Примыкание гипсокартона к стене

Как сделать примыкание к стене гипсокартона. Подвесной потолок из гипсокартона. Гипсокартон и его виды

Из этой статьи вы узнаете, как предотвратить появление трещин на поверхности гипсокартона, как диагностировать проблемы с каркасом и листами, а также методы устранения этих недостатков. Мы расскажем, на что нужно обратить внимание при устройстве каркаса.

В этой статье мы будем говорить о проблемах гипсокартона. Сразу следует оговориться - гипсокартонные листы (ГКЛ) сами по себе не являются конструкцией, а монтируются в проектное положение (на стену, потолок, арку) при помощи каркаса или гипсового клея. 80% всех проблем возникает именно из-за основы, а точнее, из-за ошибок в её устройстве. Мы попробуем максимально охватить спектр задач и предложить решения.

Примечание. Трещины относятся к неисправимым дефектам материалов. Рекомендации помогут остановить их развитие. После этого их так или иначе придётся маскировать.

Также мы разделим все причины на две категории - основа и прочие.

Проблема: по стыкам и/или плоскости листов на стенах и/или потолке пошли трещины. Периодически слышен треск.

Причины, связанные с проблемной основой

Нарушения при устройстве основы - очень распространённое явление, т. к. оценить качество каркаса после монтажа ГКЛ не представляется возможным. Этим часто пользуются недобросовестные строители. Для полного устранения этих дефектов понадобится демонтаж листов гипсокартона, а иногда и частей каркаса.

Причина № 1. Слишком большой шаг

Шаг рядов несущих креплений и реек профиля должен быть на стенах - не более 600 мм, на потолке - не более 400 мм. Зачастую исполнители устанавливают рейки каркаса стены и потолка с одинаковым шагом.

Как исправить? Добавить дополнительные профили в середине пролёта.

Причина № 2. Крепление П-образных подвесов за проушины

Проушины подвесов - слабые места, подверженные деформациям. Применять этот метод крепления можно только на стенах, но и это нежелательно. На потолке такие крепления провисают в течение 2–3 мес.

Как исправить? Усилить крепление дополнительным дюбелем (саморезом) в центральную проушину.

Причина № 3. Использование некачественных комплектующих каркаса

Толщина материала профиля CD и UD под монтаж ГКЛ должна быть 0,55–0,62 мм, П-подвеса не менее 0,62 мм. В продаже имеются полностью идентичные детали каркаса, которые имеют толщину 0,3–0,45 мм - они предназначены для монтажа пластиковых панелей, которые в разы легче ГКЛ.

Как исправить? Стремление сэкономить или незнание норм монтажа обернётся полной заменой каркаса или ГКЛ (на пластик).

Причина № 4. Нарушение технологии при устройстве ГКЛ на гипсовый клей

Довольно распространённая проблема в новостройках. Монтаж гипсокартона на клей - баснословно дёшев и быстр, что всегда на руку застройщику. Лист монтируется целиком на клей, нанесённый точечно в заведомо большем количестве. Во время прижима листа к основе точка клея распределяется в ширину. В момент подгонки листов на незаполненных клеем участках часто возникают напряжения, которые временно сдерживаются. После въезда в квартиру влажность обязательно повышается, происходит насыщение гипса, и напряжение выламывает стык - появляется трещина. Под обоями (особенно эластичными) это заметно не сразу. Если влажность постоянная, то, возможно, не будет заметно. Но обычно со временем, насыщаясь и высыхая, трещина увеличивается.

Как исправить? Дождаться стабилизации трещин и замаскировать.

Причина № 5. Подвижность основы - стены

Это самая серьёзная проблема - когда «гуляют» стены панельного дома или осаживается брус. В этом случае трещины часто проявляются на плоскости листа, но на стыках - в первую очередь. При усадке или подвижности каменных стен ГКЛ, установленный на гипсовый клей, не имеет шансов остаться целым, поскольку он жёстко зафиксирован к плоскости. Характерный признак - заданное общее направление всех или большинства трещин.

Как исправить? Если проблема обнаружена в частном доме, в первую очередь нужно остановить движение стен. О том, как это сделать, мы рассказали в предыдущей статье. Деревянный сруб должен выстоять минимум 1 полный природный цикл для прохождения 85% усадки. Если стены двигаются в многоквартирном доме, тогда разумно применить подвижный двухуровневый каркас. Он предохранит плоскость ГКЛ от деформаций.

Суть работы каркаса из двух уровней сводится к тому, что первый - горизонтальный - ряд крепится к соединителю, который закреплён на подвижной стене. Этот ряд выравнивается в плоскость и служит маяком для вертикальных стоек. Они свободно вставляются в крепёж «бабочку» и не крепятся саморезами. В итоге получается ряд независимых стоек, выровненный по плоскости. При монтаже ГКЛ на такой каркас обязательно оставляйте зазор 2–3 см от потолка.

Причина № 6. Пристыковка к стене из другого материала

Если перегородка, облицованная ГКЛ, примыкает к ошпатлёванной кирпичной или бетонной стене, вероятность появления трещины на этом стыке - 99%. Причина - разная тепло- и влагоёмкость материалов, соответственно, разные свойства основы. Подвид этой проблемы - облицовка ГКЛ каркасов из разных материалов (например, деревянного и профильного) в одной конструкции.

Как исправить? По большому счёту лучше подобрать другой материал для облицовки - с подвижными замками (пластиковые панели, вагонка). Поскольку в большинстве случаев деформации основы небольшие, положение можно исправить, устроив дополнительный слой влагостойкого ГКЛ по плоскости. Если необходимо пристыковаться перегородкой к каменной стене, то и на ней следует устроить каркас.

Чтобы диагностировать и исправить проблемы, описанные выше, неминуемо понадобится ревизия со вскрытием стены.

Причины, не связанные с проблемной основой

Трещины на стыках могут появляться при правильной организации каркаса и надёжности стен.

Причина № 1. Смена температурно-влажностного режима в помещении, где применён не влагостойкий гипсокартон

Это происходит чаще всего в случае задержки начала отопительного сезона и при смене времён года. Когда меняется влажность, а помещение не отапливается, ГКЛ через пористые гипсовые шпатлёвки начинает втягивать влагу из воздуха. В швах содержится сравнительно большое количество шпатлёвки, не прикрытой картоном. Именно швы насыщаются влагой быстрее, и происходит неравномерное изменение влажности всей плоскости. Отсюда - треск и трещины. Сами листы при этом могут выдерживать деформации.

Как исправить? Включить постоянное отопление. Если летом окна открыты нараспашку, зимой следует стараться поддерживать стабильный температурно-влажностный режим по летним показателям.

Причина № 2. Швы заделаны без армирования

Это грубое нарушение встречается часто и его невозможно определить после проведения финишных отделочных работ. Технология монтажа ГКЛ предусматривает включение в швы армирующих материалов - стеклосетка, бумага.

Как исправить? Вскрыть все швы, расшить и заделать по новой, но уже соблюдая технологию.

Причина № 3. Швы заделаны основной шпатлёвкой

Вероятность появления трещин - 50/50, чаще всего при перемене влажности.

Как исправить? См. Причина № 2 . Профессионалы рекомендуют использовать затирку для швов Vetonit SILOITE или SheetRock.

Как определить возможные проблемы в будущем

Если возникла необходимость оценить качество монтажа гипсокартона, вам поможет знание методов определения надёжности каркаса и некоторых правил. Если вы курируете работы на собственном объекте, требуйте предъявления скрытых работ для ревизии:

1. Не должно быть перепадов плоскости в рядах профиля - это приведёт к напряжению на перегибах. Проверяется длинным правилом или шнуром.

2. Тепло- и звукоизоляция, если стена наружная - обязательна. Внутренние перегородки также должны быть заполнены.

3. Зазор между листами - 2–3 мм.

4. Саморезы должны быть притоплены на 2 мм. Для этого существует специальная бита с потаем. Посадочные места (шляпки) саморезов шпатлюются отдельно. Следующий слой наносится после полного высыхания этих мест.

5. Не допускайте крепления листов к профилю на саморезы по дереву. Саморезы по металлу отличаются мелким шагом резьбы.

6. Если известно, что стены потенциально подвижные (сруб, панельный дом старше 30 лет), предусмотрите независимую подвеску потолка.

7. При выборе клеевого монтажа ГКЛ убедитесь в стабильности стен и требуйте сплошного нанесения клея (под гребёнку).

8. Потолочные подвесы обязательно должны быть зафиксированы в центральную проушину.

9. Требуйте установки инвентарных пластиковых или металлических угловых профилей.

10. Все щели, пазухи, трещины и т. д. основной стены должны быть заделаны. Если возможно появление сырости, следует обработать стену специальными противогрибковыми составами.

11. Гипсокартон не требует обработки грунтовкой перед нанесением шпатлёвки - дополнительное размачивание ослабляет плоскость сцепления картона с гипсом, а иногда (при особом рвении) размачивает картон.

В следующей статье мы расскажем, как быть с проблемами наружной отделки гипсокартона.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

http ://www .rmnt .ru / - сайт RMNT .ru

То, как вы заделаете в настоящем, обязательно станет причиной к тому, что произойдет с вашими стенами в будущем, а вот причиной чего станет последняя причина — этот вопрос будет терзать вашу совесть, если вы не заделаете стыки гипсокартона в настоящем. Вот как завернул, даже сам озадачился и пошел проверять, все ли стыки гипсокартона заделаны правильно.

После возведения гипсокартонных стен или перегородок их необходимо зашпаклевать. Исключение составляют лишь гипсокартонные поверхности, предназначенные для облицовки плиткой.
Но перед тем как нанести первый слой шпаклевки, необходимо заделать шпаклевкой швы примыкания гипсокартона друг к другу, и подготовить поверхность к шпаклеванию. Также необходимо зашпаклевать отверстия от шляпок саморезов.

Если полениться и не обработать , велика вероятность растрескивания шпаклевки по швам. Саморезы шпаклюются для того, чтобы шпаклевке некуда было «просесть». Проседая вслед саморезам, она будет оставлять «ямочки». К тому же зашпаклевав их заранее, вы обеспечите более плотное примыкание шпаклевки к поверхности, там, где видны утопленные шляпки саморезов.

Стыки между листами гипсокартона заделываются следующим образом. Весь гипсокартон необходимо загрунтовать. После высыхания грунтовки (это займет минут 30-60, зависит от влажности), на швы необходимо наклеить специальную самоклеящуюся сетку (серпянку).

В местах примыкания фабричного, нерезаного края это делается очень просто. Но если листы примыкают резаным краем и очень плотно, то сам шов требует дополнительной обработки. Берем строительный нож, и слегка подрезаем шов с каждой стороны под углом, примерно, в 45 градусов. Получается что-то вроде канавки, которую мы будем «забивать» шпаклевкой.

А если оставить стыки как есть?

Если этого не сделать, то даже наклеенная поверх шва сетка не спасет от растрескивания в этом месте. Все дело в том, что сама трещина уже имеется (стык), но она настолько плотна, что шпаклевка в нее не попадет. Вы наклеете сетку, прошпаклюете сверху, но само примыкание останется пустым, и при малейших перепадах температуры, вибрациях и микродвижениях гипсокартонных плит, шов разойдется и передаст трещину на слой шпаклевки, нанесенный сверху.

Разумеется, что вырезать такие канавки необходимо еще до грунтования стен. Не бойтесь резать стыки таким образом. Совершенно ровные края вовсе не нужны. Если они будут слегка рваными, неровными и неравномерными по ширине и глубине, то шпаклевка будет лучше держаться.

О гипсокартоне

Гипсокартон отлично подходит при сухом методе внутренней отделки зданий и помещений. Гипсокартонные системы применяются разрешено применять в больницах, аэропортах, гостиницах, ресторанах, банках, магазинах, офисах, спортивных залах, а также в жилищном строительстве.

Явное преимущество таких систем - в простоте использования различных теплозвукоизоляционных материалов, которые вкладываются между стеной (потолком) и гипсокартоном. Второе преимущество является в том, что можно спрятать всевозможные коммуникации - электрические, сантехнические и любые другие. То есть, все трубы, кабели, провода прячутся под гипсокартонный лист (в полость каркаса), и доступ к ним максимально упрощен, просто делается лючок. Но самое главное, что гипсокартонные системы имеют небольшой вес, поэтому нет такой большой нагрузки на перекрытия, как у всех остальных перегородок. Значить, каркас дома и фундамент можно делать облегченными, что значительно удешевляет строительство. Плюс к этому из гипсокартонных систем, как из глины, можно лепить все, что угодно, из них можно создавать самые разнообразные формы - волнообразные, зигзагообразные и т.п. Типа такое:

Делать что-либо подобное из кирпича - очень тяжело и дорого, а из гипсокартона - значительно проще и дешевле. Гипсокартон бывает следующих видов: ГКЛ - обычный, стандартный; ГКЛО - огнеупорный; ГКЛВ - влагостойкий; ГКЛВО - огне- и влагостойкий. Сам гипсокартонный лист бывает длиной от двух до трех метров. Есть облегченный толщиной 9,5 мм, и есть стандартный - 12,5 мм. Существуют еще специальные листы 15 мм, которые пока еще не имеют достаточного спроса и поэтому в Украине не производятся.

При возведении перегородок в квартире или же в своём доме всегда становится вопрос из чего же выполнить перегородку, чтобы было качественно и самое главное ровно. И когда нет возможности или даже просто желания ждать пока высохнет кладка затем штукатурка, то тогда приходит на помощь такой материал как гипсокартон.
Для возведения перегородок сначала нужно выставить каркас из металлических профилей.

Для этого сначала по периметру, где будет перегородка нужно при помощи дюбель гвоздей через 70 см закрепить UW профиль (бывают 50,75 и 100 мм) обклеив их с обратной стороны звукоизоляционной самоклеющейся лентой.

Затем в эти профиля вставляют через каждые 60 см профиля CW. Затем обшивают в два слоя ГК 12.5 мм сначала одну сторону, и потом если нужно в полости перегородки проводят коммуникации (электричество, водопровод или отопление).

Затем внутрь заполняют рулонными утеплителями, как правило, используют URSA.

И только потом зашивают и вторую сторону перегородки также в два слоя. Но не нужно забывать, что при обшивке нужно второй слой ГК шить в разбежку так, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки слоёв не совпадали.

И ещё от себя добавлю, чтобы не так трещали стыки на втором слое перед тем как прикручивать нужно промазывать ПВА по периметру листа ГК, а горизонтальные швы, чтобы не ставить закладные просто между собой скручивайте саморезами по дереву с крупным шагом сделав перед этим потаи (что бы шляпки не торчали). Поверьте, получается монолит.
Можно ещё клеить прямо на стены, но об этом расскажу в следующий раз.

Как я обещал, хочу рассказать, как можно сделать ровную стену в помещении без помощи оштукатуривания их. Ведь не всегда есть время, при ремонте ждать пока высохнет штукатурка или просто нет желания разводить грязь и сырость. И также не хочется красть полезную площадь, выставляю каркас из профилей. Тогда просто можно листы гипсокартона приклеить на клей PERLFIX такой способ является простым и экономичным. Существует несколько способов приклеивания листов в зависимости от ровности основания, на которое будите клеить ГК.
Первый способ подходит для более ровных стен из бетона кирпичной кладки или для стен из ячеистых блоков, а также подойдёт для выравнивания старой не ровной оштукатуренной стены. Для этого по периметру листа и по центру при помощи гребёнки (10-12мм) наносятся полосы готового клея. Потом лист прижимается к стене и выравнивается по уровню, постукивая резиновым молотком.

Второй способ подойдет для стен с неровностями до 2см. Для этого мастерком на лист гипсокартона наносятся так называемые строителями «ляпки» из клея высотой 3-5 см и с шагом между ними 30-35см. Затем также лист вертикально прижимается к стене и тоже ровняется по двух метровому уровню, также постукивая резиновым молотком. От себя могу добавить, что для ориентира (чтобы листы не проваливались) в стену с шагом 50-60 см в каждую сторону можно по уровню накрутить саморезы и их шляпки будут играть роль маяков.

