместилось.

Если используются мелкие дрова, щепа, уголь, то утрамбовывать нельзя, необходимо чтобы воздух двигался внутри верхнего слоя более-менее свободно.

Укладка осуществляется до уровня дымового патрубка, верхний слой поливается горючей жидкостью. Сверху устанавливается поршень и крышка печи. Если нет лючка для поджига, то зажженная пакля смоченная горючей жидкостью просто бросается в трубу для воздуха. Дрова постепенно прогорают и поршень с трубой опускается вниз.

На днище полезно всегда оставлять часть золы, она является теплоизолятором и препятствует прогоранию металла.

как выбрать для бани, как сделать своими руками


Дровяная печь на даче или в загородном коттедже может стать более чем полезным приобретением. Она полностью автономна от внешних сетей. Там, где часто отключают электроэнергию, а централизованная подача газа все еще не реализована, на дровах и готовят, и дом ими отапливают.

Если принято решение обеспечить жилье таким полезным устройством, не помешает изучить виды печей из кирпича для дома, чтобы подобрать самый удобный, эффективный и практичный вариант.

Предлагаем разобраться с традиционным устройством печи, конструкционными и эксплуатационными особенностями различных отопительно-варочных агрегатов, а также узнать способы и специфику обустройства дымооборотной системы.

В чем заключается экономия печей длительного горения

К устройствам отопления данного типа можно отнести печь с верхним горением дров длительного действия. В них топливо почти не горит, а лишь тлеет, и заложив топливо один раз, вы можете прогревать помещение в течении 17-18 часов. Устройства автоматической подачи не нужно, так как топливо расходуется в малых количествах и различное, т.е. и щепки, и опилки. Но такие устройства могут работать на дровах, с хорошей отдачей тепла, и при этом потреблять в несколько раз меньше.

Печи-буржуйки быстро сжигают топливо, прогревают помещение на малый срок и все быстро остывает. Чтобы постоянно поддерживать в помещении тепло, требуется регулярно подбрасывать топливо, а это не всегда удобно + большой расход. Есть и другие изделия, которые греют намного дольше, но при их стоимости есть большие недостатки – низкая эффективность и требуется часто производить закладку дров.

Причина низкой эффективности заключается в том, что печь имеет прямой доступ кислорода, выброс продуктов горения свободный. Есть и другие проблемы:

  1. Горение очень быстрое, трудно контролировать процесс. В топке сильно повышается температура, со временем металл прогорает.
  2. Топливо сгорает не до конца, особенно мелкие отходы и бытовой мусор. В помещении присутствует запах разогретого металла и дыма.
  3. Требуется догружать печку каждый час, иначе все быстро остынет и потухнет.

У печи, которая прогревает длительное время, таких недостатков нет, и ее эффективность намного выше.

Как это работает

Мощность печи регулируется очень просто, если имеется плотно закрывающаяся дверка (Ферингер, Супра, Торма, Кедди, и другие производители) и плавно и плотно прикрывающийся регулятор подачи воздуха на горение. Аккумуляция тепла схожа с обычным камнем. О печах-каминах можно говорить так: они выполняют функцию печи — долго отдают тепло, но не за счёт его аккумуляции, а за счёт медленного сгорания дров. Система верхнего розжига дров подразумевает под собой именно первоначальный розжиг холодной печи (камина), а не последующие закладки дров. К примеру, печь Милана-II можно просто разжечь сверху, если последуете инструкции (на сайте завода Ферингер). У конструкции этой печи есть и подача воздуха сверху, что существенно облегчает розжиг. Но в печи «Милано» немного таким образом происходит растопка с верхней загрузкой — полную топку производитель не рекомендует набивать сразу, внизу же имеется дверца, через которую я поджег и забыл. Потом можно подкинуть дрова, по мере необходимости, и регулировать подачу воздуха.

Печь «Милана» можно и необходимо загружать полностью и разжигать сверху. И не надо суетиться, понемногу разжигать, с помощью верхнего розжига всё запустится в идеальном режиме — дыма не будет, тяга быстро станет нормальной, разогрев печи пойдёт плавно. Дров в топке должно быть достаточно, чтобы помещение сразу хорошо прогрелось.

Если же данную печь разжигать как обычно, то конечно, дров надо понемногу класть, иначе получится неравномерный прогрев, или перегрев, что даже опасно. В этой связи ещё стоит напомнить, что ни в коем случае нельзя разжигать огонь хворостом, строить «шалашики» внутри топки и тому подобные сооружения, которых концентрируется воздух, способствующий, якобы, горению — печь быстро выйдет из строя, если так поступать. При верхнем розжиге не может вспыхнуть сразу вся масса закладки поленьев, поэтому и локального перегрева не будет. Быстрый прогрев дымохода убирает конденсат, а это существенно увеличивает срок службы дымохода.

Верхний розжиг дает равномерность горения и по времени почти два раза для одной и той же закладки, в одних и тех же условиях. Для этого желательно организовать подачу вторичного воздуха. На фотографии с дровами видно, как при закладке полной разжигается печь справа сверху. По истечении 30 минут видно, что нижний слой дров только начинает разгораться. Для анализа горения с разным розжигом предлагаю показания газоанализатора для верхнего и нижнего розжига в одной и той же печи при закладках в 10,5 кг (при полном топливнике, снизу три-четыре ряда топлива до розжига).

Ниже приведены данные по анализу при верхнем розжиге.

Принцип действия

Конструкций подобных устройство достаточно много, но не все они работают по единому принципу. Тепло начинает образовываться не при открытом горении, а из-за пиролиза. Под действием высоких температур топливо лишь тлеет, и выделяет горючий газ. Они начинает воспламеняться и сгорать, вследствие чего выделяется много тепла. Медленный процесс происходит за счет регулировки подачи кислорода. Когда топлива начинается разгораться, поступление воздуха сводиться к минимуму.

Таким образом, не получится использовать обычную русскую печь, так как это приведет лишь к печальным последствиям. Газы могут попасть в помещение, а это грозит отравлением. Печь с длительным прогреванием оснащена герметичной дверцей, регулировочным приспособлением, заслонкой, а это исключает попадание газа в помещение.

Устройства отопления такого типа следует выбирать, потому что:

  • Они могут работать от одного закладывания 12-20 часов.
  • Малый вес конструкции, можно устанавливать даже без фундамента.
  • Подойдет любое топливо, сгорает полностью, КПД 90%.
  • Можно использовать не на постоянной основе.
  • Нет посторонних запахов вроде дыма.
  • Можно сделать своими руками из недорогих материалов.
  • Низкая стоимость.

На счет последнего пункта – если сделать печь длительного горения своими руками, он обойдется еще дешевле.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час. В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.


Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (

Область применения – и в гараж, и в дом

Как можно использовать печь с длительным типом горения? Выбор конструкции и модели будет зависеть от того, какие задачи стоят перед агрегатом. Если он требуется вам для дачи или дома, лучше использовать печь с водяной рубашкой, которая будет совмещать в себе водяное и печное отопления. вода поможет разнести по системе тепловую энергию и нагревать помещение, при этом одновременно будет прогреваться корпус, что повысит эффективность отдачи тепла.

В котле длительного прогревания вода при отключении быстро остынет, и вода станет холод, но печь будет остывать медленно и немного отдавать тепло. Для дачи предпочтительнее именно такая печь, а не твердотопливные котлы. В ней есть змеевик, в котором будет осуществляться нагревание воды, и иногда его требуется установить прямо в топку, а это небезопасно. Высокая температура, которая получается из-за сгорания газа, может привести к тому, что вода закипит и змеевик разрушится.

Лучше устанавливать змеевик для отопления на воде в колпачке дымоотвода. Такое решение идеально подойдет для отопления дач, и повысит теплоотдачу. Конструкцию устройства выбирают с учетом площади применения, и для небольшого гаража, бани и теплицы ее можно использовать без водяного контура. Печь, прогревающая воздух, удобна тем, что можно регулировать интенсивность горения. Она отлично прогревает помещения малых размеров, а это идеально для бань, но не подходит для дома, где владельцы живут круглый год.

Какие бывают печи и камины?

Основные расчеты и требования к камину.

Все печи в зависимости от их устройства принято классифицировать по 2-м основным параметрам:

  • назначение;
  • движение газов в каналах дымохода.

По назначению выделяют следующие виды печей:

  • отопительные печи предназначены для отопления помещений. Это отражено в их внешнем облике — большая поверхность для максимальной отдачи тепла. Размещают их в доме таким образом, чтобы обогреть сразу несколько смежных комнат;
  • отопительно-варочные печи предназначены для выполнения сразу 2-х функций. Это всем известные русские печи, приготовление пищи в которых начинается вместе с протопкой, а заканчивается в процессе теплоотдачи уже погасшего очага;
  • кухонные плиты с отопительными щитками — универсальный прибор, позволяющий одновременно обогревать помещение, готовить на плите и во встроенном духовом шкафу. На кухонных плитах часто устанавливают водогрейные бачки для получения горячей воды, а в топливнике помещают трубу, в которой нагревается теплоноситель для местного отопления. Устройство отопительного щитка дает возможность полнее использовать тепловую энергию нагретых газов, проходящих по каналам в щитке и нагревающих большую поверхность, отапливая помещения;
  • печи специального назначения выполняют узкие хозяйственные задачи. К ним относятся банные, прачечные, печи-камины, барбекю и т.д.

Движение газов в каналах печи позволяет говорить о печах с параллельными каналами и последовательного соединения, бесканальных и комбинированных приборах отопления.

Камины различаются в зависимости от конструкции. Выделяют английские, старогерманские, эстонские, калориферы и др. виды открытых очагов. Общим принципом устройства всех каминов является их открытый тип и отсутствие каналов в дымоходе, т.е. газы из топливника удаляются напрямую через вертикально расположенную трубу.

Инструменты и приспособления

Для самостоятельного изготовления печи следует сначала определить место, где вы хотите поставить устройство. Это должно быть помещение, в котором проведено электричество и оно имеет большую площадь. Теперь о материалах. Проще всего использовать для печи бочку из стали с объемом в 200 литров. Но в целом объем не имеет большого значения, от него требуется лишь теплоотдача устройства, можно использовать газовый баллон и даже огнетушитель. Но все де, объем – из 27-литрового баллона можно сделать печь для обогревания бани, из огнетушителя устройство для очень маленького помещения. Также немалое значение имеет и толщина металла, так как чем толще он будет, тем дольше проработает печь. Если нет ничего подходящего, используйте стальные листы или толстостенную трубу. Металл должен быть без повреждений и следов ржавчина.

