Перфоратор не долбит причина


Нет удара перфоратора. Что делать в таких случаях?

При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).

Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.

Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

Схема перфоратора

  1. Шестерня передачи вращения от двигателя
  2. «Пьяный» подшипник
  3. Поршень
  4. Ударник («летающий поршень»)
  5. Ствол
  6. Боек
  7. Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

  • комбинированный режим: удар и вращение бура;
  • режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
  • режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Причины отсутствия удара

На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.

Что делать, если нет удара в перфораторе

Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.

В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.

При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.

Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.

Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.

Почему перфоратор стал плохо долбить?

Поиск причин слабого удара перфоратора Bosch, Metabo, DeWalt и иных марок актуален для каждого пользователя в ситуации, когда  инструмент не способен выполнить возложенные на него задачи. Без ударного режима перфоратор превращается в обычную малооборотистую электродрель, только более тяжелую и дорогостоящую.

Принципиальная схема устройства каждого из типов перфораторов (горизонтального либо вертикального) имеет небольшие конструктивные отличия у каждого крупного производителя, но в целом аналогична. В большинстве случаев периодический или слабый бой перфоратора Интерскол, Ryobi, Skil и др. завершается полным отказом в работе, поэтому при первых тревожных симптомах рекомендуется обратиться в сервисную мастерскую для диагностики и устранения неисправности.


Перфоратор плохо бьет – в чем причина?

Если электроинструмент полностью не работает, то наиболее вероятен выход из строя составляющих электрической части – кабеля, кнопки, щеток, электродвигателя. Если же режим сверления функционирует, но перфоратор стал плохо долбить (либо совсем перестал), наиболее вероятны такие поломки:

  • повреждение плавающего («пьяного») подшипника – обычно не выдерживает и разрушается его обойма – или кривошипно-шатунного механизма в «бочковых» моделях;
  • износ нуждающихся в периодической замене резиновых колец поршня или ударника;
  • выход из строя ударного механизма. Чаще всего некорректное использование инструмента приводит к раскалыванию стального бойка, в результате чего удар становится все слабее и окончательно исчезает;
  • износ шлицов расположенной на промежуточном валу муфты сцепления;
  • разрушение элементов, входящих в поршневую группу – гильзы и/или поршня.

Вне зависимости от найденного ответа на вопрос, почему слабо долбит перфоратор Макита, P.I.T., Elitech или другого бренда, восстановление его работоспособности заключается в замене дефектных деталей на качественные новые – оригинальные либо лицензионные. Недорого и в сжатые сроки выполнить эту работу смогут мастера любого из сервисных центров компании «Удачная техника сервис».


Почему в перфораторе нет удара, почему перестал долбить перфоратор

12.12.2020

Перфоратор с первых месяцев использования определенно приносит пользу и облегчает ручной труд мастера. Этот электроинструмент испытывает мощнейшие нагрузки, обратную отдачу, постепенно разрушающую все движущие части. Вечных механизмов при подобных испытаниях не бывает. Периодически возникают поломки, а перед покупкой лучше хорошо изучить принципиальное внутреннее устройство.

Многие домашние мастера недоумевают, почему перестал долбить перфоратор. Это обычное и естественное явление. При попытке прижать бур к стене не происходит ударного воздействия, остаётся только вращение или вся система вовсе не движется. Всё это может сопровождаться запахом горелой проводки, искрами или пустым гудением на месте.

Основные причины неполадки

Прежде, чем понять, почему нет удара в перфораторе, необходимо смотреть на общую картину, возникающую при попытке использовать инструмент. Обратите внимание на следующие распространенные случаи:

  • Неправильная установка подшипников. Они стоят криво относительно перпендикуляра к оси. Это вызывает сильные биения и износ. Известны случаи, когда толщина была уменьшена приблизительно в три раза. Такая деформация чревата отсутствием прижима рабочих частей и передачи вращения с ударом. Слышен стук, но это холостая работа.
  • Проблемы с переключателем режимов. Это каверзная часть, поэтому лучше выбирать перфораторы, способные только к ударной работе. Направляющие пазы изнашиваются, становятся значительно шире. Это исключает нормальное зацепление. Обычно данная часть меняется в сборе, нет смысла искать её составляющие детали. Стоит этот ремонт недорого, но это наиболее частая поломка.
  • Набитые пылью рабочие части являются причиной заклинивания. В редких случаях проходит слабый удар, не приносящий желаемого результата. Перфораторы требуют регулярной чистки и смазки. Даже притирка рабочих поверхностей может заклинить систему.

Наиболее сложной поломкой считается износ храповика. Самому побороть эту проблему не получится из-за непростой конструкции.

Ремонтировать самостоятельно или отдать специалисту

Лучше обращаться к профильным ремонтным мастерским. Они часто имеют набор узкоспециализированного инструмента, отверток и ключей, позволяющих открывать каверзные соединения, оставленные производителями. Также необходимо иметь определенный опыт в общении с кинематикой, электродвигателями, проводкой.

При попытках самостоятельного ремонта можно усугубить ситуацию, а электроинструмент будет частично разобран на металлолом, после чего остатки отправляются в мусорный бак. Это нормально, если восстановление нецелесообразно, но большинство образцов губят сами владельцы. Также желательно найти сертифицированный ремонтный сервис от производителя. Стоимость обслуживания там будет дороже, но там точно поймут, почему не бьёт перфоратор.

Все беды от поддельного инструмента

Лучше приобретать такие серьезные электроинструменты от компаний, работающих напрямую с производителем. Это даст гарантию подлинности. Покупатели, находящиеся по другую сторону прилавка, не подозревают, насколько рынок наполнен подделками. Наш интернет-магазин «Электро Ряд» работает напрямую с производителями или с официальными дистрибьюторами компаний, что позволяет гарантировать подлинность

своими руками, неисправности, устройство ударного механизма, не долбит, не бьет, не крутит под нагрузкой, причина, искрит, сломался

На чтение 10 мин. Опубликовано

Универсальный отбойный инструмент с ударно-вращательным механизмом, он же перфоратор, используется строительными бригадами, электриками и ремонтниками. Пользуются им и в домашней мастерской.

Как и другие электроприборы – перфоратор иногда ломается. Отнести его в сервис и оставить там определенную сумму, или воспользоваться советом и отремонтировать инструмент самостоятельно – каждый решает сам. Если решение ремонтировать перфоратор дома принято – для начала следует изучить особенности его устройства и советы мастеров по диагностике и ремонту.

Устройство инструмента и его механизм

Устройство

Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.

Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.

Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.

Видео про устройство перфоратора и ударного механизма:

Диагностика неисправностей

Приступая к осмотру перфоратора, начинают, как правило, со шнура электропитания и штепселя. Для начала его достаточно осмотреть. Для более точной диагностики используют автомобильный или бытовой амперметр или мультиметр.

Если неисправность в шнуре выявлена, его заменяют целиком, подобрав или купив новый, с сечением проводки, соответствующей энергопотреблению прибора.

Если же было выявлено, что шнур не поврежден – переходят к диагностике внутреннего устройства инструмента. Основные неисправности перфораторного инструмента подразделяются на:

  • сбои в механических узлах и компонентах;
  • сбои в электро-динамической «начинке».

Важно. Перед тем как своими руками вскрывать корпус прибора, рекомендуется заранее подготовить рабочее место и необходимый для диагностики и ремонта инструментарий – отвертки или многофункциональный шуруповерт, кусачки и плоскогубцы, резиновый молоток, тиски и ключи под разный диаметр гаек, магнит, набор для прочистки и смазки.

Сбои в механической части

Если слышен звук вращения двигателя, а прибор не выполняет функций – это значит, неполадки наблюдаются в работе механической «начинки» инструмента:

  • ударное воздействие не переходит на патрон или на насадку, т.е. перестал бить и пропал удар;
  • стопорится вращение оси;
  • долбит, но не крутит;
  • работает только в одном положении;
  • насадка проскальзывает в зажимах патрона или, наоборот, заклинивает после работы.

Справка. Перечисленные механические неполадки говорят о неисправностях в механизме патрона. Если же скрежет и посторонние звуки исходят изнутри корпуса, для выявления и устранения неисправности придется разбирать весь инструмент и обследовать передаточные узлы.

Сбои в электрике

Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:

  • слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
  • наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
  • корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
  • не включается;
  • когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.

Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.

Порядок разборки и сборки

Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.

Снятие патрона

Убедившись, что перфоратор обесточен, из головки патрона извлекают установленную насадку, после чего отделяют и разбирают патрон. Для этого:

  1. Плоской отверткой открепляют резиновую насадку-пыльник.
  2. С помощью плоскогубцев размыкают и снимают стопорное кольцо.
  3. Аккуратно отделяют пластиковую анти-инвазивную трубку-кожух, следя за тем, чтобы не выпали подшипниковые шарики, шайба и пружина.
  4. Детали выкладывают и вычищают от смазки, после чего осматривают на предмет повреждений.

Справка. В ситуации, когда установленную насадку заклинивает в кулачном механизме патрона, рекомендуется простучать его по кругу резиновым молотком, после чего влить 5-7 капель жидкой смазки. Операцию проводят 2-3 раза с перерывом в 3 минуты, после чего плоскогубцами извлекают насадку (зубило или лопатку).

Как снять переключатель режимов

Для диагностики внутренних узлов необходимо снять корпус перфоратора и очистить поверхность узлов от пыли. Начинают разбор с отделения регулятора режимов работы.

Его переводят до упора — как правило, это крайне правое положение (ниже значка отбойного режима), после чего, поддев плоской отверткой, вынимают регулятор из его гнезда.

Как проверить кнопку пуска и щетки

Далее мастер отвинчивает крепления корпуса, снимает его и начинает обслуживание внутренней части устройства.

Первое, что проверяется – кнопка запуска вращения инструмента. Кнопка отделяется от проводов электропитания и тестируется мультиметром.

Если пластик, из которого изготовлена кнопка, не оплавлен, значит стартовый механизм и установленный в нее регулятор оборотов работают исправно. В противном случае узел заменяется на новый.

Следующий шаг – извлечение, проверка и прочистка, а при необходимости и замена щеток силового блока.

Извлекают щетки, подцепляя их тонкими щипцами или отверткой. Исходя из конструктивных особенностей двигателя, щеточные каналы оборудуются специальными пробками. Их вытягивают, отжимают пружины и удерживающие шурупы. Теперь щетки извлекаются без необходимости разбора движительной части. Щетки и каналы, в которых они протянуты, прочищают. При установке их в исходное положение важно не перепутать левую и правую. Если же графитовая структура одной из щеток повреждена, ее заменяют на новую, подходящую по размеру и конфигурации сечения.

Как правило, в комплектацию современных моделей включают 2-3 подходящие щетки для замены изношенных.

Как разобрать электродвигатель

Чтобы осмотреть движительную часть, первое, что делает мастер – отделяет ее от ударного механизма и редуктора. Для этого выкручивают удерживающие болты (их четыре), после чего:

  1. Ротор (или роторный якорь) извлекают из втулки редукторного привода.
  2. Отделенный двигатель вынимают из корпуса.
  3. Ротор и обмотки статора диагностируют отдельно.
  4. Роторный якорь проверяют на целостность обмоток и отсутствие перемыкающих и перекручивающихся витков. Также мастер обратит внимание на подшипники – если их целостность нарушена, их извлекают и заменяют.
  5. Выкрутив удерживающие винты, мастер извлекает статор, слегка покачивая или постукивая по нему.
  6. Обмотку ротора и статора обследуют мультиметром, замеряя сопротивление на ламелях.

Важно. Если нарушена обмотка статора, мастер может перекрутить ее в условиях мастерской, если же неисправность в роторном якоре, его, скорее всего, придется заменить.

Как разобрать и проверить другие элементы

Разобравшись с электрикой, мастер приступит к обследованию механических узлов:

  1. Отделить от редукторного привода пластиковый кожух. При этом рекомендуется провести по кожуху магнитом, чтобы не выкатились отдельные детали, например, шариковые подшипники.
  2. Извлечет осевой вал из «пьяного» или плавающего подшипника, именно его «качание» передает ударный импульс в патрон.
  3. Снимет ведущие шестерни (с кривыми и прямыми зубцами) удалив стопорные кольца, после чего отделит и подшипник.
  4. Отделит с растровой втулки стопорное кольцо и выкрутит ударный болт, после чего проверит целостность ударника, изготовленного из прочных металлов.
  5. Обследовав узлы и, при необходимости, заменив поврежденные элементы, конструкция собирается последовательными блоками. Мастера рекомендуют смазывать каждую деталь и узел во время сборки.

Важно! В кольце «пьяного» подшипника и на растровой втулке установлены два игольчатых подшипника. Первый из них испытывает предельные нагрузки при эксплуатации и часто подлежит замене.

Возможные неисправности

Далее перечисляются основные признаки, указывающие на сбои в работе узлов перфоратора и способы их устранения своими руками.

Не долбит — причины

Если перфоратор переключили на ударный режим, но он не бьет, но мастер видит, что насадка в патроне вращается, значит либо сломался узел плавающего подшипника, либо раскололся ударник, либо неисправен поршневой узел.

Скорее всего, одну из деталей придется заменить.

Видео, которое поможет при ситуации когда перестал долбить инструмент:

Не крутится и не сверлит

Нарушение вращения ведущего вала происходит или из-за поломки в редукторе, или если что-то сбилось в самом двигателе. Это можно определить на слух.

Когда мотор работает и слышно его гудение, значит именно редуктор не передает вращение на патрон. Если же запустив инструмент, мотор не гудит – нарушено электропитание. Возможно, где-то оборвана цепь или перемкнуло витки на катушках.

Что делать, если не крутит под нагрузкой:

Бур не держится в патроне и вылетает

В этом случае, неисправность следует искать в механизме цангового зажима патрона – его разбирают и проверяют на месте ли шарики-подшипники, не разомкнулось или не ослабло ли стопорное кольцо или пружина-фиксатор.

Искрят щетки

Когда щетки заискрили, первое, что рекомендуется сделать – прочистить инструмент от пыли. Если же эффект искр не прекращается – прибор разбирают и проверяют целостность самих щеток. При необходимости одну или обе щетки заменяют, чтобы избежать замыкания.

Инструмент сильно греется

Такое происходит при интенсивной эксплуатации инструмента. Рекомендуется делать перерывы в работе и обесточивать перфоратор, после чего давать двигателю поработать на холостом ходу.

Если «щадящий» режим эксплуатации не помогает, инструмент разбирается и с помощью мультиметра диагностируются возможные неполадки в двигателе.

Не держит патрон

Если растровая втулка перестает удерживать патрон во время работы перфоратора, причина, скорее всего в стопорном кольце. Оно может разомкнуться или прийти в негодность из-за интенсивной нагрузки – его замена проводится с помощью плоскогубцев и отвертки.

Замена основных узлов

Если во время диагностики мастер определит, что один из основных узлов пришел в негодность, он заменит его, чтобы избежать повреждений остальных деталей прибора.

Подшипники

Чтобы извлечь поврежденный подшипник, мастер открепляет стопорное кольцо (если оно удерживает деталь), с помощью специализированного съемника. Вращательное движение по резьбе «выкручивает» старый подшипник с вала. Новая деталь набивается на вал деревянным или резиновым «мягким» молотком, после чего смазывается.

Кнопка пуска

Первое, что следует сделать после того, как прибор обесточен – отделить кнопку от проводков силового блока. Провода затем разделяют и зачищают. Новая кнопка покупается в магазине электроприборов.

Щетки

Если в конструкции предусмотрены специальные пазы, которые позволяют извлечь щетки, не раскручивая сам двигатель. В этом случае мастер откручивает прижимные пружины и фиксирующие винты и отключает контактные провода. После этого вытягивает старые щетки. Перед установкой новых щеток канальные пазы рекомендуют прочистить со спиртом и высушить ветошью.

Патрон

Ремонт, прочистка и смазка узлов патрона легко производится в условиях домашней мастерской. Однако в том случае, если одна или несколько деталей износились до опасного предела, патрон снимают, как это описано выше, и заменяют непригодные детали.

Как отремонтировать бочковой инструмент?

Конструкция электрических перфораторов варьируется в зависимости от расположения двигателя. Она бывает:

  • вертикальной (или бочковой) – в ней двигатель стоит вертикально по отношению к вращательно-ударной оси;
  • горизонтальной, то есть двигатель параллелен оси вращения.

Разбор бочкового перфоратора проще, чем горизонтального аналога – две крышки прибора дают раздельный доступ к механической и электродинамической частям. Верхний кожух открывает редукторный узел и поршни. Нижний позволяет проверить или заменить щетки и провести диагностику силового блока.

Повседневный уход и хранение

Чтобы инструмент исправно служил мастеру долгие годы, при эксплуатации рекомендуется:

  1. запускать прибор «в холостую» до начала работы. Если перфоратор подает признаки поломки – работу прекращают и начинают диагностику.
  2. Завершив работу, позаботьтесь о чистоте перфоратора – важно помнить электроприборы «не любят» воду, чистку проводят пылесосом и ветошью.
  3. Если перфоратор работает на морозе или перенесен в помещение с улицы, не запускайте его сразу. Дайте узлам «прогреться», а смазке оттаять.
  4. Переносить перфоратор в специальном коробе или чемоданчике (обычно идет в комплекте), чтобы избежать попадания пыли и строительного мусора.

Таким образом, если соблюдать объективные меры предосторожности и правила эксплуатации перфоратора, он прослужит долго и без поломок. Если же неприятность все же случилось – предложенные советы мастеров помогут определить суть проблемы и своевременно устранить поломку.

разборка, замена щеток, устройство и неисправности ударного механизма

Современный набор ремонтно-строительного оборудования очень тяжело представить без перфоратора. Главной его функцией является перфорирование отверстий в таких стройматериалах, как кирпич, бетон и камень. Данный электроинструмент практически всегда эксплуатируется в тяжелых условиях с сильным запылением и большими нагрузками. Поэтому иногда даже самые качественные модели выходят из строя, не говоря уже о дешевых китайских подделках. Если вдруг у вас сломался перфоратор, не стоит расстраиваться, потому что в большинстве случаев устранить неисправность можно самостоятельно.

Рисунок 1. Схема устройства перфоратора.

Механические неисправности перфоратора Bosch

При появлении механических неисправностей в работе инструмента появляется посторонний неприятный звук, усиливается искрение в районе коллектора, появляется запах гари, инструмент излишне греется, его мощность падает в зависимости от длительности работы и воздействия на материал.

Все неисправности рассмотрим на схеме перфоратора Bosch 2-26. Остальные модели, такие как Bosch 2-20, 2-24, отличаются конструкцией промежуточного вала, установкой различных пьяных подшипников.

Перфоратор перестает долбить, но сверлит

Перфоратор не долбит под нагрузкой или в холостом режиме по следующим причинам:

  • износились резиновые кольца ударника, бойка, поршня;
  • развалилась обойма подшипника качения;
  • разрушился цилиндр, боек ствола ударного механизма;
  • срезало шлицы муфты сцепления, установленной на промежуточном валу;

Перфоратор перестал сверлить, но долбит

Основные причины, при которых перфоратор долбит, но не сверлит, это:

  • ослабела сила конической пружины, прижимающая муфту сцепления;
  • стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола;
  • не держит механизм фиксации инструмента в стволе;
  • Перфоратор не долбит и не сверлит.

Основными причинами, при которых перфоратор не долбит и не сверлит, являются:

  • срезанные зубья на малой шестерне ротора или на большой шестерне промежуточного вала;
  • не работает электродвигатель перфоратора;
  • нет питания на электродвигатель перфоратора.

Теперь обо всем по порядку

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не долбит, но сверлит

Износ резиновых колец на ударнике, бойке, поршне.

Данная причина появляется постепенного, по мере износа резиновых колец. Сначала удар ослабевает, затем пропадает вообще.

Неисправность устраняется путем замены указанных резиновых колечек на новые.

При любом ремонте перфораторов, его узлов, замене подлежат все резинотехнические изделия.


Ремкомплект резиновых уплотнительных колец к перфоратору Bosch 2-26

Развалилась обойма подшипника качения (пьяный подшипник)

При разрушении пьяного подшипника поз.830 вращательное движение промежуточного вала не может преобразовываться в поступательное движение цилиндра в ударном механизме.

Устраняется путем полной замены подшипника качения.


Подшипник качения

Разрушились цилиндр, ударник, боек ствола ударно механизма

Бывают случаи, когда закусывается ударник в цилиндре поз.26, что приводит к разрушению цилиндра и невозможности создания давления воздуха в стволе ударного механизма. И вторая причина: разрушение или поломка бойка поз.28, приводящая к искривлению детали и невозможности передачи ударного импульса. Поломки устраняются полной заменой вышедших из строя деталей.


Боек заклинило в поршне, разрушение поршня

Срезало шлицы муфты сцепления поз.67, установленной на промежуточном валу

Неисправность устраняется ремонтом муфты сцепления либо ее полной замены. При производстве ремонта на муфте сцепления запиливаются сработанные зубья. Для исправления этого дефекта используется круглый надфиль и бормашина. Муфту зажимают в руке, а бормашиной с соответствующим надфилем выправляют профили зубьев. Аналогично дорабатывают шлицы и на промежуточном валу.


Восстановление зубьев муфты сцепления промежуточного вала

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор сверлит, но не долбит

Ослабла сила конической пружины, прижимающей муфту сцепления

Когда сила давления пружины поз.50 уменьшается, муфта сцепления проскальзывает на промежуточном валу, не передавая вращение от малой прямозубой шестерни на большую шестерню поз.22 вала ствола поз.821 ударного механизма. Кстати, на разных моделях Bosch муфты сцепления устроены по разному.


Детали узла передачи момента вращения и поступательного импульса

Стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола

Большая шестерня поз.22 крепится на валу ствола поз.01 роликом поз.88, прижимается к буртику вала конической пружиной поз.80 и фиксируется стопорным кольцом поз.85.

Причиной может быть ослабление усилия конической пружины поз.80, разрушение стопорного кольца поз.85, выпадение фиксирующего ролика поз.88.

Читать также: Монтажно тяговый механизм ручная лебедка мтм


Шестерня поз.22 на валу поз.01 ствола поз.821 узла ударного блока

Не держит бур механизм фиксации инструмента в стволе перфоратора

В перфораторах Bosch используются патроны двух типов: SDS-plusи SDS-max. Разница в конструкции фиксирующего механизма.

Причина в износе усиков растровой втулки патрона, что приводит к невозможности передачи ударного импульса на рабочий инструмент перфоратора.


Хвостовики инструмента патронов перфоратора Bosch 2-26

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не сверлит и не долбит

Срезало зубья на малой шестерне ротора

Происходит проворачивание шестеренок со срезанием зубьев на одной из них, чаще на малой.

При заклинивании рабочего инструмента и неправильной работе муфты сцепления происходит износ или полное разрушение зубьев шестерен на валу перфоратора и промежуточного вала.

В данном случае меняется полностью ротор или большая шестерня промежуточного вала.


Ротор перфоратора bosch 2-26 со срезанными шлицами

Не работает электродвигатель перфоратора

Причинами не работающего электродвигателя могут быть:

  • короткое замыкание в роторе, статоре;
  • разрушения угольных электрощеток;
  • ослабление крепления щеткодержателей;
  • выгорание ламелей на коллекторе ротора;
  • обрыв обмоток ротора или статора.

Устраняются перечисленные неисправности ремонтом (перемотка вручную обмотки, замена коллектора и распайка выводов обмоток) или заменой ротора, статора, угольных электрощеток на новые. Основная часть неисправностей электрической части перфоратора Bosch 2-26 подтверждается увеличивающимся искрением в районе коллектора.

Длина исправных электрощеток не может быть меньше 8 мм. При замене одной щетки, вторая должна меняться автоматически.

Обмотки ротора или статора могут быть перемотаны самостоятельно своим рукам в домашних условиях.


Сгоревший коллектор ротора перфоратора Bosch

Нет питания на электродвигателе перфоратора Bosch

Причина данной неисправности в обрыве провода, подающего питание к электродвигателю. Чаще всего обрыв происходит в месте входа кабеля в перфоратор. Провод следует заменить на новый или отремонтировать. Неисправность можно определить при помощи тестера. Если нет тестера, неисправность можно найти с использованием фазы питания и отвертки с индикаторной неоновой лампой. Подключая по очереди провода питания, на другом конце при помощи неоновой отвертки определяете наличие или отсутствие фазы.

Не работает кнопка включения перфоратора. Определяется тестером на КЗ.

Чаще всего к выходу из строя кнопки перфоратора приводит короткое замыкание конденсатора фильтра. Лучше всего кнопку заменить на новую.


Шнур питания поз.5 на входе в инструмент

Устройство всего механизма

Независимо от конструкции устройства и функций его применения, все модели (Bosch, Макита, Штерн, Энергомаш, Интерскол) имеют аналогичные составные элементы.

Перфоратор состоит из следующих частей:


  • патрона;

  • ударного механизма;
  • редуктора;
  • двигателя;
  • сетевой кнопки;
  • соединительного шнура.

В отличие от обыкновенной дрели, перфоратор обладает увеличенной ударной функцией, что является очень важным преимуществом при механическом воздействии на обрабатываемый материал. Такой вид работы достигается собственным механизмом создания толчка рабочего приспособления, который освобождает оператора от применения физических усилий при долблении или сверлении камня, кирпича или бетона.

Вращательное движение электрического двигателя преобразовывается в поступательное колебание ударного инструмента за счёт создания компрессии между рабочими поршнями. Такое движение активно передаётся на ударные приспособления (зубило, бур или лопатку). Изучив устройство перфоратора, ремонт возникших неисправностей проводить намного легче и эффективнее.

Общие электрические неисправности перфоратора Bosch 2-26

Выход из строя перфоратора по электрической части сопровождается появлением запаха гари, сильным нагревом инструмента при работе, появлением большого искрения в районе коллектора ротора перфоратора, плохим срабатыванием переключателя реверса.

На работу перфоратора оказывает влияние состояние угольных щеток, надежность крепления щеткодержателей и их правильная установка.

Запах гари появляется при коротком замыкании статора или обмоток ротора.

Падение мощности перфоратора при увеличении нагрузки характерно при обрыве в обмотках ротора или при малой длине угольных щеток.

К нагреву перфоратора чаще всего приводит короткое межвитковое замыкание в статоре или роторе.

Большое искрение в районе коллектора вызвано межвитковым замыканием ротора или выгоранием ламелей коллектора.

Нарушение работы переключателя реверса происходит из-за подгорания его контактов.

Но главная причина всех поломок, несвоевременное выполнение технических регламентных работ и замены угольных щеток.

Угольные щетки требуют замены после 70 часов работы или при изнашивании до 8 мм по длине.


Общий вид и габариты угольных щеток перфоратора Bosch

Мы привели основные причины выхода перфораторов Bosch из строя. Возможно, мы описали не все поломки перфораторов Bosch.

Если вы знаете другие неисправности у перфораторов Bosch 2-20, 2-24, 2-26, поделитесь с нами.

Видео замены растровой втулки в патроне Бош 2-26 Видео замены якоря в перфораторе Bosch 2-26

Перфоратор представляет собой сложное устройство, состоящее из электрических и механических узлов. Постоянная эксплуатация данного агрегата может привести к возникновению различных поломок и неисправностей, особенно если не выполнять профилактику. Чтобы продлить срок службы инструмента, а также исключить непредвиденные поломки, следует периодически разбирать перфоратор и проводить диагностику. Если же случилось такое, что перфоратор отказывается функционировать, то не стоит спешить приобретать новый агрегат, даже если вашему инструменту уже десяток лет. Его можно сдать в ремонтную мастерскую, но при этом стоимость услуг будет достаточно велика. О том, как отремонтировать перфоратор самостоятельно поведает данная статья.

Как выбирать оборудование

При выборе потенциальный покупатель должен учесть интенсивность использования перфоратора. Если инструмент приобретается для регулярных работ, следует обращать внимание на профессиональные модели, имеющие большую мощность (15 Дж) и прочный корпус.

Нецелесообразно покупать слабый перфоратор – его производительность такая же, как и у обычной дрели. Выполнить полноценный ремонт с таким оборудованием невозможно. Кроме того, маломощные электроинструменты очень быстро выходят из строя.

Скорость вращения шпинделя для перфораторов не так важна, как для дрелей, поэтому обращать внимание на неё вовсе не обязательно. Для работы с большими насадками вполне достаточно 500 об/мин. А вот частота ударов для перфоратора очень важна, так как от неё зависит качество и скорость бурения.

В перфораторе может быть 1, 2 или 3 режима:

  • сверление;
  • ударное сверление;
  • сверление + ударное дробление.

Перфоратор с 1 режимом мало чем отличается от обычной дрели.

Перфоратор по праву является одним из самых важных инструментов монтажника и специалиста по ремонту. Возможность проделывать отверстия в прочных стенах крайне важна. И, что самое важное – кроме перфоратора с этим почти ничего не справиться. В связи с этим неработоспособность данного инструмента может практически полностью парализовать всю работу.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Произвести ремонт перфоратора своими руками не составляет труда, особенно если имеются некоторые знания электротехники. Данный агрегат представляет собой прибор, в котором электрическая энергия превращается в механическую. Это означает, что поломки могут возникнуть как в электрической части, так и в механической. Устройство перфоратора напоминает конструкцию электродрели, только вместо примитивного редуктора из пары шестерней, в нем установлен целый редукторный механизм. Посредством данного механизма происходит превращение крутящего момента от вала электромотора в возвратно-поступательные движения.

Износ или поломка может возникнуть в любом узле перфоратора. Прежде чем приступать к проведению ремонтных действий, важно оценить вид и причину поломки. Это важное условие, с которого и следует начинать ремонтные мероприятия. Определить вид поломки зачастую не составляет труда, но иногда для этого необходимо разобрать корпус устройства.