Третий способ подойдет для стен с перепадом от 2см и больше. Для этого нужно нарезать полосы гипсокартона шириной 10 см. Затем при помощи «ляпков» эти полоски наклеить по уровню (отвесу) по периметру стены (под потолком, под полом) и через каждые 60 см, а лучше через 40 см (по центру полосы). И получается такие маяки как типа каркас из профилей. Потом как клей высохнет на эти полоски при помощи гребёнки(6-8мм) наносится клей PERLFIX и прижимается лист гипсокартона и для лучшего приклеиванию тоже нужно пристукать резиновым молотком.

Но во всех трёх случаях нужно загрунтовать сначала стены и листы ГК с обратной стороны грунтовкой глубокого проникновения, например CERESIT CT17. И для надежности после монтажа листов как клей высохнет, как правило, на второй день прикрепить дополнительно листы дюбель гвоздями. И лучше брать дюбеля диаметром 5мм и тогда шляпки саморезов не будут проваливаться в гипсокартон и будут лучше держать лист.

А ещё есть такой момент, когда нужно, как правило, наружные стены дополнительно утеплить тогда есть такой метод как возведение фальшстены из гипсокартона по металокаркасу с утеплением минеральной ватой (пространство между ГК и существующей стеной).

Для этого по периметру стены в одной плоскости при помощи дюбель гвоздей крепят профиль UD 27 (перед этим на тыльную часть профиль клеят самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана).
Затем вставляется профиля CD через 60 см (если будите шить ГК в два слоя) и через 40 см (если будите шить ГК в один слой). И к стене на месте где будут идти профиля, прикрепляете прямые подвесы (П-образные) отступив от пола и потолка 30 см и разделив оставшееся расстояние на одинаковые части, но не более одного метра. Потом к вертикальным стеновым профиля прикрепляете шнурку (в том месте где прикреплены подвесы) и по ней (по шнурке) потом прикручиваете стоевые профиля пресс шайбами (строители их называют блошки, клопы) к подвесам. Если нужно делаете электро разводку в гофре, или проводите трубы запрятав их во вспененный полиэтилен. Затем в получившееся расстояние между стеной и между профилями устанавливают утеплитель. Получается, что-то вроде такого:

Затем всё это нужно закрыть пароизоляционной плёнкой, и потом начинаете зашивать каркас листами ГК, прикручивая их 25-ми саморезами, и ели будет второй слой, то начинаете его с листа шириной 60 см и крепите 45-ми саморезами. И конечный результат стены будет зависеть от правильно заделанных стыков между ГК, но о том, как правильно (лучше) заделать стыки на гипсокартоне расскажу в следующий раз.

Для того, чтобы выровнять кривой потолок или просто надоел старый с пятнами от потопов соседей, то можно сделать одноуровневый фальш потолок из гипсокартона.

Для этого нужно отбить на стене уровень при помощи гидроуровня (обычно, так что бы присев на корточки уровень был на уровне глаз). Затем, промеряя рулеткой, находим низший угол (или низшую точку на потолке вдоль стены). От неё отступаем с запасом 4-5 см и по углам ставим отметки, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и получаем полоску, уровень будущего потолка плюс 1-2 см гипсокартон.
Затем берём профиль пристенный UD 28х27, на обратную сторону которого приклеиваем самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. И прибиваем его по периметру комнаты при помощи дюбель гвоздей через каждые 70-80 см по линии отбивки, так чтобы линия была снизу профиля.
Затем по направлению света через каждые 40 см набираем потолочный профиля CD 60х27, если не хватает длины, то соединяем профиля при помощи соединителя удлиняющего. И крепим эти профиля к подвесам натянув перпендикулярно им шнурку, которую прикручиваем к настенным профилям. А подвесы в свою очередь крепятся к потолку через каждые 70-90 см. Подвесы бывают прямые (если потолок опускается не больше 12 см) и подвес с разжимным элементом с удлиняющим стержнем до 1 метра.
И делаем закладные при помощи крабов через 2.5 метра (там будут стыковаться, листы ГК) закладные делаем в разбежку, так чтобы стыки 1.2 м не совпадали.

Когда каркас готов начинаем зашивать потолок листами ГК толщиной 9.5 мм при помощи 25 саморезов с шагом 20 см.

И вот когда сделали одноуровневый подвесной фальш потолок из гипсокартона и хочется ещё сделать, что-то такое чтобы ваш потолок отличался своей конфигурацией, то можно сделать дополнительно на пололке так называемые фальш балки.
Для этого нужно определиться с толщиной (какой толщины будут эти декоративные балки) и через какое расстояние они будут идти, и если хотите в них встроить точечные светильники, то нужно сразу предусмотреть и вывести концы проводов.
Когда со всем определились, то на потолке, как правило, перпендикулярно несущим профилям делают отметки (соединяют отбивкой) и потом по линии прикручивают профиль U 50/75/100, а если балку хотите сделать шире 100 мм, то тогда нужно прикрутить два профиля U 28х27. Затем с двух сторон прикручиваем нужной нам ширины полоски гипсокартона, а потом снизу между этими полосками также вставляем профиль и прикручиваем к нему гипсокартон. Если балка шире 100мм, то тогда к каждой полоске снизу тоже прикручиваете профиля U 27х28. А потом в том и в том случае замеряем ширину балки с уже прикрученными с двух сторон полосками ГК и вырезаем полоску нужной ширины и зашиваем всё снизу. И таким образом получается шальф балка.

1.Подвес. 2.Несущий профиль. 3.Профиль U 50/75/100. 5. Гипсокартон 9.5 мм.

И ели хочется, то можно эту балку обклеить самоклеющейся плёнкой под дерево или просто взять и обклеить её пробкой. И если хотите то тогда встраивайте точечные светильники.

Есть такие случаи, когда нужно сделать потолок в помещении с большой площадью и еще в этот потолок спрятать коммуникации (электра разводку, вентиляцию и так далее). Тогда как некстати подойдет фальш потолок из гипсокартона на двух уровневом каркасе.

Для этого тоже сначала нужно отбить уровень, потом по периметру прикрепить профиль UD 27Х28, проклеив сначала тыльную часть самоклеющеюся демпферной лентой из вспененного полиуретана. Потом по направлению света по верх UD профилей которые идут по периметру отступив от стены 80 см, а потом через метр бросаем профиль CD 60х27 и крепим его через подвес с разжимным механизмом к потолку подвесы вешаем через 1 метр, и потом по шнуровке выравниваем плоскость всех профилей. Затем перпендикулярно этим профилям при помощи двухуровневого крестового соединителя через 50 см набираем профиля, к которым непосредственно и будет крепиться ГКЛ. Затем при помощи пресс шайб фиксируем подвесы. И таким образом получаем каркас, на который потом крепим листы ГКЛ. И так у нас получается, что профиль идёт не вдоль листа, а поперек через каждые 50 см.

И если есть опасения, что основание потолка (плиты или деревянные балки) будут на много играть и вообще, чтобы стыки не трещали, то потолок можно шить в два слоя ГК. Но нужно второй слой шить в разбежку с первым, так чтобы стыки не совпадали, а для надежности еще нужно второй слой листов, перед тем как их прикрутить промазать по периметру листа клеем ПВА.

И еще всегда остаётся одним проблемным местом на гипсокартоном потолке это примыкание самого гипсокартона к стене. Хорошо когда по периметру клеится гипсовая лепнина или же полиуретановая тогда трещин не видно, но если таких багетов нет, то нужно с ответственностью подойти к заделке этих стыков, чтобы потом не заделывать их каждый год. Сначала нужно дать недельку так сказать отвисеться готовому зашитому гипсокартонному потолку («найти своё место»). Затем нужно загрунтовать кистью сам шов между стеной и ГКЛ и заделать их шпаклёвкой,для таких целей лучше использовать шпаклёвку Унофлот. Дать шпаклевке высохнуть, затем зашкурить все мелкой наждачной бумагой или сеточкой для шлифовки шпаклёвки и бераем все наплывы и неровности шпаклёквки. Затем нужно взять бумажную перфорированную углоформирующую ленту (бандажку) она при складывании образует угол, и опустить её в воду на часик.

После чего приклеить её на угол при помощи клея ПВА, клей можно не много развести, легче работать, придавить ленту шпателем и провести по ней, а остатки клея, которые выйдут просто вытереть тряпочкой. Должно получится вот так:

Дать клею высохнуть и потом можно зашпаклёвывать саму бумажную ленту тоненьким слоем 1мм.

И потом можно приступать к шпаклёвке всей плоскости потолка и стен.
Вот таким не хитрым способом мы убережем потолок от трещин по периметру комнаты.

Ну, как обещал, хочу рассказать, как нужно заделывать стыки между листами гипсокартона, чтобы стыки не трещали. Есть несколько способов: применить самоклеющуюся сетчатую ленту, гладкую ленту из стекловолокна (флизелин) или бумажную перфорированную ленту.
При применении самоклеющейся сетчатой ленты (серпянки) сначала её проклеивают по стыку ГК потом наносят готовую шпатлёвку (я применяю унифлот или фугенфюлер) и заполняют обнижение между листами. И таким образом получается, что шпаклёвкой сравнивают плоскости двух листов. Дают высохнуть и потом наносят финишную шпаклёвку по всей плоскости гипсокартонной стены.
Ели же применять бумажную перфорированную ленту (таким способом пользуюсь и я) или ленту из стекловолокна, то сначала нужно заполнить стык между листами и нанести тонкий слой шпаклёвки,

потом в этот слой вдавить бумажную или стекловолокновую ленту

и также заполнить шпаклёвкой обнижение листов.

А для стыков, которые не имеют обнижения (стыки листов там, где 1.2 метра, поперечные), то при монтаже таких листов нужно снять фаску под 45 градусов отступив от края 1 см, получается что-то вроде этого:

а заделывать так же само, как и те стыки, где есть обнижения, только лучше пременить серпянку или срезать картон по 5 см в каждую сторону от стыка и тогда можно и бумажной перфорированной лентой заделывать.
А для заделки наружного угла из ГК нужно на шпаклевку приклеить перфорированный уголок ПФ.Для этого на обе стороны наносят шпаклёвку и потом вдавливают в в этот слой уголок и потом зашпаклевать сам уголок выравнивающим слоем шпаклевки.

При замене старых отслуживших свой срок окон на новые современные металлопластиковые окна встаёт вопрос, какой сделать откос? Одним из самых быстрых способов сделать откосы это зашить их гипсокартоном и тогда не придется ждать, пока высохнет штукатурка и не нужно в квартире разводить сырость и грязь.
Для этого нужно взять специальный уголок или просто вырезать из UD профиля (разрезав его болгаркой). Потом прикрутить этот уголок по краю оконного профиля по всему периметру оконного блока (саморезы потом закроются листом гипсокартона).

Затем вырезать полоску гипсокартона (лучше брать влагостойкий гипсокартон или в идеале взять ГВЛ) полоску резать нужно на всю высоту откоса, чтобы потом не трещали стыки. Затем часть откоса со стороны улицы заполняем мин ватой с плотностью 35. Затем один край прикручиваем к уголку, перед этим срезав фаску, а второй край, который смотрит в помещение, приклеиваем клеем для гипсокартона, но при этом не оставляем пустоты в откосе. Получается вот так:

Потом по углу на стартовую шпаклёвку клеим перфорированный металлический уголок и заделываем стык возле окна и шпаклюем всю плоскость откоса, затем шлифуем, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и красим водоэмульсионной краской, но перед покраской нужно по стыку сделать из акрилового герметика «буртик». И таким не хитрым способом мы сделали откос.

Во многих случаях при ремонте дома или квартиры в большинстве случаях нужно запрятать трубы отопления или водопровода или же стояк канализационной трубы, что бы не мозолили глаза. И ни как лучше в таком случае подойдёт короб из гипсокартона.
В таком случае нужно определиться, где будет идти короб, и какой он будет глубиной и какой шириной. И когда определились, то на стенке делается разметка для этого подойдет лазер, и если его нет, то можно обойтись и отвесом. И так ставим снизу и сверху отметку, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и по получившейся линии прикручиваем профиль UD или же СW-50. потом при помощи угольника на полу и потолке рисуем тоже линии, которые пересекаются, и выдерживаем угол 90 градусов. Затем к полу и потолку опять крепим настенный профиль и потом в них вставляем стоечные профиля, если короб широкий, то стоевые ставим через 40 см. А угловые профиля скручиваем между собой, для жесткости. и вот получается типа такого:

Ели нужно то трубы обматываем минеральной ватой, а сверху вату защишаем пленкой рубероидом или на крайний случай пергамином или же используем вспененный понополистерол для звукоизоляции и, чтобы не было конденсата на трубах и там, в коробе не росли грибы.
И потом все зашиваем каркас гипсокартоном и вот как-то так поллучается:

Затем на внешний угол ставим перфорированный уголок и шпаклюем всю плоскость короба или же либо клеим обои.
и вот могут какие получиться короба...

Ещё один способ разнообразить свои потолки это сделать своды от стены к потолку. Своды могут быть прямыми и полукруглыми. Вот и о полу круглых сводах я и расскажу.
Для этого нужно определить, на каком расстояние от стены будет заканчиваться свод и также нужно определиться с высотой сводов. Потом по периметру комнаты прибить дюбель гвоздями профиль UD 27х28 , но перед этим не стоит забывать на тыльную часть профиль клеить самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. Затем в этот профиль через каждые 50 см вставляется профиль CD 27х60 и при помощи жестких подвесов крепятся к потолку (можно крепить при помощи «сапогов»)

Затем параллельно стене через двухуровневые подвесы

ставиться профиль CD (к которому потом прикрутится гипсокартон). И вот когда вся металлическая конструкция готова, то она зашивается армирующим гипсокартонном 4.5 мм в два слоя. Но также можно и брать гипсокартон толщиной 9.5 мм(потолочный) и тоже шить в два слоя. Но чтобы он хорошо согнулся его нужно с обратной стороны пройтись игольчатым валиком,

потом смочить водой дать листу постаять часик и можно гнуть. И ещё можно в такие своды вмонтировать точечные светильники.
Вот принципиальные схемы таких потолков со сводами.

1-прямой подвес; 2-двух уровневый подвес; 3-профиль CD60х27; 4- жесткий подвес;
5-гипсокартон; 6- UD профиль.

После всех выполненных работ по потолку: это когда каркас зашит гипсокартонном, заделаны все стыки и прошпаклёвана вся плоскость потолка остаётся последняя отделка это покраска потолка. Для покраски потолка нам понадобиться валик (желательно велюровый) кисточка и лоток для раскатывания валика и в большинстве случаев нужен малярный скотч, например: для оклейки дверей, выключателей и розеток, что бы не заляпать краской.

Начинают покраску потолка с углов, отводя все углы кистью, и красят, если есть потолочные плинтуса, но их также можно красить из баллончика любым другим цветом, а потом всю плоскость красят валиком, который одевается на так называемую удочку, которая удлиняется и укорачивается как кому удобно. Я бы советовал первый слой красить краской, которая разбавлена грунтовкой, как правило, 50х50. И начинают красить от окна к стенам, то есть по направлению света и, как правило, наносят 2-3 слоя каждый слой перпендикулярно друг другу, но последний слой нужно красить по направлению света.

Потом берем профиль нужной длины, сантиметров на 20 длинней диаметра отверстия и обрезаем края под углом, что бы профиль влез хорошо. Вот так:

И потом, привязав к профилю проволоку или шнурку, вставляем в отверстие и профиль тянем к себе и прикручиваем его четырьмя саморезами. Вот так это выглядит:

Затем пи помощи коронок или нарисовав циркулем, нужный диаметр на ГК вырезаем кружочек из гипсокартона, и прикручиваем этот кружочек к профилю если нужно то два штуки. И вот так получается:

Для покраски используют водно-диспресионные краски, а в санузлах используют влагостойкую краску. Краску советую наносить полосками шириной в 3-4 валика крася влево от окон к углам и потолок нужно закрашивать в один заход, чтобы не было видно полос, а перед каждым нанесением слоя нужно дать высохнуть предыдущему. Придерживайтесь этих простых правил и вы достигните отличного результата в покраске потолка.

Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.

Сопряжение стен и потолка — это важно

Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!

Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.

Использование монтажной пены для заделки щелей

Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.

Идеальный угол или облом?

Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.

Многие слышали такие термины:

Карниз;
Потолочный плинтус;
Багет;
Бордюр.

Потолочный плинтус

Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.

При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.

В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.

Галтель на потолок

Крепим современную «лепнину»

Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.

Акриловый герметик

Необходимый инструмент:

Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
Строительный нож.

Заделываем потолковые щели

Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.

