Печка для бани из кирпича

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

• По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
• По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
• По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
• С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

• в помещении долгое время сохраняется тепло;
• отличное качество пара;
• имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
• не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
• приятный микроклимат;
• даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
• благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

• конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
• высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
• оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
• кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
• длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

• постоянного действия;
• периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

• емкость, где можно замачивать кирпич;
• глину и песок для раствора;
• емкость, где будет замешиваться раствор;
• сито для песка;
• дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
• стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
• козлы для работы на высоте;
• рубероид, асбест;
• строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

• из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
• дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
• бака с водой;
• зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

• Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
• Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
• Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
• Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
• Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
• В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
• В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

• раствор наносят на предыдущий ряд;
• гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
• после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
• через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

• Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
• Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
• Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

• продолжительную теплоотдачу;
• высокую теплоемкость;
• гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

• По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
• По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
• По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
• С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

• в помещении долгое время сохраняется тепло;
• отличное качество пара;
• имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
• не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
• приятный микроклимат;
• даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
• благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

• конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
• высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
• оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
• кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
• длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

• постоянного действия;
• периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

• емкость, где можно замачивать кирпич;
• глину и песок для раствора;
• емкость, где будет замешиваться раствор;
• сито для песка;
• дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
• стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
• козлы для работы на высоте;
• рубероид, асбест;
• строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

• из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
• дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
• бака с водой;
• зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

• Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
• Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
• Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
• Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
• Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
• В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
• В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

• раствор наносят на предыдущий ряд;
• гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
• после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
• через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

• Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
• Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
• Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

• продолжительную теплоотдачу;
• высокую теплоемкость;
• гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

• По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
• По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
• По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
• С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

• в помещении долгое время сохраняется тепло;
• отличное качество пара;
• имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
• не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
• приятный микроклимат;
• даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
• благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

• конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
• высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
• оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
• кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
• длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

• постоянного действия;
• периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

• емкость, где можно замачивать кирпич;
• глину и песок для раствора;
• емкость, где будет замешиваться раствор;
• сито для песка;
• дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
• стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
• козлы для работы на высоте;
• рубероид, асбест;
• строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

• из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
• дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
• бака с водой;
• зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

• Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
• Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
• Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
• Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
• Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
• В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
• В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

• раствор наносят на предыдущий ряд;
• гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
• после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
• через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

• Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
• Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
• Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

• продолжительную теплоотдачу;
• высокую теплоемкость;
• гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

• По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
• По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
• По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
• С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

• в помещении долгое время сохраняется тепло;
• отличное качество пара;
• имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
• не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
• приятный микроклимат;
• даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
• благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

• конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
• высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
• оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
• кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
• длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

• постоянного действия;
• периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

• емкость, где можно замачивать кирпич;
• глину и песок для раствора;
• емкость, где будет замешиваться раствор;
• сито для песка;
• дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
• стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
• козлы для работы на высоте;
• рубероид, асбест;
• строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

• из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
• дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
• бака с водой;
• зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

• Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
• Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
• Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
• Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
• Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
• В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
• В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

• раствор наносят на предыдущий ряд;
• гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
• после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
• через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

• Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
• Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
• Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

• продолжительную теплоотдачу;
• высокую теплоемкость;
• гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

• По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
• По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
• По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
• С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

• в помещении долгое время сохраняется тепло;
• отличное качество пара;
• имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
• не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
• приятный микроклимат;
• даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
• благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

• конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
• высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
• оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
• кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
• длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

• постоянного действия;
• периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

• емкость, где можно замачивать кирпич;
• глину и песок для раствора;
• емкость, где будет замешиваться раствор;
• сито для песка;
• дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
• стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
• козлы для работы на высоте;
• рубероид, асбест;
• строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

• из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
• дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
• бака с водой;
• зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

• Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
• Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
• Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
• Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
• Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
• В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
• В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

• раствор наносят на предыдущий ряд;
• гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
• после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
• через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

• Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
• Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
• Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

• продолжительную теплоотдачу;
• высокую теплоемкость;
• гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

обзор материалов, подходящих для создания банной печи, рекомендации по строительству своими руками

Самодельная кирпичная печь для бани позволяет сделать отопление таким, как хочет сам хозяин. Разместить ее можно прямо в парилке, выведя дверцы топки и подтопочника в соседнее отделение, или поставить так, чтобы она грела сразу 2-3 помещения.

Какую печь строить в бане?

Простая печь с открытой каменкой – это самый распространенный тип отопительного прибора в русской бане. Небольшая комната часто является единственным отделением, предназначенным для мытья и парения, поэтому сложить банную печь из кирпича можно в любом удобном месте. Габариты сооружения могут быть 3,5х4 или 4х5 кирпичей в зависимости от размеров помещения. Для нагрева воды ставят бак. Разместить можно как сверху печи, так и сбоку от нее.

Для современных бань можно выбрать печь с закрытой каменкой, с одновременным обогревом нескольких помещений и т. д. Часто для обслуживания отопительного прибора строят отдельную котельную, а в парной и моечной находятся только «чистые» части. Выбор конструкции печи для бани всегда делает сам хозяин в зависимости от своих потребностей и планировки банного домика.

Основные характеристики банной печи из кирпича

Преимущества печи для бани из кирпича своими руками перед металлической конструкцией заключаются в долгом сохранении температуры в помещении. Во время протопки кирпичные стенки работают как аккумулятор тепла и отдают его в пространство больше 1 часа, постепенно отдавая его в пространство моечной или парной. В зависимости от конструкции они могут обогреть и большую площадь.

Даже нагретый кирпич не раскаляется до такой же температуры, как тонкие стальные стенки. Печь-каменка из кирпича сильно нагревается только сверху, а боковые поверхности пожаробезопасны и в деревянных постройках. Простой красный кирпич не выделяет вредных веществ в воздух и не имеет запаха. Это тоже относят к преимуществам экологически чистого материала.

Аккуратно выложенная дровяная печь из кирпича является элементом общего декора баньки. Ее можно стилизовать под старинную русскую или красиво облицевать керамической плиткой.

Топят каменную печь дровами или углем разных видов. Предпочтительнее использовать первый тип топлива: он создает в бане приятную атмосферу и ароматизирует воздух. Протопка дровами и происходит быстрее, хотя они имеют свойство быстро прогорать. Каменный уголь в печи горит долго и с большим выделением тепла, но нагрев воды и стен топки продолжается дольше, чем при использовании древесины.

Выбор кирпича для кладки печи

Основной материал для кладки банной печи из кирпича должен быть качественным. К его выбору нужно подойти наиболее ответственно, т. к. качество отразится не только на красоте сооружения, но и на долговременности его эксплуатации. Некачественный, недожженный или пережженный камень потрескается от возникающих при протопке температур.

Для работы чаще берут 2 вида материала:

• красный полнотелый или облицовочный для внешних стенок изделия;
• шамотный (огнестойкий) – для отделки топки внутри.

При использовании облицовочной разновидности построенную печку можно не штукатурить и не монтировать на нее декоративное покрытие.

Выбрать красный полнотелый и облицовочный кирпич для печи можно по следующим характеристикам:

• отсутствие видимых сколов или маленьких трещин на поверхности;
• прямые грани и ровные плоскости;
• отсутствие слюдяной пленки на поверхности;
• звонкий звук при постукивании твердым предметом (глухой свидетельствует о наличии трещин или недостаточном обжиге).

Отбирать материал нужно с запасом. Выкладывая печь для русской бани, мастер разбивает кирпич на половинки и четверти, а при раскалывании часть материала ломается.

Шамотный кирпич имеет желтый цвет и визуально состоит из крупинок, отличающихся оттенком. Основные критерии выбора – ровные грани и отсутствие трещин.

Какой раствор нужен для кладки печи?

В качестве кладочного раствора применяют глиняные составы. Как и печной камень, их разделяют на огнеупорный и простой. Огнеупор лучше всего приобрести в строительном магазине вместе с шамотным кирпичом. Сухую смесь разводят водой по инструкции.

Состав для кладки простого кирпича тоже удобнее покупать в виде сухой смеси. Если на участке или поблизости от него есть выходы глины, то можно сэкономить на покупке готовых смесей. Глину копают там, где она не содержит примесей почвы. Определить качество и пригодность для кладки можно простым способом:

• замесить немного глиняного теста мягкой консистенции;
• скатать шарик и бросить его на пол с высоты примерно 1,5 м;
• жирная глина не образует трещинок по краям и нуждается в добавке песка, а слишком тощая покроется крупными трещинами.

Нормальная и подходящая для кладки субстанция при падении на пол образует мелкие трещинки по краям расплющившегося шарика. Жирную глину можно довести до такого же качества добавкой мелкого сеяного песка, а в тощую добавляют немного жирной. Пропорции определяют экспериментальным путем.

Виды кирпичных печей для бани

Основное деление банных печей происходит по типам парообразователей. Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой встречается чаще, чем открытая, т. к. имеет 1 важное преимущество. На нее можно лить воду прямо в процессе топки. В результате баню можно принимать дольше и большему количеству людей. Камни в такой печке лежат в огороженном ящике, который отделен от топки стальной плитой.

Печь с открытой каменкой после протопки приходится гасить, чтобы помыться и парится. Это является следствием ее конструкции: камни лежат на решетке. Они быстрее нагреваются, но если лить воду во время протопки, она попадет в топку и зальет огонь. Но после остановки протопки у моющихся и парящихся остается не слишком много времени на банные процедуры.

В остальном печи для бани из кирпича, проекты которых можно составить для своего дома, не слишком отличаются по конструкции. Для банной печки-каменки характерна простая конструкция и небольшие размеры. От отопительных приборов в доме их отличает отсутствие оборотов канала дымохода. Сложные конструкции возводят только в больших многофункциональных банных комплексах, где требуется обогрев моечной, парной, комнаты отдыха или помещения с бассейном.

Маленькая печь для бани

Наиболее востребованы конструкции 3,5х4 кирпича (89х103 см). Они подойдут для любого банного домика на даче. Такая печь с баком для воды быстро обогревает совмещенную моечно-парильную комнату. Кладка мини-печки происходит достаточно быстро, простая конструкция позволяет выполнить работу качественно даже без навыков. Определить, какой кирпич лучше для банной печи такого типа, можно общим правилам.

Простая печь для бани

Простейшая конструкция – это стандартная прямоугольная стальная печь, которую облицовывают кирпичом. При таком решении она приобретет эффектный вид и характеристики построенной полностью из камня, но ошибки при кладке не повлияют на качество. При постройке печки удастся сэкономить и на приобретении огнеупоров, т. к. облицовку производят красным кирпичом.

Последовательность возведения банной печи

Чтобы легко и быстро сложить дровяную печь из кирпича, нужно соблюдать последовательность этапов. Весь процесс строительства выглядит следующим образом:

1. Устройство фундамента. Банная печка имеет большой вес, поэтому под нее требуется подведения основания из бетона.
2. Постройка тела печки. Строят печи из кирпича на растворе из глины. Чтобы выполнить все правильно, используют порядковые схемы кладки печи, в которых указано место установки печной фурнитуры, бачка, начало возведения дымохода и пр.
3. Сушка и первые протопки. Выложенную печку просушивают 4-5 дней, а затем начинают протапливать по 15-20 минут ежедневно, давая постепенно нагреваться и остывать. В процессе этого из кирпичей выделяется оставшаяся влага.
4. Финишная отделка. Применяют оштукатуривание глиняными растворами и побелку известью, облицовку плиткой, клинкером, кафелем и пр.

Проект банной печи. Пошаговая порядовка

Порядовка банной печи позволяет быстро выложить даже самые сложные конструкции с оборотами и внутренними переходами.

Для простейшей каменки тоже применяют порядовки, которые можно найти на иллюстрациях. После выбора проекта нужно изучить схему возведения такой печи и определить, как она будет расположена внутри помещения. При необходимости можно изменить размещение дверцы и подтопочника, устанавливая их на указанном в схеме ярусе, но на другой стенке прибора. Чаще всего при этом не приходится менять остальную схему.

Фундамент

Выбрав место для устройства печки, копают яму, размеры которой на 5-7 см больше габаритов печи по всему периметру и глубиной не менее 50 см. Печной фундамент не нужно привязывать к основанию бани. В подготовленный котлован кладут подушку из песка толщиной 10-15 см и заливают бетон 1:3:4 (цемент, песок, щебень). После заливки фундамент оставляют для набора прочности на 3 недели.

Приготовление раствора

Для раствора берут готовую смесь и заливают ее водой по инструкции. После этого часто рекомендуют настоять раствор, чтобы растворились комки. Раствор можно приготовить самостоятельно:

• измельчить комки заготовленной глины;
• залить водой и перемешать до получения относительно однородной сметанообразной массы;
• если попадаются комки, оставить раствор на несколько часов, а затем снова вымешать.

Определение жирности глины проводят еще до приготовления. Когда глина настоится, в раствор добавляют заранее рассчитанное количество песка (например, 1:2) и при необходимости доливают воду.

Кладка кирпича с 1 го по 7-й ряд

На фундамент выкладывают кирпичи, располагая их длинной узкой стороной вдоль каждой стенки. При этом в углах они соединяются перпендикулярно друг другу. Первый ряд состоит из заполненного кирпичами прямоугольника 4х5 шт.

Со второго ряда начинают формирование подтопочника, располагая его посередине короткой стороны. Ширина проема равна размерам дверцы (стандартное литое изделие) плюс 0,5 см по периметру. Крепят дверцу при помощи проволоки, продетой в отверстия на рамке дверцы. Проволоку кладут между ярусами кирпича и замазывают раствором. По размеру дверцы (1 кирпич) оставляют незаполненное пространство в середине кладки (1х2,5 кирпича), остальное заполняют кладочным камнем.

Следующий ярус (третий) повторяет предыдущий. После его завершения снова вмазывают в раствор проволоку от верхних ушек дверцы.

Ряд №4 – начало формирования топки. Дно камеры выкладывают шамотным кирпичом 2 шт. в середине крайнего ряда, перпендикулярно по 2 шт. в длину вдоль колосников и еще 3 ряда по 2 шт. с перевязкой швов. Остальное формируют из красного кирпича. Над отверстием ставят колосниковые решетки.

Пятый ярус – возведение стенок топочной камеры. Шамот кладут так, как указано на схеме, немного расширяя пустое пространство в середине (на 0,5 кирпича). На шестом вставляют дверцу топки так же, как и для подтопочника, вмуровывая проволоку в раствор между кирпичами. Седьмой повторяет предыдущий.

Кладка кирпича с 8 го по 23-й ряд

Восьмой ярус идентичен 6 и 7. Следующий, № 9, завершает обкладку рамки дверцы и подъем стенок. Здесь кирпичи кладут поверх рамы, вмуровывая в стенку проволоку, удерживающую металлоизделие.

На уровне № 10 ставят бак для воды и устанавливают трубы для опоры каменки, раскладывая их поперек камеры топки. Одиннадцатый ряд служит для закрепления трубок, его выкладывают только до бачка, по 3 стенкам. Кладку делают без огнеупора.

С ряда 12 по 23 кирпичи кладут в таком же порядке, как и на 11 уровне, постепенно поднимая стенки печи облицовывая бачок. Здесь ставят дверцу для каменки. Поверх 23 ряда кирпичей кладут стальные полосы, на которые будут опираться камни перекрытия свода.

Монтаж дымоотводной трубы

Перекрыть свод на следующем ряду. Оставить отверстие для монтажа дымохода (12х12 см). Если есть желание установить тут вьюшку, то часть кирпичей по периметру этой детали стесывают, заглубляя металлическую пластину. Затем начинают кладку кирпичей вокруг отверстия, располагая их постоянно с перевязкой швов.

Оштукатуривание поверхностей

Для штукатурки применяют раствор на основе глины с песком. Чтобы смесь держалась на кирпичах, прибивают к стенкам мелкую арматурную сетку из металла. Гвозди загоняют между кирпичами. После этого наносят раствор, разравнивая его правилом. Штукатурить печь начинают только после просушки и первых протопок.

Как обеспечить безопасность?

Требования к пожаробезопасности печей в помещениях с деревянным полом заключаются в укладке асбестового листа перед топкой. Поверх него приколачивают лист жести размером 50х50 см.

Проведение дымовой трубы через перекрытия выполняют в коробах из досок. Размеры короба на 20 см по периметру больше, чем габариты трубы дымохода. Внутрь короба помещают негорючие материалы (глину, минвату и пр.).

Азы строительства банной печи из кирпича

Настоящая русская баня не может обойтись без классической кирпичной печи. Конечно, можно установить малогабаритную покупную металлическую каменку, но эффект от нее совершенно другой, хотя такой прибор при определенных ситуациях имеет ряд преимуществ. Все же сложить печь своими руками мечтает каждый мастеровой хозяин, ведь банная процедура – это не только быстрый разогрев помещения, а целая философия обрядов и традиций.

Преимущества печей из кирпича

1. Главное достоинство кирпичных печей – это творческий подход с возможностью создания настоящего шедевра-очага из сподручных материалов. Бесспорно, для качественной элитной печи понадобятся особые отделочные материалы, но для таковых среднего бытового уровня подойдут самые обычные.

2. Несмотря на то, что кирпич не дает моментального тепла из-за необходимости прогрева каменной массы, она прогревает помещение более равномерно без возникновения конденсата на стенах, и имеет большой энергетический запас после затухания огня. К тому же при небольшой ее доработке металлическими вставками, тепло можно получить с первых минут горения.

3. В ней можно использовать топливо разной калорийности без ущерба конструкции и количества теплопотерь, главное, чтобы такой переход учитывала структура и материалы сооружения.

4. Большая теплоемкость и значительные размеры ее обогреваемых поверхностей позволяет добиться баланса высокой температуры и достаточной влажности в помещении, что весьма проблематично в других видах обогревателей.

Азы печного дела

Возведение печи – дело довольно сложное и проблематичное, но учиться никогда не поздно, чтобы осознать, что это мероприятие по душе и по силам вам . Поэтому стоит хотя бы частично ознакомиться с общими принципами их построения:

1

Для обеспечения долговечности и пожарной безопасности необходимо использовать только соответствующий материал:

Для топки — огнеупорный кирпич и глину.

Для фундамента – цементно-песчаный раствор и пережженный кирпич.

Для внутренней футеровки дымоходов используется глина, а для придания большей крепости конструкции наружные слои и низкотемпературная часть дымохода выкладывается на цементном растворе.

Особенности конструкции

Размеры отопительных плоскостей (количество колодцев) и сечение дымоходов подбирается в зависимости от требуемой мощности печи, подбираемой на основании объема отапливаемого помещения. Стоит учесть, что при недостаточном свободном пространстве недопустимо уменьшать сечения колодцев дымоходов во «благо» повышения КПД сооружения, т.к. это может привести к недостаточной тяге, что в первую очередь — небезопасно, а во вторых – ухудшит горение топлива и снизит полезность обогревателя.

Главной геометрической формой считается внутреннее пространство печи: топка, каналы, дымоходы. Поэтому сохранение заданных параметров обязательно, а все недочеты кирпичной кладки выгоняются наружу. В дальнейшем наружная геометрия выравнивается штукатуркой и облицовкой (кирпич, плитка).

Даже небольших габаритов печь (1*1 м) имеет массу порядка одной тонны, что требует надежного основания (фундамента), который рекомендуется отливать бетоном с армированием на глубину не менее 150 мм. Можно изготавливать «подошву» и из кирпичной кладки, которая должна быть не менее 4 рядов.

Расположение печи в парной должно учитывать рациональность прогрева ее и смежных помещений, а также правила пожарной безопасности:

— дымоходные каналы обычно располагают в стеновой перегородке между комнатами, при этом зона повышенной температуры (первые несколько колодцев и топка) располагают в парной.

— если ваша баня построена или облицована изнутри горючими материалами, то примыкать печь к стенам недопустимо, обязательно должно сохраняться свободное пространство порядка 300 мм.

Толщина кирпичной кладки печи зависит от температурной зоны:

•  В топке – минимум в четверть кирпича выполняется футеровка из огнеупорного кирпича при общей толщине в кирпич. Свод топки выкладывается в два ряда кирпича, при этом вполне допустима установка конфорок или сплошной чугунной пластины для получения большего жара в помещении.
•  Переход топки в сборный дымоход также укреплен стенкой минимум в ¾ кирпича, что дает возможность установки нагревательного бака с водой.
• Первый колодец дымохода жаровой (в него часто затягивает пламя), поэтому его наружная стенка должна быть минимум в полкирпича. Лучше всего выложить ее в два слоя четвертями со смещением швов.
•  Все остальные колодцы для быстрейшего прогрева и повышения КПД печи рекомендуется выкладывать в четверть кирпича.
•  Не стоит забывать о переходе дымоходного канала через перекрытие потолка, где толщина стенки должна быть минимум в кирпич, причем увеличение толщины для обеспечения жесткости конструкции выполняется ступенчато. Сама труба обычно выкладывается в полкирпича.
•  Свод дымоходных колодцев возводится одним рядом в полкирпича,  что обеспечивает достаточную площадь шов между ними для отсутствия проникновения газов.

Чертеж-проект – основа успеха

2

Проект печи дает возможность не только просчитать ее мощность и расход материалов, а заочно предугадать проблемные моменты в возведении конструкции:

•  Равновесие возводимой колонны дымоходов, масса которых не должна перекашивать печь.
• Глубину колодцев, дно которых должно быть на одном уровне и выше свода топки.
•  Сечение дымоходов, особенно в местах переходов верх/низ, уменьшение которых недопустимо, а с учетом того, что в дымоходе постепенно накапливается сажа, то нижний «перелом» выполняется сечением на 30-50% больше.
•  Общие габариты печи с учетом «кирпичной» размерности, чтобы было минимальное количество нестандартных вставок с обеспечением надежного шва и перевязки.
•  Высота топки, зольного колодца и количества зольников – тоже ответственный момент, т.к. несоответствие размеров может привести к отсутствию тяги, повышенному скоплению дыма с негативными последствиями.

Именно поэтому перед самостоятельным возведением кирпичной печки необходимо обязательно иметь план отопителя с порядовой росписью укладки кирпича.

Поставляем

банную печь

Купание – это объект поклонения в нашей жизни. А в бане самое главное - это печь. От этого зависит, насколько быстро нагревается и охлаждается нагретая парилка. Если вы решили сделать печь на дровах для бани своими руками, то следует учесть, что дело это достаточно сложное, требующее определенной квалификации.

Печь (ее конструкция) во многом зависит от типа и варианта самой бани. Но сегодня мы поговорим именно о русской парилке, которая является самой распространенной.Войдя в нее, человек избавляется от физических и эмоциональных недугов. Мы не будем упоминать в статье километровые исследования маститых медицинских светил, которые неоднократно доказывали пользу бани и ее роль в поддержании здоровья человека.

Для русской бани мы всегда использовали каменные, а потом уже кирпичные дровяные печи. Они медленно разогреваются, но и остывать не торопятся. Однако своими руками выложить кирпичную печь очень сложно. Правда, для правильной кладки нужно не только иметь специальные навыки, но и использовать специальный огнеупорный кирпич.Кроме того, следует позаботиться о сооружении максимально качественного и прочного фундамента. Гидроизоляцию нужно делать очень и очень тщательно.

Для этого укладывается последний его ряд из резины, на него укладываются остальные кирпичи, после второго слоя рубероида, только после этого приступают к дальнейшей кладке. Расположите их максимально аккуратно, разделив внутренний объем огнеупорными кирпичами, чтобы дровяная печь быстро не развалилась.

Распространено заблуждение, что металлическую печь можно использовать для купания, но это не так.Металл моментально нагревается, делая помещение невыносимым. Чтобы этого избежать, некоторые стены перекрывают из камней или того же кирпича.

К сожалению, эта мера немного помогает и тепло получается "мокрым". Чтобы этого не произошло, необходимо крыть дровяные печи для сауны только огнеупорным кирпичом. Необходимо (!) оставлять зазор между кирпичами и металлом, толщина которого должна быть не менее 15 см. Следует помнить, что толщина кладки не должна превышать толщину самого кирпича.