Перфоратор имеет свои слабые места, в результате чего возникают поломки в большинстве случаев. Иногда поломки возникают по причине самого мастера, если прибор эксплуатируется неправильно, или же в ходе эксплуатации возникают непредвиденные ситуации. Следует выделить основные виды неисправностей в электрической и механической частях перфоратора. К частым видам неисправностей механической части относятся:

  • Отсутствие функции вращения или бурения.
  • Застревание насадки в патроне.
  • Насадка не фиксируется в патроне.
  • Возникновение посторонних шумов при функционировании агрегата.

Читать также: Чем отличается ультрафиолетовая лампа от кварцевой

К неисправностям электрической части относятся:

  • Отсутствие признаков работы мотора.
  • Усиленное искрение щеток.
  • Возникновение запаха гари.
  • Появление дыма при работе инструмента.

Приступая к проведению ремонта перфоратора, следует первоначально очистить его корпус от загрязнений. Это необходимо для того, чтобы исключить попадание пыли и грязи внутрь инструмента.

Электрические неисправности

Перед тем, как разобрать перфоратор, необходимо выяснить, с чем связана причина неисправности.


Ведь если перфоратор отказывается работать, то причина может скрываться в банальном отсутствии напряжения в розетке. Именно так, поиск и устранение неисправностей следует начинать от меньшего к большему. Если инструмент не функционирует, и не подает никаких признаков жизни, то причина на 100% скрывается в электрической части. Рассмотрим основные виды неисправностей электрической части перфоратора, а также выясним особенности их устранения.

  1. Отсутствие сети и повреждение сетевого кабеля. Первоначально нужно убедиться, что в розетке имеется напряжение. Сделать это можно путем подключения любого другого бытового прибора. В ходе выполнения работ перфоратором мог быть случайно перебит сетевой провод. В результате нарушения контакта в проводе, инструмент функционировать не будет. Исправить ситуацию можно путем замены провода или восстановления его целостности. Для определения такой поломки следует воспользоваться тестером в режиме прозвонки.
  2. Неисправность кнопки пуска. Причиной неисправности может быть банальное окисление контактов в кнопке пуска. Для этого нужно снять заднюю крышку инструмента. Если видимых нарушений кнопки не обнаруживается, то проверить ее исправность можно мультиметром. Можно почистить контакты или выполнить замены кнопочного узла.

  3. Стирание щеток. Щеточный узел относится к категории сменных деталей, поэтому при значительном истирании щеток могут наблюдаться искры и запах гари. Длина щетки не должна быть менее 8 мм, поэтому их необходимо заменить. Для замены щеток коллектора необходимо удалить изношенные детали, после чего на их место установить новые. Замена щеток электродвигателя выполняется не часто, так как их конструкция изготавливается из графита. Чем чаще применяется инструмент, тем меньше периодичность замены щеток.
  4. Поломка регулятора оборотов. В таком случае следует выполнить замену всего узла. Но такой вид поломки встречается довольно редко.
  5. Неисправность мотора.Это самое страшное, что может случиться с электроинструментом. Починить сгоревший электродвигатель могут только в специализированных мастерских. Но не стоит делать поспешных выводов о неисправности мотора. Ведь причиной его не функционирования может быть нагар на коллекторе. Окислы и нагар следует удалить, после чего провести тестовый пуск. Если и в этом случае ничего не помогло, тогда нужно прозвонить якорь электродвигателя с помощью тестера. Межвитковое сопротивление должно иметь определенное значение. При обнаружении замыкания или если прибор будет показывать бесконечность, то якорь подлежит замене или ремонту в мастерской. Причина может заключаться и в неисправности статора, который тоже состоит из медных обмоток. Проверяется наличие обрыва или КЗ аналогичным образом при помощи мультиметра.

Обмотку статора можно перемотать в домашних условиях, если имеются представления о ее функционировании. Перемотка статора обойдется в разы дешевле, нежели покупка нового электромотора.

Важно знать! Разбирая электроинструмент, следует помнить, что он должен быть отключен от сети.

Механические поломки

Разборка перфоратора может потребоваться и при возникновении механических поломок. Прежде чем приступать к ремонтным действиям, требуется первоначально убедиться, что поломка кроется именно в механике перфоратора. Рассмотрим основные моменты механических неисправностей перфоратора, а также особенности их устранения:

  1. Неисправность редуктора. Отсутствие диагностических процедур в частых случаях приводит к тому, что из строя выходит любая деталь редукторного механизма. Нужно разобрать инструмент, после чего определить вид неисправности. В завершении ремонтных работ следует выполнить смазку редуктора, очистив его предварительно от прежней.

  2. Неисправность патрона. Если не зажимается насадка, то причину следует искать в патроне. При этом весь инструмент разбирать нет необходимости. Зачастую поломки в патроне возникают по причине засорения внутренности. Ремонт патрона перфоратора может быть выполнен, если все внутренние детали не повреждены.
  3. Неисправен переключатель режимов. Нужно разобрать и выявить, почему же не происходит переключение режимов между сверлением и отбойным молотком.

Это основные механические узлы, которые могут стать причиной неисправности инструмента. Кроме этого, имеются прочие виды механических поломок, в зависимости от причин.

  1. Отсутствие режима ударного молотка. Если бур вместе с патроном вращается, то причиной такой проблемы выступает плавающий подшипник. Для разрешения проблемы потребуется его заменить. Если же причина проблемы кроется не в плавающем подшипнике, то при перегрузке могло произойти раскалывание стального бойка. В такой ситуации требуется выполнить замену бойка. Еще причиной ослабевания ударов может быть износ поршневой группы. В таком случае нужно заменить сломавшуюся деталь.

  2. Не вращается патрон. Если при пуске устройства слышен гул электродвигателя, но при этом отсутствует вращение вала, то причиной может быть заклинивание редуктора. Держать включенным инструмент в таком режиме нельзя, так как сгорит мотор. Нужно разобрать инструмент и выявить причину заклинивания.
  3. Бур не держится в патроне. Нужно произвести ремонт патрона.
  4. Перфоратор не держит патрон. Иногда случается и такое, поэтому важно быть начеку. Если слетела насадка вместе с патроном, то причиной является износ крепления корпуса фиксатора. Исправить ситуацию можно путем установки нового стопорного кольца.

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор имеет вид бочки, что обусловлено вертикальным расположением двигателя под прямым углом к ударному механизму.


Ремонт бочкового перфоратора практически аналогичен обычному инструменту. Разница лишь заключается в получении доступа к тем или иным агрегатам.

  1. Чтобы добраться до редуктора и поршня, понадобится снять пластиковую крышку в верхней части инструмента.
  2. Чтобы добраться до электродвигателя, потребуется снять нижний кожух или крышку.
  3. Замена щеток выполняется через специальные отверстия по бокам цилиндра.

Важно знать! Бочковые перфораторы не имеют функции сверления, так как они предназначаются исключительно для проведения сложных и тяжелых работ. Это в некотором роде облегает выполнение ремонтных работ, в частности, редуктора.

Несколько полезных советов

Чтобы избежать частых поломок инструмента, следует каждые 20-30 минут работы, сменять перерывами по 10 минут. Ведь перегревание двигателя является одной из частых причин поломок в электрической части.

Читать также: Потребление электроэнергии теплый пол

В ходе проведения работ следует контролировать надежность фиксации насадок. При бурении больших отверстий, следует работу начинать с маленьких диаметров, чтобы облегчить нагрузку на инструмент. Сквозные отверстия лучше бурить постепенно, прибегая к применению коротких насадок, постепенно сменяя их длинными.

В завершении стоит отметить, что избежать поломок инструмента не удастся, даже если выполнять регулярную диагностику. Но в таком случае, вы точно сможете быть уверенными в том, что ваш инструмент вас не подведет.

Как отремонтировать перфоратор, если он не стал работать. Выясняем предпосылки поломок инструмента

Строительная сфера раз в день развивается и дополняется новыми инструментами. Уже по ходу пары лет в топе электроинструментов оказываться перфоратор. На самом деле, это рядовая дрель, которая вооружена ударным эффектом. Раз в день кто 2-ой работник сталкивается с дефектами.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

  1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
  2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
  3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Недостатки и неисправности перфоратора

Чтоб разобраться с недостатками и дефектами электроинструментов данного типа, наша слаженная команда разглядела несколько фаворитных брендов и обусловила предпосылки более всераспространенных поломок:

  • Завышенный износ рабочего элемента;
  • Возникновение трещинок на ручке и корпусе;
  • У аккумуляторных моделей батареи недолговечны;
  • Нередкие перегибы провода у электронных моделей;
  • Проблемы ударного механизма и его взаимодействия с обыденным;
  • Недолговечность подшипников, патрона, деталей с зубьями, предохранительной муфты.

Порядок ремонта

Для того чтобы произвести ремонт оборудования требуется его разборка. Для этого необходимо следующее оборудование: ключи, отвертки, тиски и съемники для подшипников. При смазке механических частей понадобится ветошь и растворитель.

Для ремонта электрической части перфоратора могут понадобиться схемы обмоток и провода.

Чтобы разобрать прибор необходимо вначале снять патрон. После этого раскрывается корпус. По необходимости можно открыть только часть с двигателем или отсек с редуктором. Для ремонта неисправных деталей перфоратора следует вначале изучить фото проведения подобных работ.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные неисправности оборудования, порядок осмотра и ремонта неполадок перфоратора.

Перфоратор не работает

  • Куцее замыкание, которое привело к сгоранию ротора либо статора;
  • Полный износ угольных электрощеток;
  • Держатели щеток ослабели не держат их;
  • Выгорели ламели на коллекторе;
  • Оборвалась обмотка на роторе иначе говоря статоре;
  • Поломка аккума;
  • Перегнут шнур подключения к сети.

Обмотку производят своими силами. Если вы беретесь подменять щетки, покупайте сходу две, что вы выберете, испорчена одна либо обе. При появлении недлинного замыкания поменяйте спаленные детали на исправные. Если трудности заключаются в проводе либо аккуме – купите новые и смонтируйте их к району старенькых.

Устранение других поломок

Застрял бур

Перестал работать

Либо же налицо неисправность кнопок переключения, тогда стоит проверить целостность проводов.

Сверло не держится

Срабатывает трещетка

Починить муфту своими руками без профессиональной подготовки практически невозможно, а ремонт в сервисе дорогой. Поэтому выгоднее купить новый качественный перфоратор.

Вылетает пика

Источник: stroy-podskazka.ru

разборка, замена щеток, устройство и неисправности ударного механизма

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата по причине износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

  • аппарат не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

  1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
  2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
  3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

  1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
  2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
  3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
  2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
  3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
  4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
  5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
  6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
  7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
  8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
  9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

  1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
  2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
  3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

  1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
  2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
  3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
  4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
  5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

  • произошла деформация шариков;
  • износилось ограничительное кольцо;
  • дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

  1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
  2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
  3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
  4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Можно ли сделать ремонт перфоратора самостоятельно. Сборка и смазка перфоратора интерскол Как отремонтировать бочковой перфоратор

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата по причине износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит , не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

  • аппарат не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.


Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.


Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.


Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор : замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

  1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
  2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
  3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода . Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк . Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.


В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор , так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

  • произошла деформация шариков;
  • износилось ограничительное кольцо;
  • дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

  1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
  2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
  3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40 , подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
  4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео .

Перфоратор - инструмент, без которого сегодня невозможно представить большинство работ по строительству и ремонту. Поэтому сегодня иметь этот инструмент стремится каждый человек, связанный с такими работами. Видео про ремонт перфоратора будет интересно всем, кто хочет уметь самостоятельно устранять поломки данного инструмента.

Выяснение причины поломки

Чтобы знать, что именно нужно ремонтировать, стоит разобраться в причинах поломки перфоратора. Сделать это поможет данный видеосюжет.

Замена подшипника в перфораторе

Если при работе с перфоратором вы слышите нехарактерный «шелест» или чувствуете, что сверло «проскакивает», пришло время заменять подшипник. О том, как это сделать, расскажет этот видеосюжет.

Разборка редуктора перфоратора

Редуктор перфоратора предназначен для передачи вращательного движения к патрону от двигателя. Именно это приводит в действие ударный механизм. Чтобы заменить детали или смазать их, редуктор нужно разобрать. Как это осуществить, узнаете из видеоролика.

Еще один сюжет, посвященный разборке редуктора.

Смазка перфоратора

Для того. Чтобы перфоратор не ломался и не выходил из строя, нужно правильно ухаживать за ним. Регулярная смазка перфоратора - одно из условий правильного ухода за инструментом. Чтобы смазать перфоратор, его следует предварительно разобрать. Как это сделать, вы узнаете, ознакомившись с данным видеосюжетом.

Как продлить жизнь перфоратора

Защитить перфоратор от пыли - значит пролить его срок службы. Если вы хотите знать, как своими руками можно изготовить защиту от пыли для вашего инструмента, смотрите данный видеоролик.

Часто бывает так, что необходимо выполнить ремонт перфоратора. Следует знать, что это можно сделать и своими руками, если разобраться в конструкции.

Перфоратор по сравнению с дрелью, которая снабжена ударной функцией, обладает гораздо большей надежностью.

Каждый человек, который хотя бы раз работал с перфоратором, знает, насколько тяжело использовать данный инструмент. Владелец такого дорогостоящего инструмента хочет, чтобы устройство было качественным и выполняло свою работу на 100%. Стоит понимать, что от крупных поломок может уберечь правильное использование приспособления. Важно своевременно производить ремонтные работы. Малейший сбой должен стать причиной для беспокойства и подготовки к проведению ремонта.

Сбои могут быть следующими:

  • нестабильная работа конструкции в основном режиме;
  • появление посторонних звуков в процессе включения перфоратора;
  • запах гари;
  • инструмент перестал долбить, хотя причин для этого нет.

Принцип функционирования перфоратора

Принцип работы перфоратора заключается в том, что электродвигатель придает вращательное движение подшипнику, который преобразует это движение в поступательно-вращательное. Инструмент устроен так, что энергия за счет подушки воздуха будет передаваться поршню, который сможет передать энергию удара на бур.

Если какая-либо из вышеперечисленных проблем появится, то это значит, что инструмент понадобится отремонтировать. Данный процесс требует внимания, определения точной причины неисправности и знания, как ее устранить. Чтобы определить проблему, надо ознакомиться с конструкцией инструмента. Основные элементы перфоратора можно увидеть.

Следует понимать, что если перфоратор сломался, то самый простой способ — отнести его на ремонт в какой-либо из сервисных центров. Однако недостаток этого способа в том, что он требует больших временных затрат. Если знать, как разбирается инструмент, то работы по ремонту можно выполнить самостоятельно. Также можно будет сэкономить деньги, так как исключаются затраты на оплату услуг сервисных центров.

Разборка перфоратора выполняется следующим образом:

  1. Первым делом демонтируется наконечник из резины, после чего шайба и пружина. В конце снимается шарик.
  2. Когда шарик будет снят, понадобится выкрутить винты, которые фиксируют корпус. После этого нужно отсоединить провода статора.
  3. Извлекается щеткодержатель.

Когда перфоратор будет разобран, понадобится прочистить корпус, при этом не имеет значения, какая поломка произошла. В некоторых случаях мешают конструкции нормально функционировать грязь и пыль.

Элементы, которые нужны для выполнения ремонта:

  • смазка;
  • отвертка;
  • тиски;
  • запасные детали.

Основные неисправности перфораторов

Если знать устройство перфоратора, то можно с легкостью заменить сломавшуюся деталь. В большинстве случаев ремонт данного инструмента сводится к замене элементов, которые вышли из строя. К ним можно отнести:

  • выключатели;
  • якорь;
  • щетки;
  • шестеренки;
  • стартер;
  • подшипники.

Неисправности профессиональных устройств могут быть сложными. С некоторыми из них способны справиться исключительно высококвалифицированные специалисты. Часто встречаются такие проблемы: пробой обмотки, перемотка якоря и стартера. Данные неисправности возникают из-за пыли. Ремонт заключается в чистке и замене элементов. Время от времени нужно производить профилактику — раз в 2 недели рекомендуется прочищать приспособление. Особое внимание надо уделить выбору смазки.Если в наличии нет подобной смеси, то можно использовать масло для дизельных двигателей.

Другая причина поломки — износ щеток. Заменить их очень просто: следует разобрать перфоратор по схеме, которая была описана выше, найти изношенные щетки и установить на их место новые. Понадобится точно определить, какие из них подходят. Щетки могут быть угольными, графитовыми или угольно-графитовыми. Графитовые имеют долгий период службы, однако из-за твердости материала может повредиться коллектор. Угольные приспособления имеют непродолжительный период службы, однако отличаются хорошим контактом с другими элементами перфоратора. Если денежных средств, которые есть возможность выделить на замену щеток, не очень много, то рекомендуется использовать угольно-графитовые щетки.

Могут быть проблемы и с механическими деталями приспособления. Каждое устройство оснащается режимами переключения, которые часто выходят из строя. Чтобы устранить неполадку, нужно разобрать перфоратор, найти поврежденные элементы и заменить их. Важно лишь купить детали, которые соответствуют имеющемуся устройству. Такая же проблема может быть с патронами, которые подвергаются большим нагрузкам. В качестве профилактических мер можно промывать детали солидолом, чтобы защитить их от пыли и грязи. Если патрон неисправен, понадобится его заменить.

Как выполнить ремонт перфоратора Макита?

Чтобы определить причину поломки, нужно произвести разборку патрона. Разбирать нужно следующим образом:

  1. Прежде всего демонтируется рычаг.
  2. Далее разбирается патрон. Для этого нужно взять отвертку и убрать прокладку из резины. Затем демонтируется стопорное кольцо.
  3. После этого снимаются все остальные элементы.

Проблемы с патроном могут быть следующими:

  1. Износилась прокладка. Если это произошло, нужно прочистить инструмент от пыли и заменить пыльник.
  2. Деформация крышки. В таком случае производится замена элемента.
  3. Стопорное кольцо расслабилось. Элемент следует слегка затянуть, если есть возможность. Если нет, то деталь надо заменить.
  4. Если износился шарик, то нужно установить новую деталь, смазать ее и закрепить в отверстии направляющей шайбы.
  5. Если износилась направляющая шарика, то следует определить уровень износа. Если он небольшой, то достаточно смазать деталь. При большом износе элемент нужно заменить.
  6. Коническая пружина является самым стойким элементом, однако время от времени он тоже может изнашиваться. Деталь надо располагать меньшей вершиной к редуктору.

Сборка патрона происходит в обратном порядке. В завершение нужно смазать конец бура.

Разборка и ремонт переключателя

Также может сломаться переключатель. Для его ремонта нужно разобрать деталь. Делается это таким образом:

  1. Основная задача — вытянуть из рукоятки защелку. Для этого понадобится вставить отвертку в паз сбоку рукоятки, осторожно зацепить сначала за одно крыло защелки, после чего за другое. Далее защелка вытягивается из рукоятки. Следует позаботиться о том, чтобы из рукоятки не выскочил фиксатор. Это может произойти в случае, если будет отжата пружина.
  2. Далее рукоятку надо отвести влево так, чтобы выступы на ней и корпусе редуктора совпали. Переключатель освободится, после чего его можно будет снять.
  3. После этого надо будет вынуть фиксатор вместе с пружинкой.
  4. Далее удаляется уплотнитель из резины, который находится на рукоятке переключателя.
  5. Выполняется чистка всех элементов конструкции.

Чтобы диагностировать поломку, нужно выполнить такие действия:

  1. Наиболее распространенной проблемой является неисправность колец переключателя, так как в процессе работы они постоянно соприкасаются с прокручивающимися элементами. Переключатель надо менять, однако если работы нельзя прерывать, то можно просто развернуть изношенную деталь на 180°. Стоит помнить о том, что это временная мера.
  2. Если в негодность пришли посадочные места, то нужно заменить переключатель.
  3. Если деформируется уплотнительная прокладка из резины и из редуктора будет вытекать смазка, то элементы надо заменить.
  4. Если сломается отросток элемента для фиксации, который удерживает деталь в корпусе редуктора, то самопроизвольно время от времени будут переключаться режимы. Данную деталь можно не менять в случае, если проблема не мешает работать.

Профилактика является единственным методом, который позволит избежать большинства проблем в процессе работы инструмента. Большинство неисправностей перфоратора можно ликвидировать самостоятельно, однако если проблема не относится к тем, которые были описаны выше, то рекомендуется доверить проведение ремонтных работ специалистам.

Перфоратор - вещь нужная, упрощающая работу и даже иногда незаменимая для мастера. Но, как и все механизмы, она может поломаться. При поломке перфоратора есть два варианта развития событий: выбросить поломанный и купить новый или попробовать починить его. Первый вариант может подойти при условии, что перфоратор дешёвый и проще купить новый. Но если перфоратор брендовый, то купить замену может оказаться и не по карману. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. По большому счету, вы ничем не рискуете. Да и особых навыков для ремонта не потребуется. Но некоторые нюансы всё-таки надо знать.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Или хотя бы не усугубить поломку механизма. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты и немедленно остановить работу перфоратора:

  • запах гари;
  • появление неестественных дополнительных звуков;
  • нестабильная работа или снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу - ваш перфоратор требует ремонта. Но перед тем как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

  1. С установкой двигателя горизонтально.
  2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

  1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
  2. Муфта сцепления.
  3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

  • переключатель режимов;
  • пылесос;
  • предел глубины;
  • другие.

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской - удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей : передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения .

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую , но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов - нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам : износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения .

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения .

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно , чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Способ устранения .

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках - заменить, в случае заедания мотора - устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали , а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

  • Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
  • Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

  1. Два раза в год менять смазку.
  2. Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
  3. Каждый раз после работы тщательная чистка.
  4. Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены - попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

Прекрасным и незаменимым помощником как в домашнем хозяйстве, так и на производстве является перфоратор. Этот инструмент способен комфортно решать самые сложные задачи, так как обладает многими универсальными свойствами. Предназначен он для сверления в различных материалах отверстий, удаления стен и перегородок, бурения горных пород и дорожных покрытий. Используется перфоратор при больших нагрузках, поэтому со временем у него могут возникать различные неисправности.

По типу привода перфораторы можно условно разделить:

В зависимости от сферы применения этот инструмент может иметь три основных режима работы :

  1. Сверление. При этом режиме устройство работает как дрель.
  2. Сверление с поступательным ударным движением. Такой режим используется при необходимости проделывать или кирпиче.
  3. Режим отбойного молотка предполагает ударное движение инструмента без его вращения.
  • лёгкие (2-4 кг), используемые в бытовых условиях и имеющие мощность 400-700 Вт;
  • средние (5 кг) перфораторы, имеющие мощность 700-200 Вт, относятся к профессиональному инструменту;
  • тяжёлые, с весом более 5 кг и мощностью свыше 1200 Вт, применяются в строительстве.

Конструктивно электрические перфораторы могут выполняться с горизонтальным (простым) и вертикальным (бочковым) расположением двигателя.

Устройство всего механизма

Независимо от конструкции устройства и функций его применения, все модели (Bosch, Макита, Штерн, Энергомаш, Интерскол) имеют аналогичные составные элементы.

Перфоратор состоит из следующих частей:

В отличие от обыкновенной дрели, перфоратор обладает увеличенной ударной функцией , что является очень важным преимуществом при механическом воздействии на обрабатываемый материал. Такой вид работы достигается собственным механизмом создания толчка рабочего приспособления, который освобождает оператора от применения физических усилий при долблении или сверлении камня, кирпича или бетона.

Вращательное движение электрического двигателя преобразовывается в поступательное колебание ударного инструмента за счёт создания компрессии между рабочими поршнями. Такое движение активно передаётся на ударные приспособления (зубило, бур или лопатку). Изучив устройство перфоратора, ремонт возникших неисправностей проводить намного легче и эффективнее.

Условно все повреждения инструмента можно разделить на две основные группы - электрические и механические.

Механические повреждения . Зачастую обнаружить неисправность механического типа можно даже на слух. Появление скрежета и повышенного шума во время работы устройства сигнализируют оператору о необходимости провести проверку и ремонт перфоратора. А также возможно повышение вибрации прибора и появление неприятного запаха из корпуса устройства.

К механическим неисправностям относятся:

  • поломка устройства, которое осуществляет переключение режимов работы прибора;
  • преждевременный износ резиновых уплотнителей бойка и ударника;
  • повреждение ударного механизма;
  • износ ствола агрегата;
  • поломка рабочих зубьев шестерёнок;
  • неисправность патрона для удержания ударных приспособлений.

Возникновение таких проблем обусловлено чаще всего нарушением правил эксплуатации и обслуживания этого устройства.

Электрические неисправности

Этот тип поломок также может сопровождаться появлением неприятного запаха из корпуса прибора, а также наличием искрения при вращении двигателя. Особое внимание нужно обратить на появление дыма и быстрый нагрев деталей электродвигателя.

К неисправностям электрического типа относятся:

Без знания основ электротехники ремонт перфоратора своими руками лучше не производить, желательно обратиться к специалисту.

Ремонт любого устройства начинается с аккуратной и внимательной разборки агрегата. Если конструкция прибора изучена плохо, лучше каждый этап разборки фотографировать, чтобы в дальнейшем было легче провести процесс обратной сборки элемента.

Устранение почти любой неисправности перфоратора подразумевает его частичную или полную разборку . Исключение составляет только повреждение электрической вилки агрегата. В связи с тем, что почти все модели перфораторов конструктивно устроены одинаково, процесс разборки их производится по аналогичной схеме.

Ремонт патрона перфоратора своими руками начинается после его снятия с самого агрегата. Разбирается патрон при помощи плоской отвёртки после удаления рабочего приспособления. Когда сверло, долото или бур застряли в патроне, достать их порой бывает непросто. Если приспособление заклинило, то нужно добавить несколько капель смазки внутрь и резиновым молотком аккуратно обстучать патрон. После нескольких минут паузы повторная попытка извлечь инструмент окажется удачной. Далее следует разобрать патрон:

  1. Необходимо потянуть пластиковую юбку вниз.
  2. При помощи отвёртки подцепить и снять защитный пыльник из резины.
  3. Аккуратно разжать и вынуть стопорное кольцо, расположенное за пыльником.
  4. Затем извлечь пластиковый пыльник, стопорные пластины, пружину и шарики.
  5. Все снятые детали нужно зачистить от мусора и старой смазки.

В процессе демонтажа нужно внимательно осмотреть все составные части патрона , чтобы выявить неисправные детали. Вопрос о том, как поменять патрон на перфораторе, легко решается, если у вас есть в наличии запасная, полностью исправная деталь устройства. Замена её проводится при полной сборке прибора после устранения повреждения.

  1. Устанавливаем на переключателе режим отбойного молотка.
  2. Затем поворачиваем рычажок немного ниже, при этом одновременно нажимаем на кнопочку до характерного щелчка.
  3. Подтягиваем переключатель на себя, поддев его отвёрткой, снимаем с корпуса. В некоторых моделях это устройство может крепиться шурупами.

Разборка и ремонт электрической части перфоратора

Если возникли подозрения, что агрегат имеет неисправность в работе электродвигателя, то нужно произвести демонтаж электрической части устройства. Во время проведения разборки необходимо проверять исправность частей механизма, которые могли сломаться в процессе эксплуатации.

Схема разборки:

При необходимости разобрать бочковой перфоратор сначала снимаем ручку устройства, а затем откручиваем болты, удерживающие двигатель.

Замена щёток

Основным признаком неисправности щёток является наличие искрения в области коллектора, перегрев двигателя и присутствие запаха гари.

Щётки расположены в специальных держателях и прижимаются к якорю пружинами. Заменить этот элемент придётся после износа пластин на третью часть от номинала. Для обеспечения хорошего контакта во время работы, новые щётки нужно притереть к вращающей части двигателя. Для этого помещается кусок мелкозернистой наждачной бумаги на коллектор мотора и вращательными движениями добиваются закругления рабочей поверхности щёток.

В перфораторах могут использоваться щётки трёх видов:

  1. Угольные - легко притираются, но очень быстро изнашиваются.
  2. Графитовые щётки имеют более твёрдую поверхность, поэтому являются более долговечными.
  3. Угольно-графитовые контакты считаются идеальным вариантом щёток.

Обязательно необходимо очищать ротор и статор устройства от угольной или графитовой пыли при помощи технического спиртового раствора.

Отремонтировать повреждения статора и ротора электродвигателя для неопытного мастера является большой проблемой. Здесь будут уместны профилактические мероприятия по очистке и смазке вращающихся частей агрегата. Пробой и короткое замыкание обмотки определяются с помощью мультиметра , при этом починить такие поломки сложно из-за компактного и плотного расположения деталей.

Ремонт ударного механизма

Конструкция ударных механизмов отличается от вида перфоратора. Поэтому и устранение причины неисправности имеет свои небольшие различия.

У бочкового агрегата ударный блок функционирует на основе кривошипно-шатунного механизма. Основной неисправностью такого устройства считается износ подшипников и вращающихся деталей. Ремонт их заключается в установке новых деталей, при этом нужно учитывать строгое соответствие марки элемента для данной модели.

У агрегата с горизонтальным расположением двигателя, я поршень ударного механизма приводится в движение при помощи качающегося (пьяного) подшипника. Чаще всего повреждение этого узла происходит из-за износа такого подшипника. Особое внимание при замене его нужно уделить очистке редуктора от возможных мелких осколков повреждённого элемента и последующей смазке устанавливаемых деталей.

А также причиной того, что агрегат не бьёт, может стать сломанный ударный боёк, который также подлежит замене новым элементом.

После проведения всех ремонтных работ, важно правильно и аккуратно собрать перфоратор, так как плотность установки многих его элементов требует точного сочленения при сборке.

Для долгой и безопасной работы перфоратора следует строго соблюдать некоторые рекомендации:

Выполнение этих несложных операций поможет избежать преждевременного износа вашего помощника. Помните, что предотвратить поломку легче, нежели потом её исправить.

Как выбрать профессиональный перфоратор для работы. Лучшие профессиональные перфораторы

Специально разработан для твердых поверхностей и перфоратора для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче и других стеновых материалах. За счет сочетания вращательного и продольного движений рабочей части усиливается воздействие на строительный материал и быстрее углубляется сверло.

