Плиточный фундамент

Преимущества плитных фундаментов

Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.

Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.

Помимо вышеперечисленных свойств плитные фундаменты отличаются:

• высокой несущей способностью, поэтому возможно возведение одноэтажных и многоэтажных домов, которые собираются из кирпичей, бетонных и газосиликатных материалов;
• возможностью обустройства полноценного цокольного этажа;
• технология плитного фундамента отличается простотой возведения, поэтому его может сделать любой человек, даже не имея каких-то специальных навыков;
• возможностью эксплуатации в течение 150-200 лет;
• почти полным отсутствием земляных работ.

Возведение плитного фундамента своими руками

Многие люди, мечтающие построить дом, интересуются вопросом, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала необходимо выкопать котлован и выровнять его. Особых навыков подобная работа не предполагает. Но стоит отнестись к процедуре с особым вниманием, так как от этого зависит судьба строения в будущем.

На следующем этапе необходимо установить своеобразную полушку, состоящую из песка и гравия, под плитный фундамент:

• На дно выкопанного котлована засыпают песок. Выбирают такой, где отсутствует глина, мел, известь и какие-либо другие примеси, благодаря которым через некоторое время конструкция усаживается. Предварительно песок промывают. С помощью подобной подушки постройка равномерно воздействует на поверхность грунта.
• Песок утрамбовывается послойно, то есть небольшое количество утаптывают, а потом насыпают следующий слой. Это поможет обеспечению монолитности конструкции.
• Строителями проводятся коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
• Сверху песка расстилают геотекстильный материал, благодаря которому не будут перемешиваться предыдущий слой и щебень. Если игнорировать это, то возможно проседание дома.
• Равномерное распределение гравия. Проверка горизонтальности происходит с помощью нивелира или обычного гидроуровня. Далее утрамбовывают щебень, чтобы предотвратить риск повреждения постройки в будущем, вызванного подвижкой и усадкой уровня.

Плитный фундамент в разрезе состоит ещё помимо вышеперечисленных слоёв из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из доски, имеющей 50-миллиметровую толщину. Её устраивают по периметру здания.

Опалубка выставляется на высоту, которая такая же, как толщина плитного фундамента. После этого, воспользовавшись шнурами и уровнем, выравнивается конструкция горизонтальным образом. В среднем используют фундаменты с плитой от 20 до 30 см.

Укладка гидроизоляции

После выставления и жёсткого закрепления опалубки строителями проводятся работы по укладке гидроизоляционного слоя. В основном для этого используют рулонные материалы, которые имеют битумную основу. Укладку гидроизоляционных материалов проводят с небольшим напуском, необходимым для опалубки.

Гидроизоляцию укладывают по всей высоте опалубки, а потом сваривают друг с другом. Это исключит попадание воды и влажности к поверхности фундаментной плиты. Лучшая гидроизоляция обеспечивается именно при напуске материалов на опалубку. Помимо прочего, это исключит пустоты и дыры между досками. Опалубка может быть легко разобрана после застывания бетона.

Для обеспечения лучших свойств гидроизоляции иногда под него проводят укладывание плитного утеплителя в виде экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность.

Армирование фундамента

После того, как полностью уложен гидроизоляционный слой, выполняют армирование плитного фундамента с помощью арматуры из металла, имеющей диаметр от 10 до 14 мм. Вязку арматурного каркаса проводят дважды. Сначала кладётся нижний слой на специальные фиксирующие элементы таким образом, что арматура и гидроизоляция имеют небольшой промежуток в 5-7 см. Затем проводят вязку арматурной сетки, имеющей шаг от 20 до 25 см, из вязальной проволоки.

После окончания первого слоя вяжут второй. Заливается бетон, скрывая под собой арматуру. Оба ряда конструкции связываются с помощью вертикальных стоек, которые изготовлены также из арматуры.

Подобные приспособления, поставленные вертикальным образом, помогают удерживать верхний ряд сетки. Помимо этого, плита не будет расслаиваться при негативном влиянии любых нагрузок.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Самостоятельно залить плитной фундамент можно легко, просмотрев фото этого процесса поэтапно. При отсутствии необходимых навыков воспользуйтесь услугами профессиональных строителей.

Фото плитного фундамента

Пост опубликован: 01.12

Плиточный монолитный фундамент. Применение и процесс строительства | мастерю дОма

Не забудьте поставить ЛАЙК и ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

Плиточный монолитный фундамент, как правило, применяют на неравномерных, слабых грунтах, а также с высочайшим уровнем грунтовых вод.

• Плиточный монолитный фундамент представляет собой огромную железобетонную плиту.

Этот вид фундамента обходится довольно дорого, поскольку в его возведении применяется дорогая арматура и материалы.

Но в то же время он является самым надежным в том случае, где нет возможности применить ленточный или свайный фундамент.

плиточный фундамент

Плиточный монолитный фундамент в большей степени применяется при строительстве одноэтажных или двухэтажных зданий.

Также он не редко применяется при строительстве домов, где планируется под домом расположение гаража, в таком случае железобетонная плита фундамента как раз таки и будет служить полом гаража.

При строительстве дома, не имеющего подвальное помещение, на участке, где будет располагаться будущий дом, снимается верхний слой почвы.

После чего на дно засыпается слой песка, затем слой гравия и хорошенько утрамбовывается. Далее берется гидроизоляционный материал, в качестве которого можно применить полиэтиленовую пленку или рубероид, укладывается поверх данной засыпки и заливается пятисантиметровым слоем бетона.

• После полного высыхания бетона можно будет приступить к выставлению необходимой опалубки.

Также не забудьте про арматурный каркас, который сваривается с арматуры, диаметр которой составляет 12-14 см.

В этом случае Вам потребуется пару-тройку сеток, в зависимости от того, какую толщину будет иметь плита.

Для одноэтажного дома будет достаточно 40-й плиты. Ячейка армированной сетке должна быть в пределах 30-40 см.