Также требуются еще некоторые материалы:

  • Трубы, арматура или угольник для ножек, если печь будет круглой формы.
  • Листы стали с толщиной 0,5 см по размеру торцевой стороны печи.
  • Материал для создания герметичной дверцы.
  • Труба с диаметром в 10 см, которая будет на 15 см длиннее, чем устройство.
  • Труба 5 м и с диаметром в 15 см для дымоотвода.

Из измерительных приспособлений потребуется отвес, рулетка, строительный уровень, а еще мастерок, молоток и киянка.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.

Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.

После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.

Подробный разбор особенностей

Общие сведения

Перед тем, как начать изготовление, следует заранее ознакомиться с особенностями работы устройство. Для начала следует изготовить чертеж исходя из тех материалов, которые вы планируете использовать. В качестве основного материала подойдет стальная труба с диаметром в 40 см или же из чугуна. Стенки должны быть больше 0,5 см в толщину, и тогда печь будет служить долго (в особенности, чугунная). Тонкий металл прослужит недолго и стенки быстро прогорят.

Обратите внимание, что чугун как материал изготовления предпочтительнее, но с ним сложнее работать, нежели со сталью. Вам потребуются электроды и навыки сварщики.


Устройство можно разделить на 3 части. В нижней зоне расположено твердое топливо, которое будет медленно тлеть. Выше расположена зона отвода дыма и сгорания газа. Между ними расположена зона для загрузки, которая по мере выгорания топлива постепенно будет уменьшаться.

Для каждой схемы обязательно наличие воздушного регулятора, который будет определять время горения. Посередине вварена труба, и по ней воздух попадает в камеру. По мере сгорания топлива суточной нормы, диск будет постепенно опускаться, и для тог, чтобы он без препятствий скользил, его делают немного меньше внутреннего размера топочного отделения. Ниже распределителя находится крыльчатка 5 см, если она будет большего размера, то будет ускорять процесс горения, а это нежелательно.

Трубка для подачи кислорода с диаметром в 10 см требуется для бочки. Отверстия внутри распределителя должны быть 9/5 см, так как в противном случае в камеру сгорания будет попадать много кислорода, и тогда топливо будет сгорать быстрее. Сверху приточной трубы следует установить заслонку для регулировки тяги. Есть два варианта изготовления – печь с воздушным прогревом и котел, который будет прогревать воздух и воду для помещения. Вода будет нагреваться внутри змеевика, и поступать в радиаторы.

Последовательность сборки

Удобнее всего использовать газовый баллон или бочку. В них требуется аккуратно отрезать верх, так как этот материал пригодится. В баллоне заранее открутите вентиль, слейте остатки газа и оставьте все на несколько дней, пока не выветрится запах газа. В корпусе следует вырезать место для крепления герметичной двери, через которую можно будет убирать золу. Из листа стали с толщиной 0,5 см вырежьте круг, который будет по диаметру немного меньше внутренней части.

Посередине следует приварить трубу, чтобы подвести кислород. Она в нижнем положении должна чуть выступать над поверхностью устройства отопления на 15 см. Снизу приварите 6 лопастей крыльчатки с высотой в 5 см под определенным углом. Для моделей, которые сделаны из газового баллона, используйте верхнюю часть корпуса, где нужно вырезать место для трубы, в бочки для этого используйте крышку. Трубка для воздухопровода должна свободно передвигаться вниз и вверх. Снизу на корпусе приварите для устойчивости ножки, а сбоку верхней части врежьте круглой отверстие и прикрепите трубу с диметром на 15 см для отвода дыма.

Из листов стали сделать устройство сложнее, так как потребуются точные расчеты и разметка каждой детали, которые придется вырезать и приваривать. Устройство круглой формы практически невозможно сделать без особых валков для выгибания валков, если конечно не использовать тонкую жесть (а это нерационально). Если нет возможности скрутить листы, можно сделать и прямоугольную печь.

Такая печь длительного горения для дома будет внешне напоминать буржуйке, но в конструкции есть изменения, которые повысят эффективность. Основные отличия касаются поддувала, которое сделано из трубы диаметром 8 см и форме буквы «Г», но для удобства можно сделать и прямым. На патрубке, имеющем резьбу, установите глухую пробку, которая будет при повороте на резьбе регулировать горение с высокой точностью.

Важно! Правильную подачу кислорода можно будет определить по пятнышку на дымоходе – сначала оно должно быть дальше от печи, но со временем будет смещаться в ее сторону.

При работе буржуйка раскаляется, и поэтому ее используют в качестве варочного и отопительного устройства. По сторонам снаружи следует установить экран на расстоянии от стенок в 5 см. Не наваривайте ребра, так как агрегат будет эффективно работать даже при раскаленном нутре. Экран будет играть роль защиты помещение от ИК лучей, и предотвращать перегревание помещения. Он будет отражать как минимум 50% лучей, и поддерживать оптимальные показатели температуры.

Водонагревающий контур


Вы можете без усилий переделать обычную буржуйку в печь длительного горения с водяным контуром. Вместе экрана потребуется установка П-образной водогрейки из металла, которая будет отражать ИК лучи. Устанавливать следует на том же расстоянии, что и экран. Установка вплотную будет охлаждать печь и снизит эффективность. Буржуйка, которая вырабатывающая 15 кВт, может обогреть помещение с площадью 25 м2. Если не требуется водяное отопление, можно использовать водонагреватель для бытовых потребностей.

Желание переделать буржуйку в котел длительного горения нерационально, так как из-за увеличения размеров ухудшаться качественные показатели. В большом топливнике будет вялая циркуляция, газа будет недостаточно и помещение будет плохо прогреваться. Если топку заполнить топливом до предела, не останется места для образования конвекционного вихря. Вывод прост – размеры буржуйки будут определять свойства пиролизного газа. Но все же мощный котел для водяного отопления есть, и хотя повторить образцы промышленного изготовления сложно в домашних условиях, вы можете попробовать.

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.
Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.


Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх. Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры. В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.

Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Печь, работающая на опилках

Такое устройство работает на самом дешевом из всех возможный видов топлива, которое отлично сгорает и дает достаточно тепловой энергии. часто опилки продают за копейки или и вовсе выбрасывают, но лишь в специальных устройствах они могут гореть и давать такой эффект. Конструктивные особенности печи длительного горения предусматривают возможность сильно уплотнить древесную массу, чтобы между ее частями не было воздуха. В таком виде они не будут быстро гореть, а лишь тлеть и отдавать тепло, которого хватит для обогрева 1-2 комнат.

Собрать установку можно по тому же принципу, что и остальные устройства с вертикальным типом загрузки. В идеале лучше использовать цилиндрические металлические изделия, но если нет возможности, можно сделать и в прямоугольной форме. В отличие от печи-буржуйки, где дрова кладут сбоку, в этом случае предусмотрен отсек для загрузок опилок сверху. От других моделей эта отличается конусной трубой, которая вставляется посередине регулятора воздуха. Конструкция есть на чертеже ниже.

Внутрь следует засыпать опилки и утрамбовать плотнее, чтобы процесс горения был дольше. Трубу уберите – это несложно сделать благодаря конусной форме. Отверстие, которое образовалось на ее месте, будет дымоходом и подводкой для кислорода, который поддерживает процесс горения. Со стороны поддувала следует поджечь опилки и процесс запустится. Важно, чтобы дымоход был настроен правильно – при большой тяге тепло будет выходить на улицу, а при слабой в помещении будет дым.

Интересно, что горение происходит в центре топочного отделения, а стенки прогреваются слабо. Если проложить длинную дымовую трубу по помещению, эффективность устройства станет выше, и это идеальный вариант для теплиц.

Основные причины выбора ротационной печи

  1. Идеальная продукция.

    Всем известно — чтобы пекарня была успешной и приносила стабильный доход, выпускаемые изделия должны продаваться.

    Требования к хлебобулочной и кондитерской продукции просты: соответствие нормам пищевой безопасности, свежесть ингредиентов, высокие вкусовые качества, презентабельный внешний вид. Последний фактор играет, порой, решающую роль. Особенно, когда речь идет о новинках. Перед тем, как потребитель попробует новый товар, он должен захотеть его купить.

    Хлеб, батоны, сдобы, слойки, пирожки в ротационной печи, благодаря непрерывному вращению загрузочной тележки, пропекаются и подрумяниваются со всех сторон. Тесто приобретает аппетитный золотистый цвет и глянцевый блеск, поднимается, становится пышным.

    Такие изделия привлекают внимание даже тех, кто уже сыт, а потрясающий аромат буквально заставляет покупателя взять гораздо больше, чем он планировал.

  2. Оптимальная производительность.

    Ротационная печь подойдет и небольшим и крупным предприятиям. Все зависит от модели. Производительность варьируется от 30 кг в час до 180 и более, чего хватит даже хлебозаводам.

    Загружается она противнями и формами, поэтому производительность оборудования можно увеличивать самостоятельно, выпекая, к примеру, в большем объеме мелкоштучную продукцию.

  3. Удобная работа.

    Проблем в работе с ротационной печью не возникает никогда. В конструкции предусмотрена простая и понятная панель управления, с помощью которой в считанные секунды задаются все необходимые параметры, а также производится их регулировка.

    Практически в каждой печи имеется система автоматического пароувлажнения, обязательная для получения мягкой и пышной выпечки.

    Кроме того, все фронтальные детали термоустойчивы и не нагреваются — это значит, что персонал будет защищен от ожогов, а для быстрого устранения горячего пара при открывании двери включается вентилятор, расположенный на вытяжном навесе.

    Камера в печи освещается, весь процесс выпечки хорошо видно через двойное стекло. Чтобы контролировать работу достаточно подойти к двери, но не открывать.

    Опытные пекари знают, что загрузив камеру тележкой с заготовками, до того как сигнал оповестит об окончании выпечки, можно приготовить начинку, замесить новую порцию теста, в общем, заняться куда более важными делами, чем дежурство у печи. Умная техника не допустит подгорания и не испортит ни одну буханку.

  4. Расширенная комплектация.

    Универсальное оборудование, занимающее минимум места, — мечта любого мастера от кулинарии. Пекарям в этом плане повезло. Два важнейших процесса в производстве хлебобулочных изделий могут проходить одновременно и в одном аппарате. На рынке появились ротационные печи с расстойным шкафом.

