Раскатка для валика


все секреты выбора и использования

Казалось бы, нет ничего проще, чем покрасить стены, пол или потолок – приобрели краску, кисточки и малярный валик, подготовили поверхность, покрасили. Малярный валик незаменим, когда необходимо покрасить большие открытые поверхности, однако далеко не все знают, как правильно пользоваться валиком, чтобы было быстро, удобно, экономно и качественно. Строительный портал Firststroy.ru поделится секретами использования малярного валика, которые знают далеко не все.

Как выбрать малярный валик

Чтобы выбрать малярный валик правильно (а разновидностей очень много), необходимо знать, с какими красками предстоит работать. Например, для красок на водной основе нужен валик с поролоновым или полиэтеровым роликом, для алкидных красок – полиамидовый или велюровый, для лаковых красок используют только валик с меховым роликом.

Далее, для работы лучше всего взять два валика – один с максимальной шириной и диаметром, второй узкий и с малым диаметром. Первы пригодиться для окраски открытых поверхностей, второй для труднодоступных мест, в углах и у труб и радиаторов отопления.

Читайте также: Выбор и технология применения теплоизоляционной краски

Возьмите в руки валик прямо в магазине, он должен быть легким и с удобной ручкой, так вы будете меньше уставать, особенно если работы много.

Но это еще не все, к валику нужна емкость для краски, поскольку макать в банку не получится, а в ведро – неудобно и не экономично. Потому не пожалейте сотню-другую на приобретения специальной ванночки-раскатки, тем более что она прослужит долго.

В ванночке есть специальный ребристый участок, который позволяет убрать с валика излишки краски. И, надо сказать, эта простая и незамысловатая конструкция позволяет заметно экономить краску, а, кроме того, снижает уровень брызг при покраске.

Применение валика

Прежде чем окрашивать стены, пол или потолок, поверхность необходимо подготовить. Удалить старое покрытие, для чего пригодится шпатель, зашпаклевать трещины, нанести грунтовку, которая подходит к тому типу краски, которая будет использоваться.

Перед применением нового валика, его рекомендуется хорошо промыть холодной водой, отжать и высушить. После этого инструмент готов к работе.

Читайте также: Сколько сохнет краска в зависимости от вида, как ускорить высыхание

Основные рекомендации

  1. Малярный валик способен наносить тонкий слой краски, потому придется красить в 2-3 слоя.
  2. По поверхности валик ведут плавно, не отрывая его от поверхности. При покраски каждого следующего слоя меняют направление движения, чтобы на поверхности не оставалось полос. Тогда покрытие получиться равномерно окрашенным.
  3. Слой необходимо закончить за один раз, без долгого перерыва, иначе получится неравномерный оттенок. Перерыв можно сделать между нанесением слоев, но никак вовремя.
  4. Красят валиком до почти полного расхода краски на ворсе, только после этого его опять макают в ванночку.
  5. После того, как все слои нанесены, при хорошем освещении осматривают окрашенную поверхность, и если есть проблемные места, подкрашивают.

Как правильно красить валиком

Правильная технология окраски такая: поверхность делят на квадраты (без разметки, просто мысленно), в каждый квадрат должно входить 5 полос валиком. Затем, начиная с верхних квадратов, окрашивают в таком порядке: 1 слой – вторая и пятая полоса, затем четвертая, первая и третья полоса, 2 слой – третья, первая и четвертая, потом вторая и пятая полоса. Третий слой аналогичен первому. Таким образом получают равномерно закрашенную поверхность без изъянов.

Читайте также: Исправляем неудачную покраску

На самом деле, красить валиком довольно просто, и, как мы писали выше, главное — это равномерность нанесения и как можно за меньшее время, только так можно получить идеально покрашенную поверхность.

Если малярный валик выбран правильно, поверхность под покраску подготовлена, технология покраски соблюдена, то успех гарантирован. Так или иначе, малярный валик значительно убыстряет процесс покраски, при этом качество на достойном уровне.

Валики печатной машины | (2019) Drukarstvo.com

Те, кто имеют отношение к полиграфии согласятся, что на качество печати кроме всего прочего в значительной степени влияет состояние красочных валиков печатного аппарата.

Без их качественной работы очень трудно, почти невозможно, удерживать в течение всего тиража равномерный накат краски по всей ширине листа. Кроме того, для уменьшения брака является важным равномерность нанесения краски сразу при запуске машины на печать.

Рассмотрим важнейшие показатели качества красочных валиков. Их два: диаметр валиков и твердость резины. Ведь они имеют свойство меняться в процессе эксплуатации.

Диаметр валиков должен быть таким, каким указал его производитель машины в паспорте. Конечно, разницу в пару десяток еще можно отрегулировать, но не более. Иначе валики будут не доставать друг друга, или проскальзывать. В последнем случае они нагреваются и быстро изнашиваются.

Часто бывает что валики теряют диаметр только по краям

В результате становятся бочкообразными. В таком случае печатнику очень трудно выровнять нужное количество краски на оттиске.

Кроме того, такой красочный аппарат не просто смыть от самой краски, приходится десятки минут проводить эту процедуру.

Мы, в государственной типографии в случае сильной бочкообразности красочные валики слегка шлифовали наждаком на токарном станке (если позволял диаметр). Но это нам делали токари-профессионалы, и не каждый это настроит и имеет необходимое оборудование.
Ведь легче и дешевле «проточить» валики, чем по-новому наращивать резину.

Твердость валиков. Для проверки этого показателя есть специальные измерители твердости для мягких материалов. Но далеко не в каждой типографии они, как правило, никто ничего не меряет. Слишком мягкие валики не способны не могут обеспечить равномерное накат, могут терять цилиндрическую форму. Слишком твердые — быстрее изнашиваются сами и печатную форму (накатные).

Уход за валиками.

Валики следует регулярно смывать от краски. Для этого используют специальные средства. На старых предприятиях иногда еще пользуются нефтью разведенной с водой, но это уже «вчерашний день».

Смывки делятся на группы: на основе нефтепродуктов (горючие) и водорастворимые. Первые имеют дурной запах, горючие, зато меньше вредят резине валиков и не вызывают коррозии металла машины. Вторые более экономные, но в неправильной концентрации могут вредить красочным валикам. Кроме того, если их плохо смыть, то могут потом способствовать эмульгированию краски.

Смывать следует валики каждый день, а 1-2 раза в месяц делать их основательное очищение и восстановление более сильнодействующими средствами. В таком случае красочный аппарат разбирается и очистку каждого валика проводят вручную.

Часто бывает что на валиках образуется прозрачный, стекловидный налет. Он значительно ухудшает раскатки краски в аппарате. Для снятия налета существуют специальные средства, деглазеры.

Настройки красочного аппарата

Красочный аппарат следует правильно настроить и в процессе работы (1-2 раза в месяц) проверять силу прижима цилиндров к валикам. Ведь слишком прижат валик проскальзывает и быстрее изнашивается, а если не прижат — не передает краску.

Силу прижима можно измерять как извлекая тонкие полоски пленки зажаты между валиками, так и по ширине контактных полос. Последний способ более надежен, потому менее субъективен. Для проверки прижима валиков закиньте в красочный аппарат достаточно желтой краски, и раскатайте.

После этого остановите машину на минуту, и затем вручную немного проверните красочный аппарат вручную. Далее, приложите тонкие полоски бумаги в полос контакта валиков: по краям и посередине. После этого сравните с паспортными данными печатной машины.

Также, не следует забывать о подшипниках в которых вращаются валики печатных машин. Хотя они обычно являются закрытыми, все равно не забывайте смазывать солидолом. Иначе на них цепляться краска.

Нельзя в процессе разборки красочного аппарата менять стороны валиков, как сняли, так и ставьте. Потому в процессе эксплуатации валик может изнашиваться с каждой стороны неравномерно, в результате изменится силы прижима.

Наконец скажу что следует готовиться заранее к замене валиков на новые. Ведь процедура нанесения новой резины стоит немало.

укр

Ванночка для валтика - Ремонт своими руками

Наличие ванночки для валика непременно при проведении ремонта квартиры, ведь она позволит уменьшить расход краски и сделает ремонтный процесс более резвым и комфортным. Малозначительная стоимость этого инструмента не является препятствием для заботливого владельца, тем паче что ванночку можно использовать в работе несколько циклов с различными палитрами акриловых красок и грунтовок.

Как выбрать ванночку для валика
При выборе инструмента обращайте внимание на его размер, рельеф плоскости для раскатки валика и материал производства. Касательно размера принципиально чтоб ёмкость по ширине превосходила на несколько см длину валика, при всем этом наименьшим валиком воспользоваться можно будет без заморочек, а вот огромным нет.

Ванночка для валика должна быть сделана из крепкого пластика, при всем этом она должна быть пластичной в разумных границах, по другому в процессе её использования может быть возникновение трещинок, которые приведут к протечкам и просто выключат инструмент из работы.


Не считая этого направьте внимание на рельеф поверхности для раскатки валика – он обязан иметь пластмассовые выступы либо полосы, что облегчит процесс нанесения краски и обеспечит её неплохой сток назад в полость для покрасочного состава. Опорные ноги ванночки должны придавать ей стойкости, что комфортно при покраске стенок акрилом, когда нужно по максимуму заполнять ёмкость малярным составом.


Совет по использованию ванночки

Если в процессе ремонта применяется несколько тональностей краски, и у Вас нет желания всякий раз растрачивать время на нередкое мытьё инструмента, то воспользуйтесь полиэтиленовой плёнкой, которую необходимо плотно постелить по всей поверхности ванночки и краску наливать поверх плёнки. После окончания покраски, плёнку с остатками акрила снимают и инструмент опять готов к работе с другой тональностью краски.