Продолжаем клеить планки встык

Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.

После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!

Лепнина преобразила ваш потолок

Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня нас с вами ждет обшивка стен гипсокартоном. На этот раз шить будем на металлический каркас. В каких случаях применяется данный вид выравнивания стен?

Во-первых, когда необходимо утеплить стены и/или сделать шумоизоляцию. Во-вторых, когда кривизна стен выходит за все разумные границы. Рекорд в моей практике – когда «завал» был равен 8 см на 2.60 м высоты помещения. Причем тот дом претендовал на звание элитного. В этих случаях, чтобы не разориться на штукатурке, поверхность лучше обшить.

Кроме этого, иногда бывает нужно тянуть по стенам множество кабелей, труб… Да еще если они бетонные, и штробить их – нереально… Или предполагается устройство ниш. В общем, обшивка ГКЛ используется довольно часто.

В этой статье мы с вами изучим технологию облицовки на примере небольшой стенки с оконным проемом. То есть еще заодно рассмотрим, как можно сделать откосы. Плюс в нашем примере будет изначально установлен подоконник (вот инструкция по ). Почему так? Да потому что довольно часто он действительно уже установлен ДО облицовки. В общем, не самый простой случай нам достался)

Введение

Обшивка стен гипсокартоном на каркас – процесс немного творческий. Ибо чаще всего не удается соблюсти все тонкости официальных технологий. Приходится импровизировать. Но есть кое-какие незыблемые правила, нарушать которые просто нельзя. Какие же?

Вот такие вот основы. Разумеется, это не все правила, а лишь самые важные. По ходу статьи я упомяну и другие. Все инструменты и материалы, необходимые нам для работы, соответствуют таковым в статье про .

Разметка и монтаж каркаса облицовки

Итак, предположим, что имеется вот такая стена с окном:

Как раз фасадные стены чаще всего выравниваются именно с помощью гипсокартона, так как многие желают их утеплить и, заодно, сделать шумоизоляцию. Чтобы по ночам не слушать басы из сабов чотких девяностодевяток, алкашей и прочее.

Начинаем с того, что размечаем вертикальную плоскость будущей стены. Можно сначала «отбить» линию на потолке и при помощи отвеса или пузырькового уровня перенести ее на пол, можно сделать наоборот. По идее, удобнее начать с потолка.

Главное – смотрите, чтобы все профили могли бы пройти по толщине, а то всякое бывает, бугры, к примеру. То есть отступите от черновой плоскости нужное расстояние хотя бы с небольшим запасом.

Вот наша разметка на потолке:

На полу, значит, такая же линия. Это мы отбили не конечную плоскость, а лишь плоскость каркаса. Конечная будет отстоять от каркасной на толщину ГКЛ (12.5 мм).

Теперь по этим линиям на потолке и полу крепим направляющий профиль 28×27 мм. Проще всего это сделать на дюбель-гвозди, но можно, конечно, и используя обычные дюбели и саморезы.

Шаг между саморезами должен быть не более 60 см, и их должно быть не меньше трех на всю длину отрезка профиля.

Далее можно сразу же закрепить ПН снизу подоконника. Для этого с внешнего края полочного направляющего опускается отвес в непосредственной близости от концов подоконника. Там где отвес будет «пересекать» нижнюю грань подоконника, ставим метки, и уже по ним крепим профиль:

Но можно сделать это уже на этапе монтажа стоек каркаса. Как будет угодно. Профиль к подоконнику крепится на короткие (13-15 мм) саморезы с прессшайбой без сверла. Шаг я бы посоветовал брать не более 15 см.

Следующий этап – разметка и крепеж подвесов. Предварительно мы с вами должны продумать, где у нас будут располагаться стойки каркаса (обычные ПП 60×27 мм). Понятно, что два профиля должны будут стоять по краям облицовки в непосредственной близости от смежных стен. Следующая пара будет стоять по бокам от подоконника, а значит, будет несколько удалена от оконного проема. Так и должно быть.

В нашем примере расстояния от смежных стен до вторых профилей равно 50 см. Теперь у нас обязательно должны быть профили на расстояниях 120 см, т.к. это ширина листов ГК, а концы листов должны быть надежно закреплены. Получаем еще два ПП под подоконником. Но вспоминаем, что расстояние между стойками не должно превышать 60 см, а у нас уже 70. Следовательно, нужно добавить еще по одному ПП, скажем, поближе к краям подоконника:

Можно поставить их и посередине между «50» и «120», тоже вариант. Импровизация…

По этим линиям крепим подвесы. Рекомендую делать шаг не более 60 см, несмотря на то, что Knauf допускает шаг аж в 1.5 метра. Не забываем, что под подвесы нужно подкладывать уплотнительную ленту. Получиться должно примерно как на картинке:

И теперь самое сложное – установка профилей. Все они должны будут лежать строго в одной вертикальной плоскости. Удобнее всего начинать с крайних. Вставляем их между потолочным и напольным направляющими, прислоняем уровень и контролируем процесс с его помощью. Понятное дело, что скрепить крайние профили с подвесами возможно только с одной стороны. Ничего страшного в этом нет. Если не верите, посмотрите еще раз на схемку от Кнауф.

Как только мы справимся с крайними стойками, процесс пойдет быстрее. Остальные можно будет выставлять по шнуру, натянутому между крайними стойками, или с использованием алюминиевого правИла, опирая его на направляющий и один из крайних вертикальных профилей. При любом раскладе мы должны будем постоянно контролировать плоскость каркаса правилом и уровнем. Опять же, все это я уже расписывал в статье про потолок.

Как только все вертикальные профили будут выставлены, нужно будет поставить, как минимум, одну горизонтальную перемычку над оконным проемом. Она понадобится позже для монтажа верхнего откоса. Кроме нее, нам нужно будет поставить перемычки во всех местах, где будем стыковать ГКЛ. В моем примере стена небольшая, поэтому понадобится всего пара коротких перемычек. Крепим их к основным профилям при помощь КРАБов. Над окном тоже нужны будут перемычки, но использовать КРАБы нельзя. Поэтому их мы будем ставить уже по ходу обшивки.

Я не стал строить их в 3D, поскольку дело это неблагодарное.

Вот, собственно, и все, что касается каркаса. Он уже готов, можно начинать обшивать его листами гипсокартона. Разве что по желанию необходимо будет заполнить каркас утеплителем. Например, минеральной ватой Isover. Просто продеваем вату за профили и дополнительно фиксируем загнутыми «лапками» подвесов. Рекомендую ознакомиться со статьей про , там как раз об этом написано.

Об Изовере я планирую в скором времени выпустить статью, подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить ее. Для этого извольте воспользоваться кнопочкой:

ГКЛ мы стараемся отрезать максимально точно, чтобы потом не было косяков с откосами и больших щелей вокруг подоконника. Начинаем обшивать:

И тут самое время вспомнить, что листы необходимо не доводить до пола на 1 см, а до потолка – 0.5 см. Там мы снимем лишнее напряжение с конструкции. Ставим вертикальную перемычку над окном:

Дошиваем весь каркас. И вот только после этого уже нужно подумать и о боковых оконных откосах – для них тоже нужны профили. Их мы крепим уже к готовой облицовке с внутренней стороны. Да-да, заводим их за гипсокартон, придерживаем рукой и крепим, ориентируясь по уровню. Вот, что получается в итоге:

Законченная обшивка:

Остается нам лишь сделать оконные откосы.

Откосы

Они монтируются комбинированным способом – на каркас и, одновременно, на клей. Поэтому важно не забыть хорошо загрунтовать черновые откосы и сами листы ГК с внутренней стороны. В принципе, так как площадь их достаточно мала, нет особой разницы, на что наносить монтажный клей: на них или на ГКЛ. Поэтому из соображения удобства чаще всего выбирают первый способ.

Ставится несколько жирненьких «плюшек» клея, и к ним плотно прижимается лист. Разумеется, необходимо уровнем контролировать его плоскость и вертикальность. Добиваемся их постукиванием киянкой через т.н. проставку – небольшой прямоугольный кусочек фанеры или ГК, чтобы случайно не проломить драгоценный лист.

Как только прижмется до нужной степени сторона листа, примыкающая к окну, крепим саморезами ближний край. Готово. Так же делаем остальные откосы:

Вот рисунок, максимально подробно разъясняющий технологию монтажа откосов из гипсокартона:

Единственное – я бы обработал кромку листа, примыкающую к оконной раме под 45 градусов и заполнил бы угол . И только после ее высыхания еще добавил бы в угол герметик. Это делается для защиты от трещин, которые так и норовят появится на стыке ГК и окна. Для тех читателей, кто еще не знает, что такое Кнауф-Перлфикс, поясняю – это и есть гипсовый монтажный клей для ГКЛ.

Можно поступить и несколько иначе. Монтируем откос из ГК в точности по рисунку, ставим металлические уголки, шпаклюем. После чего аккуратно срезаем угол листа, примыкающий к окну, буквально на 2 мм в глубину. Обязательно грунтуем вырез маленькой кисточкой и после высыхания грунтовки, заполняем ложбинку акриловым герметиком, снимая узким шпателем лишнее. Ждем пару дней и только потом красим. Этот способ сложнее первого, но потенциально дает лучший результат.

Здесь важно использовать не использовать силиконовый герметик – его красить нельзя.

Вообще, есть еще, как минимум, один неофициальный способ монтажа откосов из ГК. Он заключается в том, что на раму (саморезами) крепится стартовый ПВХ-профиль, в который вставляется гипсокартонный лист и далее шпаклюется. Разумеется, герметик тут тоже нужно использовать. Такой подход должен сводить к минимуму вероятность появления трещин на границе окно/ГКЛ. Но пока я такой метод не опробовал, не могу его прокомментировать.

Кстати, не исключено, что при монтаже верхнего горизонтального откоса вам понадобятся распорки, поэтому запаситесь ими заранее, на всякий случай.

А на этом наш урок по обшивке стен гипсокартоном подошел к концу, пишу его уже пятый день. Надеюсь, не зря) До встречах на страницах сайта!

Примыкание гипсокартонного потолка к стене. Заделываем стыки гипсокартона

Самое важное в создании подвесного потолка, - правильно рассчитать и собрать каркас. Следует нарисовать чертёж-схему каркаса на бумаге или на стене, причём нарисовать надо отдельно каркас, и отдельно раскладку гипсокартона. Если вы прикинете расположение листов - вдоль или поперёк, это поможет сэкономить материалы. На чертеже вы также сможете обозначить места установки подвесов, чтобы они не попадали на место соединения основных и несущих профилей.

Для начала делаем разметку, используя нивелир или отбивочный шнур.

Закрепляем на стенах, по периметру направляющий профиль 28/27 . Профиль сделан из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. На основание профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Она, являясь элементом звукоизоляции, гасит вибрации и, в некоторой степени, защищает от трещин обшивку из гипсокартона. Фиксируем профиль с шагом 50 сантиметров, т.е на один профиль длиной 3 метра нужно 6 дюбелей. Запомните – к направляющему профилю гипсокартон не прикручивают!

Основные профили пойдут от окна. Расположим профили и соединители на одном уровне.

Закрепляем подвесы, начиная от угла и окна. Первая линия подвесов фиксируется на расстоянии 10 см от окна, затем 40см и далее шаг - 50 см. Продольный шаг профиля составит 120см, в ширину листа ГКЛ.

Длина стандартного профиля практически всегда меньше длины потолка, поэтому используем специальные удлинители для профиля.

Соединитель или по простому «краб» зафиксируем на расстоянии от стены в 120см.

Несущий потолочный профиль 60/27 монтируем с шагом 50 см., но ближайший к стене несущий профиль закрепим с отступом в 10см, следующий на расстоянии 40см., а все остальные - 50 см. Край несущего профиля, который вставляется в направляющий профиль, НЕ фиксируется.

На этом этапе очень важно приложить схему светильников, и убедиться, что светильники не попадают на каркас. Ведь подвесной потолок редко бывает без светильников.

Основные ошибки при сооружении подвесного потолка:

используют не те профили
используют ГКЛ толщиной 9,5 мм.
каркас собирают по принципу - чем уже, тем прочнее, т.е. делают шаг между основным профилем по всей поверхности 30 - 40 см.
несущий профиль и лист ГКЛ закрепляют шурупами к направляющему профилю (ПН)
неправильно заделывают швы: используют неподходящую шпаклёвку, плохую армирующую ленту и не делают накрывающий слой.

Если вы планируете вешать тяжёлые люстры, то шаг несущего профиля должен быть 40 сантиметров, в остальных случаях 50 см.

В местах примыкания профилей к стенам, карандашом ставим отметки, так легче будет ориентироваться, где проходит несущий профиль, при закреплении ГКЛ есть риск промахнуться. А под направляющим профилем клеим разделительную ленту, после шпаклевания примыкания потолка к стене, она обеспечивает скольжение листа ГКЛ при движении конструкции от осадки здания.

Приступаем к обшивке потолка, используем КНАУФ-лист толщиной 12,5мм. Использовать гипсокартон другой толщины нельзя (исключения – боковые криволинейные поверхности). Для закрепления листов, мы используем специальный подъёмник, который существенно облегчает работы по сооружению потолка, можно работать одному.

Прикручивать шурупы нужно последовательно от середины к краям листа, или от угла в стороны каждые 15 см. Нельзя закреплять лист по периметру с целью его предварительной фиксации.

К направляющему профилю, прикрученному на стене, край листа НЕ закрепляется.

При обрезке листа гипсокартона, по краю кромки нужно делать фаску в 22, 5 градусов.

Сопряжение стен и потолка — это важно

Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!

Использование монтажной пены для заделки щелей

Идеальный угол или облом?

Многие слышали такие термины:

Карниз;
Потолочный плинтус;
Багет;
Бордюр.

Потолочный плинтус

При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.

Галтель на потолок

Крепим современную «лепнину»

Акриловый герметик

Необходимый инструмент:

Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
Строительный нож.

Заделываем потолковые щели

Продолжаем клеить планки встык

Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.

Лепнина преобразила ваш потолок

Сегодня мы узнаем, как шпаклевать гипсокартон своими руками. Это одна из важнейших операций по ремонту квартиры, обеспечивающая нам идеально гладкую стену.

С ОДЕРЖАНИЕ:

Как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками. В чем суть

Если знать, как шпаклевать гипсокартон под обои, то в итоге можно получить идеально гладкие стены - основу для любого последующего декорирования.

Сам по себе лист гипсокартона и так представляет идеальную гладкую поверхность. Но на многометровой стене по ширине и высоте мы имеем дело со стыками множества листов между собой и саморезами, которые были использованы для крепления гипрока к каркасу.

Поэтому суть шпаклевки состоит в том, чтобы сделать идеальными места стыков и крепления саморезов.

Подготовка швов

Первоначально нужно подготовить стыки гипрока. Для этого нужно подрезать все горизонтальные швы и примыкания к стенам, то есть как бы снять фаску.

Важно: утоненная заводская часть гипсокартонных листов не подрезается - эта сторона уже готова к грунтованию и последующей шпаклевке:

Итак, для подрезки берем малярный нож, ставим его под углом 45 градусов и начинаем резать:

Ничего страшного, если будет снято лишнее:

Аналогичную работу проделываем со смежным листом:

Аналогичным образом прорезаем все смежные листы (с не утоненными кромками)

Грунтовка швов

Для грунтования швов необходимо взять грунтовку глубокого проникновения. В строительном магазине можно подобрать соответствующий материал.

Грунтуются все стыки, все примыкания стен и потолка по периметру. Всю стену из гипрока на данном этапе грунтовать пока не нужно. Если на стене присутствуют какие-либо повреждения вмятины, дефекты их тоже следует загрунтовать:

Заделка швов армированной лентой

Прежде всего необходимо уложить армированную ленту на швы. С обратной стороны лента липкая, поэтому легко приклеится к поверхности. Клеим ленту на заводские утоненные швы и на примыкания к стенам и потолка по периметру, кроме пола.

Клеится армированная лента или серпянка посередине на два листа, заходя и на один лист и на другой, чтобы линия примыкания листов оказалась посередине ленты:

На углы лента наклеивается таким же образом. Обклеиваем серпянкой всю стену:

Важно: на подрезанные швы приклеивать ленту не нужно.

Чем шпаклевать швы гипсокартона

Работаем под острым углом. Сильно давить на серпянку не нужно. Сначала заделываем одну часть стены, затем вторую.