    Расстойка, то есть насыщение заготовок углекислым газом, нужна для того, чтобы восстановить текстуру теста после формовки и округления. В течение некоторого времени изделия «отдыхают», вновь становятся пышными, подготавливаются к выпечке.

    Ротационная печь с расстойным шкафом — оборудование для хлебобулочной продукции, которого ждали долго. Вместо весьма неудобного перемещения по кухне подносов с заготовками после расстойки к пекарской печи нужно лишь перенести их из одной секции аппарата в другую. Экономия времени и места очевидна.

  5. Выпечка на любой вкус.

    Универсальность ротационной печи проявляется не только в возможной комбинированной конструкции. Подходит эта печь для выпечки самой разной хлебобулочной продукции от русского хлеба и итальянской чиабатты до французского багета и круассанов (чем, кстати, заслужила славу незаменимого оборудования для французской выпечки). В ней предусмотрены режимы выпечки слоеного, бисквитного, песочного, сдобного и даже крутого теста.

    Ротационная печь, как было сказано выше, загружается противнями и формами, а потому Вы не ограничены в производстве — длинные багеты и миниатюрные профитроли получаются одинаково вкусными. Интересно, что за один цикл выпечки можно приготовить сразу несколько видов изделий.

Установка и важные нюансы

Чтобы печь длительного горения работала безопасно, придерживайте таких правил:

  • На расстоянии прогревании запрещается использование легковоспламеняющихся и горючих предметов.
  • Дымоход должен быть разборной для чистки.
  • Перед началом проведите испытание, чтобы выбрать оптимальный режим работы.

Для отвода дыма используйте трубу с диаметром в 15 см и длиной 5 метров. При меньшем сечении трубы дым не будет хорошо удаляться, а при большем появится сильная тяга. На дымоходе следует установить регулировочную задвижку. Также не забывайте удалять скапливаемый конденсат, делать это нужно регулярно. Если сделан дымоход неразборного типа, в нем должны быть дверцы для очистки. Можно легко предотвратить обильное образование конденсата, если сделать дымоотвод по типу сэндвича. Для этого между трубами с разным диаметром следует уложить слой стекловаты, а сверху трубу накрыть дефлектором, чтоб не попал дождь и снег.

Если в доме есть дети, печь следует обложить кирпичом. Кладка будет в роли защитного экрана, чтобы никто не обжегся при случайном касании, а также стены и предметы были предохранены от перегревания. Также она станет прекрасным аккумулятором тепла. Так, кирпич будет накапливать тепловую энергию, и отдавать в комнату намного меньше, нежели железный корпус. Фундамент требуется установить в том случае, если под печью пол из горючего материала. Его необязательно сильно углублять, так как вес не очень большой.

Разновидности печей

В прошлом дома строили «от печки», то есть ее устанавливали первой, а потом возводили стены и перекрытия. В наши дни так поступать не обязательно, но желательно, особенно когда планируется расположить печь таким образом, чтобы она отапливала сразу несколько помещений.

Наиболее распространенные типы печей – русская, шведская и голландская. При этом русскую надо возводить до того, как начнется постройка дома, к тому же ей требуется отдельный фундамент. Вообще, любой печи, состоящей из 500 или больше кирпичей, нужен фундамент, отделенный от основы здания. Проще с голландскими и шведскими печами. Они компактны, могут быть монтированы в уже построенном здании и не нуждаются в дополнительном фундаменте.

Существует еще одна дровяная печь – колпаковая. Ее преимуществом является КПД, достигающий 70% по сравнению с 50% у печей другого типа. Недостатком такой печи является сложное устройство, из-за чего собрать ее своими руками практически невозможно. Также печь нельзя оснастить варочной поверхностью – конструкция предназначена исключительно для отопления помещений.

Рекомендации для улучшения работы устройства

Печь верхнего горения следует топить, придерживаясь определенных правил. Для начала следует снять крышку, вынуть устройство регулировки (трубу с кругом для прижимания). После загружаем топку топливом, причем максимальная высота – это нижняя часть отверстия дымоотвода. Постарайтесь любое топливо укладывать плотнее, а по центру сверху должна быть сухие веточки, тряпка или бумага, смоченная в керосине. Установите прижим, крышку и бросайте к трубу загоревшуюся тряпочку или бумагу. Спички не помогут, так как они потухнут на лету. Когда топливо хорошо прогреется, следует закрыть воздушную заслонку и работа будет в режиме тления.

Устройством для полноценного использования длительности горения является инжектор. Это одна или две трубы с отверстиями, которые выходят в топку. В стенках аппарата для отопления следует вырезать отверстия по диаметру, а после приварить инжектор. Он будет расположен на высоте центра трубы дымохода, но спереди топки. Инжектор будет служить для того, чтобы воздухом подпитывать процесс горения, а верхняя стенка будет еще лучше прогреваться. Когда устройство перейдет в процесс тления, инжектор перестает работать.

Как видите, есть много вариантов и всевозможных конструкций, и мы поговорили лишь о некоторых – тех, которые являются наиболее популярными. Надеемся, что знания из этой статьи помогут вам самостоятельно сделать надежный и простой аппарат, который не требует постоянного ухода, и он будет радовать вас своей работой не один десяток лет!

Монтаж фундамента

Главным этапом строительства является фундамент будущей печи. Выполнять его нужно на нулевом цикле строительства и не иметь связи с фундаментом дома. Для этого делается котлован на глубину промерзания, далее делают подушку из песка и заливают бетон. Основание делается немного больше печи. Ставить печь камин сразу нельзя, нужно подождать пока бетон наберет крепость.

Для строительства печи камина приобретаются материалы согласно чертежам и порядовкам вашего проекта. Для строительства понадобиться:

  • — керамический и шамотный кирпич
  • — глина или огнеупорная смесь
  • — печное литье и фурнитура


Печь камин с лежанкой

Особенности эксплуатации и техника безопасности

Пользование печами подового типа не составляет особого труда.

Вот инструкция по разогреву изделия:

  • Подовая печь на дровах загружается паллетами. Газовая и электрическая подключается к сети или газоводу.
  • Электрические модели требуются предварительной просушки ТЭН после долгого простоя. Остальные виды печек такой операции не требуют.
  • Устанавливаются нужные программные режимы.
  • Производится разогрев дымохода для обеспечения устойчивой тяги (делается путем открытия заслонки на 6-7 минут).

Температура в печи должна поддерживаться автоматически с помощью регуляторов температуры, о чём свидетельствует индикаторы на панели корпуса. При отсутствии автоматики на печи придется самостоятельно контролировать показатели термостата.

Если печка подового типа применяется для готовки, то после разогрева до нужной температуры надо открыть крышку и загрузить в камеры листы с кухонной утварью. По окончании работы необходимо выключить устройство, держать его работающей без надобности более часа запрещается.

Мнение экспертаПавел КругловПечник с 25-летним стажемСтоит помнить, что стальные конструкции сильно раскаливаются. При загрузке и выгрузке противней надо обязательно пользоваться кухонными рукавицами, прихватками, полотенцем. Несоблюдение требования ведет к получению ожогов.

Преимущества и недостатки

Чтобы решить, нужна ли трубная печь на определенном производстве, следует ознакомиться с плюсами и минусами оборудования.

Плюсы печи:

  1. Малые габариты.
  2. Небольшое количество тепловых потерь.

Каждая печь имеет не только положительные стороны, но и некоторые недостатки.

Минусы:

  1. Несколько или одну трубу нет возможности отключить при аварийном состоянии агрегата. Для этого потребуется обесточивать весь аппарат.
  2. Расчеты трубчатой печи показывают, что происходит не экономичное использование полученной температуры в двух камерах.
  3. Трубы змеевика забиваются из-за попадания сгораемых продуктов, что используются в процессе. Из-за этого происходит увеличенный расход топлива.

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Отопительно-варочная печь-камин длительного горения Ферингер Умка 150

Отопительная печь-камин длительного горения с чугунной варочной поверхностью. Рассчитана на помещение до 150 м3. 

Минимальное время работы печи на одной закладке (8 кг) минимум 7 часов, что делает эту недорогую печь очень удобной в использовании. Чугунная варочная поверхность позволит приготовить или разогреть любое блюдо, или быстро всипятить чайник.

Работает как батарея с температурой 100 градусов. В активном режиме поднимает температуру в помещении за 1 час на 18 градусов. 


Согнутая из цельного листа металла топка, устойчива к деформациям, из жаростойкой стали AISI 430, толщиной 2 мм, с минимальным колличеством сварных швов, развитая в высоту. Всё это дает возможность эксплуатировать печь в штатном режиме более 10-ти лет. Печь расчитана на эффективное сжигание дров, соответственно колосник в печи отсутствует. Это в свою очередь делает печь экономичной и долговечной, обслуживание печи простым и редким.

Преимущества:

  • Длительность горения в печи достигается за счет специальной конструкции топки, верхнего розжига и точной регулировке подачи воздуха в топку. Одна закладка дров работает от 7-ми часов, при этом печь всего один раз переводится в тлеющий режим и больше не требует внимания.
  • Специальный рассекатель в верхней части топки позволяет эффективно сжигать дрова в активном режиме печи, также существенно повышает температуру варочной поверхности
  • Чугунная варочная плита для приготовления и разогрева пищи. В активном режиме работы печи нагревается до 450-500*С.
  • Все печи Ферингер с жаростойким стеклом ROBAX оборудованы системой «Чистое стекло». Воздух в камеру сгорания подается таким образом, что предотвращается оседание копоти на стекле.
  • Механизм тонкой регулировки подачи воздуха в топку обеспечивается шибером, с помощью которого печь управляется легко, как электрический прибор с регулятором за счет строго дозированной подачи воздуха. Возможно выставить любой режим: розжиг, интенсивный нагрев, режим поддержания температуры, дожиг углей. Ноу-хау печи состоит в специальной запатентованной системе автоматического перенаправления подачи воздуха в нужную зону.
  • Оригинальная конструкция дверцы, защищена пятью патентами, устроена таким образом, что стекло не испытывает механических нагрузок как в момент закрытия дверцы, так и в разогретом состоянии. Соответственно стекло защищено от повреждений.
  • Печь оборудована кожухом-конвектором ― это неотъемлимая часть пракически любой металличекой отопительной печи ― создает организованный поток воздуха возле печи, не прикреплен жестко к топке. То,что это преимущество а не минус понятно не сразу. Металлическая печь в процессе эксплуатации испытывает линейные деформации, которые передаются и на кожух, если он закреплен «жеско» (саморезами, болтами и т.д.), то неизбежно потеряет свою форму в процессе эксплуатации.