В продаже много моделей, но перфоратор для дома покупать не рекомендуется: какой инструмент выбрать для получения желаемого результата, напрямую зависит от типа и масштаба задач.Легкие бюджетные модели из Китая могут оказаться недостаточно прочными и надежными, если количество требуемых отверстий исчисляется десятками и их нужно сделать за несколько часов. Тяжелый профессиональный агрегат, помимо того, что он дорогой, еще и неактуален, если необходимо время от времени делать несколько отверстий для монтажа кабеля или оборудования. Он будет злоупотреблять электроэнергией, требует больше места на диске и более сложен в управлении.

Как правильно выбрать перфоратор для дома, на что обратить внимание при покупке - покажет наш материал.

Характеристики перфораторов

Прежде чем выбрать хороший перфоратор, необходимо выяснить, какие характеристики следует учитывать при покупке устройства. Инструмент этого типа представляет собой нечто большее, чем дрель.


Дополнительно перфораторы могут комплектоваться системой регулировки глубины, различными индикаторами, сменной кассетой и средствами защиты. Дополнительная рукоятка, которая по умолчанию есть только у профессиональных мощных моделей среди сверл, часто входит в стандартную комплектацию перфораторов.

Все эти критерии следует учитывать заранее, как выбрать домашний удар. Не все они одинаково важны для домашней утвари, но большинство играют значительную роль. Какие из них самые важные — подробнее ниже.

Критерии выбора пуансона

Мощность

На рынке представлены перфораторы мощностью от 500 Вт до нескольких (2-3) кВт. Их вес колеблется от 1-2 кг до 10 и более соответственно. Покупка штриха как выбрать электроинструмент зависит от предполагаемой периодичности эксплуатации.В то же время, в отличие от вышеупомянутых упражнений, сила хоть и важна, но не столь существенна. Более 1,5 кВт нужны только профессиональные инструменты, которые работают каждый день. Для дома достаточно удара двигателем мощностью 700 – 1200 Вт. При этом, что немаловажно, вес устройства находится в пределах 5 кг. С более тяжелыми перфораторами управлять ими непрофессионалам гораздо сложнее, а потому такой вес в домашних условиях не нужен. Например, Kolner KRH 720C потребляет всего 720 Вт, но развивает силу удара 3,5 Дж и весит менее 4,5 кг.

Сила удара

Этот критерий важнее мощности, ему следует уделить больше внимания. На рынке доступны перфораторы, энергия удара которых составляет от 1 до 20 Дж. Для дома оптимальной будет «золотая середина». Рядом с перфоратором располагаются слабые перфораторы (1-2 Дж) и в толстом материале просверливаются очень большие отверстия. Тяжелые профессиональные агрегаты (свыше 10 Дж) хороши тем, что работают очень быстро. Но они приводят к повышенному износу форсунок и стоят дороже.Хороший перфоратор для дома должен иметь энергию удара в пределах 3-6 Дж. Пример такого инструмента Makita HR3210C. Имея чуть менее 5 кг, он способен долбить бетон с энергией чуть более 6 Дж (точнее, 6,4).

Работа в качестве перфоратора Makita HR3210C

Скорость вращения

Скорость вращения перфораторов менее важна, чем сила удара. Движение от двигателя к кассете передается не напрямую, а через сложный механизм, сочетающий в себе элементы передачи и создания удара.Высокая скорость достигается только моделями с большим передаточным числом и в ущерб полезной мощности, если производитель жертвует моторным приводом ради скорости. Поэтому за скоростью не стоит гнаться, лучше выбрать более медленный, но мощный удар. Оптимальная для домашнего использования — около 1000 об/мин. Хороший пример — Hitachi Dh36PC. Его патрон способен вращаться с максимальной скоростью 1100 об/мин, но отверстие глубиной 10 см и диаметром 1 см просверливается в железобетонной плите менее чем за минуту.В скоростных моделях часто страдает энергия удара, что негативно сказывается на общих характеристиках.

Hitachi Dh36PC с кейсом

Скорость удара

Наряду с силой удара это второй ключевой параметр перфоратора. От него зависит, насколько быстро устройство будет пробурено. Чтобы выбрать хороший удар, ни в коем случае нельзя игнорировать частоту ударов. Сбалансированные модели имеют оптимально подобранное соотношение скорости и частоты ударов. Диапазон составляет от 3000 до 5000 уд/мин.можно назвать оптимальным для домашнего использования. Меньшего может не хватить для твердых материалов, для разработки более тяжелых или слишком тяжелых моделей или устройств, скорость вращения которых достигается за счет мощности.

Тип кассеты

Следует выбирать из типа картриджей SDS, обеспечивающих надежную фиксацию и выдерживающих значительные нагрузки. Если вы хотите выбрать перфоратор, который будет использоваться часто и для тяжелых условий эксплуатации, система SDS Max является оптимальной. Он позволяет сверлить в бетонной стене отверстия диаметром от 3 см и более, предназначенные для труб.Найти модель весом менее 5 кг с патроном SDS Max непросто. Одна из немногих таких моделей — Makita HR3540C.

Сравнение формы хвостовика (слева) и фактического размера (справа)

Хвостовик SDS Plus имеет меньший диаметр и комплектуется облегченными моделями (до 5 кг). Если вам нужно только сверлить относительно небольшие (до 3 см), вам следует купить дрель с патроном SDS Plus.

Режимы работы

Основным режимом пробивки отверстий является сверление с ударом, которое позволяет выполнять высокоскоростное сверление отверстий в твердых материалах.Остальные режимы можно назвать опциональными, поэтому они не всегда присутствуют. Нужен ли тот или иной способ работы, решается индивидуально.

Переключатель режимов (сверление, продувка + сверление, продувка - слева направо)

Режим прыжка превращает перфоратор в отбойный молоток. При включении кассета не вращается, а только совершает возвратно-поступательные движения. Такая система может понадобиться, если планируется демонтаж различных покрытий перфоратором, долбление углублений и т.д.Однако в маломощных моделях такой механизм не имеет серьезного практического значения, так как реализован на базовом уровне. Длительная работа в режиме отбойного молотка будет полезна, если энергия удара 5 Дж. Компактные перфораторы мощностью 1-2 Дж, этот механизм приводит к удорожанию и усложнению конструкции, но неудобен при работе. Если вам нужен легкий инструмент, не предназначенный для снятия покрытий, можно обойтись без режима долбления.

Сверление производится при выключенном ударном механизме и позволяет формировать отверстия в материалах, которые не рекомендуется или невозможно ударять.Довольно полезная функция, но не всегда реализуемая достаточно качественно.

Реверс позволяет запустить двигатель в противоположном направлении. Иногда необходимо облегчить извлечение сверла из отверстия, иногда ослабить крепления.

Если не стоит цель приобрести бюджетный агрегат, который отлично справлялся бы с узким кругом задач, то лучше приобрести перфоратор, использующий все вышеперечисленные режимы. Это не мешает возможности замены картриджа. Такие устройства одинаково хорошо справляются со всеми видами задач.

Расположение двигателя

Горизонтальное расположение перфоратора с продольным расположением двигателя делает машину легче и компактнее. А вот силовые агрегаты в таких инструментах подвергаются повышенным нагрузкам и более подвержены износу.

Пробойник с упорным двигателем

Перфораторы моторные вертикальные

(такие модели еще называют Г-образными) надежнее, прочнее и имеют большую силу удара.Но и масса таких инструментов намного выше.

Перфоратор с перпендикулярным расположением двигателя

Если требуется легкий и компактный прибор для нечастого использования, подойдет перфоратор с продольным расположением двигателя. Для активных нагрузок следует отдать предпочтение Г-образному инструменту.Хороший выбор можно подобрать Hyundai H 1100: весит всего 5,6 кг, потребляет чуть больше киловатта, 4 отверстия J, поддерживает все 3 режима и стоит - относительно недорого.

Тип питания

Если клеймо планируется использовать только внутри помещений, а в перечень планируемых работ не включены задачи, связанные с прокладкой электрических сетей - батарея не обязательна. Модели без него мощнее и дешевле. Однако если во время ремонта необходимо провести новую проводку, сети в квартире нет и необходима батарея. То же самое относится и к работе на открытом воздухе, вдали от электрических розеток. При выборе аккумуляторного перфоратора стоит учитывать емкость аккумулятора.Его оптимальная емкость от 1 А*ч.

Аккумулятор может быть встроенным (подключается к нижней части инструмента, под рукояткой) и внешним. Последняя версия имеет большую вместимость и крепится на поясном ремне. Такое решение позволяет снизить нагрузку на руки и продлить время работы, так как оно более выгодное. А вот для простых домашних дел вполне достаточно легкого перфоратора со встроенным аккумулятором.

Дополнительные опции

Для того, чтобы с инструментом было комфортно работать, прежде чем выбрать дырокол для дома, необходимо ознакомиться с дополнительными функциями, не влияющими напрямую на функциональность, но также имеющими значение.

Наличие в конструкции дополнительной ручки, встроенной или съемной. Без него работать с инструментом длительное время будет сложно и неудобно. Ограничитель глубины также полезен, чтобы не делать слишком глубокие (или даже сквозные) отверстия там, где это необходимо. Съемная рукоятка позволяет удобно использовать обычные сверла с инструментами там, где не требуется сверление с ударом.

Замена картриджа перфоратора

Важную роль играет система гашения вибраций и ударов, что снижает нагрузку на руку.Это не только повышает уровень комфорта, но и способствует продлению срока службы перфоратора.

Если сверлить нужно долго, блокировка скорости позволит долго удерживать инструмент, не удерживая нажатой кнопку пуска.

Применение

Основными параметрами, которые следует учитывать перед тем, как выбрать хороший удар, являются частота ударов и их сила. Производительность двигателя и скорость вращения картриджа в некоторой степени влияют на производительность, но игнорировать их тоже нельзя.Все остальные функции не столь критичны и вам нужно ориентироваться на них исходя из специфики вашего приложения при покупке.

Если перфоратор будет использоваться нечасто, а круг задач ограничивается периодическим сверлением стен для прокладки кабелей и ремонтом корпуса каждые 5-10 лет, нет смысла переплачивать за профессиональное оборудование мировых брендов. Даже продукт российско-китайского бренда, такой как бюджетные модели «Интерскол» и «Патриот» (например, Patriot RH-265), справится с задачей на ура.Стоит присмотреться к таким брендам, как Makita и Hilti, если инструмент будет работать часто и долго.

Большой любитель качественной китайской техники, любитель чистых экранов. Сторонник здоровой конкуренции между производителями. Следите за новостями из мира смартфонов, процессоров, видеокарт и другого оборудования.

Сегодня мы решили немного отойти от темы строительства и поднять тему инструментов, без которых никакое строительство и ремонт невозможны.Один из самых необходимых инструментов в строительстве и ремонте – перфоратор. Да, это то, без чего не обходится ни один ремонт, и это часто будит нас по утрам в выходные дни.

Перфоратор — это устройство для сверления отверстий в различных материалах. Перфораторы, как правило, работают в трех режимах:

  • Бурение;

  • Долбление;

  • Комбинированный вариант.

Как выбрать перфоратор для дома

Попробуем ниже рассмотреть, на какие критерии следует обращать внимание при выборе перфоратора.

Мощность удара

Мощность удара один из важнейших показателей. Исходя из мощности можно рассчитать количество потребляемой энергии, а самое главное мощность определяет силу и скорость удара. Чем больше мощность перфоратора, тем шире его возможности. Мощный перфоратор делает отверстия быстрее, а также может создавать их в более сложных материалах.

Тип крепления сверла

В силу специфики применения перфораторы имеют особый, более прочный тип крепления сверла, отличающийся от имеющегося у сверла.Стандартная вставка SDS используется в перфораторах. Благодаря этой системе происходит надежная фиксация сверла, исключающая его вращение, стоит отметить, что вставлять и извлекать сверло одновременно достаточно просто. В настоящее время наиболее популярными типами картриджей являются SDS-Plus и SDS-Max.

Количество скоростей

Большинство простых перфораторов выполняют одну операцию, но есть и более дорогие модели с несколькими скоростями. Как правило, современные модели перфораторов могут быть двух- или пятискоростными.С помощью регулятора скорости вы можете регулировать скорость вращения и силу удара. Это очень хорошо, если вам нужна высокая скорость для работы со сложными материалами или медленная скорость для точного и точного сверления.

Холостой ход

Этот параметр измеряет количество оборотов в минуту, в течение которых дрель работает без нагрузки, а максимальная скорость холостого хода современных перфораторов колеблется от 225 до 5000 об/мин. Чем больше число оборотов, тем выше производительность перфоратора.

Ударов в минуту

Пробойник также оснащен ударным механизмом. Чем больше пуансонов, тем быстрее можно сделать отверстие или можно будет пробить более твердые материалы. Максимальные холостые удары в минуту колеблются от 200 до 7500 в минуту.

Энергия удара

Не путайте ударную силу перфоратора с количеством ударов в минуту. Количество ударов и их сила – два совершенно разных показателя.Чем сильнее удар, тем сложнее работа и материалы, которые он сможет выбить. Энергия удара в перфораторах колеблется от 0,23 до 30 Дж. Оптимальная сила удара в перфораторах для дома составляет от 1,5 до 3 Дж. Этой мощности достаточно для внутренних стен и непродолжительных работ.

Учтите, что чем больше энергия удара, тем меньше усилий вам придется при сверлении бетонных стен.

Максимальный крутящий момент

Чем больше крутящий момент, тем сильнее будет ваш удар.Этот параметр у современных перфораторов колеблется от 3 до 200 Н*м. Для каждого материала пуансон имеет свое значение диаметра. Диаметр рассчитан для следующих материалов:

  • Дерево;

  • Кирпич;

  • Металл;

  • Камень;

  • Бетон.

Длина шнура питания

Длина кабеля большинства перфораторов составляет от 2 до 6 метров.Соответственно, чем длиннее трос, тем проще вам будет добраться до необходимого места, где нужно использовать перфоратор. Если кабель небольшой по длине, то при работе на большом расстоянии от розетки придется постоянно пользоваться удлинителем, что для вас неудобно. Поэтому мы рекомендуем учитывать этот фактор и выбирать перфоратор, длина которого будет не менее 3 метров.

Полный комплект

Когда мы определились, какой перфоратор лучше купить, давайте рассмотрим, что входит в комплект перфоратора.

Чемодан

Купите перфоратор, который находится в коробке. Благодаря этому чехлу перфоратор можно легко транспортировать, а хранить его в чехле очень удобно. Кроме того, большинство кейсов оснащены специальными отделениями, куда можно положить комплекс упражнений, упражнений и другие сопутствующие вещи.

Быстросменный патрон

Быстрозажимной патрон позволяет легко установить сверло без использования зажимного ключа.

Комплект дополнительных щеток

При использовании перфоратора щетки быстро изнашиваются. Поэтому поход к их запасному комплекту будет очень кстати, и вам не придется тратить лишние деньги на их покупку. Обратите внимание, что несвоевременная замена щетки может привести к поломке пуансона.

Пакет со смазкой

Иногда к перфоратору прикрепляют небольшую баночку со смазкой, обычно с вазелином. Она служит не только для смазки механизма перфоратора, но и для смазки самих сверл, чтобы уменьшить трение внутри патрона и предотвратить его заклинивание.

Пылесборник

Как известно, при работе с перфоратором образуется много пыли. Если в перфораторе есть пылесборник, то вся пыль от сверления будет попадать в этот пылесборник, что очень удобно.

Мощный перфоратор

На сегодняшний день самыми популярными производителями перфораторов являются:

  • Einhell;

  • Бош;
  • Шторм;

  • Craft

Какой перфоратор лучше купить для дома

Bosch GBH 2-26 DFR

Если не можешь без ремонта и любишь то эта модель то что надо.GBH 2-26 DFR обладает хорошими свойствами, способными справиться с любой бытовой задачей. Стоит отметить наличие реверса, электронной регулировки скорости и предохранительной муфты. Качество товара гарантировано, потому что он производится в Германии и сам Bosch является лидером в своей отрасли.

Что касается отзывов, то большинство пользователей отмечают мощность этого перфоратора при сравнении сверления бетонных стен с проникновением пены.

Цена: 10 000 руб.

Einhell BRH 1500

Более дешевый аналог – модель Einhell.Если вам нужен перфоратор в качестве «рабочей лошадки» для нечастого домашнего использования, этот вариант будет кстати. Einhell BRH 1500 сочетает в себе все необходимые функции и оптимальные функции, которые идеально подходят для сверления и сверления внутренних стен.

Согласно отзывам, этот удар гармонично сочетает в себе цену и качество.

Цена: 4 тыс. руб.

Вот, в общем-то, и все, что мы хотели вам рассказать, а что лучше дома подергать.

Каменный век закончился, и сейчас придумано множество приспособлений для легкой и качественной работы.Перфоратор – это инструмент, без которого не обходится ни один строитель или слесарь. Но как его выбрать и на что опираться при выборе? Какие функции следует учитывать в первую очередь, а какие можно опустить? Принцип работы инструмента и особенности конструкции далее в статье.

Перфоратор — это инструмент, используемый для сверления стен. Нельзя совмещать перфоратор и перфоратор - разный принцип работы. Перфоратор сверлит твердый материал: бетон или камень. Пробойники значительно превосходят обычные дрели по классу и техническим характеристикам.Например, ударная дрель сверлит точно, а ударная дрель. Даже по характеристикам основной функции эти две вещи разные и их не следует путать.

Учитывайте необходимые режимы при выборе штамповки. Просто пробить, пробить и сверлить, пробить-долбить.

Перфоратор играет важную роль при выборе инструмента. Тяжелые дрели могут весить более 10 кг. Учитывая все основные характеристики, можно выбрать хороший строительный инструмент.Дырокол, необходимый для работы дома. Но выбирая его для личного пользования, необходимо учитывать многие характеристики: из чего сделаны стены дома, вес инструмента или работы, любовь соседей.

Чтобы ориентироваться в ассортименте перфораторов, необходимо начать с класса инструментов. Пуансоны обычного сорта не превышают веса 4 кг. Выбор такого хода производится за счет бытовых нужд. Его приобретают для работы по дому и для выбивания дыр и отверстий. Перфораторы высшего среднего класса весят более 5 кг.Они лучше пробивают стены и даже решетки. Испытания показывают, что с их помощью можно убрать неровности со стен из бетона.

А инструменты высшего класса действительно тяжелые. Они весят более 8 кг. Принцип работы такого перфоратора заключается в пробивании отверстия в любой стене и поверхности любой плотности и твердости. Он предназначен для профессионального использования. Для работы в домашних условиях подойдет некачественный инструмент, но с множеством функций. Определенная мощность и сила удара.

Какие особенности выбора перфоратора для дома:

  • Мощность пробивки не должна превышать 800Вт;
  • Сила удара в пределах 1-2 Дж;
  • Три режима работы - вращение, вращение и удар, удар без вращения;
  • Регулятор, определяющий скорость вращения;
  • Защитная муфта для дрели;
  • Зажимная система SDS-Plus.

Дырокол с аналогичными характеристиками легко справится со всеми вашими домашними задачами. Для домашнего использования можно купить недорогой, но качественный инструмент.

Тесты: какой дуть лучше

При ремонте квартиры лучше выбирать две фирмы, имеющие высокий рейтинг и положительные отзывы. Эти бренды называются Bosch и Makita. Бытовой продукт любой из этих фирм, оказавшийся на прилавке, отличается от профессионального только цветом. Эта разница облегчает поиск правильного счетчика с правильным инструментом.Пуансоны Makita производятся в Японии. Они отлично подходят для легкого домашнего, офисного ремонта. Просверлить отверстия, повесить полки для этого трудяги не проблема.

Перфоратор Makita Характеристики:

  • Мощность до 700 Вт;
  • Сила удара 3 Дж;
  • 4500 об/мин.

Очень просто и недорого со многими преимуществами. Крепкий, надежный и не занимает много места.

Босх ударил себя кулаком.Они изготавливаются по самым современным схемам и технологиям.

Говорят, что они работают вечно. Точное количество оборотов сверла поможет четко сверлить на нужную глубину. Если перфоратор синий, значит с ним может работать настоящий перфоратор. Говорят, что как только они берут его в руки, им хочется просверлить все стены дома и разбить то, что попадает под скалу. Он мощный, неразрушимый, надежный и очень инновационный. Такой перфоратор нужен каждому, кто правильно ремонтирует дом.

Принцип удара

Работая перфоратором, важно понимать, как он работает. Расположение двигателя: вертикальное или горизонтальное. Сколько весит и как им пользоваться, сколько режимов. Все эти особенности необходимо учитывать при работе с перфоратором. Неопытный пользователь может не знать всей механики каждого болта, но понимать, какие режимы необходимы для того или иного вида работ.

Режимы работы и их функции:

  1. Режим сверления. Как правило, этот режим следует выбирать для простоты использования. В работе нет большого давления на продукт. Картридж может повредиться, если его повернуть против часовой стрелки. Атака тоже будет неуместна, ее нужно заблокировать специальной кнопкой. Перед началом работы необходимо проверить режим и редуктор, бывают случаи, когда достаточно просверлить отверстие, а режим неверный. Потом поверхность портится.
  2. Режим сверления и перфорации. Обычно обозначается молотком и дрелью.Чтобы работа была безопасной, нужно следить за перекосом сверла. Это связано с армированием бетона.
  3. Ударный режим. Когда вы хотите закончить, выдолбить и сделать как можно больше шума - используйте режим перфорации. В ударе нужно крепко держаться и ставить режим на молоток. Для того, чтобы он перестал слегка сверлить стены и делать штукатурку, его нужно подтолкнуть.

Итак, три режима и три вида работы. Все зависит от силы нажатия и положения переключателя. Безопасность требует тщательного изучения каждого режима и выбора лучшего для самостоятельной работы.Ведь можно аккуратно просверлить отверстие и одновременно использовать перфоратор и сверление.

Перфоратор или перфоратор: что выбрать

Когда необходимо сделать отверстия в поверхности, используют перфоратор или перфоратор, действующие на удар. Вращение основного элемента в этих изделиях основано на действии горизонтальной оси. Многие не различают эти инструменты, не замечая разницы. Запутавшись и не разобравшись в особенностях, можно купить абсолютно ненужный инструмент, потратив на это большую сумму денег.

Ударная дрель разность ударов:

  1. Продувочный механизм. Основное отличие в типе воздействия. В основе перфораторов лежат очень сложные элементы – электромеханические или электропневматические. Вращение электродвигателя создает движение поршня. Энергия поршня передается дрели и дрели. Сверлить проще. Два храповика, каждый из которых соединяется с элементом – корпусом дрели или поворотной рукояткой.Как только они соприкасаются друг с другом, начинается ударное движение. Рукоятка, а затем и сверло совершают возвратно-поступательные движения.
  2. Функциональные отличия. Три режима работы перфоратора и два режима сверления. Сверление, забивание и долбление перфоратором. Дрель менее функциональна.
  3. Производительность. Конечно, для работы каждого продукта требуется розетка. Производительность перфоратора превосходит дрель. Это особенно актуально при сверлении камня.Энергия, потребляемая перфоратором, зависит от силы, прикладываемой к нему при нажатии. На дрели это не имеет значения. Малое или высокое давление абсолютно ничтожно - амплитуда сверла при движении вдоль оси совсем невелика. Штамповка также влияет на производительность и превышает вес сверла.
  4. Инструменты для крепления. Большое разнообразие для всех режимов. Чего не скажешь о сверле: сверло только с поверхностью. Перфоратор имеет сверла и другие приспособления в специальных держателях.Система SDS-max позволяет быстро менять инструменты. Они крепятся специальными пазами. Перед сверлением у пробивки много преимуществ за счет большей возможности работы с разнообразными инструментами.
  5. Простота в работе. В этот момент удар оставляет сверло далеко позади. Казалось бы, такое большое использование режимов и множество различных дополнений. Что может быть проще сверла и его обычного сверла. Но все зависит от щелчка. С перфоратором можно работать и практически не нажимать на него.Упражнения требуют более сильного воздействия.

Все эти характеристики побуждают покупателя купить перфоратор. Даже срок его службы больше, чем у сверл. Погремушки быстро изнашиваются и приходят в негодность. Пневматический перфоратор обеспечивает его надежную и долгую работу. Цена - единственное преимущество дрели. Скупой платит дважды. Не стоит покупать дешевый инструмент, а через некоторое время заменить его на более дорогой и надежный. Проще взять качество и не менять его веками.

Перфоратор для дома: как пользоваться и ухаживать за ним

При выборе инструмента необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками с учетом всех пожеланий производителя.Правильное обращение и уход продлевают срок службы перфоратора. Даже советский и старомодный удар прослужит еще много лет, если о нем позаботиться.

Правила работы с ударом:

  • Своевременная и качественная смазка;
  • Аксессуары для перфоратора должны быть оригинальными, расположение этих аксессуаров см. в руководстве;
  • Средний срок службы пуансона можно увеличить, если проводить регулярное техническое обслуживание;
  • Инструмент нельзя нагревать или перегружать;
  • При сверлении большого отверстия делается несколько проходов;
  • При долблении перед началом работы довести изделие до холостого хода для охлаждения и полной смазки.

Критерии: как выбрать удар (видео)

Внимательно наблюдать за работой и состоянием удара - основная задача слесаря. Этот инструмент незаменим при любых работах со стенами и отверстиями. С его помощью можно даже раздражать соседей. Качество обслуживания сэкономит вам не только нервы, но и деньги.

Перфоратор - уникальный инструмент, без него не обходится ни один ремонт, ни одна стройка. Существует множество рекомендаций, как правильно выбрать перфоратор для дома или работы, но для вас мы собрали самые полезные.

Строители и мастера-любители с удовольствием делятся своим опытом использования разных моделей, раскрывают профессиональные секреты и рассказывают о роковых ошибках неудачного выбора. Анализ многочисленных отзывов на форумах поможет определить, какой перфоратор купить для дома или строительства, какие модели подходят для узкоспециализированных работ, а какие можно назвать универсальными.

Что лучше перфоратор или перфоратор?

Принимая решение о покупке нового инструмента, многие задаются вопросом, что рациональнее купить: перфоратор или перфоратор.Универсального ответа на такой вопрос нет, так как все напрямую зависит от специфики предстоящей работы.

Два инструмента могут выполнять одну и ту же функцию - сверлить бетон или кирпич, но конструктивно у них мало общего. Механизм ударной дрели не выдаст производительности, равной удару, даже если потребляемая мощность приблизится к 1 кВт.

Не менее важен принцип работы ударного механизма, если перфоратор (в большинстве случаев) пневматический, то в дрели все иначе: шестерни скользят друг относительно друга.При регулярном сверлении твердых материалов к малой мощности сверла добавляется методический естественный износ.

Ударная дрель, имеющая небольшой вес и габариты, применяется для сверления изделий из металла, дерева, пластика, керамики или других мягких материалов. В отличие от перфоратора сверлом можно делать даже отверстия очень маленького диаметра. Это удобный и практичный инструмент, которым рационально сверлить бетон или кирпич только «изредка», когда нужно повесить полку или занавеску.

Перфоратор создан для работы по бетону, вот примерный перечень задач, когда нужно обзавестись таким инструментом:

  • Установка окон, дверей, плинтусов, натяжных потолков.
  • Электромонтажные работы - создание канавок для прокладки кабелей, сверление отверстий под розетки.
  • Крепление мебели или техники к стене (при регулярной работе).
  • Откалывание старой плитки.
  • Создание оконных или дверных проемов.
  • Удаление (шлифовка) излишков бетона, снос старого основания.

При правильно установленном инструменте дырокол легко справляется с сверлением других материалов, но больше подходит для отверстий среднего и большого диаметра. Для некоторых видов работ выбирают конкретную модель, а также существуют относительно универсальные модификации для широкого спектра деятельности.

Критерии выбора правильного перфоратора

Общие критерии удачной покупки очень похожи на общие правила покупки оборудования.Рассматривая, на какой отбойнике лучше решить проблемы, стоит обратить внимание на марку и наличие сервисного центра. Для моделей китайского производства выбор запчастей относительно широк, но комплектующим для профессиональной техники нет равных. Даже если агрегат рассчитан на длительный срок эксплуатации, сервисный центр все равно нужен, так как со временем изнашиваются угольные щетки, требуется периодическая смазка редуктора.Также обратите внимание, что не каждый инструмент можно обслуживать самостоятельно из-за его сложной конструкции.

Бытует мнение, что профессиональная техника априори лучше бытовой, но это большое заблуждение. Модели для вентиляторов имеют меньший ресурс, уступают по функциональности и электронике, но способны производить все виды работ. Профессиональные дрели рассчитаны на длительную, интенсивную работу в различных условиях, что может выражаться в повышенной защите от пыли, наличии управляющей и контролирующей электроники, высоких технических показателях.При небольших объемах работ разница между профессиональной и любительской техникой будет незаметна.

Важным критерием является класс прибора. Пользователь должен правильно оценить предстоящий объем и вид работ, это поможет определить количество подходящих моделей. Если собственного опыта недостаточно, можно обратиться к знаниям мастеров, они подскажут, как выбрать хороший перфоратор и не потратить лишних денег.

Общая классификация упражнений и их назначение:

  • Простые механические пробивные инструменты пригодятся при сверлении дерева и металла, например при сверлении бревна винтовыми сверлами.Работа с бетоном и кирпичом должна быть ограничена нечастым использованием.
  • Светильник с «пневматикой» - модели с горизонтальным расположением двигателя и мощностью не более 700 Вт. Такие перфораторы подходят для ремонта квартир и расстановки инструментов, так как легко сверлят бетон, кирпич, металл, дерево. 90 129 90 128 Средний. В эту категорию входят самые мощные горизонтальные модели с высокой ударной силой и все «вертикальные» сверла с хвостовиком SDS-Plus. Инструмент этого класса подходит для интенсивного использования, в том числе для сверления и долбления несущих стен там, где бетон очень прочный.90 129 90 128 Тяжелый. По параметрам этот тип перфораторов превосходит все остальные модели. Они отличаются повышенной производительностью и используются в основном для долбления, например для создания или расширения дверей или окон, используются для сноса старого основания. Технической особенностью этого класса являются высокие показатели мощности и силы удара, большой вес, тип патрона SDS-Max.