Кстати, изготовить металлическую печь самостоятельно гораздо проще. В частности, существует множество программ, которые может реализовать даже неопытный строитель. Теперь рассмотрим, как из одной большой трубы делаются дровяные печи для бани.

Труба разрезается на две части, первая (меньшая) используется для сборки печи, пепельницы и решетки. В самой печи нужно найти качественную крупную сетку из тугоплавкого металла. В нем будет резервуар для воды, сделанный из второго куска трубы.Следует отметить, что внизу образуется дымоходное отверстие, которое будет дополнительно нагревать воду, экономя топливо. Зазор между трубой и баком тщательно заваривается.

Дополнительно приварена стенка бака для воды. Кстати, его можно установить на топку, используя для этого два ряда огнеупорного кирпича – чтобы вода прогревалась более равномерно. Обязательно украсьте уголок, где стоит печь, плиткой или фольгой. Эта мера защитит вас от опасности возгорания.Если вам нужна финская печь на дровах для бани, нужно обращаться к специалистам: изготовить ее самостоятельно слишком сложно.

.90 000 90 001

ПЛАН ЦЕНТРА И РАЙОНА - с описанием

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ КЕМПИНГА

РЕСТОРАННОЕ МЕНЮ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА + ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗОВЫЙ ПРИЕМ

ПАСХА 2022

Первомай 2022

ПРИЧАСТИЯ 2022/2023

2-ДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ, вечерний тренинг

СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРМЕН НА ВЕЧЕРИНКЕ - предложение

ТАБЛИЦА СТРАНЫ

СЕМИНАРЫ ПО ЙОГЕ НА ВЫХОДНЫЕ / МЕДИТАЦИИ И Т.Д. - ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Информация о возможности подачи предложений для осуществления инвестиций в соответствии со сметой и описанием для развития участка 156/13 для отдыха, включая традиционные формы отдыха и отдыха в Данкове.
Данкув 156/13

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СТОИМОСТИ

Оценка инвестора
1. Объем исследования - общая характеристика работ:
Объем исследования включал подготовку инвестиционной сметы ЗАГОСПОДАРАНИЯ
УЧАСТКИ № 156/13 ДЛЯ ОТДЫХА С ТРАДИЦИОННЫМИ ФОРМАМИ
ОТДЫХ И ОТДЫХ.
Список сметных отделов;
1 ТЕННИСНЫЙ КОРТ
2 БАССЕЙН
3 ДОСКА
4 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА - 2 шт.
5 САНТЕХНИКА
6 ЧЕРНАЯ БАНЯ ПАРОВАЯ ВАННАЯ
7 САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЗДАНИЕ "ЧАРНА БАНА"
8 ЗЕЛЕНЫЙ, ПАЛАТОЧНОЕ ПОЛЕ, СТАНЦИИ АКЦИИ
9-ЗВЕЗДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
10 НАРУЖНАЯ Коптильня
Коды КПВ
45233161-5 Пешеходные строительные работы
45111200-0 Работы по подготовке площадки и земляные работы
45112000-5 Работы по уборке грунта
45112700-2 Ландшафтные работы
45112710-5 Ландшафтные работы
45200000-9 Работы по строительству комплектных строительных конструкций или их частей и работы по
гражданское строительство
45220000-5 Инженерно-строительные работы
45262300-4 Бетонирование
45310000-3 Электромонтажные работы
45320000-6 Изоляционные работы
45340000-2 Установка ограждений, ограждений и средств защиты
45400000-1 Отделочные работы строительных конструкций
45422000-1 Плотницкие работы
45450000-6 Работы отделочные прочие
45236112-8 Работа теннисного корта
45212212-5 Строительство бассейнов
Общая характеристика объекта:
1.Подъездные и парковочные места - щебень 820м2
2. Въезд на участок - бетонный куб 85м2
3. Тротуары (бетонный куб) 305 м2
4. Террасы - террасная доска 230м2
5. Ленты щебеночные 10м2
6. Газоны 1600 м2
7. Кирпичная поверхность (теннисный корт) 613м2
8. Бассейн, ванна 155м2
Общее описание работ:
1. ТЕННИСНЫЙ КОРТ - приблизительные внешние размеры 17,7 х 35,0 м поверхность теннисного корта вокруг корта с лентой
ширина гальки50 см (кромка тротуара 6х20 см) ограждение двора, по более коротким сторонам - высотой 3 м (восточная сторона и
) запад) вдоль более длинных сторон - со стороны автостоянки - высота 2 м со стороны бассейна высота 1 м материал ЦИНК + ПВХ,
темно-зеленый RAL 6005. дополнительно установленная полипропиленовая сетка для ловли мячей
2. БАССЕЙН -
приблизительные размеры 8х16м, высота 1,4м
Конструкция бассейна изготовлена ​​из древесины сосны, пропитанной нагнетательно-вакуумным методом по IV классу, цвет натуральный
. зелень.
Бассейны укомплектованы необходимыми аксессуарами такими как: вкладыш, вкладыш под фольгу, профили ПВХ, фильтр, фильтр песочный, насос o
подходящая мощность, скиммер, насадка, 3-ступенчатая лестница из нержавеющей стали, деревянные ступени, шланги и муфты, а также шкаф для
оборудование.
Бассейн будет частично заглублен – на глубину 60 см, для чего потребуется подпорная стенка и дренаж около
бассейн + закрепление стен фольгой с ямочками.Вокруг бассейна будет построена деревянная площадка для отдыха, поднятая примерно на 35,9 077 м. см относительно уровня земли. Лестничная площадка также будет своеобразным посадочным местом для отдыхающих
3 ДОСКА
Рядом с бассейном будет стоять деревянная ванна. Кадки из древесины ели или лиственницы диаметром
ванна около 200 см. Вода, нагретая в печи из нержавеющей стали, или горячая вода, подаваемая с подогревом в печи
установка в паровой бане, джакузи с водяным фильтром, воздушные форсунки, установленные в полу, дополнительная установка до
водометы снабжаются горячей водой, подогреваемой печью, установленной в сауне.Баня оборудована установками для изготовления
водяные кнуты.
БЕСЕДКИ ОТДЫХА - 2 шт.
Примерные размеры 3,5 х 7 м
Беседка с двускатной крышей. Беседка на 6 столбов сечением 12х12 см для размеров 350х700 см
• Конструкция из сосны (строганная, шлифованная, фасонная)
• Скрытая система крепления (без видимых винтов или гвоздей)
• Крыша изготовлена ​​из эстетичной доски толщиной 19 мм, соединенной методом «шип-паз».
Угол наклона кровли 35 - 45 градусов, кровля покрыта битумной черепицей или деревянной черепицей
Конструкция беседки дважды окрашена морилкой
. САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЗДАНИЕ - ориентировочные размеры 4х6,0 м - два умывальника в здании - женский и мужской с отдельными входами с
снаружи (туалет, умывальник, душевая кабина
Кирпичное здание из газобетона, имитация фахверковой стены снаружи, двускатная крыша, покрытая черепицей, оконная столярка и
деревянная дверь
Крыша двускатная, угол наклона кровли 35 - 45 градусов Кровля - цементно-графитовая черепица (как на
домах гостиницы)
Сезонный, неотапливаемый объект.
"ЧЕРНОЕ ЛЕТО" БАНЯ
приблизительные размеры 4x7,25 м
Конструкция из импрегнированных деревянных бревен, двускатная крыша, покрытая битумной черепицей или деревянной черепицей, угол наклона
крыша 35 - 45 градусов
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ В "ЧАРНА БАНА"
приблизительные размеры 4x7,25 м
Архитектура здания, как и архитектура бани
Функция объекта – санитарно-технические помещения в бане – два душа, туалет, умывальники.
Кроме того, снаружи есть место для мытья посуды и небольшие «кухонные» работы для тех, кто пользуется кемпингом
. Конструкция из пропитанных деревянных бревен, внутренние поверхности покрыты глазурью. Двускатная крыша
битумная или деревянная черепица, угол наклона кровли 35 - 45 градусов
КЕМПЕРНЫЕ СТАНЦИИ
6 площадок для автодомов - ориентировочные размеры 8х8м. Позиции, оборудованные электричеством и водой (3 двухсторонних трибуны)
ПАЛАТОЧНОЕ ПОЛЕ
Небольшой кемпинг, расположенный вдоль западной границы, дополняет предложение центра
. СТАНЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗВЕЗДАМИ
Находится в непосредственной близости от прогулочных беседок, оборудованных телескопом.
ПОВЕРХНОСТИ
1. Съезд с провинциальной дороги - бетонный куб толщиной 8 см на фундаменте из щебня по предыдущему проекту
сделано для участка 156/13
2. Внутренние дороги, автостоянки - щебеночное покрытие (толщиной слоя около 15 см) на бутобетонном основании - около
15 см утрамбованного песка
3. Крепления - бетонный куб толщиной: 6 см на цементно-песчаной подушке 5 см (Модель конструкции IBF), заполнительный фундамент
сломанный 0 / 32 мм - механически стабилизированный - 10 см
бордюры бетонные 6х20см, на тощем бетонном растворе
4.Терраса у бассейна - пропитанная террасная доска на лагах - терраса приподнята примерно на 35 см по отношению к уровню
район
Несущая конструкция из
бетонных блоков 5. Травяные покрытия
6. Гравийная лента – толстый слой. 10 см гальки, защищенной геотекстилем от разрастания растений
ЗЕЛЕНЫЙ
Запланированные работы, связанные с поднятием площади, в результате значительного понижения по отношению к воеводской дороге и
высокий уровень грунтовых вод – средняя площадь будет поднята примерно на 1,3 м.
Частичное удаление молодых елей и сосен на участке (на основании полученного согласия). Проект
озеленение в виде живых изгородей и декоративных газонов.
По возможности оставьте отдельные существующие деревья в развитии участка.
Планируемые посадки живой изгороди вдоль забора участка (западная и южная границы участка), вдоль теннисного корта и
плавательный бассейн и как разделение полей для автодомов
2.Основа для исследования
• Концепция
• Сметные нормативы материальных затрат,
• Каталоги материальных затрат,
• Постановление Министра инфраструктуры от 18 мая 2004 г. по методам и основам
подготовка сметы расходов инвестора.
• Постановление министра инфраструктуры от 2 сентября 2004 г. о подробном объеме
. и формы проектной документации, технических условий на выполнение и приемку строительных работ
и функциональная и утилитарная программа.
• Первоначальные предположения для расчета стоимости
• ставка человеко-часа 14,00 злотых / rg
• накладные:
косвенные затраты kp = 65,20 R + S
прибыль z = 10,80% R + S + kp
наценка себестоимости, цены материалов, оборудования и работ по данным издательства «Секоценбуд» III квартал
2018 г. - цены на строительные материалы без учета стоимости.

Подробные предложения отправляйте по адресу, указанному на сайте Ośrodek Wypoczynkowy

. .

Мы выбираем дизайн ванны из кирпича

Русская баня делается не только из дерева или традиционных бревен. Прочный и экологически чистый кирпич также является отличным материалом для его стен. Как сделать из него хорошую ванну.

Кирпичная баня, в отличие от сруба, больше боится влаги. Поэтому место строительства следует выбирать не ближе 30 м от природного водоема, так как весенние паводки не исключают риска затопления.

Перед закладкой фундамента в бане необходимо учитывать противопожарные нормы, которые требуют строительства кирпичной бани не ближе 12 м от дома соседа, когда в его печи горят дрова.Если планируется электрическая или газовая плита, расстояние между постройками можно сократить до 5 м.

Кирпичная баня в виде пристройки к жилому дому очень удобна. Экономия строительных материалов и простота обустройства коммуникаций. Кроме того, зимой вам не придется подбирать снег из бани и бегать по двору с охапкой полотенец или белья.

Проекты кирпичных бань под ключ в Тольятти и Самаре

Преимуществом кирпича перед округлым стволом и утонченным бруском является большая прочность и долговечность материала.Кроме того, следует отметить еще одно преимущество кирпичной бани – менее трудоемкое обслуживание здания и более быстрый ввод кирпичной бани в эксплуатацию. Последнее связано с тем, что баня из кирпича не требует усадки, которая обычно происходит в течение года.

Причина, по которой некоторые дачники отдают предпочтение бревенчатой ​​бане, якобы заключается в более низкой стоимости работ. Но тут мнение противоречивое, ведь при одинаковых размерах и конструкции бани затраты на бревна и кирпич будут практически одинаковыми по стоимости.

Основным недостатком кирпича при возведении стен бани является теплопроводность и его высокая стоимость. При возведении кирпичных стен для бани лучше выбирать светлые кирпичи с пустотами. Имеют более высокую теплоизоляцию. Кладка стен может быть выполнена в один ряд кирпичей, при ширине кладки, например, в два кирпича. Толщина стен зависит от сезона, в который будет эксплуатироваться баня и от того, будет ли она дополнительно отапливаться.

Строительство кирпичной бани начинается с возведения фундамента. Поскольку кирпичный короб ванны имеет большой вес, основание ванны должно быть высокой прочности.Лучше всего использовать конструкцию свайного фундамента, глубина конструкции которого должна быть ниже уровня промерзания грунта.

После возведения фундамента ванны необходимо тщательно его гидроизолировать и приступить к кладке кирпичного короба ванны, которая начинается с обустройства углов здания.

Ответственные моменты проекта кирпичной бани:

1. Окна ванны должны быть обращены на запад, чтобы сэкономить на покрытии.

2.Вход находится с южной стороны. Зимой поблизости обычно меньше нор, которые весной быстрее тают.

3. Для паровой бани оптимальный размер от 2 х 2 до 3,5 х 3,5 м.

4. Размер двери паровой бани 1,7 x 0,6 м.

5. Окно парилки всегда открывается наружу, находится на высоте одного метра от пола и имеет размер 40х40 см.

6. Полки имеют ширину 70-80 см и высоту 75 см от пола, а расстояние от верхней полки до потолка должно быть 105 см.

7. Печь с топкой лучше иметь в предбаннике и камнях в парилке.

8. Дверь между зоной ожидания и моечной камерой должна иметь размеры 1,7 м на 0,6 м.

9. Все дверцы ванны должны открываться только наружу в соответствии с правилами техники безопасности.

Словосочетание «строительство бани под ключ» на сайте нашей компании означает оснащение русской бани всем необходимым! Все это сопутствует созданию в банях настоящего русского духа, известного нам со времен чтения сказок для детей!

Соблюдение сроков строительства бани из кирпича с гарантией пожарной безопасности, индивидуальный подход - все это наша компания! Наши мастера произведут строительство и отделку вашей кирпичной ванны на высшем уровне.

Полностью оборудованная ванна необходима;

Только сухие материалы;

Гарантия на материалы и оборудование;

Доступный;

Оплата любым способом;

Специальные условия для партнеров.

Цена бани из кирпича во многом зависит от внешнего вида и внутренней отделки. В наших наработках, а это всегда высокие технологии и высочайшее качество, баня из кирпича, если есть необходимость и необходимость сэкономить, цена всегда будет дешевле, чем строительство бани из бруса" и бревна.

Цена зависит от многих параметров. Стоимость будет рассчитана на этапе бюджетирования.

Проектируем и строим бани из кирпича в Самарской области в городах Самара, Тольятти, Сызрань и др. Звоните! Мы ждем вашего сигнала.

Приступая к постройке кирпичной ванны, первое, что нужно сделать, это выбрать дизайн кирпичной ванны по душе. Вариантов планировки много, каждый может подобрать что-то по своим финансовым возможностям и размерам строящегося участка.

Небольшая кирпичная ванна 3x3

Такой материал, как кирпич, часто используют в строительстве, так как он позволяет сэкономить, а построить ванну из кирпича будет дешевле, чем из цельного бруса, поэтому конструкции бани из кирпича выбирают как самый дешевый вариант.

Маленькая кирпичная ванна 3х3 (дизайн)

Баня небольшая и подойдет для небольшого загородного участка, где нет повышенных требований к постройкам. Такую конструкцию будет легко реализовать самостоятельно даже человеку без серьезного опыта в строительстве.

Этот малобюджетный проект включает в себя:

• Применение при строительстве ленточных фундаментов. Лучше всего подходит под кирпичные стены.
• Одно окно в раковине. В принципе, можно обойтись и без него – тогда строительство будет еще проще.
• Устройство крыши ванны можно выбрать любое, но мы рекомендуем материал Ондулин – это недорогой и современный материал.

Маленькая дизайнерская ванна 6x4 из кирпича

Эта ванна состоит из трех комнат: зоны отдыха, паровой бани и душа.

Ванна 6x4 - размер комнаты

В каждой комнате есть окно, что позволит экономить электроэнергию в течение дня. Оконные проемы в помывочной и парилке рекомендуется располагать на уровне головы человека. Устроив крышу проекта, можно предусмотреть небольшой сарайчик, который будет очень кстати, если вы любите посидеть после бани с друзьями.

90 100

На фото трехмерное изображение ванны, созданное в специальной программе

Подбираем готовые кирпичные проекты для нашей виллы

Какая конструкция кирпичной сауны сегодня самая популярная?

Вы легко можете скачать в интернете любые дизайны ванн, большинство из них качественные и продуманные до мелочей.

В настоящее время ванны из кирпича строят по трем технологиям:

1. При возведении стен оставьте от 4 до 6 см теплоизоляции.
2. Сначала возводится кирпичная стена и только потом утепляется изнутри.
3. Стена сложена из двух рядов кирпича - внешнего и внутреннего. Между ними засыпается теплоизоляционный материал.

В интерьере во всех проектах для бани используется вагонка - обивка стен.

Но кирпич обладает более высокой теплопроводностью, поэтому конструкция ванны из кирпича должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию, чтобы как можно дольше сохранять выделяемое тепло. Утеплять нужно не только стены, но и потолок в ванне, теплый пол в ванне тоже поможет сохранить тепло.

Значительная часть теплопотерь часто приходится на оконную зону. Специалисты не рекомендуют экономить на качестве этих элементов, а при проектировании следует заранее продумать их установку.

Еще один кирпичный проект можно увидеть на видео:

Строительство бани, как и любой другой постройки, должно начинаться с разработки проекта. По сути, проект представляет собой подробный план фундамента, несущих стен, перегородок, перекрытий, кровли и внутренних помещений. Кроме того, в чертеже должны быть учтены многие аспекты, необходимые для постройки парилки с минимальными затратами, с максимальным комфортом и на длительный срок.

Выбираем проект для строительства кирпичной бани

Любой архитектурный шедевр можно сделать из кирпича. Так как этот материал прочен и удобен в использовании благодаря своим небольшим размерам. Конструкции бань из кирпича действительно замечательны – самых невообразимых форм, с необычным расположением комнат и колонн. Здесь возможен любой дизайнерский подход.

Все, что нужно знать, чтобы построить такое здание, это как правильно строить несущие стены, как класть наружные стены каменной кладкой и какой толщины должны быть внутренние стены. Проект поможет спланировать работу и рассчитать количество закупаемых стройматериалов.

Преимущества кирпичных бань

Любая конструкция ванны из кирпича с местом для отдыха предусматривает специфический материал для строительства зданий. И несмотря на то, что для построек такого рода «традиционным» материалом является дерево, долгим сроком эксплуатации оно похвастаться не может. Кроме того, дерево – пожароопасный материал, что также нежелательно в банных постройках.

Кирпичные ванны имеют следующие преимущества:

• Долговечность
• Отличное качество теплоизоляции, что является одним из важнейших параметров бани.
• Такие постройки ничем не выделяются на фоне основных построек.
• Эстетичность внешнего вида и нетребовательность к дополнительной отделке.
• Возможность построить здание любой конфигурации.

О фундаменте, кровле и кладке

Правильный дизайн ванны должен быть точным, с учетом всех свойств материала. Документация должна быть дополнена полным набором планов и чертежей, выполненных вручную или с помощью компьютерной программы.

Расскажем о самых важных моментах в строительстве бани:

Совет! Дно фундамента должно быть заложено чуть ниже промерзания грунта. Его ширина зависит от толщины стен. Это означает, что вам нужно добавить по 10 см с каждой стороны здания.

Кирпичный фундамент под баню следует проектировать в зависимости от климатических условий, характерных для данной местности. Ленты используются чаще всего, потому что они отличаются достаточной прочностью и способны выдерживать массивные стены здания.

• Паровая крыша также полностью зависит от климатических условий. Главное требование – достаточное утепление кровли, которое выполняется минеральной ватой.

Так как теплый воздух стремится вверх, утепление кровли является очень важной процедурой.

• Кирпичная кладка. Чаще всего банные конструкции, будь то в один или два этажа, имеют кирпичную с однорядной или многорядной перевязкой. Половина кирпича должна быть вынесена за пределы стен.

Внутренняя часть должна быть отделена воздушной прослойкой толщиной в кирпич. Получается, что общая толщина стен в стандартном здании составляет полтора кирпича. Этот показатель может отличаться в зависимости от климата вашего региона. Если климатические условия достаточно суровые, следует использовать колодезную залежь, внутри которой находятся прогревающие отложения песка, шлака или керамзита.

Что такое приказ?

Очень часто в процессе проектирования кирпичного строения возникает т.н.«Порядки», то есть на схеме четко указано, сколько рядов должно быть в стене, как класть кирпич, указывается расположение стен и т. д. В таких планах буквально указывается количество рядов и рекомендации по кладке каждого ряда. Другими словами заказ - это подробная пошаговая инструкция по строительству здания.

Крайне нежелательно отклоняться от этих значений при строительстве. Даже если вы планируете построить ванну необычной формы своими руками, лучше всего ориентироваться на готовый дизайн кирпичной ванны 6х6 с террасой, подвергнув ее некоторым доработкам.Это позволит избежать многих ошибок.

Выбор банной печи

Дизайн каждой кирпичной печи для сауны сильно отличается от традиционных домашних печей. Недаром такие печи называются «каменками», то есть имеют специально оборудованный «карман», предназначенный для нагрева кучи камней. Поэтому такие печи быстро протапливаются и имеют большую теплоемкость.

В основном конструкции сауны из кирпича обеспечивают компактное строение, цена которого относительно невысока.Однако на качественную постройку придется потратиться, ведь ничего бесплатного не бывает.

Чертежи печей для сауны

В настоящее время существует два типа нагревателей для сауны:

1. Традиционный кирпич.
2. Металл, который продается в собранном виде и требует только установки.

Конструкции кирпичных печей сегодня наиболее популярны. В старину использовались массивные стены, которые замешивались на песчано-глиняном растворе.По сей день этот вариант считается лучшим для получения сухого пара.

Совет! В местах, подверженных воздействию открытого огня, рекомендуется использовать огнеупорный шамотный кирпич.

Для строительства печи можно использовать обычный керамический строительный кирпич и облицовку, но ни в коем случае нельзя использовать двойной силикатный кирпич М 150, который не рассчитан на высокие температуры.

В зависимости от конструкции изразцовые банные печи предусматривают два варианта топки:

• Утюг Имеет отдельный нагнетатель, создающий сильное пламя с высокой температурой.При этом воздух в парилке, как и кладка, прогревается очень быстро.

Еще одним неоспоримым преимуществом данной конструкции является то, что топка не требует качественного топлива. Это значит, что если у вас есть свежезаготовленная или даже сырая древесина – ее можно с успехом использовать для отопления.

• Безколосниковый. Топка без запаха очень проста в обслуживании, а также экономична и поэтому является идеальным решением для бережного использования дров.Однако сырая древесина для такой печи не годится.

Заявка

В этой статье мы рассмотрели основные моменты, на которые стоит обратить внимание при создании дизайна бани. Принимая во внимание все эти факторы, вы наверняка сможете создать парилку своей мечты, которая долгие годы будет служить местом для отдыха.

Традиционно считается, что лучшая баня – это классическая деревянная, но сегодня все больше проигрывают более альтернативному варианту – кирпичной парилке.Эта тенденция продиктована многими преимуществами кирпича, которые делают его очень привлекательным в строительстве бани. Но, конечно, есть и недостатки, с которыми нужно считаться. Поэтому, если вы решили построить баню из кирпича своими руками, вам не лишним будет узнать об особенностях материала, а также ознакомиться с поэтапной технологией строительства и фото – все это вам поможет максимально эффективно реализовать собственный дизайн бани.