 

Гурняки против дольняков - FachowyInstalator.pl

Говоря о камерных котлах с ручной загрузкой, мы часто не знаем о разнообразии конструкций, доступных на рынке. Они различаются материалами, из которых изготовлены (в основном сталь и чугун), назначением или деталями конструкции, но больше всего - способом использования. В этом отношении камерные котлы делятся на котлы с верхним и нижним горением.

Рис.1. Пеллеты Fuzzy Logic 15кВт, 25кВт, 40кВт, 50кВт, 75кВт, 100кВт - автоматические котлы со встроенной погодной автоматикой, подходят для сжигания: пеллеты, овес, угольный горошек, дрова (ручной режим).
Фото: Костшева

Наиболее распространенные стальные котлы как с верхним, так и с нижним горением характеризуются многотрубными теплообменниками, что обусловлено количеством водяных или сухих перегородок и возвратом дымовых газов (так называемым перетоком). Стальные конструкции характеризуются повышенным потоком дымовых газов, что является следствием простоты изготовления и сварки таких теплообменников.Чугунные котлы чаще всего представляют собой конструкцию, состоящую из чугунных отливок, называемых секциями - передней секции (с загрузочным окном котла и дверкой зольника), задней секции (с соединением с установкой и вытяжным патрубком) и средней секции. Мощность котла зависит от количества используемых средних секций. Благодаря сегментарной конструкции котла легко увеличить или уменьшить его мощность (за счет увеличения или уменьшения количества средних секций) или заменить поврежденную часть (в случае выхода из строя одной из секций ее заменяют на функциональный, без необходимости покупать новый котел).Это возможно, потому что чугунные отливки, в отличие от стальных конструкций, сваренных вручную, повторяемы и полностью взаимозаменяемы. Эти котлы имеют простые внутренние стенки теплообменника. Поток дымовых газов в таких котлах не усложнен, но может быть изменен для повышения эффективности котла. Дымовые газы можно возвращать или турбулизировать с помощью дополнительных приспособлений, таких как завихрители дымовых газов или шамотные или керамические элементы, которые удлиняют путь потока дымовых газов внутри котла.

Котлы со смешанной конструкцией обычно представляют собой стальные котлы с небольшим количеством чугунных деталей, таких как колосниковая решетка, турбулизаторы или сами двери.

Различия котлов с верхним и нижним горением

Котлы с верхним горением имеют противоточный поток дымовых газов к выгоревшему топливу, предварительно загруженному сверху. Загрузочная камера котла верхнего горения – это место сжигания топлива.Котлы с нижним сгоранием можно описать как прямоточные, сжигающие загруженное топливо по отношению к направлению потока выхлопных газов и воздуха, подаваемого для сжигания. Выхлопные газы в этой конструкции не проникают в загруженный слой топлива. Загрузочная камера не является полноценной камерой сгорания, так как осуществляется в нижней части заправленного топлива. В таких котлах при сгорании топливо сползает к раскаленным углям, которые составляют лишь нижнюю часть всей шихты. Для того чтобы топливо свободно скатывалось вниз, одна из стенок загрузочной камеры наклонена в сторону, облегчающую его слив.

Рис. 2. POPTER DS / POPTER D – угольные котлы с нижним горением. Удлиненная нижняя пластина теплообменника позволяет лучше поглощать тепло и контролировать процесс сгорания. Топливо сжигается в нижней задней части котла, что позволяет доливать топливо без повторного розжига котла. Они оснащены водосборной решеткой с подвижным скребком. Они доступны с или без электронного управления. Небольшие габариты облегчают установку в котельной.
POPTER GS / POPTER G - Универсальные котлы с верхним горением.Просторная камера сгорания и использование воздушного потока позволяют эффективно сжигать широкий спектр видов топлива: уголь / дрова. Благодаря простой конструкции котлы легко чистить. Котлы типа оборудованы колосниковой решеткой с подвижным скребком. Доступен с электронным управлением или без него. Небольшие габариты облегчают установку в котельной.
Фото: Ракоци

Компании, занимающиеся производством котлов, также предлагают устройства, в которых процесс сжигания топлива может осуществляться как снизу, так и сверху.Чаще всего это конструкция, типичная для котла верхнего горения, но от места воспламенения топлива зависит, сверху или снизу будет осуществляться горение. На самом деле это не имеет большого значения, так как весь слой топлива со временем все равно воспламеняется. Некоторые конструкции позволяют быстро перевести котел с верхнего горения на нижнее за счет изменения положения задвижки или перегородки, расположенной в загрузочной камере котла.

Специальное топливо

Котлы верхнего горения в основном приспособлены для сжигания всех доступных видов топлива различной грануляции.Некоторые называют их низкотемпературными котлами или котлами на мелком угле. Эти названия возникают из-за возможности засорения сожженной мелочи или флота при сохранении низкой температуры печи.

Рис. 3. Разрезы котлов с различными системами сжигания: чугунный котел VIADRUS LIGNATOR с электронным регулятором и вытяжным вентилятором с нижним горением (слева) и стальной котел с верхним горением KLIMOSZ SMART II с дополнительным регулятором котла и наддувом.
а) Фото: Виадрус, б) Фото: Климош

Котлы с подземным бункером должны топиться только топливом с крупностью более 20 мм или подходящей топливной смесью, исключающей сжигание только мелкого угля. Невозможность сжигания пыли и флота обосновывается высокой вероятностью засорения перелива котла по колоснику. Отсутствие проходимости в месте горения, вызванное сжиганием слишком тонкого топлива или топлива с высокой зольностью, может привести к гашению котла и, в редких случаях, к взрыву загазованного топлива.

Воспламеняемость

Горючесть – время работы устройства без дозаправки топливом. В случае с «дольняками» наибольшее влияние на продолжительность воспламенения оказывает размер топливной гранулы. Наилучшие результаты можно получить, используя уголь (например, орех или горох), который легко воспламеняется от тепла. В таком случае постоянную воспламеняемость одной загрузки можно оценить в 12 - 24 ч. Это время пропорционально нагрузке котла. Эта величина также зависит от качества и конструкции элементов котельной, таких как приточно-вытяжная установка и дымоход (его тип и размер).Периодическое техническое обслуживание и очистка теплообменника котла также важны.

Рис. 4. Котлы СКД – универсальные низкотемпературные котлы. Они могут быть выполнены со сменной чугунной решеткой (версия R) или - для повышения удобства использования - с водяной решеткой, оснащенной механическим ротором топки, приводимым в действие функциональным ножным рычагом (вариант P).
Котел SKG PLUS – это универсальный котел, приспособленный для работы в системе верхнего и нижнего сжигания. Котел предназначен для работы без дополнительных электроприборов с использованием естественной тяги дымохода, а также для повышения комфорта использования и эффективности работы за счет применения электронного регулятора, регулирующего работу дутьевого вентилятора и циркуляционного насоса.
Фото: Крзачек

Качество используемого топлива дополнительно влияет на время воспламенения. В случае с углем очень важна зольность топлива. Высокая зольность потребует частой переподготовки топлива, иначе котел раньше погаснет.

24-часовая воспламеняемость также может быть получена в котлах с верхним горением, но чаще эти времена находятся в пределах до 12 часов.

Метод управления котлом

Независимо от того, является ли используемый котел котлом с автоматической подачей топлива или загрузочным котлом, его работу необходимо проверять не реже одного раза в сутки.Это хорошая привычка предотвращать многие неблагоприятные и даже опасные ситуации. Но прежде всего это позволяет точно настроить работу котла в соответствии с нашими потребностями.

Рис. 5 Идея котла с нижним горением.
Фото: Климош

Котлы с верхним и нижним горением могут регулироваться регулятором тяги или электронным регулятором. Регулятор тяги отвечает за количество воздуха, поступающего в топку, всасываемого разрежением, создаваемым дымоходом.Количество воздуха, подаваемого на топливо, влияет на скорость сгорания топлива, что выражается в мгновенной мощности котла. Управление рабочей температурой котла с помощью регулятора тяги очень простое – оно заключается в установке нужной температуры на самом регуляторе. В зависимости от разницы температур, полученной на котле, и температуры, установленной пользователем, открывается или закрывается заслонка подачи воздуха. Таким образом изменяется количество воздуха, подаваемого в камеру сгорания, и, следовательно, увеличивается или уменьшается горение.

При электронном регулировании основным элементом, контролирующим количество воздуха, подаваемого в топку, является нагнетатель или вытяжной вентилятор. Благодаря ему количество подаваемого воздуха регулируется вместе с изменением температуры горения.

Электронные регуляторы позволяют выполнять гораздо более сложные операции. В дополнение к регулированию температуры они позволяют управлять циркуляционным насосом, насосом ГВС, приводом смесительного клапана, комнатным термостатом или контролировать рабочую температуру всей установки.Некоторые из этих действий можно выполнять дистанционно, через Интернет или с помощью мобильного телефона.

Рис. 6. Котел SAS UWT. Применение: отопление, центральное отопление, горячее водоснабжение. Тип: ручная, универсальная, верхнего и нижнего горения. Топливо: уголь / грецкий орех, мелочь, альтернативно: сухая древесина. Мощность: 14 - 200 кВт. Эффективность: 79,1 - 85,9%. Конструкция: обеспечивает работу в системе нижнего и верхнего горения, камера топки оборудована многоточечной системой воздухораспределения, подвижной колосниковой решеткой для золоудаления топки.Контроль: регулирование процесса горения; комнатный регулятор опционально.
Котел САС СЗТ. Применение: отопление, центральное отопление, горячее водоснабжение. Тип: ручная зарядка, нижнее горение, универсальный. Топливо: уголь/орех, как вариант: с примесью мелочи, просушенная древесина. Мощность: 12,5 - 200 кВт. КПД: 79,4 - 85,0%. Конструкция: обеспечивает работу в системе нижнего горения, трехходовая, система перегородок топочных камер, подвижная колосниковая решетка для золоудаления топки. Контроль: регулирование процесса горения; комнатный регулятор опционально.
Фото: САС

Сравнение котлов с нижним и верхним горением

Основным преимуществом котлов с нижним сжиганием является более медленное загрязнение теплообменника смолой, образующейся в процессе сжигания. Такой котел также более управляем с точки зрения вырабатываемой мощности и его температуры. Это относится даже к ситуациям, когда мощность котла превышает потребность здания в тепле. Это происходит за счет сжигания только теплового слоя, а не всего загружаемого топлива, как в случае котлов с верхним горением.Горючесть «дольняков» тоже дольше.