Сразу ровно зашпаклевать не удастся, швы шпаклюются как минимум два раза. Если вдруг обнаружилось, что торчит саморез, то берем отвертку и докручиваем его.

На следующий день, когда шпаклевка подсохла, начинаем шпаклевать второй раз. Но перед этим нужно при помощи шпателя быстренько пройтись по стене и почистить наплывы и «сопли», они всегда будут.

Кроме того, если по определенным причинам после первого раза шпаклевания прошла неделя или более, то зашпаклеванные места лучше еще раз загрунтовать (т. к. успеет осесть пыль). И только потом проходить по второму разу.

Когда шпаклевка подсохнет нужно пройтись наждачной бумагой (нулевкой):

После этого наша гипсокартонная стена готова к отделке нужным материалом: покраска, наклеивание обоев и т. д. Перед отделочными работами необходимо загрунтовать стену. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к отделке.

Ниже привожу видео по подбору шпаклевки для гипсокартона:

Сегодня мы с Вами узнали, как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками

Также мы разделим все причины на две категории - основа и прочие.

Проблема: по стыкам и/или плоскости листов на стенах и/или потолке пошли трещины. Периодически слышен треск.

Причины, связанные с проблемной основой

Причина № 1. Слишком большой шаг

Как исправить? Добавить дополнительные профили в середине пролёта.

Причина № 2. Крепление П-образных подвесов за проушины

Как исправить? Усилить крепление дополнительным дюбелем (саморезом) в центральную проушину.

Причина № 3. Использование некачественных комплектующих каркаса

Причина № 4. Нарушение технологии при устройстве ГКЛ на гипсовый клей

Как исправить? Дождаться стабилизации трещин и замаскировать.

Причина № 5. Подвижность основы - стены

Причина № 6. Пристыковка к стене из другого материала

Причины, не связанные с проблемной основой

Трещины на стыках могут появляться при правильной организации каркаса и надёжности стен.

Причина № 1. Смена температурно-влажностного режима в помещении, где применён не влагостойкий гипсокартон

Причина № 2. Швы заделаны без армирования

Как исправить? Вскрыть все швы, расшить и заделать по новой, но уже соблюдая технологию.

Причина № 3. Швы заделаны основной шпатлёвкой

Вероятность появления трещин - 50/50, чаще всего при перемене влажности.

Как исправить? См. Причина № 2 . Профессионалы рекомендуют использовать затирку для швов Vetonit SILOITE или SheetRock.

Как определить возможные проблемы в будущем

3. Зазор между листами - 2–3 мм.

8. Потолочные подвесы обязательно должны быть зафиксированы в центральную проушину.

9. Требуйте установки инвентарных пластиковых или металлических угловых профилей.

В следующей статье мы расскажем, как быть с проблемами наружной отделки гипсокартона.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

http ://www .rmnt .ru / - сайт RMNT .ru

Введение

Разметка и монтаж каркаса облицовки

Итак, предположим, что имеется вот такая стена с окном:

Главное – смотрите, чтобы все профили могли бы пройти по толщине, а то всякое бывает, бугры, к примеру. То есть отступите от черновой плоскости нужное расстояние хотя бы с небольшим запасом.

Шаг между саморезами должен быть не более 60 см, и их должно быть не меньше трех на всю длину отрезка профиля.

Можно поставить их и посередине между «50» и «120», тоже вариант. Импровизация…

Я не стал строить их в 3D, поскольку дело это неблагодарное.

Законченная обшивка:

Остается нам лишь сделать оконные откосы.

Откосы

Вот рисунок, максимально подробно разъясняющий технологию монтажа откосов из гипсокартона:

Здесь важно использовать не использовать силиконовый герметик – его красить нельзя.

Поделитесь статьей с друзьями:

Технология обшивки стен гкл. Как самостоятельно обшить стены гипсокартоном. Способы крепления гкл: преимущества и недостатки

Когда необходимо быстро выровнять стены, то на помощь приходит гипсокартон. Это отличный материал для внутренних работ, который доступен каждому. Обладая листовым форматом, он позволяет создавать большие ровные участки. В итоге остается лишь заделать стыки, провести при необходимости небольшую отделку, и нанести декоративное покрытие.

Вот только нельзя забывать, что критерием качественной отделки гипсокартоном стен будут два условия: монтаж ровного, надежного каркаса и последующая обработка ГКЛ (заделка швов, нанесение финишного покрытия). Поэтому, если планируете провести все работы своими руками, нужно придерживаться определенных правил и рекомендаций.

Не следует думать, что плиты ГКЛ могут использоваться лишь для создания прямых конструкций. Область их применения настолько обширна, что даже сложно себе представить. Поэтому можно смело называть этот материал – декоративный гипсокартон.

И действительно, даже своими руками удается создавать в любом доме – удивительный по своей фантазии интерьер.

Технологи монтажа

Выделяют три основных способа монтажа плит ГКЛ, которые используются в зависимости от конструкции дома (квартиры). Для каждой конкретной комнаты применяется индивидуальная, наиболее выгодная технология.

Данный способ пользуется наибольшей популярностью. Порядок работы таков:

Проводится подготовка стен в комнате – заделка щелей, нанесение антисептика.

Используя специальные металлические направляющие – делают основу, размещая эти элементы по периметру участка (на полу, потолке, смежных стенах).

Получается большой прямоугольник, в «раму» которого вставляют вертикальные профили с шагом в сорок-шестьдесят сантиметров.

Их надежно закрепляют на стенах, для этого используют П-образные кронштейны. Если высота стены больше, чем лист гипсокартона, требуется установить горизонтальные перемычки (отрезки порезанного профиля).

Плиты ГКЛ своими руками устанавливают на свои места и прикрепляют.

Теперь следует заняться дополнительной отделкой, в ходе которой заделывают швы. Если предполагается покраска или нанесение фактурной штукатурки, то стены из гипсокартона оклеивают, для этого подходит стеклохолст.

В принципе, использование деревянного каркаса обусловлено лишь тем, что его чаще применяют, когда проводят внутреннюю отделку деревянного дома. Нюансы работы своими руками таковы:

Для каркаса используют брус 50*70.

Его предварительно обрабатывают огнеупорными составами.

Используют только хорошо просушенную древесину.

Гипсокартон крепится так же, как это делается в случае с металлическим каркасом. Не забывают проводить дополнительную оклейку – применяя стеклохолст.

Укладка на монтажную пену

Это довольно специфический метод, когда нет желания отдавать некоторую площадь дома каркасу. Делается все так:

Просверливают в плитах ГКЛ отверстия.
Прикладывают их к стене и переносят разметку, рассверливают и забивают дюбеля.
Рядом с разъемами для саморезов, с внутренней стороны, наклеивают куски поролона.
Гипсокартон приставляют к стене. Вкручивают шурупы.
С помощью уровня выравнивают плиту, рядом с саморезами делают еще одно отверстие – через него заливают монтажную пену.
Дождавшись ее высыхания – шурупы выкручивают, все заделывают шпаклевкой.
Такую поверхность лучше всего укрепить стеклохолстом.

Варианты последующей отделки гипсокартона

Конечно, сам по себе гипсокартон не представляет особой декоративной ценности. Его поверхность нуждается в последующей отделке, которую каждый может сделать своими руками. Тогда любой дом или квартира – впечатлят своим интерьером.

Покраска

Это довольно традиционный способ, который требует соблюдения некоторых правил:

На поверхность листов наносится грунтовка. Используют проникающие составы.
Все стыки хорошо промазывают, оклеивая сеткой-серпянкой.
Чтобы избежать растрескивания клеят стеклохолст. Важно не допускать стыковки этого материала на швах ГКЛ.
Наносят слой шпаклевки. Используют гипсовые смеси.
Стены тщательно шлифуют.
Краску наносят после грунтования, в несколько слоев. Лучше это делать пульверизатором или валиком.

На заметку! Стеклохолст наклеивают исключительно впритык. Допускать подрезку по листам гипсокартона нельзя.

Наклейка обоев

Кажется, что своими руками можно клеить обои на этот материал сразу же, как только будут заделаны все стыки. Это обманчивое впечатление. Да, так сделать можно, а что потом? Захочется поменять интерьер в доме, начнут удалять со стен обои, и окажется, что вместе с ними сходит и защитное покрытие плит. И придется начинать дополнительную отделку, а то и менять участки конструкции.

Если в будущем планируется обновление интерьера, то поклейка обоев должна проводиться только на подготовленные стены

Поэтому поступают так:

Оклеивают гипсокартон стеклохолстом. Дают просохнуть поверхности.
Разводят шпатлевку до жидкой консистенции.
Берут валик, пропитывают его в растворе.
Быстрыми движениями начинают наносить смесь на стены. Наносят 3-4 слоя, каждый раз дожидаются высыхания предыдущего.

Создание фактурной поверхности

Для такой работы предусмотрено использование специальной штукатурки. Но, при желании, внутреннюю отделку стен в доме можно сделать обыкновенной шпаклевкой.

Соблюдается следующий порядок:

Как и в предыдущем варианте – клеят стеклохолст. Перед этим лучше своими руками загрунтовать поверхность.
Далее, накладывают слой шпатлевки, равный примерно 2-3 мм.
А вот теперь самое сложное – создание разнообразного рельефа. Для этого подойдут любые подручные инструменты. Самое главное, это проявить фантазию и немного упорства. Делают так: наносят слой шпаклевки и сразу придают ему выбранную фактуру. Например, прикладывают плоский шпатель, немного прижимают и отрывают. Так, создается подобие скального рисунка.
Стены грунтуют и красят.

На заметку! Стеклохолст не является обязательным условием отделки гипсокартонных стен, но лучше не пренебрегать им. Это дает гарантию, что покрытие всегда останется целым, особенно, когда проводят окрашивание или создают фактуру.

Наклейка плитки

Кафель на гипсокартон клеить не так сложно, практически повторяется технология, которая используется и при работе с простыми стенами.

Итак:

Работаю с уже подготовленными к отделке плитами ГКЛ (замазанными стыками). Но потребуется дополнительное нанесение еще одной смеси. А именно промазывают все швы, стыки, места расположения шурупов (саморезов) – раствором для наклейки плитки. В этом случае использовать стеклохолст – не нужно.
От самой высокой точки пола отмеряют высоту плитки + пара миллиметров. Рисуют линию по всей стене дома. Вровень прикручивают рейку (профиль). То есть плитку укладывают со второго ряда.
Далее, все как всегда: наносят смесь на листы ГКЛ, размазывают зубчатым шпателем. И начинают укладывать изделия, вставляя между ними специальные крестики.
Когда все высохнет – затирают швы.

Гипсокартон является универсальным материалом, который можно использовать для выравнивания, а также декоративного оформления стен. Он поддается многочисленным видам отделки. Благодаря этому удастся получить полностью индивидуальный интерьер.

Сложно представить себе современный ремонт, который делается без гипсокартона. Этот уникальный по своим качествам материал настолько плотно вошёл в нашу жизнь, что сегодня его можно считать чуть ли не самым популярным. Но, не смотря на всю популярность и востребованность, не у всех, кто начинает ремонт своими руками, получается его сделать без ошибок и огрехов.

И в этой статье мы поговорим про то, как обшивать гипсокартоном стены, и не допускать при этом самых распространённых ошибок.

Подготовка стен к обшивке

Способов крепления гипсокартона может быть несколько, и подробнее мы поговорим об этом чуть ниже. Но не в зависимости от того, какой способ вы выберете, а точнее, какой из них больше подходит для вашей конкретной ситуации, начинать отделку нужно с тщательной подготовки поверхности.

Итак, первый и самый важный этап – это удаление старой отделки со стен. У многих может возникнуть вопрос – зачем это делать, если я собираюсь устанавливать каркас?

Всё просто, без правильной обработки, обшитые стены гипсокартоном могут начать мокреть, даже, если он закреплён на специальный каркас. Особенно это актуально для внешних стен дома, на которых из-за разницы температуры традиционно образуются мостики холода.

Можно, конечно избавиться от них путём утепления стены , но это уже совсем другой разговор, и другой тип ремонта. В нашей ситуации мы не производим дополнительное утепление, а просто обшиваем стены гипсокартоном, а значит, их необходимо защитить, а для этого нужно сначала очистить.

О том, как удалить старые элементы отделки можно почитать на нашем сайте, или посмотреть видео в этой статье, на котором показана инструкция по удалению старых обоев и краски. Мы же не будем заострять на этом внимание, и перейдём сразу к следующему этапу, который заключается в обработке стен антисептиками.

Антисептики – это специальные жидкости, которые проникают в структуру материла, из которого построены стены, и создают там среду, в которой не способны размножаться бактерии.

Именно бактерии становятся причиной возникновения плесени на поверхности стен. А плесень в свою очередь, очень быстро начинает разрастаться, и со временем появится на поверхности отделки, даже если она смонтирована на каркас и на существенном удалении от стены.

Совет! Многие задаются вопросом, можно ли обшивать стены не влагостойким гипсокартоном. В принципе, можно, но только в том случае, если вы на сто процентов уверены, что ваши стены не будут подвергаться воздействию влага. С другой стороны, цена влагостойкого листа не намного выше, и есть ли смысл экономить на этом, неизвестно.

Итак, берём в руки кисть или валик, и наносим на стены грунтовку толстым слоем. Чем её будет больше, тем лучше в последствии окажется защита. Не стоит экономить деньги на том, что может существенно повлиять на срок службы отделки.

После того как стены обработаны, осталось дождаться полного высыхания, которое может наступить через час или через несколько суток, всё зависит от температуры и влажности в комнате, где производится ремонт. В любом случае, не стоит начинать монтаж до полного высыхания грунтовки, особенно если вы собираетесь устанавливать гипсокартон без дополнительного каркаса.

Монтаж

Как известно, способов монтажа может быть несколько, и тут не стоит вопрос, как правильно обшивать стены гипсокартоном. Выбор способа целиком зависит от характерных особенностей вашего дома и стен в частности. Например, если стены часто мокнут, и устранить это нет никакой возможности, то лучше всего производить монтаж гипсокартона на каркас .

С другой стороны. Такой способ скрадывает пространство, а значит, он не подойдёт для помещений с маленькой площадью, где нельзя жертвовать заветными сантиметрами ни при каких обстоятельствах. Чтобы чётко определиться с выбором способа монтажа, необходимо учесть ряд факторов, а для этого, нужно знать все преимущества и недостатки обоих вариантов крепления, но обо всём по порядку.

Способ первый: крепление на клей

При таком способе монтажа, листы гипсокартона клеятся непосредственно на стену (см. Как гипсокартон приклеить к стене самостоятельно), и так как мы не будем подробно описывать весь этот процесс, предлагаем вам посмотреть, как обшивать стены гипсокартоном видео, на котором всё доходчиво показано, а мы тем временем, рассмотрим основные критерии.

Которыми следует руководствоваться, выбирая этот вариант:

Под гипсокартоном не получиться скрыть коммуникации , такие как проводов электропроводки или трубы отопления, поэтому об этом моменте нужно будет позаботиться заранее.
Мокреющие стены могут стать существенной помехой при таком способе монтажа . Влага начнёт перебираться со стен на отделку, и со временем, она разрушит даже влагостойкий гипсокартон.

Крепление к стене способно существенно сэкономить пространство комнаты . В отличие от каркаса, здесь вы не потеряете заветных сантиметров, и площадь уменьшится максимум на 3-4 сантиметра.
Такой способ нельзя использовать при значительной кривизне стен . Максимально допустимый перепад составляет 2 сантиметра, если ваши стены более кривые, то придётся отказаться от монтажа на клей.
Монтаж на клей – более экономичный в финансовом плане способ крепления гипсокартона . Всё что вам понадобится, это сухой клей и вода. К тому же. Здесь не нужен большой набор инструментов, что тоже очень удобно, особенно если учесть. Что вы не так часто занимаетесь ремонтными работами в доме.

Простота – один из самых важных факторов . Для того чтобы приклеить к стене лист гипсокартона, вам не понадобится каких-то особых знаний умений или опыта. Всё предельно просто и понятно, достаточно посмотреть тематические фото или видео материалы.
Такой способ монтажа не подходит, если мы, например, обшиваем бревенчатые стены гипсокартоном . Дело в том, что у клея для гипсокартона очень плохая адгезия с деревянными поверхностями, и взаимодействует он только с бетонными или каменными основаниями.