Ванночка может употребляться и для грунтовки, ведь это тоже сберегает расход материала, а стоит сейчас грунтующий состав не намного дешевле акриловой краски, при всем этом также нужно использовать плёнку, потому что грунтовка это фактически слабо концентрированный клей и отмыть инструмент от него без заморочек можно только до схватывания грунта.

Покрасить потолок на кухне своими руками правильно

Содержание статьи:

Вступление

Чтобы правильно покрасить потолок на кухне,  нужно подготовить потолок к покраске, выбрать подходящую для кухни краску, купить валик из нужного материала и правильно нанести слои краски на потолок. Обо всем об этом, в этой статье.

Начнем с подготовки потолка к покраске

Потолок предварительно нужно выровнять. Ровняется потолок, штукатуркой (при больших перепадах уровня) и/или шпаклевкой. Шпаклевать потолок нужно обязательно, будь то шпаклевка после штукатурных работ или шпаклевка по бетонному основанию.

Последний слой шпаклевки называется финишным. После шлифовки финишного слоя, перед покраской потолка, на него наносится слой грунтовки глубокого проникновения.

Выбор краски для потолка кухни

Потолок на кухне красится водоэмульсионной краской с пометкой, моющаяся или для влажных помещений. Советую выбирать матовую краску и не использовать краску водно-дисперсионную, она боится влаги.

Конечно кухня это не ванная и влажность в ней не такая уж большая. Но выбирая краску для влажных помещений, вы делаете задел на будущее, и сможете помыть потолок, когда он поблекнет от кухонных испарений.

Выбор валика для покраски

Выбор валика для покраски потолка кухни, тоже важен.

Лучший  валик для покраски это полиамидный валик с ворсом 10 мм. Он равномерно наносит краску, не лезет и не оставляет нитки на поверхности. Определить его легко, у него на шубке нанесены двойные или тройные спиральные полосы, лучше зеленого цвета. У валиков с красной полосой ворс немного больше.

Кроме валика и краски, нужна будет кювета. Это поддон для макания и отжима валика. Кювета должна соответствовать размерам валика.

Осталось правильно покрасить потолок на кухне

Подготовка краски

Какую бы качественную краску вы не купили, после вскрытия ведра ее нужно тщательно перемешать и профильтровать. Перемешивается краска, потому что со временем она оседает, а фильтровать ее нужно, потому что в краску попадает мелкий мусор при вскрытии ведра.

Важно, в кювету должна наливаться только фильтрованная краска.

Слои покраски

Потолок на кухне красится в два, три слоя. Все зависит от укрываемости купленной краски.

В покраске, вернее в количестве слоев краски, важно следующее правило: слоев краски может быть сколько угодно, но последний слой нужно наносить по падению естественного света, то есть перпендикулярно стене с окном. Если в комнате два угловых окна, то по свету из большего окна.

  • Валик выньте из упаковки.
  • Рукой очистите шубку валика от приставших волосков ворса.
  • Валик насадите на палку или телескопическую ручку.
  • Валик должен прочно сесть на ручку, не должен болтаться и шататься.
  • В кювету налейте краску. Заполните кювету так, чтобы краска не заливала отжимающую поверхность кюветы.

Раскатка валика

Перед покраской потолка, валик нужно на чем-нибудь раскатать. Подойдет плотный картон или чистая фанера. Валик макается в краску, отжимается на кювете и раскатывается по фанере (картону).

После раскатки валика, можно и покрасить потолок на кухне.

  • Красить нужно от угла. Если на потолке предусмотрены канты, то их предварительно нужно прокрасить кистью или маленьким валиком.
  • Валик двигается по потолку полосами, «елочкой» с перекрытием полос. Валик не должен быть «мокрым» от краски. Но вместе с темнее должен быть сухим. При покраске с него могут лететь микроскопические капли, не более того. Одного макания валика должно хватить на 2-3 полосы длинной 1-1,5 метра.
  • Второй слой краски наносится на полностью сухой первый слой. Теперь движение валика, должно быть перпендикулярно нанесению первого слоя.
  • Третий слой (если он нужен) опять меняет направление на 90⁰. Повторюсь, последний слой покраски наносится по падению света в комнату.

И последнее, чтобы правильно покрасить потолок на кухне, его нужно красить и тем более проверять качество покраски, нужно только при дневном свете.

Специально для сайта: “Ремонт кухни своими руками“

Другие статьи разделов: Ремонт полов и потолка на кухне

  • Записи не найдены

Как с помощью массажного ролика сделать мышцы здоровыми и эластичными

Зачем использовать массажный ролик

Техника массажа с помощью ролика называется самостоятельным миофасциальным расслаблением (Self-myofascial Release, SMR).

Она заключается в том, чтобы создать давление на разные группы мышц, придавливая ролик весом собственного тела и медленно перекатывая его под собой. Эффект от этой техники сравним с действием массажиста, который продавливает мышцы, чтобы расслабить их и улучшить кровообращение.

И положительных эффектов от техники миофасциального расслабления не меньше, чем от массажа. Давайте разберём, какие преимущества можно получить, дополнив свои тренировки раскаткой на ролике.

Снятие напряжения с мышц

Сидячая работа, стрессы, возраст — всё это снижает эластичность мышц, делает их жёсткими и ограничивает мобильность суставов. Мышцы теряют влагу, в них формируются перекрёстные волокна, которые нарушают их структуру и снижают подвижность.

Глубокое воздействие массажного ролика обеспечивает нормальный кровоток и питание мышц, восстанавливает нормальную структуру и подвижность. Самомассаж постепенно восстанавливает здоровье мышц, делает их мягкими и эластичными.

Устранение триггерных точек

Триггерные точки — это сжатые мышечные волокна, которые затрудняют кровоток, из-за чего участок мышцы не получает достаточно кислорода и питательных веществ. В то же время продукты метаболизма и токсины накапливаются в мышце, вызывая боль, давление и спазмы.

Триггерные точки появляются из-за тяжёлых нагрузок во время тренировок, долгого сохранения статичного положения, например при работе за компьютером, стрессов, плохой осанки и прочих факторов. Чтобы избавиться от них, многие пытаются растянуть болезненную мышцу, однако это не даёт нужного эффекта. Здоровые мышечные волокна растягиваются, но это не помогает избавиться от триггерных точек.

Техника миофасциального расслабления действует гораздо эффективнее. Раскатывая болезненные точки, вы избавляетесь от зажимов, восстанавливаете кровообращение и нормальную работу мышц.

Хороший разогрев и снижение риска получения травмы

Часто не советуют делать статическую растяжку перед тренировкой, поскольку хорошо растянутые мышцы хуже сокращаются, из-за чего снижаются силовые показатели.

Чтобы хорошо разогреть и подготовить мышцы к тренировке, можно использовать массажный ролик.

Недавно было проведено исследование, чтобы определить, как самомассаж с помощью ролика влияет на силу разгибания колена и подвижность коленного сустава.

У участников, раскатывающих квадрицепсы на массажном ролике, увеличился диапазон движений, при этом силовые показатели не упали. Исследователи сделали вывод, что самостоятельное миофасциальное расслабление — это эффективный инструмент для увеличения диапазона движений без вреда для мышц.

Хорошо разогрев мышцы, вы снижаете риск получения травмы во время тренировки, а ваши силовые показатели не падают. Идеальный инструмент для разогрева.

Как раскатываться на массажном ролике

Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, прежде чем применять технику миофасциального расслабления, проконсультируйтесь с врачом.

Возьмите ролик и поместите его под группу мышц, которые будете прорабатывать в данный момент. Опуститесь на ролик всем весом тела и начинайте двигаться, перекатывая его под собой и удерживая вес тела на руках.

Вот несколько советов для эффективного миофасциального расслабления:

  1. Раскатываться нужно медленно, сдвигая ролик не более чем на 2,5 сантиметра в секунду.
  2. Если вы обнаруживаете область, которая ощущается болезненной и жёсткой, остановитесь на пару секунд и расслабьтесь. После 5–30 секунд болезненные ощущения и дискомфорт должны исчезнуть.
  3. Если область слишком болезненная, чтобы продолжать давление, сдвиньте ролик и проработайте окружающие области. Ваша цель — восстановить здоровье мышц, а не повысить терпимость к боли, так что не нужно продавливать очень болезненные места.
  4. Никогда не раскатывайте суставы или кости.
  5. Избегайте раскатывания поясницы на ролике. Для проработки мышц поясницы можно использовать массажные или теннисные мячи.

Кстати, массажные мячи можно использовать и для раскатки других областей — ягодичных мышц, трапеции, плеч, бёдер. Кроме того, некоторые части тела можно раскатать на грифе штанги.

Упражнения для массажа с роликом, грифом, шариком

Массаж шеи

Если есть проблемы с шеей, не стоит раскатывать её без консультации специалиста.

Для массажа шеи используются двойные или одинарные массажные шарики.

Лягте на спину, положите шарик под шею сбоку. Не раскатывайте шею над позвоночником. Это может плохо сказаться на его здоровье.

Не раскатывайте шею над позвоночником

Начинайте катать шарик вверх и вниз, следя за своими ощущениями. Если обнаружите болезненные точки, остановитесь и осторожно проработайте их.

Раскатывание шеи

То же самое можно делать, стоя у стены.

Массаж трапециевидной мышцы

Трапециевидную мышцу можно раскатывать на полу или стоя у стены. Попробуйте оба варианта.

Поместите массажный шарик под верхнюю часть трапециевидной мышцы и двигайте корпусом, перекатывая его вверх и вниз. Не заходите в область позвоночника.

Раскатывание трапециевидной мышцы у стены

Ещё можно раскатать трапециевидные мышцы под грифом штанги. Установите гриф на нужную высоту, поместите под него плечо, сильно надавите и начинайте передвигаться из стороны в сторону.