Плюсы и минусы кирпичной бани

Вы никак не можете решить, строить парилку из кирпича или нет? Плюсы и минусы этого материала помогут.

кирпич

• отличается высокой огнеупорностью, поэтому гораздо более пожаробезопасен, чем классические банные материалы;
• с помощью кирпича можно воплотить в жизнь архитектурный замысел практически любой конфигурации, поэтому если вы хотите построить нестандартную парилку, материал позволит реализовать задуманное;
Кирпич
• очень прочный, поэтому баня прослужит вам несколько десятков лет.

Кирпичная деревенская баня

кирпич

• обладает высокой теплоемкостью, что плавит такую ​​баню дольше, чем древесину;
материал
• имеет низкую паропроводность, поэтому если не позаботиться о качественной пароизоляции, он будет впитывать влагу и влагу;
• хороший кирпич стоит недешево, поэтому построить такую ​​дачу будет дороже, чем построить традиционную парилку из дерева.

Если для вас преимущества кирпичной ванны перевешивают ее недостатки, идите на строительство.

Закладка фундамента

Фундамент под кирпичную баню такой:

• Выбейте по периметру будущей пары колышков - они будут вашими ориентирами в работе.
• Выемка траншеи глубиной не менее 1 м.
• Засыпать яму песком на 20 см и тщательно утрамбовать.
• Поверх песка уложить слой щебня 10-15 см.

Совет Чтобы хорошо измельчить гравий, вы можете предварительно смешать его с небольшим количеством цементного раствора.

• Снова положите слой песка, а затем еще один шар из щебня.
• На получившийся «колышек» установите опалубку и закрепите ее арматурным каркасом.
• Котлован залить цементным раствором и, как правило, выровнять.
• Когда цемент высохнет, выложите основание из двух-трех рядов кирпичей. В верхнем ряду оставить два шлица: 15 х 15 см с двух противоположных сторон.Также нужно оставить отверстия для водопровода и водопровода.

Закладка фундамента

Стены и кровля

Для возведения стен следует использовать красный кирпич. Необходимое количество материала определить несложно: площадь банного короба (умноженная на себя, общую высоту и общую ширину стены) разделить на площадь выбранного кирпича.

Совет. При расчете добавить полученное значение 5% в том случае, если в партии есть кирпичи с трещинами.

Кладка кирпичей двумя способами:

1. Первая — однострочная. Так называемая цепная система, по которой кирпичи укладываются попеременно поперек и вдоль. Такая планировка достаточно сложна в изготовлении, но позволяет возводить очень прочные стены.
2. Второй многострочный. Такая схема предусматривает смену одного поперечного кирпича на пять продольных. Главное его преимущество – значительная экономия материала. Но по прочности многорядный способ уступает однорядному.

Для склеивания кирпичей приготовьте раствор из цемента, извести, песка и воды. Он должен стать пластичным, но не жидким. Оптимальная толщина слоя раствора – 10 мм.

Конструкция стенок ванны

По стенам перейти к конструкции крыши:

• настелить стропила или лаги на кирпичные стены - основание кровли;
• компактный ящик на основании;
• крепить на крышу коробки: террасная, металлочерепица, шифер.

Гидроизоляция и пароизоляция

После завершения основных строительных работ приступайте к гидро- и пароизоляции. Они могут быть выполнены двумя способами: росписью и оклейкой.

Окрасочный вариант предполагает покрытие всех внутренних поверхностей бани различными обмазочными материалами: битумными массами, акриловыми суспензиями, эпоксидными смолами, резиновыми гелями – все эти составы способны обеспечить кирпичной конструкции хорошую защиту от влаги.

Способ оклейки заключается в покрытии поверхностей рулонными или панельными изоляторами. Чаще всего используют полиэтилен, вспененный рубероид и фольгу. Их приклеивают к рабочей поверхности или фиксируют деревянными рейками. Швы и углы заклеены специальной алюминиевой лентой.

Это важно! Перед использованием рулонных или плиточных утеплителей все щели в ванне следует замазать битумной массой.

Можно также совместить эти два метода – наклеить рубероид или пенополиэтилен прямо на материал покрытия.

Изоляция для ванны

Ванна после пропитки должна быть прогрета. Старт со стенами:

• уплотнить обрешетку по гидроизоляционному слою;
• заполнение коробов с пролетами термоплитами;
№
• прикрепите стекловолокно к ящику степлером, а затем положите сверху фольгу.

Изоляция ванны

Пол в ванне можно утеплить следующим образом:

• поверх гидроизоляции положить пенопласт или пенокартон;
• закрепить металлическую сетку на пластинах;
• залить тонким слоем бетона.

Что касается утепления потолка, то здесь можно использовать как уже упомянутые пенопластовые панели, так и минеральную вату или стекловолокно, покрытые пленкой:

• утрамбовать покрытие на поверхности потолка и заполнить его утеплителем;
• закрыть изоляцию фольгой и фанерой.

Это важно! Перед утеплением потолка обрешетку и фанеру необходимо обработать антисептиками.

А теперь можно приступать к внутренней отделке парилки.

Таким образом, строительство бани из кирпича своими руками требует много времени и сил, но вполне выполнимая задача. Внимательно следуйте инструкции, продумывая каждый этап строительства, и тогда вы сможете получить полноценную парилку даже без помощи профессионалов.

Основание для ванны своими руками: видео

Банный кирпич: фото

Баня – неизменный атрибут всех дачников и владельцев загородных домов.В настоящее время услуги строительных компаний достаточно дорогое удовольствие, а баню построить хочется. Поэтому хорошим решением будет построить баню своими руками. Поскольку кирпич более прочен, надежен и менее пожароопасен, чем традиционный деревянный сруб, большинство садоводов отдают предпочтение именно этому строительному материалу.

Строительство бани из кирпича своими руками требует определенных навыков и технологических знаний. Но если внимательно изучить эту статью, решить эту проблему не составит труда.Кроме того, в этой статье есть пошаговая инструкция, мы кратко опишем устройство фундамента и кровли, акцентируя внимание на технологии правильной кладки кирпичных стен, а также поможем выбрать качественный кирпич, дадим несколько советов по как утеплить и гидроизолировать помещение.

Преимущества и недостатки

Конечно, идеальных строительных материалов не существует. Поэтому кирпич, как и любой другой материал, имеет свои преимущества. Рассмотрим их ниже.

• Долговечность При правильной установке и эксплуатации такое здание может эксплуатироваться более 100 лет!
• Экологичность.Кирпич не выделяет никаких химических веществ при нагревании.
• Огнеупорный. Вероятность воспламенения кирпичной бани практически нулевая.
• Проект. Так как кирпичная конструкция очень устойчива, то можно соорудить конструкцию различных форм и размеров для создания необычной, интересной планировки и так далее. Кроме того, сам кирпич, если наружные стены имеют декоративный вид, выглядит достаточно привлекательно и солидно.
• Кирпич не гниет и не подвержен грибкам и другим микроорганизмам.
• Срок усадки кирпичной бани значительно меньше, чем у деревянного бревна или деревянной кадки.

Недостатков тоже много.

• Высокая стоимость материала. Очень спорное мнение большинства неопытных мастеров. На самом деле разница в цене при строительстве бань одинакового размера и одинаковой конструкции минимальна.
• Высокая теплоемкость. Чтобы протопить кирпичную ванну, потребуется в несколько раз больше времени, чем протопить такую ​​же деревянную ванну.
• Высокая теплопроводность. Кирпич хорошо проводит тепло и холод, но эту проблему решает качественная пароизоляция.
• Гигроскопичность. Кирпичные стены могут впитывать влагу, что неизбежно приводит к деформации и разрушению стен. Решить проблему можно установкой гидроизоляционного слоя.
• Из-за низкой паропроводности кирпичи меняют цвет и разрушаются. Спасает от этого хорошая пароизоляция и вентиляция.

Выбор места и кирпича для бани

Лучшим решением для строительства ванны будет использование белого силикатного или чуть более дешевого кирпича из красной глины.Поскольку этот материал производится при высоких температурах, он становится монолитным, прочным и надежным сырьем. Благодаря своим техническим характеристикам такой кирпич используется при строительстве отопительной печи.

Кроме этих двух видов, для возведения стен ванны применялась керамическая масса из сплошного гофрированного картона марки М100 или М125, сплошная масса из гладкого кирпича М100 или М175. Размеры каждого из них одинаковые – 25 х 12 х 6,5 см. Розничная цена варьируется от 10 до 15 рублей.

Кроме основного строительного материала вам потребуются:

• Материал гидроизоляционный (рулонный, сыпучий).
• Пароизоляционный материал.
• Металлические крепежные изделия (шурупы, гвозди, шурупы и т.п.).
• Древесина для внутренней обшивки и монтажных планок.
• Кровельные материалы.
• Балки для стропильной системы.
• Арматура для фундаментов.
• Песок
• Обломки или битый кирпич и другие материалы.

Самое основное правило при выборе места для строительства – влажность. Кирпич для бани следует строить на сухом грунте. Если рядом есть танк, расстояние от него должно быть более 30 метров.

Если вы планируете использовать в качестве топлива дрова, то расстояние до соседних построек должно быть 15 м, а если газ или электричество, то расстояние можно смело сократить до 5-6 м. Также для экономии средств можно подключить ванной к основному зданию, тем самым облегчая выход всех коммуникаций.

Из инструментов вам понадобятся:

• Мастерок.
• Лопата
• Бетономешалка
• Пион.
• Строительный уровень.
• Фанера для опалубки.
• Квадрат.
• Рулетка.
• Кирка-молот.
• Клинья.
• Заплата
• Швартовные и другие инструменты.

Дизайн

Для начала необходимо сделать дизайн, чертеж будущего строения. Необходимо указать все характеристики здания: от внешнего вида, количества комнат и габаритных размеров до схемы разводки всех коммуникаций, рассчитать необходимое количество материалов и развесовку конструкции.

Простейшие конструкции бань состоят из одного помещения, которое одновременно является и парилкой, и туалетом, и предбанником. Но такой вариант не всегда удобен, особенно когда сауной пользуется несколько человек. Поэтому в большинстве проектов доступны:

• Паровая баня. Она устроена как сухая паровая баня или традиционная русская баня. При строительстве с учетом правил безопасности важно установить дверь парилки так, чтобы она открывалась наружу.

Это важно! Специалисты не рекомендуют строить парилку с высокими потолками, высота от пола до потолка не должна превышать 2,5 м, так как на строительство придется затратить дополнительные финансовые средства, время и силы , и прогревать придется гораздо дольше до нужной температуры в таком помещении.

• Комната отдыха. В нем можно посидеть, поболтать и даже перекусить.
• Гардеробная или гардеробная.Если площадь ванны ограничена, помимо шкафов можно установить скамейки, стулья или стулья, стол и даже диван. Также в этом помещении обычно хранится топливо и банные принадлежности.
• Мойка (представленная душем или бассейном).
• Веранда.

Например, если ванна строится как пристройка к основному жилому дому, стиральную машину тоже нельзя ставить, ее роль будет играть ванная комната.

Если хотите сэкономить, в интернете можно найти готовые проекты ванн из кирпича и подробные инструкции к ним.

Фундамент

Имея на руках готовый проект ванны, можно приступать к первому этапу строительства – возведению фундамента. Основание для ванны из кирпича может быть разным. Выбор типа зависит от многих факторов, среди которых состав почвы, климат, регион, уровень промерзания почвы, глубина залегания грунтовых вод и так далее.

Если вы планируете разместить умывальник в раковине, для него требуется отдельный фундамент, как и для радиатора.

Так как кирпичная конструкция достаточно тяжелая, фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес бани многие десятилетия.Чаще всего это ленточный фундамент. Он может быть неглубоким или глубоким, состоять из бетонных блоков, кирпичной кладки или цементного раствора. Кратко рассмотрим последний вариант, так как технология его возведения не отличается от технологии возведения любого другого здания:

1. Первым делом очищаем территорию от мелкого мусора, веточек, кустов, и так далее.
2. После изготовления макета по проекту. По углам и вдоль стен расставляются деревянные колышки, а между ними протягивается нить.
3. Выкопать траншею глубиной 0,3–0,8 м и шириной 25–40 см в зависимости от толщины стен и их конструкции. Позаботьтесь о том, чтобы такой фундамент был выше уровня грунтовых вод не менее чем на метр.
4. На дно насыпают слой (10–20 см) песка, смачивают водой и плотно утрамбовывают.
5. На песок укладывают такой же слой щебня или щебня, увлажняют, тщательно утрамбовывают.
6. Поверх подушки укладывается слой (иногда несколько слоев) гидроизоляционного материала, например, рубероида или геотекстиля.
7. Установить опалубку. Он должен возвышаться над землей на 30-60 см.
8. Внутри находится усиленный каркас из металлических стержней диаметром 1,2–1,6 см, которые соединены друг с другом жесткой проволокой.
9. Чтобы основание вышло ровным без дефектов, на листах фанеры или ОСП (если установлена ​​деревянная опалубка) не должно быть сколов и трещин. Также стоит предварительно смочить внутренние стенки опалубки или обернуть ее слоем полиэтилена.
10. Внутри заливается цементно-бетонный раствор.Его можно купить или приготовить самостоятельно, используя мелко просеянный речной или карьерный песок, щебень мелкой фракции, цементный порошок и воду.
11. Опалубка снимается в течение 5-14 дней в зависимости от среднесуточной температуры. Первые несколько дней для предотвращения деформации основание поливают водой 3-4 раза в день. Для защиты фундамента от атмосферных осадков отмостку засыпают жирной глиной и щебнем под небольшим углом, шириной 1 м, как показано на схеме ниже.
12. Цемент полностью затвердевает и набирает прочность только через 28 дней.

Это важно! Не забудьте оставить 8-12 см вентиляционных отверстий в подкладочной ленте и соорудите отдельное основание для печи, если планируете использовать обогреватель.

На данном этапе необходимо провести водопровод и канализацию, электричество и газ можно провести без проблем позже.

Типы и последовательность кладки стен

Возведение кирпичных стен следует начинать после заделки фундамента.Для этого используются рулонные материалы, такие как рубероид, техноэласт, стеклоизол или различные битумы и битумно-полимерные составы. Чаще всего стены возводятся по односвязочной системе, так как она проста и установить их можно самостоятельно, без особых сложностей. Этот проект представляет собой смену ложек и рядов блоков. Применяется, когда не планируется использование верхнего слоя облицовочного кирпича.

Для тех, кто не знаком с технологией настенной укладки: ковшовый ряд представляет собой ряд кирпичей, которые укладываются боком вдоль стены, а задний ряд укладывается короткими концами наружу от стены.

Кирпичная кладка стен бывает трех основных типов:

• Полнотелая кладка, при которой кирпич укладывается в два ряда без межрядного расстояния.
• Стена с вентиляционным зазором 40–60 мм.
• Световая стена. Он состоит из двух стен, между которыми засыпается утеплитель, будь то керамзит, мелкий шлак или другие аналоги.

Это чаще всего третий тип конструкции, так как позволяет снизить нагрузку на фундамент и сэкономить на стройматериалах, так как кирпич в наше время достаточно дорогой.

Не менее популярна полнотелая кирпичная кладка, так как она более прочная и надежная.

Какой бы тип стены вы ни выбрали, все они начинаются с угла. Сначала нужно выложить на раствор по углам шесть рядов кирпичей. Вдоль каждого ряда необходимо держать нить. Их заворачивают гвоздями, которые вставляют в швы между кирпичами на расстоянии 3-4 мм от стояка ряда. Веревка помогает определить ровность укладки. Для этого также нужно использовать строительный уровень и отвес.

Основание ванны при необходимости должно быть из полнотелого кирпича, а сами стены должны быть пустыми.

При укладке важно работать быстро, чтобы цементный раствор не успел схватиться. Если строительные работы ведутся летом, кирпич предварительно смачивают водой. Толщина слоя этого раствора должна быть 2-3 см.

Существует несколько вариантов сплошной кладки, в том числе:

• «Однопорядковая»
• «Многопорядковая»

Отличаются тем, что в одном ряду происходит постоянная смена текового и ложкового рядов, а благодаря многослойной системе кладки эти ряды проходят через 5-6 рядов ложковых.

При кладке головных рядов необходимо использовать раствор с насечкой 10 мм при заполнении швов и 30–35 мм при кладке пустыря. Если у вас завалялись кирпичи с какими-либо дефектами, не спешите их выбрасывать, лучше использовать для кладки рядов кладки, помимо углов и опорных зон.

Толщина внутренних несущих стен должна быть не менее 20 см, а поперечные стены обычно складывают из половины или четверти кирпича.Если такая площадка длиннее 1,5 м, ее необходимо дополнительно усиливать армирующей полосой через каждые три ряда.

Дверные и оконные рамы монтируются непосредственно в процессе монтажа. В боковые проемы вставили деревянные столбы толщиной с кирпич. Их оборачивают слоем рубероида и штукатурят.

Также необходимо оборудовать вентиляционные отверстия. Обычно такие ванны устанавливаются с вентиляционной системой и вытяжного типа. Он состоит из двух отверстий: одно регулирует приток воздуха, другое – вытяжное отверстие.Первую лучше расположить под днищем печки, а вторую – как можно дальше от радиатора, на 7–8 см ниже уровня потолка. Также можно поставить специальные вентили, которые помогут регулировать поток воздуха в парилке.

Расчет количества кирпича

Из-за неправильных расчетов новички часто получают в полтора раза больше материала, чем им нужно на самом деле. Для того чтобы понять, сколько кирпича необходимо закупить, площадь всех стен рассчитывается отдельно, без учета площади дверных и оконных проемов.Получившееся число умножается на толщину стен. При расчете необходимо помнить о толщине самих кирпичей и растворных швов между ними.

Для облегчения этого процесса можно использовать таблицы из открытого доступа или специальные онлайн-сервисы. Если вы решили создать индивидуальный дизайн бани, лучше обратиться к специалистам – они помогут провести все необходимые расчеты.

Крыша и пол для кирпичных бань

Конструкция крыши может быть любой: один, два и более скатов.Чем сложнее конструкция крыши и больше угол наклона, тем дороже обходится монтаж крыши. Порядок работ также зависит от выбора конструкции.

В верхних рядах стен сверлятся отверстия для специальных монтажных штифтов. На них монтируются мауэрлат и потолочные лаги. В том случае, если концы балок касаются кирпичных стен, их обматывают рубероидом. После установки балок нужно сделать пол из необрезной доски. Также необходимо предусмотреть отверстие для дымохода.

Чтобы потолочные лаги дольше держались, их необходимо дополнительно покрыть слоем гидроизоляции. Для этой цели можно использовать абсентовую ткань, которая фиксируется строительными скобами. Насыпать слой смеси глины и опилок в равных пропорциях. Как только смесь схватится, ее присыпают песком. Место, где дымоход будет соприкасаться с потолком, требует дополнительной изоляции и установки там металлических листов.

Затем соберите систему ферм.На мауэрлат стропильные ноги крепятся металлическими уголками и саморезами. Установите между скатами дополнительные опоры (подкосы, тенты, затяжки и др.), если крыша имеет два и более скатов. На балки монтируют короб из небольших реек, накрывают гидроизоляционным материалом и рубероидом, будь то доски, металлочерепица или другие современные аналоги, при необходимости делают мангал.

На этом этапе лаги перекрытия (используйте брусы сечением 15х10, 25х10) устанавливаются непосредственно по низу кирпичных стен, используя такие же металлические уголки.К каждой лаге с двух сторон прибиты черепные бруски, на которые опирается подложка. Поверх стоек прикрепите необрезную доску, затем слой гидроизоляции, утеплителя и еще один слой гидроизоляции. Ярмарочный напольный монтаж.

Финишная линия

Завершающий этап строительства бани из кирпича своими руками – это утепление и герметизация стен изнутри и, при необходимости, облицовка фасада, установка полок, печей, мебель, подключение воды и канализации, установка душевой кабины, двери и окна, если они не были установлены ранее, разводка электричества, отделка и другие мелкие работы.

Вы можете построить баню из кирпича своими руками, воспользовавшись информацией, представленной в этой статье. Если вы выполнили все строительные работы правильно, соблюдали все правила, советы и рекомендации, то эта парилка прослужит вам долгие годы.

.

OrchardHouse - откройте для себя и забронируйте на Slowhop.com

Переведено Google Translate.

КУХНЯ Мы действительно не недооценили устройство так называемого сердца дома. Здесь вы найдете все необходимое для более требовательных рецептов и стильной подачи. Здесь также есть место для хранения ваших запасов вкусностей и, прежде всего, прочный стол, за которым можно устроить совместный пир и послеобеденный чай. Очень популярен кофейный уголок, в котором доминирует профессиональный торговый автомат, который готовит превосходный эспрессо, капучино и кофе латте одним нажатием кнопки.В случае передозировки кофеина рекомендуем продлить пребывание в гидромассажной ванне. Действует как мгновенное успокоение. Также можно приготовить партию свежего попкорна для последующего отдыха. Из оригинального аппарата это кукурузное лакомство вкуснее, чем в многозальном кинотеатре. УГОЛОК ДЛЯ БАРБЕКЮ И УЛИЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ Хорошая еда под солнечным небом не уравновешивает опыт даже самого лучшего ресторана. Особенно, когда местное оборудование оценят известные повара. Приготовление барбекю и трапеза на террасе — одно из наших больших удовольствий, поэтому мы позаботились о выборе газового гриля и аксессуаров.Кирпичная печь для пиццы легко добавляет очки кулинарному искусству. В приготовлении этого итальянского лакомства нет ничего сложного. Всего несколько хороших ингредиентов, и вы можете подавать через несколько минут. Если вы хотите классически поджарить на огне тосты или сосиски, вы также можете использовать металлический камин. Этот уголок террасы также послужит приятным местом для вечерних бесед под треск дров. ВИННЫЙ МАГАЗИН Что для идеального вечера не хватает только бутылки? Обратитесь в наш оживленный винный магазин.Мы делаем ставку на нашу любимую моравскую винодельню Holánek, которая основана на качестве БИО и естественном способе созревания винограда без химического вмешательства. Давние традиции семейной компании из области Палава являются для нас гарантией отличного вкуса, и даже самые требовательные могут выбрать из их разнообразного предложения. Вы найдете здесь несколько представителей из рядов белых, красных и розовых. Ваши вкусовые рецепторы также не должны пропустить тип Aebis, выдержанный в дубовых бочках на дрожжах. Вы когда-нибудь пробовали действительно исключительное лакомство? Отправляйтесь в Заечице в известную кондитерскую Epifany patisserie.Аромат настоящей ванили, первоклассного шоколада и фисташек манит издалека, как и точная подача.

.

правил установки защитных экранов и обшивки

Правильная установка печи в ванне обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности. Действующие стандарты ППБ предусматривают необходимость использования противопожарных прокладок, утепление стен, прилегающих к корпусу и дымоходу, и негорючее основание для монтажа.

Определено наилучшее место для топки - безопасное и в то же время обеспечивающее равномерный прогрев парилки.

Где разместить каменку в бане

На выбор места размещения каменки влияет несколько факторов:

• Тип конструкции - установка в сауне железной каменки с выносным очагом несколько ограничивает выбор место для размещения. Современные модели оснащены телескопической топкой. При необходимости можно увеличить длину топки, подобрав размер под толщину перегородки.
• Принцип работы - за редким исключением печные убранства для бани используют принцип нагревания воздуха в помещении.Для обеспечения равномерного прогрева парилки топку устанавливают с минимальным вмешательством на пути конвекционных потоков.
• Эффективность обогрева - рекомендуется располагать камеру сгорания как можно ближе к основанию пола. Такое расположение обеспечит лучший приток воздуха и равномерный прогрев парилки.
  Некоторые хозяева ставят печь, заглубляя ее на 10-15 см, что позволяет увеличить теплоотдачу и температуру нагрева напольного покрытия.Решение работает. А вот устанавливать печь значительно ниже уровня пола, хотя теоретически и возможно, но неудобно. Придется сделать яму подходящего размера, чтобы из нее можно было закладывать дрова для топки.