Если решаете какой выбрать перфоратор по бетону или кирпичу - остановитесь на пневматической модели с ударом.Визуально определить тип механизма невозможно, да и не каждый продавец дает полноценную консультацию. Вопрос понять несложно: у моделей с механическим ударом на холостом ходу ощущаются вибрации, а пневматика создает удар только под нагрузкой, непосредственно при сверлении.

Виды прямых и вертикальных перфораторов


Структурно все упражнения делятся на две большие группы:

  • Горизонтальные или прямые.
  • Вертикальный или Г-образный двигатель

Модели горизонтального типа представлены в широком ассортименте модификаций, мощность таких инструментов не превышает 1 кВт. Имеют компактные габариты, малый вес. Если вы хотите найти недорогой, но хороший перфоратор, присмотритесь к моделям этого типа, среди которых много удачных версий по доступным ценам.

Модели с вертикальным двигателем более эффективны. За счет особой конструкции таких инструментов снижается уровень вибрации, соответственно устанавливается мощный электродвигатель, все больший вес.Потребляемая мощность различных моделей варьируется от 900 Вт до 1,5 кВт, как правило, перфораторы мощностью до 1 кВт отечественные. При выборе такого оборудования необходимо соблюдать правила эксплуатации, особенно в любительских электроинструментах. Нижняя часть двигателя, где расположены дефлекторы, не всегда оборудована системой защиты от пыли, вследствие чего велика вероятность попадания абразивных частиц.

Энергия и частота удара


Параметры удара можно оценить исходя из его возможностей.Частота и ударная вязкость являются ключевыми факторами, определяющими производительность и скорость сверления. Энергия удара измеряется в Джоулях (Дж), для горизонтальных моделей в среднем составляет 1,5-2,7 Дж, предельное значение для инструментов этого класса 3,2 Дж. Более производительные вертикальные сверла со вставкой SDS-Plus имеют среднюю силу удара от 3 до 7 Дж, а при эффективном и тяжелом параметре SDS-Max достигает 12,5 Дж.

Частота ударов горизонтальных аппаратов редко превышает 4000 уд/мин, но есть профессиональные модели, где число достигает 4300 уд/мин, например Хитачи Dh36PC.Ограничение в 5800 ударов в минуту можно найти на перфораторе Bosch PBH 2000 RE. Для мелкого ремонта в квартире или на даче этот показатель не играет решающей роли, но на него следует обращать внимание, значение не должно быть слишком низким. Модификации с Г-образным мотором, предназначенные в основном для долбления, частота ударов у таких устройств несколько ниже - около 3600 уд/мин (Bosch GBH 4-32 DFR-S).

Резюме: Сила удара особенно важна для интенсивного долбления, чем выше показатель, тем эффективнее инструмент справится с поставленными задачами.Частота ударов определяет скорость бурения.

Как выбрать жесткий перфоратор


Только мощность, перфораторы подбираются из моделей одного класса. Этот показатель не является основным фактором при покупке, важнее - соотношение этого значения с такими характеристиками, как мощность и частота воздействия. Как показывает опыт мастеров, разница мощностей в 650 – 750 Вт не критична, если речь не идет о бурении несущих стен или фундаментов.

Среди рекомендаций по выбору удара для дома специалисты не выделяют конкретной области применения.Модификации мощностью до 700–720 Вт перекроют все бытовые нужды. Для строительства, ремонта или реконструкции выбирайте горизонтальные (в среднем 800 Вт) или тяжелые (1,1–1,2 кВт и более) модели.

Частота оборотов вала

Количество оборотов перфоратора имеет определенное значение при выполнении определенной работы, но в значительной степени этот параметр не играет существенной роли, особенно при выборе инструмента любительского класса.

Мастера, профессионально занимающиеся ремонтом или строительством, рекомендует выбирать модели с высокими оборотами для изготовления отверстий малого диаметра или для работы с тонкими стенками, тонкими стержнями.Если стоит задача просверлить толстые монолитные стены или бревна, то высокая скорость излишне перегреет защелку, что немного ускорит ее износ.

Тип крепления сверла


Еще одно важное разделение моделей перфораторов на группы - в зависимости от типа оборудования или типа крепления сверла. В настоящее время существует две основные модификации: SDS-Plus и SDS-Max, оборудование сгруппировано таким же образом.

Боеприпас SDS-Plus устанавливается на все легкие и средние модели, а также на бытовую и маломощную технику с вертикальным расположением двигателя.Инструменты – сверла диаметром до 32 мм, шипы, стамески с аналогичной посадкой.

Дырокол Sds max - Это всегда прочные модели с вертикальным двигателем и высокой силой удара. Оснастка для таких инструментов начинается с диаметра 12-14 мм и достигает 52 мм, длина сверла варьируется от 310 мм до 1 м. Отличие расходных материалов для инструмента этого класса – широкая посадка и 4 точки пайки. на рабочем месте бурильщика в SDS-Plus Napaek обычно 2.

В отличие от дрели, патрон перфоратора почти всегда встроенный, как и дрель Makita HR 2450, для использования обычных цилиндрических сверл на обычный сверлильный патрон устанавливается специальный переходник с SDS-Plus. Среди предложений лучших производителей перфораторов есть модификации со сменной вставкой – Makita HR 2450 FT, здесь можно снять стандартную вставку для сверления и установить специальную вставку для сверления. Очевидно, что это удобнее, чем сочетание адаптера и второго картриджа, но опциональный аксессуар добавляет треть стоимости инструмента.

Владельцы моделей с типом крепления SDS-Max могут подобрать переходник для установки вставок SDS-Plus. Сменные вставки для обычных цилиндрических сверл не поставляются.

Тип блока питания


Выбирая хорошую модель для дома или работы, пользователь должен определиться с типом питания: от сети или от аккумулятора. Благодаря сетевым перфораторам все предельно четко, прибор подключается к розетке или удлинителю, соответственно если нет электричества - инструмент работать не будет.

Задумываясь о покупке аккумуляторных перфораторов, следует знать обо всех особенностях данной техники:

  • Время работы ограничено емкостью аккумулятора.
  • Выберите второй вариант между встроенной и съемной батареей. Еще лучше, если тип батареи литий-ионный — они намного легче, чем никель-кадмиевые.
  • Аккумуляторные модели очень удобны при работе на крыше, на даче или в гараже без электричества, но по мощности они в несколько раз уступают сетевым перфораторам.
  • Приобретение будет рациональным в тандеме с сетевым инструментом. Мобильная модель помогает, когда подключение к сети невозможно или требует большой подготовки и объем работы небольшой.

Количество режимов работы


В зависимости от модификации электроинструмент может иметь 2, 3 или 4 режима работы:

  1. сверление;
  2. выдувное сверление;
  3. долбление;
  4. возврат снаряжения (используется для приведения отвала в удобное положение).

Пробойник двойной - Это инструменты для узкой специализации, есть модели сочетающие сверление/сверление перфоратором или сверление перфоратором/зубилом. Такие модели достигают в определенном объеме задач или в тандеме с другим инструментом.

Трехрежимный - универсальные модели для широкого спектра применений. Если вам нужен инструмент для различных задач, это лучший удар среди аналогов. Четвертый режим с вращением лезвия удобен, но на практике эта функция не критична, можно выбрать удобное положение в режиме сверления.

Метод установки режима для моделей с горизонтальным расположением двигателя всегда один и тот же - круглый регулятор в верхней или нижней части корпуса. В «вертикали» переключатель бывает двух видов: аналогичный «горизонтальному» или в виде двух отдельных органов управления. На практике существенной разницы между ними нет, пользователь может выбрать, что ему удобнее.

Полезные функции

При оценке функциональных возможностей дырокола следует знать основные параметры.Часто продавцы называют их уникальными функциями, но на практике они представляют собой лишь минимальное техническое оснащение. К таким возможностям относится и реверс, его отсутствие - скорее исключение из правил. Движение назад поможет изолировать натяжение, если оно застрянет в материале. Здесь необходимо обратить внимание на тип переключения, если оно выполнено отдельным ключом, а не на пусковой кнопке, как у перфоратора.

Фиксация инструмента во включенном положении и кнопка антимеханического включения являются обычными базовыми опциями.

Если стоит задача выбрать надежный перфоратор для работы, обратите внимание на наличие дополнительных функций:

  • Предохранительная муфта или технология KickBack Control - полезная функция безопасности. Когда защелка заедает, электроника блокирует двигатель, чтобы защитить оператора от инерционного удара.
  • Автоматическое отключение при износе угольных щеток поможет защитить инструмент от повреждений.
  • Система гашения вибрации, как и в модели GBH 2-24 Professional, в основном используется в профессиональных перфораторах.Опция очень полезная - защищает руки при регулярном, длительном сверлении.
  • Плавный пуск при сверлении снижает нагрузку на внутренние механизмы, эта функция чаще всего встречается в мощных моделях.

В профессиональной технике верхнего ценового сегмента могут быть и другие опции, например система удаления пыли, как в некоторых перфораторах Makita. Это тоже полезные технологии, значительно повышающие конечную цену устройства. Способ рациональной переплаты зависит от вида и условий работы.


Соответствие – долгая служба инструмента гарантирована, и это касается всех моделей. В первую очередь необходимо изучить руководство пользователя, где всегда есть общий список требований.
Важно знать, что время непрерывного использования никогда не указывается, для инструмента домашнего класса предел 4-6 часов в день с регулярными перерывами. Профессиональные модели могут работать 8-12 часов с редкими остановками и превосходят по надежности любительские перфораторы.

Наиболее частой причиной поломки является попадание в корпус бетонной или кирпичной пыли, абразивных частиц. Это происходит в трех случаях: если не чистить инструмент после работы, если работать бытовыми инструментами в очень пыльном помещении, или если до полной остановки двигателя ставить перфоратор на пыльный пол (частые поломки на моделях с вертикальный двигатель).

Результатом является ремонт без гарантии и замена основных частей, чтобы избежать таких повреждений, что поможет регулярно чистить инструменты.Полезно проводить регламентное обслуживание инструмента в авторизованном сервисе, где мастер вскроет перфоратор, смажет редуктор, проверит состояние угольных щеток, удалит пыль.

Какой фирмы выбрать удар?


Количество производителей такого популярного инструмента, как перфоратор, исчисляется сотнями торговых марок. Лучше всего отдать предпочтение одному из лидеров отрасли, так как понятие «бренд» подразумевает не только повышенные затраты, но и собственные разработки и технологии, проверенные конструкции и большой опыт инженеров.Среди популярных производителей качественных перфораторов особо выделяется соотношение цена-качество:

  • Bosch
  • Makita
  • Dewalt
  • Интерскол
  • Metabo

Результат

Для удачной покупки необходимо четко понимать, зачем нужен новый инструмент, какие задачи могут возникнуть в процессе ремонта или строительства. Много сказано о том, как выбрать перфоратор и какая модель лучше для дома или работы, но в заключение можно добавить еще один полезный совет от профессионалов – приобретать только ту модель, которая удобно лежит в руках.Правильное сочетание технических характеристик и достойной эргономики станет залогом эффективной работы и длительного срока службы инструмента.

Эта статья является продолжением серии, теперь все наше внимание на перфораторах, хороших и не очень. При ремонте и строительстве без перфоратора не обойтись. Это инструмент, облегчающий нам жизнь, и на него ложится самое большое бремя. Все компании, которые производят инструменты и делают упражнения - предлагают ролики. Очень легко ошибиться при выборе надежного устройства, подходящего для конкретных условий, но обладание таким чудом техники недешево.

Древние строители говорят, что раньше отверстия в бетоне, кирпиче и камне проделывали шурупами. Видимо, тоже немецкое изобретение (нем. Schlagbohrer; schlagen — бить и vohrer — сверлить). Это такая приставка из прочной металлической трубы с насечками, которые нужно забивать с силой и постепенно проворачивать, чтобы они не заедали. Кроме того, используется строганная деревянная пробка, в нее забивается гвоздь или вкручивается шуруп.

Одновременно с падением железного занавеса на смену болту пришли сначала зарубежные перфораторы, а затем и первые перфораторы.На постсоветском пространстве произошла техническая революция. Параллельно поступали неизвестные ранее системы крепления, штифты «быстрого крепления», клиновые дюбели ТДН, дюбеля. Отделочники смогли быстро и надежно крепить вагонку к несущим конструкциям, делать сквозные отверстия для прохода и крепления инженерных коммуникаций. С него началась эпоха евроремонта.

Когда началась моя сознательная деятельность на рынке труда, на стройках страны уже работали перфораторы, а болт я видел только по телевизору.Мой первый перф прожил недолго, месяца два-три. Я не помню его имени, но скажу лишь, что это была самая дешевая китайская бочка, которую я купил со своим товарищем. Правда, он успел откупиться. Сверлили с утра до вечера под колышки, сверлили металл, сверлили канавки, смешивали плиточный клей, сносили перегородки... Конечно, такого отношения маркированный прибор не выдержал бы. Это был очень ценный опыт, мы четко решили, как грамотно укомплектовать бригаду ударным и буровым электроинструментом, получили практические навыки и правила эксплуатации серьезной техники.В очередной раз подтвердился заложенный принцип: «Универсальное — враг хорошего». Решили, что по мере разработки нам понадобится отдельный электроперфоратор, отдельно миксер, отдельно легкий и компактный перфоратор. Он легкий и компактный, не тяжелый и не отягощенный. Большую часть (90% рабочего времени) мы работаем сверлом на 6мм для монтажа различных каркасов, часто в районе потолка, руками над головой. Гораздо реже приходится делать отверстия диаметром около 20 мм, чтобы волной протянуть электрический кабель или пластиковую трубу отопления/водопровода из одного помещения в другое.Короны для Подкозетников как-то не прижились. Большие диаметры наших устройств сверлят только установщики кондиционеров, но это не наша тема. Требовалась разведка. В кастинге приняли участие следующие компании: Einhell, Makita и конечно BOSCH.

Эйнхелл BBH 920

Как мы ни старались, перфоратор Einhell BBH 920 практически повторил судьбу первого детища, работал только в тяжелых условиях в сезон, после чего перестал биться и был переведен на разгрузку миксеров, так как ремонт занял половину дуновение.

Эйнхель BBH 920

Под миксером успешно сжег якорь. Говорят, что он намотан алюминием, подтвердить не могу - не разбирался. Впечатления остались смешанные. Двигатель расположен горизонтально - это нечто, удобств явно больше, чем в вертикальном типе. Уже есть плавный пуск и защита от заклинивания, режима проточки, ударов при сверлении и сверлении без удара. Коробка передач имеет алюминиевый корпус, сам корпус прочный, выполнен из достаточно гибкого пластика.Не знаю с чем это связано, но даже используя перфоратор по прямому назначению довольно часто приходилось менять щетки. Изоляция провода хрупкая, слабая вилка. Эргономика изделия вполне сносная, можно сказать, традиционная. Кнопка и переключатели безотказно отработали весь срок службы. Считает, что частота и сила удара (2,5 Дж) не соответствуют заявленным, инструмент медленно сверлит и быстро нагревается. Судя по всему, впечатляющей производительности мотора (920 Вт) разработчикам добиться не удалось.3,2 кг веса тоже делают свое черное дело, руки к концу дня сильно устают.

Обратите внимание, что в дополнение к трехрежимной камере есть хороший кейс в комплекте с приличными сверлами, дополнительной ручкой, копьем и долотом.

Можно сказать, что модель успешно справилась бы со своими задачами, находясь в арсенале домашнего мастера. Но на данный момент этот перфоратор не выдерживает конкуренции даже с отечественными европейскими брендами, как по качеству, так и по реальным тактико-техническим показателям.Его цена значительно выросла и приближается к 90 долларам.

Макита HR2410

Следующей была Makita HR2410 — классический, если не сказать прямо легендарный, представитель легких ударов. Вы можете действительно наслаждаться работой такой вещи. Вес аппарата не только 2,3 кг (по сравнению с 3,2 кг у Einhell), но и отлично сбалансирован, имеет аккуратный «лиз».

Макита HR2410

Рукоятка удобная как при «пистолетном» хвате, так и с упором на оси сверления, что положительно сказывается на работе головой.Переключатель режимов расположен необычно — снизу (бортики ровные — одним хватом меньше).

Отдельного внимания заслуживает электронный переключатель, его клавиша имеет большой ход, что позволяет очень плавно менять скорость вращения. Важность этой стружки можно почувствовать при сверлении металла или при выходе сверла из заготовки. Модель считается профессиональной, есть предохранительная муфта, электронная регулировка скорости, реверс.Лично мне не хватает режима проточки, очень удобно перфом чистить кладку и выбивать небольшие струйки бетона по углам. Иногда использую этот вариант, когда приходится демонтировать профиль, допустим, он был смонтирован по ошибке (сверлом вдавливаю штифт в металл и освобождается UD или HC). Силы удара (2 Дж) и мощности мотора (680 Вт) достаточно для основных нужд комода.

Многие мои коллеги не забудут, что это модель прошлого века.Верно, но старый HR2410 исправно работал десять лет и стоил, кажется, чуть больше 200 долларов. Любители статистики говорят, что когда-то он был самым продаваемым панчером в мире — это не похоже на совпадение. Я, наверное, старомоден, но если бы эта Макита уже была в производстве, я бы искренне рекомендовал ее всем своим друзьям. Среди новых, относительно недорогих моделей, были бы выбраны HR2610 и HR2470. Я не мог обойти вниманием компактный сверхлегкий HR1830, но он явно не для любителей.

БОСКХ ГБХ 2-24 ДСР

Всем известна поговорка: «Палцем стену не сломаешь — нужен перфоратор Bosch». У меня есть это. Три! BOSCH GBH 2-24 DSR стал нашей главной ударной силой. Работает безотказно много лет, иногда не выключаясь.

БОСКХ ГБХ 2-24 ДСР

В ремонте не было необходимости, т.к. за все время (вероятно, более десяти лет) один раз менялись щетки и один изношенный башмак. Аппарат достаточно компактен, весит всего 2,4 кг, но выдает целых 2,4 Дж ударной энергии.Двигатель не очень мощный - 680 Вт, но этого достаточно для сверления отверстий в бетоне диаметром до 24 мм, как указано в самом паспорте. Мой самый популярный боракс 6x160 игриво врезается в стену. Модель имеет необходимый набор опций, характерный для профессионального бойка. Среди них электронная регулировка скорости, предохранительная муфта, которая реально срабатывает при заклинивании дрели. Удовлетворение наличием трех режимов, которых нет у Makita HR2410. Переключатель у них крупный, но четкий и информативный — нужно постараться поставить его в среднее положение и не заметить отсутствия характерного щелчка.Имеет собственную кнопку, защищающую от случайного перевода.

Плоское долото можно закрепить практически под любым углом (36 позиций). Перевернутая и гладкая кнопка позволяет использовать его как сверхмощную отвертку для длинных винтов или серьезного сверления при необходимости. Вам нужно только вставить промежуточную монтажную кассету. При интенсивной работе кнопка, блокирующая кнопку «пуск» при нажатии, помогает разгрузить руку. Также он позволяет, если сверлить в неудобном положении, снять пальцы с патрона и слегка надавить инструментом по оси сверления, чему, кстати, способствует ярко выраженный «видоискатель» на корпусе.Еще одна фишка GBH 2-24 DSR — это очень длинный шнур питания, который обычно идет к каждой розетке в комнате.

90 750

Стоя на подмостках, нельзя бояться наступить на электрическую площадку или разомкнуть соединения в самый неподходящий момент - она ​​упирается где-то в пол. Для любителей работать двумя руками производитель оснастил перфоратор ручкой, превращающейся в колесо, но меня это больше беспокоит. В комплекте удобный, вместительный корпус из хорошего пластика.

Эта рабочая лошадка за долгие годы неустанной эксплуатации ни разу не подвела. Отличный автомобиль для профессионального использования. GBH 2-24 DSR действительно стоил своей цены, и стоил он около 250 долларов. BOSCH постоянно совершенствует свою линейку легких дрелей, и сейчас эта модель снята с производства. Так что скоро будем искать новых героев, выбирая из чего. На руках было много более-менее свежих патронов, очень понравились GBH 2-20 D и GBH 2-24 DF.

БОШ ПБХ 2000 РЭ

После хорошего впечатления от самоделки решил попробовать перфоратор BOSCH PBH 2000 RE из этой же серии.Скажу сразу, результат превзошел все ожидания.

БОШ ПБХ 2000 РЭ

Брал только для быстрой установки 6х40, 6х60. Но при максимальной энергии одиночного удара в 1,5 Дж «малыш» легко справляется и с большими отверстиями, вплоть до заданных 20 мм. Почти так же просто, как легкие профессиональные собратья в синем корпусе. Является ли это возможным? Вообще отношение мощности двигателя к удару 550 Вт/1,5-1,7 Дж в профессиональных кругах считается идеальным с точки зрения стойкости инструмента, многие производители придерживаются такого соотношения для сверхлегких моделей.Его мотор имеет мощность всего 550 Вт, поэтому некоторые проблемы явно возникают на липких поверхностях (например, не полностью высохший бетон), но это довольно редкое исключение из правил. Вроде очень шустрый, смотрит в паспорте - действительно частота ударов 5800 ударов в минуту, а номинальная скорость вращения вала 2300 об/мин.

Для сравнения, показатели для GBH 2-24 DSR составляют 4850 уд/мин. и 870 об/мин. соответственно.Теперь понятно, что разработчики делают ставку на скорость. Кроме того, немцы предложили интересную конструкцию ударного механизма: они не использовали редуктор, а передавали обороты двигателя прямо на шпиндель пневмопривода, запуск ускорителя осуществлялся по уникальной траектории, ствол надежно фиксировался шпинделем горловина диаметром 50 мм. Такие технологические новшества и использование очень качественных деталей позволили сделать PBH 2000 RE трехрежимным с функцией чистого вырубки (плюс можно определить определенное положение плоского долота), на что не решились конкуренты.В комплекте есть кнопка блокировки, которая утоплена в пластиковую ручку и не срабатывает при случайном прикосновении. О защите от заклинивания производители не говорят, но есть ощущение срабатывания чувствительной обгонной муфты - вероятно секретная информация о других ноу-хау. К нашим услугам кнопка обратной связи и очень чувствительная, которая обеспечивает электронную регулировку скорости, плавный разгон от 0 до максимума. Поэтому вставляем переходной патрон и работаем отверткой.Штамповка - самая легкая и компактная из всего, что я держал в руках. Его вес составляет всего 2,2 кг при трех метрах веревки, а длина — 32 см.

Пластик корпуса приятный на ощупь, явно устойчив к ударам - проверено. Узнаваемая треугольная форма делает его еще более прочным и устойчивым. А BOSCH PBH 2000 RE невероятно красив.

Это отличный перфоратор даже на строительной площадке.Настройка его как домашней утилиты довольно условна. Вывод наводит на мысль, что BOSCH одна из немногих создала бюджетную линейку инструмента «домашняя мастерская» и должна была «задушить» характеристики профессиональной серии в этом плане. Но было и кое-что особенное, за что я очень благодарен создателям. Пользуемся этим ребенком на предметах уже три года и даже кисти поменялись без проблем. Думаю, несколько китайских копий, близких по цене, выживут с легкостью.Стоимость PBH 2000 RE в рознице всего $110-120.

Причиной долголетия перфораторов во многом считаю подход к ним бережный и строгое соблюдение рекомендаций производителя. Определил для себя и с некоторыми общими правилами:

  1. Используйте только качественные фирменные аксессуары (смазка, картридж, бура).
  2. Регулярно выполняйте очистку и техническое обслуживание.
  3. Не забудьте смазать рабочий инструмент с хвостовиком SDS.
  4. Не перегружайте удар, давайте остынем.
  5. Просверлено длинное отверстие за несколько проходов (извлечь сверло, удалить мусор).
  6. Не давить на перфоратор - возможен перегрев якоря, износ ударного механизма
  7. Не работать слишком долго в режиме нарезки канавок - включить станок на несколько минут на чистый отжим (эта простая операция обеспечивает как охлаждение, так и принудительную смазку деталей).
  8. Не сгибайте инструмент для вставки вокруг оси отверстия - вставка повреждена.
  9. Следить за состоянием колодок и щеток.
  10. При малейшем сбое в работе доводите до ума, не допускайте дорогостоящих поломок.
  11. Китайцев не берите, лучше поддержите ответственного немецкого производителя (да знаю, знаю все сейчас в КНР собирают).

Турищев Антон, rmnt.ru

.

Как снять якорь со штурмового удара. ремонт штампа

Перфоратор представляет собой сложное устройство, состоящее из электрических и механических компонентов. Непрерывная эксплуатация данного устройства может привести к различным поломкам и неисправностям, особенно если не проводится профилактика. Чтобы продлить срок службы инструмента, а также исключить неожиданные поломки, периодически разбирайте перфоратор и проводите диагностику. Если случилось так, что перфоратор отказывается работать, не стоит торопиться с покупкой нового устройства, даже если вашему инструменту уже десять лет.Можно отнести в мастерскую, но стоимость услуг будет довольно высокой. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно отремонтировать дырокол.

Ремонт штампа своими руками не представляет сложности, особенно при наличии некоторых познаний в электротехнике. Этот блок представляет собой устройство, в котором электрическая энергия преобразуется в механическую энергию. Это означает, что неисправности могут возникать как в электрических, так и в механических частях. Пробивное устройство напоминает по конструкции электродрель, только вместо примитивного редуктора, состоящего из пары шестерен, в нем установлен весь зубчатый механизм.Благодаря этому механизму крутящий момент с вала электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательные движения.

Износ или поломка могут произойти в любой части перфоратора. Прежде чем приступить к корректирующим действиям, важно оценить тип и причину отказа. Это важное условие, с которого следует начинать ремонт. Зачастую определить вид поломки несложно, но иногда для этого необходимо демонтировать корпус устройства.

Перфоратор имеет слабые места, которые в большинстве случаев приводят к поломкам.Иногда поломка происходит по вине самого мастера, при неправильном использовании устройства или возникновении непредвиденных ситуаций в процессе эксплуатации. Необходимо выделить основные виды неисправностей в электрической и механической части перфоратора. К распространенным типам механических повреждений относятся:

  • Нет функции токарной обработки или сверления.
  • Сопло застряло в держателе.
  • Насадка не прикреплена к держателю.
  • Появление посторонних шумов при работе устройства.

Электрические неисправности включают:

  • Отсутствие признаков работы двигателя.
  • Увеличенное искривление щеток.
  • Запах гари.
  • Курите при использовании инструмента.

Приступая к ремонту штампа, сначала очистите корпус от грязи. Это необходимо для предотвращения попадания пыли и грязи внутрь прибора.

Электрическая неисправность

Перед демонтажем штампа необходимо выяснить причину неисправности.
Ведь если перфоратор отказывается работать, причина может быть в банальном отсутствии напряжения в розетке. Правильно, решение проблем нужно начинать от меньшего к большему. Если прибор не работает и не подает признаков жизни, причина на 100% кроется в электрической части. Рассмотрим основные виды неисправностей детали электроперфоратора, а также узнаем об особенностях их устранения.


Обмотку статора можно перемотать в домашних условиях, если иметь представление как она работает.Прокрутка статора обойдется в несколько раз дешевле, чем покупка нового электродвигателя.

Важно знать! При разборке электроинструмента помните, что он должен быть отключен от сети.

Механические неисправности

В случае механических неисправностей также может потребоваться разборка ударной дрели. Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям, сначала убедитесь, что неисправность связана с механикой перфоратора. Рассмотрим основные моменты механических неисправностей перфоратора, а также особенности их устранения:


Это основные механические элементы, которые могут привести к выходу инструмента из строя.Кроме того, существуют и другие виды механических повреждений, в зависимости от причин.


Особенности ремонта ствольного перфоратора

Ствольный перфоратор имеет вид ствола, что обусловлено вертикальным расположением двигателя под прямым углом к ​​ударному механизму.
Ремонт ружейного перфоратора практически не отличается от обычного инструмента. Единственная разница заключается в доступе к некоторым единицам.

  1. Чтобы получить доступ к шестерне и поршню, необходимо снять пластиковую крышку в верхней части инструмента.
  2. Чтобы получить доступ к двигателю, необходимо снять нижний кожух или кожух.
  3. Замена щеток осуществляется через специальные отверстия по бокам цилиндра.

Важно знать! Барабанные дрели не имеют функции сверления, так как предназначены только для сложной и тяжелой работы. Это несколько облегчает ремонт, особенно коробки передач.

Во избежание частых поломок инструментов заменяйте их с 10-минутными перерывами каждые 20-30 минут.Ведь перегрев двигателя – одна из самых частых причин выхода из строя электрической части.

В процессе работы следует контролировать надежность крепления. При сверлении больших отверстий начинайте с малых диаметров, чтобы разгрузить инструмент. Отверстия лучше сверлить постепенно, прибегая к использованию коротких насадок, постепенно заменяя их длинными.

В заключение следует отметить, что поломки инструмента не избежать даже при регулярной диагностике.Но в этом случае вы можете быть уверены, что ваш инструмент вас не подведет.

Домашний мастер, умеющий пользоваться перфоратором, вполне сможет его отремонтировать. Речь идет о восстановлении работоспособности перфоратора.

Пробойник в разобранном виде

Перфораторы прочно заняли свое место в арсенале инструментов для работы домашних мастеров. Как и любой другой электроинструмент, он может выйти из строя. Совсем не обязательно сразу бежать в мастерскую, ремонт штампа можно сделать своими руками ... Особенно его механическая часть.

Разберем принцип работы и устройство перфоратора

Инструменты

могут различаться по мощности и функциональности, но принцип работы и концепция конструкции одинаковы. Разумеется, речь идет об электромеханических версиях. Пневматические перфораторы имеют множество специализированных сервисных точек.