Массаж плеч

Раскатывание плеча

Лягте на пол на живот, поместите ролик под плечо, вывернув руку локтем от себя, и раскатывайте дельтовидные мышцы.

Можно сделать это и с массажным шариком: на полу или у стены.

Массаж верхней части спины

Раскатывание верхней части спины

Лягте на пол, подложив ролик под верхнюю часть спины, руки сложите на груди или за головой. Ноги согните в коленях и поставьте стопы на пол. Медленно раскатывайте верхнюю часть спины, не заходя на поясничный отдел.

Если в каком-то месте чувствуется напряжение, можно остановиться и покатать проблемный участок.

Массаж широчайших мышц спины

Массаж широчайших мышц спины

Лягте на правый бок на массажный ролик, правую руку вытяните вверх, а левую положите на правое плечо. Правая нога вытянута, левая согнута в колене, стопа стоит на полу.

Перекатывайте ролик под собой в этом положении, делая акцент на самые зажатые и болезненные места.

Массаж ягодиц

Массаж ягодиц можно делать как с массажным роликом, так и с шариком.

Массаж с роликом
Массаж ягодичных мышц на ролике

Сядьте на ролик, перенесите вес тела на правую ягодицу и обопритесь об пол правой рукой. Правую ногу согните в колене под углом 90 градусов, левую щиколотку положите на колено правой.

Отталкиваясь правой ногой, раскатывайте ягодицу, а затем сделайте то же самое в другую сторону.

Массаж с шариком
Массаж ягодичных мышц на шарике

Массаж с шариком позволяет лучше проработать триггерные точки и расслабить мышцы. Сядьте на пол, положите шарик под мышцы ягодиц и, опираясь на руки, раскатывайте болезненные области.

Массаж бицепса бедра

Сядьте на пол, подложите ролик под заднюю поверхность бедра и раскатывайте мышцы, опираясь на руки.

Массаж задней поверхности бедра на ролике

Если нужно очень тщательно раскатать мышцы, используйте гриф от штанги. Установите его на нужную высоту (чуть ниже вашего бедра), положите на гриф заднюю поверхность бедра, навалитесь весом тела и раскатывайте.

Массаж задней поверхности бедра на грифе

Массаж внешней стороны бедра

Массаж внешней стороны бедра

Сядьте на пол, положите ролик под бёдра и повернитесь на правый бок. Опирайтесь на правую руку — на запястье или предплечье.

Раскатывайте внешнюю сторону бедра от тазобедренного сустава до коленного. Там находится латеральная широкая мышца бедра — часть квадрицепса.

Массаж передней стороны бедра

Массаж передней стороны бедра

Продолжаем раскатывать квадрицепс, а именно прямую мышцу бедра. Лягте на живот, положите ролик под бёдра и приподнимите корпус, поставив руки на предплечья. Раскатывайте бедро от колена до тазобедренного сустава.

Массаж внутренней стороны бедра

Массаж внутренней стороны бедра

Лягте на пол на живот, руки поставьте на предплечья. Согните правую ногу в колене и отведите её в сторону, подложите массажный ролик под бедро. Перекатывайте ролик от колена до тазобедренного сустава. Повторите с другой ногой.

Массаж икроножных мышц

Массаж икроножных мышц

Положите ногу на ногу и поместите их на массажный ролик. Поднимите таз, обопритесь руками об пол и раскатайте мышцы. За счёт того, что вы дополнительно прижимаете раскатываемую ногу второй ногой, увеличивается давление, значит, и эффект от массажа.

Как долго делать массаж с помощью ролика

В исследовании влияния массажного ролика на диапазон движений указано, что положительные изменения наблюдались после 1–2 минут раскатки на роликах. Из этого можно сделать вывод, что одна минута — минимальное время раскатывания мышц для достижения положительного эффекта.

Если раскатывать на ролике все группы мышц, потребуется не меньше 20 минут, чтобы завершить сессию миофасциального расслабления.

Не у всех найдётся столько времени на разминку или заминку, поэтому вы можете выбрать несколько мышц, которые болят больше всего, и хорошенько проработать их, а другие оставить на следующее занятие.

Когда лучше раскатываться на ролике

Лучший момент для раскатывания на ролике — это разогрев перед тренировкой. Даже до того как вы пойдёте на беговую дорожку или возьмёте в руки скакалку, раскатайте мышцы на ролике. Это увеличит кровообращение, подготовит мышцы к тренировке и улучшит ваши результаты.

После тренировки желательно делать растяжку, чтобы вернуть напряжённым мышцам прежнюю длину и расслабить их. Если у вас достаточно времени, можете повторить самомассаж на ролике и после тренировки, особенно если какие-то мышцы остались напряжёнными. Ролик поможет расслабить их и предотвратить сильную боль в мышцах на следующий день.

Попробуйте технику самостоятельного миофасциального расслабления и пишите впечатления в комментариях.

Как красить стены кистью без разводов. Как правильно красить стены валиком? Украшение в кармане

Любой более или менее значительный ремонт не обходится без штукатурно-малярных работ. Один наиболее востребованных инструментов, применяемых для окраски стен - валик.

Без него просто невозможно качественно покрасить большие площади, такие как стены или потолки.

Однако далеко не каждый владеет техникой нанесения краски при помощи этого, на первый взгляд, весьма простого инструмента. Так как правильно красить стены валиком, чтобы не испортить стену на самом последнем этапе отделочных работ?

Плюсы и минусы работы валиком

Среди неоспоримых плюсов этого малярного инструмента можно назвать:

  • возможность с максимальной быстротой окрасить большие площади;
  • удобство использования. При необходимости можно присоединить ручку-удлинитель («удочку»), позволяющую добраться до самых отдалённых участков.

Имеет он и свои недостатки:

Но, всё-таки, плюсы у данного инструмента гораздо существеннее, нежели минусы. Иначе он бы не был столь популярен среди профессиональных строителей-отделочников. Идеально валик подходит для проведения , в ванной, туалете.

Выбор валика

Качество покраски во многом зависит от правильного выбора инструмента. Валики отличаются друг от друга размерами и материалом, из которого изготовлена «шубка» — мягкое кольцо вокруг вращающегося катка.

Размеры


Чем больше площадь, тем шире должен быть валик

Однако то, что является плюсом при работе с эмульсиями, является минусом при использовании других красящих составов.

Мех


Для рельефных стен выбирайте длинный ворс

Делаются такие валики как из натуральной овчины, так и из искусственной синтетической шерсти. Натуральный мех по своей стоимости дороже синтетического, но и срок его службы намного длиннее.

Выбор длины ворса зависит от текстуры стены: чем более она рельефная, тем длиннее он должен быть. Предназначаются меховые разновидности для работы практически с любыми составами.

Такая универсальность является их несомненным преимуществом перед другими типами валиков, но они имеют и свой минус. Со временем их «шубка» начинает терять ворс, который в результате прилипает на стену вместе с краской.

Перед работой мех следует замочить в чистой воде на пару часов, после чего тщательно его высушить.

Полиамидная нить


Из полиамидного ролика ворс не будет выпадать

С виду их рабочая поверхность напоминает махровое полотенце с торчащими во все стороны нитяными «тычинками». Изготовляются они из тканей, которые особым образом прошиваются нитками.

Среди плюсов полиамидных нитяных валиков - отсутствие выпадающего ворса. Они легко моются от краски и могут служить довольно продолжительное время. Минус - нити склонны разбрызгивать краску, поэтому работать с ними следует очень аккуратно.

Окраска стены валиком

Рассмотрим на примере покраски стены, как следует правильно работать с валиком.

Подготовка к работе


Корытце позволит распределить краску равномерно по валику

Прежде всего, следует запастись всеми принадлежностями, которые понадобятся в работе кроме собственно валика. Это:

  1. Корытце-раскатка. В него наливается необходимое количество краски, а затем обмакивается рабочая часть валика. В ёмкости имеется специальная рифлёная поверхность, предназначенная для раскатки по ней валика. При этом краска равномерно распределяется по всей поверхности «шубки».
  2. Затирка. Приспособление в виде ручки с плоской площадкой, на которую крепится наждачная бумага. Применяется для зачистки различных поверхностей.
  3. Малярный скотч и полиэтиленовая плёнка. Применяются для защиты не окрашиваемых поверхностей от случайного попадания краски.

Перед тем, валиком, следует подготовить к работе помещение:

  1. Вынести либо сдвинуть в сторону и укрыть полиэтиленовой плёнкой мебель.
  2. Застелить той же плёнкой полы вдоль стен, закрыть ею окна и двери.
  3. Отключить в помещении электропитание и снять со стен выключатели и розетки. Оставшиеся отверстия с проводами следует заклеить малярным скотчем во избежание попадания в них краски.
  4. По всей поверхности стен проходим затиркой с крупнозернистой наждачной бумагой, убирая различные неровности и шероховатости.
  5. Очищаем поверхность от пыли и загрязнений при помощи губки и моющего раствора.
  6. Тщательным образом грунтуем всю плоскость стены желательно в два - три слоя.

При выборе грунтовочного состава особое внимание следует уделять его предназначению. С техническими условиями использования грунта можно ознакомиться в инструкции на упаковке. Для грунтовки оштукатуренных стен лучше всего подойдут акриловые и водоэмульсионные грунт-составы.

Покрасочные работы


Водите валиком по стене пока он не перестанет красить

Вскрываем емкость с краской и хорошенько перемешиваем её при помощи насадки-миксера, надетой на дрель. Во время нахождения в магазине банки с краской подолгу стоят на одном месте, в результате чего на их дне собирается густой осадок.

Наливаем краску в поддон ванночки-раскатки, при этом её уровень не должен доходить до оси колеса валика. Окунаем инструмент в раскатку и прокатываем пару раз, так чтобы «шубка» набрала как можно больше краски.