армированная сетка

После чего сетки свариваются между собой с помощью арматуры.

И уже теперь можно перейти к заливке бетона. Помните, что не допускается ни малейших пустот в стене.

Для заливки можно применять, как готовый бетон, так и приготовленный самостоятельно.

отреагируйте на статью

Плюсы без минусов пенобетонных блоков, при строительстве малоэтажных домов

Материал для строительства дома. Если без утеплителя, то на 100 лет

Монолитный фундамент (плита) - плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² - экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

• устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
• правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
• плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
• отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
• монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле.  Однако если вы ищите, какой фундамент лучше  и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см²) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см².

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м²): 60/2,7 = 27,7 м^3.
4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м²: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Плитный фундамент своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Фундаментная плита – особенности технологии

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

1. Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
2. Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
3. Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
4. Определения требований технического задания на составление проекта;
5. Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

• Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
• Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
• Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
• Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
• Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

• Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
• Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Опалубка для плиточных фундаментов

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

• Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
• Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Делаем плитный фундамент своими руками

Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).

1. Подготовка основания – начальный этап устройства любого фундамента, состоящий из цикла подготовительных работ земляного цикла. Основная задача – создать такую грунтовую подушку, которая имела бы минимальный коэффициент сжимаемости и подвижности под постоянной нагрузкой от здания. Для этого земляной грунт принято изымать, а на его место засыпать песок, попеременно трамбуя его специальными механизмами – ручными виброплитами;
2. Подводка коммуникаций – устройство различных линий электро- и водоснабжения подводят к дому на следующем этапе. Септик и канализационные подводы труб к дому также принято устраивать загодя, до бетонирования плиты;
3. Установка опалубки – для такого вида плиточного фундамента применяют несъемную опалубку из плотного ПСБ или XPS. Специально для таких работ используются формованные листы или блоки, подходящие по высоте, и стыкующиеся между собой на монтажный клей. Снаружи эту опалубку принято гидроизолировать по всему периметру фундамента. Нижняя часть плиты также устилается плитами утеплителя толщиной 8-10см, через который проходят все подводы коммуникаций;
4. Ливневая канализация и отмостка – с наружной части плиты, в качестве системы водоотведения, устраивается ливневая канализация и отмостка. Система ливневки состоит из принимающих колодцев и лючков, которые соединены между собой трубопроводом. Отмостку можно изготовить из плит ПСБ, XPS, покрыв ее впоследствии слоем бетона. Для ее ширины достаточно 40-50см;
5. Монтаж металлического каркаса – после устройства опалубки, в готовую полость плиты помещают металлический каркас из арматуры. Он должен покрывать всю площадь плиты. Его производят в виде сетки с ячейками от 100-200мм, из арматуры диаметром 12мм. Каркас прочно закрепляют скобами из железного прута, чтобы он не съехал при заливке бетона;
6. Устройство системы теплых полов – трубы водяных теплых полов располагаются под металлическим каркасом, чтобы прогревать монолитную плиту снизу. Также на данном этапе выводят трубы водоснабжения и электрические кабеля, защищенные ПВХ гофрой;
7. Бетонирование – заключительная часть устройства УШП, которую производят за один прием. При хорошей подготовке это не доставляет трудностей, тем более, что общая толщина плиты составляет всего 250-300мм, из которых треть составляет плиты утеплителя. В автоматизированном режиме заливку производят с помощью хоботов, подающих бетонный раствор под давлением. В ручном режиме это делают посредством подачи раствора ведрами по желобам. Одновременно с заливкой производят и уплотнение свежего бетона вибраторами, чтобы исключить остатки воздуха в теле бетонного элемента;
8. Уход за бетоном – монолитная железобетонная плита застывает в течение 28дней. В течение всего этого периода, особенно в жаркий период года, бетонную поверхность плиты принято поливать водой, и накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать чрезмерно быстрого его высыханий и появления на поверхности трещин.

Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.

Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.

Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.

Похожие статьи

Плитный фундамент плюсы и минусы, видео

Те, кто планируют построить дом или любое другое здание внушительных размеров, задаются вопросом, каковы основные положительные и отрицательные стороны плитного фундамента.

Поскольку именно его чаще всего приобретают для основания будущего здания. И это вполне объяснимо, так как свайный и ленточный фундамент для дома не могут похвастаться такими инженерными преимуществами, которые есть у плитного фундамента.

Специалисты во всем мире советуют использовать именно этот тип фундамента, чтобы соорудить частный дом. В нем преобладает огромное количество положительных качеств.

Однако существует некоторое количество обстоятельств, исходя из которых, выбрать можно только данный вид сооружения.

Но у каждого основания есть свои и отрицательные стороны, и если говорить о плиточном фундаменте, то он не является исключением. Далее перечислим самые главные преимущества и недостатки этого вида сооружения, а также когда его уместно сооружать, а когда нет.

Плюсы плитного фундамента

Итак, начнем с положительных качеств этой конструкции.

По данным исследований около 45 % людей, начинающих строительство частного дома, останавливают свой выбор на этом фундаменте для будущего жилища.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что данная конструкция, в самом деле, обладает множеством плюсов, ведь такое количество людей ни за что бы ни согласились на строительство на этом основании, если бы это было не так.