При правильной установке печи в баню с топкой из предбанника можно будет отапливать одновременно два смежных помещения. Из соображений безопасности тоннель под удлиненным каналом горения на 5-10 см больше по размеру.Зазоры заполняются негорючим утеплителем. Затем они закрываются специальными крышками, которые входят в комплект поставки печи.

Подробная схема установки печи в ванну с печкой из предбанника описана в инструкции по эксплуатации.

Пожарная безопасность при установке печи для сауны

Правила пожарной безопасности при установке железной печи в бане определяют требования по обязательному соблюдению противопожарных перерывов и меры по предупреждению аварийных ситуаций.

Во время пожара корпус и дымоход сильно нагреваются. Со временем древесина окисляется при постоянном термическом напряжении и воспламеняется даже без открытого огня. По этой причине требования пожарной безопасности при установке печи в бане требуют соблюдения трех важных правил:

• Обеспечьте безопасные расстояния между корпусом печи и стенами из горючих материалов.
• Установите печь на негорючее основание.
• Используйте огнезащитный материал для снижения термических напряжений на стенках возле горячих частей печи.

Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать при монтаже:

Обязательным условием безопасной эксплуатации является использование огнеупорного материала для изоляции топки и дымоходов.

Расстояние от топки до стенки ванны

В ППБ указаны противопожарные расстояния - разрывы, препятствующие возможному возгоранию. В нормах указано:

• Между корпусом печи и стеной из горючего материала оставляют зазор 110 - 125 см, после утепления расстояние уменьшают до 50-80 см.
• В направлении открытия дверцы камеры сгорания минимальное расстояние 120 см.

Пожарные нормы указывают минимальное расстояние от легковоспламеняющихся предметов до корпуса печи. Все остальные элементы: полки, деревянные перегородки и стены удаляются не менее чем на 110 см.

Печи с выносным тоннелем в соседний отсек физически невозможно убрать на достаточное расстояние. Поэтому перегородку между парилкой и предбанником делают из негорючего материала: кирпича или гипсокартона.

Как установить печь на деревянный пол в ванне

Печь в ванне устанавливается от пола, на уровне как можно ближе к основанию или на 10-15 см ниже его. Этому стандарту легче соответствовать, если заранее подготовлен фундамент и место установки.

В случае бетонных полов с керамической плиткой печь устанавливается без необходимости дополнительной защиты основания. Деревянные полы должны быть защищены от огня:

Металлические печи весят до 80 кг.Правила установки металлической банной печи на деревянный пол в ванне не указывают на необходимость полноценного фундамента для установки. Стандарты разработаны для защиты деревянных полов от возгорания.

Как утеплить стены вокруг печи

Утепление печи от деревянной стены обязательно. Поверхность из горючих материалов защищается несколькими способами:

• Кирпичная кладка.
• Плитка керамическая - стены вокруг печи можно облицовывать, сшивая их между собой (в случае деревянных стен) гипсокартоном (ГВЛ).
• Материал теплоизоляционный - для защиты используются специальные термостойкие плиты для облицовки стен или базальтовая вата. Материал крепится к основанию с помощью фурнитуры. Поверхность покрыта оцинкованной или нержавеющей сталью.

После установки радиатора и закрепления стен приступаем к монтажу дымохода.

Установка печной трубы в баню

Приведены основные рекомендации по установке дымохода. Температура выхлопных газов 450-550°С. Обычная металлическая труба раскаляется докрасна.

Стандарты безопасности гласят, что недостаточно изолировать печь от деревянной стены, достаточно защитить поверхность в местах соприкосновения с дымоходом.

Противопожарная резка требуется там, где дымоход проходит через плиты перекрытия и крышу.

Выбор типа дымохода

Для подключения каменки сауны и каменки из нержавеющей стали. Каждый вариант имеет свои преимущества и назначение:

• Керамика - дымоход используется для внутреннего соединения. Труба проходит через потолок и крышу.Преимуществом керамики является долговечность, устойчивость к агрессивным и кислым средам, практически полное отсутствие образования конденсата.
• Многослойный дымоход - внутреннее и внешнее уплотнение. Во втором случае труба выводится на улицу через боковую стену.

Дымоход сэндвич и керамика собираются по типу конструктора. Самостоятельная сборка не сложная. Для удобства монтажа производители предоставляют пошаговые инструкции с подробным описанием работ.

Все элементы, применяемые для монтажа дымоходов, должны соответствовать действующим СНиП и ППБ.Не рекомендуется использовать

Примыкающие стены вокруг всего прохода дымохода защищают от термических напряжений. Технология собственно утепления стен включает:

• Антипириновая обработка поверхности древесины.
• Укладка утеплителя.
• Облицовка термостойкими отделочными материалами для облицовки стен с подогревом.

Последний слой, покрывающий минеральную изоляцию, выполняется из любого негорючего материала.После укрепления базальтовых плит стена облицовывается керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Соблюдение правил ППБ защищает ванну от пожара и обеспечивает безопасность и комфорт посещения.

Надежное утепление каменки от стен – одна из самых основных работ при строительстве бани. Защита легковоспламеняющихся поверхностей позволяет избежать не только возгорания, но и деформации стенового материала. Домашним мастерам важно знать основные требования и пошаговую инструкцию работ по теплоизоляции из различных материалов.

Свернуть

Во-первых, подумайте, всегда ли необходимо защищать поверхности стен и потолка в ванне.

Когда нужно утеплять стены от печи?

Если печь выполнена из кирпича или расположена на расстоянии более 1000 мм от стены, нет смысла проводить полный цикл теплоизоляционных работ. В таких случаях достаточно сделать экран из защитной пленки на влагостойкой крафт-бумаге. Важно знать зазоры между стеной и печью с разными материалами поверхности:

• печь, облицованную стеной толщиной в полкирпича, рекомендуется отодвинуть от поверхности бани на 350-400 мм;
• металлический радиатор, не облицованный кирпичом или слоем теплоизоляции, должен находиться на расстоянии не менее 1000 мм от стен;
• рекомендуется устанавливать стальную топку с удлиненной частью топки и защищенной теплоизоляцией на расстоянии 700 мм.
№

Однако большинство индивидуальных ванн имеют небольшие размеры, и не всегда удается выдержать требуемое расстояние. Поэтому оптимальное решение проблемы – защитить стены и потолок надежным теплоизоляционным слоем из негорючих, влагостойких материалов.

Пример защиты стены

Требования СНиП

Стены бани защищены от печного тепла в соответствии с требованиями СНиП. Домашнему мастеру важно знать самые важные из них.

СНиП III-Г.11-62

«Печи, дымоходы и вентиляционные каналы для жилых и общественных зданий. Принципы производства и приемки работ. "

По этим нормам зазоры от радиатора до поверхности стены:

• толщина облицованных стеновых панелей печи 24 см, со слоем штукатурки из известкового раствора или с добавлением слоя цемента толщиной 25 мм, а также при нанесении слоя асбоглиняного раствора 4 толщиной см – расстояние должно быть не менее 13 см;
• толщина стенки полукирпичной печи и нанесение слоя известковой штукатурки с примесью асбеста.25 мм или при защите асбовермулитовыми плитами толщиной 4 см – расстояние от 300 мм;
• при монтаже стальных печей с обшивкой стен печи огнеупорным материалом минимальное расстояние от оштукатуренных деревянных стен 700 мм, слоем гипсо-известкового раствора 25 мм;
• при установке стальной печи в ванну с неоштукатуренными стенами расстояние от них должно быть не менее 1000 мм.

Инспектор пожарной охраны проверяет и подписывает разрешения на пользование банями при проведении контрольных замеров.Только после этой процедуры можно пользоваться сауной.

СНиП 2.04.05-91

"Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха".

При покупке промышленного образца печи, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке. Домашним мастерам необходимо знать и выполнять несколько требований:

• потолок бани защищают асбестовой плитой, штукатуркой и листовым металлом толщиной до 1 см, при этом кирпичную печь делают так, чтобы зазор от потолка был не менее 250 мм;
• при установке стальной печи с защитным слоем теплоизоляции необходимо выдерживать расстояние от потолка не менее 700-800 мм, если потолок оштукатурен и защищен негорючими материалами;
• во всех остальных случаях расстояние от потолка должно быть 1200 мм.

Но перед домохозяйками встает вопрос, чем обшить стену возле печки в ванне?

Способы утепления стен

Промышленность выпускает разные материалы и хочется подобрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Разберем основные варианты защиты поверхности в парилке.

Огнестойкий гипсокартон

Этот материал производится так же, как и обычный гипсокартон, но внешние поверхности обрабатываются специальными веществами, делающими его устойчивым к высоким температурам.При этом он способен выдерживать действие открытого огня в течение 1 часа, не теряя своих свойств и не выделяя дыма и копоти.

Можно отличить по цвету маркировки листа. Он бывает красного цвета. При покупке обратите внимание на 2 основные характеристики материала, которые указаны в сертификате:

• предел огнестойкости. Это время воздействия высоких температур до разрушения материала. Чем выше число, тем надежнее будет защита поверхности;
Вес листа
• .Используются листы толщиной 12 мм, такой гипсокартон весит больше обычного, поэтому важно учитывать эту особенность, особенно при укладке на потолок.

Работы по монтажу огнестойкого гипсокартона выполняются по следующей схеме:

1. подготовить стены, для этого очистить их от грязи, остатков старого отделочного слоя. Затем нужно загрунтовать поверхности и выровнять их раствором;
2. для крепления гидроизоляции и теплоизоляции на стены;
3. проходим стены и потолок пропитками повышающими огнестойкость поверхности;
4. размечаем места установки профилей для крепления гипсокартона и крепим направляющие на расстоянии от стенового потолочного покрытия – 100 мм.Зазор до деревянного пола 50 мм. Каркас фиксируется длинными шурупами;
5. листов материала устанавливаются на каркас и крепятся саморезами, заглушки которых должны быть закручены заподлицо с поверхностью листов;
6. , можно приступать к отделочным работам, но не стоит забывать о повышенной влажности в парилке, чтобы стены и потолок можно было покрыть водоотталкивающими пропитками. Затем стены шпаклюются и наносится слой декоративной отделки.

Выполнены работы по отделке стен и потолков ванны огнеупорным гипсокартоном.

Минерит

Как изолировать печь для ванны от деревянной стены? Многие строители используют «Минерит», который сочетает в себе теплоизоляционные свойства и защищает поверхности от воздействия открытого огня.

Эти плиты изготавливаются с фиброцементной основой и твердой лицевой стороной. Материалы, специально изготовленные для влажных помещений и ванн, не подвержены влаге и большим нагрузкам.С помощью плит Minerita обшивка стен монтируется без зазоров, они не деформируются при нагреве, поэтому нет необходимости оставлять температурные зазоры.

Плиты выдерживают нагрев до 150 0 без изменения физических свойств. Экологически чистые, используются во влажных помещениях и под воздействием высоких температур, не выделяют вредных веществ, устойчивы к образованию грибков и плесени.

Работа по их сборке аналогична сборке гипсокартона, но не требует каркаса:

1. перед работой очистить все поверхности от загрязнений и старых покрытий;
2. при необходимости выравниваем стены, особенно полы, чтобы лист не прогибался;
доски
3. укладываются на пол или стены без зазоров к стене и крепятся саморезами;
4. на стенах и полу необходимо сделать зазор 30 мм для доступа воздуха.Поэтому самодельные или промышленные втулки надеваются на саморезы. Поэтому при покупке саморезов учитывайте размер отступа;
5. при монтаже плит в новом здании бани важно сделать небольшие канавки или просверлить отверстия большего диаметра в месте прохождения самореза. Это необходимо для предотвращения повреждения досок при усадке здания.

По окончании работ производится шпаклевка досок и нанесение декоративной отделки.

Суперизол

Огнезащитный материал, состоящий из кварца и негашеной извести с добавлением добавок, способен выдерживать температуру до 120 0 . Применяется для отделки каминов, стен, банных потолков от жара печи. При нагревании не выделяются вредные вещества или неприятные запахи.

Плиты толщиной 25-80 мм крепятся так же, как и гипсокартон на клей, саморезы или термостойкую мастику.Утепление печи в бане Суперизолом – недешевый способ отделки покрытий парилки, но и дешевые китайские печи покупать не стоит.

Защитный экран из нержавеющей стали

Для этих целей используются экраны с матовой поверхностью или зеркалом. Листы из нержавеющей стали являются идеальным решением как для защиты облицовки паровой бани от пожаров, так и в качестве декоративной внутренней отделки.

Но материал довольно дорогой, поэтому можно использовать экран для защиты нижней поверхности стен возле печи, а сверху установить более дешевый материал.

Утепление каменки из деревянной стены экранами из нержавеющей стали осуществляется по схеме:

Контурная схема

Экран готов. Лучше использовать зеркальные поверхности экранов, в этом случае они будут отражать тепло, оно будет быстрее и равномернее распределяться по всей парилке, таким образом мы создаем защитный экран вокруг печи в бане, предотвращаем ожоги и делаем слой декоративных планок.

Какой способ лучше выбрать?

Отделка стен печи для ванн разных типов и размеров используется в различных формах и материалах. Главное в этом случае – обеспечить пожарную безопасность парилки и уберечь стены от деформации при высоких температурах нагрева.

В остальном все зависит от возможностей и желания владельцев парилки. Можно использовать термостойкую плитку или дорогую плитку, а можно просто закрыть стены и потолок минеральной ватой и слоем металлической фольги.Выровняв стены гипсокартоном с поверхностями, не подвергающимися воздействию огня, можно покрасить парилку термостойкой краской Минерита.

Нельзя выполнять данную работу на большой ванне при соблюдении СНиП и условий пожарной безопасности. Сделав бетонное основание больше печи и соблюдая дистанцию ​​в 1 м от стен, можно спокойно пользоваться печкой и наслаждаться паром. В любом случае важно позаботиться о безопасности, и тогда ваша ванна прослужит вам долго.

← Предыдущая статья Следующая статья →

Металлическая печь - отличный вариант для бани. Но одно из самых основных достоинств этой печи — возможность быстрого разогрева — одновременно оборачивается существенным недостатком. Его металлический корпус излучает резкое инфракрасное излучение, которое может вызвать тепловой удар, а случайное прикосновение может вызвать ожоги. Брать детей в баню опасно вдвойне.

Кирпичный экран для металлической печи: зачем, из чего и как

Для того, чтобы банные процедуры были безопасными и комфортными, необходимо вокруг корпуса печи установить защитный кожух - ограждение.Защитные ограждения для каменки должны быть выполнены из пожаробезопасных и безопасных материалов, которые при нагреве не выделяют вредных химических веществ. Конечно, для этих целей лучше всего подходит кирпич.

Кирпичный забор легко сделать самому. Ее можно укладывать сплошной кладкой, как на этом фото, но такой вариант значительно увеличивает время прогрева парилки и соответственно количество используемого топлива. Этот вариант считается более приемлемым для атмосферы русской парилки – можно добиться умеренной температуры (до 70°С), а если в топке топка закрытая, то пар должен быть «легким».А вот для сауны этот вариант несколько неудобен с той точки зрения, что на подготовку парилки действительно нужно потратить больше времени и дров, а гораздо проще и приятнее находиться в помещении, где печь греет и не горит даже при высоких температурах, чем там, где духовка не накрыта.

Поэтому некоторые банщики, исходя из опыта эксплуатации, рекомендуют класть кирпичи в четверть, половинку или попеременно, оставляя между кирпичами «окошки», как показано на этих фото.Такой способ устройства защитного экрана обеспечит и безопасность, и существенно не снизит уровень тепла в парилке. Учтите, что расстояние от печи до кирпичного забора не критично и может составлять 3-5 см.

Кирпич медленно нагревается и постепенно аккумулирует тепло, но потом долго отдает его в парилку как дополнительный аккумулятор тепла. Кирпичная стенка печи преобразует сильное тепло в более легкое, создавая комфортную баню.

Для кладки защитного кирпичного забора лучше использовать глиняно-цементные смеси с содержанием цемента 5-10% - такие швы кладки не размоются от попадания воды и не растрескаются под воздействием высоких температур.

Деревянный защитный забор

Вы можете предотвратить случайный контакт с печью, используя деревянную крышку печи. Этот вид защиты используется как в бане, так и в сауне. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и использовать правильные материалы, например, древесину абаши, которая очень влагостойкая, обладает низкой теплопроводностью и теплоемкостью: ее поверхность всегда теплая на ощупь, а не горячая.Но стоит эта экзотическая древесина очень дорого. Из наших отечественных пород для этого отлично подходят ольха и липа. Применение сосны нежелательно: в ней содержится большое количество смол, которые при нагревании могут вызвать ожоги.

Деревянный забор для печи в баню или сауну можно приобрести в готовом виде или построить самостоятельно. Приведем несколько вариантов его установки. Если парилку посещают маленькие дети, сделайте ограждение в виде декоративного забора, оставив между досками очень маленькие расстояния, чтобы даже самые маленькие не могли просунуть руку и обжечься.Если парилку посещают только взрослые, можно создать барьер более простой конструкции – несколько продольных и поперечных направляющих, как на этом фото.

Расстояние от печи до деревянного забора обычно указывается в инструкции производителя печи. По противопожарным нормам расстояние от топки до горючих материалов должно быть не менее 500 мм.

Важно! Будьте осторожны при использовании деревянного забора.Если есть потемнение цвета или другие следы нагрева, отодвиньте ограждение немного дальше.

Экраны для защиты горючих (деревянных) стен

В защите от сильного излучения металлической печи нуждаются не только люди, но и стены возле нее, особенно если они деревянные. Для этой цели чаще всего используют термостойкие экраны. Чаще всего экраны металлические. Кроме того, желательно, чтобы металл был полированным: в этом случае тепловые лучи отражаются обратно в помещение.Но металлические экраны нельзя крепить непосредственно к деревянной стене: они обладают достаточно высокой теплопроводностью и эффективно передают тепло стенам, а это нам не нужно. Поэтому под лист необходимо укладывать слой теплоизоляции. Чаще всего используют минеральную или базальтовую вату небольшой толщины (достаточно 1-2 см), картон из тех же материалов, раньше можно было использовать асбестовый лист, но сегодня пришли к выводу, что это вредно. Раньше была популярна и стекловата: она отличный теплоизолятор, но работать с ней сложно — требуются защитные костюмы и перчатки, обязательно респиратор.

Еще один способ крепления защитного металлического экрана – оставить вентилируемый зазор в 2-3 см. Каркас из материала, выдерживающего высокие температуры, но обладающего плохой теплопроводностью, прижимают к стене. Можно использовать небольшие отрезки пластиковых или металлопластиковых труб для горячей воды: отрезки труб прикрутить саморезами к деревянной стене (вертикально), а на них уже лист металла. При этом необходимо расположить нижний край листа на несколько сантиметров выше пола, чтобы поток воздуха двигался между металлом и стеной, охлаждая и лист, и стену.

Еще один вид защитного экрана – кирпич. Вторую стену кладут в пол или в четверть кирпича. Его высота обычно рекомендуется производителем печи, но обычно она на 40-50 см выше верха печи. Керамическая плитка может защитить деревянную стену. Он отлично выглядит, долговечен и прост в уходе.

Часто производители металлических печей предлагают готовые настенные покрытия. Представляют собой двухлистовые металлические конструкции с воздушным зазором между ними.Их покрывают термостойкой краской, часто украшают декоративным рисунком, благодаря чему такая ширма используется не только для защиты стены, но и является элементом декора.

Может крепиться на стене или в специально отведенном месте (учитывается при планировке и строительстве парилки). Металлические экраны своими руками красить нельзя: требуется специальная термостойкая краска, которая наносится в заводских условиях методом горячего напыления.

Как лучше всего украсить стену за дровяной каменкой? Сварная металлическая печь толщиной 4 мм. От плиты до стены примерно 20-25см. Стену лучше отделать так, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Подходят ли плиты из мыльного камня или змеевика? Можно ли их приклеить прямо к подкладке?

Вы правы. Для безопасной эксплуатации металлической печи указанного вами расстояния (20-25 см) от поверхности деревянной стены недостаточно.Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, и в их пике печь краснеет при нагреве. Деревянная поверхность стены или потолочная перегородка, нагревающаяся до 100 ̊С, гарантирует воспламенение. Это особенно важно в случае с древесиной в парилке, где она постоянно просушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов металлической печи в баню представлен на фото. Печь частично обложена кирпичом с трех сторон, что позволяет дополнительно аккумулировать тепло.На стене также имеется противопожарный экран. Это может быть слой базальтового картона или ваты с оцинкованным листом сверху.

Двойная защита стен

Теплоизоляционный материал экрана лучше соединяется с «пазами».

Выравнивание стыков теплоизоляции

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Чаще всего его используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Его основные преимущества превращаются в недостатки в нашем случае.Этот материал отлично аккумулирует и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которую он установлен. Поэтому, если вы выбрали этот камень, мы можем предложить заменить часть стены (или горючую внутреннюю облицовку) на кирпич. Он может быть даже декоративным. В этой области уже можно укладывать плитку из стеатита на термостойкий клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации относятся к продукции в рулонах. Благодаря качественному дизайну этот вариант защиты не только будет гармонично смотреться и станет изюминкой сауны, но и обеспечит практически 100% пожарную безопасность.

Вариант с тальлоритом

Легкая и безопасная пара для вас!

Защита стен в бане от печного тепла: как правильно сделать защитный экран или обшивку

При нагреве лечебной ванны поверхность печи может нагреваться до 300-400 градусов. При этом он излучает инфракрасные лучи и сам становится источником тепла. Излучаемое тепло распространяется по всей парилке, но больше всего оно касается примыкающих к стене стен.Если стены в вашей парной сделаны из дерева, то жар обуглит их. Это может привести к возгоранию и возгоранию. Несмотря на рекламу различных средств защиты древесины и других вариантов устранения этой проблемы, самым эффективным методом утепления была и остается установка защитного экрана и облицовка из негорючих материалов.

В каких ситуациях вам нужна защита стен?

Бывают ситуации, когда защита стен возле печи не нужна. Например, если между плитой и ближайшей поверхностью есть безопасное с точки зрения противопожарных норм расстояние.Этого расстояния должно быть достаточно, чтобы рассеять инфракрасные лучи, чтобы они были ослаблены и их количество не повредило стену.

противопожарное расстояние от металлической печи до стен ванны

Расстояние от стены считается безопасным:

• для печи кирпичной (с кирпичной стеной) - не менее 0,32 м;
• для печи металлической без футеровки - не менее 1 м.
• для металлической печи, футерованной внутри кирпичом или шамотом, - не менее 0,7 м.

Такую безопасную, противопожарную дистанцию ​​в принципе можно устроить только в парилках с внушительными параметрами. В более миниатюрных семейных парилках, когда есть необходимость сэкономить каждый сантиметр, установка печи на таком расстоянии – не оправданная роскошь. Поэтому для таких небольших парилок лучше использовать экраны или специальную обшивку для защиты стен.

Защитный экран вокруг печи.

Крышка представляет собой изолирующее покрытие, закрывающее боковые стороны духовки и уменьшающее количество теплового излучения.Экраны могут быть кирпичными или металлическими. В основном они используются в металлических печах.

Вариант №1 - металлический экран. 90 182

Чаще всего используется защитный экран из стали или чугуна, – готовый. Устанавливается вокруг печи, от стенок топки на расстоянии 1-5 см. Имеются боковые и передние экраны, в зависимости от того, какую сторону печи нужно закрыть. Часто производители выпускают печи уже оснащенные экраном – корпусом.

- защита стен ванны - металлический экран

Защитный экран позволяет понизить температуру наружных поверхностей печи до 80-100 градусов, сокращая тем самым безопасное расстояние до 50 см, так что расстояние от печи до стены, включая монтажный зазор 1- 5 см, будет 51-55 см. Защитный экран не сложный, он обычно идет с ножками, которые нужно просто прикрутить к полу.