Современный и надежный материал, гипсокартон прочно вошел в десятку наиболее популярных строительных материалов. И не случайно, ведь отделка стен гипсокартоном позволяет по-новому представить уже привычные стены и весь интерьер помещения, а также сделать комнату более уютной и функциональной. Качества этого строительного и отделочного материала позволяют выполнять многие работы с гипсокартоном и самостоятельно. Ведь его способность принимать практически любые формы, пластичность, устойчивость ко многим воздействиям обеспечивает сохранение красоты в помещении на длительное время.

Общая схема обшивки стен гипсокартоном

Отделка стен гипсокартоном своими руками вполне реальна. Однако следует соблюдать основное правило: четко соблюдать последовательность действий. Только в этом случае результат будет именно таким, каким ожидается, и сохранится он надолго. Поэтому рассмотрим, каков же алгоритм действий при работе с этим популярным материалом при выполнении обшивки стен своими руками.

Условно весь процесс обшивки стен с помощью гипсокартона можно изобразить в пяти последовательных операциях:

Выбор и подготовка материалов, которые потребуются для проведения обшивки стен.
Разметка поверхности стены, которая будет оформляться гипсокартоном.
Монтаж каркаса, на который будет затем крепиться материал.
Обшивка каркаса.
Черновой вариант отделки с помощью гипсокартона.

Приведенные пять пунктов обязательны для получения идеального результата при проведении оформления стены с помощью такого универсального материала, как гипсокартон.

Теперь изучим более детально, что собой представляет каждый шаг и каким образом его будет правильно выполнять.

Грамотный выбор материалов

Существует несколько разновидностей гипсокартона. Этот материал может применяться в разных работах по строительству и отделке помещения. И в зависимости от вида помещения, в котором будет использоваться гипсокартон, будут различаться и требования к нему. Ведь он может иметь различные характеристики, определяющие возможности для его применения.

К наиболее важным параметрам, по которым следует подходить к выбору гипсокартона при решении обшить им стены, следует отнести:

толщина. Существует несколько разновидностей этого материала для внутренних работ, которые различаются по своей толщине. И для обшивки стен оптимальным будет считаться материал с толщиной 12,5 мм;
влагостойкость. При обивке стен помещений, в которых присутствует высокая влажность, единственно возможным будет применение гипсокартона с маркировкой «КГЛВ». Такой материал подойдет для помещений типа санузла и ванной комнаты, кладовых помещений, если показатель влажности здесь может повышаться. Для других, «сухих» помещений будет нормальным применение обычного гипсокартона.

Также для оформления стен потребуются и другие материалы. На стадии подготовки ими также следует запастись в необходимом количестве. Это будут:

грунтовка;
элементы для обустройства каркаса. Сюда относятся направляющие, ПН и ПС профили, а также саморезы и прямые подвесы;
сетка-серпянка;
шпаклевка двух видов – стартовая и финишная. Финишная шпаклевка будет необходима лишь в том случае, если планируется производиться по окончании работ покраска стены.

Виды профилей для гипсокартона

Кроме перечисленных материалов потребуются и определенные инструменты. Они позволят выполнить все работы по обшивке стены гипсокартоном наиболее качественно. Для данной работы рекомендуется иметь:

малярную ленту;
правило;
набор шпателей различного размера;
электродрель или шуруповерт достаточной мощности;
ножницы по металлу или болгарку;
кювета;
валик;
строительный уровень;
сетки (желательно набор) для проведения шлифовки.

Этот минимум инструментов позволит выполнить работы по оформлению стены гиспокартоном с максимальным удобством и качеством.

После подготовки необходимых материалов и инструментов можно приступать непосредственно к работе.

Выполнение разметки на поверхности стены

Осуществление разметки производится с целью получения идеально ровной поверхности. Ее выполнять необходимо перед началом работы по укладке гипоскартона.

Схема выполнения выглядит следующим образом:

На потолке наносится линия, по которой будет крепиться несущий профиль. К нему будет фиксироваться гипсокартон. Расположение линии – не менее 40 мм от поверхности стены. Если стена, которая будет оформляться с помощью данного материала, будет утепляться, то к 40 мм следует прибавить толщину утеплителя.
Полученная линия на потолке должна быть перенесена на поверхность пола. Для этого можно использовать отвесы. А также строительный уровень. С его помощью на двух противоположных стенах наносятся вертикальные линии до уровня пола. И получившиеся точки соединяются одной линией.
Теперь наносится разметка на поверхность стен. Для этого помечаются линии крепления ПС профилей, на которые затем будет фиксироваться гипсокартон. Для этого следует, отступив от углов по 10 см, прочертить вертикальные линии. Шаг этих линий (то есть расстояние между ними) должно составлять 60 см.
Теперь по полученным линиям следует разметить места крепления подвесов. Для этого через каждые 50 см проводится дополнительная горизонтальная разметка.

Приведенная последовательность шагов должна быть осуществлена по всем стенам, которые планируется отделывать с помощью гипсокартона. Это позволит лучшим образом разместить каркас и затем зафиксировать гипсокартон.

Выполнение каркаса

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками дает возможность получить идеально ровные, красивые стены. На них будет отлично смотреться любая финишная отделка: покраска, поклейка обоев. Процесс монтажа каркаса достаточно простой. И для самостоятельного его выполнения поможет следующая подробная пошаговая инструкция:

предварительно все направляющие нарезаются на длину стены, на которую они будут крепиться;
далее с помощью дюбель-гвоздей крепятся направляющие по стенам и потолку. Именно такие гвозди обеспечат максимально надежное крепление и длительное сохранение материала на поверхности стен и потолка, которые обшиваются гипсокартоном. Если же стены, которые обшиваются, выполнены из пеноблоков, то в дополнение к дюбель-гвоздям потребуется применение специальных креплений для пеноблоков. Так сцепление будет наиболее прочным и долговечным;
теперь ПП профили нарезаются нужных размеров и фиксируются в направляющие. Их закрепляют в подвесах. Следует помнить, что профили имеют свойство немного прогибаться. Поэтому необходимо регулярно их выравнивать, используя правило;
теперь с помощью крепления перемычек создается необходимая прочность полученного каркаса. Для этого поперечные перемычки зарезаются между собой и располагаются в шахматном порядке.

Такой метод их крепления позволяет получить максимально прочную и ровную поверхность.

Дельный совет дают профессионалы: чтобы полученная поверхность каркаса вышла ровной, следует изначально установить угловые направляющие, и все их попарно соединить с помощью шнура. Так будут получены ровные линии, по которым, как по маякам, можно крепить оставшиеся профили.

Приведенная последовательность действий применима при обшивке стен с помощью гипсокартона. Таким же образом необходимо провести обшивку всех поверхностей, которые будут затем обшиваться данным материалом.

Отдельно следует обратить внимание владельцам домов, выполненных из дерева. Поскольку данный экологичный натуральный материал склонен к гниению и появлению плесени, особенно в помещениях с высокой степенью влажности, рекомендуется перед установкой каркаса провести тщательную обработку стен и потолка специальными антисептическими средствами. Они отлично защитят древесину, предупредят ее преждевременную порчу. И только после полного просыхания дерева можно устанавливать каркас и обшивать стену гипсокартоном.

Проводим обшивку каркаса

Теперь приступаем непосредственно к обшивке полученного каркаса гипсокартоном. В зависимости от вида и размеров обшиваемой стены проводится предварительная раскройка листов материала. Процесс раскройки гипсокартона достаточно прост. Для этого также существует простой алгоритм действий, позволяющий получать отдельные части необходимого размера и формы.

Выглядит такой алгоритм следующим образом:

на поверхности листа наносится несколько точек в соответствии с размерами, которые требуются для отдельного участка стены;
точки соединяются прямыми линиями с помощью правила;
при использовании монтажного ножа производится отрез части листа нужного размера;
теперь проводится сгибание листа и прорезается картон по линии сгиба.

Полученные листы фиксируются на необходимое место на стене при помощи саморезов. Данный процесс прост, не требует особых навыков и умений. Однако следует помнить о некоторых моментах, которые позволят получить наиболее ровную поверхность обшиваемой стены:

края гипсокартона должны находиться ровно на средней линии профилей. Это сделает обшивку максимально аккуратной, поскольку именно свешивающиеся края начинают со временем трескаться и крошиться;
расположение саморезов – шаг не менее 25 см;
шляпки саморезов следует тщательно «утопить». Это позволит провести дальнейшую обработку полученной поверхности с наибольшим качеством. Ведь торчащие шляпки будут мешать осуществлять дальнейшую отделку стен, которые были обшиты гипсокартоном.

Обрешетка под гипсокартон выполняется на все виды перекрытий. Однако при отделке этим материалом строений из каркаса можно обойтись и без обрешетки. В этом случае листы материала крепятся непосредственно на стены строения. Полученная отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля на каркасных строениях отлично держится, не нарушая геометрии помещений и придавая им более привлекательный внешний вид.

Выполняем черновую отделку

После монтажа к каркасу листов гипсокартона проводится его черновая отделка.

Сначала с листов материала срезается фаска. Ширина ее должна составлять порядка 5 мм. Если же углы листов закруглены, то фаску снимать не нужно. На стыки наклеивается серпянка. С помощью грунтовки и малярного валика обрабатываются стыки для выравнивания поверхности.

Шпаклевка стен из гипсокартона производится с целью устранения малейших неровностей, поскольку при финишной отделке они становятся заметны и снижают ценность конечного результата.

После полного просыхания обработанной поверхности следует нанести стартовый слой грунта. Использоваться может малярный валик, а в особо сложно доступных местах – малярная кисть. Особенно тщательно следует обработать в местах, где остались впадины от шляпок саморезов.

Штукатурка стен из гипсокартона проводится как финишное покрытие. Она представляет собой декоративное покрытие, которое может иметь различную фактуру, разный оттенок. Чем более ровный слой грунта был положен, тем более аккуратно и красиво будет смотреться декоративная штукатурка на такой стене.

О том, как обшить стены ГКЛ своими руками, сказано и написано немало. Рассмотрим самые важные моменты данного процесса, чтобы избежать ошибок и получить в итоге идеально ровную и качественную поверхность. Строго следуя всем рекомендациям, вы сведете риск возникновения недочетов в работе к нулю.

Инструменты и материалы для обшивки стен ГКЛ

Для выполнения работы по обшивке стен листами гипсокартона вам понадобится:

1. Листы гипсокартона любые – в зависимости от предназначения помещения. То есть, обычные, влагостойкие, огнеустойчивые, ламинированные или фиолетовые.
2. Металлический профиль или деревянные бруски сечением 30х30 или 40х40 мм.
3. «Крабы», дюбели распорные и специальные подвесы.
4. Болгарка небольшая, ножницы по металлу, дрель ударная, шуруповерт.
5. Саморезы по гипсокартону.
6. Простой карандаш или маркер, нож строительный, рулетка, уровень, отвес;
7. Армирующая лента, шпатлевка и набор шпателей.

Правильный выбор метода монтажа гипсокартона

Различают два типа обшивки стен гипсокартонном – бескаркасный и каркасный. В первом случае ГКЛ крепится на стены при помощи специального клея. Однако этот способ монтажа имеет некоторые ограничения.

Во-первых, высота стен не должна превышать высоту гипсокартонного листа. Иначе ровных сопряжений по горизонтали вы не добьетесь.
Во-вторых, исходное состояние стен должно быть достаточно ровным, тщательно подготовленным.

Обшивка стен ГКЛ каркасным методом более практична и популярна. Делается это сравнительно быстро и легко. Укладка ГКЛ на каркасную основу позволяет обшивать любые стены, независимо от их состояния и размеров. Под листами гипсокартона можно спрятать всевозможные коммуникации, что сделает внешний вид помещения более привлекательным.

ГКЛ крепятся к деревянному каркасу или к каркасу, сделанному из металлического профиля. Профиль является лучшим вариантом для изготовления каркасной основы. К его монтажу следует отнестись внимательно, именно от качества каркаса будет зависеть итог вашей работы.

Обшивка стен гипсокартоном - видео урок

Технология крепления ГКЛ

1. При помощи уровня на потолке и полу отмечаются места, в которых будут устанавливаться горизонтальные направляющие профили. Нужные по длине куски профиля отрезаются с помощью болгарки или ножниц по металлу и крепятся в отмеченных точках дюбель-гвоздями. На полный профиль необходимы отверстия в количестве не менее шести штук, их можно просверлить прямо через металл отбойным перфоратором либо мощной ударной дрелью. При сверлении следует воспользоваться защитными очками, чтобы уберечь глаза от пыли и мусора. Особое внимание нужно обратить на точность разметки. Это делается с максимальной тщательностью при помощи отвеса или уровня.

2. Следующий этап работы – установка центральных стоечных профилей. Для того чтобы сделать всю конструкцию надежной, расстояние между ними делают 40-50 см. К стенам профиль монтируется с помощью металлических опор-подвесов. Оптимальный шаг между опорами 60 см.

Обязательно продумайте заранее, будете ли вы вешать на стену тяжелые предметы. Если планируется наличие полок, шкафов или плазменных телевизоров на стенах, то необходимо позаботиться о дополнительных усилителях. Для этого внутрь поперечного профиля вкладывается прочный деревянный брусок.

3. После того, как процесс создания каркаса будет завершен, при необходимости можно утеплить пространство специальным теплоизоляционным материалом. Особенно это актуально, если гипсокартоном будут обшиваться наружные стены.

4. ГКЛ легко и просто режется обычным канцелярским ножом. Вам нужно лишь нанести нужные размеры на лист, затем, приложив строительный уровень или металлическую линейку, прорезать ножом картон. Пусть под лезвие попадет и несколько миллиметров гипса – это облегчит процесс. ГКЛ кладем на стол целой стороной и осторожно ломаем лист по линии надреза. В результате две части гипсокартона держатся только на слое картона, который также разрезается ножом. Вариант резки ГКЛ ножовкой тоже возможен, но он более трудоемкий и пыльный.

5. Крепить листы гипсокартона лучше вдвоем. Все-таки, размеры материала внушительные, и одному человеку удержать лист и справиться с качественным монтажом будет непросто.

Следует помнить, что лист не должен упираться в пол или потолок, поэтому отрезайте его на 1,5-2 см короче необходимого размера.

6. ГКЛ устанавливаем на место и крепим его саморезами к металлическому профилю. Оптимальный шаг – 25 см, расстояние от края ГКЛ – не менее 1 см. Вкручивайте саморезы внимательно и аккуратно! Слишком утопленный саморез может насквозь пробить лист гипсокартона, а значит, придется добавлять еще один в другом месте. Но, выступающий над поверхностью гипсокартона, «недокрученный» саморез тоже не очень хорошо. При монтаже ГКЛ желательно оставлять небольшой зазор между листами, примерно 3-5 мм.

Окончательные работы

После того, как основная и самая трудоемкая работа по обшивке стен гипсокартоном будет завершена, можно приступать к следующему этапу – заделке швов между ГКЛ. Для этого используется специальная шпаклевка по гипсокартону, шпатель, армирующая лента и небольшая кельма.

Подойдите к этой процедуре основательно! Швы должны быть заделаны качественно и ровно. Если вы хотите в результате получить идеальную поверхность, то не стоит пренебрегать всеми правилами и рекомендациями специалистов.

На стыки между листами наносится слой шпаклевки, на который слегка прижимая, укладывают ленту. Затем сверху накладывается еще один слой, и тщательно выравнивается шпателем. После того, как шпаклевка полностью высохнет, швы нужно хорошо прошлифовать мелкой наждачной шкуркой или специальной теркой.

Шпаклюются не только швы, стыки и места креплений саморезами. Нужно обязательно проходить всю поверхность ГКЛ финишкой!

Вот теперь можно приступать к финишным отделочным работам, варианты которых – это полностью ваш выбор.

Как видите, обшивка стен гипсокартоном – это достаточно простой в исполнении и бюджетный вариант создания идеально ровной поверхности. С помощью ГКЛ и профилей различного вида можно создавать уникальные дизайнерские проекты помещений. Вы можете до неузнаваемости изменить привычные формы и размеры комнат в своей квартире или загородном доме. Все зависит только от вашей фантазии и терпения.

Следуя всем вышеуказанным правилам, вы в итоге обязательно останетесь довольны результатом выполненной работы. Тем более приятно, когда она будет сделана своими собственными руками.

Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии Назарова Валентина Ивановна

Технология облицовки стен листами гипсокартона

Технология облицовки стен гипсокартонными листами предусматривает два способа – бескаркасный и каркасный. При бескаркасном способе листы приклеиваются к стенам с помощью специальных клеев, при этом допустимая высота облицовываемых помещений равна высоте листа, но не более 3,0 метров. При каркасном способе листы монтируют на ранее установленный каркас, при этом высота помещений не лимитируется высотой листа, но не должна превышать 10 метров.

В обоих случаях монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены. Работы должны производиться в условиях сухого и нормального влажностных режимов при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С.

Только при выполнении этих требований и соблюдении технологии можно избежать трещин на чистовой поверхности.

Бескаркасный способ облицовки стен

При бескаркасном способе монтажа гипсокартонные листы приклеиваются непосредственно на стену. В зависимости от ровности стены существуют три варианта приклеивания листов (рис. 12).

Рис. 12. Бескаркасный способ облицовки поверхностей

Вариант А. Ровная поверхность стены предполагает приклеивание листов к поверхности стены, что на практике встречается достаточно редко. Такие стены, как правило, выполнены из железобетонных панелей, а перегородки из пазогребневых блоков. В качестве клея используют затворенный раствор гипсовой шпаклевки «Фугенфюллер» или клея «Перлфикс». Их наносят на ГКЛ сплошными полосами по периметру и одной или двумя полосами в центре тонким слоем с помощью зубчатого шпателя (рис. 12а).

При применении шпаклевки «Фугенфюллер» выступающий раствор из зазоров смежных листов используют для заделки стыков и выравнивающего слоя шпаклевки между швами.

Вариант Б . Неровность стены не более 20 мм. Это могут быть стены из кирпича, мелких блоков и других материалов, которые требуют более толстого слоя гипсового клея. В данном случае используется клей «Перлфикс», который наносят кельмой небольшими нашлепками (кучками) по периметру листа с шагом около 25…30 см и вдоль середины листа 1–2 рядами с шагом 35…40 см (рис. 12б).

Вариант В. Неровность стены более 20 мм. На таких поверхностях предварительно формируется ровная плоскость при помощи полос, отрезанных от листа ГКЛ, шириной около 10 см, ориентированных по периметру и центру листа (рис. 12в). Поверхность стены под полосы подготавливается и обрабатывается соответствующей грунтовкой, малярным валиком. Полосы приклеиваются к поверхности клеем «Перлфикс», который наносится мастерком. Наклеенные полосы выполняют роль маяков и должны быть хорошо выверены и приклеены в одной плоскости стены. После полного высыхания клея, к этим полосам с помощью клея «Фугенфюллер» приклеивается лист. После схватывания клея производится заделка стыковочных швов.

До начала облицовочных работ необходимо закончить все строительно-монтажные и отделочные работы, связанные с «мокрыми» процессами, а также выполнить скрытую электропроводку и проложить сантехнические коммуникации. Выводы электрокабелей к монтажным коробкам электророзеток и выключателей закладываются так, чтобы их концы были доступны по окончании облицовки гипсокартонными листами и при сверлении отверстий для установочных коробок не задевались фрезами.

Для увеличения адгезии (сцепления) к стенам поверхности должны быть предварительно очищены от грязи, пыли и остатков опалубочной смазки, а затем обработаны соответствующими грунтовками.

Выбор типа грунтовки осуществляется в зависимости от гигроскопичности стен. Для гладких, плохо впитывающих влагу бетонных стен – это «Ветоконтакт». Для гигроскопичных, т. е. впитывающих влагу стен, поверхности обрабатываются грунтовками «Тифенгрунд» или «Грундирмиттель», для того, чтобы уменьшить поглощение влаги из клея и усилить адгезию.

До установки листов выполняется разметка их положения по наружной стороне листа. Разметка делается от стены с учетом необходимого зазора на толщину клеевой массы и самого листа, и по ним наносятся разметочные линии с помощью отбойной красящей шнурки. Проверяются прямые углы у примыкающих стен и затем переносятся отметки на потолок и базовую стену с помощью отвеса.

По разметочным линиям выполняется монтаж листов гипсокартона. После того как грунтовка подсохнет, приготавливается клеевой раствор, который наносится на лист. Лист поднимается, устанавливается на подкладки из 1…2-х полос гипсокартона, высотой 10…20 мм от уровня пола и прижимается к стене. Легким постукиванием по правилу, прижатому к листу, он выравнивается и приводится в строго вертикальное положение. Контроль вертикальности проверяется уровнем.

Между верхней кромкой листов под перекрытием должен предусматриваться зазор 5 мм, при устройстве стыков он заполняется шпаклевкой, а до монтажа подклеивается разделительная лента (рис. 13).

Рис. 13. Крепленые ГКЛ к стенам с неровностями до 20 мм

С помощью толщины подкладок листы выверяются по вертикали, одновременно контролируется примыкание их к стенам и друг к другу. Возникающий зазор у основания обеспечивает вентиляцию гипсокартонных листов при высыхании клеевых составов, а также предотвращает соприкосновение листов с раствором при устройстве самовыравнивающей стяжки пола.

После полного отвердевания клея производится заделка стыков. Так как обшивка бескаркасным способом выполняется на высоту листа гипсокартона, то в этом случае возникают только вертикальные стыки, которые можно зашпаклевать с помощью двух типов шпаклевок. С одними видами шпаклевок устройство стыков предусматривает применение армирующей ленты, с другими – без армирования стыков лентой.

Шпаклевка «Фугенфюллер» применяется для заделки продольных стыков ГКЛ с утоненной кромкой и обязательно с применением армирующей ленты. Таким материалом является сетчатая или перфорированная стеклотканевая лента или лента из высококачественной бумаги.

Специально для заделки швов и стыков применяется шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», которая имеет прочность при растяжении, сопоставимую с прочностью самих гипсокартонных листов. Стыки с полукруглыми кромками зашпаклевывается смесью «Унифлот» без армирующей ленты. При этом гипсовая универсальная шпаклевка «Унифлот», обладающая высокими прочностными показателями, обеспечивает надежную заделку шва и высокое качество отделки.

Для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты также применяется специальная высокопрочная шпаклевка «СЕ 86» производства компании «SEMIN» или различные составы других производителей.

Возможны две технологии использования армирующих лент: либо утапливать ленту в свежий слой шпаклевки, либо наклеивать на шпаклеванную поверхность. Поскольку качественные ленты хорошо пропускают влагу, то после высыхания шпаклевки образуется прочный монолитный армированный слой. Перед шпаклеванием все стыки листов тщательно грунтуются.

После высыхания грунтовки на стык наносится слой шпаклевки шириной чуть больше ширины ленты, затем армирующую ленту шпателем вдавливается в нанесенную шпаклевку (рис. 14а). Операция производится сразу после нанесения шпаклевки, до начала ее затвердевания. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится накрывочный слой на всю ширину стыковочного шва, т. е. на всю площадь утонения, применяя для этого шпатели шириной, превышающей двойную ширину утонения листов (рис. 14б).

После полного высыхания швы шлифуются с помощью ручной затирки, применяя различные номера специальной шлифовальной сетки для гипсовых растворов или наждачные шкурки до получения единой плоскости с листами (рис. 14в).

Рис. 14. Формирование шва

Внешние углы гипсокартонных листов следует укреплять металлическим перфорированным уголком. Уголок вдавливается в предварительно нанесенную шпаклевку и затем накрывается выравнивающим слоем (рис. 14 г).

Внутренние углы шпаклюются с применением армирующей ленты, согнутой под требуемым углом.

Для окончательной отделки поверхностей применяется шпаклевочная смесь «Финиш-паста». Это легко шлифуемый материал, предназначен для нанесения тонких слоев поверх зашпаклеванных поверхностей, ею пользуются также при подготовке поверхностей под высококачественную окраску.

Ввиду того, что гипсоволокнистые листы не имеют утоненных кромок, швы между ними заделываются без армирующих лент с помощью шпаклевки «Фугенфюллер ГВ», которая является одновременно и клеем для этих листов.

При облицовке стен ГВЛ с неровностью поверхности до 20 мм используются клеи «Перлфикс ГВ», который наносится по периметру листов без зазора во избежание появления пустот в швах. Это облегчает дальнейшую заделку стыков.

Каркасный способ облицовки стен

При значительных неровностях и отклонениях стен, а также в помещениях высотой более 3 м все чаще применяются каркасные способы облицовки стен листами ГКЛ и ГВЛ.

До недавнего времени листы фиксировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. Ни первый, ни второй вариант не отличались надежностью: деревянный каркас подвержен гниению и разбуханию (усушке) в неблагоприятных условиях, а каркас из металлических уголков представляет собой сложную в исполнении и чрезвычайно тяжелую конструкцию.

Тем не менее, облицовка гипсокартоном по деревянному каркасу до сих пор широко практикуется (рис. 15). В этом случае необходимо прикрепить к полу и потолку при помощи дюбелей или шурупов деревянные рейки сечением не менее 50?30 мм. При этом их выравнивают по вертикали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков нужной толщины. В распор между половыми и потолочными рейками устанавливаются вертикальные деревянные стойки сечением не менее 75?25 мм с шагом, равным ширине листа. Дополнительно в промежутке между этими несущими стойками устанавливаются две-три поддерживающие деревянные стойки сечением не менее 50?25 мм. Все установленные стойки выравниваются в одной плоскости с половыми и потолочными рейками.

Рис. 15. Облицовка стен по деревянному каркасу

Для улучшения тепло– и звукоизоляции между рейками можно укладывать слой стекловаты.

Затем деревянный каркас обшивается гипсокартонными листами, используя шурупы-саморезы для дерева длиной не менее 30 мм с шагом не менее 25 см. работа ведется в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям. Между листами гипсокартона должен оставаться зазор величиной 5…7 мм для последующей отделки швов.

Конструкция с металлическим профильным каркасом представляется более надежной, т. к. качество работ контролируется поэтапно: по завершению монтажа каркаса, затем монтажа ГКЛ или ГВЛ и устройства стыков. Конструкция легко обшивается вторым и последующими слоями листов (при обоснованной необходимости), облегчается прокладка электропроводки и не является трудоемкой установка большого числа монтажных коробок под электро-, телевизионные и телефонные розетки. Возникающий зазор между стеной и облицовкой может заполняться минеральной ватой, что является дополнительной тепло– и звукоизоляцией.

Изделия из металлических профилей, необходимые для технологической облицовки стен, устройства потолка и перегородок, выпускаются предприятиями промышленной группы «КНАУФ». Поставляются на рынки профили, изготовляемые и другими отечественными предприятиями.

Металлические профили производятся методом холодного проката из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,56…0,6 мм.

Рис. 16. Основные профили и их сечения

Основные виды изделий (рис. 16): профиль направляющий (ПН), профиль направляющий потолочный (ПНП), профиль стоечный (ПС), профиль потолочный (ПП), профиль угловой (ПУ). Размеры этих изделий приведены в табл. 7.

Таблица 7 Виды и размеры профильных изделий

Каркас собирается из оцинкованных профилей: стоек и направляющих с обязательным креплением к стене кронштейнами (рис. 17). В качестве вертикальных стоек используются потолочный профиль ПП, который монтируется в паре с соответствующим направляющим профилем ПНП. Кронштейны в основном выполняются из прямых подвесов и крепятся к стойке самонарезными шурупами. Между собой стоечные и направляющие профили закрепляются просекателем методом «просечки с отгибом».

Рис. 17. Узел основания каркаса

Полки стоечного профиля по всей длине имеют три продольные канавки, при этом средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центрируют вворачиваемые шурупы. В спинках профилей предусмотрены специальные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти спаренные отверстия расположены у торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.

Технология монтажа заключается в следующем. На основании пола и потолка выполняется разметка. Отмечается положение направляющих, стоечных профилей, места крепления анкеров для установки стоечных профилей. С целью минимизации отступа от стены в качестве стоек целесообразно применять узкий потолочный профиль ПП 60?27.

Перед установкой направляющих профилей на них следует наклеивать специальную уплотнительную ленту для шумозащиты металлических каркасов. Это может быть самоклеющая лента «Дихтунгсбант» шириной 60 и толщиной 3 мм или любая другая мелкопористая полимерная пленка.

К полу и потолку профили крепятся с помощью дюбелей, шаг установки дюбелей составляет 60 см. Потолочный направляющий профиль производят с готовыми отверстиями в стенке диаметром 8 мм и с шагом 25 см. Если ГКЛ предполагается облицовывать керамической плиткой, то шаг стоек необходимо уменьшить до 40 см, в остальных случаях допускается шаг установки стоек 60 см (рис. 18). Для улучшения звукоизоляции между кронштейнами и стеной или другой несущей конструкцией подкладывают отрезки уплотнительной ленты.

Рис. 18. Раскладка ГКЛ при облицовке

После этого потолочные профили вставляются в направляющие и закрепляются в подвесах. Выступающие концы подвесов отгибаются. Правильность установки потолочного профиля необходимо проверять уровнем. Длина стоек из потолочного профиля должна быть на 3…5 мм меньше расстояния между верхними и нижними направляющими профилями. После установки каркаса к нему крепятся ГКЛ с помощью самонарезных прокалывающих шурупов длиной не менее 25 мм. Крепежные работы необходимо вести от угла ГКЛ в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом не более 25 см, при этом, не допуская деформации листа. Шурупы должны отстоять от кромки листа на расстояниях указанных на рис. 19.

Рис. 19. Правильное крепление ГКЛ к стойке

Листы монтируются в вертикальном положении. Если высота помещений превышает длину листа, то в местах горизонтальных торцевых стоков устанавливаются горизонтальные отрезки направляющего профиля. Торцевые стыки листов должны быть смещены по вертикали не менее чем на 40 см. Торцы ГКЛ обязательно обрабатываются обдирочным рубанком с углом наклона режущего лезвия 30° на глубину 2/3 толщины листа. Стыковка ГКЛ выполняется в разбежку. Во избежание появления трещин в месте стыка не допускается стыковка листов на стойках дверных или оконных проемов, а в местах стыковки листов над проемами устанавливаются дополнительно промежуточные профили (рис. 20).

Рис. 20. Облицовка стен над проемами

Между полом и ГКЛ должен оставаться зазор 10…15 мм. Между верхней кромкой листов по нижней поверхности бетонного перекрытия проклеивается разделительная лента и оставляется зазор не менее 5 мм. Зазор заполняется шпаклевкой, выступающие края ленты срезается перед «финишной» отделкой (рис. 21).

Рис. 21. Сопряжение облицовки стен с перекрытием

Для защиты внешнего угла от повреждений лучше применять вариант с креплением защитным перфорированным уголком ПУ 31?31 (рис. 22), который при окончательной отделке зашпаклевывается. В местах сопряжения с дверными коробками листы должны примыкать к ним заподлицо и при окончательной отделке закрываться наличником.

Рис. 22. Защита наружного угла угловым профилем

Заделка стыковочных швов и поверхности ГКЛ производится по ранее описанной технологии для бескаркасного способа облицовки. Горизонтальные торцевые швы выполняются без армирующей ленты высокопрочной шпаклевкой «Унифлот» или «Фугенфюллер ГВ», возможна замена на аналогичные по свойству шпаклевки, но с обязательной подготовкой шва. Технология их выполнения такова: обдирочным рубанком зачищаются кромки обрезанных листов, кромочным рубанком снимаются фаски, все стыковочные кромки зашкуриваются наждачной бумагой. Крепежные шурупы должны углубляться в гипсокартон на глубину не менее 1 мм. Швы обрабатываются грунтовкой, и после высыхания шпаклюется. При необходимости в полость каркаса укладывается изоляционный материал, после чего осуществляется обшивка каркаса листами. В тех случаях, когда вдоль стен проложены инженерные коммуникации, применяется другой набор из направляющих профилей ПН 50(65;75;100)?40 и в паре для каждого из них соответствующий стоечный профиль ПС 50(65;75;100)?50. Такой вид облицовки напоминает фальш-стену (рис. 23).

Рис. 23. Крепление стоечных профилей вдоль коммуникаций

Технология подготовительных работ и монтажа облицовок такая же, как и выше изложенной конструкции. Отличие только в том, что при монтаже отсутствует крепление стоечного профиля к стене при высоте облицовываемой поверхности до 4,2 м. при большей высоте крепеж стоек к стене обязателен с шагом не менее 1,5 м.