К положительным качествам данного типа конструкции относятся:

• обладает невероятной несущей силой, так как легко выдерживает на себе огромную нагрузку, ее не сможет выдержать ни ленточный, ни свайный фундамент здания
• другое название этого сооружения – монолитный плавающий, которое связано с противостоянием грунтовым действиям и сейсмическим движениям. И такое название было получено не просто так. Несмотря на целостность и монолитность, этот фундамент считается довольно податливым, он быстро перемещается в ту же сторону, в какую смещается грунт во время движений под землей. Другими словами, конструкция остается целой и на ней не образуется трещинок и разломов. Они довольно часто образуются на свайном или ленточном основании помещения
• при желании всегда можно сделать перепланировку, поскольку понятие несущих стен в этом случае является весьма относительным, то интерьер внутри здания можно изменять в любое время на свое усмотрение
• высокие показатели уровня тепло- и гидроизоляции, основание обладает повышенной степенью гидро- и теплоизоляционными характеристиками. Плитный фундамент отлично сдерживает подводные воды, плита способно перегородить доступ здания к грунту, что позволяет сделать отличную его теплоизоляцию
• долгий срок службы, который превышает 150 лет – так как этот вид фундамента считается довольно прочным, он не подвергается отрицательному воздействию со стороны внешней среды, что делает эксплуатационные характеристики невероятно высокими
• схема, по которой необходимо возводить плиточный фундамент является очень простой, что дает возможность установить постройку собственными руками без проблем
• чтобы произвести обустройство данного вида фундамента не требуется большое количество земляных работ, поскольку глубина для укладывания плиты самая маленькая
• высокие показатели несущей способности, эти сооружения не имеют конкурентов, так как на их основании могут возводиться и одноэтажные, и многоэтажные здания, состоящие из тяжелых материалов таких, как кирпич, бетон, газосиликат.

Основные положительные стороны описаны, теперь можно перейти к рассмотрению минусов.

Минусы плитного фундамента

• высокая ценовая категория – те, кто не обладают большой суммой денежных средств, не смогут осуществить возведение этого фундамента, так как необходимо будет строить монолитную плиту большого размера, и на это придется затратить огромное количество строительных материалов, что будет сопровождаться большими затратами
• если в дальнейшем планируется построение подвала или цокольного этажа, то данный тип сооружения не подойдет. Исходя из его особенностей, возвести подвал или цокольный этаж нельзя, поэтому придется радоваться зданию, не имеющим данного вида построек
• при наличии слишком вязких грунтов, построить сооружение невозможно и придется остановиться на свайном основании здания
• придется ждать немалое количество времени, пока конструкция высохнет
• чтобы начать выполнение работы, необходимо дождаться благоприятные погодные условия.

Плюс ко всему хотелось бы перечислить еще несколько важных особенностей, которые присущи этому виду фундамента:

• если осуществляется строительство и монтаж опалубочного каркаса необходимо использовать значительно меньшее количество строительных материалов, чем при строительстве на других видах основания
• для начала строительства необязательно срезать с земельного участка большое количество почвы. Нужно только удалить верхнюю ее часть
• не требуется использовать специализированную технику, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты
• как говорилось ранее, нет необходимости прибегать к помощи специалистов, так как плиточный фундамент для основания здания вполне под силу построить своими силами.

Вывод

Внимательно изучив все положительные и отрицательные стороны этого вида фундамента, намного легче осуществить действительно правильный выбор.

Но если все-таки вопрос остается открытым, то есть простой совет: при осуществлении постройки на плавающих грунтах, или здания больших размеров, лучше всего выбрать это сооружение для основания.

Однако те, кто давно мечтают о здании с подвалом или цокольным этажом, а также не имеют в наличии большого количества финансовых средств, должны отказаться от построения этого типа постройки.

Все вышеописанное позволяет ответить на вопрос о том, какие имеются преимущества и недостатки плиточного фундамента. Каждый определяется самостоятельно, нужно ли строить это сооружение на своей территории или нет.

Плитка за плитку, или Искусство их укладки

Керамическая плитка используется не только на стенах и полах ванных комнат. Все чаще мы устраиваем их и в других комнатах, и все чаще они имеют еще и необычные размеры.

Необычные форматы плитки, а особенно их сочетание в одном помещении, позволяют создавать интересные композиции.На рынке доступно несколько десятков различных размеров – от 1 см (мозаика) до 120х120 см, которые можно свободно комбинировать. В современном дизайне ванных комнат, кухонь и жилых комнат крупная плитка сочетается с мелкой (например, крупноформатный керамогранит с мозаикой), что дает невероятные эффекты.

Крупноформатная плитка

В современных аранжировках, ориентированных на простоту композиции, дизайнеры охотно тянутся к крупноформатной плитке.Однако стоит помнить, что, вопреки внешнему виду, крупные элементы (с шириной стороны более 50 см) требуют большей осторожности при укладке, чем более мелкие. Их также сложнее обрабатывать, а неудачная резка листа означает больше отходов. Размер плитки также связан с шириной швов – чем крупнее элементы, тем шире должен быть шов. Большие пластины также означают более высокие технологические требования. Клеевой раствор играет очень важную роль при укладке крупногабаритной плитки. Его задача – исключить риск образования пустот под плиткой, а значит, гарантировать полное заполнение этой поверхности.Следовательно, это должен быть клей с высокими «текучими» свойствами. Также широкие швы требуют другого заполнения, чем обычные, о чем стоит помнить.

Мелкоформатная плитка, т.е. мозаика

Там, где уложено флагманских плитки и плитки , можно использовать керамическую мозаику - из керамогранита, глазурованную, металлическую (алюминий, бронза, медь в форме из металлических пластин, наклеенных на керамическую мозаику)) и даже перламутр. Эти небольшие произведения керамического искусства, расставленные на полу, стенах, в виде декоративных вставок в рамах зеркал или художественных орнаментов, придадут любому интерьеру неповторимую атмосферу.№

Размер «мини» незаменим на криволинейных поверхностях (например, на корпусе круглой ванны). Широкий выбор изделий (разной формы: прямоугольники, треугольники, многоугольники, круги и кольца, соединенные в «ломтики») позволяет реализовать самые смелые замыслы аранжировки.

Однако при выборе мозаики помните, что, как и плитка «XXXL», для нее также требуется нестандартный клей. На этот раз вам понадобится раствор с повышенной адгезией и гибкостью.Это не все. Мы будем использовать другой клей для мозаики из классического керамогранита или глазурованной плитки, другой (на основе белого цемента) для стеклянной мозаики или натурального камня. Здесь «ориентиром» ширины затирки между кластерами является затирка между отдельными плитками на основании.