После этого катаем валик по раскаточной рифлёной поверхности, слегка нажимая на него. Продолжаем катать его до тех пор, пока вся «шубка» не пропитается равномерно красящим составом, а излишки краски не стекут обратно в поддон.

Подобная процедура позволяет наносить краску на стену равномерным слоем, и, в то же время, избежать подтёков и разбрызгивания капель краски.

Технология нанесения


Начинайте окраску с верхнего угла

При проведении покрасочных работ очень важно, чтобы вся поверхность стены была равномерно окрашена без пробелов и полос. Добиться этого можно, применив , которую используют профессиональные маляры при работе с большими площадями - разбивку поверхности по квадратам.

Рассмотрим весь процесс разметки и нанесения красящего состава поэтапно.

  1. Условно разбиваем всю площадь стены на квадраты с длиной стороны равной пяти ширинам рабочей поверхности валика, которым вы работаете.
  2. Начинать процесс покраски следует с одного из верхних угловых квадратов, с правого или левого - не столь важно и зависит только от вашего выбора.
  3. Условный квадрат визуально разбиваем на пять вертикальных полос и, пропуская первую полосу, проводим валиком по второй.
  4. Далее пропускаем третью и четвёртую полосы и закрашиваем крайнюю, пятую полосу.
  5. Переходим к пропущенным полосам и закрашиваем поочерёдно 4, 1 и 3-ю полосы.
  6. Вторым слоем наносим краску на вертикальные полосы в обратном порядке: начинаем с 3-й полосы переходим на 1, 4, 5, заканчивая 2-й.

Многие могут удивиться такой сложной технологии в достаточно простом деле. Однако, как показывает опыт, такая испытанная годами технология позволяет наиболее равномерно распределить красящий состав по всей поверхности квадрата. Подробнее о том, как избежать полосатого эффекта, смотрите в этом видео:

Наносить краску следует движениями снизу вверх и обратно. Когда полоса заканчивается, инструмент следует быстрым и резким движением оторвать от поверхности стены и перейти к следующей полосе.

После окрашивания верхнего углового квадрата приступаем к следующему, находящемуся непосредственно под ним, повторяя весь процесс заново.

При этом нужно следить, чтобы между квадратами не оставалось непрокрашенных стыков.

Когда будет покончено со всей вертикальной полосой от потолка до пола, переходим к следующей, начиная работу также с верхнего квадрата.

Окончание работы


Прочистите валик после выполнения работ

Закончив с работой, следует дать краске хорошенько просохнуть, на что обычно требуется от нескольких часов до 1 - 2 суток. Время полного высыхания также зависит от температуры и влажности воздуха.

Чтобы ускорить этот процесс, в тёплое время года можно приоткрыть форточки или окна. Это также будет способствовать скорейшему выветриванию химического запаха эмалей.

После высыхания краски можно приступить к дальнейшему ремонту или привести помещение в первоначальный вид - убрать защитную плёнку и скотч, прикрепить на место розетки и выключатели, расставить по местам мебель.

Чтобы валик прослужил вам ещё долгое время, после завершения покраски его следует хорошенько почистить. Тонкости очистки валика после окраски смотрите в этом видео:

Промывку «шубки» следует производить сразу же по окончании работ, не дожидаясь пока краска засохнет.

Водорастворимые краски можно смыть водой. «Шубка» при этом снимается с инструмента, а после промывки не выжимается, а просто вывешивается для просушки. Масляные эмали очищаются при помощи органических растворителей (уайт-спирит, бензин, ацетон и т.п.).

Если вы думаете, что покраска занимает максимум полчаса, и стены становятся как новые, нам придется вас разочаровать. Окрашивание поверхности – работа, не лишенная нюансов: процесс может затянуться из-за неправильно выбранной краски, валика или не вовремя нанесенного слоя. А еще значение имеет время дня, в которое вы берете в руки инструмент. Тренировки, конечно, лучший способ достичь успеха, но мы рекомендуем избегать чужих ошибок – рассказываем как.

Ошибка №1: покраска неподготовленных стен

Мелкие дефекты, пыль, песчинки, ворсинки от кисти при предыдущем окрашивании могут оказаться под краской и негативно повлиять результат. Под слоем краски будут видны все недочеты – останется либо смириться, либо очистить стену и покрасить заново. А возможные жирные пятна проступят, сколькими бы слоями вы ни покрывали поверхность. Особенно заметны дефекты будут, если вы используете глянцевую краску.

Что делать: чтобы избежать двойной работы и неприятных сюрпризов, подготовьте стену заранее. Возьмите наждачную бумагу или специальный штукатурный инструмент для шлифования и пройдитесь по неровностям и дефектам. После – смахните пыль щеткой или веником. Пятна можно удалить, протерев стену влажной тряпочкой с мылом.

Ошибка №2: игнорирование грунтовки

Не используете грунтовку перед покраской стен? Не удивляйтесь, если в результате получите неравномерно окрашенную стену или перерасход краски. Дело в том, что грунтовка обеспечивает более низкую гигроскопичность поверхности, что позволяет экономить средство для окрашивания. А также основа придает «сцепление» поверхности с краской, что улучшает прокрашивание стен.

Что делать: выбирайте соответствующую грунтовку для стен. Наносите ее кистью вертикально небольшими полосами, а затем горизонтально – перпендикулярно первому слою. После высыхания основы можно покрыть поверхность первым слоем краски.

Ошибка №3: неправильно разбавленная краска

Краска бывает слишком густой консистенции либо становится такой в процессе работ. Тогда ее необходимо разбавить – это интуитивно понятное действие. А вот чем разбавлять – это уже вопрос, который может испортить и материал, и всю работу. Например, если водно-дисперсионную краску разбавить уайт-спиритом, он вызовет слипание полимеров. Если покрасить таким составом стену, результат будет некачественным – разочарование неизбежно: краска ляжет неравномерно, может быть, даже комками. Если же, напротив, масляную краску разводить водой – она просто не смешается с основной массой.

Что делать: прочитайте на банке с краской состав и подберите соответственно ему средство, которым будете разбавлять продукт. Не вливайте слишком много воды или растворителя – лучше добавлять понемногу, тщательно перемешивая краску.

Ошибка №4: покраска без пробы

Выбор цвета – довольно сложный процесс, особенно если оттенок приходится сочетать с другим тоном или рисунком. Горе-шедевр придется перекрашивать, и так процесс можно повторять до бесконечности. То же самое касается оттенка, который приходится «добывать» своими руками с помощью колера.

Что делать: добавляйте красящий концентрат в краску понемногу, тщательно перемешивая содержимое. Для начала перелейте в небольшую емкость малое количество краски и добавьте пару капель колера – посмотрите, какой цвет получится. Добейтесь нужно тона, а потом сделайте то же самое в большей банке, если результат вам понравился. Чтобы убедиться в совместимости цвета с общим декором комнаты, попробуйте сделать выкрас – нанести краску в малозаметном углу и дождитесь высыхания. Если итог вас устроит – за дело.

Ошибка №5: неправильный выбор инструмента

Использование подходящей кисти или валика не менее важен, чем выбор краски. И дело здесь не в вопросе вкуса. Для того чтобы равномерно прокрасить стену, вам необходимо приобрести пару валиков и кисть. Первыми вы будете «закатывать» поверхность, а щеткой – окрашивать углы и труднодоступные места.

Что делать: для первого слоя краски лучше выбрать валик с длинным ворсом – 1–1,5 см. Он наберет больше краски, что позволит быстрее и легче получить равномерное окрашивание. Для повторной покраски больше подойдет валик с коротким ворсом – 6–7 мм: он поможет использовать краску экономичнее, и точно не оставит «потеков». Делайте ставку на кисть с натуральной щетиной – она не будет оставлять ворсинки на поверхности.

Ошибка№6: нанесение краски «в разные стороны»

Если вы наносите краску вертикально, далее – горизонтально, а затем и вовсе, как придется, в надежде, что при высыхании стена будет иметь приличный вид – вы совершаете серьезную ошибку. Все мазки могут проявиться, особенно если вы орудуете кисточкой.

Что делать: выберите один вариант покраски – вертикальный либо горизонтальный – краска ляжет равномерно, и окрашивание не будет выглядеть нелепым из-за хаотичных мазков. При покраске в несколько слоев можно чередовать методы, к примеру, первый слой покрасить вертикально, второй – горизонтально.

Ошибка №7: нанесение краски в один слой

При нанесении краски в один слой окрашивание может оказаться неравномерным, а если вы хотите изменить цвет поверхности кардинальным образом – быстро закончить работу точно не получится. Даже если вы меняете светлый оттенок на более темный, первый цвет будет проступать.

Что делать: для получения интенсивного оттенка наносите два, а лучше три слоя. Первый позволит распределить краску по поверхности; второй и третий – лучше растушевать ее, выровнять цвет и заполнить мелкие неровности.

Ошибка №8: окрашивание по непросохшей краске

Конечно, хочется закончить покраску быстрее и наслаждаться результатом. Потому часто мы не задумываемся о последствиях окрашивания по «сырой» стене. В результате непросохший слой начинает отрываться, налипать на кисть или валик. Масляная краска, в свою очередь, может пойти пузырьками – всю работу придется начинать заново. Правда, дождавшись, когда краска высохнет, и отшлифовав места с дефектами.

Что делать: наберитесь терпения. Пока краска сохнет, займитесь любым другим делом. Обратите внимание на инструкцию на банке, где указывается, сколько времени краске требуется для полного высыхания. Если это эмульсия на одной основе, пройдет немного времени – и вы снова сможете взяться за работу.