ГВЛ монтируется с помощью специальных шурупов, имеющих более острую конусную головку и зенкующие полоски с шагом не более 30 см.

В процессе эксплуатации облицовок возникает необходимость крепления к ним различного навесного оборудования или предметов интерьера, что часто останавливает заказчиков в принятии решений с облицовкой стен или выполнения перегородок из гипсокартонных листов.

Рис. 24. Крючки для крепления в гипсокартонных перегородках

В этом случае предусматривается ряд технических мероприятий. В зависимости от массы груза (например, умывальников, кухонных шкафов и т. д.) в процессе монтажа каркаса устанавливаются перемычки из стоечного профиля, закрепленные к каркасу, и к последним крепятся навесные элементы интерьера. Крепление предметов массой до 30 кг на 1 погонный метр стены может выполняться в любом месте ГКЛ с помощью специальных металлических дюбелей. Легкие грузы, такие как карнизы или полки с нагрузкой, не превышающей 15 кг, навешиваются непосредственно на гипсокартонные листы с помощью специальных анкерных изделий, пластмассовых или металлических дюбелей диаметром 6…8 мм либо крючков (рис. 24).

Из книги Полный ремонт квартиры. Как женщине справиться с ремонтом автора Штукина Людмила Васильевна

Приемы облицовки стен плиткой Вопрос. Какие существуют способы укладки плитки?Облицовку стен керамической плиткой начинают снизу, укладывая кафель горизонтальными рядами. Существует несколько способов укладки плитки:в разбежку, когда в каждом следующем

Из книги Гипсокартон: шаг за шагом автора Пустовойтов Вадим Николаевич

Из книги Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник автора Онищенко Владимир

Из книги Плиточные работы своими руками автора Антонов Игорь Викторович
Особенности облицовки «в конверт» Облицовка «в конверт» - это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует

Из книги Домашний мастер автора Онищенко Владимир
Формы плитки для облицовки стен Для облицовки стен выпускают плитку прямой и криволинейной формы. Различают рядовую плитку, фриз, или прямоугольный поясок, и лузговые, или угловые плитки.Рядовые плитки - это обычные плоские плитки, предназначенные для облицовки

Из книги Утепление и гидроизоляция дома и квартиры автора Колосов Евгений Викторович
Порядок облицовки стен 1. Подготовка основания и плиток. О технологии подготовки основания и плиток для облицовки стен написано в соответствующих разделах второй главы. Здесь же просто напомним, что плитки сортируют по размерам и рисунку и затем выкладывают насухо,

Из книги Все о плитке [Укладка своими руками] автора Никитко Иван
Особенности облицовки стен способом шов в шов При облицовке шов в шов в горизонтальных рядах плитки располагаются друг за другом без смещений относительно плиток предыдущих рядов. Швы по все облицованной поверхности образовывают единые горизонтальные и вертикальные

Из книги автора
Особенности облицовки стен способом вразбежку При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую

Из книги автора
Особенности диагональной облицовки При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45° (рис. 12). Рисунок 12. Диагональная облицовкаПри разметке основание делят таким

Из книги автора
Особенности бесшовной облицовки При бесшовной облицовке плитки прилегают друг к другу вплотную. Такой способ применяют, когда облицовка выполняется из рифленых или рисунчатых плиток. Чтобы сделать шов как можно менее заметным, кромки плиток иногда даже притачивают. Чем

Из книги автора
Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки Главный недостаток облицованных листами сухой штукатурки поверхностей заключается в том, что между ними и поверхностью имеется пустое пространство толщиной 20–30 мм и более. Из-за этого листы местами

Из книги автора
Применение гипсокартона для выравнивания пола и стен Стяжка и оштукатуривание отнюдь не являются единственными способами подготовки основания для укладки керамической плитки. Еще один весьма распространенный метод, популярность которого постепенно увеличивается,

Как замазать швы гипсокартона - чтобы они не потрескались

Как сделать чтобы швы на гипсокартоне не трескались.

Если Вы делаете ремонт, наверняка Вас интересует вопрос, как правильно заделать швы гипсокартона. чтобы они не трескались в дальнейшем.

Очень частая проблема, делаете Вы делаете себе ремонт, собрали 2-х или 3-х уровненные потолки, и не успели еще его закончить, как швы на потолках начали трескаться.

Очень неприятная ситуация отнимающая много времени сил и нервов на исправление.

Поэтому я хотел бы поделиться с читателями сайта: Полезные самоделки простым способом грамотной заделки швов гипсокартона.

Почему трескаются швы гипсокартона?

Но прежде чем рассказать о том как я заделываю швы ГКЛ, давайте попробуем разобраться почему же эти самые швы трескаются:

Как правило все строители винят в этом усадку дома, однако это не всегда так. Ну а также хотел бы отметить. что трескается не гипсокартон, а шпатлевка между швами гипсокартона.

Основные причины образования трещин на швах гипсокартона

Использование слабых профилей и подвесов. (Покупайте профиля толщиной 0,5-0,6 мм, с профилями в 0,3-0,4 мм забудьте про качественную работу)
Нарушение технологии заделки швов.
Нарушение температурно - влажностного режимов.
превышение допустимой нагрузки. связанной с усадкой дома.

Как заделывать швы гипсокартона, чтобы они не трескались

Прежде чем приступить к заделке швов ГКЛ, все мокрые работы в помещении должны быть закончены.

Сама процедура заделки стыков довольно проста:

1) Грунтуем грунтовкой глубокого проникновения швы ГКЛ, или полностью потолок). Дождемся высыхания грунтовки 4-12 часов и приступим к следующему этапу.

2) Замазываем швы шпатлевкой типа: Унифлот, через 1=2 часа проходим вторым слоем при необходимости. Дожидаемя полного высыхания шпатлевки, и приступаем к следующему этапу.

3) Теперь мы будем клеить бумажную ленту на клей ПВА.

Отрезаем нужный кусок бумажной ленты, и наносим тонкий слой лея ПВА на ленту и поверхность шва гипсокартона. Клеим ленту, разглаживая и удаляя все пузыри с помощью резинового шпателя.

Клеим бумажную ленту на швы гипсокартона своими руками

После высыхания клея, 13-24 часа, убедитесь, что на приклеенной ленте не осталось пузырей, и нет отслоений, теперь можно прошпаклевать потолок обычной шпатлевкой.

Если вы сделали все правильно швы ГКЛ трескаться не будут.

Александр Борисов, г. Самара

Соединение подвесного потолка со стеной. - Гипсокартон

Довольно частый вопрос – безопасное соединение натяжного потолка с кирпичной стеной. Это отнюдь не простой вопрос, на который можно ответить однозначно, о чем свидетельствует скудность информации по этой теме. Это тем более сложно, что здесь встречаются два разных материала. Также известно, что при соединении двух разных материалов мы никогда не получим 100% соединение.Итак, если вы не можете получить 100% соединение, что тогда? Ответ один - контролируемое соединение! Что такое такое сочетание?

Соединение подвесного потолка со стеной - управляемое соединение.

Он заключается в том, что если нужно создать царапину, мы сами сделаем царапину, и сами определим ее направление и замаскируем. В гипсокартоне это называется контролируемой царапиной или тонкой царапиной. Идея состоит в том, что поскольку два разных материала не сочетаются на 100%, мы просто не допускаем их комбинирования.Основную роль здесь играет дистанционная лента, которая непосредственно отвечает за разделение стыка.

Эта лента имеет ширину 6,5 см и длину 50 м. Характеризуется клейкой полосой шириной 1 см (благодаря которой ее можно приклеить в нужном месте), и она не прилипает к шовному герметику, что делает ее отличный разделительный материал.

Второй элемент этого соединения - флис (бинт из стекловолокна) - ширина 5 см, длина рулона 25 м

С другой стороны, строительный акрил используется для маскировки соединения.

А это эскиз соединения стена - подвесной потолок из гипсокартона:

После установки потолочной конструкции под периметральные профили наклеивается дистанционная лента (фиолетовый рисунок). Гипсокартон прижимается к стене и прикручивается к конструкции подвесного потолка. Следующим шагом набиваем флизелин на стык (со стороны доски) (синий рисунок). После высыхания шпаклевки излишки дистанционной ленты обрезаются и стык обрабатывается строительным акрилом (рисунок «б» - красный).Такое соединение – лучшее решение проблемы соединения стены с натяжным потолком из гипсокартона.

Соединение подвесного потолка с гипсокартонной перегородкой и несущей стеной - Siniat

Рисунок 1. Соединение подвесного потолка с перегородкой (Описание: 1 гипсокартон Nida, 2 - несущий нижний профиль Nida CD60, 3 саморезы Nida для листового металла, 4 - стеновой профиль Nida UD27, 5 - железобетонный потолок).

Важно! Чтобы правильно выполнить соединение подвесного потолка и гипсокартонной стены, стоит позаботиться о соответствующих параметрах акустики и огнестойкости.

Звукоизоляция соединений стен с подвесным потолком

Выбор способа соединения подвесного потолка с перегородкой существенно влияет на звукоизоляционные свойства всей перегородки. Существует много решений для этого типа подключения, но не все из них обеспечивают надлежащую звукоизоляцию.

Наиболее благоприятные акустические параметры соединения обеспечиваются, когда перегородка из гипсокартона соединяется непосредственно с элементом строительной конструкции, например, напр.железобетонного перекрытия, нарушив тем самым сплошность обшивки подвесного потолка. Это соединение показано на рисунке ниже.

Изоляционные характеристики описанного выше соединения определяются коэффициентом продольной изоляции, который в данном случае составляет не менее RL, w = 65 дБ.

Огнестойкость при соединении стен с потолком

Для обеспечения огнестойкости сухих конструкций помещений на требуемом уровне необходимо обеспечить соответствие всех элементов системы требованиям огнестойкости.Особенно в местах их соединения. Поэтому перегородки, соединенные с подвесным потолком, должны соответствовать требованиям огнестойкости, предъявляемым к подвесному потолку. Еще важнее знать, как правильно соединить натяжной потолок со стеной и какие материалы для этого использовать.

Помните! Nida Ogień Plus – типичный гипсокартон для подвесных потолков, который должен соответствовать требованиям огнестойкости.

СОЕДИНЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА К СТЕНЕ

Соединение подвесного потолка с несущей стеной выполнено периметральными профилями Nida UD27.Они крепятся к земле дюбелями Nida с максимальным шагом 1000 мм. Точная структура этого соединения показана на рисунке ниже.

Как соединить гипсокартон с помощью Tuff Tape?

13 мая 2020 г.

Если соединение гипсокартона американской туфовой лентой или любым другим способом кажется вам слишком сложным или вы боитесь ошибиться, не покидайте эту страницу.

После прочтения текста от А до Я вы сможете выполнить стыковку гипсокартона. Вы не совершите самых распространенных ошибок и выберете правильный товар.

В этой статье рассматриваются такие проблемы, как:

Стыковка гипсокартона в углах.
Склеивание гипсокартона бумажной лентой.
Чем хорош американский туфовый скотч?
Американка скотч как правильно клеить?
Затирка швов гипсокартона цена - Сколько стоит какой заказ надо подготовить?
И многое другое.

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать.

Почему затирка важна?

Большое влияние на скорость ремонта оказывают материалы, используемые при ремонте. Благодаря гипсокартонам можно значительно сократить время, затрачиваемое на ремонт квартиры.

Использование стальных профилей и размещение досок на стеллаже позволяют в сравнительно короткие сроки превратить интерьер старой комнаты в современную квартиру с прямыми гладкими стенами.

Заводские прямые доски просты в укладке, а их места прилегания не самые простые. выравниваются перед сборкой на строительной площадке. Именно поэтому именно выравнивание швов, т.е. затирка швов, имеет решающее значение для конечного результата ремонтных работ.

Делает стыки между панелями чрезвычайно прочными, без трещин и не влияет на эстетику интерьера.

Затирка швов – это не черная магия

Затирка швов гипсокартона не является секретом строительных компаний.Вам нужно всего лишь:

используйте соответствующий шовный герметик,
используйте качественную арматуру
, чтобы должным образом выполнить саму услугу, купив соответствующие материалы у строительного оптового торговца.

Если конструкция из гипсокартона выполнена в соответствии с строительным искусством, стык не может быть неудачным, потому что основой успеха является правильное сочетание трех вышеупомянутых элементов.

Но то, что это не квантовая физика, не означает, что вы не можете совершать в ней критические ошибки.

Начнем с довольно неочевидного вопроса - погодных условий.

Соответствующие погодные условия

Мы также должны обеспечить правильную температуру на рабочем месте. Для расшивки гипсокартона она должна составлять +10°С.

Летом это не должно быть проблемой, а зимой можно использовать дополнительный обогрев.

Еще одним фактором является влажность воздуха, которая должна быть менее 60%. Поэтому рекомендуется стыковать доски после завершения всех мокрых работ.

Внутренние условия определяют надлежащую сушку используемого наполнителя. Сильные колебания температуры или влажности воздуха могут привести к появлению трещин.

Погоду нельзя недооценивать, но очень часто наши самые большие враги во время ремонтно-строительных работ – это мы сами.Немного остановимся на этом вопросе в контексте затирки.

Спешная затирка – ваш враг

Помимо строительных ошибок , самой большой проблемой, которая заканчивается некачественной заливкой, является спешка подрядчика.

Недостаток времени обычно равен недостатку усердия, и это первый шаг к некачественному выполнению строительной услуги.

В этом случае лучше не работать под давлением приближающейся даты завершения.

При нанесении традиционным методом следует отводить довольно много времени, так как и нанесение соответствующей толщины на кромки досок, и вплавление в нее армирующей ленты, и выравнивание поверхности требуют больших затрат времени.

Однако у нас есть несколько методов, продуктов и приемов, которые немного ускорят этот процесс. Мы упомянем их через некоторое время.

Как подготовиться к затирке - туфовой лентой (или другой лентой)?

На первый взгляд задача не кажется очень сложной.Ведь достаточно зачистить место склейки, использовать какой-нибудь материал, например, сетку или ленту для соединения панелей, и заполнить все соответствующей массой.

Однако есть несколько ловушек, в которые можно попасть и быстро потратить свое время и деньги.

Предлагаем вам посмотреть видео ниже, в котором автор показал, как затирать внутренние углы.

Подготовка платы

Прежде всего, прежде чем приступить к работе с досками, убедитесь, что они правильно закреплены на земле или на специальной металлической конструкции.

Далее скосите кромки непрофилированных досок. Операция должна выполняться с традиционными досками со специальными фасками только на длинных сторонах или при распиле доски вдоль или поперек. Края следует обрезать под углом около 45° и зачистить.

Правильный выбор материала

Еще одним важным шагом является выбор правильного материала для штукатурки. На рынке доступны составы, которые используются для соединения досок без и с использованием лент или сетки.

Их выбор повлияет на качество соединения. По этой причине стоит ознакомиться с этикеткой данного продукта и рекомендациями производителя.

Надо поискать гипсовые шпаклевочные составы, как сухие, смешанные с водой, так и готовые из ведра. Для отделки финишного слоя отлично подойдут гипсовые отделочные составы.

Их более светлый оттенок и соответствующая зернистость делают зону стыка похожей на текстуру доски.

С другой стороны, для стыков гибких плит стоит использовать компаунд с повышенной гибкостью. Если мы не хотим использовать ленту или сетку, выбираем армированную волокном массу, которая отличается большей прочностью и сцеплением с доской.

В нашем магазине вы найдете большой выбор заполнителей швов. готовые к употреблению массы, а также штукатурки и гипсы.

Соединительные ленты

Ленты армирующие используются для повышения прочности соединения и предотвращения его растрескивания. На рынке представлены разные типы:

Бумажная лента — популярный и прочный материал, обеспечивающий совместимость с гипсокартоном. Недостатком этого решения является возможность образования складок и волнистости ленты из-за влаги. По этой причине использование бумаги требует определенных знаний и навыков.
Нетканое полотно - материал, изготовленный из прессованных стеклянных волокон. Он менее прочен, чем бумажный скотч, но снижает риск образования пузырьков воздуха под его поверхностью.Нетканые ленты не рекомендуются для соединения углов.
Стекловолоконная сетка - лучше всего подходит для вертикальных швов. Они самоклеящиеся, а их структура позволяет замазке протискиваться через глаза. Их прочность резко падает при приложении усилий под углом 45°. Сегодня они представляют собой продукт, который заменяется другими материалами.
Tuff-Tape - в отличие от бумаги и нетканого материала неоднороден по материалу.В его состав входят несколько компонентов: этиленвинилацетат, хлопок, шерсть и латексный клей. Лента водостойкая и идеально подходит для выравнивания углов. Его также можно использовать для маскировки трещин там, где используются материалы из бумаги или стекловолокна.