Большой с маленьким

Соединение больших панелей и крошечных мозаичных плиток в одной плоскости приводит к другим проблемам. Не забывая использовать разный клей для каждого типа плитки, мы также должны учитывать, что слой раствора для больших плиток намного толще, чем для мозаики.

Имеется в виду правильная подготовка (профилирование) стены. А это высшая автошкола.

Как это делается, то есть искусство укладки керамической мозаики?

Укладка мозаики требует специальных знаний, навыков и усердия. Что об этом помнить, предлагает Павел Круликовский из Союза польских плиточников.

Покупаем мозаику в готовых наборах. Элементы, образующие узоры и орнаменты, соединяются пластиковой сеткой или специальной бумагой.Благодаря этому работа плиточника хоть и проще и быстрее, но требует специальных знаний и навыков. Прежде чем приступить к приклеиванию мозаики, стоит тщательно спланировать ее композицию и размещение, чтобы основная композиция располагалась на самых видных местах.

Подложка-основа

Подложка для мозаики должна быть идеально ровной. Это связано с тем, что мелкие элементы прилипают к очень тонкому слою раствора. Наносится гребнем с мельчайшими зубьями, иногда используются паркетные инструменты.Слишком толстый слой клея может привести к разрушению кубиков мозаики и, как следствие, вытеканию раствора из швов.

Если мозаичная плитка соприкасается с другими плитками, толщина которых больше, то основание должно быть подготовлено таким образом, чтобы в итоге грани соседних плоскостей находились на одном уровне. Лучше всего обклеить тонким гипсокартоном, армированным стекловолокном.

Клей

Для приклеивания мозаичной плитки на распространенные минеральные основания, такие как традиционные цементные штукатурки, можно использовать простой эластичный клеевой раствор.С другой стороны, на гипсокартонных листах следует использовать раствор с повышенной эластичностью и адгезией. В случае мраморной мозаики необходимо использовать клеевой раствор на основе белого цемента. Такой клей не вызывает изменения цвета впитывающей подкладки. Он отлично работает на стенах, так как представляет собой раствор с пониженной текучестью. Mosaic идеально подходит для отделки изгибов. На выпуклых кривых ширина стыков значительно увеличивается, а на вогнутых - наоборот: края стыков сближаются.Их выравнивание занимает много времени. Работу облегчит клей с длительным открытым временем высыхания и корректируемостью – тогда у нас будет больше времени, чтобы правильно выставить ширину швов.

Без резки

При проектировании мозаичной облицовки , имеет смысл брать размеры, кратные размерам отдельных элементов. Это позволяет избежать сложной и трудоемкой резки. Это сложная, трудоемкая и, следовательно, дорогостоящая задача. Прямые срезы делают ручными бритвами, но лишь некоторые из них приспособлены к этому и обычно идут с верхней полки.Укосные пропилы (снятие фаски для соединения в углах) производятся в принципе только с применением ручной УШМ, каждый кубик мозаики отдельно.

После того, как мозаика уложена на клеевой раствор, подкорректирована ширина швов в гроздьях и между ними, аккуратно прижать все это полистироловой теркой, шпателем или другим инструментом. Это должно быть сделано с большой чувствительностью. Любое резкое движение может привести к тому, что суставы «развалятся».

Инновационные сварные швы Мозаику можно заливать швом не ранее, чем через 24 часа после приклеивания.Для этого идеально подходят эластичные или эпоксидные затирки с повышенной устойчивостью к загрязнениям, УФ-излучению, обесцвечиванию, высолам, атакам грибков и водорослей. Эпоксидная затирка имеет дополнительные преимущества: повышенная стойкость к истиранию, загрязнениям, маслам и моющим средствам. Также он водостойкий, поэтому особенно рекомендуется для наклеивания мозаики во влажных местах – ванных комнатах, бассейнах.

Вы также можете "выложиться по полной" - побалуйте себя цементным швом с... с эффектом глиттера, благодаря которому можно создать необычную облицовку, переливающуюся тысячей световых отблесков. Благодаря короткому времени схватывания пол можно мыть уже через три часа после затирки швов.

Как стильно обустроить гостиную? - Fundament.pl

Гостиная – самая представительная комната в каждом доме и квартире. Здесь мы проводим большую часть времени и принимаем гостей. Об этом стоит помнить при обустройстве интерьера. Если вы ищете эффектное украшение для своей гостиной, которое произведет впечатление на вашу семью и друзей, выберите шестиугольную плитку.

Что такое шестиугольная плитка?

Шестиугольники – геометрические, шестиугольные формы правильной формы. Необычная структура делает их интересными и выразительными.Шестиугольная плитка эффектно разнообразит интерьер, нарушая однообразные схемы, в которых преобладают прямые линии, прямоугольники и квадраты. Они пользуются растущей популярностью уже много сезонов.

Стильная гостиная: шестиугольная плитка глянцевая или матовая?

Благодаря большому выбору шестиугольной плитки (см. предложение: https://www.carrea.pl/sklep/salon/plytki/heksagonalne) ее можно адаптировать практически к любому интерьеру. Белая гладкая плитка красиво дополнит скандинавский стиль.Шестиугольники, имитирующие мрамор, создают элегантную и изысканную поверхность. Причудливый узор, создаваемый плиткой в ​​стиле пэчворк, подходит как для деревенского, так и для классического стилей. Шестиугольная форма также позволяет комбинировать разные цвета в соответствии с вашим собственным дизайном. Однако не только узоры и цвета предоставляют широкий выбор вариантов расположения, но и способ отделки плитки. Глянцевые, матовые или сатиновые – их оригинальный стиль придает интерьеру неповторимый характер. Стоит знать, что матовая плитка оптически уменьшает пространство, а блестящая – увеличивает.Использование этого трюка позволяет визуально скорректировать нестандартные помещения.