Ошибка №9: нехватка краски

Это может стать серьезной проблемой. Во-первых, потому что за время поездки в магазин уже нанесенный слой может высохнуть (после высыхания стык между свежей и уже нанесенной краской будет заметен). Во-вторых, трудно подобрать нужный оттенок, если вы добавляли колер в краску самостоятельно.

Что делать: самый простой вариант – взять больше. В крайнем случае неоткрытую банку можно вернуть в магазин или оставить «на всякий случай» – подкрасить места, где краска со временем облупится. На банках с краской всегда пишут, на какую площадь рассчитан объем – обращайте внимание на цифры. Учитывайте и то, что если будете красить поверхность в два слоя – площадь возрастает вдвое.

Ошибка №10: неправильный выбор времени для покраски

Нанесение краски при ярком солнечном свете чревато тем, что состав будет слишком быстро высыхать – еще до того, как вы распределите его равномерно. Также краска может начать пениться или шелушиться. А если проводить покраску при свете электрической лампочки, все погрешности будут едва различимы.

Что делать: оптимальный вариант для проведения работ по окрашиванию поверхности – дневное время, без падающих в окно прямых солнечных лучей. Южную сторону лучше красить утром или вечером, когда солнце светит не так ярко.

МК - Как РОВНО окрашивать любую поверхность

В качестве примера, я покажу, как я окрашиваю деревянную поверхность. В данном случае - это фанерная заготовка - основа для часов. Ее я и буду красить.

Для работы также потребуется:
- белая акриловая краска (я всегда пользуюсь краской фирмы ОЛИМП, марка - БЕТА, латексная краска, матовая),
- синтетическая кисточка (лучше плоская и широкая),
- поролоновый валик (обычный строительный, небольшой, из мелкоячеистого поролона).

Приступаем к работе:

1. Перед тем как начать, еще раз покажу краску, которой я пользуюсь. Вы видите ее на фото - краска акриловая фирмы ОЛИМП, марка - БЕТА, латексная краска, матовая. Я пробовала несколько аналогичных красок, но именно эта мне нравится больше всего. Она очень прочная, эластичная, не пачкается после высыхания, легко шкурится при надобности, легко наносится и ее очень трудно смыть водой! А это тоже важно. Изделия, покрытые этой краской, могут оставаться даже без лакового покрытия и им ничего не будет.
Вы можете использовать ту краску, которая больше всего нравится вам. На сам процесс выбор краски не влияет никак. В нем главное - КАК нанести краску, чтобы было ровно.

2. У меня заготовка довольно большая (диаметр около 40 см.), поэтому я взяла широкую синтетическую кисть, т.к. работать надо БЫСТРО - краска быстро подсыхает, а этого на данном шаге допускать никак нельзя! Наносим кистью краску широкими жирными мазками , хаотично. Наша задача - закрасить всю поверхность такими мазками, и сделать это как можно быстрее, пока краска не схватилась . Ниже показываю этапы этого закрашивания.

4. Теперь берем поролоновый валик - обязательно СУХОЙ ! Ни в коем случае не мокрый, иначе пойдут пузыри от воды и нужного эффекта не получится. Этим валиком начинаем быстро раскатывать всю поверхность. Катать нужно сначала с небольшим нажимом , а под конец - едва нажимая на ручку валика. Он должен кататься по поверхности, как бы сам, мы только направляем его рукой. Первыми проходами вы разгоняете краску по поверхности, а в конце - валик просто выравнивает поверхность и оставляет после себя совсем маленькие точечки - следы от поролона. Чем легче вы на него давите, тем эти следы будут мельче.
Обязательно проходим все края поверхности и следим, чтобы краска раскаталась тонким ровным слоем. Излишки краски возьмет на себя валик. Еще и для этого он должен быть сухим. Мокрый или влажный поролон наделал бы на поверхности краски луж и водяных пузырей, причем больших. А этого нам совсем не нужно.

5. Вот такая поверхность должна получиться. Как вы видите, на ней нет ни единого следа от кисти и чего-то аналогичного. Все ровно и в мелких пупырышках. Оставляет заготовку - даем краске высохнуть. Этот процесс можно ускорить с помощью горячего фена. Феном эта краска сушится быстро - примерно 2-3 минуты достаточно.

6. Инструменты, которыми мы красили поверхность помещаем: кисточку - в банку с водой (просто опускаем и все, не надо ее там споласкивать до чистоты), валик - в полиэтиленовый пакет и хорошо завязать, чтобы не проходил воздух. Все это делается для того, чтобы они не высохли. Мыть их сейчас не надо, мы будем еще наносить ими второй слой. Но и оставлять на воздухе тоже нельзя - краска засохнет. Кстати, если пакет завязать хорошо, то в таким виде валик может лежать по нескольку дней. Я обычно так и делаю, если веду какую-то многодневную работу.

7. Краска высохла. Поверхность посветлела и стала белее.

8. Вынимаем из воды кисточку, окунаем в краску и снова окрашиваем всю поверхность, как делали это в первый раз. Все в точности так же. В этот раз делаем это еще БЫСТРЕЕ . Второй слой краски, соприкасаясь с первым (он оттягивает на себя влагу из свежей краски), сохнет еще быстрее. Если где-то краска подсохла, пока вы красили другой участок, прокрашиваем этот кусочек еще раз - вся краска должна оставаться мокрой .

9. И снова берем в руки валик, и проходимся им по всей поверхности, сначала с нажимом, а в конце едва касаясь, очень нежно, чтобы валик оставлял ровные и мелкие следы - пупырышки.

10. Даем поверхности полностью высохнуть. В итоге получается вот такая ровная, чуть пупырчатая поверхность. Дальше ее можно, либо декорировать - наклеивать на нее распечатку или салфетку, либо, если вы любите идеально гладкие поверхности, вы можете пройтись по ней мелкой наждачкой (нулевкой или близкой к нулевке) и выровнять до идеальной гладкости. Это уже, кому что нравится.
Лично я люблю шероховатые поверхности, и далее работаю именно с той поверхность, какая получается после окрашивания.

Точно по такой же схеме я окрашиваю и другие изделия - шкатулки (дерево), подносы (дерево или пластмасса), лейки (металл), бутылки (стекло), вазы (керамика) и так далее. Двух слоев краски вполне достаточно . Очень редко наношу 3-й слой.

Вот и весь секрет моей ровной поверхности.
Надеюсь он поможет вам в работе, и ваши изделия будет идеально ровными!

Как и в любом деле, есть свои тонкости в самой обычной окраске стен. Кажущаяся легкость стоящей задачи, на самом деле может оказаться причиной плохой работы, которую придется исправлять. Следуйте рекомендациям статьи и вы останетесь довольны результатами.

Покраска стен валиком: выбор и применение

Итак, как правильно красить стены валиком? Покраска стен валиком имеет некоторые особенности в связи с тем, что он впитывает в себя определенное количество краски. Это, естественно, влечет за собой не только брак в работе, но перерасход покрытия, что усложняет и удорожает процесс. Но этот недостаток можно легко устранить, если воспользоваться специальным поддоном или установить в ведро специальную решетку и по ходу рассматриваемого технологического процесса и периодически отжимать валик.

Также, чтобы покрасить стены краской с помощью валика, можно решетку заменить листом стали или жести, прошитую по всей площади отверстиями, по которым излишки краски будут уходить обратно в лоток. В крайнем случае, для этого можно использовать лист фанеры или ДВП. Но срок эксплуатации такого листа будет мал из-за размокания и попадания в краску древесных частиц, что недопустимо.

Окраска стен, произведенная данным способом, отличается высокой скоростью работ и аккуратным видом покрашенной поверхности стены. Валиком удобно покрывать свободную площадь стены под покраску, а неудобные места, как углы стен, труднодоступные поверхности, расположенные рядом с наличниками, радиаторами отопления и подоконниками, аккуратно прокрашивают кисточкой. Поэтому одним из ответов на вопрос «как правильно красить стены?» является правильный набор малярных инструментов.

Когда стены под покраску обработаны грунтовкой и все подготовительные операции завершены, окуните валик в лоток с краской, отожмите ее излишки на решетке (листе с отверстиями) и раскатайте равномерно по стене. Нажимать на валик следует без чрезмерного усилия, движения требуется выполнять плавные. Водоэмульсионная краска для стен, например, не требует высочайшего мастерства и достаточно проста в нанесении. Главное – хорошо растушевать краску, чтобы не осталось следов от валика, и поверхность была ровной и полностью перекрытой, без подтеков и видимых полос.

Для минимального расхода краски силу нажима на валик надо слегка увеличить. Первое движение по стене должно быть сверху вниз и обратно. Постепенно перемещайтесь по стене, покрывая ее вначале вертикальными полосами, затем перейдите на горизонтальные перемещения валика. Так получается более плотный слой лакокрасочного покрытия, исключающий не прокрашенные участки стены, а при растушевке придется еще приложить немного усилий. И заключительный штрих окраски стен - через каждый погонный метр стены делаем непрерывное движение валика от самого низа до верха не останавливаясь, с минимальным прижимом к стене. Это позволит избежать возможно видимых стыков и придаст лёгкую шагрень, которая в свою очередь скроет огрехи при шпатлевании, если они были. И всегда старайтесь за один раз окрасить участок стены от угла до угла. Эти правила позволят произвести окраску стен водоэмульсионной и другой краской.

Покрытие тонким слоем дает более гладкую поверхность, но для ее получения надо иметь серьезный опыт независимо от цвета окраски стен. Если после высыхания вы обнаружите дефекты в покраске, это можно исправить повторным нанесением покрытия в месте допущенного брака.