Итак, у нас в руках стандартный домашний или профессиональный электроперфоратор. Основные компоненты устройства:

Пробойник в секции

  • Электродвигатель.Он может располагаться вдоль оси рукоятки или перпендикулярно — разница не принципиальна.
  • Редуктор. Это обеспечивает снижение скорости вращения и одновременно увеличивает крутящий момент рабочей оси.
  • Ударный механизм. Это именно то устройство, которое отличает перфоратор от обычной электродрели.
  • Картридж. Принимает нагрузку на рабочий инструмент и передает крутящий момент и ударный крутящий момент в рабочую зону.Служит замком крепления. Наиболее популярным стандартом является SDS.

Основное отличие в конструкции касается только ударного механизма. В большинстве современных устройств используется электропневматический способ передачи энергии удара. Поршень совершает возвратно-поступательное движение и использует воздушную подушку для передачи энергии плунжеру, который, в свою очередь, ударяет по бойку, имеющему механическую связь с патроном.

Преимуществом конструкции является высокая энергия удара и отсутствие механической связи между плунжером и поршнем.

Сжатый воздух действует как демпфер, уменьшая вибрацию инструмента.

Этот метод работы позволяет автоматически отключать ударный механизм на холостом ходу. Перфорация происходит только тогда, когда к рабочей области прикладывается давление наконечника. Когда сила приложена в направлении бурения, перепускной клапан закрывается, цилиндр герметизируется, и сжатый воздух приводит в действие трамбовочный механизм. Это экономит ресурс основных узлов молота.

Передача колебаний в электропневматическом ударном механизме реализуется двумя способами:

Как работает инструмент

  1. Кривошипный механизм.На валу редуктора имеется кривошип, который приводит поршень в возвратно-поступательное движение. Эта конструкция передает высокую энергию удара и используется в буровых долотах среднего и тяжелого класса. Недостатком является большой размер. Основным преимуществом является высокая надежность и сниженная вибрация корпуса.
  2. Самоустанавливающийся подшипник. Возвратно-поступательные движения передаются через наружное кольцо подшипника особой формы. Эта конструкция компактна и используется в легких перфораторах.Основным недостатком является быстрый износ самоустанавливающегося подшипника.

Многие часто задают вопрос, как разобрать перфоратор? Ведь на сегодняшний день это один из важнейших ремонтных инструментов. Своевременный осмотр и замена изношенных деталей гарантирует стабильную и долговечную работу.

Для ремонта штампа своими руками необходимо его правильно разобрать и собрать.

Причины разборки перфоратора

Даже когда перфоратор работает нормально, он требует периодического обслуживания и очистки деталей.Во время технического обслуживания инструмент необходимо разобрать, чтобы смазать и заменить все изношенные детали. Перфораторы разных производителей разбираются одинаково, но есть свои нюансы.

К наиболее популярным производителям инструмента относятся Бош, Интерскол и многие другие.

Перед разборкой определяют поломку инструментальной части, которую можно заметить на поверхности перфоратора. Например, степень износа ботинка на подкладке. Этот признак является причиной разборки перфоратора и ревизии рукоятки, иначе инструмент выйдет из строя.

Наиболее распространенными проблемами с электричеством являются изношенные графические щетки и поврежденная кнопка питания. Однако эти проблемы можно легко устранить самостоятельно, иногда запчасти уже идут в комплекте с перфоратором. Если причина поломки в якоре, обрыве обмотки и других элементах, потребуются специальные знания и опыт.

Перед разборкой инструмента необходимо выявить причину неисправности. Основные признаки разборки инструмента:

  1. Нестабильная работа.
  2. Слышите странные звуки при использовании инструмента.
  3. Запах гари во время работы.
  4. Режим долбления или сверления не требуется.

Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеперечисленных признаков, нужно задуматься о ремонте ассистента. Неправильное обращение с перфоратором может привести к полному выходу из строя столь ценного инструмента.

Вернуться к содержанию

Разобрать пуансон

Замена смазки и очистка перфоратора возможны только в полностью разобранном виде.При правильном соблюдении всех действий и рекомендаций это можно сделать легко и без особых усилий.

Последовательность операций по разборке штампа:

Распространенной причиной сбоя является проблема запуска.

  1. Как было сказано выше, сначала нужно проверить поверхность инструмента. У ботинка часто находят перелом на ручке, которая теряет свою полезность. Из-за этой проблемы заглушки теряются. Работа с длинными сверлами предотвратит эту проблему.
  2. Осмотрев инструмент и убедившись в отсутствии внешних проблем, пуансон снимается. Он начинается с верхнего узла. После снятия резинового наконечника можно увидеть стопорную шайбу. После снятия запорного устройства снимается головка и следующая за ней пружина. После этого мяч вытягивается.
  3. При разборке штампа нужно быть очень внимательным и помнить последовательность действий. Детали нужно складывать в отдельную коробку, чтобы не потерять нужный предмет.Аккуратно откройте корпус, где находится редуктор, пока не останется зазор в 3-5 см.
  4. Держатель переключателя устанавливается для сверления с ударом, а затем разбирается.
  5. После выполнения всех действий корпус снимается с коробки передач.

Редуктор играет очень важную роль - он передает вращательное движение от электродвигателя к рукоятке. Коробка передач состоит из множества шестерен различной формы. Электронное устройство контроля скорости расположено в коробке передач.Также указывается количество ударов в минуту. Этот элемент перфоратора очень часто требует профилактики.

С помощью плоской отвертки отсоедините переключатель режимов. После вскрытия коробки передач проведите тщательный осмотр и обратите внимание на следующие детали:

  • ударник;
  • поршень
  • ;
  • шестерни и их зубья.

Сверлильный патрон фиксируется специальным ключом.

При обнаружении износа таких деталей при проверке их необходимо заменить новыми.Все детали коробки передач очищаются бензином или растворителем. Этот элемент требует профилактических действий, а своевременная смазка и замена деталей обеспечивают безаварийную работу.

Если не работает якорь коробки передач или проблема со стартером, отверните три болта и снимите заднюю крышку. При вскрытии обратите внимание на щетки.

При выключенном молотке измерительный прибор проверяет целостность кнопки питания и шнура питания.Если на кабеле визуально нет искривленных трещин, можно прозвонить каждую жилу. Это обеспечит правильную работу инструмента.

Пыль может стать серьезной проблемой при поломке перфоратора. Загрязнение устройства приводит к выходу из строя обмотки. В этом случае проводится разборка и тщательная чистка, а также замена деталей, которые не подлежат ремонту. Есть варианты инструмента с пылесборником – это уменьшит попадание пыли внутрь инструмента. Однако при работе с короткими сверлами попадание пыли в устройство будет неизбежным.

Вернуться к содержанию

Снятие держателя пуансона

Перед разборкой редуктора необходимо снять вставку. При извлечении патрона в первую очередь определяются его тип и конструкция. Есть такие конструкции картриджей:

  1. Кулачок. В таком держателе сверло крепится специальным ключом.
  2. Патрон. Сверло меняется поворотом рукоятки.
  3. Без ключа. Этот патрон изготавливается с одной или двумя гильзами.

Крепление держателя может различаться для разных типов инструментов. Очень важно изучить и понять метод сборки картриджа. Крепление осуществляется с помощью винтового стержня или шпинделя. Процесс извлечения картриджа происходит по-разному, иногда требуется немного усилий и терпения.

Втулка меняется при повороте.

Картридж удаляется в следующих шагах:

  1. Первым делом нужно ослабить ручку.Допускается легонькое постукивание молотком по рукоятке.
  2. Используйте отвертку, чтобы удалить винт.
  3. Удерживая патрон в тисках, необходимо повернуть шпиндель.

Способ разборки может отличаться, так как инструменты производятся разными компаниями. Второй вариант разборки картриджа:

  1. Пластиковая часть оттягивается, а затем снимается резиновое уплотнение.
  2. Стопорное кольцо снимается отверткой.
  3. Шайба затем отвинчивается, чтобы зафиксировать ее.
  4. После снятия шайбы видно дополнительное кольцо. Его можно снять отверткой.

В самом конце есть втулка. Он состоит из пружины, шарика и шайбы. Сначала вынимается мяч, затем остальные фигуры.

Перфоратор - нужная вещь, упрощающая работу, а иногда даже необходимая мастеру. Но, как и все механизмы, он может сломаться. Когда ломается перфоратор, есть два варианта развития событий: выкинуть сломанный и купить новый или попытаться его починить.Первый вариант может сработать при условии, что перфоратор дешевый и проще купить новый. Но если пуансон фирменный, покупка на замену может быть недоступна. Вы всегда успеете его выбросить, но попробовать починить перфоратор самостоятельно стоит. Вы в принципе ничем не рискуете. Для ремонта не требуются специальные навыки. Но все же нужно знать некоторые нюансы.

Чтобы что-то починить, нужно постараться, чтобы механизм не сломался. Или хотя бы не усугубить выход из строя механизма.Для этого обратите внимание на следующие моменты и немедленно остановите перфорацию:

  • запах гари;
  • появление неестественных дополнительных звуков;
  • Нестабильная работа или снижение производительности перфоратора.

При возникновении хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов следует немедленно остановить . - Ваша ударная дрель требует ремонта. Но прежде чем приступить к самостоятельному решению проблемы удара, необходимо знать ее внутреннюю структуру.

Штамповочный станок

Для ремонта любого механизма необходимо понимать его внутреннее устройство. Итак, перфораторы могут быть двух видов:

  1. С горизонтально расположенным двигателем.
  2. С вертикальным двигателем.

В остальном все детали ударной дрели по сути аналогичны.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

На некоторых моделях выключатель соединен с устройством управления.

Механическая часть перфоратора

  1. Редуктор. Устанавливается на вал двигателя.
  2. Сцепление.
  3. Ударный механизм перевода.

Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут комплектоваться дополнительными деталями:

  • переключатель режимов;
  • пылесос;
  • предел глубины;
  • другие.

Поиск и устранение неисправностей

Самостоятельный ремонт штампа имеет ряд преимуществ.Во-первых, ремонт в мастерской – дорогое удовольствие, во-вторых, он может занять много времени, а в-третьих, поломка может быть несложной, поэтому ремонт не составит труда и вы вскоре сможете продолжить свою работу.

Перед началом любых ремонтных работ устройство необходимо разобрать. Каждая модель имеет свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев каждая модель состоит из двух частей : передней и задней половинок, соединенных винтами. Удалите картридж, прежде чем отвинчивать их. В некоторых моделях картридж можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические неисправности.

Электрические неисправности

Очень хорошо, если под рукой есть тестер. Это упростит вам задачу устранения неполадок. Если это не так, необходимо поочередно проверить все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть связано с обрывом провода.Очень часто струна рвется возле самой ручки.

Средство.

Замените весь кабель или укоротите его в месте обрыва. Если где-то посередине образовалась трещина, зачистите изоляцию, соедините части, тщательно заизолируйте провод.

Плохой контакт компонентов триггера.

Этот сбой может произойти из-за окисления или выгорания контактов.

Средство.

Очистите элементы или замените их новыми.

Повреждение механизма пожаротушения.

При высокой нагрузке детали этого механизма просто сгорают.

Исправление .

Замените сгоревшие детали. Если нет, то можно подключить мотор напрямую но надо учесть, что при таком способе устранения неисправности износ мотора увеличивается в несколько раз. Лучше использовать только в крайних случаях.

Выгорание УУД. Варианта нет - нужно менять механизм.

Дефектная обмотка. Такой сбой вряд ли можно устранить сам по себе. Нужно перемотать.

Внутри видны искры.

Искры могут быть вызваны тем, что щетки не идеально подходят к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам : Износ щетки или влага, проникающая в корпус щетки, мокрая.

Исправление .

Вставьте новые щетки или высушите их и очистите мелкой наждачной бумагой.

Появляются искры.

Также это может свидетельствовать об окислении арматуры из-за попадания влаги.

Исправление .

Очистить якорь. Действителен осторожно выполняйте эту процедуру , чтобы не повредить обмотку. Для этого лучше всего подойдет ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из пунша идет дым.

Из прибора идет дым из-за проблем со щетками. Важно периодически проверять, потому что если они изнашиваются и на рабочей поверхности появляются провода, то она будет дымить и царапать якорь.Другой причиной дыма может быть заблокированный двигатель. В результате обмотка нагревается и дымит.

Исправление .

Осмотрите все компоненты. Если проблема со щетками, замените, если двигатель заблокирован, устраните неисправность (описание механических повреждений см. ниже).

Механическая поломка

В случае механической поломки все немного сложнее: перфоратор состоит из множества частей, поэтому сразу найти причину поломки может не получиться.Главное, внимательно осмотрите все детали и после выявления неисправности аккуратно ее устраните. Вот основные возможные поломки, которые можно устранить самостоятельно.

Питание включено, но не стучит.

  • Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов. Этот механизм склонен к сбоям. Если ударная дрель перестала бить, наиболее вероятной причиной является износ пальцев переключателя. Во время работы находятся в постоянном контакте с вращающимися частями , что приводит к их износу.
  • Обломилась ветвь фиксатора, удерживающего его в картере коробки передач, что способствовало самопроизвольному переключению передач. Фиксатор менять не нужно, если вас не смущает эта проблема, штамп все равно будет работать.

Средство.

Замените переключатель. Но если подходящего выключателя нет и работу нельзя остановить, можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжать работу.

Меры предосторожности

Лучше предотвратить растрескивание, поэтому лучше следовать приведенным ниже рекомендациям.

  1. Смазку следует менять два раза в год.
  2. Профилактический осмотр кистей каждые полгода.
  3. Тщательная очистка после каждого использования.
  4. Перед началом работы смажьте заднюю часть сверла или наконечники, чтобы уменьшить нагрузку на иглу.

Если перфоратор перестает нормально работать или ломается, прочитайте инструкцию и внимательно проверьте ее. Прежде чем приступить к ремонту самостоятельно, действительно оцените свои возможности. Если уверены - попробуйте починить самостоятельно, в противном случае, если есть сомнения, лучше обратиться к специалисту.И помните, что уже отремонтированные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и неохотно берутся сервисными центрами в ремонт.

Перфоратор всегда будет работать в экстремальных условиях. Неудивительно, что и ширпотреб, и известные бренды со временем портятся. Если перфоратор стоит дорого, вы не можете просто выбросить его и бежать покупать другой, да и не нужно. Удар лучше попробовать исправить своими руками, и наша статья поможет вам в этом.

Когда вы стоите перед выбором и решаете, что делать с перфоратором, который отказывается работать, подумайте: сможете ли вы его починить самостоятельно? Ремонт стоит брать если:

  • у вас уже есть опыт ремонта некоторых механизмов;
  • , если ваша дрель SDS не самая дешевая модель. В этом случае не только не стоит начинать ремонт самостоятельно, но и не стоит обращаться к мастерам. Как говорится, «Игра того не стоит»;
  • если вы знаете нюансы перфоратора, который собираетесь чинить, так как они сильно отличаются друг от друга, каждый имеет свои технологические особенности.

Эффективнее всего рассмотреть конкретный пример, что мы и сделаем.

Ремонт перфоратора Makita

Известно, что эта дрель SDS надежна, но ее срок службы подходит к концу.

Разбираем наш инструмент и начинаем с ручки

Чтобы найти причину отказа, необходимо разобрать механизм:

  1. Снимите рычаг, используемый для переключения. Здесь требуется особая аккуратность, иначе ремонт может обернуться дальнейшим износом детали.
  2. Если у вас модель Макита 2450, то вставку здесь снять нельзя, поэтому придется разобрать:
  • плоской отверткой снимите резиновую прокладку - преграду на пути попадания пыли в перфоратор. Возможно, вы меняли эту деталь более одного раза;
  • стопорное кольцо рядом;
  • Крышка
  • теперь предотвращает дальнейшую разборку. Снимаем его и видим, что в стволе патрона есть фиксирующий узел, состоящий из кольца, удерживающего шарик, направляющей шарика, конической пружины.Разбираем все по очереди, начиная с металлического кольца.

Какие сюрпризы могут вас ждать после разборки картриджа? Его общие проблемы:

  • резиновое уплотнение изношено и не препятствует попаданию пыли в перфоратор. Ремонт будет заключаться в очистке деталей от пыли и замене багажника. Грязь проникнет, даже если колпачок ручки деформирован. На эксплуатации особо не сказывается, но детали изнашиваются быстрее;
  • Стопорное кольцо
  • ослаблено или изношено.Мы меняем его;
  • шар изношен. Решение простое - замена, но при условии, что диаметр будет не меньше микрометра, иначе картридж снова и полностью выйдет из строя. Не забудьте тщательно смазать этот элемент и закрепить его в отверстии направляющей шайбы;
  • также можно надеть саму шариковую направляющую, т.е. шайбу в местах их соприкосновения. В случае критического износа производим замену;
  • Коническая пружина является наиболее устойчивой частью, но она также может деформироваться при длительном использовании.В этом случае производим обмен, повернув его меньший кончик в сторону редуктора;
  • теперь можно собирать картридж, но сборку производить в обратном порядке и в завершение смазывать наконечник сверла.

Демонтируем переключатель, управляющий выбором режимов работы

Для выполнения этой операции вам потребуется плоская отвертка 2 мм с Т-образной рабочей частью:

  • основная задача вытащить защелку из ручки.Вставив отвертку в один из пазов сбоку рукоятки, осторожно зацепите ее сначала за одно крыло защелки, а затем за другое, и вытащите из рукоятки. В этом случае пружину можно вытолкнуть и фиксатор выскочит из рукоятки. Мы придерживаемся его, чтобы этого не произошло;
  • теперь сдвиньте рукоятку влево, пока выступы на ней не совместятся с канавками на корпусе редуктора. Выключатель освобождаем и разбираем его;
  • снять фиксатор с пружиной;
  • снять резиновую прокладку, расположенную на рукоятке переключателя;
  • зачищаем все детали и их положение.

Находим неисправность

  • Первое, что, скорее всего, послужило причиной выхода перфоратора из строя, это износ пальцев переключателя, так как в процессе работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями. Переключатель нужно менять, но если работу нельзя прервать, чтобы найти новый переключатель, просто поверните изношенный элемент на 180 градусов. Эта мера временная и полной замены все же не избежать.
  • Кресла пришли в негодность. Поменяй переключатель.
  • Резиновая прокладка деформирована и из коробки передач вытекает смазка. Выход очевиден - делаем обмен.
  • Обломилась ветвь фиксатора, удерживающего его в картере коробки передач, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Фиксатор менять не нужно, если вас не смущает эта проблема, штамп все равно будет работать.
  • Поломка обоих крыльев защелки, в результате чего разъем выскочил из гнезда в корпусе.Меняем локатор и продолжаем работать.

Переключение:

  1. Рукоятка переключателя имеет два металлических пальца. Им нужно смазывать и заодно кольцо перед тем, как поставить его на место.
  2. Затем поставьте ручку:
  • пружина;
  • аренда;
  • защелка
  • .

3. Ставим переключатель в редуктор, но только частично, иначе не сможем выполнить другую операцию

4. Переключатель нужно будет повернуть против часовой стрелки, чтобы он выглядел так, как будто мы его сняли.Теперь все получится. Если вы чувствуете, что что-то не так, вы слишком глубоко утопили защелку.

5. Осталось прокрутить переключатель по часовой стрелке, пока он не займет положение режима сверления, нажать на защелку, убедиться, что переключатель двигается как надо в выбранных положениях, и ремонт ударной дрели в этой части завершен.
Затем разбираемся с коробкой передач.

Ремонтируем коробку передач

Если нет подозрений, что двигатель сгорел, задача упрощается тем, что мы не будем разбирать всю коробку передач:

  • из ствола в перпендикулярном положении вытяните корпус вместе с игольчатым подшипником.Поломка может проявляться тем, что подшипник не вышел, а это говорит о выработке посадочного места в корпусе. Тогда корпус лучше заменить;
  • замена деталей необходима и при разболтанном подшипнике промежуточного вала;
  • Если вы заметили, что есть течь масла, то иногда, но редко, необходимо заменить сальник, который находится на горловине корпуса. Чаще причина не в самом сальнике, а в избытке смазки;
  • если у вас настоящая Макита, а не подделка, то посадочное место переключателя встречается крайне редко, а если подсунуть подделку, то корпус из-за этого придется часто менять.

Причина найдена и устранена, теперь собираем пока:

  • смажьте детали, но экономно;
  • удалить металлические частицы с кузова;
  • убедитесь, что все собрано правильно;
  • собираем корпус на месте.

Вот мастер разбирает перфоратор Makita за 5 минут:

Ремонт молотков Bosch

Bosch

– перфоратор с длительным сроком службы, но иногда даже самые известные бренды нуждаются в ремонте.

Так какие глюки могут быть у этого удара:

  • чтобы зря не разбирать инструмент, предварительно прозвоните шнур, его повреждение может привести к остановке;
  • , если провод в порядке, проверьте якорь и статор. Для этого откручиваем крышку сзади и сначала проверяем, а потом тестируем;
  • разборка верхнего узла, работы выполнять в следующем порядке: резиновый наконечник, стопорная шайба, головка, пружина, шарик;
  • демонтировать корпус и переключатель;
  • Ахиллесова пята Bosch — кольцо компрессора и ударник, толкающий дрель.В большинстве случаев вы вините себя, когда думаете, что чем больше вы нажимаете, тем лучше инструмент будет работать. Все наоборот. Вы нажимаете сильнее и уменьшаете удар бойка, удары учащаются, в результате чего боек становится бесполезным;
  • Если периодически не смазывать хвостовик сверла, уплотнительные кольца и игла будут чаще выходить из строя.

Технология в целом мало чем отличается от применяемой при ремонте перфораторов других марок.

Тонкости ремонта перфоратора видео будет лучше любого описания:

.

Электронный пылесос VOX ELECTRONICS SL-160. Руководство по эксплуатации

Электронный пылесос VOX ELECTRONICS SL-160. Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, запишите и внимательно прочитайте это руководство перед использованием.

ОПИСАНИЕ

Ручка
B. Шланг
C. Регулятор силы ветра
D. Трубка
E. Щетка для пола
F. Соединитель для шланга

Дж.Индикатор
K. Выключатель питания

ВАЖНО
  1. Внимательно прочтите данную инструкцию.
  2. Перед использованием устройства убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
  3. Прибор следует подключать к правильно заземленной сетевой розетке на 10 А.
  4. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, а также перед выполнением любых операций по очистке или техническому обслуживанию.
  5. Всегда вынимайте вилку из розетки перед тем, как открывать прибор.
  6. Никогда не используйте денатурат или другие растворители для очистки прибора.
  7. Не используйте прибор для всасывания жидкостей.
  8. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в недоступном для детей или немощных людей месте.
  9. Эти приборы предназначены только для бытового использования. Используйте, как описано в этой инструкции.
  10. Не включайте устройство, если оно каким-либо образом неисправно.
  11. Для ремонта или принадлежностей.Обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
  12. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
  13. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность .
  14. Дети не должны играть с устройством.

Не вынимайте вилку из розетки, дергая за кабель или сам прибор.
Не перемещайте прибор по кабелю питания.
Не используйте прибор для уборки зажженных спичек, окурков или горячего пепла.

Не используйте устройство на мокрых поверхностях.
Не закрывайте входное или выходное вентиляционное отверстие.
Не используйте прибор для чистки игл. рисунок – булавки или шнурок.

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА

Снятие гибкой трубки

Выньте вилку из розетки.Чтобы высвободить гибкую трубку, нажмите кнопку на конце трубки и сильно потяните трубку из воздухозаборного канала.

Устройства удлинительных трубок и аксессуаров

Сборка ручки
Установка удлинительных трубок
Установка аксессуаров к расширению трубки

Инструкции по использованию

  1. Перед использованием вставки длина расслабления кабеля и размотать длину кабеля и подключить к розетке.
    Не удлиняйте кабель дальше КРАСНОЙ метки.
    Чтобы смотать кабель питания, нажмите кнопку перемотки одной рукой и направляйте другую руку, чтобы убедиться, что он не скручивается, что может привести к повреждению
  2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить устройство.

Использование принадлежностей для уборки

Двухпозиционная щетка для ковров/полов.

Поз. 1: удлиненная щетина для твердых полов
Поз. 2: щетина убрана для ковров

Узкая насадка.
для чистки радиаторов: углы.края. ящики и т. д.

Маленькая щетка
для чистки штор, полок, книг, инкрустированной мебели, ламп и других хрупких предметов.

Пыль

  1. Поднимите крышку формы и выньте пылесборник.
  2. Извлеките пылесборник из поролона.
  3. Очистите пылесборник от пыли.

Очистите поролон

  1. Выньте поролон, когда он загрязнится.
  2. Очистите его в воде.Высушите естественным путем перед следующим использованием.

ПРОДАЖА


Охрана окружающей среды

Отходы электротехнического производства не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
Утилизируйте устройства там, где они есть. Обратитесь в местные органы власти или к дилеру за консультацией по утилизации.

Документы/ресурсы

Ссылки
Связанные руководства/ресурсы
.90 000 лучших кардиотренировок и упражнений для коленей 90 001

Когда у вас болят колени, это влияет на все аспекты вашей жизни. Хроническая боль в коленях затрудняет даже самые простые движения, например, подъем по лестнице или выход из машины. Как насчет упражнений?

Если вы уже страдаете, последнее, что вы хотите сделать, это вызвать еще большую боль или усугубить ее неправильным типом упражнений. Страх перед большей болью и травмой часто заставляет людей, страдающих от боли, чувствовать боль во время тренировки, хотя некоторые состояния улучшаются при различных типах упражнений.

А если боль в колене осложняется избыточным весом, почти всегда рекомендуются упражнения. Даже небольшая потеря веса может снизить нагрузку на колени, облегчая боль в теле.

Зная, что хотя вам все еще приходится справляться с болью, какие упражнения и тренировки вы можете делать, чтобы не усугубить ситуацию? На самом деле, есть много вариантов упражнений при болях в коленях, но ваш первый шаг — выяснить, что происходит.

Что вызывает боль в колене?

Боль в колене может быть вызвана любыми состояниями, такими как бурсит или артрит, а также растяжением, разрывом или травмой, вызванной чрезмерной нагрузкой.Поскольку причин боли в колене может быть очень много, важно обратиться к врачу и получить конкретный диагноз.

Вы знаете, что вам нужно обратиться к врачу, если ваша боль и / или отек продолжаются в течение нескольких дней, ваш сустав чувствует себя нестабильным или длится так долго, что мешает вашей повседневной деятельности.

Ваш врач может порекомендовать вам принимать лекарства и/или физиотерапию. Также важно получить одобрение вашего врача или физиотерапевта на любую физическую активность.

Изучите упражнения и движения, которых следует избегать, а также действия, которые полезны для ваших суставов и помогают вам выздороветь.

Вам также следует узнать о боли во время тренировки, особенно если вы чувствуете, что любая боль является нормальной или вам следует прекратить тренировку. Большинство экспертов рекомендуют избегать боли, но ваша ситуация может быть иной.

Кардиотренировки при болях в коленях

После того, как вы узнаете, что происходит с вашим коленом, и получите одобрение врача, вы можете приступать к упражнениям. Кардио — отличное место для начала и один из лучших вариантов для укрепления нижней части тела, повышения частоты сердечных сокращений и похудения.

Если у вас есть доступ в тренажерный зал, у вас есть множество вариантов кардиотренировок.

Плавание

Плавание — один из лучших вариантов, если у вас болит колено. Вода держит тело в хорошей форме, воздействуя на остальные части тела, позволяя проводить отличные кардиотренировки и укрепляя мышцы, поддерживающие колено.

Лучшими движениями являются вольный стиль и плавание на спине, но вы также можете попробовать некоторые другие упражнения и упражнения.

  • Реверс Удар ногой — обхватите руками доску, перевернитесь на спину и нанесите удар, поднимая колени при каждом ударе.Это почти как если бы вы шли.
  • Осмотр достопримечательностей - Если вам удобно с коленями, вы можете надеть плавсредство и пройтись по бассейну. Сопротивление повысит частоту сердечных сокращений, но не даст никакого эффекта, и вы сможете укрепить свои колени. Вы можете ходить вперед, назад и даже из стороны в сторону, что дает вам большое разнообразие и позволяет укрепить все мышцы нижней части тела.
  • Аквааэробика - групповые занятия доставляют удовольствие, а движение в бассейне дает отличную кардиотренировку, не затрагивая суставы.

Велотренажер для верхней части тела

Велотренажер для верхней части тела подобен велосипеду для ваших рук, и он есть во многих спортзалах и физиотерапевтических клиниках. Вы садитесь перед ним и крутите педали, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений.

Не давит на колени, поэтому это хороший выбор, если у вас серьезные травмы или вы восстанавливаетесь после операции.

Эллиптический тренажер

Не все боли в коленях хорошо реагируют на эллиптический тренажер, но тот факт, что он не влияет на вес, делает его хорошим вариантом.Это не влияет на суставы, но движение позволяет укрепить квадрицепсы и подколенные сухожилия, выполняя при этом отличную кардиотренировку.

Если вам кажется, что состояние вашего колена ухудшается во время или после тренировки, пропустите это и попробуйте другое занятие.

Вы можете начать без сопротивления и всего на несколько минут, чтобы посмотреть, как отреагирует ваше тело. Может показаться, что вы чувствуете себя хорошо, когда занимаетесь спортом, но на следующий день вы вспыхиваете.

Беговая дорожка

Беговая дорожка также является хорошим выбором, если ходьба не вызывает боли.Движущаяся лента обеспечивает амортизацию, которой нет у бетонных покрытий, поэтому вы можете ходить, не ударяясь о такую ​​твердую поверхность.

Гребной тренажер

Гребля — еще один вариант, который стоит попробовать, так как это движение воздействует на квадрицепсы и подколенные сухожилия, помогая укрепить колени.

Однако движение повторяется на коленях. Это может помочь при боли в колене или усугубить ее для некоторых людей. Начните легко снова и делайте это только в течение нескольких минут, чтобы увидеть, как отреагирует ваше тело.

Если болит все, что гнется, то это надо пропустить.

Домашняя кардиотренировка

Если вы не посещаете тренажерный зал или эти варианты не работают, есть много упражнений, которые вы можете выполнять дома с помощью нескольких устройств. Приведенная ниже тренировка включает в себя различные кардиоупражнения с низкой ударной нагрузкой, предназначенные для повышения частоты сердечных сокращений без нагрузки на колени и другие суставы.