Преимуществом котлов с верхним горением является универсальность используемого в них топлива и меньшая чувствительность к слишком низкому отрицательному давлению, создаваемому дымовой трубой. Котлы с верхним сгоранием требуют меньшей тяги дымохода, хотя есть и исключения.

Марчин Фуа

тест

.

Керамические печи - OLX.pl

Другие объявления

Найдено 36 объявлений

Найдено 36 объявлений

Ваше объявление находится вверху списка? Выделять!

Печь для обжига керамики или плавки при очень высоких температурах.

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

1 100 злотых

Вести переговоры

Лодзь, Среднеместье вчера 23:55

Глиняные керамические шарики для выпечки

Кухонная утварь »Другое

64,99 зл.

Варшава, Беляны вчера 20:36

90 107

Форма для выпечки тертая Керамика для выпечки

Спорт и хобби »Коллекции

99 злотых

Варшава, Среднеместье вчера 15:40

90 150

Керамическая форма для выпечки

Спорт и хобби »Коллекции

60 злотых

Краков, Гжегорски вчера 08:15

Изразцы, изразцовая печь, арт-деко, мейсенская керамика

Украшения »Другое

55 злотых

Вести переговоры

Пшезмерово вчера 07:35

печь для обжига керамики печь раку тигельная печь

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

1 299 злотых

Варшава, Среднеместье 11 февраля

Дымоходы, керамика, керамические изделия для печи, класс 5, фрезерование

Отопление »Другое Отопление

90 029 700 злотых

Павловице 11 февраля

Керамическая решетка для запекания курицы

Спорт и хобби »Коллекции

90 злотых

Краков, Нова Гута 10 фев.

Керамическая печь ROHDE RAKU-gas

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

4000 злотых

Вести переговоры

Вроцлав, Среднеместье 10 фев.

Печь для обжига керамики Primus 120

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

12 000 злотых

Вести переговоры

Зелёна-Гура 9 фев.

Керамика Keksówka Форма для выпечки (паштет, тесто)

Кухонная утварь »Кондитерские аксессуары

20 злотых

Каргошин 8 фев.

мешки с раствором для кирпича керамический кирпич керамический 50 кг штук

Стройматериалы »Кирпичи и блоки

100 злотых

Белхатув 8 фев.

Керамика Болеславец 166 Форма для выпечки

Дом и сад »Другое для дома и сада

270 злотых

Елч-Ласковице 8 фев.

Фарфоровая печь HELIOS + вакуумный насос

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

4 900 злотых

Глогув 7 фев.

Керамическая печь.стекло .Nabertherm 70л/230.вольт

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

6 600 злотых

Стшелин 6 фев.

Отдельностоящая печь Romotop Laredo 01 из керамики

Отопление » Камины

7 999 злотых

Вести переговоры

Познань, Старый город 6 фев.

Керамическая печь - новая

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

15 650 злотых

Краков, Старый город 6 фев.

Немецкая глиняная форма для рыбы

Спорт и хобби »Коллекции

50 злотых

Эльблонг 5 фев.

Kittec CB 70 S Печь для обжига керамики

Инструменты »Станки для мастерских

9 500 злотых

Горлице 5 фев.

90 850

Печь для обжига керамики/фотокерамики (15 литров)

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

7 500 злотых

Ченстохова, Лисинец 5 фев.

Печь для стекла, плавки и керамики до 1150 градусов Цельсия.С

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

6 300 злотых

Войковице 1 февраля

Нет фотографии

Печь для обжига Roko для керамики Helios Press

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

5 600 злотых

Вести переговоры

Лодзь, Верхний 1 февраля

Печь для обжига керамики Rohde te 75 mcc

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

11 000 злотых

Жихлин 1 февраля

Керамическая печь MKO Dortmund

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

10 000 злотых

Жихлин 1 февраля

Керамическая печь Padeltherm wpt 180

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

90 029 злотых 13 000

Жихлин 1 февраля

Керамическая печь

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

2500 злотых

Вести переговоры

Уяздово 31 января

91 150

Горелка питатель пеллет Venma воспламенитель керамика котельные печи котлы

Отопление »Другое Отопление

16 400 злотых

Радом 28 января

Керамическая печь Nabertherm

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

6 200 злотых

Вести переговоры

Варшава, Бемово 26 января

Печь для обжига керамики пиротек

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

8000 злотых

Жихлин 24 января

Формы для выпечки - керамические

Спорт и хобби »Коллекции

40 злотых

Вести переговоры

Варшава, Мокотув 24 января

Пластины из карбида кремния SiC для обжига керамики (для печи)

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

120 злотых

Прушкув 18 января

Керамическая печь

Инструменты »Другие инструменты

150 злотых

Вести переговоры

Бельско-Бяла 18 января

Керамика для котла, керамика для котлов, керамика для камина, топочная

Отопление »Другое Отопление

10 злотых

Краков, Прондник Червоны 17 января

Керамическая печь IVOCLAR P300

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

14 000 злотых

Вести переговоры

Бельско-Бяла 17 января

Керамическая печь.Nabertherm HS 290 с принадлежностями

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

20 000 злотых

Вести переговоры

Хойнице 17 января

Керамическая печь 270 литров nabertherm

Фирменное оборудование »Машины и устройства для предприятий

18 000 злотых

Вести переговоры

Жихлин 16 января

.

Использовать метод верхнего горения - SmogSTOP

Призываем всех, кто пока не может заменить печь на твердое топливо, использовать метод верхнего горения !

Уголь и дрова состоят из дыма и смрада? Разве 9 из 10 поляков используют в печке только резиновые сапоги, подгузники и покрышки? Ведь должна же быть какая-то причина тому, что, как и в длинной и широкой стране, так много труб дымят, словно в подвале зарыта работающая паровая машина. Вот оно: дым и смрад также образуются из лучших видов топлива из-за плохой техники сжигания .Есть техники получше, но люди их не знают, и никто не спешит им о них рассказывать. Тогда я говорю - обычный домашний коптильщик, который 8 лет курит уголь в простом котле и не курит.

Мы не хотим, чтобы зима пахла дымом? Вам не придется годами ждать постановлений, запретов, дотаций и т.д. Любой, у кого есть печь, котел или камин, , может сразу начать в нем топиться практически без дыма - то есть, как показывают исследования, 50-80% очиститель , который не только ничего не стоит, но и позволяет сэкономить до ок. 30% топлива - потому что если топливо сгорает лучше, то от него выделяется больше тепла. Достаточно использовать технику бездымного копчения , описанную ниже .

Дым и смрад - ошибка при эксплуатации печи

Старые печи от старости не коптят - коптят потому, что мы в них плохо коптим. Неправильно – несмотря на то, что «все всегда курили». Плохо, потому что в этом методе топливо поджаривает , а не сжигает его должным образом и полностью. Профессионально этот процесс называется сухая перегонка и никакого отношения к горению не имеет.Это дегазация углерода/древесины и выброс большей части этих (горючих) газов в атмосферу.

Дым и зловоние образуются, когда вы поджигаете большое количество угля или дров снизу или бросаете их на угли . Вот как вы вызываете пожар - несколько (десять/десятых) килограммов угля или дерева быстро нагреваются и выделяют огромное количество горючих газов . Их слишком много, чтобы их сжечь, и, как мы помним из уроков химии, избыток топлива по отношению к воздуху должен приводить к неполному сгоранию, т. е. к перерасходу части топлива.Поэтому большая часть этих горючих газов вылетает из трубы и впредь она называется: дым .

То, что вы курите, не проблема для соседа или затравленных экологов. Это вы теряете ~1/3 топлива с дымом (ибо каждый каменный уголь, дешевый и дорогой, это 1/3 этих вонючих, но горючих газов) и местные власти в миг в рамках борьбы со смогом можно принудительно переключиться на газ. Столько проблем из-за такого тривиального дела!

К счастью, решение тоже тривиальное.

Как начать курить, не куря

Если в той же печи поджечь то же топливо с другой стороны, поместив растопку поверх топки - то это совсем другая история: топливо воспламеняется постепенно, контролируемым образом , как свечка - не то что в традиционном методе, как амбар после броска коктейля Молотова . Тепло медленно нагревает только ту часть топлива, которая соприкасается с ним. Горючие газы выделяются в небольшом количестве, а слой тепла создает высокую температуру, при которой все они сгорают до прозрачного выхлопа, прежде чем летят обратно в дымоход.Эффект: кто-то, идущий по улице, с трудом увидит , что что-то горит.

Большинство людей сначала стучатся лбами или чешут затылки, потому что поджечь уголь или дрова сверху невозможно! Нас всю жизнь учили, что когда вы хотите что-то поджечь, вы кладете огонь внутрь, и даже тогда это может быть трудно. И все же это работает, потому что огонь также нагревает то, что находится под ним, и без проблем идет «против ветра».

При розжиге сверху обычно сначала загружается большее количество топлива, которого хватает на несколько-несколько часов прогрева.Когда эта партия догорит, и вам нужно продолжить нагрев, вы можете продолжить сжигание с перекатным огнем , т.е. просто добавляя сбоку. Роллинг-копчение можно использовать и как отдельный метод, если вам так удобнее, например, потому что курить хочется все время.

Общий дымоход двух зданий при растопке. В одних и тех же котлах сжигается одинаковое топливо, но по-разному. Хозяин дымохода слева тоже зажигает его. Нет, дымоход слева еще не чистили.Незначительное количество сажи также является результатом правильного копчения. Дым, вонь и комки копоти, прилипшие к дымоходу справа – это в свою очередь результат неправильного копчения.

Ниже вы найдете гораздо более подробные описания: как объясняющие, почему вам это должно быть интересно, так и описывающие все практические вопросы дожигания: какие типы котлов используются, каковы эффекты и как к этому подойти шаг за шагом.

Ссылка в формате PDF

источник: www.клиног.о..пл 9000 5 .

Как экономно и экологично топить в печи?