Избежать дефектов при покраске стен можно если чаще окунать валик в краску, это позволит не задирать нанесенный слой сухим валиком. С другой стороны, надо хорошенько отжимать валик в поддоне, чтобы излишки краски не срывались с него, попадая на стены и пол. Эти капли на покрываемой стене могут оставить заметные следы и неравномерный отлив, что испортит общую картину. Если у вас нет опыта работы, можно изучить видео «как правильно красить стены», а также желательно потренироваться на той части стены, которая будет закрыта шкафом или другой мебелью. При этом надо учесть, что этот участок не будет соответствовать качеству покрытия в целом. Поэтому перед окраской стен лучше всего пробовать нанести лакокрасочное покрытие на лист фанеры, тем более, если вы еще не определились с точными местами установки своей мебели.

С грамотными и исчерпывающими советами наших специалистов покраска стен не доставит хлопот, а качественные материалы и инструменты для малярных работ, приобретенные в наших колор-студиях, превратят работу в удовольствие.

Покраска стен - это ответственное занятие, которое кажется на первый взгляд простым. Но это не так. Покраска стен и потолка чаще всего является заключительным этапом ремонтных работ. Совершить оплошность, допустить неприятность - вот беда проведенных ранее процессов. Поэтому следует ознакомиться с тем, как правильно валиком. Эта информация поможет улучшить качество покраски. Поверхность стен будет ровно окрашена, без каких-либо разводов.

Валик - незаменимый инструмент во время ремонта

Самым востребованным инструментом для окраски стен и потолка является валик. Он поможет быстро и легко окрасить большие площади помещений. На первый взгляд, этот инструмент достаточно прост в работе. Но не каждый знает и владеет техникой окрашивания валиком.

Все инструменты, как и материалы, имеют свои преимущества и недостатки.

К неоспоримым преимуществам этого инструмента можно отнести:

  • Можно окрасить большие площади, потратив минимум времени.
  • Удобен в использовании. Часто к валику присоединяют ручку-удлинитель, которая позволяет добраться до отдаленных поверхностей, к примеру, к потолку.

К недостаткам этого малярного инструмента можно отнести:

  • Труднодоступные места, к примеру, в углах, достаточно сложно окрашивать. Часто используют в этих целях дополнительный инструмент - кисточку.
  • Под каждый состав краски желательно подбирать подходящий тип инструмента.

Популярность этого инструмента говорит о том, что его преимущества существеннее, чем недостатки. Его используют не только любители, но и профессионалы. Так как правильно красить стены валиком?

Размер валика

Прежде чем ознакомиться с инструкцией нанесения краски на поверхность валиком, следует ознакомиться с разновидностью этого материала. Ведь качество покраски напрямую зависит от выбранного типа. Валики отличаются друг от друга не только размером, но и материалом, из которого изготовлена «шубка». Ведь это мягкое кольцо вокруг катка, который постоянно вращается, будет непосредственно взаимодействовать с краской.

Выбирая размер валика, следует знать приблизительную площадь окрашиваемой поверхности. Широкая ширина валика необходима для помещений с большой поверхностью окрашивания. Максимальная ширина «шубки» - 30 см. Такие валики используют для выполнения малярных работ на больших ровных поверхностях.

Ширина самого маленького валика составляет 3 см. Его используют для окрашивания труднодоступных мест - в углах, на стыках и швах. Он выполняет ту же роль, что и малярная кисть. Все работы этим инструментом выполняют в последнюю очередь, когда вся площадь помещения уже окрашена.

Все валики различаются также и по материалу, из которого сделана «шубка». Сегодня в ассортименте строительных магазинов можно найти валики:

  • Поролоновые.
  • Велюровые.
  • Полиамидная нить.
  • Меховые.

Валики с поролоном

Такой инструмент необходим для окрашивания поверхности составов.

Использовать такой валик для работы с эмульсионными красками нежелательно. Краска будет насыщаться воздухом, а при нанесении на поверхности будут образовываться пузырьки. Во время высыхания они будут лопаться, оставляя после себя круглые разводы на окрашенной поверхности.

Такой инструмент лучше не выбирать для окрашивания стен. Ведь пористый материал в себя набирает много краски. При окрашивании вы не сможете избежать подтеков. А ликвидировать такие следы придется долго.

Валики с велюра

Этот тип инструмента можно использовать для работы с эмульсионными и масляными красками. Велюр позволяет создать на поверхности тонкую и равномерную пленку. Ведь материал, из которого сделана «шубка», впитывает в себя мало краски и раскатывает ее тонким слоем.

Полиамидная нить

На первый взгляд поверхность валика напоминает текстуру махрового полотенца. И неудивительно, ведь «шубка» такого валика изготовлена из ткани, которая прошивается особым образом.

Преимуществом этого типа малярного инструмента является отсутствие выпадающего ворса. Их легко мыть от краски. Такие валики характеризуются длительным сроком эксплуатации.

Минусом такого валика является склонность к разбрызгиванию краски. Поэтому все малярные работы следует выполнять аккуратно.

Валик с мехом

Меховые «шубки» таких валиков изготавливают как из синтетической шерсти, так и из натуральной овчины. Синтетический вариант характеризуется привлекательной стоимостью, но меньшим сроком эксплуатации, по сравнению с натуральной шерстью. Такие инструменты используют для работы с различными составами красящих средств. Перед использованием инструмент необходимо замочить на несколько часов в чистой воде, после чего хорошо просушить.

Все валики с мехом отличаются друг от друга и длиной ворса. Выбирая инструмент, нужно учитывать структуру стены. Если поверхность рельефная, лучше выбирать «шубку» с длинным ворсом.

Преимуществом этой разновидности валиков является их универсальность. Их можно использовать в различных целях. Но такие инструменты имеют и свой недостаток. При длительной эксплуатации «шубка» начинает линять. В результате на поверхности можно обнаружить потерянный ворс, прилипший вместе с краской к стене или потолку.

Чаще всего для внутренних работ выбирают безопасную, экологическую краску на водной основе. Многие спрашивают о том, как правильно красить стены валиком водоэмульсионной краской. Прежде всего, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов по покраске стен.

  • Тщательно измеряйте площадь поверхности, которую нужно окрасить. Определитесь с цветом и отправляйтесь за покупкой. В магазине ознакомьтесь с информацией на упаковке. Так вы сможете определить приблизительный расход краски и купить необходимое ее количество. Кроме того, вы заранее будете знать о времени высыхания поверхности.
  • Снимите шторы, мебель накройте специальными чехлами.
  • защитите от возможных капель и подтеков краски плинтуса. Окна двери и пол также следует защитить полиэтиленовой пленкой.
  • Заранее подготовьте поверхность к покраске. и скребком удалите старую краску с поверхности. Стены или потолок следует обезжирить. Если на поверхности есть щели или выбоины, их следует устранить при помощи шпатлевки. После поверхность нужно выровнять наждачной бумагой.
  • Необходимо выключить электропитание и снять крышки выключателей и розеток. Их внутренние части нужно покрыть малярным скотчем.
  • По возможности следует временно снять радиаторы.
  • Поверхность следует обработать несколько раз грунтовкой, которая повысит сцепление краски с материалом стены.
  • Окрашивают стены. После полного высыхания первого слоя необходимо нанести второй слой краски.
  • Устанавливают на место выключатели и розетки. Убирают чехлы с мебели, моют пол. Устанавливают мебель на свои места.

Как правильно наносить на стену краску

Сейчас мы можем получить ответ на вопрос о том, как правильно красить стены валиком.

Емкость с краской необходимо аккуратно вскрыть и хорошо перемешать. Специалисты используют в этих целях насадку-миксер, надетую на дрель. Ведь при длительном хранении на дне емкости собирается густой осадок.

Краску аккуратно наливают в поддон специальной ванночки-раскатки. Уровень краски не должен доходить до оси колеса валика. Теперь валик следует несколько раз прокатать по краске, чтобы «шубка» набрала как можно больше краски в себя.

Теперь по рифленой раскаточной поверхности необходимо покатать валик, немного надавливая. Эту процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока «шубка» равномерно не пропитается красящим составом. А все излишки краски должны стечь снова в поддон.

Теперь краску можно наносить, прокатывая по поверхности валик до тех пор, пока он не перестанет красить. После инструмент вновь окунаем в поддон, раскатываем по рифленой поверхности и красим стену.

Выполняя работу в такой последовательности, вы сможете наносить краску на поверхность равномерным слоем. Кроме того, вы избавите себя от разбрызгивания капель краски и подтеков. Но как правильно красить стены валиком, какая технология этого процесса?

Технология нанесения

Правильно проведенные малярные работы предполагают равномерное окрашивание поверхности без полос и пробелов. Добиться хорошего результата поможет технология покраски, которую используют специалисты при работе с большими площадями. Они знают, как правильно красить стены валиком водоэмульсионной краской. Основное правило - разбить поверхность на условные квадраты.

Разметка поверхности и нанесение краски

Технология, как правильно красить стены валиком, заключается в правиле квадратов. Замеряем ширину валика, умножаем ее на 5. Это значение стороны условных квадратов, на которые мы разбиваем всю площадь стены.

Красить поверхность необходимо с верхнего угла. Инструкции, как правильно красить стены валиком с левой или с правой стороны, - нет. Это зависит только от ваших пожеланий.

Итак, как правильно красить стены валиком без следов? Вернемся к квадратам. Его мы условно разбиваем на 5 вертикальных полос. Окрашиваем вначале вторую полосу, пропуская первую. Теперь, пропуская вновь 3 и 4, окрашиваем полосу №5. Теперь возвращаемся и окрашиваем полосы № 4, №1 и №3.

При нанесении второго слоя, следует окрашивать поверхность в обратном направлении: 3, 1, 4, 5 и 2.

Движение валиком должно происходить снизу вверх, после в обратном направлении. Когда полоса окрашена, следует резко оторвать валик от поверхности и перейти к покраске следующей полосы. Вот как правильно красить валиком стены и потолок.