Меры предосторожности

Перед выполнением этого или любого другого упражнения проконсультируйтесь с врачом и пропустите любые движения, которые вызывают боль или дискомфорт.

Оборудование

Эспандер, медицинский мяч (4-10 фунтов) и мяч для упражнений.

Нравится

  • Разомнитесь легкими кардиотренировками, прогуляйтесь по дому или вокруг него не менее 5 минут или используйте первые несколько упражнений, чтобы разогреть мышцы.
  • Во время разминки растяните все напряженные мышцы нижней части тела; сухожилия, квадраты и икры.
  • Выполняйте каждое упражнение в течение 30-60 секунд, переходя от одного движения к другому, практически без отдыха между ними.
  • Стремитесь к работе средней интенсивности. Если вы хотите добавить больше интенсивности, двигайтесь быстрее, используйте более широкий диапазон движений для упражнений, добавьте больше гребков или используйте большее сопротивление.
  • Сделайте один круг в течение короткой 15-минутной тренировки или повторите круг столько раз, сколько хотите.
  • Завершите упражнение холодным падением и не забудьте размять нижнюю часть тела.

Step Touches

Тренировка начинается с простых упражнений, которые постепенно становятся все более и более интенсивными по мере тренировки.

При первом движении начинайте с шагов. Выйдите вправо, вытянув руки в стороны. Поставьте левую ногу на пол рядом с правой ногой и сразу же отведите левую ногу влево.

Продолжайте шагать влево и вправо, удлиняя шаги и поднимая руки, чтобы согреть тело.

Повторять в течение 60 секунд.

Варианты :

  • Шаговое касание через комнату и обратно.
  • Покрутите руками над головой, чтобы увеличить интенсивность.
  • Вместо того, чтобы касаться при шаге, оставайтесь на правой ноге и вытягивайте левую ногу в течение 30 секунд. Повторите с другой стороны.

Низкие прыжки Прыжки в высоту

Немного увеличьте интенсивность для прыжков в высоту.

Поставьте правую ногу вправо, слегка повернув левую ногу так, чтобы ваше тело оказалось в левой части комнаты. Одновременно поверните правую руку вверх.

Для начала отойдите в сторону и повернитесь направо, убрав левую ногу и покачивая левой рукой.

Продолжайте чередование страниц в течение 60 секунд.

Варианты :

  • Добавьте руки в форме круга: вместо того, чтобы поднимать одну руку вверх, поднимите обе руки, вращая ими, как будто вы перетаскиваете радугу в воздухе.
  • Добавить удар: если колени не мешают, попробуйте полный прыжок.
  • Если колени болят при поворотах, держите корпус лицом вперед.

Марш с мячом для упражнений

Возьмите мяч для упражнений, и мы перейдем к более интенсивным упражнениям.

Держите мяч обеими руками прямо вверх. Поднимите правое колено, поднося мяч к колену. Поднимите мяч, опустите правую ногу и сделайте движение другой ногой.

Продолжайте в течение 60 секунд.

Варианты :

  • Держите мяч на уровне груди при ходьбе, если это затруднено для верхней части тела.
  • Ускорьте упражнение, чтобы увеличить интенсивность.

Спина к спине с мячом для упражнений

Удерживая мяч, поднимите его прямо вверх.Держите мяч там, когда вы делаете шаг назад левой ногой. Сделайте шаг назад, мяч все еще находится над головой, и сделайте шаг назад правой ногой.

Продолжайте менять страницы в течение 60 секунд.

Варианты:

  • Двигайте мяч вверх и вниз, когда делаете шаг назад, вместо того, чтобы поддерживать его все время.
  • Держите мяч на уровне груди, чтобы снизить уровень интенсивности.
  • Ускорьте упражнение, чтобы повысить его интенсивность.

Вокруг света с мячом для упражнений

Удерживая мяч обеими руками, ноги разведены в стороны и слегка согнуты в коленях, переместите мяч вправо.Теперь поднимите его и поверните налево.

Продолжайте вращать мяч к центру, повторяя 30 секунд в одном направлении, 30 секунд в другом направлении.

Варианты:

  • Делайте как можно больше движений, чтобы увеличить интенсивность.
  • Чтобы упростить задачу, держите мяч ближе к телу, когда вы кружите вокруг него.

Коленоподъемники Med Ball

Ben Goldstein

Для некоторых вариантов стоит добавить новый инструмент микширования.Поймай свой медицинский мяч: от 4 до 8 фунтов — хороший выбор.

Держите его обеими руками и ходите как мяч для упражнений. Начните с медбола прямо и поднимите правое колено, коснувшись его медболом.

Опуститесь и повторите с левым коленом, чередуя в течение 60 секунд.

Варианты:

  • Держите мяч на уровне груди при ходьбе, если это затруднено для верхней части тела.
  • Ускорьте упражнение, чтобы увеличить интенсивность.

Прямые удары ногами с набивным мячом

Бен Гольдштейн

Удерживая набивной мяч, вы увеличиваете интенсивность с помощью длинных движений рычага.

Поднимите набивной мяч прямо вверх и сделайте шаг назад правой ногой в простом выпаде ногой. Переднее колено должно быть слегка согнуто. Из этого положения вытолкните правую ногу вперед, поднося медицинский мяч к пальцам ног.

Повторяйте в течение 30 секунд и переключитесь на другую сторону.

Варианты:

  • Если вы сгибаете переднее колено на прямой ноге, вы мешаете себе, держите ногу прямо.
  • Держите мяч на уровне груди для снижения интенсивности.
  • Поднимите колено вместо того, чтобы держать ногу прямо.

Боковая лента Колено и удар ногой

Опустите медицинский мяч и остановитесь. Это может быть любой уровень напряжения, а если у вас его нет, то можно просто использовать полотенце.

Сложите браслет пополам и возьмитесь за один конец. Перенесите вес на левую ногу и вытяните руки вверх, разводя их в стороны, чтобы активировать верхнюю часть тела.

Поднимите правое колено, ущипнув его за талию, чтобы поднять правое колено вверх и в стороны, прижимая правый локоть к колену. Опустите ногу, выпрямите туловище и сделайте то же самое, держа правую ногу прямо в боковом подъеме ноги.

Продолжайте в течение 30 секунд, чередуя согнутое колено и прямую ногу, затем чередуйте стороны.

Варианты:

  • Делайте движения без сопротивления, чтобы снизить интенсивность.
  • Добавьте скорости к упражнению, чтобы увеличить интенсивность.

Подъемы колен с толчками

Начните это движение, посмотрев в правый угол комнаты. Сделайте шаг назад правой ногой, когда наносите удар правой рукой.

Теперь отведите правый локоть назад и ударьте левой рукой, одновременно подтягивая правое колено. Продолжайте удары и колени с этой стороны в течение 30 секунд и поменяйте сторону.

Это движение требует некоторой координации, так что потратьте немного больше времени, чтобы спуститься вниз.

Варианты:

  • Все, что вам нужно сделать, это ударить и вытянуть правую руку, если это движение поначалу сбивает с толку.
  • Добавьте скорость или держите очень легкие нагрузки для увеличения интенсивности.

Удары руками с коленоподъемником

Продолжая тему кикбоксинга, вы добавите больше ударов руками и коленей.

Для этого начинаем с широких ног и поднимаем правое колено, ударяя по корпусу кулаком.

Опустите колено и выполните следующую последовательность: правый удар, левый удар, правый удар. На завершающем ударе поднимите левое колено.Считай это ударом по колену. Продолжайте в течение 60 секунд.

Варианты:

  • Удалите коленоподъемники, если движения слишком запутаны.
  • Увеличьте скорость или держите очень легкие веса, чтобы увеличить интенсивность.

> Ссылка:

> Босомворт, Нью-Джерси. Остеоартроз коленей: польза или риск? Канадский семейный врач Medecin de > famille >> canadien >. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19752252. Опубликовано в сентябре 2009 г.

> Отт Б., Косби Н.Л., Гриндстафф Т.Л., Харт Дж.М. Функция мышц живота и бедра после аэробных упражнений у людей с пателлофеморальным болевым синдромом. Журнал электромиографии и > кинезиологии: > официальный журнал Международного общества электрофизиологической кинезиологии. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21689607. Опубликовано в августе 2011 г.

> ПДСП Мессье. Интенсивная диета и упражнения при остеоартрозе коленного сустава. ЯМА. http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1741824. Опубликовано 25 сентября 2013 г.

.

Обслуживание и ремонт перфоратора своими руками. Ремонт разборки перфоратора своими руками и ремонт сборки перфоратора Zenith

Перфоратор, как и любой электроинструмент, требует бережного отношения, правильной эксплуатации и руководства во время профилактики. При пренебрежении этими нормами устройство может выйти из строя, не выработав своего ресурса. Ремонт перфоратора при некоторых ошибках можно выполнить своими руками и устранить поломки, связанные с электрической частью.Двигателю потребуется помощь специалиста.

Все неисправности устройства можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические неисправности.

Если в перфораторе нет механического воздействия, то по наличию можно определить ушную (Усиление шума, появляется хруст).

Вы также можете почувствовать повышенную вибрацию или неприятный запах из генератора.

Так можно отнести к механическим неисправностям:

  • разбивка режимов устройства устройства;
  • изношенные резинки ударника и забоя;
  • отказ механизма встряхивания;
  • выход из строя агрегата ствола из-за износа;
  • разрушение зубчатых зубов;
  • очистка прижимного элемента, в результате чего автомобиль зависает.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом от корпуса камеры, искрами. Вы также можете заметить, что двигатель быстро прогревается, а гудит, не поворачиваясь, или кажется, что он горит.

Электрические повреждения устройства включают следующее:

  • устройство не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • обгорание ротора статора или ротора электродвигателя.

Алгоритм удаления перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (кроме неисправности электрической вилки) без разборки корпуса машины не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки. Перфораторы Бош., Макита, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей Примерно одинаковыми будут и способы демонтажа устройств. Но полностью разбирать устройство не стоит, так как его сложно собрать.На фото видно, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата до обнаружения дефекта следует проводить осторожно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили на машине внешних дефектов, рекомендуется ее разборка с картриджа.


Демонтируем корпус

Если требуется разборка узла машины, сначала снимите переключатель режима работы.


Демонтаж электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части устройства, при подозрении на неисправность необходимо выполнить следующие действия.


Если требуется разобрать бочкообразный перфоратор, с вертикальным расположением привода, то сначала снимается ручка, затем откручиваются винты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Основным признаком того, что щетки пора менять, является образование повышенных шпор в области коллектора электродвигателя, быстрый нагрев щеточных ручек, запах Гэри.Когда щетки не изношены, искру можно увидеть только под ними. В противном случае искра видна по всей люльке.

Наличие искры в коллекторном круге с обитаемыми щетками является признаком износа подшипников, нарушений в работе вкладышей ротора или статора, брака пластин коллектора, статора или ротора бракованными.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искры только под одним электродом. Если у вас есть тестер, им можно проверить статор и ротор : Измерить сопротивление ротора и статора попеременно.Если оно одинаково в обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у своего перфоратора, явные признаки проблем с ротором или статором, вам придется везти агрегат в сервисный пункт для ремонта. Что касается щеток, то их можно менять самостоятельно.

Чтобы добраться до места установки щеток, нужно разобрать кожух, где установлен мотор, либо просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите кисти, закрепленные в специальных держателях.На фото ниже показано, как выглядят подробные данные.

Щетки, устанавливаемые в двигателях перфораторов, 3 класса.

  1. Графит - отличаются долговечностью, но так как они очень твердые, их бесшумность не идеальна для коллектора, что негативно сказывается на последнем.
  2. Углерод - Легкодоступен к коллектору, обеспечивает хороший контакт, но быстро изнашивается.
  3. Угольный графит. - Версия, так как это смесь 2 ингредиентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться запуска мотора и смены щеток. Взаимозаменяемость нужна после того, как они изнашиваются на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка изношена меньше другой, все равно нужно менять обе.

Обратите внимание на состояние пружин в новых щетках и контактном узле. Если пружина слетит при работающем двигателе, она получит значительные повреждения. Более того, если пружина слабая, она не сможет обеспечить хороший контакт.

Не забудьте поменять щетки, нужно хорошо очистить ротор и статор от остатков графита или угольной пыли. Очистка Эти детали можно очищать техническим или медицинским спиртом.

Затем закрепите электроды в держателях и вставьте их в коллектор. Вколите этот кусочек мелкозернистой наждачной бумаги в коллектор и вращающими движениями в разные стороны Изготовьте проводку электрода . Триггер продолжается до тех пор, пока площадь контакта электрода не закруглится.Это обеспечит наилучшее прилегание пластин коллектора и, соответственно, наилучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его поломка и ремонт

Ударные механизмы перфораторов различаются по своей конструкции в зависимости от того, к какому семейству относятся устройства. Поэтому ремонт этих механизмов будет проходить по разным правилам.

Бочковые перфораторы.

Перфораторы с вертикальным перемещением обычно имеют ударный узел на основе коленчатого вала (CSM).Ниже представлена ​​схема ударного механизма этого типа.

На приведенной ниже фотографии показано устройство в разрезе, где видно расположение CSM.

Барабанного механизма станка с вертикальным двигателем могут быть следующие неисправности. Механизм соединительной тяги имеет отдельный подшипник, который установлен на кулаке кулачка с эксцентриком, но иногда может располагаться в основании тяги. На некоторых моделях перфораторов в этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения).постоянное наличие Смазочные материалы. Если это не так, или она существует так долго, то узел изношен. В ходе ремонта придется полностью заменить шатун и эксцентриковый барабан.

Еще одна распространенная проблема - сломали бой . Этот сбой можно рассчитать, если вы заметили, что больше нет ударного удара. Чтобы добраться до Бойхеда, потребуется полная разборка ствола устройства. Это происходит следующим образом.


В данном случае целая бутылка.Но если он сломан, замените его новым. Также следует обратить внимание на уплотнительную резинку. И на сальниках в корпусе ствола. Если изношены, то заменить.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство перемешивающего устройства в пушечном агрегате несколько отличается от аналогичного предполагаемого механизма, установленного в бочкообразном устройстве.

Основное отличие в том, что поршень движется не со штоком, а с качающимся ("пьяным") подшипником. Поэтому наиболее частой поломкой этого узла является износ «пьяного» подшипника, который требуется заменить. 90 171

На фото ниже показан поврежденный «пьяный» подшипник, из-за которого перестал двигаться перфоратор.

Поворотный подшипник снимается плоской отверткой, которая должна приподнять кронштейн и снять его. После этого подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене вышедшего из строя подшипника промывочная шестерня должна быть в порядке. Потому что именно в его корпусе может остаться поврежденная деталь.

После очистки и установки нового подшипника нанесите на блок смазку.

Также причина, по которой устройство не бьется, связана с поломкой платы. Чтобы его получить, нужно снять кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, возьмите кольцо и сдвиньте его вправо (к оборудованию).

То же самое делают с другой стороны детали.Затем вставьте отвертку в отверстие отверстия и продайте внутреннюю часть механизма.

После этого действия легко достается стопорное кольцо и корпус, в котором поврежден барабан.

Если вы разобрали этот кейс, то увидите вылет "winprit", из-за чего перфоратор не молотит.

При сборке встряхивающего механизма обязательно обильно смажьте все его части смазкой.

Другие механические неисправности и их устранение

Помимо поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические неисправности.

Переключение режимов

Бывают случаи, когда переключатель режимов устройства вышел из строя. В основном это из-за забитого пылью этого узла. Чтобы починить переключатель, вам придется отсоединить его от корпуса (как это сделано выше) и очистить от мусора. При обнаружении поломок пластиковой части выключателя его необходимо заменить.

Косозубые шестерни

Причина, по которой машина перестала нормально работать, а именно перестала сверлить и падать, может быть травмирована в изнашиваемых зубьях на валу ротора.

В этом случае зубья будут изношены для промежуточного лесозаготовительного оборудования.

Данная проблема возникает при поломке инструмента или обрыве муфты сцепления. Раскол устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Сверло не прилипает к пластине

Причина, по которой перфоратор не держит расточку, кроется в поломке патрона и расходе деталей в составе:

  • шары деформированы;
  • изношенное ограничительное кольцо;
  • дал чертеж крепления пружины.

Это необходимо для разборки картриджа и перезаписи сведений о проблеме.

Хлеб застрял в перфораторе

Причины того, что синяк застрял в кассете автомата, могут быть следующие.

  1. Перед установкой оборудования вы не наносили смазку на вал. Нужно будет прижать уплотнительную резинку картриджа и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
  2. Под шариками пыль. Выполните ту же операцию, что и выше.
  3. Если вы использовали обычное сверло, вставленное в переходник, утилизируйте его жидкость WD-40., Подождите несколько минут, при этом слегка постукивая молотком по поверхности фиксаторов, разболтавшихся в разные стороны до щелчка. Обычно после этих действий прижимные кулачки сжимаются и позволяют извлечь сверло.
  4. Поршень инструмента был разорван. Вы должны сначала залить жидкость WD-40 и попытаться вытянуть скуку. Если ничего не происходит, нужно разобрать картридж и выбить защелку. Вы также можете воспользоваться советами о том, как заставить инструмент застрять на вашем устройстве из этого видео.

Важно использовать качественный инструмент: С таким заданием приятнее, да и ошибки будут появляться гораздо реже.Но в итоге поломки будут появляться, стоит знать, как их устранить самостоятельно.

Перфоратор - инструмент, который всегда пригодится в хозяйстве. Применяется для сверления и сверления отверстий, необходимых владельцам квартир в железобетонных конструкциях, поскольку дрель в таких условиях может оказаться бесполезной.

Конструкция перфоратора

Чтобы самостоятельно отремонтировать перфоратор в случае выхода из строя, нужно знать его устройство. И хотя существует несколько типов перфораторов, разные модели.Они могут отличаться набором функционала или мощностью, но по конструкции и принципу действия схожи.

Пуансон состоит из:

  • Электродвигатель.
  • Нижний переходник. Он отвечает за увеличение крутящего момента рабочей оси и снижение скорости вращения.
  • Ударный механизм. Наличием этой части перфоратор и отличается от дрели.
  • Картридж. Выполняет роль монтажных насадок.

Необходимо выбрать тип и марку перфоратора, нажимая, где и как часто будет применяться инструмент.В любом случае лучше сделать его качественно и тогда избежать поломок. Однако важно знать признаки, по которым можно определить, что электроприбор скоро выйдет из строя или уже вышел из строя. Символы следующие:

Разборка и ремонт картриджа

Одной из частых поломок, с которой сталкиваются владельцы тяги , является выход из строя картриджа . Для его разборки потребуется вот такой инвентарь: отвал, молоток, плоскогубцы и рожковый ключ.

Сначала нужно найти на морде резиновую муфту и снять ее и стопорное кольцо. Затем доступ к рабочему сцеплению, которое нужно отправить и снять еще одно стопорное кольцо. Для соединения колец можно использовать плоское плечо. Следующим шагом будет извлечение пружинных шариков и креплений. Теперь нужно снять патрон, можно использовать тиски и зажать патрон в патроне, взять угловой ключ и провернуть шпиндель для таких качеств.

В том случае, если патрон вылетел при работе с перфоратором, это может означать, что корпус патрона пришел в негодность в месте крепления.Чтобы устранить эту проблему, просто замените стопорное кольцо новым.

Бывают случаи, когда при использовании картриджа из картриджа вылетает Бур . Затем вам нужно разобрать картридж и определить, что может быть причиной этого. Следует обратить внимание на следующие детали: шарики, ограничительное кольцо и крепление пружины. Если какой-то из них сломан, его нужно заменить, проблема будет решена.

Если при разборке картриджа выяснилось, что внутренний цилиндр оказался в руинах, то картридж подлежит полной замене, так как он не подлежит переработке.В этом случае вы можете получить все старые детали, которые еще не были расширены, они могут быть полезны в будущем, если некоторые из этих элементов будут расширены в новом картридже.

После ремонта важно первый раз при эксплуатации, чтобы не давать больших нагрузок, проверить работоспособность инструмента.

Если поломка перфоратора не связана с картриджем Со стороны его механической или электрической части потребуется полная разборка инструмента для определения причины поломки.

Для разборки можно обратиться к инструкции или технической документации.Для конкретной модели, однако, следует учитывать, что стандартная механическая часть предназначена для картриджа, а электрическая следует за механической. Для начала необходимо будет при помощи напильника или отвертки открутить винты, на которых держится пластиковый корпус. Количество болтов зависит от модели. Кабели со склада аккуратно отсоединяются. Важно не забыть запомнить или записать последовательность соединения деталей, чтобы в дальнейшем не возникло проблем со сборкой.Обязательно прочитайте инструкцию, чтобы знать, где находятся детали и их правильные названия.

Исправление наиболее распространенных ошибок

Одной из распространенных ошибок являются искры куриного супа . Часто это связано с износом самой детали, поэтому для устранения этой проблемы их необходимо заменить новыми.

Также может понадобиться снять селектор режимов, для этого его нужно установить в положение "Удар" (чтобы стрелка указывала на изображение с молотком) и повернуть примерно на сантиметр дальше.Затем рычаг высвобождается из гнезда и растягивается.

Если во время работы корпус перфоратора сильно нагревается, то возможно, во-первых, не соблюден режим работы, во-вторых, причина может быть вознаграждена выходом из строя электродвигателя.

Разборка электродвигателя

Если установлено, что поломка связана с электродвигателем , его необходимо демонтировать. Для этого следуйте инструкции, определите, где находится электродвигатель, и отсоедините свое тело от коробки передач.Потребуется открутить крепление их винтов. С направляющей втулки снимите ротор двигателя, после чего можно будет доделать детали электродвигателя.

Вооружившись мультиметром, можно проверить обмотки медного провода, и если отсечка установится, то придется заменить якорь на новый. Нелишним будет проверить, не повреждена ли изоляция, и при обнаружении такой проблемы устранить ее.

Замена подшипников и пусковых кнопок

Время от времени необходимо менять подшипники .Когда вы проверите, вы заметите, что если вы прокручиваете вручную, это может вызвать странные шумы COD или Crunch. Это означает, что подшипник нуждается в замене. Для этого можно использовать специальный нож, он состоит из винтовой части и части, приспособленной для перехвата втулки подшипника. После демонтажа требуется установка нового подшипника, обычно для этого используется резиновый или деревянный молоток, легкими ударами которого нужно поставить подшипник на место. Важно не прилагать чрезмерных усилий, чтобы ось подшипника не смещалась относительно оси вала.

Может потребоваться замена пусковой кнопки, для этого предварительно снимается крышка, представляющая собой кожух для защиты внутренних частей перфоратора. После этого контакты проводов, подсоединенных к кнопке, размыкаются, а сама кнопка вытаскивается из своего предназначения. Теперь остается новая кнопка и выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке.

Как видите, ремонт перфоратора своими руками - задача, с которой справится каждый, главное, с помощью приспособления полезно в домашних условиях пользоваться инструментом и следовать инструкции.ALE снижает вероятность отказа минимум Требуются следующие правила:

  • Перед продолжением работы проверьте инструмент на наличие сколов или трещин. Когда ремонт найден.
  • Ознакомьтесь с инструкцией и техническим паспортом Товара и выполняйте все рекомендации по работе с ним.
  • Используйте высококачественные пузыри, подходящие для определенного типа материала.
  • При большом объеме работы необходим перерыв во избежание перегрева.
  • После окончания работы с инструментом очистите его поверхность от грязи и пыли, также можно взорвать пылесосом.
  • Соблюдать условия хранения. Перфоратор должен находиться в специальном месте, куда не может проникнуть влага, так как она может повредить электрические детали.
  • Регулярно или два раза в год проводите полный анализ, очистку и смазку инструмента.

Кстати, отсутствие или отсутствие смазки - довольно частая причина раскола перфоратора.В инструкции необходимо указать устройства, какие места и детали нужно смазывать, а какие нет. Важно знать, что для шестерен следует использовать жидкую смазку, которую нужно заливать в специально предназначенное отверстие, для остальных деталей можно использовать смазку погуще.

Соблюдая эти простые правила, инструмент прослужит вам долго, а риск ошибок будет сведен к минимуму . Но если поломка все-таки произошла, то в результате рекомендаций выше вы без труда ее устраните.

Ремонт перфоратора состоит из устройства примыкания с механическим напылением и энергоузлом. Все компоненты имеют микронные допуски и выверенную последовательность работы. Поэтому необходимо обеспечить надлежащий уход и техническую эксплуатацию прибора в соответствии с требованиями руководства, тем самым продлевая срок службы сепаратора.

Перфоратор

Есть некоторые пользователи инструмента, изучившие не только порядок нажатия на рычаги и кнопки, но и понимающие, что происходит в механизме в результате полученной команды.Без знания взаимодействий узлов даже самый мелкий ремонт Пирсера невозможен.

Имеются признаки проблем, которые относятся к силовым частям, а иногда наблюдается механический износ или поломка деталей.

Цепи электрические Оборудование сосредоточено в одной части и показано в разрезе на фото.

Признаки выхода из строя, требующие замены деталей или ремонта перфоратора силовой части, могут быть следующими:

  • при включении устройства срабатывают предохранители сети;
  • устройство не включается;
  • при работе появляется дым с едким запахом;
  • в рабочем состоянии, искровое устройство;
  • оборотов не регламентированы.

Найдите причину, по которой устройство не включается с помощью тестера. Поиск Вам нужен разрыв шаблона, от простого к сложному. Проверьте подключение, почистите контакты. Вышла из строя самая сложная и дорогая деталь, это может быть анкер перфоратора. Это сердце двигателя, состоящее из медных катушек, соединенных друг с другом и прикрепленных ребер. При нарушении изоляции между проводниками происходит короткое замыкание в любом месте, и весь коллектор подлежит скрутке или замене.

Неисправен Определить, что якорь на перфораторе поврежден, можно визуально по сгоревшей обмотке, следам задымления ламелей или кратковременному тестированию. Исключить поломку можно своевременным выездом, очистить детали от пыли, которая является основной причиной всех проблем. Если искрение исходит от двигателя, якорь необходимо прочистить спиртовым тампоном или обычной школьной резинкой, чтобы удалить графитовые отложения с коллектора.


Второй важной частью двигателя являются угольные или графитовые щетки.Это подвижный контакт в том, что сердечник получает электрический заряд, создавая доверенную мгновенную ЭДС. Щетки перфоратора являются контактом, соединяющим вращающийся коллектор с источником энергии.

Два элемента всегда работают вместе. Углеродная или графитовая пластина прижимается к коллектору. В результате постоянного трения вокруг вращающегося коллектора пластина отрывается и контакт нарушается. Признаком поломки будет искра на коллекторе, возможно двигатель не развивает обороты.Независимо от степени износа обе пластины меняются одновременно. Большинство моделей инструментов снабжены сигналами тревоги о потреблении щетки, которые предупреждают вас заранее.

Эффекты перфоратора не могут быть отрегулированы из-за выхода из строя дерева, его необходимо заменить, устройство не ремонтопригодно.

Механические неисправности и их устранение

Чтобы найти ту или иную неисправность, нужно добраться до нужного узла. Каждая из последовательно удаляемых частей тщательно проверяется на наличие:

  • трещины;
  • скол;
  • семена или царапины.

На большинстве моделей разберите две половинки, но у каждого перфоратора своя функция. Как сделать ремонт перфоратора своими руками смотрите видео:

Знак неисправности может быть:

  • отказ от выполнения функции;
  • посторонние звуки внутри механизма и чрезмерный нагрев корпуса;
  • режимы не переключаются;
  • Свинцовая смазка
  • .

Каждая из функций может быть следствием выхода из строя любой из частей, удаляемых в последовательности, указанной на схеме.Соберите инструмент в обратном порядке. Приобретайте детали в соответствии со спецификациями, указанными в руководствах по техническому обслуживанию.

Одной из причин механических операций часто становится ненадлежащее техническое обслуживание Агрегат, работающий в тяжелых условиях. Профилактические действия не сложны и срок службы инструмента значительно продлится. По правилам эксплуатации необходимо:

  • смазка редукторов раз в полгода;
  • через 6 месяцев осмотрите и очистите щетки и прилегающую часть коллектора;
  • в конце рабочего дня прочистить перфоратор пылесосом;
  • не забудьте нанести смазку на валы съемных пылезащитных насадок и предотвратить разгрузку сиденья.

Не применять физические нагрузки при работе с перфоратором, драками и прокладками при усталости и раздражении.

Назначение и задачи смазочных инструментов

Часто причиной поломки инструмента является отсутствие, дефект или неподходящая смазка. Абразивный износ снижается, если все щели и полости покрыть слоем антифриза, а также своевременно провести очистку.

Тип трансмиссионной смазки отличается по составу для хвостовиков.Каждый производитель рекомендует использовать конкретную смазку для перфоратора, указанную в инструкции, с нужной периодичностью.

Общая рекомендация для всех доступных перфораторов. Редукторы должны быть получены консистенцией жидкого масла, заливаемого в специальное отверстие. Для всех агрегатов несомненно можно использовать смазку Bosha и Makita, предназначенную для коробок передач, которая проводится в сервисных центрах.

Неправильно подобранная или залитая излишком смазка может привести к перегреву.

Для смазывания хвостовиков рабочего оборудования перед вставкой его в патрон используется смазка смазывающей консистенции тех же производителей. При этом предохраняется от выработки узел фиксации вала в патроне и гребенке. Заполнение всей смазки защищает узел от пыли.

Смазать Это необходимые места, указанные в инструкции. Безусловно, добавлять смазку в муфту сцепления вредно. В случае внезапных обнаружений недостатка смазки в редукторе можно использовать отечественный состав, литр-24 люкс, но для аккумуляторных перфораторов смазка не годится, временно.