Густой и темный дым из трубы до сих пор является нормой во многих польских домах. Очень часто такое положение дел в основном вызвано не некачественным топливом или печкой старого поколения, а способом копчения. При смене способа сжигания с нижнего на верхний расход топлива снизится, а сам процесс горения станет более экологичным. Как сжечь , чтобы уменьшить дымообразование? Об этом ниже.

Традиционное освещение снизу

Как разжечь печь? Самый известный метод - покрыть растопку дровами, а затем углем.

Этот метод вреден, так как топливо сверху еще до того, как оно начнет гореть, высыхает и выделяет пар и газы. Сочетание обоих веществ приводит к значительному снижению теплотворной способности угля. В результате даже 30% топлива улетучивается вместе с густым дымом, а значит затраты на отопление здания увеличиваются почти на треть! Кроме того, дым и копоть сильно загрязняют внутреннюю часть котла и дымохода, способствуя снижению их эффективности.

Как сжечь , чтобы не загрязнять воздух? Чтобы сделать классическое горение в печи-мангале немного экологичнее, можно добавлять уголь в котел меньшими порциями. Порция должна быть достаточно маленькой, чтобы поддерживать огонь в котле после ее добавления. Правило в этом случае очень простое: чем больше тепла на колоснике, тем больше топлива можно добавить сразу.

Верхняя подсветка

Обжиг сверху — безусловно, самая чистая альтернатива традиционному методу копчения. Этот метод широко пропагандируется в Западной Европе на региональном и национальном уровне. Компания TECH Controllers, для которой забота об окружающей среде имеет первостепенное значение, также поощряет курение в печи сверху.

Коптить сверху можно в любом устройстве, имеющем вход для воздуха под колосниковой решеткой и выход для выхлопа вверху топки . Компании, торгующие котлами, предлагают устройства с нижним сжиганием топлива, верхним сжиганием топлива, а также такие, в которых процесс сжигания топлива может осуществляться как снизу, так и сверху.В случае последнего место воспламенения топлива определяет способ сжигания .

Чтобы начать сжигание в печи сверху, заполните печь углем, положите на нее дрова, а наверху растопку. При таком расположении воздух по-прежнему уходит вверх, а тепло опускается вниз, но дым, выходящий из слоя холодного топлива, почти полностью сгорает. В результате в дымоход попадают почти прозрачные выхлопные газы и вместо дыма вырабатывается больше тепла.

Верхнее горение – это циклический процесс. Доливка топлива невозможна, пока топливо полностью не выгорит. В этом случае все действия, связанные с розжигом, необходимо повторить с самого начала.

Курение на роликах

Это форма компромисса между добавлением в печь небольших порций и сжиганием сверху. Вальцовое копчение можно использовать в котлах с верхним и нижним горением. Отличие метода от по сравнению с нижним сжиганием заключается в том, что угли должны прожигаться каждый раз перед добавлением очередной порции топлива.

Как таким образом зажечь ? В начале вы должны налить в него небольшую порцию топлива и поджечь на нем растопку. Когда топливо превратится в угольки, переместите его в заднюю часть котла, чтобы передняя решетка осталась пустой, и добавьте на ее место еще одну порцию топлива. Важно, чтобы свежее топливо покрывало переднюю решетку и имело боковой контакт с кучей тепла. Если количество тепла не слишком мало, то воспламенится новая порция топлива.

По сравнению с нижним копчением вальцовое копчение определенно лучше, потому что даже при добавлении большого количества свежего топлива мы избежим копчения.

По сравнению с верхним копчением вальцовое копчение более грязное, так как летучие вещества проходят через угли. Однако если в случае с нашим котлом горение сверху невозможно, стоит сделать ставку на висячие.

Управление котлом, или как топить печь центрального отопления с поддувалом

Независимо от того, имеет ли котел функцию автоматической подачи топлива или это загрузочный котел, его работой можно удобно управлять. В случае электронного регулирования основным элементом, управляющим количеством воздуха, подаваемого в топку, является нагнетательный вентилятор.Благодаря ему количество подаваемого воздуха регулируется вместе с изменением температуры горения.

Вентилятор наддувочный WPA-117

Гораздо большие возможности открываются перед пользователем при использовании электронных регуляторов котла. В зависимости от модели они позволяют пользователю котла управлять не только поддерживаемой температурой, но и управлять циркуляционным насосом, насосом ГВС, приводом смесительного клапана, комнатным регулятором или контролировать рабочую температуру всей установки. Более того, благодаря использованию современных технологий параметры работы котла можно изменять удаленно через интернет или с помощью мобильного телефона.

Трагическое состояние воздуха в Польше в свете запросов Европейского агентства по окружающей среде

В последнем отчете ЕАОС «Качество воздуха в Европе - отчет 2016» показано, что Польша находится в авангарде самых загрязненных стран Европейского Союза. Исследования показывают, что среднегодовой уровень пыли PM2,5, содержащей такие вещества, как m.в сера, ртуть и тяжелые металлы в Польше составляют целых 22,8 мкг/м³ . В европейских странах ситуация хуже только в Болгарии, где концентрация этой пыли достигает уровня 24,1 мкг/м³. Следствием очень высокого уровня загрязнения воздуха в Польше является преждевременная смерть 46 тысяч человек. человек в год и многочисленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и раком легких.

В отчете также указано, что Польша, Германия и Румыния являются странами, которые вносят наибольший вклад в выбросы канцерогенного бенз(а)пирена.Как в Польше, так и в Румынии с 2000 по 2014 год зафиксирован значительный рост эмиссии этого фактора.

Домохозяйства виноваты в таком положении вещей на 56%. Неправильное сжигание угля, а также мусора и других веществ в печах вызвало резкое ухудшение состояния воздуха в Польше.

В контексте этих результатов повышение осведомленности поляков и внедрение передовой практики, направленной на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, становится приоритетом.

Топление в печи сверху как метод экологичного и в то же время экономичного сжигания топлива идеально вписывается в концепцию борьбы со смогом и во многие социальные акции, например, организованную Gazeta Wyborcza «Дыши по-человечески».

Компания TECH Controllers, для снижения выброса вредной пыли, дополнительно предлагает решение, заключающееся в установке электрофильтров. Устройство ST-360, разработанное экспертом д-ром инж. Роберта Кубица стремится бороться с высокими выбросами загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу.Электрофильтр предназначен для установки в систему выхлопных газов и отличается высокой эффективностью. Установив в установку электрофильтр, каждый может оказать реальное влияние на улучшение качества воздуха в своем регионе.

Электрофильтр ST-360

Важен метод розжига

Неправильное горение в печи может привести к более быстрому износу печи и дымохода. Кроме того, это способствует трагическому ухудшению качества воздуха в Польше. Как жечь в , чтобы не курить? Если у нас котел верхнего горения или верхне-нижнего горения угля, то наша обязанность выбрать наиболее эффективный способ растопки, т.е. сверху.Таким образом, мы не только сэкономим, но и позаботимся о снижении количества вдыхаемых ядовитых веществ в окружающей среде.

Напоследок приглашаем к просмотру материала фильма. Герои этой короткой записи доказывают, что избавиться от дыма можно, поджигая топливо сверху. Хотя видео касается сжигания дров в камине, процесс горения такой же, как и в случае с угольными котлами.

90 145

.

FAQ - часто задаваемые вопросы

FAQ - часто задаваемые вопросы
- часто задаваемые вопросы

1. Как гарантировать высокую эффективность котла в долгосрочной перспективе?

A: Котел следует регулярно чистить стальными щетками. Удаление отложений обеспечит хороший прием тепла через водяную рубашку котла. Подходящие щетки можно найти на сайте www.kotly.com. Диаметр щетки необходимо подобрать такой, чтобы ее можно было легко вытащить из котла (не выбирайте слишком большое сечение щетки, желательно, чтобы оно было ок.на 5% меньше очищаемого пространства).

2. Как занести котел с питателем в дом?

A: Котел можно демонтировать, что позволяет переносить питатель отдельно и котел (теплообменник) отдельно. Затем котел следует снова скрутить и загерметизировать термостойким силиконом.

3. Определения котлов с верхним, нижним и верхним горением

а) Определение котла с верхним горением

Поперечное сечение котла, показанное на рисунке, представляет собой котел с верхним горением .В этих котлах воздух подается под решетку снизу, а топливо сжигается на решетке внизу камеры сгорания. Пламя и выхлопные газы поднимаются вверх, проходя через всю топливную залежь. В котлах верхнего горения зона нагрева постепенно расширяется вверх, охватывая через некоторое время весь объем топливной шихты. В котлах верхнего горения сжигают уголь, смесь угля и кокса, дрова, все виды твердого топлива.

б) Определение котла донного сжигания

Котел, показанный на рисунке (слева), является котлом донного сгорания, топливо сжигается на колосниковой решетке, расположенной в нижней части камеры сгорания.Воздух подается под решетку. Пламя и выхлопные газы поднимаются вверх по боковым/боковым каналам теплообменника котла. Пламя и выхлопные газы не проходят через весь слой топлива. Угли занимают только нижнюю часть загрузки. На место сгоревшего топлива скользит (падает) новое топливо в камере сгорания.

Котлы нижнего горения чаще всего используются для сжигания угля сорта орех или горох.

в) Определение котла с верхне-нижним горением

Котел верхне-нижнего горения (см. рисунок справа) представляет собой котел с дополнительной вертикальной перегородкой в ​​камере сгорания, который является частью обменника.Когда котел загружается топливом, эта перегородка создает боковой канал, который позволяет и заставляет котел работать в системе нижнего горения. Горение, угольки занимают только нижнюю часть загрузки. Пламя и выхлопные газы не проходят через топливо, потому что это трудно, а поднимаются вверх по боковому каналу теплообменника. По мере выгорания загруженного топлива препятствие постепенно ослабевает, и пламя и выхлопные газы все больше и больше проходят через оставшееся топливо. Тепло покрывает всю загрузку топлива, и котел работает как котел верхнего горения.Заправка восстанавливает более низкое сгорание. Котлы верхне-нижнего горения могут топиться смесью угля с угольной мелочью, угольной мелочью, углем, дровами и другими твердыми видами топлива.