Вариант №2 - защитный кирпичный экран. 90 182

С помощью этого дисплея можно закрыть все боковые части духовки, образуя внешний кожух.В результате печка будет стоять в кирпичном кожухе.

С помощью этого экрана вы можете просто отделить духовку от зоны риска возгорания.

Экранный материал, применяемый в качестве ограждения стен, плотный Шамотный кирпич ... Для приклеивания взять раствор на цементе или глине. Мастера советуют кладку класть в полкирпича (толщиной 12 см). Но если у вас недостаточно материала, можно сделать экран из ¼ кирпича (6 см), но это снизит теплоизоляцию защитной стены вдвое.И тогда такие изменения необходимо учитывать при расчете безопасного расстояния.

защита стен ванны - кирпичный экран

При укладке оставлять небольшие отверстия в нижней части (иногда с противопожарными дверцами). Они будут использоваться для создания воздухообмена в пространстве между печью и экраном.

Высота кирпичного экрана должна превышать высоту печи не менее чем на 20 см. Бывают случаи, когда к потолку ставится защитный экран.

Такой экран делают не впритык к плите - 5-15 см надо оставлять. Для надежной защиты стен оптимальное расстояние между экраном и стеной должно составлять от 5 до 15 см. С защитным кирпичным экраном расстояние от печи до стены можно сократить до 22-42 см (печь + зазор 5-15 см + кирпич 12 см + зазор 5-15 см + стена),

Негорючее настенное покрытие для защиты.

Любая стена, примыкающая к горячей духовке, не защищена от самовозгорания.Для предотвращения перегрева стен рекомендуется использовать специальную обшивку, состоящую из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Конструкция ванны

Очень хорошо зарекомендовала себя облицовка из негорючей теплоизоляции и листового металла. Итак, на деревянную поверхность нужно закрепить теплоизоляционный материал, а уже на него лист нержавейки. Кто-то использует оцинкованную сталь, но есть информация, что при нагреве она может выделять вредные вещества.Поэтому лучше использовать нержавеющую сталь.

Для повышения эффективности такой облицовки пластину следует хорошо отполировать. Блестящая поверхность улучшает отражение тепловых лучей от дерева и естественным образом предотвращает его нагрев. Еще одним преимуществом является то, что, направляя жесткие инфракрасные лучи обратно в парилку, металл без ржавчины делает их мягче и их легче увидеть людям.

светоотражающие покрытия для стен

Под металлическим листом можно укладывать следующий теплоизоляционный материал:

• Базальтовая вата - обладает высокой теплоизоляцией и повышенной гигроскопичностью.Он безопасен даже в экстремальных условиях парилки и не горит.
• Картон базальтовый - базальтовое волокно в виде тонких листов. Огнеупорный, звукопоглощающий и теплоизоляционный материал.
• Асбокартон - огнеупорный теплоизоляционный материал в листах. Отличается отличной прочностью, долговечностью и способностью защищать поверхности, подвергающиеся воздействию огня, от воспламенения.
• Минерит - негорючие печи, которые специально разработаны для создания экранов возле печей, каминов и других поверхностей в ванне или сауне, которые могут легко загореться.

Популярна следующая схема покрытия:

Стена - вентиляционный зазор 2-3см. - утеплитель 1-2 см - листовой металл. Безопасное расстояние от духовки до стены – не менее 38 см.

Керамические втулки используются для крепления облицовки к стене. Они не нагреваются, а дополнительно служат для создания вентиляционного зазора между стеной и слоем теплоизоляционного материала.

Если не удалось установить печь на безопасном расстоянии, необходимо сделать кожух из двух слоев теплоизоляционного материала.В этом варианте листы фиксируются рукавами с расстоянием 2-3 см, а верхний лист накрывается простыней.

Проект русской бани

Светоотражающая обшивка – отличная защита деревянных стен от жары и огня, но не всегда может выглядеть красиво и уместно в парилке. Если у вас есть парилка с определенным рисунком или декором, такое покрытие можно скрыть термостойкой плиткой. Для укладки такой плитки используйте термостойкий клей.

Защита стен возле футерованной печи может быть выполнена из следующих материалов:

• Терракотовая плитка изготавливается из обожженной глины и обладает отличной прочностью, термостойкостью и сроком службы.Терракота может быть матовой или глазурованной, в оттенках от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – это глиняная плитка, похожая на облицовочный кирпич. Его структура более плотная, чем у терракоты. Может быть, мы любим цвет, пусть даже белый или черный, или не характерный для плитки – синий или зеленый.
• Плитка — разновидность керамической плитки. Характерной особенностью является тиснение в виде узора или орнамента на лицевой части.
• Керамогранит – плитка с повышенной прочностью и термостойкостью.Другой способ обработки лицевой стороны создает другую поверхность. Керамогранит может имитировать камень, кирпич или дерево. Цветовая палитра включает натуральные оттенки, начиная от белого и заканчивая черным.
• Талькохлорит – природный горный камень серого или зеленого оттенка. Характерные особенности: огнеупорность, водостойкость, долговечность.

Защитная оболочка с облицовкой

Использование огнеупорной настенной плитки не обеспечивает теплоизоляции. Стены все равно прогреются.Доска служит только одним элементом в таком проекте:

Стена - вентиляционный зазор 2-3 см - листовой огнеупор - плитка. Расстояние от плиты до плитки должно быть не менее 15-20 см.

Огнеупорный материал может быть:

• Листы гипсокартонные огнестойкие (ГКЛО) - листы гипсокартонные, содержащие стекловолокно. Не деформируется под воздействием тепла.
• Minerite — негорючая фиброцементная плита.Кроме того, он устойчив к влаге, не гниет и не гниет.
• Стекломагниевый лист (МСЛ) представляет собой плитный материал, содержащий связующее из стекловолокна и магнезии. Такой материал славится своими тепло- и звукоизоляционными свойствами, устойчивостью к экстремальным температурам и влиянию воды.

Если стена защищена по всем правилам и организации вентиляционного зазора, то такая обшивка будет иметь низкий коэффициент теплопоглощения, и стена почти не будет прогреваться.Кроме того, использование плитки для облицовки хорошо замаскирует защитный слой, и вы не испортите стиль и внешний вид парилки.

Защита стен в ванне от печного тепла: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Защита стен ванны от печного тепла зачем нужна и на каком расстоянии от стены до печи несгораемые Защитные экраны, защитная обшивка и облицовка

Защита стен ванны от жара печи: принципы устройства защитных экранов и обшивки

При растопке ванны поверхность печи нагревается до 300-400°С.При этом он начинает излучать инфракрасные лучи и сам становится источником тепла. Текущее тепло распространяется по всей парилке, но больше всего оно достигает примыкающих к печи стен. Если стены деревянные, под воздействием высоких температур начинается их карбонизация. А до огня уже рукой подать! Единственный действительно эффективный способ утеплить деревянные стены от жары – сделать в ванне защитные экраны и облицовки из негорючих материалов.

Когда вообще нужна защита?

Не всегда требуется установка защитных обшивок и экранов. При наличии пожаробезопасного расстояния между печью и ближайшей воспламеняющейся поверхностью дополнительная защита не требуется. На таком расстоянии инфракрасные лучи рассеиваются, ослабевают, и то количество, которое получает деревянная стена, уже не может ее повредить.

Принято считать, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (четверть кирпичной стены) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (без футеровки) - не менее 1 м.падает до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение огнестойкости более возможно в больших ваннах, где не важна экономия места. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр площади, установка печи на расстоянии 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные безопасные расстояния должны быть уменьшены за счет экранов и облицовки.

Защитные экраны вблизи (вокруг) печи

Крышки представляют собой изолирующие крышки, которые закрывают боковые поверхности печи и уменьшают тепловое излучение.Экраны металлические и кирпичные. Обычно используется для металлических печей.

Метод №1 - металлические экраны

Наиболее распространены ограждения заводского изготовления из листовой стали или чугуна. Их устанавливают вокруг печи, в 1-5 см от стен топки. В зависимости от необходимости утепления той или иной стороны печи можно купить боковые или лицевые (лицевые) экраны. Многие металлические печи изначально изготавливаются с защитными кожухами.

Защитные экраны позволяют понизить температуру наружных металлических поверхностей до 80-100°С и соответственно уменьшить противопожарное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топки до стены (с учетом зазора 1-5 см) составит 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложности. Благодаря наличию ножек металлические крышки легко прикручиваются к полу.

Метод № 2 - Кирпичные экраны

Кирпичный экран может покрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой внешнюю оболочку печи. Тогда печь будет в кирпичном корпусе. В противном случае экран из кирпича представляет собой стену, отделяющую печь от горючей поверхности.

Для устройства защитного экрана используется полнотелый шамотный кирпич

.Вяжущее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется кладка в полкирпича (толщина 120 мм). Но при отсутствии материала можно допустить, чтобы стена была в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана снизятся вдвое.

В нижней части крышки оставляют небольшие отверстия (иногда вместе с печной дверкой) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться не менее чем на 20 см выше верха печи.Иногда кладку делают до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливается не слишком близко к стенкам печи, оптимальное расстояние 5-15 см. Допустимое расстояние от стены до сгораемой стены 5-15 см. Благодаря этому применение кирпичного экрана позволяет сократить расстояние от топки до деревянной стены до 22-42 см (печь - вентиляционный зазор 5-15 см - кирпич 12 см - вентиляционный зазор 5-15 см - стена ).

Защитное негорючее покрытие для стен

Стены, прилегающие к горячим стенкам печи, подвержены самовозгоранию.Для предотвращения перегрева используются специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант №1 - световозвращающее покрытие

Эффективна обшивка, состоящая из комбинации негорючей теплоизоляции и листового металла. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху закрывается листом из нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинкованную сталь, но по некоторым данным, она может выделять вредные вещества при нагреве.Лучше не рисковать и купить лист нержавейки.

Чтобы быть эффективным, пластина экрана должна быть хорошо отполирована. Зеркальная поверхность помогает отражать тепловые лучи от деревянной поверхности и тем самым предотвращает ее нагрев. Кроме того, лист нержавеющей стали, направляя инфракрасные лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве ремонтируемой теплоизоляции из нержавеющей стали:

• Базальтовая вата - обладает высокими теплоизоляционными свойствами, полностью безопасна при купании.Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Картон базальтовый - тонкие листы базальтового волокна. Используется как огнезащитный, звукопоглощающий и теплоизоляционный материал.
• Асбокартон - огнеупорный теплоизолятор в виде листа. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает легковоспламеняющиеся поверхности от воспламенения.
• Минерит - негорючие листы (плиты) специально изготовленные для покрытия печей, каминов, горючих поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером листовой облицовки является такой «пирог»: стена – вентиляционный зазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавейки. Расстояние от деревянной стены до печи не менее 38 см (СНиП 41-01-2003).

Керамические втулки используются для крепления облицовки к стене. Они не нагреваются и позволяют образовывать вентиляционные зазоры между утеплителем и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печью минимальное, то облицовку выполняют из двух слоев огнеупорного утеплителя, например, минерита.В этом случае лист крепится керамическими втулками с шагом 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавеющим листом.

Вариант №2 - облицовка облицовкой

Разумеется, защитная обшивка из нержавеющей стали отлично защищает деревянные стены от жары и огня. Но это может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парилка оформлена в декоративном стиле, противопожарную облицовку маскируют термостойкой плиткой.Плитка укладывается на термостойкий клей, например Терракота.

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка - из обожженной глины. Отличается прочностью, термостойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика) и иметь цвет от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка также изготавливается из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная.Цветовая палитра охватывает почти все цвета, от белого до черного, включая необычные для глины оттенки зеленого и синего.
• Плитка — разновидность керамической плитки. Обычно имеет тиснение на лицевой поверхности в виде узора или орнамента.
• Керамогранит – термостойкая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности плитка может имитировать натуральный камень, кирпич или дерево. Цветовая гамма охватывает все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит — горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водостойкостью, долговечностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно к стенам не оказывает теплоизоляционного эффекта. Стена будет продолжать нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитка используется только как элемент защитного «пирога» с рисунком: стена — вентиляционный зазор (2-3 см) — огнеупорный лист — черепица. От плитки до стенок духовки рекомендуется оставлять не менее 15-20 см.

Любой материал из этого списка может быть использован в качестве огнеупорного элемента в облицовке:

• Гипсокартон огнеупорный (ГКЛО) - гипсокартон, дополненный стекловолокном. Устойчив к термическим нагрузкам без деформации конструкции.
• Минерит – фиброцементная плита, абсолютно негорючая. Минеритовые плиты устойчивы к влаге, не гниют, не гниют.
• Стекломагниевый лист (МСЛ) - материал в виде пластин, изготовленный на основе магнезитового вяжущего и стеклоткани.Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и экстремальных температур.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентиляционного зазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, благодаря чему стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» и сохранить отделку парилки в едином стиле.

Защита стен бани от печного тепла: устройство защитного покрытия и экранов

Узнаем, как защитить стены бани от печного тепла.Устройство защитных кожухов и специальных экранов. Технические правила пожарной безопасности.

Как украсить печь в баню

В последние годы большую популярность у владельцев домашних ванн приобрели металлические печи. Причиной тому стала простота и скорость монтажа, доступная ценовая политика. Однако они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возгорания. Оформление печи в бане направлено на снижение негативных факторов.

В процессе эксплуатации температура металлической печи в ванне достигает около 400°С.Металл, нагретый до такой температуры, может вызвать пожар в близлежащих деревянных конструкциях. Из соображений пожарной безопасности допустимы расстояния от металлического источника отопления до стены, установленные СНиП. При отсутствии защитных экранов расстояние должно быть не менее 1 метра.

Выдержать это расстояние в больших помещениях несложно. Но если речь идет о маленькой домашней бане, важен каждый сантиметр пространства.

Для уменьшения допустимого расстояния принимается ряд мер:

• установить защитные экраны вокруг самой печи;
• ограждают участки стен в непосредственной близости от источника возгорания.

Металлические экраны

Установив стальные листы, можно сократить расстояние до пожароопасной зоны. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.

Защитные экраны из металла могут быть изготовлены в заводских условиях или сварены самостоятельно. При монтаже необходимо создать вентиляционный зазор между нагревательной частью печи и металлическим экраном. Наличие вентиляционного канала помогает прогреть корпус до 100 0 .Заводские экраны оснащены ножками и креплениями, с их использованием установка листов не составит труда.

Кирпичные экраны

Есть два варианта установки кирпичного экрана:

• кирпичная перегородка возводится только между деревянной стеной бани и металлической печью;
Печь
• обложена кирпичными стенками со всех сторон.

Достаточно оставить зазор 10-15 см между деревянной стеной и кирпичным экраном.

Облицовка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающее покрытие представляет собой теплоизоляционный материал, который сверху покрыт листом из нержавеющей стали.Этот вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности духовки до 38 см.

В качестве защитного слоя, не позволяющего поверхности древесины загореться, использовать негорючие, прочные материалы с низкой теплопроводностью:

• вата базальтовая (базальтовое полотно, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда ее называют - каменная вата. Изготовлен из горной породы (базальта), это экологически чистый материал. Не выделяет вредных соединений при нагревании, выдерживает температуру до 600 0 , не разрушаясь и не теряя своих свойств.Обладает хорошей гидрофобностью, абсолютно не впитывает влагу и не разъедает прилегающие материалы;
• Минеральные плиты - основной их компонент - цемент. Они способны выдерживать температуру 600 0 , но рабочая температура, при которой свойства не меняются, составляет 150 0 . Хорошо впитывает и отдает влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

• плиты асбестовые или плиты асбестовые ... Некоторые считают, что это канцерогенный материал, вредный для здоровья, но научно это не доказано. Асбестовая пыль может нанести вред организму при вдыхании. Асбест, закрытый сверху металлическим листом, стал хорошим теплоизоляционным материалом;
• Вспученные вермекулитовые плиты не содержат асбеста, изготовлены из горной слюды. Они имеют низкий удельный вес и высокую механическую прочность. На такие плиты можно нанести слой штукатурки и выложить керамической плиткой.

Верхний слой изоляции покрыт листом из нержавеющей стали. В некоторых случаях используется оцинкованное железо, но оно «прозрачно» для инфракрасных лучей. Полированная стальная поверхность способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в ванну.

Крепят металлические листы на керамические крепления, не подвергающиеся сильному нагреву. Чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздушных потоков, не давая деревянной стене нагреваться, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной предусмотрен вентиляционный зазор. Экран монтируется, оставляя зазор над полом и над потолком.

Облицовка, затем облицовка

Эстетичный внешний вид ванны достигается за счет отделки теплоизоляционного слоя огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на термостойкий клей.

С целью обеспечения высокой теплоизоляции деревянной поверхности от жара печи на нее устанавливаются огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

• стеклянные магнитные листы , устойчивые к высоким температурам и высокой влажности окружающей среды.Они отличаются высокой гибкостью и механической прочностью. При нагревании не выделяют токсичных веществ;
• листы вспученного вермикулита ;
• Плиты минеральные .

Виды облицовки: плитка

Для теплоизоляционной облицовки хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

• Плитка терракотовая ... Экологическая неглазурованная плитка из цветной глины без механических загрязнений путем длительного обжига в печах.Обладает повышенной термостойкостью, не выделяет при нагревании вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет своего первоначального цвета. Имеет цветовую палитру от серого до бежевого. Есть варианты с фактурой дерева и камня. Долго сохраняет тепло.
• Клинкерная плитка из сланцевой глины. Его обжигают при температуре около 1200 0 за один цикл. Не вредит вашему здоровью при нагревании. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и изменению цвета.Доступные цвета от черного до белого.

• Керамогранит ... Искусственный отделочный материал, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Он хорошо переносит влажную среду и высокие температуры, не портится при «тепловом ударе». Он имеет длительный срок службы. Производители выпускают глазурованную, матовую, полированную, кожаную, деревянную и керамогранитную плитку.
• Плитка из талькохлорита ... Натуральный горный материал, чаще серый, но с вкраплениями оттенков коричневого, вишневого, желтого и зеленого.Он выдерживает многократный нагрев и повышенную влажность, хорошо накапливает и отдает тепло.

Сооружение кирпичной обшивки вокруг листа

Кирпичная защита печи тяжелая и требует установки фундамента.

Фундаментное устройство

Если кладка вокруг металлической печи производится в уже построенной бане, то напольное покрытие придется демонтировать.

Размеры бетонного основания рассчитываются путем сложения 20 см размеров стены + 10 см вентиляционного зазора + горизонтальные размеры металлической печи.

Установка начинается с выбора слоя грунта. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет около 60 см.

В случае близкого наличия грунтовых вод на дно и борта траншеи укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.

На основание полученного котлована устанавливается песчаная подушка. Песок укладывают влажным и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпается слой гравия или щебня и утрамбовывается.

Насыпается еще один слой песка толщиной 15 см.

• собрать армирующую сетку из арматуры или металлических прутков с размером ячеек 10*10;
• заливают бетонным раствором, не доходя до края траншеи на 10 см;
• , то бетону нужно время, чтобы «созреть» в течение трех недель;
• на бетонное основание укладывают несколько слоев рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
• укладывается сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за границы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке.Излишки раствора сразу удаляются;
• второй ряд укладывается так же, как и первый, но со смещением швов;
Обязательным условием считается соответствие
• горизонтальной плоскости.

Приготовление кладочного раствора

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают небольшую партию, из которой формируют цилиндр или стержень. Обратите внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Глину для кладки лучше использовать глубокими слоями, без грунта и механических примесей.

Для придания глине необходимой консистенции и пластичности ее несколько дней выдерживают в воде, а затем перетирают через сито для удаления примесей.

Хорошим считается соотношение глины и песка 1:1, в него добавляют жидкость небольшими порциями.

Качественная смесь не прилипает к кельме и не стекает.При движении кельмы по раствору оставленный след не должен размазываться или иметь рваную структуру.

Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль в количестве 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс футеровки печи

Укладка защитного кожуха вокруг металлической пластины осуществляется:

красный полнотелый кирпич

• , обладающий высокой степенью жаропрочности и длительным сроком службы;
• шамотный кирпич, имеющий те же характеристики, но более высокую стоимость;

Кирпич огнеупорный керамический

• : ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может использоваться в качестве облицовки.

В некоторых случаях кладку делают из пустотелых блоков, но помните, что они обладают худшими теплосберегающими свойствами.

Кирпич перед началом работ рекомендуется замочить. Сухой кирпич способен быстро впитывать через капилляры жидкую фракцию и не дает вяжущему раствору проникнуть внутрь для повышения адгезии кладки. Летом этот способ не представляет сложности.

Если строительный процесс ведется в осенне-весенний период, просушка мокрого кирпича в готовом изделии в холодные и влажные дни довольно проблематична.Нагрев для сушки означает удар по силе еще до запуска печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять печь без просушки на зиму тоже нельзя, холод порвет кладку под воздействием отрицательных температур. При этом образуется более жидкий раствор и слегка увлажняется поверхность кирпича.

При недостаточном строительном опыте для удобства выдерживания горизонтальной плоскости по периметру кладки натягивают шнур или леску.Недостатком этого метода является необходимость поднимать леску с каждым рядом.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше, в зависимости от типа используемых электроприборов.

Отделка печи в ванне - как и каким материалом отделать печь в ванне

Обустраивая печь с ванной, в этой статье вы узнаете об отделке печи: материал для покрытия печи зависит не только от предпочтения владельца ванны, но и ряд других факторов.

Для россиян баня всегда была местом, в котором человек отдыхает, что называется, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую неделю.Однако для того, чтобы ванна оправдала возложенные на нее ожидания, в ней нужно хорошее. Неважно, приобретается этот отопительный агрегат в готовом виде или сооружается своими руками – главное, чтобы он был способен создать в помещении необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасным в эксплуатации.

Существует два основных метода установки этого обогревателя:

Помещение всей конструкции в паровую баню.

Каждый из предложенных вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но выбор способа установки следует решать еще на этапе строительства ванны.Если вы планируете перенести печь в соседнее помещение, то после возведения перегородки между парилкой и предбанником в ней сразу же будет сделан проем. Однако, если вы решили реконструировать уже готовую ванну, вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно, чтобы перенести печную дверцу в предбанник.

.

Толщина стены между парилкой и мойкой. Важные советы, как сделать перегородки в ванне

Перегородка между парилкой и туалетом - особое место, где собираются самые сильные элементы бани: пар, огонь, температура и зимний холод. Как вы подружитесь с этими противоположными действиями? Найти золотую середину можно, зная все особенности устройства перегородок для разделки печных печей. О них пойдет речь в этом обзоре.

Делаем перегородку между парилкой и комнатой отдыха

Вся статья имеет смысл только при использовании заводских стальных печей в деревянных срубах. О саунах с кирпичными стенами или парилках с массивными кирпичными печами и говорить не приходится. Здесь все просто: бери больше, топи подольше и жди, пока медленно нагреется. А вот в случае быстроходных банных печей или печей для русской бани с парогенераторами - перегородка между парилкой и помещением приобретает особые свойства.Многие производители печей заявляют 30-40 минут до готовности к купанию. Да, все это возможно в идеально утепленной парилке. В этом случае нужна тонкая стенка, минимум конвекции, отражающий экран и негорючий слой с низкой теплопроводностью.

Один из идеальных вариантов - перегородка в парилке из такого сэндвича:

из парилки в соседнее помещение - лист полированной нержавейки, лист асбестового картона 1-2 см из базальтовой ваты, асбестовый (аналог) лист, декор.

В меня полетят камни из-за попытки использовать асбестоцементные плиты. Самое главное - мир! Продукция считается вредной, не употреблять! Закрытый со всех сторон лист не испаряется, не вентилируется, не пахнет. Срезать надо осторожно, наблюдая за туберкулёзом.

Это лирическое отступление для тех, кто любит упрощать и удешевлять. Можно, конечно, использовать вспученный вермикулит и поискать аэрогель и другие «продукты нанотехнологий».
Твердая и жесткая асбестоцементная плита может быть оклеена керамогранитом или плиткой.