Настольное устройство и аксессуары для перфоратора

Перфоратор имеет вкладыш, в котором ремонтируются рабочие инструменты. Для профессиональных сверхмощных перфораторов SDS max на вставки подходит только хвостовик диаметром 18 мм с пятью продольными канавками, которые устанавливаются в паз вставки соответствующего профиля.

Инструмент Easy and Medium оснащен патроном SDS Plus, который позволяет использовать инструмент для наполнения с четырьмя продольными канавками и поперечным сечением 10 мм.Кассета перфоратора сделана так, что брать инструменты может только она. Если вы вставите не ту защелку, она не войдет в слот или не установится сбоку. Пытаясь работать, команда крепления ломается. Но вал не имеет хвостовика с канавками. Используйте упаковочную кассету, установленную в профиле SDS. Но при этом инструмент удлиненный. Перфоратор для перфоратора под дрель может быть быстрым или ключевым. Адаптер используется только с картриджем SDS +, так как более мощная воронка сверла не лишена эффекта.

Перфоратор - Многофункциональный инструмент. Можно использовать режимы:

  • для шока;
  • бурение буровое;
  • сверл при наличии специального патрона.

Для работы в ударном режиме существует множество приспособлений, облегчающих рабочий ручной труд.

Перфоратор выполняется с использованием только насадок для перфоратора:

  • пустая коронка;
  • Липкая лопата.

Инструмент с хвостовиком специального профиля Рабочий узел, представляющий собой винт и наконечник из специальной стали с центрирующей кромкой.Разрушение материала не принято, но скальное, скальное. При этом происходит удар с витком, в результате которого по винтовой поверхности рабочей части удаляются осколки.

Перфораторные долота устанавливаются при работе в незащищенном режиме. С этим перфоратором может работать обычное сверло по дереву. При желании устройство можно использовать для закручивания застежки, если предусмотрена функция реверса.

Полая коронка необходима для проведения проводов кабеля или создания полостей в конструкции корпуса для установки инструментов.Венец образует кольцевой проход, оставляя колонну в центре. Поскольку насадки имеют специальный зубчатый профиль, металлические детали в бетоне могут повредить их.

Выравнивания в стене можно сделать специальной лопатой для наклеивания, но отверстия будут выглядеть не так тщательно, как делается венец.

Бушкард давно считается инструментом скульптора. Мастера использовали кованые и крестовые жуки. Это молотковый ударный инструмент, тесто которого зубчатое.Венценосный скульптор Бохад выполнил все лишние каменные блоки, и кресту придали форму камня.

При использовании режима однократного впрыска используйте с насадками:

  • лезвие или плоское долото;
  • пик
  • ;
  • рубаха с долотом;
  • бучард.

Лезвие для перфоратора предназначено для выравнивания поверхности твердого материала. Благодаря этой защелке можно снять плитку со стен, убрать любые неровности с поверхности застывшего бетона.Корректировка некоторых раструбов при устройстве проемов в многоэтажном здании осуществляется с помощью этого инструмента. Зубила для перфоратора, применяемого в бетоне, могут иметь разную ширину в зависимости от выполняемых задач. Подходящее оборудование для всех перфораторов. Используйте и специально созданные, узкоуправляемые насадки — долото, режущую пластину или фиксированный резак.

При демонтаже строительных конструкций. Требуется создать силу разрушения. Чтобы разрушить стену или перегородку, сосредоточив внимание в одной точке, эффект от удара пикой обеспечивает мощность перфоратора.

Buchard представляет собой штамп, полученный литьем, очень прочный молоток. Зубья из карбида Bucarte выдерживают высокие ударные нагрузки. Снять со стены, повторить слой бетона, повторить слой ржавчины на металле — вот сфера применения Bucades. Если стена будет обработана перед оштукатуриванием этим средством, то армирование не понадобится. Невозможно использовать BUCARTE для перфоратора в режиме перемотки инструмента. Неизбежным последствием станет застревание.

Правила, которые необходимо соблюдать

Во время работы перфоратор быстро нагревается. Чтобы надолго сохранить работоспособность инструмента, необходимо работать 20-30 минут, делать перерыв не менее 10 минут.

В процессе работы при перемотке инструмента удалить крошки и пыль, прочистить пробитое отверстие для облегчения работы инструмента. При сверлении большого сечения сначала обнажают тонкое сверло, затем среднее, проделывая отверстие в три пуговицы.Для длинных фрагментов их нужно сверлить сначала короткими насадками, постепенно заменяя их на более длинные.

После работы необходимо поставить разбивочные и б/у форсунки. Инструменты должны быть очищены от пыли и насухо помещены в контейнер.

Видео самостоятельного ремонта перфоратора

Тот, кому хоть раз приходилось работать с петелькой, знает, насколько сложны условия ее работы. Именно поэтому ремонт перфоратора своими руками является таким популярным запросом в Интернете. И сегодня мы расскажем вам абсолютно все, что касается ремонта этого инструмента.

Что нужно знать о ремонте перфоратора?

Несомненно, владельцы такой дорогой техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли свою работу на 100%. В первую очередь от серьезных поломок вас убережет правильное использование инструмента, о котором мы расскажем чуть позже. И, конечно же, вовремя ремонтировать устройство. При этом каждая мелкая поломка уже должна быть поводом для беспокойства и подготовки к ремонту.

Такими «маяками» могут быть:

  • Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
  • Появление посторонних шумов при включении перфоратора;
  • Запах гари;
  • Перфоратор не молоток, хотя видимых причин нет.

Как только это случилось с вашим техником, пора это исправить. Как и любая работа, она требует внимательности, понимания причины поломки и умения с ней бороться. И самый первый шаг в ремонте – это разбор инструмента на составляющие. Многое даже этот этап вызывает сложности, а потому надо знать все на нюансах - как, что и зачем!


Тупой демонтаж перфоратора - быстрый распад

Представьте, если вдруг перестал работать инструмент или срочно требуется замена неисправного элемента.Проще всего покаяться в сервисном центре, но это требует времени и поэтому какое-то время ваша работа будет вас бить. Но если вы знаете, в чем недостатки устройства, будет намного проще провести остальную часть работы. Кроме того, это приведет к значительной экономии средств, так как не нужно будет тратиться на оплату услуг ремонтных центров.

Инструкция по разбору прибора:

  1. Приступаем к работе, начиная с верхнего узла: Сначала снимается резиновый наконечник, после - шайба, пружина, завершают работу шарика.
  2. Сняв шар, открутите винты, удерживающие корпус, снимите шайбу на ручке, если она есть в наличии, и, наконец, отсоедините провода статора.
  3. Снимите щеткодержатель.
  4. Следующим шагом является разделение редуктора и корпуса для создания зазора. Именно благодаря этому мы и будем изолировать коммутатор.
  5. Затем корпус перфоратора ставится вертикально, фиксируется тисками и все его части аккуратно приподнимаются с устройства.

Какая градуировка для очистки корпуса - иногда грязь и пыль мешают нормально работать машине.

Ремонт перфоратора самостоятельно пошагово

Для ремонта такого устройства, как перфоратор, нужно быть максимально подготовленным, что позволит минимизировать финансовые и трудовые затраты. Неплохо, если вы более-менее ориентируетесь в конструкции перфоратора, знаете, из чего сделаны детали и узлы, что позволит быстро заменить поврежденный элемент. Чаще всего ремонт перфоратора сводится к банальной замене элементов «ФРЭВ», в которую входят:

  • Анкер;
  • Щетки;
  • Шестерни;
  • Стартеры;
  • Подшипник;
  • Кабели для подключения к сети;
  • Переключатели.

Стоит отметить, что в ремонте самый простой инструмент Easy класса, с учетом того, что такой перфоратор идеально подходит для проведения строительных работ в домашних условиях. А вот поломки более серьезной техники гораздо сложнее, и справиться с ними могут только профессиональные мастера. В любом случае, какой именно инструмент для интересующего вас класса, найдите модель от пылесоса – этот прибор сэкономит вам время на уборке, а также сделает задачу более безопасной, так как уменьшит количество пыли.

Еще одна проблема - испытание обмотки, закрученных анкеров и стартера, которые тоже сделаны из пыли. Ремонт – это тщательная очистка и замена тех деталей, которые ремонту не подлежат. Однако «профилактика» является более надежным методом. Для этого нужно раз в две недели чистить устройство, удивлять его лаком или смазкой. Кстати, следует внимательно выбирать смазку. Итак, есть несколько правил. Первым лучше приобрести раствор того же производителя ( Бош, Макита, Энкоре ). Что касается самого перфоратора, то в этом случае в его состав отлично подойдет масло или лак.Если такого состава под рукой нет, то вполне подходящее масло для дизеля.

Второй по частоте причиной выхода из строя является износ щеток, и не важно сколько стоит инструмент - этой проблеме подвержены даже самые дорогие модели. Заменить их очень просто: мы разобрали перфоратор по описанной схеме, находим использованные щетки и ставим на их место новые. Нужно только определить, какой из них лучше использовать: угольный, графитовый или угольно-графитовый.Так, графит отличается длительным сроком службы, однако от твердости материала может пострадать коллектор. Карбоновые элементы отличаются коротким периодом эксплуатации, но имеют качественный контакт с другими частями перфоратора. Приобретение третьей версии считается оптимальным и недорогим.

Проблемы с механическими частями машины. Каждая модель поставляется с переключаемыми режимами и часто выходит из строя, особенно в недорогих устройствах. Алгоритм работы тот же – разбираем перфоратор, находим поврежденные детали, заменяем. Самое главное - приобрести правильные комплектующие для этой модели. Подобную проблему часто «реализуют» картриджи, подвергающиеся максимальной нагрузке. В первую очередь защитите их от пыли и грязи, промыв элементы Солидолом. Но если картридж все-таки сломался, нам ничего не останется, кроме как поменять его.

Теперь вы знаете, как ремонтировать перфоратор и видите, что большинство поломок сводится к простой чистке или замене вышедших из строя деталей. Но если вы демонтируете инструмент, а явных причин нет, то лучше отнести устройство в сервисный центр – специалисты быстро выяснят причину и устранят ее.

Правила работы или как защитить устройство от поломки?

Профилактика - вот действенный метод, который позволит избежать многих сбоев в работе устройства. В таком случае это подразумевает правильное использование. Начать следует с того, как она правильно вставила сверло: Вгрызаемся в патрон и вытягиваем ось шпинделя. После расширения отверстия можно установить дрель, опустив патрон. Если вы собираетесь работать в ударном режиме, обязательно смажьте вал смазкой, выбрав ее производителем, но есть универсальное решение от Литол. заслужил множество положительных отзывов пользователей.

Чтобы не сломать сверло, помните несколько правил при работе с материалами. Например, нельзя использовать ударный режим, если необходимо работать с металлическими или деревянными изделиями.

Чтобы обезопасить себя при сверлении бетона, используйте муфту для защиты. А все из-за того, что он находится в бетонных конструкциях. Там может быть арматура - просто в ней сверло застряло. Если муфта отсутствует, используйте малую скорость и не держитесь за рукоять очень сильно - если вдруг инструмент застрял в арматуре, нужно быстро выпустить его из рук, иначе синяков не избежать.

Современный комплект ремонтно-строительной техники сложно представить без такого важного инструмента, как перфоратор. Принцип его работы основан на обычных функциях, которые расширены взаимными возможностями. За них отвечает специальный механизм, преобразующий вращательные движения вала в барабаны. Если требуется ремонт перфоратора, то чаще всего именно этот узел из-за того, что он подвергается большим нагрузкам.

Особенности конструкции перфоратора

Ударную функцию в электроприборах обеспечивает специальный пневматический узел.Однако есть модели перфораторов, в которых используется механическая или электрическая система. Следует отметить, что данные инструменты уступают по точности и производительности электроперфораторам с пневмоударным формованием.

Конструкция перфораторов имеет свои особенности, одной из которых является использование особо устойчивых сверл вместо обычных сверл. За счет особой формы напора оно способно выдерживать более значительные продольные нагрузки, чем долота с ударным механизмом.У Burra нет острого пионерского новшества В рабочем конце - он заменяет твердосплавный наконечник. Между тем, конструкция Boraine имеет спиральные продольные канавки, аналогичные обычным канавкам для упражнений. Однако они предназначены для удаления изношенного в процессе бурения измельченного материала. Для перфоратора он совершает, кроме обратного и поступательного, еще и вращательные движения вокруг своей продольной оси, что также способствует простоте и боратным центрам в материале.

Картридж и стержень Boraine сконструированы таким образом, что они не фиксируются жестко, но имеют некоторую свободу продольного перемещения. Это делается для предотвращения потери кинетической энергии удара, скручивания контейнера, повышения эффективности и снижения уровня вибрации перфоратора.

Сильное запыление является одной из основных причин, вызывающих поломку инструмента, а пластина, помимо большой нагрузки, также принимает на себя основную часть пыли. Чтобы ремонт вкладыша перфоратора не превратился в хроническую проблему, его необходимо периодически очищать от пыли и грязи.Рекомендуется промывать бензином или чистить после очистки все элементы картриджа следует выбросить.


Перфорация переходника.

Редуктор шестеренчатый передает крутящий момент от двигателя к ударному механизму Пробойник. Представляет собой набор цилиндрических, конических и червячных передач. Скорость вращения картриджа и количество ударов меняются при использовании электронного управления. Также есть модели с двумя передачами.

Редуктор необходимо периодически смазывать, рекомендуется использовать консистентную смазку.Они заполняются после сборки, обслуживания или ремонта перфоратора.


Основные причины выхода из строя

Как уже было сказано, одной из основных причин выхода из строя большинства водолазных узлов является сильная запыленность. Например, охлаждение двигателя коллектора производит вентилятор, который вместе с воздухом обеспечивает двигатель пылевых частиц. В результате данных трения частиц о якорь и статор эти механизмы быстро изнашиваются.

Если инструмент не включается, одной из причин может быть повреждение обмотки, тогда ремонт перфоратора неизбежен - придется переворачивать статор и якорь.

Тоже частые поломки. Относится к механическим втулкам перфораторов. Большинство моделей оснащены механизмами переключения режимов работы (поворот, бой, поворот с боем). Если хоть одна из этих функций перестала работать, скорее всего виноват переключатель. Для устранения перелома нужно разобрать инструмент.


Стоит ли рисковать?

Большинство пользователей убеждены в несовершенстве ремонта дешевых моделей перфораторов.Такой скептицизм объясняется несовершенством несовершенных, как правило, китайских моделей. Но если сломались какие-то незначительные детали, это не значит, что нужно сразу бежать в магазин за новым инструментом. В настоящее время вы можете легко получить все виды запчастей для любых моделей перфораторов.
Еще одна причина нежелания ремонтировать перфоратор своими руками – боязнь не разобрать в сложном механизме. Конечно, основания для таких опасений есть. Ведь если пользователь не очень хорошо знаком с перфораторными устройствами, то ремонт самостоятельно сделать не получится.В этом случае, конечно, есть смысл обратиться в специализированную мастерскую. Будьте так, может быть, не спешите ставить крест на инструменте, так как любой ремонт будет дешевле нового перфоратора.

Последовательность разборки

Если вы все же решили ремонтировать перфоратор самостоятельно, разбирайте инструмент в следующем порядке:

  • Осторожно снимите рычаг переключения.
  • Снимите резиновый колпачок.
  • Удаление картриджа: Снимите щетки, отвинтите винты и снимите корпус.
  • Выполнение, очистка узлов, замена неисправных элементов (щетки, подшипники, шестерни, якоря и др.), смазка всех трущихся узлов (смазка SCL не рекомендуется).

Сборка инструмента выполняется в обратном порядке.

Симптомы ошибок

А как понять что требуется ремонт перфоратора? Конечно, самым простым признаком является невозможность включения инструмента. Однако и другие, даже незначительные изменения в устройстве не следует оставлять без внимания.Это, например, могут быть изменения в звуках холостого хода или работы, искры из двигателя, дым, запах Гэри, рывки рабочего, внезапные периодические остановки и т.п. Симптомы. Все это свидетельствует о проблемах, которые необходимо устранять немедленно, чтобы избежать глобальных поломок и дорогостоящего ремонта.

.

Какие модули поставить Черчилль 3. Черчилль III

Дамы и господа, удивляюсь тупому сливу союзников, но здравствуйте. В случайном доме много оленей, верно? Черчилль 3 отлично с этим справится и мы сегодня поговорим о нем.

Игра

В игре этот танк представлен как Премиум танк, а значит будем рассматривать характеристики Премиум танков.И первая причина почему большинство клиентов WoT покупают такие танки: прибыльность.

Рентабельность

И да,с 100 ББ и боезапасом 50 калибров этот танк хорошо фармит!Рассчитаем фарм на 5 боев.

Условия: 600+ урона и 200+ встроенного урона, без ОД.
1 бой: 15к грязных.

Условия: 800+ урона и 500+ топлива, без ОД.
2 боя: 25к грязных.

Условия: 1000+ урона и 700+ топлива, без ОД.
3 боя: 35к грязных.
4 боя: 35к грязных
5 боев: 35к грязных

Итого: 135k грязных (необработанных.А чистые зависят от того, сколько золотых пуль вы выпустили, но поверьте мне, они очень дешевые. Следовательно, вы можете стрелять ими 20 раз в бою и все равно оставаться черными.)

Динамика

Эх, динамика у такого танка вполне приемлемая.

20-27 км/ч на ровной поверхности; 27-35 км/ч с горки; 5-10 км/ч в гору.

Вооружение

У нас пушка 4 уровня, но достаточно стабильная, точная, пробивная (более 100 пробитий обычным ББ), скорострельная.

Таким образом, время загрузки без всего:

2,5+ секунды Эх, мало это или много, решать вам.

А вот с досылателем, 100% экипажем и вентиляцией КД держит меньше 1,7 сек.Неплохо, а?

А вот урон от пушки... Хотя это 4 уровень, и до 7 он нас не сбрасывает. Так что урон 70 ед. И это бросает нас только на 6 уровней, так что мы можем чувствовать себя как рыба в воде.

Гайд подходит к концу, и я желаю вам терпения с этим танком и удачи на полях сражений!

5 лет и 10 месяцев назад Примечания: 26


Данное руководство посвящено тяжелому танку 5 Churchill 3 ... Справочник будет состоять из в 7 частях:

  • 1. Знакомство с машиной
  • 2. ТТХ
  • 3. Плюсы и минусы
  • 4. Применение в бою и тактике
  • 5. Техника и экипаж, оборудование
  • 6. Ферма
  • 7. Выводы

Знакомство с машиной

Черчилль 3 - тяжёлый премиумный танк с отличным вооружением и хорошим вооружением. У этого танка льготный боевой уровень, то есть он не выбрасывается до 7 уровня.Ферма на нем стабильная, простая в использовании. Он получает гораздо больше опыта, чем его одноклассники.

ТТХ - Тактико-технические характеристики

Танк премиум и не требует затрат опыта на исследования модулей, т.е. уже в отличном состоянии. Начнем с оружия:


Как видите, пушка Черчилля - классический панцирь с высокой скорострельностью и малым разовым уроном. На его уровне проникновения хватит практически всем.Не ведитесь на малый разовый урон, за счет высокой скорострельности (урон в минуту) у нас 1970 ед - это без модулей, с досылателем и вентиляцией - 2340 ед, что позволяет стрелять очень много враги. Пистолет не успевает сводить после каждого выстрела, так как на перезарядку уходит 1,9-2 секунды. И это отразится на установленном оборудовании. Оружие неточно, но ближний бой — наша стихия.

Двигатель

90 100


Из-за малой мощности двигателя и большого веса танка динамика слабенькая, но вполне комфортная для тяжелого танка.
Броня


Следует напомнить, что 176 мм брони только в малой плите во лбу танка , все остальное гораздо тоньше. Покидая алмазное убежище, некоторые игроки начинают стрелять по этой конкретной плите, не пробивая ее. Опытные игроки могут легко пробить нашу башню, у которой запас хода всего 88 мм, в том числе и под прямым углом. Гусеницы часто поглощают урон от средних орудий.Укреплять его или нет, об этом позже.

Динамика

Из-за малой мощности двигателя и малой скорости вращения корпуса мы довольно неповоротливы, но уверенно едем по прямой. Мы должны избегать болот, которым мы подвержены.

Маскировка

За счет низкого силуэта Черчилль хорошо (для тяжелого танка) прячется в кустах, понадобится при захвате базы на некоторых картах Пробитие
  • Высокий ДПМ (урон в минуту)
  • Броня, с (попаданием пуль)
  • Предпочтительный боевой уровень
  • Стабильный фарм и серебро
  • Пробитие 180 мм подкалиберного калибра (золотые снаряды)
  • 6ltraverse 9008 Rapid turret возможна точная стрельба в движении
  • Подготовка экипажа из другой советской армии.Танк без тренировок и штрафов
  • Минусы:
    • Плохая динамика
    • Картонная башня
    • Низкая боеспособность на дальней дистанции
    • Нет пробития некоторых танков на 6 уровне

    Боевые применения и тактика

    ТТХ нашего оружия говорят о том, что нам нужно увеличить урон в ближнем бою там, где можно нанести урон в минуту.Наша быстрая перезарядка позволяет нам зарядить врага 140 патронами. Вверху мы один из главных дамагеров, просто подключаем вражеские танки по одному, не заменяя большое количество АТ и ТТ. С нашим ДПМ ХП противника быстро уменьшается. В начале боя вы выбираете направление и медленно продвигаетесь по нему. Вверху Черчилль тянет на 3, главное не тратить хп понапрасну.

    Одной из интересных особенностей скорострельной пушки является «приземление на гусеницу», означающее, что вы можете удерживать танк на гусенице (опрокидывать его) и просто не давать ему уйти, посылая в него пули одну за другой.Таким образом, вы можете истощить врага, покинувшего не то место, не теряя очков жизни.

    Опасными врагами 5 уровня являются КВ-1 и АТ 2. Оба хорошо бронированы и имеют высокий ДПМ. Первый пробивает бронепояс под башней и в НЛД (нижняя лобовая деталь). Второй - к командирскому люку и к дыре в кожухе орудия. Если КВ-1 перевернул корпус, пробиваем только эту полосу. Остерегайтесь АТ, их разбивание позволяет смело наносить урон, а наши 700 ХП быстро закончатся.В нас тяжело стрелять, башня быстро вращается.

    На 6 лвл надо быть осторожным, слишком много опасных противников, тот же КВ-1с уничтожает с двух выстрелов. На 6 уровне наша броня исчезает. Мы становимся беззащитными, в таком случае нам приходится вести себя так: сбивать гусеницы, стрелять по картонным мишеням, использовать калибры против подпрыгивающих врагов. Здесь мы превращаемся в танк поддержки.

    Надо отметить, что на картах с дальним боем мы чувствуем себя некомфортно.Яркий пример - Кошмар, просто на остров и иди, это не очень удобно в рисовании, но можно - все зависит от ситуации.
    Оборудование и экипаж, оборудование


    Требуются приводы мишеней, оружие перезаряжается быстрее, чем сокращается. Досылатель всегда под рукой, не беспокойтесь о "борьбе" за скорость прицеливания и скорость перезарядки, ведь в ближнем бою полностью ее не снизишь. Если вам не нравится эта "борьба" с прицеливанием и заряжанием, используйте оптику или стереотрубу для улучшения обзора.Вентиляция с надутыми пульками (Боевое братство -) позволяет увеличить все параметры танка, орудие будет стрелять точнее, быстрее снижать, стрелять чуть чаще, немного улучшится динамика, а так же обзор.

    Стандартная комплектация, так же есть огнетушитель, правда бак горит редко, но борт и корму не заменяет. Можно вместо огнетушителя залить масло, но если вы используете бак для забавы и выкручивания, загрузите доппак. Бонус + ББ + вентиляция = 20% к навыкам экипажа, что делает танк еще веселее и гибче.

    Экипаж


    На выбор:
    • 1. Командир: Орлиный глаз - улучшает обзор
    • 2. Стрелок: Снайпер - стреляем часто и с этим перком можно наносить больше критических ударов противникам, альтернатива - Плавный поворот башни
    • 3. Мехводу: Виртуоз или Король бездорожья - улучшит динамику и маневренность, альтернатива - Плавный ход
    • 4. Радисту: Радиоперехват - улучшит видимость
    • 5.Зарядник: Отчаянный - скорострельность увеличивается, если у нас меньше 10% ХП, что Черчиллю обязательно понадобится

    Черчилль Фарм

    Черчилль подходит как сельскохозяйственный танк эконом-класса , с акциями его можно купить всего за 100 рублей за копейки. Без премиум-аккаунта при тире 700-1000 и выше вы получаете 20-30 тысяч. чистое серебро.
    С премиум аккаунтом, 30-40тыс. серебро, что является отличным результатом для танка 5 уровня. Танк просто приносит огромное количество опыта для 5-го уровня.В среднем опыта можно копить на ~750 единиц, не давая по 2к урона в каждом бою. Для экипажей, прокачивающих все это.

    Заключение

    Один из лучших бонусов 5 уровня, если не лучший в World of Tanks. Отличное оружие, позволяющее отлично фармить и гнуться, находясь сверху. Если вы не будете выбираться из большого количества стволов и сохраните ХП, правильно выберете направления и правильно оцените ситуацию на карте, то эта машина вам точно понравится. На 6 уровне мы становимся танком поддержки, там мы не так сильны.Танк не подходит для "ололо", хотя и прощает некоторые ошибки. Надеюсь, вы не подумали, что я слишком хвалю Черчилля, он мне очень понравился. Но надо помнить: на 6 тире боев мы легко можем попасть в ангар, арт нас любит и иногда пробивает с полным уроном. Но недостатки этого «подвижного дырокола» заслоняют преимущества этого «подвижного дырокола». Это не понравится только заядлым любителям высокого урона и совсем неопытным игрокам. Некоторые понимают прелесть этой машины, отыграв на ней 100-150 боёв, т.е.понять, как его использовать. Желаю вам нагнуться и начать работать на земле.

    Добрый вечер друзья. Сегодня я постараюсь создать гайд по тяжёлому танку СССР V уровня - "Черчилль 3" =). Рассмотрим его достоинства и недостатки, поговорим о расходниках и так далее. Я надеюсь, вам понравится. Идти!

    Цистерна ТТХ:
    Срок службы - 700 шт.
    Масса (кг) - 39710
    Масса максимальная (кг) - 41 950
    Мощность двигателя (л.с.) - 374
    Удельная мощность (км/т) - 9,4
    Максимальная скорость движения до вперед (км/ч) - 28
    Максимальная скорость назад (км/ч) - 14
    Скорость поворота (град/сек) - 20
    Брон.Лоб/борта/корма (мм) - 176/76/50
    Бронирование башни. Лоб/борта/корма (мм) - 88/88/76
    УВН - -6...+12
    Время сведения (сек) - 2,3
    Средний урон - 75 (ББ), 75 (Золото)
    Бронепробиваемость (мм) - 110 (ВВ), 180 (Голда)
    Средний урон в минуту - 1969
    Размах крыла (м/100м) - 0,43
    Скорострельность (выстр/мин) - 26,25
    Боекомплект (шт) - 140
    Вид (м) - 350
    Дальность связи (м) - 570

    Что у нас есть? Медленный тяжелый танк с отличной скорострельностью, плохим обзором и посредственной броней + много ХП.На первый взгляд танк может вам не понравиться, потому что недостатков у него больше, чем достоинств. Но старый Черчилль все еще может показать, кто в доме хозяин. Перейдем к достоинствам и недостаткам танка.
    ____________________________________________________________________________________________
    Плюсы бака:
    один). Скорострельная пушка
    2). Большие боеприпасы
    3). Хорошая броня
    4). Хорошая точность в движении (стабилизация)
    5). Преимущественный уровень боев (на 7 нас не кидают, на 6 кидают, но редко.Именно поэтому мы очень часто в топе)

    Тихо. Главный плюс Черчилля - это, конечно же, его пушка. Это мы разберем чуть позже, а пока перейдем к минусам.
    _____________________________________________________________________________________________
    Дефекты бака:
    один). Ужасные ходовые качества
    2). Плохое пробитие и малый разовый урон
    3). Броня не по углам (танк - "коробочка" :))
    4). Ужасная броня башни
    5).Длинное сплющивание и широкое разворачивание
    6). Наличие турели посередине корпуса (иногда, чтобы подстрелить противника, приходится катить половину, а то и больше корпуса)

    Да, минусов у нас хватает, но плюсы все равно перекрываются :)
    __________________________________________________________________________________________________________
    Комплектация:
    Я предложил 3 варианта использования фурнитуры. Давайте посмотрим на них.

    Вариант 1 (или как я его называю "штурм")
    Один).Досылатель (усиливаем наше главное преимущество - скорострельность)
    2). Цилиндры запирания (для облегчения поражения слабых мест противника в середине боя при необходимости)
    3). Вентилятор (поправляя все немного)

    Вот рассходники:
    один). Большой ремкомплект (ремонтируем на 10% быстрее. Если нет денег, устанавливаем обычный ремкомплект)
    2). Аптечка (несколько членов экипажа редко берутся сразу, поэтому можно поставить обычную аптечку. Если есть деньги - поставьте большую аптечку)
    3).В слот 3 я бы посоветовал поставить масляный, витой или регулятор Доппайок. Решение за вами

    Вариант 2 (или "Линия 2") мало чем отличается от Варианта 1
    ). Почтовое отделение
    2) Направление
    3). Оптика

    Расходники:
    один). Малый ремкомплект
    2) Масло
    3). Витой регулятор

    Зачем масло и регулятор? А затем, в случае истребления союзников, иметь возможность быстро отойти и занять огневую позицию

    Вариант 3 (вариант "крыса/снайпер")
    один).Направляющие приводы
    2). Интернет
    3). Телескоп стереоскопический

    Расходники:
    1). Малый ремонтный комплект
    2). Винтовой регулятор (если нужно быстро изменить положение)
    3). Доппайок (повышение навыков экипажа)
    __________________________________________________________________________________________
    Сильные стороны/Навыки:
    Командир: фонарь, ремонт, шар, орлиный глаз
    Мехвод: ремонт, плавный ход, ББ, виртуоз
    Стрелец: ремонт, плавный поворот башни, ББ , снайпер
    Радист: ремонт, радиозахват, ББ, изобретатель
    Зарядник: ремонт, отчаяние, ББ, неконтактный склад боеприпасов
    ___________________________________________________________________________________________
    Вот в принципе и все =) Спасибо за внимание!