4. Розжиг сверху или снизу
Учитывая время выгорания топлива, равномерность этого процесса и незначительный выброс загрязняющих веществ, сжигание сверху является гораздо лучшим решением, чем сжигание снизу. Розжиг сверху заключается в том, что сначала в камеру топки помещают топливо, а затем поджигают его сверху.В отличие от нижнего горения, при котором воспламеняется небольшое количество топлива, а затем заливается новая порция топлива. Быстрое воспламенение всего топлива обеспечивает увеличение мощности в короткие сроки, но значительно сокращает время горения топлива и увеличивает дымность.

5. Проблемы с оформлением заказа
Иногда покупатель не может оформить заказ через интернет-магазин, бросив его в корзину, тогда необходимо оформить заказ по электронной почте или факсу, указав:

Адрес для выставления счета, Доставка адрес, Мобильный/Стационарный телефон

и подробное описание товаров с указанием цен из интернет-магазина.KOTLY.COM
Причины проблем с оформлением заказа: Возможна настройка браузера и сети, препятствующая оформлению заказа, например, если кто-то заблокирует страницы, зашифрованные с помощью SSL. Наиболее распространенные причины — блокировка пользователем (с ведома или без ведома) сервиса, страницы или использование абсолютного прокси, который «подсказывает» данные и блокирует корректное выполнение форм. Также можно установить уровень безопасности, при котором блокируется возможность создания сеанса в магазине.

6. Как собрать котел?

Установку может выполнить установщик или компания из отопительной отрасли, обладающая соответствующими знаниями и квалификацией в этой области. Факт установки должен быть подтвержден в гарантийном талоне котла подписью, печатью и датой установки.
7. НДС 8% или 23%?

Цены на сайте www.kotly.com включают 23% НДС. Компания PROSAT как торговая компания обязана всегда применять ставку 23%. Поэтому сумма к оплате всегда будет такой, как указано в интернет-магазине www.kotly.com.

Некоторые монтажники-плательщики НДС в такой ситуации имеют возможность установить более дорогие котлы бесплатно. Это касается ситуации, когда модернизация котельной проводится для физического лица и касается дома полезной площадью до 150м 2 . Процедура следующая:

- в качестве адреса доставки укажите адрес, по которому будет установлен котел

- в качестве адреса счета укажите монтажную компанию, которая будет устанавливать котел (установочная компания должна быть плательщиком НДС)

- монтажная компания (т.н.плательщик НДС) осуществляет сборку котла и выставляет заказчику счет-фактуру за услугу со ставкой НДС 8% (установщик пересчитывает котел и комплектующие в расчете на одного заказчика)

- преимущество: более дорогие котлы обычно устанавливаются монтажно компании бесплатно. Заказчик платит не за работу, а за использованный материал.

В обл. Силезии и Ополе, в пределах нашей компании, мы можем порекомендовать компании, которые бесплатно установят котел. В других регионах Польши лучше поручить установку котла местной компании, так как транспортные расходы монтажников будут слишком высокими.

8. Что насчет сервиса?

Торговая компания PROSAT предлагает продукцию только крупных производителей с сервисом по всей стране. Производитель является гарантом. В случае возникновения проблем мы будем рады предоставить консультацию или отправить недостающие или сломанные детали.

9. Что такое «доступные варианты»?

Если нажать на данную модель котла, то внизу чаще всего появляются так называемые "Доступные Варианты". Опции могут быть свободными, например, лоток слева или справа.Некоторые опции являются платными, например, аварийная решетка в некоторых ретортных котлах. Прежде чем добавить данный товар в корзину, не забудьте выбрать соответствующие опции.

10. Как правильно расположить котел с подающим устройством?

Очень важно обеспечить правильное количество воздуха для горения. Воздух должен подаваться в минимальном количестве, которое обеспечит полное сгорание угля.
Визуально это можно представить так: Остатки тепла должны быть на фланце реторты, а от реторты должна отходить только зола.Горох должен гореть в реторте, а не внутри нее. «Прогоревший кратер» в реторте является признаком слишком сильного воздушного потока. Слишком сильный поток воздуха охлаждает котел и снижает эффективность.
Диафрагма вентилятора или настройки мощности вентилятора должны соответствовать условиям окружающей среды (температуре). Вентилятор (впускное отверстие) должен быть прикрыт иногда даже на 80 - 90%. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше естественная тяга дымохода, а значит, дуть нужно ограничивать.Горение должно контролироваться программатором котла, а не тягой дымохода.
Когда уголь хорошо горит, огонь желтый и распространяется не только вверх, но и в стороны. Белый огонь означает, что слишком много воздуха. Красный дымящийся огонь — это признак того, что подача воздуха недостаточна.
Пламя должно стоять. Из реторты не может вырваться огонь, как из горелки.

Например, в котлах Термо-Тек Эко-Тек классическое соотношение времени подачи угля к времени продувки 1 к 3.

1-й пример: 10 секунд подачи угля / 30 секунд продувки

2-й пример: 15 секунд подачи угля / 45 секунд продувки

Летом соотношение может быть 1 к 4. Например, 5 секунд подачи угля / 20 секунд продувки .

Желательно, чтобы гистерезис был установлен на 1 шаг (или 2 шага, если это невозможно).

Время, по истечении которого питатель включается, несмотря на то, что температура не опустилась ниже установленного значения

установлено на 20 минут.

Параметры работы котла зависят от многих факторов (качество топлива, монтаж, строительный стандарт и т.д.)....), поэтому зачастую без экспериментального индивидуального подбора параметров работы котла не обойтись.

11. Дым из котла?

Когда приток воздуха к котлу больше, чем тяга дымохода, котел будет дымить. Необходимо выяснить, в чем причина слишком низкой тяги дымохода:
- плохой дымоход (отверстия, проходы в другие дымоходные каналы)

- слишком маленькое сечение или высота

- неизолированный внешний дымоход

- подключены дополнительные устройства к тому же воздуховоду
- загрязненный дымоход или котел
- неправильная конструкция изгибов на пути к дымоходу (слишком большие углы, слишком много колен)
- отсутствие приподнятого соединения дымохода

(дымовые газы должны иметь небольшой уклон вверх после выхода из котла)
- слишком глубокое углубление штуцера в дымоход

- слишком большая вентиляционная решетка под потолком

(решетка может создавать тягу в неправильном направлении)
Дополнительно в случае котлов с дутьевым -в, количество подаваемого воздуха должно быть ограничено:

- металлическая диафрагма, которая чаще всего встречается на вентиляторе

- в параметрах, установленных на контроллере котла

Wycho Дым из печки – естественный симптом редкого топления печи, особенно летом при высоких температурах.Причиной этого является отсутствие тяги дымохода, отсутствие отрицательного давления, создаваемого дымоходом. Для уменьшения симптома достаточно просунуть газету через прочистное отверстие (внизу, где-то в подвале) непосредственно перед розжигом печи в дымоход и зажечь - закрыть прочистку. Из топки будет создаваться дымоходная тяга, она не будет дымить.

12. Снять шплинт или заблокировать винт в котле с питателем?
Описание I

Поломка шплинта, блокировка винта является такой же неисправностью, как перегоревший предохранитель в электрической системе.Такой дефект не покрывается гарантией и не покрывается гарантией производителя или импортера. Нужно заменить предохранитель и все.

Когда котел ломает предохранительную чеку (предохранитель) и блокирует шнек, причина может быть:

  1. Некачественное топливо.

  2. Неадекватное обслуживание или его отсутствие.

а. Изношенный шнек – ржавая точечная коррозия на шнек, препятствующая движению угля и вращению шнека.

б) Подающая труба изнутри имеет зазоры или ямки с шероховатой поверхностью.Поверхность трубы блокирует движение топлива, препятствует движению шнека и топлива. Он ингибирует структуру крупнозернистой наждачной бумаги.

Как это исправить?

Два раза в год:

  1. Снимите и очистите шнек - отшлифуйте или отшлифуйте, при необходимости замените.

  2. очистите, поцарапайте и отшлифуйте внутреннюю часть подающей трубки, чтобы ее поверхность была гладкой.

  3. Тщательно очистите колено реторты.Остатки нагара необходимо удалить.

Как видите, мероприятия, связанные со сломом шплинта или блокировкой шнека, в основном заключаются в очистке котла (теплообменника, подающего механизма) и замене изношенных, пришедших в негодность деталей.

Работы по очистке лучше проводить самостоятельно или поручить их монтажнику, который устанавливал котел. Это оплачиваемая работа, поэтому продавца, производителя или импортера не нужно призывать для этого.

Гарантируется эффективность усилий по поддержанию котла и его механизмов в гигиеническом состоянии. Основные обязанности пользователя заключаются в очистке котла и поддержании его компонентов в надлежащем техническом состоянии. После их выполнения хвори поломки шплинта, блокировки улитки точно не возникнет.

Описание II
Если шплинт заблокирован или сломан, червяк следует вытащить вместе с мотор-редуктором. Выбейте шплинт и вытащите червяк из мотор-редуктора.Очистите трубу, в которой находится червяк. Например, туда могло попасть дерево или камень. После длительного использования пыль оседает в трубе и цементирует ее. Эта пыль должна быть удалена. Необоснованная, все более частая блокировка шнека питательного котла или поломка шплинта также может быть вызвана коррозией или износом шнека. Причиной тому влажный уголь + содержащиеся в нем агрессивные соединения (сера). Неровности, пористость, каверны, насечки, изгибы вызывают значительное увеличение сопротивления при вращении шнека, что в свою очередь приводит к поломке штифта, блокировке шнека и выдаче аварийного сигнала на контроллере.

Что делать в этом случае?

Винт отшлифовать, отшлифовать (поверхность шурупа должна быть гладкой с металлическим блеском), покрасить антикоррозийной краской или заменить шуруп новым. Любой заказ на винт следует отправлять вместе с точным указанием производителя и модели котла. При заказе указывайте длину рабочей части червяка, длину и диаметр захватной части червяка - оси, входящей в мотор-редуктор. Также нужно указать, есть ли в рукоятке фрезерованный паз под клин или есть отверстие под шплинт - винт.Перед сборкой - введением червяка в мотор-редуктор, смажьте захватывающую часть червяка жгутом. Это защитит нас от риска заклинивания червяка в редукторном двигателе.

Описание III

Подающий котел требует систематических осмотров и обслуживания. В противном случае шнек заклинит. Блокирующий червяк вызывает короткое замыкание двигателя без индуктивного сопротивления. Двигатель работает как обогреватель, обмотка перегревается.
Это состояние повреждает конденсатор и катушку стартера, иногда приводит к полному сгоранию двигателя (тогда двигатель больше не гудит при подаче питания).
В обоих случаях двигатель годен только для ремонта в заводских условиях - перемотка электродвигателей.