Шестиугольная плитка для пола и стен в гостиной

Шестиугольная плитка в гостиной чаще всего укладывается на пол. Использование их таким образом позволяет создать привлекательную и эстетичную тему. Сочетание напольной плитки с панелями чрезвычайно эффектно. Их добавление разбивает монотонную текстуру древесины. Это также позволяет выделить отдельные зоны, например, в месте, где стоит стол, вокруг камина или выхода на террасу.Плитка в форме шестиугольника также отлично смотрится на стенах. Хотя мы больше привыкли к их наличию на кухне или в ванной, чем в гостиной, использование этого украшения на стене в гостиной практично и оригинально. Он отлично вписывается в современные и лофтовые интерьеры, особенно когда плитка имеет интересный рисунок и фактуру. Кроме того, облицованную плиткой стену легко содержать в чистоте, она устойчива к повреждениям. В отличие от окрашенных или оклеенных обоями поверхностей, его можно свободно мыть и даже чистить.

Неисправности в муниципальных блоках. Плитка отваливается от фасада!

Банкротство первого подрядчика, затопление фундаментов, огромные задержки строительства и вот... затопление гаражей и отваливающаяся плитка с фасада! Настораживает количество аварий в муниципальных кварталах на улице Клобуцкой, говорят жильцы. В округе утверждают, что в этом частично виноваты сами жители.

В течение нескольких месяцев жильцы коммунальных зданий на улице Клобуцкой после нескольких лет ожидания смогли насладиться новыми четырьмя стенами.Радость жильцов омрачена рядом неисправностей. Несколько недель назад с фасада 14 блока начала отваливаться плитка...

- Вот как это выглядит, когда инвестиции "уже" завершены. Кто будет заниматься укладкой плитки зимой, когда на улице мороз? - говорит арендатор Януш. - Неудивительно, что они сейчас уходят. Кроме того, сама идея выбора плитки в качестве отделки здания заставляет задуматься.

Недавно перед зданием поставили деревянные конструкции для защиты пешеходов от падающей плитки.Подрядчик ремонтирует фасад.

Округ признает наличие проблемы. - С декабря 2014 г. по май 2015 г. имели место эпизодические случаи падения плитки с фасада на высоте, не представляющей угрозы безопасности. Всего от фасада откололось около 10 клинкерных плиток - , говорит Якуб Фиалек из районной пресс-службы. Однако в начале июля плитка стала чаще отваливаться после сильного ливня.

Однако это не единственная проблема жильцов.Недавно подвалы и подземный гаражный холл в очередной раз были затоплены. Это относится к блокам 16 и 16 б.

- Дома уже дважды затоплялись , - рассказывает один из жильцов. - Первый раз это произошло из-за неисправности канализации, второй раз затопление было вызвано сильным ливнем. До сих пор в этих местах ощущается влажность.

Район утверждает, что одна из аварий произошла не по вине строителей, а по вине местных жителей. - Последствием стала авария канализации в гараже, вызванная засорением системы канализации брошенными в нее отходами ремонта, напр.в. пластиковых бутылок, - говорит Филек. Второй отказ произошел в результате повреждения противопожарного клапана.

Жители просят о помощи. - Мы хотели бы, чтобы район занимался проблемой наводнения , - говорит Джоанна. - Так не должно быть. Соседка вернулась из отпуска, а в подвале воды по щиколотку и табличка, которая нас приветствовала: "Осторожно, падают осколки". Пусть будет некрасиво и безопасно!

Округ гарантирует, что он делает все возможное для регулярного устранения поломок.В соответствии с договором подрядчик должен устранить дефекты по гарантии и гарантии на построенное здание. И пока так.

Нынешние власти Урсынова, однако, не скрывают, что не вполне удовлетворены качеством строительных работ. Мэр Роберт Кемпа прямолинеен. - Предшественники решили сэкономить на контроле качества изготовления. 400 000 злотых было потрачено на надзор за инвестициями в течение 4,5 лет.

Wodny Szlak — это простая игра с плитками, которую многие называют польским Каркассоном.Более пристальный взгляд на игру показывает, что мы имеем дело с совершенно другим названием, и у Carcassonne есть общее то, что это также игра с плитками.

Игра Войцеха Грайковского — это, прежде всего, простая игра, которая отлично подходит в качестве дополнения к более серьезной игре. Водная тропа будет великолепна за семейным столом и на встрече друзей, желающих запустить серые клетки перед более серьезной игрой.

Что такое Водная тропа?

Задача игроков построить собственную реку. Мы делаем это, выкладывая тайлы, и получаем их на черновом основании, т.е. выбираем из тайлов, которые у нас в руке, а остальные передаем следующему игроку и так далее. Войцех Грайковски позаботился о предельно простых правилах, но добавил эмоций с помощью системы подсчета очков. То, что мы набираем, задает тон игре.

Как проходит игра «Водная тропа»?

Во время своего хода вы выбираете одну плитку из руки и кладете ее перед собой, создавая приток реки к стартовой плитке. После выбора и размещения плитки передайте оставшиеся плитки игроку слева.Выберите одну из полученных плиток, чтобы их было три, и повторите ход. Игра заканчивается, когда колода заканчивается. Правда что банально? Так что же делает эту игру сложной?

Водная тропа отмечена точками. В процессе игры мы строим реку, по которой будут течь ресурсы. На тайлах вы найдете точки сбора зерна и лесозаготовки. Кроме того, есть также мельницы и лесопилки. Как вы, наверное, уже догадались, вам нужно построить реку так, чтобы нужное количество мешков с зерном стекало на мельницы, а древесина на лесопилки.Что в этом сложного?

Это не конец подсчета очков. Наконец, игроки получат по два очка за каждую плитку на самом длинном пути между портами. Однако сток между гаванями нельзя пересечь по мосту, так как это не позволяет плотам добраться до другого порта. Также на плитке есть луга. В углах плиток есть фрагменты поляны, которые можно устроить в одну круглую полянку. Такой полный луг оценивается в 6 баллов, а луг, состоящий из трех частей, оценивается в 3 балла.