Первый угловой квадрат окрашен. Теперь можно приступать к следующему, находящемуся под ним. Весь процесс следует в точности повторить. Особенное внимание нужно уделять стыкам между квадратами. Следите за тем, чтобы здесь не появились неокрашенные участки.

После того как вертикальная полоса будет полностью окрашена до пола, можно приступить к окраске следующего соседнего верхнего квадрата.

А как правильно красить валиком потолок? Фото выполненных работ подтверждает, что технология нанесения красящего средства идентична окраске стен.

На первый взгляд такая последовательность окрашивания немного удивляет. Кажется, что технология сложная, ведь можно выполнить все намного проще. Но специалисты утверждают, что именно такая технология нанесения краски позволит равномерно распределить красящее средство на поверхности.

Очистка валика

Хотите использовать валик повторно? Для этого после покраски его сразу же нужно почистить. При использовании водорастворимых красок шубку следует снять и хорошо промыть водой. Ее нельзя выжимать, а следует просто вывесить для просушки. После масляных эмалей валик очищают органическими растворителями: ацетоном, бензином или уайт-спиритом.

Завершающий этап

После завершения работы необходимо дать краске время хорошо просохнуть. Это может быть как несколько часов, так и несколько суток. На время полного высыхания краски также влияет и температура, влажность воздуха.

В летний период можно ускорить этот процесс, открыв окна и форточки. К тому же из помещения быстро выветрится специфический запах краски.

Теперь можно удалять защитную пленку, малярный скотч, устанавливать розетки и выключатели, ставить на место мебель.

Лапшерезка тесто раскатка Kelli KL-4111 R домашняя пельменница 5в1, доставка из Москвы

Пельменница лапшерезка Kelli KL-4111R 5в1 машинка для тесто раскатки домашняя

Заказать и купить аппарат механическую пельменницу для самостоятельного приготовления в домашних условиях пельменей, вареников, лапши и раскатки теста Kelli KL-4111R 5в1 бытовую ручную машинку можно на сайте
http://www.мойдомисад.рф/shop/222/desc/lapsherezka-testoraskatka-kelli-kl-4111-r-domashnjaja-pelmennica-5v1

Валики при вращении позволят раскатать тесто на тонкие пласты.

А целых 9 режимов раскатают пласты теста на необходимую вам толщину от 0,5 до 3 мм!

Ширина плоской домашней лапши получается - 6,6 мм или 2,2 мм, а спагетти - 2,2 мм.

Ширина валика для раскатки теста - 150 мм.

Почему стоит выбрать и купить лапшерезку пельменницу Келли

1) Механизм многофункциональной лапшерезки поможет контролировать процесс нарезки теста.

2) Режущий инструмент и корпус многофункциональной пельменницы сделаны из нержавеющей стали.

3) Высококачественный сплав не вступает в реакцию с пищевыми кислотами, не подвергается коррозии и окислению.

Благодаря покрытию он не темнеет и длительное время сохраняет зеркальный блеск.

4) Удобная рукоятка с пластиковой насадкой не скользит в ладонях.

Машинка Kelli KL-4111R для изготовления пельменей, лапши и раскатки теста - идеальное решение для приготовления макаронных изделий дома.

А также, приготовления полуфабрикатов и прочих блюд из теста в домашних условиях или на даче.

Простота и надежность механической пельменницы 5в1

Изготовление пельменей, вареников и равиоли можно дома, в квартире и на даче разделить на 4 стадии:

- приготовление теста;

- подготовка начинки: фарша, пюре, творога, варенья, джема и других ингредиентов;

- ручной процесс лепки;

- варка готовых полуфабрикатов.

Пельменница лапшерезка нового поколения Kelli KL-4111 R

Многофункциональная машинка 5в1 значительно сокращает время и повышает качество лепки.

Приготовив мясную начинку и тесто, можно приступать к их укладке в ячейки устройства.

Толщину теста можно регулировать в соответствии с кулинарными предпочтениями.

Затем в специальное углубление выкладывается фарш.

Теперь можно крутить ручку, предварительно подставив лист, посыпанный мукой.

На него будет укладываться готовый пласт пельменей, равиоли и вареников.

Отделяются готовые полуфабрикаты специальным ножом, который идет в комплекте с бытовой пельменницей Kelli KL-4111 R 5в1.

Края теста во время лепки надёжно скрепляются механизмом устройства.

Поэтому они не будут разваливаться и начинка не будет вылазить наружу.

А тесто не превратиться в кашу.

Преимущества домашней пельменницы тесто раскатки

Как пользоваться механической чудо пельменницей и тестораскаточной машинкой Kelli KL-4111 R 5в1, уже понятно.

Но стоит выделить ее главные функциональные плюсы:

- существенная экономия времени;

- возможность быстро приготовить большое количество вкусных домашних полуфабрикатов;

- позволяет разнообразить привычное меню, изготавливать: пельмени, вареники, хинкали, равиоли;

- простота сборки аппарата;

- надежные крепления, исключают скольжение устройства Kelli KL-4111 R 5в1 по столу;

- простота ухода – легко моется, быстро сушится;

- длительный срок эксплуатации;

- доступная цена.

Чтобы полностью убедиться в функциональности и
практичности этого кухонного прибора для лепки пельменей, стоит посмотреть видео о нём.

В наглядной пошаговой инструкции рассказывается о применении машинки лапшерезки дома, на даче и в квартире.

Купить ручную пельменницу марки Kelli KL-4111 R 5в1 можно прямо сейчас в онлайн-магазине Дом и Сад.

В аппарате предусмотрены раздельные отделения для загрузки теста и начинок.

Корпус и элементы лапшерезки выполнены из долговечной и практичной нержавеющей пищевой стали и алюминия.

Поэтому к этим материалам тесто не прилипает, и легко скользит по валикам аппарата;

Наличие сопутствующих элементов – насадок, порционных ложечек, фиксатора и ножа для теста.

В комплектации к пельменнице изготовитель вложил книжку с рецептами приготовления многих видов пельмешков, равиоли и вареников.

Для начинки можно использовать не только традиционный фарш, но и картофель, тыкву, ягоды, рис с яйцом, творог, рыбное филе.

Чтобы наслаждаться кулинарными шедеврами и удивлять семью, нужно купить у нас машинку для лепки полуфабрикатов Kelli KL-4111 R 5в1.

Где заказать и купить универсальную пельменницу для дома

Хотите кушать вкусные домашние пельмени, но нет желания их лепить руками и раскатывать тесто?

Тогда просто советуем купить в интернет магазине Дом и Сад домашнюю чудо пельменницу лапшерезку тестораскатку Kelli KL-4111 R 5в1.

Приспособление за считанные минуты приготовит питательное блюдо, без ненужной суеты, траты сил и времени.

Яство получается мягким, сочным и аппетитным.

Организуем доставку вашего заказа в любой населённый пункт России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Доставляем заказанный товар:

- Курьерской Службой;

- Транспортной Компанией;

- Почтой.

В нашем интернет-магазине купить приспособление для приготовления пельменей можно удобным для вас способом:

- позвонить нашим операторам;

- добавить товар в режиме онлайн в вашу виртуальную корзину, и затем заполнить форму заказа.

Минимальный розничный заказ 1 аппарат.

Заказать и купить прибор механическую домашнюю пельменницу для приготовления лапши, пельменей, хинкали, равиоли и раскатки теста Kelli KL-4111R бытовую ручную машинку 5в1 для дома, квартиры и дачи можно на сайте:
http://www.мойдомисад.рф/shop/222/desc/lapsherezka-testoraskatka-kelli-kl-4111-r-domashnjaja-pelmennica-5v1