Что делать после выбора ленты?

Когда выбираем бумагу, флис или туфоленту, то сначала заполняем шов шпаклевкой, затем накладываем ленту, потом снова шпаклевку и завершающий финишный слой.

Если используем сетку, то достаточно нанести только один слой выравнивающей смеси, либо нанести еще один финишный слой. Если доски соединяются без лент, качество соединения будет зависеть от используемого герметика.

Как соединить гипсокартон с помощью Tuff Tape?

Tuff Tape — это многофункциональная лента, а ее самым большим преимуществом является идеальное соединение внутренних углов гипсокартонных листов.

Продукт работает так же хорошо на плоских поверхностях, как на стенах или потолках. Кроме того, он используется для маскировки трещин в местах повреждения других лент.

Важной особенностью ленты является ее водостойкость, что предотвращает ее сморщивание и развевание, как у бумаги. Рекомендуется для использования в местах, подверженных воздействию влаги, возле ванны или душевой кабины.

Использование Tuff-Tape: шаг за шагом:

1. Отмерьте и отрежьте ленту необходимой длины. Не замачивать перед использованием.

2. Используйте пластырь на стыке и приклейте ленту. № Затем с помощью шпателя разгладьте и удалите излишки массы, чтобы под лентой не осталось пузырьков воздуха. Затем покройте стык тонким слоем шпаклевки примерно 0,6 мм, выровняв его с поверхностью. Оставить сохнуть /

3. Сложите ленту по внутренним углам, текст должен быть посередине. Лента может иметь небольшой тупой угол, благодаря чему она будет лучше прилипать к основанию. Затем поместите ленту в угол и разровняйте гипсовую массу. Для получения ровной прямой линии угла не заполняйте сам угол наполнителем после прикрепления ленты.

4. После высыхания можно отшлифовать или нанести еще один слой . Для выравнивания ровной поверхности используйте наждачную бумагу градацией мин. 180. Затем сложите бумагу и отшлифуйте углы.

Если вы предпочитаете видеть весь процесс с чтения, мы рекомендуем вам посмотреть видео ниже.Автор очень доступно все объясняет.

Резюме - соединение туфовой лентой

Помните о правильной подготовке основания, хороших материалах и правильной температуре и влажности внутри здания.

Выполнение этих нескольких условий гарантирует успешное завершение работы. Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин, где мы предлагаем строительные материалы и инструменты по разумной цене.

Как соединить гипсокартон с помощью DELKO TOOLS

Ранее мы писали, что спешка с затиркой не окупается. Мы не меняем своего мнения. Однако есть инструмент, который невообразимо ускорит нашу работу.

Называется: Фуговальный станок G-K DELKO TOOLS.

Фуговальные станки - есть ли смысл?

Можно сэкономить много времени, используя устройства, которые позволяют вам делать три вещи автоматически и одновременно.

Этот способ экономит не только время, но и деньги, что является важным преимуществом как для подрядчика, так и для инвестора.

При выполнении заливки раствором с помощью автомата DELKO TOOL подрядчик может сэкономить до двух третей времени, отведенного на строительную службу.

Сэкономленное время выгодно обеим сторонам, участвующим в ремонтных работах.

В то время как время - деньги, использование инструмента для стыковки DELKO TOOL не только экономит на них обоих, но и его конструкция позволяет точно дозировать количество массы, необходимой для соединения краев досок.

Эксплуатация дозатора предельно проста: все, что вам нужно сделать, это установить соответствующее значение на передней панели устройства с помощью ручки, и устройство само рассчитает оптимальное количество массы для достижения заданной толщины в течение всего времени нанесения. процесс.

Стыковка гипсокартона с помощью стыковочной машины DELKO TOOLS

Если вы хотите увидеть, как это устройство работает на практике, мы рекомендуем вам посмотреть видео ниже.

Этапы правильной стыковки гипсокартона

Перед затиркой необходимо загрунтовать всю поверхность обрезанных кромок.

Этап подготовки материала

Первый шаг перед затиркой – подготовка материала к работе. Используйте подходящий груз для станка DELKO TOOL. Производитель рекомендует готовую к применению шпатлевку Knauf FILL & FINISH LIGHT.

Это сверхлегкий материал, который широко используется в строительстве. Его можно использовать как для соединения досок, так и для отделки поверхности, даже самого высокого стандарта Q4.

Помните, что непосредственно перед началом работы смешайте готовый к применению Knauf FILL & FINISH LIGHT с водой до получения желаемой консистенции.

Этап подготовки оборудования

После приготовления соответствующей массы можно переходить к настройке устройства. Для этого откройте ИНСТРУМЕНТ DELKO и прикрепите к соответствующему концу бумажную ленту Knauf.

В устройстве две клеммы: одна приспособлена для затирки кромок на ровных поверхностях, другая для затирки швов в углах.

Также добавляем внутрь машины заранее приготовленную шпаклевку и выставляем ручку на необходимое значение, чтобы устройство выдавало оптимальную толщину. Достаточно закрыть подготовленную таким образом машину и она готова к работе.

Ступенька для заливки швов

Нанесение массы на стык начинаем с прикладывания приспособления DELKO TOOL к месту , где доски начинают стыковаться. При небольшой практике достаточно плавным и равномерным движением провести устройством по всему суставу.

Валик аппликатора должен быть прижат к основанию на протяжении всего процесса затирки швов. После окончания затирки ленту следует отрезать в конце шва, желательно шпателем.

Этап прессования и правки

Завершающим этапом является прижатие шпателем ленты по всей ее длине и сбор излишков шпаклевки.

Перед переходом к следующему этапу, т.е. заполнению всей поверхности гипсокартона, шов должен быть полностью сухим.

Всю поверхность также можно отделать готовой к применению выравнивающей смесью Knauf FILL & FINISH LIGHT, за исключением того, что нет необходимости повторно грунтовать швы.

Надеемся, наша статья оказалась вам полезной. Мы рекомендуем вам войти в наш онлайн-магазин строительных материалов (правый верхний угол). Там вы найдете много полезных строительных материалов и инструментов.

Как и чем шпаклевать стыки гипсокартона?

ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТОВ

В целом, выравнивающие составы для швов гипсокартона делятся на две группы:

содержащие гипс - твердеющие за счет гидратации гипса - регидратация пластмасс

к царапинам и трещинам

ЛЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТОВ

Обычно для стыковочных составов, как гипсовых, так и пластиковых, требуется использование армирующих лент. Для достижения наилучших результатов используйте бумажные ленты .Лента из стекловолокна отличается меньшей устойчивостью к царапанью, но при покрытии стыка досок грунтовкой или краской с содержанием воды гарантирует, что не деформируется при намокании.

Каковы причины появления трещин?

Царапины и трещины в гипсокартонных конструкциях могут возникать в осенне-зимний и ранневесенний период, при повышенной влажности воздуха и низких температурах наружного воздуха, а также в соединениях с массивными элементами зданий и при отделке чердаков. Стыки досок, вырезанных на строительной площадке , особенно подвержены царапинам, которые перед шпатлевкой необходимо очистить от пыли и загрунтовать. Дополнительной причиной появления трещин может быть отсутствие деформационных швов. Поэтому при соединении с массивными строительными элементами необходимо выполнять соединения с так называемыми «Поцарапанная царапина» и с использованием соответствующей дилатационной ленты.

Как их предотвратить?

Во избежание образования трещин и царапин, в любом случае помните, что:

оштукатуривание начинаем только тогда, когда уверены, что нет резких перепадов температуры и влажности в помещении
нельзя быстрый обогрев помещений непосредственно после нанесения (термоудар)
температура воздуха и панели не ниже 5°С в течение двух суток до и после нанесения.

Также стоит отметить возможность отделки гипсокартонных конструкций не только путем заполнения стыков плит, но и заполнения всех поверхностей , благодаря чему можно получить эффект белой штукатурки, которую можно многократно покрывать с краской в будущем.

Профессиональное мастерство

Как видите, возможности использования выравнивающих смесей достаточно широки. Если вы хотите добиться долговечной и эстетичной отделки стен и потолков, следует не забывать правильно выбирать продукт и соблюдать строгость исполнения. Решение также заключается в том, чтобы поручить выполнение работ специализированным подрядным бригадам.

Укладка плитки на гипсокартон - строительная химия -: Cekol:

Если мы собираемся покрывать стены ванной глазурью, то работу следует начинать с правильной подготовки основания – необходимо обеспечить влагоизоляцию. Прежде чем мы приступим к приклеиванию плитки, следующим шагом, который следует сделать, является точная раскладка плитки с учетом ширины швов, декоративных элементов, расстояния от края, откосов и т. д. крестиков расстояния, благодаря чему зазоры между плитками будут равными.

Для приклеивания плитки к стенам из гипсокартона целесообразно использовать специальный высокоэластичный клей CEKOL CS-12, относящийся к водостойким растворам. Он характеризуется очень низким водопоглощением, что означает, что он поглощает незначительное количество воды за заданное время по сравнению с обычным строительным раствором. Раствор CEKOL CS-12 можно использовать для приклеивания плитки вокруг ванн, душевых поддонов, раковин, не опасаясь, что случайно пролитая вода в случае какой-либо протечки быстро проникнет в клеевой раствор и ухудшит его свойства.Его также можно использовать для теплых полов.

Важно помнить о правильной подготовке клеевого раствора. При этом следуйте инструкциям производителя клея, размещенным на упаковке. Высыпать сухой раствор из пакета в отмеренное количество холодной чистой воды в указанных производителем пропорциях и перемешать до получения однородной консистенции. Затем надо подождать 3 минуты и еще раз тщательно перемешать раствор.Раствор готов к применению и сохраняет свои свойства примерно 2-3 часа.

Следующим шагом является нанесение клея на основание шпателем. Затем выравниваем клей зубчатым краем. Размер зубьев кельмы зависит от размера плитки, которую мы укладываем – чем крупнее плитка, тем крупнее зубья. Раствор не следует наносить на слишком большую площадь, так как через определенное время он теряет свои свойства, что может привести к тому, что плитка не будет сцепляться с основанием с достаточной силой и отпадет.Плитки следует аккуратно прижать к клейкой поверхности и переместить в необходимое положение. Поверхность под плиткой должна быть покрыта клеем выше 75%. Любые корректировки положения плитки можно внести в течение 10 минут после ее приклеивания. При укладке плитки хорошим методом является нанесение клея с обеих сторон, то есть на основание и на обратную сторону плитки.

См. также

Подготовлено: Редакция
Источник: Cedat Sp. о.о.

Как сделать шлицевое соединение и почему это стоит делать?

Стыки гипсокартона со стеной и потолком являются критическими точками, где очень часто возникают неконтролируемые трещины. Они выглядят очень некрасиво и нуждаются в перекраске для ремонта. Что сделать, чтобы защитить эти места от растрескивания на этапе создания подвесных стен и потолков? Вы узнаете, прочитав сегодняшнюю статью.

Что такое скользящее соединение и для чего оно нужно?

Скользящее соединение только по названию предназначено для соединения двух поверхностей, независимых друг от друга.На самом деле речь идет скорее об отделении кирпичных элементов от более мобильных из гипсокартона. Для выполнения такого соединения нужны специальные ленты для гипсокартона, но многие инвесторы используют для этой цели обычные бесцветные ленты, и надо признать, что эффект от этого не хуже. На самом деле, во время высыхания шовного раствора речь идет всего о 2 разделенных поверхностях.

К сожалению, обычные упаковочные ленты имеют тот недостаток, что они очень любят прилипать к стене и при отрезании части на стене может оказаться, что они оставляют большое количество клея, что в последствии делает невозможным точное покрасьте углы.Так что кажется, что использование профессиональной гипсокартонной ленты здесь имеет свое оправдание и определенно облегчает работу. Учитывая, что его стоимость совсем не высока, останавливать свой выбор на обычных скотчах не стоит.

Как изготавливается скользящее соединение?

Чтобы правильно выполнить скользящее соединение, перед прикручиванием пластины к раме необходимо приклеить ленту к стене. Благодаря этому работа будет проще, и мы будем уверены, что раствор не будет соприкасаться со стеной во время затирки.Если мы забыли наклеить ленту, то после обрезки уголка панели можно протолкнуть ее внутрь шпателем, но это точно менее удобно.

После облицовки поверхности приступайте к затирке швов. В случае скользящего соединения оно делается точно так же, как если бы его не было. Аккуратно заполняем щель между потолком и стеной, вплавив флис или бумажную ленту. После полного высыхания стоит тщательно отшлифовать поверхность, чтобы получить полную гладкость.Последний шаг — отрезать ленту, используемую для скользящего соединения. Если вы хотите, чтобы контролируемая трещина совсем не была видна, вы также можете использовать строительный акрил. Мы кладем немного его в угол и таким образом получаем идеальное соединение, которое не имеет шансов сломаться.

Эстетическая отделка гипсокартонной конструкции - Акрил для гипсокартона Den Braven

Внутренняя отделка в настоящее время не ограничивается укладкой пола и покраской стен. Владельцы квартир все чаще решают обогатить интерьер помещения различными типами корпусов из гипсокартона, которые призваны разнообразить пустующие стены, а иногда и скрыть менее эстетичные элементы. Однако декоративная конструкция из гипсокартона требует тщательной отделки, и здесь на помощь приходит акрил для гипсокартона Den Braven.

Гибкий способ создания гладких швов

Подвесные потолки, ниши для дополнительного освещения, декоративные карнизы, полки или декоративные уголки под телевизор – популярные способы разнообразить обустройство интерьера и оформить пустые стены. Особенно в сочетании со светодиодными лентами или точечными светильниками они представляют собой очень эффективное решение. Этот вид застройки также является способом эстетически скрыть типичные элементы конструкции – трубы от системы отопления, вентиляционные шахты или различные виды соединений.Гипсокартон чаще всего используется для такого типа застройки. Это один из самых простых и дешевых способов изготовления таких конструкций. Однако следует помнить, что ограждение плитами – это первый этап. Второе – это тщательная отделка здания, то есть сокрытие креплений и зазоров в месте соприкосновения отдельных панелей. С этой целью можно использовать акриловые герметики для заполнения стыков и всех отверстий. Из-за особенностей гипсокартонных конструкций и их естественной работы важно выбирать продукты, которые надолго сохраняют свою гибкость и работу с материалом.- объясняет Томаш Мазуркевич, специалист по продуктам Den Braven.

Конструкции из гипсокартона, как правило, имеют небольшие зазоры в месте стыка отдельных элементов, которые необходимо заполнить для получения эффекта идеально гладкой и ровной поверхности. Такие места, к сожалению, проблематичны, поскольку могут треснуть в результате естественной работы материала. Во избежание риска появления царапин и трещин, портящих эффект, используйте подходящий герметик для заполнения швов, напр.акрил, предназначенный для этого вида работ для гипсокартона Den Braven. Это высокопластично-эластичная герметизирующая шпатлевка на основе акриловой дисперсии на водной основе, которая создает прочное и постоянно эластичное соединение, устойчивое к трещинам и усадочным царапинам, поэтому идеально подходит для заполнения швов, углов, а также устранения существующих трещин в гипсокартонных плитах. . . . Он также характеризуется очень хорошей адгезией не только к гипсокартонам, но и к штукатуркам, блокам, штукатуркам, гипсовым шпаклевкам, т.е. материалам, из которых чаще всего изготавливают стены и потолки.Что немаловажно, особенно в случае гипсокартонных конструкций, так это химически нейтральный состав акрила, который не вызовет коррозии металлических элементов – уголков, профилей или крепежных шурупов. Таким образом, мы избежим появления ржавых налетов и необходимости перекрашивать стены.

Тем более, что акрил для гипсокартона Den Braven имеет белый цвет, а после полного высыхания хорошо окрашивается водными и синтетическими красками, поэтому мы легко можем покрасить мебель в любой цвет и подобрать его под всю интерьерную композицию.

www.denbraven.pl