В итоге, казалось бы, банальная игра превращается в совершенно мозгоядный фанат. Здесь на самом деле стоит хорошо спланировать и подумать, что и где стоит выкладывать. Кроме того, мы отдаем тайлы другим игрокам, поэтому иногда стоит взять себе менее нужный тайл, чтобы не отдать его сопернику. Конечно, эти мелочи не превращают Waterway в сложное название, но дают более опытным игрокам занятие над игровым столом.

Каков уровень реализации Водной Тропы?

То же самое относится и к плиткам из качественного картона с красивой графикой. Просто очень приятно смотреть на строящуюся реку. Большим достоинством игры является инструкция, которая помещалась на одном сложенном листе.Может быть, это и не очень прочное творение, но, с другой стороны, оно было написано так, что прочтешь его один раз, и оно навсегда останется спокойно в коробке. Коротко, ясно и очень хорошо написано. Все это дополняется большими справочными картами с письменными оценками. Сделаны они из мягкой бумаги, но опять же, после нескольких партий ими уже никто пользоваться не будет.

Что насчет смешанных чувств? Во-первых, коробка могла бы быть намного меньше, а Water Trail была бы просто феноменальной карманной игрой.Половина поверхности коробки — это только часть молдинга. В этом есть место для всех плиток, но сделанный из бумаги, он быстро изнашивается. Плитка решетка хрупкая и плитки неудобно вытаскивать. Именно во время этого процесса углы детали просто дергаются. По крайней мере, когда у кого-то неуклюжие пальцы, как у меня.

Стоит отметить, что вставка имеет кармашки для фишек, используемых для определенного количества игроков. По мере уменьшения количества игроков пул плиток уменьшается.Иллюстраторы позаботились о том, чтобы на плитках, отваливающихся при определенном количестве людей, была нанесена соответствующая маркировка. Метки - стада овец и коров. Соответствующие полости также отмечены рисунками стад животных, так что разбирать игру можно очень быстро.

Есть ли на Водной тропе климат?

Все-таки для игры про реки климат достаточно сухой. Не ждите здесь больших приключений или азарта перевозки грузов по бурным рекам.

Кому я рекомендую водную тропу?

Как я упоминал в начале, начальные тайлы показывают направление течения реки. При укладке плитки мы должны следить за направлением движения воды в добавленном элементе. Это кажется простым, но вызывает большие проблемы у людей, плохо ориентирующихся в данной сфере. Я не знаю, действительно ли это проблема плохой ориентации или отвлечения внимания. Одно можно сказать наверняка, есть люди, с которыми я больше не буду играть в Water Trail.Если вы можете сбиться с пути, когда выходите за булочками в местном продуктовом магазине, и ваша концентрация хуже, чем у комара, Водная тропа может оказаться раздражающей. Момент, когда отвлеченный игрок обнаруживает при подсчете очков, что его река течет в другую сторону, очень печален.

Лично мне Водный Путь очень нравится. Это очень быстрая и веселая игра с плитками, которая приводит в движение серые клетки перед более серьезными испытаниями. Несмотря на свою банальность, это может оказаться сложной задачей, поэтому стоит тщательно обдумать свою покупку.

Water Trail - a few facts:

Author: Wojciech Grajkowski

Illustrations: Natalia Kordowska and Bartłomiej Kordowski

Number of players: 1-4

Age: от 8 лет

Время воспроизведения: 15-20 мин

Содержимое коробки:

- 60 красиво иллюстрированных плиток

- 4 стартовые плитки

- 4 карточки помощи

- табло

- простые и понятные инструкции

.

Деревянная садовая беседка для дачи своими руками из дерева пошагово

При планировании деревянной беседки своими руками простые правила помогут поэтапно осуществить ее строительство. Такое сооружение не вызовет больших трудностей при строительстве, но поможет разнообразить ландшафт и повысить комфортность отдыха на собственном загородном участке. Такое сооружение может быть выставлено напоказ, удивляя своей оригинальной формой или скрыто от глаз человека для обеспечения конфиденциальности.Существует множество вариантов беседок, и выбор полностью зависит от предпочтений владельца..

Эссенция конструкции

Традиционно наиболее часто используемым материалом для беседок является дерево. Этому способствуют такие положительные качества древесины, как высокая прочность при малом весе, экологичность и натуральность, простота обработки и возможность создания различных форм, достаточно невысокая стоимость, гармоничное сочетание с различными стилями дизайна.

Решение вопроса, как сделать беседку своими руками, начинается с разработки собственного или подбора типового строительного чертежа.Удовлетворить всем требованиям можно, подобрав оптимальную конструкцию и выбрав подходящее место для установки. Выбор варианта беседки производится с учетом таких параметров, как назначение, размеры, форма, сезонность эксплуатации, особенности рельефа и климата, общий стиль проектирования, удаленность от жилых домов и мест скопления людей, наличие зеленых зон.

Разновидности построек

Деревянная беседка, построенная своими руками, может выглядеть очень интересно.Самая простая и распространенная – прямоугольная или квадратная конструкция. Популярны круглые постройки – ротонды. Часто беседка своими руками строится шестиугольной или восьмиугольной формы. Форма здания определяется фантазией дизайнера и может иметь любой причудливый вид.

Вариант беседки

В зависимости от степени защиты различают беседки для использования только в теплое время года. Им свойственна максимальная открытость и воздушность. Круглогодичные постройки можно эксплуатировать зимой, и для этого обычно используют остекление.

Беседки могут выполнять различные функции, поэтому отличаются внутренней планировкой, коммуникациями и размерами. Самый простой вариант – для краткосрочного отпуска по малому делу. Специализированные помещения можно совместить с летней столовой. Довольно популярная разновидность – беседка с мангалом. Ее часто строят как зону отдыха после купания..

Выбор и подготовка места

При строительстве беседки ее удобство во многом зависит от места установки. Расстояние между зданием и жилым домом определяет сам собственник, но должна быть обеспечена доступность к нему.