Для строителей с финансовыми возможностями и неохотными на эксперименты есть перегородки для деревянных ванн , изготовленные в заводских условиях. Их еще называют теплозащитными. Для нас все продумано и решительно, и даже красиво сделано. Тщательно сделанная теплоизоляция и резка со стороны парилки и самоохлаждающаяся поверхность современного дизайна со стороны помещения с очагом, распакованы и установлены - быстро, чисто и правильно.

Кирпичная стена в сауне

Вот оно! - перегородка между парилкой и комнатой отдыха кирпичная . Надежно, как мавзолей, не горит, не гниет, не пахнет, черви не точат. На форумах полно отзывов о том, как сделать эту перегородку из шамотного кирпича, как ее отделать плиткой и т.д. Все эти разговоры о теплоизоляции требуют пояснений и порядка:

Рецепт приготовления раствора для кладки кирпичной перегородки между парной и комнатой отдыха : Глинистый песок - пропорция 1 к 1 (мелкий песок).Некоторые используют эту смесь для обустройства печей. Глину замачивают на 2-3 дня водой, перемешивают миксером до добавления сметаны, песка и немного цемента (до 5% от объема всей смеси).

Использование ваты в перегородках парилки

При использовании в качестве перегородки между паровой баней и бутербродом с базальтовой ватой внутри, прежде всего, убедитесь, что вата способна высохнуть после завершения банной процедуры по следующим причинам:

1. любая изоляция намокнет т.к.в неотапливаемом помещении воздух всегда имеет влажность, равную наружной;
2. Базальтовая вата - гигроскопичный материал (влагопоглотитель)
3. в хлопке всегда будет конденсат
4. высыхание базальтовой ваты в замкнутом пространстве происходит значительно медленнее, чем ее отсыревание
5. последствия - неприятный запах, снижение теплоизоляционных свойств, вздутие ваты.

Минеральная вата для перегородки со стороны парилки – не лучший вариант.Рекомендуется использовать минеральную вату (базальт). Минеральные пушистые наполнители имеют тенденцию выделять запахи при высоких температурах. И поверьте мне, эти ароматы не самые полезные. Тепловой экран или перегородка не должны выделять запахи при высоких температурах. Поверхность стальной вентилируемой печи (чаще всего выпускаемой) достигает на кожухе 400 градусов!

Какую бы перегородку в парилке бани вы ни собирались делать, обязательно одно – хорошая вентиляция внутри сэндвича и соблюдение противопожарных норм и щелей.И вот как это было сделано.

Из чего и как сделать перегородку в ванне

Очень часто получается, что сначала ставится «коробка» ванны, а уже потом делается перегородка между баней и предбанником.

Способ изготовления перегородки в ванне выбирается в зависимости от конструкции самой ванны. Если ванна кирпичная, то логично сделать кирпичную перегородку.

В деревянной ванне естественно будет сделать деревянную перегородку: из бруса или рамы.

Перегородка, отделяющая парилку от других помещений, имеет два отверстия:

• для двери
• для каменки

Если вы строите пять бревенчатых стен, в этой стене необходимо вырезать часть материала для утилизации. Например, если бревенчатая перегородка имеет длину 2,8 м и высоту 2,2 м, то ее площадь равна 6,16 м2. Дверь будет 0,7 * 1,8 = 1,26 м2, а проем для печи (если передняя часть печи полностью обращена в помещение) будет 0,5 * 0,8 = 0,4 м2 (в зависимости от размера печи).Итого получается, что из 6,16 м2 перегородки придется вырезать 1,66 м2.

Если экономия материала не является основной причиной поздней установки перегородки для ванны, можно сделать это из бруса. При сооружении брусовой перегородки нужно вырезать указанные выше отверстия так же, как и в пятигранной.

Именно наличие двух проемов характеризует сложность конструкции перегородки между парилкой и еще одним банным помещением, тем более что проем для банной печи должен быть выполнен из несгораемого материала с повышенной температурой и огнестойкостью.

Самый экономичный вариант установки перегородки в ванне – каркас с утеплителем – универсальная конструкция, которая подходит для ванны из любого материала: дерева или камня, с любой конструкцией пола и фундамента.

Более того, это экономично во многих отношениях:

• необходимые отверстия прокладываются сразу, без необходимости впоследствии резать или выбрасывать материал.
• не требует подложки, так как он легкий, его можно монтировать прямо на пол.
• может быть выполнен одним человеком без каких-либо дополнительных привилегий.

Перегородка в кирпичной ванне

Перегородка в кирпичной ванне бывает не только в каменной ванне (кирпич или пенопласт), но и в деревянной ванне. Если в конструкции фундамента перемычка заложена заранее, то есть имеется полноценный фундамент под кирпичную кладку, то вполне можно заложить кирпичную перегородку, оставив в ней проемы для двери и банной печи (из, например, стальные угловые свитера).

Плюсы в выборе кирпичной перегородки в ванну:

• может сделать один человек
• пожаробезопасный материал
• прочный (можно сказать: на всю жизнь)
• за ним не нужно ухаживать
• дает без нагрева в течение длительного времени

Но есть и минусы:

• долго нагревается
• нужна грунтовка

Огромный плюс в том, что в такую ​​кирпичную перегородку легко помещается каменка.Минус в том, что для бани кирпич довольно холодный материал, и его придется обшивать пленкой и люком со стороны парилки.

Перегородка для ванны из бруса

Перегородка для ванны из дерева по сравнению с кирпичом хороша самим материалом, т.к. дерево лучше: в деревянных стенах легче дышится и вкусно пахнет.

Если заранее продумать всю технологию возведения перегородки из бруса, то можно сэкономить материал в местах, где есть проемы.

Первый вариант монтажа перегородок самый простой:

1. в стенах делаются пазы
2. подготавливаются бруски одинаковой длины (по ширине помещения)
3. каждый брус вставляется в пазы и вставляется его место в рядах
4. необходимые отверстия прорезаны

В этом варианте будет брошено 1,66 м2 бруса...

Второй вариант более экономичен: делается точно так же, только каждый ряд бруса и каждый брус просчитывается заранее, в том числе и при проеме точки.Длины брусков, которые нужны конкретно для каждого ряда, подготавливаются с учетом сегментов в открывающем устройстве.

Этот вариант хорош еще и тем, что в месте, где будет печь, можно сразу выложить защитную кирпичную стену, поставить каменку и продолжить укладку верхних рядов дров.

Каркасная перегородка в ванне

Конструкция каркасной перегородки в ванне. Крайние стойки необходимо врезать в пазы наружных стенок ванны

Как было сказано выше, каркасная перегородка в ванне является наиболее универсальной в устройстве, ремонте и эксплуатации.

При использовании необходимо:

1. сделать пазы в бревнах стен в местах примыкания перегородок. Идеальное решение для банных бревна. Для кирпичной бани - не нужно.
2. собрать основную раму из бруса со стойками и перекладинами, так сказать, обернув по периметру
3. для установки дверной коробки в местах проемов с дополнительными поперечинами (подкосами) печь будет
4. утеплять каркас минеральной ватой или базальтоволокнистыми плитами.Нам нужны доски, а не рулоны, так как жесткость утеплителя имеет большое значение на вертикальных поверхностях.
5. со стороны парилки сначала накрыть пароизоляционным слоем (Изоспан и др.) и затем заслонкой
6. снаружи парилки (со стороны соседнего помещения) сначала накрыть пароизоляционным слоем гидроизоляционным материалом типа Изоспан, а затем обшивочным материалом по выбору застройщика. Если это помывочная, то из-за повышенной влажности в этом помещении обшивку можно сделать не только из люка из одной из самых влагостойких пород дерева, но и из ГВЛ (влагостойкого гипсокартона) с дальнейшей обшивкой с плиткой керамической.

В любом случае, независимо от прилегающего помещения (с повышенной влажностью или без нее), утеплитель в каркасной перегородке должен быть защищен с обеих сторон от проникновения влаги через паро- и гидроизоляционные слои. Паровой слой нужен с той стороны, где температура в помещении выше, гидроизоляционный слой нужен с той стороны, где температура в помещении ниже. Это необходимое условие для нормальной работы утеплителя без потери теплоизоляционных свойств.Уточнить эту проблему можно у консультантов при покупке обогревателя.

Для сохранения тепла сауны в парилке можно дополнительно покрыть всю поверхность перегородки фольгированным материалом, т.к. чаще всего толщина утеплителя в перегородке с брусовым каркасом 50х50 мм составляет 50 мм, а этот слой недостаточно для поддержания высокой температуры в парилке. Чтобы в соседней комнате не было жарко, нужно сделать более толстый слой утеплителя, но проще всего застелить парилку фольгой.

Каркасная перегородка в ванне проста и естественна в изготовлении, по теплотехническим свойствам она выше, чем в случае с кирпичом или деревом.

Как и для любой деревянной поверхности требуется антисептическая обработка всего каркаса для защиты от появления плесени и покрытия облицовки вагонки со стороны мойки (при повышенной влажности) каким-либо консервирующим составом типа "Сауна ". Также расширяются возможности использования в отделке не только облицовки, но и керамической плитки и других отделочных материалов.

Вариантов изготовления перегородки в ванне несколько, а выбор материала и ее конструкция зависят от конкретных условий строительства.

Если вы купили проект бани или нарисовали его своими руками, скорее всего, вы думали о планировке комнат (планировке). Количество перегородок, конечно же, зависит от количества комнат. Их в ванне как минимум две: парилка и прачечная. Перегородки можно сделать сразу при возведении каркаса сруба из того же материала, что и стены (брус, бревно, кирпич).Но следует учитывать, что под такую ​​перегородку понадобится такой же фундамент, как и под капитальные стены, что, в свою очередь, приведет к значительному удорожанию бани. Процесс возведения такой перегородки ничем не отличается от возведения стен.
После строительства такие перегородки необходимо хорошо герметизировать для лучшей звуко- и теплоизоляции, а прорези проемов можно производить только после падения всего каркаса. Если для возведения перегородки используется оцилиндрованное бревно или клееный брус, то такая стена не требует дополнительной внутренней отделки.

Самый простой и дешевый способ сделать перегородки в ванне своими руками – использовать каркасно-строительную технологию. Для этого необходимо приобрести бруски 50 на 100 мм, для самого каркаса, минераловатный утеплитель, пароизоляцию и собственно отделочный материал, например, вагонку. Перед установкой напольной перегородки в ванне это уже должно быть сделано. Отмечаем расположение стены на полу и длинными шурупами (102 мм) или гвоздями (120 мм) крепим к полу нижний брусок, на который будут опираться вертикальные брусья.
Прибейте или прикрепите вертикальную стойку к стене по уровню с обеих сторон стены, оставив вверху пятисантиметровый зазор для верхней перекладины. Ставим верхнюю балку на вертикальные бруски и крепим ее к потолочным балкам саморезами. Так что в дальнейшем при установке следующих вертикальных стоек нам не придется постоянно контролировать вертикаль стены, а просто прикрепить стойки к верхней и нижней балкам. Теперь устанавливаем вертикальные дверные балки и скрепляем их оцинкованными уголками.Последующие вертикальные элементы необходимо размещать на один сантиметр меньше ширины утеплителя для более плотного прилегания. Стандартный утеплитель имеет размеры 60 см на 100 см, значит, расстояние между балками должно быть 59 см. Не делайте больше места между брусками, так как это снизит прочность перегородки. Вертикальные балки можно прикрепить к верхней балке оцинкованными металлическими уголками или гвоздями 150 мм. Во избежание растрескивания бруса при креплении саморезом или гвоздем его необходимо просверливать сверлом диаметром, равным диаметру крепежного элемента (самореза или гвоздя).После установки каркаса сильно натягиваем пароизоляцию с одной стороны стены и делаем обрешетку для монтажа вагонки или другого отделочного материала, например гипсокартона. Для обрешетки подойдет вагонка, натертая вдоль или по краю доски. Ширины в пять сантиметров хватит для обрешетки обрешетки. Теперь можно укладывать утеплитель в этом случае толщиной 10 см или в два слоя по 5 см, но в этом случае его необходимо поставить на стыки. При укладке утеплителя в ванну своими руками используйте средства индивидуальной защиты и респиратор.Закрываем утеплитель пароизоляцией и делаем обрешетку. Вместо пароизоляции нельзя использовать клеенку или целлофан, так как это может привести к намоканию утеплителя конденсатом, образующимся в ванне под воздействием перепадов температур. Сторону перегородки, расположенную в санузле, можно обшить влагостойким гипсокартоном и уложить на нее керамическую плитку или мозаику. Со стороны парилки перегородку необходимо закрывать люком не из хвойного дерева, так как в нем содержится много смолы.Для отделки парилки в бане подойдет вагонка из липы или абаша.
Для туалета подойдет обычная сосновая вагонка или блок House. Иногда стены в парилке дополнительно покрывают пленочным материалом, но это нужно только для того, чтобы дольше сохранялось тепло. Если хорошо загерметизировать и утеплить кадку снаружи своими руками, тепло еще долго никуда не уйдет, а дерево будет лучше «дышать».

Часть перегородки в ванне возле печи лучше сделать из кирпича.
Для этого необходимо залить бетонное основание, что можно сделать своими руками по деревянным балкам. Достаточно стены толщиной в полкирпича. При кладке кирпича необходимо следить за вертикалью и горизонталью стен. Полное выполнение кирпичных стен в деревянной кадке не стоит. Это большие материальные затраты, а для такой стены нужен полноценный фундамент.

В деревянные перегородки легко помещаются все необходимые коммуникации: электропроводка, водопровод.Перегородки в деревянной ванне должны быть выполнены из натурального материала, такого как дерево.

Теперь все готово, пора подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные комнаты. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому в необходимый минимум я включил парилку, прачечную и тамбур. Во время строительства вестибюль был огорожен. Оставалось решить, как отделить парилку от прачечной. Перерыв большое количество литературы, я пришел к выводу, что такую ​​перегородку проще всего сделать по каркасной технологии.Во-первых, он строится очень просто и быстро, я справился за 3 дня. Во-вторых, цена вышла почти копейки. В-третьих (очень важно!) каркас легкий и практически не утяжеляет фундамент. Опишу как велось строительство.

Этап 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Решил забрать сразу на месте. Сначала к балкам потолка прибивали нижнюю балку (нижнюю обрешетку), а к ней и к стенам крепили крайние стойки.Верхний брус (верхняя обрешетка) укладывается и закрепляется сверху.

Монтаж каркаса перегородки из бруса

Хочу отметить, что от строительства сруба до установки перегородки прошло всего 4 месяца, обтяжка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил пространство в 2 см — для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнили джутовым войлоком. Все это делается в расчете на то, что при усадке сруба уровень потолка уменьшится и он будет установлен только на верхнюю планку перегородки.

Для большей жесткости на боковые соединения стоек и планки накручиваются металлические уголки.

Устанавливаются стойки с шагом 600 мм, делается проем под дверной блок и кирпичный экран печи. Здесь следует учесть, что топить печь предстоит от прачечной, поэтому ее лицевая часть с крышкой из кирпича должна быть встроена в перегородку.

Все зазоры между стенами, кирпичным щитом и балками каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее заполнение каркаса решил сделать по следующей схеме:

Схема внутреннего заполнения и обшивки каркаса перегородки

В качестве утеплителя использовал Техноблок Стандарт базальт вата (ТехноНИКОЛЬ) - в виде досок толщиной 50 мм.По словам производителя, этот материал должен выдерживать нагрев до 400°С, он не может гореть или плавиться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если в перегородку попадет капля влаги (несмотря на пароизоляцию), интерьер не начнет гнить. Немаловажно и то, что базальтовая вата совершенно безопасна для здоровья, при нагревании она ничего не выделяет.

Ширина шерстяных досок 600 мм, после их установки между стойками их пришлось немного прижать друг к другу.Острым ножом вырезали пластины (при необходимости устанавливайте детали, например, над щитом, над дверью).

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Этап 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю, что фольга – лучшая пароизоляция для парилки. Во-первых, он непроницаем для водяного пара и капельной влаги. Во-вторых, повышает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), поскольку отражает инфракрасное излучение.

Купленная фольга оказалась тонкой, поэтому я решила оформить ее в 2 слоя. Сначала наматывается первый слой, швы проклеиваются фольгированным скотчем. Крепление производилось строительным степлером на каркасных стойках. Заранее при подготовке с первым слоем (чтобы швы не совпадали) укладывается второй слой. Швы, отверстия степлера, углы также проклеиваются.

Когда я развернула фольгу, а потом натянула ее на раму, она местами истончилась и начала мяться.Дырок не было, но для собственного спокойствия я еще и эти поврежденные места заклеил скотчем.

Покрытие утеплителя фольгой (пароизоляция) со стороны парилки

Стыки между облицовкой кирпичом и пленкой герметизируются термостойким силиконовым герметиком (противогрибковым). Такой герметик быстро сохнет, хорошо соединяет разные поверхности.

Шаг 4. Гидроизоляционная обшивка (моечная сторона)

Моечная пленка сбоку бесполезна, с гидроизоляцией можно справиться.Для этого я купил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, он не позволит брызгам воды из стиралки попасть на утеплитель, а с другой – позволит «дышать» и проветривать внутреннюю часть перегородки.

Листы "Изоспан А" прикрепил внахлест к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера заклеил скотчем.

Крепление гидроизоляционных листов «Изоспан А»

Этап 5. Крепление подкладки (мойная сторона)

Подкладка лоскута выполняется с моющей стороны.Здесь я ждал размышлений. Сосед утверждал, что вентиляционный зазор между пароизоляцией и ковром бесполезен, занимает место и ни на что не влияет. В то же время известный строитель доказал обратное. Зазор как бы позволяет конденсату, если он образуется, стекать через пароизоляцию и не поглощаться напольным покрытием. Я посчитал это мнение более разумным и сделал пробел. Хотя я не совсем уверен, что это необходимо.

Для организации зазора в стойках каркаса набиваются рейки. Их толщина соответствует размеру зазора. Я использовал рейки 15мм, забил их в стойки обычными тонкими гвоздями.

Вверху планки обшиты сосновыми досками. Для защиты от влаги и для придания цвета прошлась по поверхности антисептиком «Супи саунсуоя» (Тиккурила) в 2 слоя. Дерево отлично затемняется, цвет получился ровный, красивый. Неприятный запах от антисептика полностью исчез через 3 дня.

Перегородка с люком обшита тонкими планками

Шаг 6. Крепление доски (со стороны бани)

Перегородку со стороны бани решил скрыть не люком, а доской 35 мм толщиной. Эта доска используется, раньше ее клали на пол дома. Теперь полы заменены, и доски все еще в хорошем состоянии. Хотя она и выглядела уже довольно изношенной, но почернела, обзавелась пятнами. Чтобы дать плате новую жизнь, я хорошо отшлифовал ее болгаркой. Полчаса работы и верхний слой снят! Плата вышла почти как новая.

Снова создан вентиляционный зазор, на этот раз толщиной 20 мм. Для этого использовалась Рейки сечением 40х20 мм. К стойкам каркаса прибил рейки, а на них — доски. Все крепления выполнены на гвоздях.

В конце опалубки поверхность досок была покрыта «Супи саунасуоджа» (Тиккурила). Антисептик быстро сохнет, я красила перегородку в 2 слоя в день.

В дальнейшем по низу внутренних стен и перегородок сруба планирую уложить облицовку из черепицы высотой в 1 тайл.Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парилки и мойки.

Похоже на перегородку в срубе!

Вот перегородка, которую я сделал в ванной. Быстро, недорого и без помощников. Вы уже успели попариться в парилке, чтобы оценить качество забора. Что я хочу сказать? Теплоизоляционные свойства конструкции отличные, за 2 часа баня полностью прогревается. Из-за снятия крышки в автомойке автомойка также нагревается при нагреве.Конденсата на перегородке нет, красящий состав не меняет свой цвет.

Каркасный разделитель хорош тем, что легко устанавливается в любую ванну. Хоть в бревенчатом доме, хоть в кирпичной или газосиликатной постройке. Данная конструкция универсальна и ее наполнение может быть изменено в зависимости от назначения.

Перегородка между мойкой и парилкой ванны может быть выполнена несколькими способами. Самый популярный вариант – изготовление деревянного каркаса, на втором месте стоит перегородка из массива дерева, изготовление которой достаточно дорого.И последний способ разделения двух комнат – это кладка сплошной кирпичной стены толщиной в полкирпича.

Оптимальная конструкция перегородки

Самым простым в изготовлении мы считаем деревянную каркасную перегородку. В качестве основы для каркасной стены также используются металлические стойки, но этот вариант используется гораздо реже, так как металл подвержен износу при длительном воздействии повышенной влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, по сравнению со сплошными стенами из дерева или кирпича.В то же время воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса вызывает конденсацию паров воды при разнице температур между нагретым помещением парилки и более холодным воздухом внутри перегородки.

Важный вопрос при выборе типа перегородки – утеплять ее или нет? Здесь снова можно вернуться к сравнению разных видов родинок. Перед прочной перегородкой из дерева, кирпича или блока этот вопрос вообще не стоит. Сам по себе плотный материал таких стенок в необходимой степени защитит моечную камеру от перегрева.В то же время он не обладает достаточно высокой теплоизоляцией, чтобы вообще исключить попадание тепла в ванную комнату.

Как сделать перегородку своими руками?

В первую очередь изготавливается деревянный каркас, при его обустройстве следует уделить особое внимание его креплению к стенам. Это важно, когда ванна сделана из свежей древесины или бревен. Эти типы зданий со временем неизбежно дадут усадку, что следует учитывать при создании любых межкомнатных перегородок.

Перегородка на фото выше крепится к стенам с помощью специальных металлических креплений, предназначенных для создания так называемой «раздвижной перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на стеновом брусе, а к стене сруба монтаж производится на нержавеющие саморезы с возможностью перемещения в вертикальном крепежном пазу.

Альтернативой может стать деревянная раздвижная конструкция, без использования металлических уголков.

Перегородка крепится к потолку с помощью металлического крепежа с вертикальными пазами.По аналогии с углами стен в них вкручиваются саморезы из нержавеющей стали, которые со временем будут перемещаться по этим пазам.

Пароизоляционная пленка на оберточной бумаге укладывается на деревянный каркас, обращенный в сторону парилки. Все стыки материала проклеены фольгированным скотчем. В пароизоляционном слое не должно быть открытых отверстий и повреждений, чтобы влага не проникала внутрь стены.

Как видно на фото, участок стены у пола имеет небольшой кафельный цоколь.Плата крепится поверх плат СМЛ или ЦСП с помощью специального клея. Доски крепятся непосредственно к каркасу или к раздвижной конструкции, если они примыкают к стенам сруба.

На комод монтируется обшивка перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Точка, где стены находятся на одном уровне с полом, является важной точкой. Здесь необходимо внимательно следить за тем, чтобы пароизоляционный слой был сплошным.

Прогревать или нет?

Про утепление каркаса стоит сказать, что тут надо смотреть по обстоятельствам, учитывая особенности конкретной ванны.В первую очередь необходимо определить, насколько должна отапливаться автомойка. Если в проекте бани помывочная по периметру наружных стен имеет хорошую теплозащиту или облицовку из кирпича, или часть кирпичной парилки размещают в стене между стиральной машиной и парилкой, то очевидно, что моечное отделение не требует дополнительного обогрева.

Если нет необходимости в дополнительном обогреве автомойки, теплоизоляцию можно разместить в каркасе между ней и парилкой. Это позволит сохранить больше тепла в парилке, что позволит ей быстрее нагреваться и медленнее остывать.Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту раковины от перегрева, что часто бывает в ваннах с хорошими теплоизоляционными свойствами внешних стенок конструкции.

В бане, прачечной и парилке повышенная влажность, и в каждом из этих помещений, как правило, устанавливается пароизоляционная пленка для защиты деревянного каркаса от большого количества влаги в воздухе обоих отсеков. Если в простенке будут плиты минеральной ваты, то даже если они создадут герметичную защиту от влаги с двух сторон, они все равно будут накапливать влагу и испаряться ей некуда.