    V уровень Гадкие утята: Черчилль III

    Приветствую вас, уважаемые танкисты и танкисты! Пока на Глобальной карте проходит эксперимент под названием «Первая кампания», а на официальном сайте есть прямые трансляции из WG League, как раз вовремя подошел новый обзор премиумной техники 5 уровня.

    Парад "Гадких утят" продолжается и для третьей статьи я выбрал танк, в названии которого тоже есть цифра "3". Этот танк — самый яркий пример «гадкого утенка». Скольким унижениям и гонениям он не подвергся за свою игровую историю. На самом деле, эта машина тоже произошла от самого человека, в честь которого она была названа. Ладно, что я играю в ребусы, когда название танка в названии? Наш сегодняшний герой — тяжелый танк Churchill III.

    Танк опоздавший на обе войны
    История танка Черчилль начинается в 1939 году.Предполагалось, что грядущая война будет окопной, а будущий «Черчилль» был оснащен толстой лобовой броней и подчеркивал проход танка через рвы и насыпи.

    Изначально прототип не имел башни, а вооружение планировалось установить в спонсоны. Но вскоре от этой идеи отказались, а башню установили в центре корпуса. Танк поступил в серийное производство в 1941 году под именем премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
    Мы не будем подробно останавливаться на использовании танка Великобританией.Черчиллей в World of Tanks много, поэтому хотелось бы сохранить исторические факты по прокачанным танкам из британской ветки разработки.

    Могу только сказать, что я дал исторической справке подзаголовок "Танк, опоздавший на обе войны" не просто так. На его создание повлиял опыт Первой мировой войны, отличавшейся позиционным характером. В годы Первой мировой войны линия фронта могла долгие месяцы оставаться неизменной, а боевые действия часто ограничивались непрерывным обстрелом вражеских позиций.Черчилль был готов к таким условиям. Ему приходилось сопровождать атакующую пехоту, подолгу находиться под обстрелом и преодолевать рвы и насыпи (отсюда и причудливая форма шасси танка). Такой танк был очень нужен на фронтах Первой мировой войны. Но он очень опоздал к ней.
    Вопреки ожиданиям от новой позиционной мясорубки, Вторая мировая война оказалась войной маневренной и скоростной, и немцы показали "лицо" своих удачливых бронетанковых войск при захвате Франции. Вторая мировая война требовала от танка скорости и точности удара, и «Черчилль» этим требованиям отнюдь не соответствовал.Вот и получилось, что танк опоздал на обе войны.

    Теперь перейдем к истории британского танка на Восточном фронте. Как и «Матильда», танк «Черчилль» входил в состав поставок на условиях лизингового кредита в СССР. Всего в Союз «ушло» 344 единицы, но «уйти» смогли только 253 танка.
    На восточном фронте Черчилль столкнулся с типичной проблемой инопланетных танков на русской земле: природой. У танка были плохие обогреватели, которые пришлось заменить отечественными.Были сообщения, что гусеницы просто оторвались во время движения. Ролики ломались. Механик-водитель, который ни в одном другом танке мало что мог видеть, имел еще более ограниченный обзор «Черчилля» из-за выступающих гусениц. Но главной проблемой для советских танкистов была проходимость танка: он плохо себя чувствовал в лесисто-болотистой местности.

    Черчилль применялся в Сталинградской битве, в битве под Киевом в 1943 году, на Ленинградском фронте и на Курском берегу.Следует отметить, что Черчилль понес в боях огромные потери. Использование этих танков закончилось в конце 1944 года.
    Ну и в завершение исторической справки не могу не процитировать из Википедии об отношении самого Уинстона Черчилля к танку, названному в его честь: "У танка, который носит мое имя, недостатков больше, чем у меня!"

    Сэр Уинстон «Черчилль» в виртуальном сеттинге
    В World of Tanks премиальный «Черчилль» — модификация танка с шестифунтовой пушкой под названием QF 6-pdr Mk.V. Игровая история этого танка едва ли не богаче реальной истории. Начнем с того, что Churchill III — это, если не ошибаюсь, первый тяжёлый премиум танк в игре.

    Ну - собственно "Игра престолов". Здесь смешались любовь, ненависть, ревность, жадность и благородство. Все шутки, но многие помнят время, когда в начале боя союзники кричали что-то вроде "Черчилль должен бить!" и сами расстреляли бедолагу на базе.
    После этого «Черчилль III» постоянно получал выговоры за плохие ТТХ.Мы обратимся к ним.
    ТТХ ЭКРАН
    Что всегда лучше держать в памяти? Правильно - недостатки! У Черчилля III их предостаточно. Начнем с понятных:

    • Низкая скорость, медленная. Черчилль III не любил водить машину. И он тоже не любит оборачиваться. Положение несколько спасают навыки механика-водителя Короля Бездорожья и Виртуоза.
    • Низкая альфа. Средний урон пушек всего 75 единиц.
    • Очень длинное тело. Войти в Церковь — задача не из легких, но очень простая.
    • Местоположение башни. Башня находится в центре здания. Городские стычки в стиле качелей губительны для Черчилля. Вас запросто можно поставить «на гусли» и при этом вы не сможете подстрелить врага. Это включает в себя ужасные углы фасада. Стрельба со склона по этому танку не из приятных.
    Помимо этих очевидных недостатков, есть и такие, которые не видны на первый взгляд. Например, в ТТХ не указано, что у Черчилля непростительно тонкая горизонтальная броня большой площади.От себя скажу: я не убеждённый ненавистник артиллерии, но когда играю Черчилля III, ругаюсь на искусство как сапожник. Из-за своей неповоротливости этот танк уже обожают вражеские артиллеристы, а из-за тонкой крыши в машину часто попадает полный урон со всем сопровождающим экипажем и критическими модулями.

    Еще один недостаток касается и брони. Когда вы покупаете танк, завораживающая цифра 176 мм — это толщина лобового листа. Но ТТХ не говорит о том, что такая толщина брони есть только у небольшого прямоугольника, в котором расположен пулемет.В других местах бронирование гораздо тоньше. И углы наклона дополняют картину, но вряд ли. Броня расположена вертикально, что позволяет легко пробить ее.

    Таким образом, броня защитит Churchill III от всяких "мелочей", но с другим тяжёлым танком 5 уровня он не сравнится по бронированию.
    Но это не так уж и плохо! У сэра Уинстона «Черчилля» в рукаве есть несколько тузов.

    • Инструмент. Скорострельность орудия зашкаливает.Благодаря досылателю и улучшенной вентиляции мой Черчилль перезаряжается за 1,93 секунды. Так вы сможете создать настоящий залп огня, что особенно эффективно против средних и легких танков.
    • Проникновение. Орудие имеет 110-мм бронебойный и 180-мм подкалиберный снаряды. Противотанковой ракеты достаточно для большинства целей. Основная проблема для нас - это КВ-1, который легче пробивает лоб, чем борт, где урон поглощают "волшебные гусеницы".
    • Стабилизация.Черчилль хорошо стреляет на ходу. Особенно полезно для средних танков. Двигаясь дольше, мы живем под искусством, но при этом уничтожаем вражескую технику.
    • Выносливость. Черчилль немного увеличил предложение. Танк имеет 700 л.с. и часто спасает положение.
    • Большой запас снарядов. Лично я стреляю во врага при каждом удобном случае без сожаления. Головных уборов хватает. Всего с собой можно взять 140 штук.
    Впечатление от орудия немного портит скорость сведения - 2,3 секунды.Для других танков это было бы приемлемо, но «Черчилль» перезаряжается раньше, чем прицеливается. С учетом и без того невысокой точности (0,43 м) даже на средних дистанциях есть риск того, что часть снарядов «уйдет в молоко» или в непробиваемые участки брони противника.

    В бой
    Первое, что нужно помнить о Битве при Черчиллях: Артиллерия. В наших боях он чаще всего будет состоять из СУ-5 и СУ-26, что является большой неприятностью. Крутая траектория пули этого арта делает многие "самородки" опасными, а наша крыша, как я уже сказал, тонкая и хрупкая.

    Если вы попали в верхнюю часть, вы можете работать над изменением направления. В этом случае вы должны использовать свою скорострельность. Вот мой комплект снаряжения для максимальной производительности танка.

    Досылатель увеличивает скорострельность. Улучшенная вентиляция обеспечит увеличение всех показателей танка. Ну а модернизированные прицелы на "Черчиллях" просто необходимы, чтобы успеть осознать их скорострельность.
    По моему опыту, я советую избегать прямых боев с другими тяжелыми танками.Хотя у Черчилля отличная скорострельность, без полного знания он часто не пробивает врага и скорее всего дуэль закончится вашим поражением.
    Мои любимые направления — те, где ожидаются средние танки противника. С их броней "Черчилль" гораздо легче справляется, а волна СТ-шек может врезаться в этот тяжелый танк.
    Крайне рекомендую играть взводом с двумя, а то и тремя Черчиллями. Они создают такой постоянный огонь, что враги часто промахиваются, просто потому, что в них постоянно летят пули и теряется зрение.
    Самое главное, что может испортить вам удовольствие, это попасть в бой с Церковью, у которой много танков 6 уровня. Однако он не совсем подходит для таких боев. Особенно грустно окончание столкновения с КВ-1С, который одним выстрелом убирает больше половины боеспособности танка.
    Что касается экипажа, то учтите, что в "Черчилле" может разместиться ИС-4 плюс радист. Мой радист ветеран КВ-5, а весь экипаж выглядит так:

    Если у вас есть свой экипаж то первое что рекомендую изучить у него "Боевое братство" и "Ремонт".Я не заметил большого преимущества «Шестого чувства» на этом конкретном танке. Если вы пойдете на открытое место, вы все равно сойдете с искусства, есть у вас «лампочка» или нет. Мехвод в ущерб "ремонту" можно изучить "Виртуоз" или "Король бездорожья" - на ваш вкус.

    Деньги есть деньги, мусор
    Стоимость "Черчилля" 1500 золотых монет. Бак часто бывает со скидками до 50%.
    Вот традиционный скриншот с экономическими показателями танка.

    Серия боев оказалась очень неудачной. Несколько "турбосливов", одна компенсация за убийство команды (грешно, но убитый союзник специально не давал пройти). Но в конце серии, когда я хорошенько вспомнил возможности танка, результаты были лучше. Как видите, в среднем за бой нам удавалось получить 15 000 кредитов. Однако, если повезет, эта планка увеличится до 20-25 000.

    Наконец, несмотря на гору недостатков, Черчилль III — отличный боец ​​благодаря скорострельному оружию и хорошей стабилизации в движении.Этот танк очень хорошо сочетается с хитрым и изощренным умом владельца. В таком виде машина из «скучной коробки» превращается в «согнутую палку».
    Это все для меня. Желаю коротких дождей, ровного загара, а если еще на работе, то быстрого отпуска!

    Танк Черчилль 3 в World of Tanks — советский тяжёлый танк с британскими корнями. Машины поставлялись в СССР по ленд-лизу, поэтому в игре "Британец" находится в ветке развития СССР, удобно расположенной на 5 уровне.Автомобиль довольно своеобразный, но в умелых руках может раскрыть свой большой потенциал.

    Пригласить Черчилля 3

    Все уже знают о совместном сотрудничестве Ростелеком и Wargaming, где его можно получить в личном кабинете, а пригласительные коды действуют до 23 декабря 2019 года. Очень удобно, если вы, конечно, абонент Ростелеком или по крайней мере у ваших друзей есть возможность помочь в получении кода приглашения на Черчилль 3 2017.По нашей информации, по состоянию на апрель 2017 года выдача пригласительных кодов на Черчилль 3 в личном кабинете Ростелекома приостановлена, в техподдержке говорят, что выдали все имеющиеся у них пригласительные. Да и есть они у нас в очень ограниченном количестве. Если есть возможность покупки, рекомендуем воспользоваться нашими услугами.

    Путеводитель по Черчиллю 3

    Итак, приступим. Для своего уровня тяжёлый танк Churchill 3 имеет приличный запас прочности 90 057 700 единиц ...Радиус обзора у танка 350 метров , показатель очень средний, но для тяжелого далеко не основной параметр. Стоит отметить, что у Черчилля 3 есть льготный боевой уровень, поэтому в случайной игре танк встретится только с одноклассниками и врагами уровня 6. Мощные семерки нам не угрожают. Черчилль стоит 3100 золотых в игре.
    Учитывая эту особенность, броня «британца» выглядит вполне прилично, но назвать танк мегазащищенным нельзя.В частности, в лобовой проекции корпуса можно наблюдать 176-мм броню , поэтому при ее обшивке бриллиантами тяжелый танк может уверенно сражаться с одноклассниками и даже с некоторыми из 6-го эшелона. Однако есть слабобронированные люки и ВЛД, которые легко пробиваются даже четверками. Борта защищены 76-мм бронелистами и усилены экранами. Поэтому при правильном повороте корпуса "Британ" может уверенно ползти боком против шестерок.Однако не стоит увлекаться, бывалые игроки поразят «Черчилля» 3, который доставляется алмазом по катку.
    С учетом башни ситуация плачевная: всего 88 мм брони, размещенной под прямым углом. Следовательно, любой, кому не лень, пробьет тяжелую башню, не утруждая себя прицеливанием в уязвимые зоны.
    «Британец» также не может похвастаться динамикой. Довольно длинная, 40-тонная тушка с трудом разгоняется до 28 км/ч , скорость вращения шасси 23,7 град/с ...Поэтому у маневренного и маневренного, что называется "Черчилль" 3 язык не поворачивается.
    В плане вооружения машина выглядит эффектно и вызывающе. Орудие Churchill 3 имеет достаточно скромную альфу ( 56 урона, ББ), но потрясающую скорострельность. В итоге ДПМ «Британца» меняется в пределах 90 057 200 единиц , что весьма неплохо даже для техники высокого уровня. Неплохо выглядит и бронепробиваемость: 57-мм пушка уверенно пробивает 110-мм броню противотанковым снарядом.Этого достаточно, чтобы уверенно распределять урон по одноклассникам и шестеркам.
    Однако на этом преимущества оружия Churchill 3 WoT заканчиваются. Орудие имеет широкий разброс, среднюю точность и плохую стабилизацию. Дополнительно недовольство игрока вызывает скорость прицеливания: скорострельность пушки нельзя полностью снизить даже с установленными модулями и завышенными перками.

    Навыки и оборудование Черчилля 3

    Тяжёлый танк "Черчилль" 3, с экипажем 5 человек, прокачает танкистам практически всю ветку советских ТТ.Учитывая, что машина премиальная, можно переобучить и перевести экипаж без штрафов. Учитывая эту специфику, игроки обычно не прокачивают экипаж специально для Черчилля 3, предпочитая кидать в него смешанный микс из разных танков. Однако, если кого-то беспокоит эта проблема, советуем рассмотреть такой вариант:

    Выбор перков ориентирован на динамичный игровой процесс, начиная от обзоров и урона в минуту. Поэтому выбор выглядит вполне разумным: стреляем на ходу, подсвечиваемся из кустов и быстро ремонтируем поврежденные противником модули.
    Какое оборудование нужно установить на Черчилль? На самом деле танком вполне комфортно играть даже в базовой комплектации. Однако для полного раскрытия его потенциала советуем остановиться на этом выборе:

    Как играть в Черчилля 3

    Как играть в Черчилля 3? Здесь нет четко отработанной тактики, многое зависит от решения балансировщика, а значит и места танка в листе команды. Именно поэтому у этого отчаянного британца есть два типа тактики ведения боя.Рассмотрите оба.

    Hit up:
    Мы выбираем направление, в котором будем смело и методично пробиваться. Учитывая динамику техники, изменить вектор атаки уже не получится, поэтому мы приближаемся к тяжелым танкам противника. Показателей бронепробития достаточно, чтобы вести любой встречный танк со свинцом.
    Ситуация известная многим: турбо сток. Пока тяжелый танк полз к нужной позиции, более проворные союзники уже пробрались в ангар.Нет нужды отчаиваться. Спасаемся от арты и начинаем реализовывать ужасающий урон в минуту, без стволов и, главное, отстреливая потенциально опасных врагов.
    Пассивный свет. Установленная оптика в сочетании с навыком «Боевое братство» дают нам 415 метров обзора. Так что можно смело прорываться сквозь зелень, получая приятные бонусы за урон, наносимый вашими союзниками.

    Брошенные в шестой уровень:
    Здесь имеет смысл вступать в открытое противостояние с высокоуровневыми тяжелыми силами, если хотя бы один союзный танк на 6 уровне выбрал это направление атаки.В данном случае на роль танка поддержки подходит «Черчилль» 3: используем скорострельность и держим противника на гусле, пока напарники разбираются с врагом. Не забывайте отправлять подстреленных врагов в ангар.
    Вы можете атаковать во второстепенном направлении, где нет тяжелобронированных врагов. Благодаря высокой скорострельности мы сможем смело расправляться с легкими и средними танками, главное не крутить.
    Безопасность. Вы можете держать свое направление перед наступающими врагами.Однако не стоит пытаться нанести урон хорошо защищенным целям. Гораздо эффективнее будет сбивать вражеские гусеницы, заодно подставляя их для союзной артиллерии и противотанковых подразделений.
    Пассивный свет. Если в ангар уже проникли вражеские светлячки, можно попробовать осветить удобное направление из кустов. Для такой тактики обязательно иметь слитый перк «Шестое чувство»: если поймаете лампочку, сразу сменим позицию. С учетом брони «брита» прямое попадание вражеской арты гарантирует отправку нас в ангар.
    В целом нужно быстро реагировать на меняющуюся обстановку и предпринимать совместные действия. Churchill 3 уверенно себя чувствует на городских картах, но может использоваться и на открытых пространствах.

    .

    Перфоратор "Макита 2450": характеристики, инструкция, отзывы

    Одним из самых необходимых инструментов в ремонте или строительстве является защелка. Но не так давно он встречался только у профессионалов. Но если возникала необходимость использовать его в быту, приходилось пользоваться услугой проката или помощью специалистов, что обходилось довольно дорого.

    Как только это устройство стало доступно широкой публике, с ним стало намного удобнее и проще работать, так как устройство способно выдерживать большие нагрузки, обеспечивая эффективность и производительность.Если вы решили стать обладателем такого устройства, то вам необходимо купить удар, который будет комфортным и качественным и прослужит долго.

    Этот вопрос оправдан, так как при покупке потребитель тратит достаточно большую сумму, такое удовольствие нельзя назвать дешевым. Чтобы сделать выбор, нужно рассмотреть несколько моделей, ознакомиться с инструкциями, отзывами и характеристиками оборудования. Например, «Макит 2450» предлагается в продаже в трех разновидностях, мало чем отличающихся друг от друга, но обладающих некоторым функционалом, который может побудить потребителя склониться то в одну, то в другую сторону.

    Описание марки перфоратора HR 2450

    Данная модель будет стоить 6400 руб. Это профессиональный инструмент, который можно использовать интенсивно. Работать с помощью «Макиты 2450» можно, установив сверлильный, перфораторный или долбильный аппарат.

    Модель имеет встроенную электронику, это необходимая функция для регулировки скорости вращения при необходимости использования материалов разной плотности. Оператор сможет просто поменять насадки, система будет заблокирована при отключении сети от источника питания, кроме всего прочего, инструмент имеет надежное размыкающее соединение.Дополнительно можно использовать коронку 50 мм с твердосплавными срезами.

    Характеристики HR 2450

    Вышеуказанная модель весит 2,4 кг. Самая главная характеристика – мощность, она эквивалентна 780 Вт, у модели есть электронный реверс, а также три режима, в одном из которых можно работать. Максимально возможный диаметр отверстия, которое можно сделать с помощью коронки, составляет 54 мм, что справедливо для бетона. Если используется сверло, этот параметр будет равен 24 мм.Если речь идет о кирпиче, то в венце можно сделать отверстие в 50 мм.

    Кабель питания в устройстве имеет длину 4 м, но сила удара 2,7 Дж. Этот перфоратор Makita 2450 позволяет работать и с деревом, в нем можно делать отверстия 32 мм. В устройстве есть предохранительная муфта, также важно знать скорость вращения шпинделя, которая может варьироваться до 1100 об/мин. Частота ударов 4500 в минуту. Блок имеет функцию, отвечающую за регулировку скорости.

    Этот перфоратор позволяет просверливать в металле отверстия диаметром 13 мм. Поставляется сверлильный патрон. В оборудовании отсутствует функция виброзащиты, что иногда отталкивает потребителей и заставляет выбирать другие модели перфораторов.

    Отзывы Перфоратор HR 2450

    Если вы хотите купить перфоратор "Макита 2450", то вам необходимо знать, какие факторы влияют на потребительский выбор. Покупатели отмечают удобство работы, которое обеспечивается дополнительной ручкой, это позволяет регулировать угловое положение.Внутри инструмента также имеется ограничитель глубины. Использование перфоратора, по отзывам потребителей, очень эффективно. Вы можете переключать режимы, но четвертый режим предназначен для изменения углового положения долота.

    Домашних мастеров отмечают простоту управления, которая обеспечивается эргономичной формой рукоятки, а также блокировкой запуска, что позволяет оператору работать длительное время, двигая руками при необходимости. Перфоратор «Макита 2450» комплектуется кейсом, с его помощью можно будет хранить и переносить инструмент, а также дополнительные аксессуары.

    Точность работы обеспечивает упор ограничителя глубины, он тоже не может, но радовать покупателей. К дополнительным преимуществам можно отнести возможность установки дрели в 40 различных угловых положениях, что особенно удобно для работ, требующих остановки под определенным углом. Этот функционал поможет в том случае, если необходимо провести манипуляции у стены.

    Мотор-редуктор и оператор будут надежно защищены муфтой отключения, при застревании сверла в насадке человек не будет поражен.Перфоратор «Макита 2450» имеет очень удобную рукоятку с прорезиненными накладками. Точность сверления обеспечивается электронной регулировкой скорости. Производитель усовершенствовал ударный механизм, что снизило вибрации при работе. Специалистам особенно нравится то, что с этим перфоратором можно работать от незаземленной розетки, такую ​​возможность обеспечивает двойная изоляция.

    Описание перфоратора HR2450X8

    Для оплаты модели, указанной в подзаголовке выше, 7800 руб.Это инструмент, который имеет переключатель скоростей, обеспечивает быструю смену рабочего положения и имеет обратное. Оператор может отремонтировать долото без каких-либо дополнительных инструментов. Набор оснащен чемоданом, гарантирующим удобство транспортировки.

    Характеристики HR 2450 X8

    Перфоратор Makita 2450, отзывы которого помогут вам сделать правильный выбор, имеет максимальную силу удара 2,7 Дж. Сверло можно сверлить дрелью, делая отверстия на 24 мм. В инструменте нет сверлильного патрона и защиты от вибрации.Максимальный диаметр сверления по дереву составляет 32 мм, а по металлу этот параметр соответствует 13 мм.

    Частота ударов в минуту достигает 4500. Частота оборотов шпинделя варьируется от 0 до 1100 в минуту. На этом оборудовании можно сверлить кирпичи с коронкой 50 мм. Длина кабеля 4 м, в устройстве имеется электронный реверс. Эта модель имеет мощность 780 Вт. Вес устройства 2,4 кг.

    Отзывы о модели HR 2450 X8

    Описанный выше перфоратор «Макита 2450», характеристики которого позволят определиться с выбором, по мнению пользователей, обеспечивает точность работы, а также удобное удержание инструмента.Первая характеристика объясняется наличием ограничителя глубины, он используется для долбления и сверления отверстий с определенными параметрами.

    Держать устройство очень удобно благодаря наличию дополнительной ручки. Основная рукоятка имеет мягкую резиновую накладку, которая исключает смещение руки и обеспечивает комфортное управление инструментом. Потребителям нравится усовершенствованный ударный механизм, значительно снижающий вибрации при работе.

    Описание и технические параметры перфоратора марки HR 2450 FT

    Перфоратор "Макита 2450", цена которого 8600 руб., имеет встроенную лампу освещения.Его можно использовать в трех режимах, а при смене картриджа оператору не требуется много времени и вспомогательный инструмент. Электронная регулировка скорости делает работу более удобной, как и система пылеудаления.

    Вес установки 2,6 кг, мощность 780 Вт, максимальный диаметр сверления коронкой в ​​бетоне 50 мм. В оснащение входит электронный реверс, максимальный диаметр сверления дерева 32 мм. Скорость вращения шпинделя варьируется от 0 до 1100 об/мин.Если используется дрель, то максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 24 мм. Антивибрационной защиты в метизах нет, зато есть патрон дрели. В кирпиче можно делать отверстия 50 мм, а в металле – 13 мм. Максимальная частота ударов в минуту достигает 4500.

    Комментарии к модели HR 2450 FT

    Вышеописанный перфоратор "Макита 2450", цена которого была указана выше, по отзывам покупателей, обеспечивает еще большую точность, т.е. гарантируется светодиодом, встроенным в резиновую ручку ручки.Таким образом, рабочая область будет выделена. Кассету, по словам домашних умельцев, заменить довольно просто, для этого можно использовать кассету фотоаппарата.

    Также следует отметить удобство работы. Надежный хват обеспечивается дополнительной ручкой. Перфоратор имеет удобный переключатель, благодаря чему можно легко настроить оборудование на нужный режим, что говорит об универсальности.

    Ремонт перфоратора: инструмент для разборки

    Снятие «Макиты 2450» на первом этапе означает размещение инструмента на чистой поверхности.Сначала нужно снять диск выбора режимов. Следует перевести его в режим «удар», после чего с помощью отвертки снять защелку. После этого ручку следует перевести в левое положение, означающее режим сверления. Ручку необходимо зажать между пальцами и вынуть из отверстий корпуса.

    На следующем этапе разбирается быстрозажимной патрон Макит 2450. Устройство его достаточно простое, поэтому с ремонтом справится любой человек. Ремонт картриджа заключается в установке инструмента в вертикальном положении на задний корпус корпуса.Работа по сборке позволит сделать схему высечки. С помощью отвертки нужно снять ствол, освободив патрон от кольца, а на следующем этапе нужно достать шарик, сняв направляющую шайбу и коническую пружину.

    Ремонт «Макита 2450» может потребоваться, если резиновый защитный башмак изношен, стопорное кольцо может разболтаться, а также частично изношено. Иногда шарик приходит в негодность, коническая пружина теряет эластичность, может и растянуться.Замена нового шара требует внимания со стороны оператора, чего нельзя сказать о замене стопорного кольца, резинового пыльника и конической пружины. При выборе нового мяча обратите внимание на его размер, который составляет 7 мм. В роли смазок следует использовать состав, который предназначен для ударов «Макиты». Если речь идет о хвостовиках, то нужно использовать смазку «Макита 2450 196804-7». При установке держателя коническая пружина должна быть обращена узкой стороной к перфоратору.

    Порядок сборки кассеты

    Сборку «Макиты 2450» необходимо производить после промывки и сушки деталей, предварительно смазанных тонким слоем смазки.Шестеренчатый вал также должен быть покрыт смазкой, к нему крепятся все детали картриджа, которые входят в него. После установки конической пружины следует поставить на место направляющую шайбу, закрепить шариком, вставив его в паз вала-шестерни. На следующем этапе надевается кольцо, надевается корпус сцепления и фиксируются детали стопорным кольцом. В конец картриджа на последнем этапе вставляется защитный наконечник.

    Ремонт деталей ствола

    Перфоратор "Макита 2450" может нуждаться в ремонте.В нижней части корпуса ротор удерживается снятыми ранее щетками. После этого крыльчатка расцепляется, для этого ее нужно снять, так как она удерживается за счет трения шестерен. Теперь мастеру предстоит отделить его от барабанного механизма. Резиновые кольца изнашиваются чаще. Это связано с неправильным использованием этого инструмента. Если ударный механизм вышел из строя, то характерными симптомами являются неприятный шум и отсутствие удара при работе перфоратора.

    После разборки коробки передач удалите все осколки и посторонние предметы. Важно найти неисправную деталь, чтобы удалить старую смазку. В состав ствола входит боёк, который часто разрушается. Поврежденные детали следует удалить, заменив их новыми, покрытыми тонким слоем смазки.

    Стоимость запчастей к перфоратору "Макита 2450"

    Запчасти к перфоратору Макита 2450 можно приобрести по доступной цене. Например, резиновый наконечник стоит всего 40 рублей, а кольцевая пружина стоит 10 рублей.Направляющая мойка стоит 40 рублей, а основа для боковой ручки чуть дороже - 120 рублей. Можно купить боковую рукоятку за 300 рублей, а вот ручка КПП стоит 100 рублей. Корпус редуктора стоит 900 рублей, а игольчатый подшипник 330 рублей.

    Инструкция по эксплуатации "Макита 2450" ударный

    Перед началом работы оператор должен надеть каску, защитную маску и защитные очки. Рекомендуются пылезащитная маска, толстые хлопчатобумажные перчатки и защитные наушники.Перед началом работы убедитесь, что сверло прочно вошло в патрон. Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить степень затяжки винтов.

    После длительного холодного хранения перфоратор должен работать без нагрузки. Это размягчит смазку, без чего невозможно активировать ударный режим. Нельзя касаться вращающихся частей инструмента, а штамп не должен быть направлен в сторону человека или животных. Это объясняется тем, что сверло может вылететь и нанести серьезную травму.При сверлении боковую рукоятку можно установить в любом положении, чтобы удерживать перфоратор. Ослабьте ручку, повернув ее против часовой стрелки. Для чего нужно установить его в заданное положение и снова затянуть, повернув по часовой стрелке.

    Применение

    Убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от источника питания, прежде чем снимать или устанавливать сверло или другие детали.Перед тем, как вставить сверло, хвостовик следует очистить и смазать специальным средством. Затем он вставляется в рукоятку, оператор должен быть вдавлен и повернут до щелчка в рукоятке.

    .

    Смотрите также