Место для беседки нельзя выбрать в низинах. Здесь будет собираться влага во время дождя и таяния снега. Слишком высоко, в том числе на вершине холма, могут возникнуть проблемы с порывами ветра.

При выборе места особое внимание уделяется окружающей среде. Предпочтительны затененные участки с высокими деревьями. Он прекрасно работает, когда вокруг беседки есть клумбы и кустарники, например, сирень.

Для постройки беседки своими руками из дерева необходимо подготовить следующий инструмент:

• циркулярная пила -
• болгарка -
• электродрель -
• шуруповерт -
• электрорубанок -
• пильный диск -
• долото -
• молоток -
• молоток деревянный -
• лопата -
• Мастер ОК -
• шпатлевка -
• рулетка -
• строительный отвес -

Возведение основания беседки

Все строительство беседки выполняется поэтапно. Его пошаговая схема включает в себя следующие работы: устройство фундамента, монтаж каркаса, возведение стен, монтаж кровли, обшивку и отделку.

Первый этап - возведение фундамента, т.е. фундамента под беседку. Его тип и глубина зависят от параметров почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания, структура грунта) и веса самой конструкции. Для постройки беседки можно использовать один из 3-х вариантов: ленточный, столбчатый или монолитный (плиточный) фундамент.

Столбовой фундамент под беседку

В первом случае глубина 45-50 см, а бетон заливается в виде ленты по всему периметру конструкции. Как правило, этот тип фундамента используется для строительства круглогодичной нагруженной беседки прямоугольной или многоугольной формы. Сборка осуществляется в следующем порядке:

• рытье траншеи по периметру здания -
• засыпка песчано-гравийной подушки общей толщиной около 15 см -
• сборка деревянной опалубки -
• сборка армирующего пояса из стальных стержней диаметром 12-14 мм-
• заливка бетонного раствора с точным уплотнением -
• демонтаж опалубки и выравнивание поверхности со строительного уровня.

Монолитный фундамент из бетона в виде сплошной плиты, заглубленной на 25-40 см, позволит установить беседку на подвижном грунте и близко к грунтовым водам. Для возведения фундамента данного типа выполняются следующие работы:

• рытье котлована по всей площади сооружения -
• форма сетки из стальных прутков диаметром 12-14 мм на вся поверхность -
• заливка бетоном в 2-3 слоя с установкой опорных кронштейнов или анкеров для крепления стоек.

Верхний слой бетона заливается по маякам, что позволяет точно выровнять поверхность плиты. Горизонтальное управление происходит на уровне здания.

Наиболее часто используется столбчатый фундамент. Его конструкция следующая:

1. Разметка места с установкой штифтов, разметка места для несущих опор. Между колышками натягивается веревка для проверки правильности геометрии конструкции.
2. Выкапывание ям по углам и в центре будущей беседки.Глубина ям примерно 60-80 см, а ширина примерно 20-25 см.
3. На дно насыпается песчаная подушка и щебень толщиной 15-20 см, этот слой тщательно утрамбовывается.
4. Опорная стойка из деревянного бруса размером 10 х 10 см устанавливается вертикально в люк, вертикальность которого контролируется вертикалкой и имеет временную фиксацию. Предварительно подземная часть опор была пропитана антисептиком и покрыта слоем битума.
5. Заливка бетоном.Для этого готовится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 с добавлением щебня (3 части).

Установка каркаса

Самая популярная конструкция беседки – каркасная конструкция, облицованная деревянными материалами. С учетом этого следующим этапом его строительства является изготовление каркаса. Как правило, после поднятия основания в нем уже прочно закреплены вертикальные опоры подшипников. Задача строителей на этом этапе — установить дополнительные вертикальные стойки и связать опоры по горизонтали.

Обвязка выполнена

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Нижняя обвязка. Опорные кронштейны в самом низу скрепляются деревянным брусом 10х10 см.
2. Верхняя обвязка. Это обеспечивается соединением верхних концов стоек с горизонтальным бруском аналогичных размеров. Горизонтальность контролируется строительным уровнем.
3. Установка дополнительных опор. При значительных размерах беседки промежуточные стойки устанавливаются строго вертикально между угловыми опорами.Расстояние между опорами чаще всего выбирают в пределах 1,5-2 м.

Устройство пола

После завершения монтажа каркаса беседки выполняется следующий этап строительного процесса – устройство пола. В зависимости от типа закладываемого фундамента и влажности грунта настил можно делать примерно на уровне земли или с прибавкой 20-25 см. В последнем случае необходимо установить опорные стойки на расстоянии около 80 -100 см между ними.

Настил производится в следующей последовательности:

90 109

Монтаж гидроизоляции.

Установить задержки. Их делают из деревянных брусьев размером 10-12 см. Этап монтажа – 40-60 см.

Напольное покрытие. В верхней части лаг доски плотно соединяются друг с другом. Чаще всего используются доски толщиной 25-30 мм и шириной 15-20 см. Горизонтальность проверяется уровнем.

Крепление на крышу

Крыша беседки может иметь несколько вариантов. Довольно распространена шатровая конструкция, когда верхняя точка крыши формируется на опорном кронштейне, расположенном в центре здания.От этой стойки стропила с уклоном направляются к бруску крепления верхней рамы. Кроме того, крыша может быть двухскатной или двускатной. В обоих случаях используется стропильная система из деревянного бруса размером 12-15 см.

Кровля кровельная

На стропилах необрезная дощатая обшивка крепится со стыком при жесткой кровле или без стыка при укладке рулонного материала. При устройстве кровли важно обеспечить ее водонепроницаемость, для чего следует установить гидроизоляцию (чаще всего рубероид).Кровля может быть выполнена из шифера, черепицы, профнастила, листового металла, рубероида.