В профилактических целях через 3 - 4 года эксплуатации электродвигателя в питательном котле, он мотор-редуктор, конденсатор двигателя необходимо заменить. Кейс за 15 злотых а он на 1500 злотых наварит

13. Дефлектор сгорел и выпал из подвески через пол года использования подающего котла?

Дефлектор является рабочим элементом котла и, как и колосник в классических котлах, подвержен износу, поэтому через некоторое время подлежит замене.Срок службы дефлектора значительно сокращается, когда обдув от вентилятора слишком высокий и слишком интенсивный. Если дефлектор поврежден после непродолжительного периода эксплуатации, это не дефект котла, а явное следствие поддува в котел избыточного количества воздуха. Агрессивный жар реторты повредил дефлектор. В такой ситуации котел работает не как отопительный прибор, а как кузнечная печь, в которой он плавится и дефлектор может прогореть. Также другие расходные материалы, такие каккерамическая фурнитура, решетки, винты замене по гарантии не подлежат. В исключительных случаях гарантия также распространяется на эти детали, но она может быть ограничена, например, временно.

14. Что делать, если котел не используется?

Когда котел не используется, он всегда должен быть заполнен водой. В этот период мы не сливаем воду из системы центрального отопления. Летом лучше всего открыть все заслонки, чтобы можно было проветрить внутреннюю часть котла, чтобы удалить скопившуюся там влагу.На этот период также стоит отключить контроллер котла от электросети, чтобы его не повредила молния во время грозы. Наши электронные машины также могут подвергаться риску перенапряжения во время отопительного сезона в ненастные дни.

15. Подвижная решетка котла двигается все меньше и меньше. Движущаяся решетка заблокирована.

Подвижная решетка, подвеска решетки и подшипник решетки в котле подвергаются крайне неблагоприятным условиям работы. Зола и высокая температура приведут к тому, что решетка заклинит без очистки и ухода – она станет обездвиженной.Для чего нужно чистить котел, в том числе и колосники, объяснять не нужно. Кстати, всегда следует проверять, не попал ли камень или металлический элемент между решетками и не заблокировал подвижную решетку. В рамках технического обслуживания на холодном котле необходимо очищать и смазывать места, где должна быть установлена ​​решетка, а также места, которые движутся или вращаются друг относительно друга. Лучше всего смазывать отработанным маслом или дизельным топливом. Время от времени смазывайте эти места - смазывайте их маслом - масло будет капать.Когда решетка имеет ограниченное движение или решетка заблокирована, все должно быть тщательно очищено, а точки опоры должны быть окрашены маслом или дизельным топливом в течение трех дней подряд. Позже решетку необходимо демонтировать. Тщательно очистив все элементы, смажьте опорные точки подвижной решетки — желательно графитной смазкой. Соберите решетку в котле. Очистка котла, в том числе чистка и уход за решеткой, является основной обязанностью пользователя котла или от имени пользователя-установщика.Дефекты, вызванные неправильным обслуживанием котла или полным отсутствием обслуживания котла, могут быть устранены только за плату.

.

Путь



:: Домашняя страница
:: Наш город
:: История
:: Туризм и отдых
:: Интересные места
:: Для резидентов
:: Фотогалерея
:: Форум жителей
:: Ссылки
:: Контакты

Забытый кирпичный завод «Райхвальд»

Рис.3 Продукт кирпичного завода «Рейхвальд».

Продукция Waw распространялась по всей Нижней Силезии. Значительная часть, пользуясь наличием перегрузочного порта, была сварена на реке Одре, ничтожная часть за вагонами бегала по местности. Бурый кирпич (так называемый клинкерный) обжигали, причем, как это было в Погалево, даже в Берлин. Во многом это связано с материалом, из которого изготовлен кирпич. Известно, что кирпичи изготавливались в различных формах. Один из старых стандартов был 14х29,5х8,5 см.Некоторые из них были отмечены, и на их поверхности было отпечатано название «REICHWALD» (мн. Путь). Из-за своего качества он был, конечно, дороже. Второй стандарт сохранился до наших дней и его размеры приблизительны: 6х12х24 см.

Кирпичные кладки обычно строились в рядом с глинистыми местами. Это значительно снизило затраты на доставку сырья на завод.Строительство кирпичного завода, особенно после механизации производства кирпича в первой половине XIX в., явилось зримым признаком зарождения в окрестностях промышленности и промышленного строительства, нуждавшихся в строительных материалах. Так как кирпичная продукция в начале 20 века пользовалась большим спросом, реализация продукции шла очень успешно и заводы были высокодоходными.

Фото 4 Продукция кирпичного завода "Райхвальд".

Технология производства кирпича требовала поддержания высокой температуры в печи при обжиге изделия, топили эти печи чаще всего коксом с близлежащих газовых заводов (Виско, Вов) или каменным углем (Верхняя Силезия).Характерной чертой этого типа кирпичного завода была высокая труба, которую можно увидеть на сохранившихся фотографиях. Интересным фактом является прямоугольное сечение дымохода, что может свидетельствовать о раннем происхождении печи. Свидетели указывают на две дымовые трубы, одна и другая разрушены. Уголь можно было перевозить по реке Одер благодаря хорошо развитому судоходству и речному порту, расположенному в непосредственной близости от кирпичного завода. В начале 20 века кирпичный завод «Рейхвальд» был полностью механизирован. На его территории было 2-3 сушильных корпуса, из которых кирпич доставлялся в печь по железной дороге.Глину из пруда добывали одновременно в двух местах. Мы взяли телеги, чтобы собрать добычу, и их отогнали обратно на кирпичный завод. На кирпичном заводе, на разгрузочной рампе, выгружался грунт, который затем поступал в смеситель, где смешивался с песком в определенной пропорции. Так называемый «Смесь» поступала в машину, формируя большой прямоугольный блок, а затем с помощью проволоки разделялась блоком на ряд кирпичей. Затем кирпичи отправлялись в сушилку, а затем в печь, где их обжигали при высокой температуре.Кроме жженого кирпича, здесь производится сухой кирпич меньшей ценности. Кирпичный завод состоял из ряда помещений, важнейшим из которых была печь. С большой вероятностью можно сказать, что это могла быть печь Гофмана, классика на кирпичных заводах этого типа. Свидетели свидетельствуют как минимум о двух камерах. Скорее всего, кризис 1930-х годов не внес серьезных изменений в деятельность компании. Военный период не оказал существенного влияния на функционирование объекта. В начальный период войны эти тренировки были оторваны от всех видов боевых действий.Единственным напоминанием о войне является отсутствие сына или то, что у него дома в окрестностях 1000-летнего рейха есть транспорты военнопленных и подневольных рабочих. Этот завод, как и все остальные, имел право пользоваться работой виновных и заключенных. Интересны показания виновных в трудовом лагере «Гросс-Розен» в Рогонице, которые были делегированы для работы на кирпичном заводе «Рейхвальд» (музей Гросс-Розен в Рогонице).

Фото 5 Пример внутренней части кирпичной печи.

Это реально, хотя это еще не подтверждено.Продолжающееся наступление советских войск в январе 1945 года не мешает производству кирпича. Завод работал до последней минуты, о чем свидетельствует большое количество кирпича, которое находилось рядом с кирпичным заводом и в порту неподалеку. Незадолго до прихода Красной Армии кирпичный завод был быстро заброшен — очевидцы сообщают, что печи были полны кирпича. Последние партии продукции кирпичного завода «Рейхвальд» были использованы для восстановления Варшавы после военных разрушений.В то время это был единственный честный способ получить деньги.

Скачать документ
.90 000 печей для обжига извести в Гоголине - Верхняя Силезия в фотографиях

Печи для обжига извести в Гоголине. Домбровский известняковый завод – самая известная постройка этого типа у Гоголина. Красиво отреставрированные, теперь они являются визитной карточкой этого города. Однако таких объектов здесь больше. К сожалению, техническое состояние остальных уже не самое лучшее, а о некоторых можно сказать и трагическое. Жаль, что это так. Ведь это индустриальные памятники, очень тесно связанные с Гоголиным.Можно сказать, что они создали историю этого города. Одних можно найти между домами, других в лесу или в бывших каменоломнях. Их стоит увидеть, пока они есть.

Печи для обжига известняка в Гоголине

Преимущество этих зданий в том, что они были построены в то время, когда учитывались не только функциональные, но и архитектурные ценности. В настоящее время это уже не так. Похожие на замковые башни, гоголинские известняки, строились в основном вдоль железнодорожного пути.Эти здания также были построены на краю каменоломен, из которых добывался материал для обжига. Сегодня на территории бывших каменоломен господствует природа, в которую встроены уже закрытые печи. Желание попытаться оживить эти районы принесло бы много пользы как самому городу, так и его жителям и туристам.

Расположен в непосредственной близости от железнодорожных путей, Фридлендерский известняковый завод.

Фото3407 фото 3404 фото 3405 фото 3406

Расположен в центре Гоголина, на заднем дворе Горачевского известкового завода.

фото 3403 Известняковый завод Гораче

Ниже приведены фотографии известняковых карьеров Кассирер, расположенных на краю бывшего карьера. Они интегрированы в интересный ландшафт, к сожалению, территория вокруг них представляет собой сплошной пустырь и добраться до самих зданий сложно.

Еще один известняковый комплекс - Reis Limestone. Как и предыдущие, управляемые природой, они медленно ждут своего конца. Рядом еще две батареи старинных печей, принадлежавшие в 19 веке фабрике Olfen Jellafke.

фото 3422 фото 3420 фото 3421

Сразу за Гоголиным, в лесу по дороге на Камень-Слёнски, мы натыкаемся на комплекс из двух печей с общей стеной, построенных по многоугольному плану.

Удивлен, что, имея на своей территории такие жемчужины промышленной архитектуры, представители соответствующих учреждений ничего не делают для того, чтобы хотя бы уберечь их от дальнейшего разорения. Плотность таких сооружений на небольшой территории можно было бы использовать в туристско-рекреационных целях. Это может в будущем способствовать тому, что Гоголин будет известен не только со слов какой-то народной песни.

Перейти на страницу:

Печи для обжига извести в Гоголине

Посмотреть гоголинский образец прекрасно отреставрированных Домбровских печей.


См. также:

.

Смотрите также