Таким образом, можно сделать вывод, что если требуется достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, необходимо установить сплошную перегородку из бруса или толстой плиты без зазоров и свободного пространства внутри стены. Такая конструкция позволит изолировать автомойку от активного тепла, исходящего от паровой бани, и не создаст риск чрезмерного образования конденсата.

Отсутствие утепления стен в большинстве банных сооружений скорее необходимость. Это связано с тем, что именно парилка активно обогревает все здание, а автомойка нуждается в тепле не меньше других помещений, а то и больше.Моечная камера обычно холоднее, чем хотелось бы, и тепло паровой бани компенсирует этот недостаток.

Перегородка между раковиной и парилкой в ​​ванне - оптимальная конструкция

Перегородка между раковиной и парилкой в ​​ванне может быть выполнена несколькими способами. Самый популярный вариант сделать деревянный каркас, на втором месте перегородка из массива дерева

Как сделать перегородку в ванне

Перегородка – это специальная конструкция, разделяющая общее помещение на отдельные части, например комнаты или помещения.При этом материалы изготовления основного каркаса и его стенок могут существенно отличаться друг от друга. Правильное выполнение переборки гарантирует сохранение основного стиля конструкции.

Оформление банных перегородок

Перед тем, как делать перегородки в бане, необходимо определить площадь планируемого помещения. Их размер зависит от размера здания и количества постоянных посетителей. На основании этих данных переборки присоединяют к существующим стенам бани на плане с указанием осевых размеров.Затем определяется положение двери и количество необходимого материала.

• Трансформируемые конструкции - раздвижные, мягкие складные, жесткие складные, выдвижные и экраны.

Тип планируемого раздела зависит от требований к нему. Если пространство бани разделено на длительное время с обеспечением надежной тепло- и звукоизоляции помещения, применяется сплошная несъемная конструкция перегородки. В других случаях можно заняться ее подвижными или складными вариантами, например, отделением гардеробной от совмещенного санузла.

Особенности кирпичной перегородки в ванне

Преимущества и недостатки кирпичных перегородок для бани

Их преимущества обусловлены превосходными физическими свойствами:

• Кирпичные перегородки обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Перегородочные конструкции из полукирпича имеют показатель звукоизоляции 47 дБ.

К недостаткам относятся:

• Значительный вес перегородки: при толщине в полкирпича вес 1 м2 стены около 280 кг.

Устройство кирпичной перегородки в ванне

Для возведения такой перегородки используется укладка в полкирпича или кирпич.Перед началом работы приобретите сито для песка, емкость для приготовления раствора, лопату, молоток, отвес, уровень и мастерок.

1. Рабочее место освобождается от лишних предметов, обеспечивается освещением и необходимыми материалами.

Если кирпичная перегородка в ванне подлежит оштукатуриванию, швы кладки можно не учитывать. Но если она будет служить естественным элементом внутреннего оформления помещения, требуется с особой тщательностью выполнять кладочные швы с использованием специального инструмента.

Особенности деревянной перегородки в ванне

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Преимущества таких перегородок весьма значительны:

• Материал экологически чистый.

Есть и недостатки:

• Деревянные конструкции боятся воды и поэтому нуждаются в гидроизоляции.

• Читать отзыв о комплексном средстве от геморроя Проктонол
• Как похудеть на 20 кг - реальные отзывы о Guarchibao

Устройство деревянной перегородки в ванне

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и раковиной в ванне.Пошаговый процесс выглядит так:

1. Сборка и крепление рамы. Это самый трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его монтаж осуществляется на месте. Два бруска для потолка и пола, длина каждого из которых соответствует ширине перегородки, крепятся к соответствующим конструкциям дюбелями. То же самое следует сделать с брусками для стен. Их нарезают по высоте помещения и крепят между планками пола и потолка с шагом 600-120 мм.С помощью поперечных брусков делается дверь. Для обеспечения жесткости дополнительно поставляется с обеих сторон с промежуточными стойками.

Такую деревянную перегородку в ванне можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в ванне

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в ванне могут быть выполнены из стеклоблоков – своеобразных прозрачных «кирпичиков» из стекла толщиной 6-10 мм.Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

• Перегородки выглядят привлекательно, прочны, достаточно прочны, пожаробезопасны.

Несмотря на выдающиеся преимущества, у стеклянных перегородок есть и недостатки:

• Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку каких-либо коммуникаций - электропроводки, сантехники и т.п.

Устройство стеклянной перегородки в ванне

Установка стеклянной перегородки – непростая задача для новичка.Для кладки стеклоблоков используют цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Возможны два способа монтажа: на клеевой цементный раствор и в модульные ячейки.

1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи и затем выравнивается.

Второй способ быстрее. К стенам, потолку и полу крепятся ажурные решетки из пластика, МДФ или дерева. Затем их заполняют блоками с помощью герметика или резиновых прокладок.

Вопрос перегородок для ванных комнат достаточно обширен. Надеемся, что информация в статье поможет вам выбрать материал и даже сделать перегородку в ванне своими руками.

Перегородка в ванне своими руками

Внутреннее пространство банного сооружения разделено с помощью перегородок. В этой статье мы расскажем вам об их видах, функциях и устройстве. Содержание: Дизайн перегородок в

Поскольку паровая баня и раковина выполняют совершенно разные задачи, особое внимание следует уделить тому, как выполнены перегородки в ванне.

В первую очередь нужно решить, из какого материала будет возводиться межкомнатная стена, будь то дерево, кирпич или пеноблок.

Выбор материала для перегородки зависит от того, в каком стиле выполнена вся ванная комната и какой тип отопления в ней используется.

деревянная перегородка

Деревянная перегородка в ванне

Если основным материалом, использованным при строительстве ванны, является дерево, то из него также следует построить перегородку.

Для выполнения этой работы потребуются бруски толщиной до пяти сантиметров, сечением не менее 5х5 сантиметров.

Это обеспечит хорошую изоляцию от влаги и тепла, а не просто экран, закрывающий обзор в соседнее помещение.

Чтобы сделать деревянную перегородку своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

• Прежде всего, снимите мерки и отметьте центр перегородки прямыми линиями на поверхности стен и потолка.
• Основная рама изготавливается из брусков. Деревянные доски лучше соединить в конструкцию и прикрепить к стенам с помощью шипов и дрели. Если такой возможности нет, подойдут и обычные шурупы по дереву или гвозди, не имеющие шляпок. Между брусками нужно оставить около восьмидесяти сантиметров свободного пространства.
• Деревянные доски крепятся к раме. Для этого используются те же материалы, что и для изготовления каркаса – саморезы или гвозди без дюбелей (другой вариант – деревянная вагонка).
• Обшивка планкой должна быть выполнена с обеих сторон каркаса. Для лучшей тепло- и влагоизоляции полость перегородки можно заполнить минеральной ватой. Благодаря ему предбанник станет прохладным помещением, а парилка сохранит ценное тепло.

Для устройства перегородки в ванне лучше использовать доски лиственных пород, например, осину или липу. Перед использованием их необходимо обработать специальными антисептиками.

Самое главное в строительстве деревянной перегородки – правильная сборка каркаса.От того, насколько ровным и пропорциональным будет каркас, зависит устойчивость и функциональность всей конструкции.

Чтобы сделать перегородку более устойчивой и прочной, можно в самом начале ее возведения сделать небольшой бетонный порог, высотой не более пятнадцати сантиметров и шириной двенадцать. Если сделать прочный каркас и надежно оббить его досками, то к перегородке можно прикрепить вешалки и положить на них полотенца, халаты и другие вещи.

кирпичная перегородка

Кирпичная перегородка

При желании сделать кирпичную перегородку можно использовать кладку из всего материала или ложковый метод укладки блоков (0,5 кирпича).

Чтобы стена не была слишком тяжелой, можно использовать кирпич.

Однако он должен быть устойчив к высоким температурам и высокой влажности.

Поэтому при строительстве бань и перегородок лучше использовать красный кирпич, чем силикатный.

Как сделать перегородки в ванне своими руками, объясняется в следующей пошаговой инструкции:

• Во-первых, если пол покрыт досками, их необходимо снять, чтобы добраться до фундамента. Всю поверхность, на которой будут проводиться работы, следует очистить от лишних предметов и подмести влажной метлой.
• Помещение готовится к работе - обеспечивается хорошее освещение, готовятся инструменты для работы.
• Прорисованы контуры перегородок.
• Раствор перемешивают. Для этого нужно использовать сито, мясорубку, лопату и емкость для смешивания. Соотношение смешивания 3:1 (например, три ведра песка и одно ведро цемента). Воду следует добавлять до тех пор, пока смесь не приобретет кремообразную консистенцию. Во избежание преждевременного застывания раствор следует регулярно перемешивать, но не доливать воду.
• Перегородка строится с помощью уровня, кирки, мастерка, отвеса и правила. Чтобы стена получилась ровной, нужно натянуть струну. Сначала на пол наносится два слоя раствора, а затем можно приступать к кладке кирпича. Начинать работу нужно со стены. Чтобы конструкция была более прочной и прочно соединялась с основными стенами, при кладке кирпича следует использовать металлические рейки или арматурные прутья.
• Второй ряд должен начинаться с полкирпича. А третий - из целого, поэтому они постоянно чередуются.

В том случае, если кирпичная стена играет неотъемлемую роль в поддержании интерьера помещения, ее следует укладывать аккуратно, всегда вовремя удаляя излишки раствора, чтобы предотвратить его высыхание. Но когда отделка стен полностью закрывает кирпичное основание, не стоит слишком беспокоиться о появлении швов между рядами и отдельными блоками.

Когда на кирпичную перегородку планируется нанести слой штукатурки, для строительства можно использовать даже кирпич б/у, что сэкономит немало средств.

Если в перегородке есть дверь, дверная коробка должна быть установлена ​​до начала кирпичной кладки.

Перегородка из пеноблока

Один из общепринятых вариантов изготовления перегородки в ванне между парилкой и раковиной – обустройство ее из пеноблока.

Преимущества использования пеноблоков:

• Они намного легче кирпича.
• Пеноблоки производятся больших размеров, благодаря чему кладка стен с их использованием происходит очень быстро.
• Этот материал имеет достаточно низкую стоимость.

Стандартные размеры пеноблока 30х60х30 сантиметров. Есть и другие решения по ширине, высоте и длине блоков, в зависимости от того, какое помещение они планируют использовать.

Процесс создания перегородки из пеноблока аналогичен кладке. Но он также имеет некоторые отличия. Процесс работы выглядит следующим образом:

• Поверхность пола и стен следует подготовить так же, как и для кладки.Затем нужно натянуть шнур, по которому будет ориентироваться стена и наметить контуры дверного проема.
• Первый ряд блоков должен быть уложен всухую. Для того чтобы ширина в ванной была нужна, пеноблоки можно резать болгаркой или ножовкой.
• В качестве клея для укладки пеноблока используется специальный состав, который разводится согласно инструкции. Для его перемешивания используется строительный миксер.
• На поверхность блока необходимо нанести примерно три миллиметра клеевой смеси.Затем он устанавливается на свое место в ряду. Для прочности перегородки второй ряд следует начинать с полублока, а третий – с целого, и поочередно вверх.
• Для более прочного соединения перегородки с капитальными стенами необходимо использовать арматуру или крупные гвозди. Их следует вставить в отверстия в стене (сделанные ранее), промазать клеем. Длина арматуры должна быть не менее пяти сантиметров.
• После обустройства перегородки до уровня верхней перекладины дверной коробки следует разместить два арматурных стержня (диаметром 1,6 см).Они должны быть как минимум на десять сантиметров больше ширины проема. Затем поверх этих металлических креплений укладывается еще один ряд пеноблоков, до самого потолка.

Пенопластовую перегородку можно оштукатурить той же клеевой смесью, которая использовалась для соединения рядов. При необходимости можно создать пути для установки коммуникаций, таких как электричество или водопровод.

После окончания работ со штукатуркой перегородку необходимо просушить, зашпаклевать, покрасить и обложить плиткой, что украсит ванную комнату и сделает ее максимально комфортной.

Если перегородку сделать не из цельного блока пенопласта, а из половины блока, то ее вес будет небольшим. В этом случае можно установить конструкцию на деревянный пол, не снимая доски с земли.

Чтобы строительство перегородки из пеноблоков прошло успешно, стоит учесть еще несколько ценных советов:

• При покупке пеноблоков обратите особое внимание на их поверхность. Если она ровная и гладкая, отделка будет быстрее и эффективнее.
• Расчет размеров блоков полностью зависит от типа помещения, в котором они будут использоваться. При сооружении перегородки в ванне лучше использовать легкие и менее широкие блоки. При этом плотность этого материала не имеет значения.
• Блоки, полученные при резке, считаются более качественными. Эта технология производства в настоящее время является более развитой и прогрессивной.
• Чтобы стена была более плотной, перед вводом в эксплуатацию блоки лучше смочить водой.
• Чтобы перегородка была прочной и долговечной, в ней не должно быть сплошных вертикальных швов.Для этого блоки или кирпичи необходимо перемещать в каждом новом ряду.
• В верхней части конструкции между последним рядом пеноблока и потолком лучше оставить проем шириной до десяти сантиметров. По окончании работ его необходимо закрыть монтажной пеной.

Отделка перегородки камнем

Во многом выбор материала перегородки зависит от того, как нагревается ванна.

Если это кирпичная печь, она должна быть дополнена стенкой из того же материала.

Если баня топится железной печью, идеально подойдет и деревянная конструкция.

Но в этом случае он должен находиться более чем в десяти сантиметрах от центра нагрева.

Перегородка в ванне между паровой баней и раковиной

Хорошо, если все стены будут возведены сразу при сборке короба. Однако чаще комната делится после покрытия крыши и вставки окон и дверей. Перегородка в ванне между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подход к ее изготовлению должен быть очень аккуратным.

Выбор материала

Перегородку можно сделать практически из любого строительного материала, выдерживающего высокие температуры без выделения вредных веществ. Это может быть:

• Каркасная конструкция из дерева. Этот вариант отлично подойдет как для ванны, собранной таким же образом, так и для конструкции из кирпича. Он достаточно быстро возводится и является самым простым в утеплении.
• Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще при строительстве.Это важно, потому что необходимо сделать перевязку всей конструкции. После этого практически невозможно.
• Из пеноблока и газобетона можно монтировать в кирпичных постройках, а также деревянных, когда заранее спланирован фундамент под перегородку.
• Из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который огнеупорен и хорошо сохраняет тепло.
• Изготовлен из стекла. Для этого придется заказать конструкцию с определенными размерами из термостойкого материала.Это самый эффективный вариант.

Этот тип разделов является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости делать утепление, т.к. Древесина сама по себе является отличным теплоизолятором.

• При закладке фундамента необходимо предусмотреть дополнительную перемычку, на которой будет стоять перегородка. Если это свайный или столбчатый фундамент, под перегородку следует ставить опоры через каждые 1–1,5 м.
• Заготовлены бревна, которые подойдут для будущей стены.Длину следует рассчитывать с учетом наличия двери.
• Способ соединения с несущими стенами будет соответствовать выбранному для общей конструкции. Если это соединение «к чаше», то перегородка будет монтироваться таким же образом.
• Первая коронка специально вырезана сбоку от основания, чтобы сделать ее более устойчивой. После укрепления венца сразу же начинается монтаж перегородки.

Для этого варианта вам понадобится разделочная доска.Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200х100мм, 200х150мм, 150х100мм, 100х50мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Чтобы рассчитать, сколько всего материала потребуется, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько нужно, если нужно разместить их с интервалом в 60 см.

• Если при закладке фундамента для внутренней стены предусмотрена несущая часть, перед началом монтажа требуется гидроизоляция.Для этого укладывается двойной слой рубероида или бирости.
• В случае с кирпичным зданием необходимо дополнительно сделать порог, который будет препятствовать перетеканию воды из одного помещения в другое. Высота порога должна быть не менее 10 см. Чтобы он был надежно привязан, по его длине необходимо просверлить отверстия диаметром 8 мм и расположить в них куски арматуры. После установки опалубки и заливки раствора.
• Затем в размер укладывается нижняя доска.Он крепится к основанию с помощью дюбелей. При этом желательно соблюдать горизонтальную плоскость. Определить это можно с помощью строительного уровня или лазерного уровня.

Лучше заранее запастись всеми необходимыми материалами. Кладку можно сделать в полкирпича. Это сэкономит деньги, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться при приготовлении раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и поспособствует хорошему развалу.

• Проверяется уровень укладываемой поверхности. С помощью ротационного лазера линия проецируется на две стены и измеряется расстояние от нее до пола. Если разница до 10 мм, ее можно компенсировать утолщением шва в некоторых местах первых рядов. Если разница больше, необходимо будет уравнять.
• Устанавливается деревянная рама в виде будущей двери. Он будет служить ориентиром.

Пеноблок, газобетон

Перегородка из этого материала строится по кирпичному принципу, но есть нюансы.

• При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально ровные, благодаря этому вы облегчите весь процесс.
• Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, кроме песка и цемента вам также понадобятся пластификатор и пенообразователь (их нужно по 50 грамм на замес).
• Примерка первого ряда без клея. Если какой-то из блоков нужно подрезать, то два крайних лучше обрезать до одинакового размера для хорошей выделки.
• Так же, как и в предыдущем случае, осуществляется перевязка с несущими стенами с помощью арматуры или металлических пластин.
• Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
• Дверь и перегородка над ней планируются так же, как и в предыдущем варианте.
• Отделка производится облицовочным материалом или шпаклевкой.

Теперь вы знаете, как сделать перегородку в ванне. Нет никаких препятствий, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

Перегородка в ванне между парилкой и раковиной - как сделать перегородку

Узнайте, как построить перегородку между парилкой и раковиной. Перегородка из кирпича, пеноблоков, сруб. .

Как огородить печь в сауне. Как правильно сделать систему вентиляции в сауне с электрокаменкой:

технический нюанс

Вопрос обустройства ванны с печкой часто решается в пользу металлической конструкции. Популярность этого выбора обусловлена ​​относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации прибора способствует соответствующая установка в ванне металлической печи.Пошаговые инструкции для всех этапов работы помогут вам освоить процесс самостоятельно.

Конструктивные особенности установки

Наилучшая ситуация, когда выбор печи производится до начала строительства ванны. В остальных случаях оборудование помещения требует коррекции. При покупке металлической печи в первую очередь обратите внимание на то, как она будет топиться – непосредственно в парилке или в соседнем помещении. Каждый вариант имеет преимущества и проблемы.

Установка топливного блока полностью в парной сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции за счет повышенного сгорания кислорода при открытии топки.Второй отрицательный момент – выделение дополнительного места под дрова, в маленьком помещении это вызывает некоторые трудности. При использовании бани зимой следует позаботиться о дополнительном обогреве остальных помещений. Единственным положительным моментом этого решения является возможность регулировать интенсивность горения, не выходя из парилки.

Гораздо эффективнее при установке металлической печи с дистанционным огнем:

• кислород в парилке выгорает в меньшей степени;
• в компактном помещении поддерживается свободное пространство и поддерживается чистота;
• нагрев происходит одновременно в нескольких помещениях бани.

Комментарий! Монтаж осложняется необходимостью делать отверстие в стене, если на этапе строительства ванны не предполагается установка металлического блока.

При выборе печи обратите внимание на дверцу топки. В открытом положении он не должен мешать загрузке топлива.

Соблюдение требований пожарной безопасности

Основные моменты, которые необходимо предусмотреть на этапе монтажа металлической печи для соблюдения норм пожарной безопасности:

• Минимальный зазор между печью и любой сгораемой конструкцией 0,5 м.
• Если стенки ванны подвергаются воздействию огня, защитите их от расположенных поблизости металлических нагревательных приборов. С этой целью устанавливают листы утеплителя или делают кладку.
• Установка печи считается оптимальной, когда дверца топки открывается в сторону двери, а дверца топки направлена ​​в сторону углов.
• Потолок — еще одна часть ванны, требующая защиты. Если он сделан из горючих материалов, следует позаботиться об установке листа со слоем базальтового картона.Размер защитного экрана превышает размеры топки на 1/3.
• При установке электропечи металлической обязательно выполнить заземление и согласовать с проверкой пожарной охраны.

Перед началом эксплуатации ванну необходимо оснастить средствами пожаротушения, которые всегда должны быть под рукой.

Фундаментное оборудование

Возможности подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого она изготовлена, и веса металлоконструкции.Наличие бетонной поверхности избавляет от необходимости обязательного армирования.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи украшают керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от продвижения металла печи. Если общий вес конструкции не достигает 700 кг, то нужно просто побеспокоиться об установке негорючего основания. Превышение допустимого предела вынуждает заняться установкой в ​​ванне отдельного фундамента.Для расчета общего веса металлоконструкции учтите:

• вес печи;
• объем камней;
• емкость для воды, включая ее наполнение;
• вес дымохода;
• Масса защитного кирпичного покрытия вокруг радиатора.

В большинстве случаев закладка дополнительного фундамента в ванну является неизбежным процессом. Основные рабочие места:

• Размеры фундамента превышают размеры металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
• Глубина бетонного основания соответствует глубине основания основной ванны.
• При установке печи рядом с несущей стеной фундамент делают неравномерным, избегая точек соприкосновения с фундаментной плитой. Это обеспечивает независимую усадку ванны и металлической конструкции.
• Высота фундамента не доходит до уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполнено двумя рядами кирпича.

Основные стадии технологического процесса:

• подготовка котлована;
• установка опалубки;
• укладка армирующей сетки;
• заливка бетонного раствора;
• осевший бетон покрыт двойным слоем гидроизоляции;
• кирпичи укладываются сверху в два ряда.

При приготовлении раствора используются стандартные пропорции – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Установка на деревянный пол

Если общий вес металлической печи не достигает 700 кг, а лаги и доска пола достаточно прочны, то установки фундамента в ванну можно не делать. Но нужно позаботиться о термостойкой основе. Решений несколько:

• лист кладется на лист базальтового и асбестового картона;
• Полноценной заменой металлическому листу на полу ванны станет кирпич, натуральный или искусственный камень;
• Подходит керамическая или фарфоровая плитка.

Пространство перед дверцей топливного бака изготовлено из листового металла для предотвращения попадания искр или нагара на дно ванны. Минимальный размер защитного чехла 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между соседними банями строго соблюдать требования пожарной безопасности. Проще, когда монтаж планируется на этапе строительства, тогда часть стены делается из кирпича или другого негорючего материала. Размер отверстия определяется мощностью печи и ее габаритами.Точные параметры должны быть указаны в рекомендациях производителя по установке. Если вы хотите изменить указанные размеры по техническим или эстетическим причинам, вы можете сделать это только вверх.

При установке в чане бытовой печи используются средние нормы:

• минимальный зазор между расширенной топкой и горючим материалом без защиты 38 см, оптимально 50 см.
• при защите стены теплоизоляционными материалами в виде асбестовой, гипсовой или базальтовой ваты оставляют расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не плотно прилегает к конструкции, между ними остается воздушная прослойка. Ее ширина указана в инструкции по сборке, минимум 2,5 см. Воздушная подушка наполняется базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать вяжущих компонентов, иначе при температуре выше 600°С она превратится в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит.Такой изоляционный материал выдерживает температуру до 350°С, превышение допустимого предела приводит к его плавлению и потере свойств.

Монтаж в чане печи следует производить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, выдерживающих температуру нагрева 800-1000 о С. Отделка части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию печи печь. баня с точки зрения огня.

При растопке бани поверхность печи нагревается до 300-400°С.При этом он начинает излучать инфракрасные лучи и сам становится источником нагрева. Текущее тепло распределяется по всей парилке, но больше всего уходит на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, под воздействием высоких температур начинается их карбонизация. А до огня уже рукой подать! Единственный действительно эффективный способ утеплить деревянные стены от жары – это создать в ванне защитные экраны и облицовку из негорючих материалов.

Когда нужна защита?