Создание стен

Внешний вид беседки во многом определяется боковой обшивкой каркаса. Сначала оборудуется вход, для чего устанавливаются вертикальные стойки, и приподнимается крыльцо (лестница). Открытая беседка, как правило, подразумевает отсутствие боковой облицовки не менее чем на 1/3 высоты здания. В этом случае перила крепятся по периметру беседки на высоте 1-1,3 м.Под перила наносится декоративная обшивка выбранного рисунка. В верхней части делается декоративная полоса шириной 30-60 см. Планировка боковых стен может быть выполнена различными способами в зависимости от выбранного проекта.

.

Общество с ограниченной ответственностью «Стабилизатор Фундаменты» 9000 1

СПОЛКА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ОБЪЕДИНЕННОСТЬЮ

Состояние	активный
КРС	0000455835
НПВ	5842730954
Регон	221857376
Акционерный капитал	5 000,00 злотых
Организационно-правовая форма	СПОЛКА С ОГРАНИЧЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
Адрес	ул.НОВЫЙ СВЯТ 42/44 / --- 80-299 ГДАНЬСК ПОМОРСКОЕ
Дата регистрации	03-22 2013
Последнее изменение в КРС	26.07.2021
Команда	ДОСКА
Представительство	КАЖДЫЙ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЩЕСТВО.
Суд	РАЙОННЫЙ СУД ГДАНЬСК - СЕВЕР В ГДАНЬСКЕ, VII ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЬНОГО СУДЕБНОГО РЕГИСТРА
Номер телефона	ГД.VII НС-РЕЙ.КРС / 13460/21/555
Основная деятельность	Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие группировки (4399Z)

Аффилированные лица

акционер

ЯКУБ РОХ КОВАЛЬСКИ 90 100

акционер

ПЁТР МАРЦИН МЕЛЬНИК 90 100

акционер

ВОЙЦЕХ СЕБАСТЬЯН ГРИГЕР 90 100

доска

ПЁТР МАРЦИН МЕЛЬНИК 90 100

плата

ЯКУБ РОХ КОВАЛЬСКИ 90 100

доска

ВОЙЦЕХ СЕБАСТЬЯН ГРИГЕР 90 100

.

Кафельнова | ремонтная краска для плитки | 2 кг

Хотя ванная и кухня не самые открытые помещения в нашем доме или квартире, каждому из нас хочется, чтобы они выглядели эстетично и элегантно. Однако часто они появляются не так, как хотелось бы. Причиной этого может быть тот факт, что ремонт кухни или ванной комнаты связан с трудоемким и затратным процессом. Однако есть ли решение, благодаря которому наша ванная комната или кухня будут выглядеть как новые, и мы не понесем огромных затрат на ремонт?

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

Решением этой проблемы является TiledNew - двухкомпонентная эпоксидная краска для ремонта плитки.Его можно использовать в ванных комнатах, кухнях и балконах, везде, где есть керамическая облицовка. Его можно использовать на настенной и напольной плитке, поскольку он устойчив к истиранию и царапинам. Его можно использовать внутри помещений и вместе с лаком, защищающим от УФ-лучей снаружи.

Kafelnowa выпускается в упаковках по 2 кг, одной упаковки достаточно для покрытия 10 м2 плитки. В упаковке два набора, которые позволят дважды покрыть окрашенную поверхность.

Продукт доступен в 5 цветах:

• White
• Graphite
• Grey
• Светлый серый
• Ivory

Что нам нужно для RENOVAT аппликация или также кисть. Кроме того, у вас должен быть лоток для краски, обезжириватель, например, ацетон, и мешалка.

Перед началом укладки основание должно быть надлежащим образом подготовлено: плитки должны быть тщательно вымыты, а затем обезжирены, т.е.с ацетоном. Перед покраской также следует удалить силикон,

После того, как эти работы будут выполнены, можно переходить к подготовке изделия. Компонент Б, который находится в меньшей упаковке, следует залить в компонент А. Очень важно следить за тем, чтобы компонент Б не оседал на стенках упаковки. Затем продукт следует перемешать мешалкой. Первое смешивание должно занять 5 минут. 2 ингредиента следует смешать до получения однородной консистенции. Это нужно делать очень осторожно.Смешивая два ингредиента, делайте движения сверху вниз, чтобы тщательно перемешать массу. Затем оставить массу на 5 минут. После того, как масса созреет, еще раз перемешиваем ее около 2 минут. После смешивания двух ингредиентов у нас есть максимум 90 минут, чтобы использовать массу, потому что позже она затвердевает и не пригодна к использованию. Ингредиенты следует смешивать при температуре +15*С.

Когда продукт готов к использованию, мы можем начать его применение. Для этого перелейте массу в малярную кювету.Если мы хотим получить максимально гладкую поверхность для нанесения, стоит использовать губчатый валик, хотя можно также использовать нейлоновый валик или кисть. Валик должен быть равномерно пропитан краской, а ее излишки собирать на лоток или малярную сетку. Краску следует аккуратно наносить крестовым методом, прокрашивая последовательные полосы перпендикулярно друг другу. Следующий слой можно наносить минимум через 12 и максимум через 48 часов. Второй слой наносится аналогично первому. Не забудьте сделать последние движения валиком в одном направлении, чтобы обеспечить эстетичный вид окрашенной поверхности.Краска полностью затвердевает через 7 дней, после чего становится полностью химически и механически стойкой. Однако это не означает, что использование может иметь место только по истечении этого времени. Нормальное использование возможно через 24 часа, однако избегайте контакта с химикатами или интенсивным потоком воды, например, в душе без поддона. №

Чтобы сделать покрытие устойчивым к этому типу излучения, используйте специальный лак Izochem ELO UV PROTECT, который доступен в нашем предложении.

.

---

Смотрите также

• 
  Размножение черенками смородины
• 
  Плитка для дома на пол
• 
  Как крепить мдф панели к стене на обрешетку
• 
  Как отрегулировать пластиковые окна
• 
  Почему не загорается колонка газовая
• 
  Чем утеплить пол в доме
• 
  Зеркало с подсветкой в интерьере
• 
  Клопы черные
• 
  Дверные проемы без дверей
• 
  Как закрыть дверь без замка
• 
  Даешь бетон