Необходимость установки защитных кожухов и экранов возникает не всегда.При соблюдении противопожарного расстояния между печью и ближайшей воспламеняющейся поверхностью дополнительная защита не требуется. На таком расстоянии инфракрасные лучи рассеиваются, ослабевают, и то количество, которое получает деревянная стена, уже не может ее повредить.

Считается, что безопасное расстояние от стены для обжига кирпичей (четвертькирпичной стены) составляет не менее 0,32 м, от стены до (не облицованной) - не менее 1 м. 0,7 м.

При этом соблюдая огневые расстояния более возможны в больших саунах, где вопрос экономии места не важен.В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр площади, устанавливать печь на расстоянии 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразно. В этом случае установленные безопасные расстояния должны быть уменьшены с помощью экранов и ограждений.

Защитные экраны вблизи (вокруг) печи

Крышки представляют собой изолирующие крышки, закрывающие боковые поверхности печи и снижающие тепловое излучение. Экраны металлические и кирпичные. Обычно используется для металлических печей.

Способ №1 - металлические щиты

Наиболее распространенными щитами являются стальные или чугунные листы заводского изготовления. Их устанавливают вокруг печи, в 1-5 см от стен топки. В зависимости от необходимости утепления той или иной стороны печи можно купить боковые или лицевые (фасадные) крышки. Многие металлические печи изначально изготавливаются с защитными кожухами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру наружных металлических поверхностей до 80-100°С и соответственно уменьшить безопасное расстояние до 50 см.Общее расстояние от топки до стены (вместе с отступом 1-5 см) составит 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложности. Благодаря наличию ножек металлические крышки легко прикручиваются к полу.

Способ №2 - кирпичные экраны

Кирпичным экраном можно закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю оболочку. Тогда печь будет в кирпичном кожухе. В противном случае кирпичный экран – это стена, отделяющая печь от горючей поверхности.

Для устройства защитного экрана используется полнотелый шамотный кирпич. Вяжущее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется класть в стену в полкирпича (толщина 120 мм). Но при отсутствии материала можно сделать стену из четверти кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана снизятся вдвое.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда с печной дверкой) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться как минимум на 20 см выше верха печи.Иногда кирпичная кладка доходит до потолка.

Кирпичный экран монтируется не вплотную к стенкам топки, оптимальное расстояние 5-15 см. Допустимое расстояние между стеной и огнеопасной стеной 5-15 см. Вентиляция 5-15 см - кирпич 12 см - вентиляционный зазор 5-15 см - стена).

Защитное негорючее покрытие стен

Стены, прилегающие к горячим стенкам печи, подвержены самовозгоранию.Для предотвращения их перегрева используется специальное покрытие, состоящее из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант №1 - отражающая обшивка

Эффективна обшивка, состоящая из комбинации негорючей теплоизоляции и листов. При этом теплоизоляция крепится к деревянной поверхности, которая сверху покрыта листом из нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей цинк, но по некоторым данным, он при нагревании может выделять вредные вещества.Лучше не рисковать и купить лист нержавейки.

Для эффективной работы экранная пластина должна быть хорошо отполирована. Зеркальная поверхность помогает отражать тепловые лучи от деревянной поверхности и тем самым предотвращает ее нагрев. Кроме того, лист нержавеющей стали, направляя инфракрасные лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно отремонтировать:

• Базальтовая вата - обладает высокими теплоизоляционными свойствами, полностью безопасна для использования в ванне.Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Картон базальтовый - тонкие листы базальтового волокна. Используется как огнеупорный, звуко- и теплоизоляционный материал.
• Асбокартон - листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает легковоспламеняющиеся поверхности от воспламенения.
• Минерит - негорючие листы (плиты), специально изготовленные для покрытия печей, каминов, горючих поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером листовой облицовки является такой «пирог»: стена — вентиляционный зазор (2-3 см) — утеплитель (1-2 см) — лист нержавейки.Расстояние от деревянной стены до печи не менее 38 см (СНиП 41-01-2003).

Керамические втулки используются для крепления облицовки к стене. Они не нагреваются и позволяют создавать вентиляционные зазоры между утеплителем и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печью минимальное, облицовку выполняют из двух слоев огнеупорного утеплителя, например, минерита. В этом случае листы скрепляются керамическими втулками с зазором 2-3 см, а верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Вариант №2 - обшивка облицовкой

Разумеется, защитная обшивка из нержавеющей стали отлично защищает деревянные стены от жары и огня. Но это может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парилка оформлена в декоративном стиле, противопожарную облицовку маскируют термостойкой плиткой. Плитка укладывается на термостойкий клей, например Терракота.

Лучшие материалы для облицовки стен в районе печи:

• Терракотовая плитка - из обожженной глины.Отличается прочностью, термостойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика) и иметь цвет от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка также изготавливается из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает практически все цвета, от белого до черного, включая необычные для глины оттенки зеленого и синего.
• Плитка представляет собой тип керамической плитки.Обычно имеет тиснение на лицевой поверхности в виде узора или орнамента.
• Керамогранит – термостойкая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности плитка может имитировать натуральный камень, кирпич или дерево. Цветовая палитра охватывает все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлор представляет собой горную породу сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водостойкостью, долговечностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно к стене не будет иметь теплоизоляционного эффекта.Стена будет продолжать нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитка используется только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена — вентиляционный зазор (2-3 см) — огнеупорный листовой материал — плитка. От изразцов до стенок печи рекомендуется оставлять минимум 15-20 см.

В качестве огнеупорного облицовочного элемента может быть использован любой материал из данного списка:

• Гипсокартон (ГКЛО) - гипсокартон, дополненный стекловолокном.Устойчив к термическим нагрузкам без деформации конструкции.
• Минерит – фиброцементная плита, абсолютно негорючая. Минеритовые плиты устойчивы к влаге, не гниют, не гниют.
• Стекломагниевый лист (МСЛ) представляет собой материал в виде пластин, изготовленный на основе магниевого связующего и стекловолокна. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не портится под воздействием экстремальных температур и воды.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентиляционного зазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, благодаря чему стена под ней практически не нагревается.Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» и выдержать отделку парилки в едином стиле.

Популярность частных небольших бань растет день ото дня. Сегодня построить баню своими руками может любой человек, обладающий даже поверхностными навыками обращения с инструментами и опытом в строительстве. Здесь, как и при строительстве любого другого объекта, важно соблюдать все меры предосторожности. И защита печки не исключение.

Тепло от печи, распространяясь по комнате, повреждает обивку комнат и мебель. Конечно, в больших ваннах такой проблемы не возникает – достаточно соблюдать минимальное расстояние от плиты до стен и до лавок, столов и других предметов. В тех помещениях, где пространство ограничено, необходимо использовать дополнительную защиту – специальные перегородки для духовки.

Характеристики и функции

Защитная перегородка в баню рядом с печкой - универсальный элемент.Современные производители такого оборудования предлагают множество вариантов барьерных экранов. Новые продукты будут соответствовать всем потребностям и бюджетам.

Раздел играет важную роль, так как выполняет следующие функции:

• исключает возможность ожогов;
• используется как дополнительный декор комнаты;
• С помощью защитной перегородки можно регулировать поступление тепла не только в парилку, но и во все жилище.

Кирпичные ванны пользуются большим спросом.У этого материала достаточно низкая теплопроводность, благодаря чему кирпичные стены прогреваются намного медленнее. Но такое свойство не делает кирпичные стены в ванне полностью безопасными – и здесь стены ванны необходимо защищать от жара печи. Дерево используется как самый популярный материал для строительства ванны. Высокие температуры повышают риск возгорания.

В деревянных банях возникает необходимость использования барьерных экранов.

Какие материалы можно использовать для создания защитного барьера

Ограждение печи в бане предназначено для уменьшения воздействия тепла.Для ее изготовления используется кирпич или металл. Каждый из материалов имеет свои преимущества и используется в зависимости от конкретных условий.

Металлические перегородки

Чаще всего используются стальные или чугунные. Для максимального эффекта устройство необходимо установить на расстоянии 2 см от плиты. Производители печей и котлов часто дополняют свои изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения они могут быть боковыми или фронтальными.

Применение термостойких экранов позволяет снизить температуру поверхности топки до 100°С, благодаря чему зона интенсивного теплового воздействия уменьшается на 50 см. Самостоятельный монтаж металлической перегородки не составит труда.

Кирпичные экраны

Кирпичная перегородка — это тип ограждения. Полностью покрывает металлические поверхности для защиты стен от жары. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

Характеристики кирпичной перегородки

Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и сделать растворную кладку. Толщина - полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

Инструкция по созданию различных видов термозащиты духовки

Листовое ограждение для печи в парилке будет самым эффектным и простым решением для домашней бани.Целесообразнее использовать полированную панель, так как гладкая глянцевая поверхность намного лучше отражает свет. Это свойство также говорит о том, что тепло не накапливается в металле, а распространяется по всему помещению.

Металлическое ограждение для печи парилки необходимо крепить к стене или непосредственно к полу специальными клипсами или аксессуарами. Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

Между полом и металлом необходимо оставить пространство для свободной циркуляции воздуха.

Кирпичная перегородка ставится посередине кирпича. Здесь тоже нужно оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего изготавливается в виде двери. С его помощью можно регулировать степень накопления тепла в духовке.

Начинайте кладку с нижнего ряда и постепенно поднимайтесь на высоту печи. Уровень экрана должен быть выше плиты на 15-20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую ​​перегородку до потолка.

Защитное негорючее покрытие для стен

Деревянные стенки ванны постоянно подвергаются воздействию высоких температур, что быстро приводит к их полному износу.Их можно обшить теплоизоляционными материалами. Они также классифицируются по типу и эффективности.

Светоотражающее покрытие

Металлические покрытия с теплоизоляцией очень популярны. Сначала на деревянные стены наклеивается теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка отделывается металлическим листом. Между ними можно положить дополнительный слой утеплителя из базальтовой ваты, базальтового картона, асбестовой покраски, минерита и так далее.

Огнестойкие конструкции

Для защиты стен используется специальная термостойкая облицовка.Для этого огнеупорную обшивку покрывают термостойкой плиткой. Для его монтажа используется негорючий клей. Хорошими огнеупорными свойствами обладают следующие облицовочные материалы:

• терракотовая плитка;
• тайлов;
• керамогранит;
• талькохлорит и так далее.

Кроме того, в качестве противопожарной защиты стен могут использоваться огнестойкие гипсокартонные, минеритовые, стекломагниевые листы и другие огнеупорные плиты для ванн.Обратите внимание, что для каждого вида вентиляция должна быть выполнена в виде щели снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве термостойкой защиты стен в ванне имеет практически такие же теплотехнические свойства, как и отражающая облицовка. Единственным недостатком является стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

Защита стен ванны от жара печи требует тщательного подхода и выбора соответствующих материалов. Современные производители предлагают готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые просты в установке и использовании.Кирпич также обладает высокими теплоизоляционными свойствами, из-за чего также пользуется популярностью.

Правильная установка печи в ванне обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности. Действующие стандарты ППБ предусматривают необходимость установки противопожарных преград, утепление стен, прилегающих к корпусу и дымоходу, и негорючее основание для установки.

Определено наилучшее место для топки - безопасное и в то же время обеспечивающее равномерный прогрев парилки.

Место установки каменки в ванне

На выбор места для установки каменки влияет несколько факторов:

• Тип конструкции - установка железной каменки с выносным очагом в сауне несколько ограничивает выбор места для размещения. Современные модели оснащены телескопической топкой. При необходимости длину топки можно увеличить, подобрав размер под толщину перегородки.
• Принцип работы - за редким исключением печное оборудование для бани использует принцип воздушного обогрева помещения.Для обеспечения равномерного прогрева парилки печь устанавливают в месте с минимальным вмешательством в ход конвекционного потока.
• Теплопроизводительность - рекомендуется располагать камеру сгорания как можно ближе к основанию пола. Такое расположение обеспечит лучший приток воздуха и равномерный прогрев парилки.
  Некоторые хозяева ставят печь, заглубляя ее на 10-15 см, что позволяет увеличить теплоотдачу и температуру нагрева напольного покрытия. Решение работает.Однако установка печи значительно ниже уровня пола хотя и возможна теоретически, но неудобна. Придется сделать яму достаточных размеров, чтобы из нее можно было складывать дрова в топку.

При правильной установке печи в баню с топкой из предбанника можно будет отапливать одновременно два смежных помещения. Для безопасности тоннель под удлиненным каналом горения увеличен на 5-10 см. Зазоры заполняются негорючим утеплителем.Затем их закрывают специальными крышками, прикрепленными к печному оборудованию.

Подробная схема установки печи в баню с топкой из предбанника описана в инструкции по эксплуатации.

Пожарная безопасность при монтаже каменки

Правила пожарной безопасности при устройстве чугунной печи в бане определяют требования по обязательному соблюдению противопожарных перерывов и меры по предупреждению аварийных ситуаций.

Корпус и дымоход сильно нагреваются при горении. Со временем древесина окисляется при постоянных термических нагрузках и воспламеняется даже при отсутствии открытого огня. По этой причине требования пожарной безопасности при установке печи в бане требуют соблюдения трех важных правил:

• Обеспечьте безопасные расстояния между корпусом печи и стенами из горючих материалов.
• Установите печь на негорючее основание.
• Используйте огнеупорный материал для снижения термических напряжений на стенках вблизи сильно нагретых частей печи.

При монтаже действуют следующие общие правила:

Использование огнеупорного материала для изоляции печи и дымоходов является обязательным условием безопасной эксплуатации.

Расстояние от топки до стенки ванны

В ППБ указаны противопожарные расстояния - разрывы, предотвращающие возгорание. В нормах указано:

• Между корпусом печи и стеной из горючего материала имеется зазор 110-125 см, после утепления он уменьшается до 50-80 см.
• В направлении открытия дверцы камеры сгорания минимальное расстояние 120 см.

Пожарные нормы указывают минимальное расстояние легковоспламеняющихся предметов от корпуса печи. Все остальные элементы: полки, деревянные перегородки и стены удаляются не менее чем на 110 см.

Печи с выносным туннелем в соседнее помещение физически невозможно убрать на достаточное расстояние. Поэтому перегородку между парилкой и предбанником делают из негорючего материала: кирпича или гипсокартона.

Как установить печь на деревянный пол в ванне

Печь в ванне устанавливается от пола, на уровне как можно ближе к основанию или на 10-15 см ниже его. Этому стандарту легче соответствовать, если заранее подготовлен фундамент и место установки.

В случае бетонных полов с керамической плиткой печь устанавливается без необходимости дополнительной защиты основания. Деревянные полы должны быть защищены от огня:

Металлические печи весят до 80 кг.Правила установки металлической банной печи на деревянный пол в ванне не указывают на необходимость полноценного фундамента для установки. Стандарты разработаны для защиты деревянных полов от возгорания.

Как утеплить стены вокруг печи?

Обязательна теплоизоляция печи от деревянной стены. Поверхность из горючих материалов защищается несколькими способами:

• Кирпичная кладка.
• Плитка керамическая - стены вокруг печи можно облицовывать, сшивая их между собой (в случае деревянных стен) гипсоволокнистыми плитами (ГВЛ).
• Теплоизоляционный материал - для защиты используются специальные термостойкие плиты для обшивки стен или базальтовая вата. Материал крепится к основанию с помощью фурнитуры. Поверхность покрыта оцинкованной или нержавеющей сталью.

После установки радиатора и крепления стен приступайте к монтажу дымохода.

Крепление печной трубы к ванне

Существуют основные рекомендации по установке дымохода. Температура выхлопных газов достигает 450-550°С.Обычная металлическая труба раскаляется докрасна.

Стандарты безопасности гласят, что мало изолировать печь от деревянной стены, необходимо защитить поверхность в местах соприкосновения с дымоходом.

В местах прохождения дымохода через плиты перекрытия и крыши требуется противопожарный вырез.

Выбор типа дымохода

Для подключения каменки сауны и каменки из нержавеющей стали. Каждый вариант имеет свои преимущества и назначение:

• Керамика - дымоход используется для внутреннего подключения.Труба проходит через плиту перекрытия и крышу. Преимуществом керамики является долговечность, устойчивость к агрессивным и кислым средам, практически полное отсутствие образования конденсата.
• Сэндвич-дымоход - поставляются как внутренние, так и внешние уплотнения. Во втором случае труба выводится на улицу через боковую стену.

Распорка дымохода и керамика устанавливаются по типу конструктора. Самостоятельная сборка не сложная. Для удобства монтажа производители предоставляют пошаговые инструкции с подробным описанием работ.

Все элементы, применяемые для монтажа дымоходов, должны соответствовать действующим СНиП и ППБ. Не рекомендуется использовать

На всем протяжении дымохода прилегающие стены защищают от термических напряжений. Правильная технология утепления стен включает:

• Обработка деревянных поверхностей антипирином.
• Укладка утеплителя.
• Облицовка термостойкими отделочными материалами для облицовки стен с подогревом.

Последний слой, покрывающий минеральную изоляцию, выполняется из любого негорючего материала. После укрепления базальтовых плит стена облицовывается керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Соблюдение правил БЗП защищает ванну от огня и обеспечивает безопасное и комфортное посещение.

Даже если ванна изготовлена ​​из дерева высочайшего качества, без полноценной системы воздухообмена она через 3-4 года придет в негодность.А в этот период вряд ли кому захочется наслаждаться постоянной влажностью, неприятным запахом и отсутствием свежего воздуха в парилке. Как технически правильно обустроить вентиляцию в сауне своими руками: устройство и схемы – теперь познакомимся со всеми этими нюансами.

Вам нужна вентиляция в сауне?

Вентиляция в сауне с традиционной дровяной печью - схема

В парилке, где люди потеют, воздух становится очень влажным за считанные минуты.В такой среде дышать крайне тяжело. Гораздо легче, если циркулируют сухие воздушные массы. Поэтому в сауне необходима вентиляция для регулирования уровня влажности и подачи свежего кислорода. Если во время процедуры не будет вентиляции, теплый воздух будет подниматься вверх, а под ним будет собираться холодный, что уж точно не пойдет на пользу вашему здоровью. А также, если нет вентиляционных каналов, в сауне скапливаются неприятные запахи и есть риск отравления скопившимся угарным газом.

Часто к сауне примыкает санузел с душем и комната отдыха. Если они не оборудованы вентиляционными отверстиями, уровень влажности повысится. Результат трудно высушить или стереть. Со временем на стенах и потолке появится плесень и грибок, а деревянные конструкции начнут гнить. Сауна прослужит не 15-20 лет, а всего 4-5 лет.

Какую систему вентиляции выбрать для сауны

Для данного типа помещения существует три типа вентиляции:

• механический;
• натуральный;
Всего
• .

Первый тип достаточно дорогой, поэтому в парилках часто применяют принудительный водоотвод. При работе вытяжного вентилятора в паровой бане создается разрежение и через воздуховыпускные отверстия поступает свежий воздух. Преимущество комбинированной схемы в том, что для ее установки не нужно располагать ветрозащитные решетки крест-накрест, что является обязательным правилом для естественной вытяжки.

Надлежащая вентиляция сауны: 3 важных момента

• Сечения труб следует выбирать исходя из стандартных расчетов: на 1 м3 сауны необходимо 24 см площади поперечного сечения.
• Слив и вход не должны располагаться строго напротив друг друга.
• На дефлекторы парилки необходимо установить специальные вентиляционные клапаны, с помощью которых можно регулировать поток воздуха.

Естественная вентиляция парилки

Этот тип вентиляции является наиболее популярным, поскольку он безопасен, эффективен и доступен для большинства помещений. Необходимо тщательно подобрать места в помещении для ветеринарных каналов – площадь сауны, высоту потолков, расположение топки и, конечно же, материалы, из которых выполнена постройка на учетная запись.

Правильно расположенная подача воздуха

Важно! Вентиляционные отверстия должны быть на разной высоте. Входной канал находится на высоте 20-25 см от пола, а выходной канал - на высоте 25-35 см от потолка. Также важно подобрать место для проемов так, чтобы они гармонично смотрелись снаружи ванны и не слишком выделялись на фасадных стенах.

Ориентировочные размеры отверстий 320-410 кв. видите ли, но эксперты советуют, что лучше больше, чем меньше.Если процесс циркуляции воздуха в помещении идет слишком быстро и температура в ванне резко падает, прикройте выходы специальными заслонками – поворотными клапанами, вентиляционными и регулируемыми решетками. С точки зрения эстетичного вида сауны лучше использовать декоративные створки.

Вентиляция сауны с электронагревателем

Подача свежего воздуха в печь происходит через специальный воздуховод, который должен быть под полом, а выход воздуха ближе к нему.Отверстие устанавливается на 1/4 больше площади поперечного сечения дымохода. Кислород должен подаваться только с улицы. Соорудить вентиляцию можно своими руками. Для этого в первую очередь вдоль тумбы, обращенной на улицу, монтируется короб. Закрывается изнутри решеткой, а снаружи сеткой, для предотвращения попадания в парилку насекомых и мелких вредителей.

Внимание! Отток воздушных масс осуществляется через вытяжной канал, который расположен наискось от приточного канала.Монтируется на высоте 25-30 см от пола. Далее ветка поднимается к потолку и выходит на улицу. Для работы лучше использовать пластиковые трубы. Такая конструкция обеспечит парилку качественной вентиляцией.

Комбинированная система вентиляции

Если парная имеет особую конструкцию здания, не всегда есть возможность оборудовать такое помещение системой естественного воздухообмена или механической вентиляцией. Например, если в сауне три стены примыкают к другим помещениям, входные и выходные арки можно разместить только с одной стороны.

В такой ситуации необходимо соблюдать правила правильного расположения ответвлений воздуховодов: приток должен быть на уровне 25-30 см от пола, а выход - 20-30 см от потолка. Холодные воздушные массы, по мере поступления в парилку, проходят через топку, нагреваются и поднимаются вверх. Такая циркуляция гарантирует, что воздух в сауне всегда будет свежим и теплым. Но у этого способа есть недостаток – иногда процесс воздухообмена может быть слишком интенсивным, и контролировать его можно только специальными дросселями на выходах.

Есть еще вариант совмещенной вентиляции - когда приточный воздуховод размещают не под, а над калорифером. Если выпуск установить немного выше на противоположной стене, получится достаточно эффективная система вентиляции в парилке. Но часто для больших помещений такой циркуляции недостаточно, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать вентилятор в вытяжной канал. С его помощью воздушные массы будут лучше проходить через сауну.

Распространенные ошибки при установке вентиляции

1. Установка одного ответвления под потолком помещения.Недостаток такой установки в том, что все массы теплого воздуха будут подниматься вверх и быстро «растекаться» на улицу. В сауне будет сложно регулировать температуру, а расход топлива увеличится в несколько раз.
2. Установка приточного и вытяжного воздуха на одном уровне. Воздухообмен будет минимальным и сквозняки в парилке гарантированы.
3. Если сечение вытяжного канала меньше сечения приточного, циркуляция воздуха в сауне с парогенератором будет затруднена.

Основным назначением вентиляции парилки является обеспечение постоянного воздухообмена в помещении (не менее 5-6 раз). В процессе установки ветеринарной системы важно не допустить ошибок, которые приведут к таким проблемам, как нехватка свежего воздуха и сквозняки.

После установки вентиляционных каналов в ванне с электронагревателем или простой печкой проверьте их работу - достаточно поднести к отверстию спичку или зажигалку. Посещение парилки с правильно оборудованной системой вентиляции принесет только пользу здоровью и удовольствие для души и тела.

.

---

Смотрите также

• 
  Счетчик электроэнергии подключение
• 
  Бытовой гидроаккумулятор
• 
  Мдф панели что это
• 
  Фундамент для беседки своими руками
• 
  Чем покрыть отмостку из бетона вокруг дома
• 
  Шкаф полукруглый
• 
  Лизиантус выращивание
• 
  Вентиляция в гаражных воротах
• 
  Как сделать отвес для поклейки обоев своими руками
• 
  Декоративная штукатурка в ванной
• 
  Строим баню сами