Или по телефонам : 89277260320, 89608033739, 89063753197

90 000 Сборка основного вагона - 90 001

Основной

ХХ век - век атома и космических путешествий - это также век бурного развития автомобилестроения. Наблюдая на улицах и дорогах тысячи автомобилей различного назначения, трудно представить себе экономику современной страны без автомобильного транспорта, без машин скорой помощи, пожарных машин, автоцистерн и многих других автотранспортных средств. И все же, хотя создание транспортного средства, которое движется само по себе, долгое время было мечтой дизайнера, история настоящего автомобиля с полезной ценностью восходит к началу этого века.Первые попытки сконструировать транспортное средство, которое передвигалось своим ходом, предпринимались гораздо дольше. В 1600 году в Брюсселе Симон Стевин построил первое парусное судно. Менее чем через сто семьдесят лет - в 1769 году - француз Миколай Юзеф Кюньо сконструировал первый автомобиль с паровым двигателем. Своего очага у этой машины еще не было и для того, чтобы нагреть пар, нужно было разводить костер на земле под котлом. В последующие годы был создан ряд более или менее удачных паровых конструкций, конкуренцию которым во второй половине XIX века стали составлять электромобили.Автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания был впервые построен в 1875 году Зигфридом Маркусом, но первый коммерческий автомобиль с бензиновым двигателем мощностью 0,55 кВт, высоковольтной системой зажигания и цепным приводом на задние колеса был построен только через десять лет. Кароль Бенц. 1885 – 1886 годы – прорывы в развитии автомобилестроения. Гот-либ Даймлер и Кароль Бенц после репетиции со своим первым «Настоящие автомобили», они основали две конкурирующие фабрики, позже известные своей продукцией во всем мире.В то же время автомобильная промышленность развивается во многих странах. Во Франции основаны компании Panhard-Levassor (1887), de Dion-Bouton и Peugeot. Чуть позже — только в 1894 году — создается первый американский производитель автомобилей — Duryea Motor Wagon Company. Вскоре после этого были основаны заводы Oldsmobil и Детройтская автомобильная компания, основанная Генри Фордом. Несмотря на сомнительную полезность выпускаемых в то время автомобилей, развитие автомобилестроения на рубеже 20-го века характеризуется исключительным динамизмом.Результаты спортивных мероприятий, проводившихся в то время, являются лучшим доказательством сооружений того времени. Первый мировой рекорд скорости, установленный в 1902 году на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (предыдущие принадлежали паровым или электрическим автомобилям), составил уже 122,4 км/ч. В 1909 году автомобиль Бенца превысил скорость 200 км/ч. Конечно, это было связано с постоянным совершенствованием конструкции автомобиля и методов производства. В Польше автомобильная промышленность стала развиваться намного позже.Первые польские образцы были созданы в Центральной автомобильной мастерской (ЦАМ), основанной в 1921 году. Они были построены инж. Легковые автомобили Тадеуша Танского CWS-T1 и CWS-T2. Однако серийно эти автомобили не выпускались. В 1926 году завод Урсус, производивший до сих пор двигатели внутреннего сгорания для сельского хозяйства, покупает лицензию итальянских грузовиков SPA и начинает выпуск 2-тонного грузовика под названием Урсус - тип А. Также в Урсусе в 1930 году запускается производство двигателей на основании лицензии компании Saurer.Эти двигатели устанавливались на импортные шасси той же фирмы. С 1928 года Ursus организационно входит в состав Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż), которое также производит легковые и грузовые автомобили по лицензии итальянской компании FIAT. Это пассажирские модели 508-III и 518, а также грузовые модели 621 и 618. На базе этих моделей на ПЗИнж было изготовлено множество производных вариантов, в том числе 20-местный автобус. В 1935-1939 годах было разработано много польских конструкций. Это были: прототип большого легкового автомобиля типа LS, прототип грузового автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны, автомобильные двигатели типа 403 и типа 705, мотоциклы Sokół 200, Sokół 600, M-lll и другие.В июле 1939 года началось расширение заводов с целью выпуска 10 000 грузовиков в год. Однако все эти достижения были уничтожены во время войны. После войны польскую автомобильную промышленность пришлось восстанавливать с нуля. Для восстановления разрушенной страны были необходимы все виды транспорта, особенно автомобили. Еще в 1946 году было принято решение о запуске производства грузовика собственной разработки. Под наблюдением инженера Яна Вернера в Лодзи и Варшаве готовится документация грузового автомобиля с грузоподъемностью. 3,5 т, отмечен символом Star 20.Тот факт, что первые 10 автомобилей были выпущены в Стараховицах в 1948 году, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия, доказывает необычайное усилие, энтузиазм и высокое мастерство людей, строивших в те годы нашу автомобилизацию. Регулярное производство Starów началось в 1949 году. Три года спустя - в 1951 году - на только что построенном заводе Samochodow Osobowych в Варшаве была собрана пробная серия автомобилей FSO Warszawa, строительство которых велось по советской лицензии. В том же году в Люблине началось производство 2,5-тонных грузовиков FSC Lublin, также по советской лицензии, Дальнейшее развитие польской автомобильной промышленности включает в себя не только модернизацию заводов в Стараховицах, Варшаве и Люблине, но и запуск новых заводов, таких как Sanocka Fabryka Autobusów, Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Завод транспортных средств доставки в Нысе, Fabryka Mechanizmów Samochodowych в Щецине и многие другие.На смену Old 20 пришли Star 21, Star 25, Star 27, Star 28 и 29 и Star 200. В то же время семейство Star пополнилось множеством производных конструкций, включая саморазгружающиеся грузовики, тягачи, цистерны, фургоны, автобусы и др. Был построен внедорожник Star 66, а затем его более новые варианты - Star 660M1 и Star 660M2. В настоящее время выпускается современный внедорожник Star 266. Разработка лицензионной Варшавы, помимо модернизации базовой машины (верхнеклапанный двигатель, измененный кузов и т.), дали целый ряд производных автомобилей - машины скорой помощи, микроавтобусы (Ныса), микроавтобусы (Жук) и т.д. Автобусы San, Jelcz и Sanok, автомобили большой вместимости A80 и Jelcz 315, популярный легковой автомобиль Syrena – следующие этапы развития нашего автомобилестроения. Каждая из этих машин производилась в разных вариантах и ​​постепенно модернизировалась. На базе автомобиля Jelcz 315 было создано семейство автомобилей большой вместимости — десятитонный Jelcz 316 с дополнительной поддерживающей третьей осью, седельный тягач Jelcz 317, автоцистерна и многие другие.Покупка лицензии на легковой автомобиль Polski Fiat 125p в Италии в 1965 году имела большое значение для развития польского автопрома. Приобретение этой лицензии вместе с современной технологической документацией и машинным парком привело к модернизации не только Варшавского FSO, но и многих сотрудничающих с ним небольших автомобильных заводов. Польский Fiat 125p стал символом современности польского автомобилестроения. Экспортируется во многие страны, собирается польскими командами в Югославии, он также является предметом постоянной разработки дизайнеров FSO.На его базе выпускались версии универсал и пикап, а также скорая помощь. Было много модернизационных изменений кузова и шасси. Широкие возможности экспорта и сотрудничества (особенно с Югославией), связанные с производством польского Fiat 125p, стали стимулом для еще более быстрого развития польской автомобильной промышленности. В 1971 году с заводами FIAT было подписано лицензионное соглашение на производство популярного польского автомобиля Fiat 126p, предназначенного для самой широкой аудитории. Polskie Fiaty 126p производится на недавно построенных заводах в Бельско и Тыхах.В настоящее время они являются самыми популярными автомобилями на наших дорогах. В рамках соглашения с заводами FIAT сборка других автомобилей этой фирмы (из импортных деталей) была налажена в Польше в 1971-76 гг. Польские автомобили Fiat 127p собирались на Fabryka Samochodow Małolitrażowych в Бельско, а польские автомобили Fiat 128p, 131p и 132p - на FSO в Варшаве. При этом продолжаются работы по модернизации выпускаемых моделей и подготовке новых. Конструкторы из ФСО в сотрудничестве со специалистами финского FIAT разработали новую модель легкового автомобиля под названием «Полонез».Его производство началось в 1978 году, не прерывая производства польского Fiat 125p. Polonez — автомобиль с совершенно новым кузовом, полностью отвечающим современным тенденциям развития в плане эстетики и эргономики, а также пассивной безопасности. Пять версий двигателя в разработке, улучшенное шасси и тщательная антикоррозийная защита делают «Полонез» вполне современным автомобилем, который может успешно конкурировать с автомобилями известных европейских компаний.Особенно динамичное развитие автомобильной промышленности в последнее десятилетие затронуло также грузовые автомобили и автобусы. В 1972 году было заключено лицензионное соглашение с французской компанией Berliet на производство автобусов большой вместимости. В Елчанских заводах Самоходове была начата сначала сборка автобусов Jelcz-Berliet PR 100 французской постройки, а затем производство автобусов Jelcz-Berliet PR 110, сконструированных совместно польскими и французскими специалистами.Эти автобусы вместе с современными Autosan H9 из Санока, способствовал полной модернизации подвижного состава предприятий связи.Одновременно с сотрудничеством с французской компанией Berliet Jelczańskie Zakłady Samochodowe установили контакт с австрийской компанией Steyr. В результате этого сотрудничества в Елче создается современное семейство крупнотоннажных автомобилей Jelcz-Steyr. Завод грузовиков в Стараховицах наладил сотрудничество со шведской компанией Volvo. Завод по производству сельскохозяйственных автомобилей Tarpan был основан в Антонинеке недалеко от Познани. На Заводе грузовиков в Люблине производится семейство новых развозных фургонов.Фургон «Ныса» производства FSD в Нысе проходит модернизацию. И ведь польский автопром — это не только автомобили. Мы также производим мотоциклы и мопеды, широкий ассортимент автомобильных прицепов, созданы заводы, специализирующиеся на производстве агрегатов, таких как коробки передач (Тчев), рулевые механизмы и карданные валы (Щецин), амортизаторы (Кросно) и другие. Развитие производства идет рука об руку с развитием автомобильной техники – СТО, ремонтных заводов и т.д.Столь значительное развитие автомобилестроения в Польше тесно связано с общим экономическим развитием страны и является его необходимой составляющей. Важно понимать, что автомобиль — это средство сообщения, которое проходит там, где нет ни железной дороги, ни самолета. Никакие другие транспортные средства не могут выполнять задачи, которые выполняют автомобили, например, в строительстве, торговле или связи. Сегодня легковые автомобили и автобусы вносят больший вклад в решение сложных коммуникационных задач, чем железные дороги и авиация.Поэтому степень «автомобилизации» страны в настоящее время является одним из основных показателей экономического уровня общества. Наряду с развитием автомобилестроения наблюдаются изменения в конструкции транспортных средств с целью улучшения их эксплуатационных возможностей и повышения комфорта и безопасности использования. Увеличивается грузоподъемность грузовых автомобилей, увеличивается количество разновидностей автомобилей, приспособленных к специализированному транспорту и для выполнения строго определенных задач. Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить межремонтный пробег, упростить и сократить количество необходимых мероприятий по техническому обслуживанию и сократить время погрузочно-разгрузочных работ.Эти тенденции проявляются, в том числе, в повышении долговечности узлов, устранении узлов, требующих периодической смазки, применении саморазгружающихся и автоматических погрузочных машин, использовании контейнеров и т. д. Наряду со стремлением к улучшению эксплуатационных свойств автомобилей все больше внимания уделяется обеспечению максимальной безопасности и комфорта вождения. Поэтому особое значение приобретают проблемы надежности тормозной и рулевой систем, устойчивости движения автомобиля, конструкции кузова, обеспечивающей максимальную безопасность в случае аварии.Обязательно использование ремней безопасности, разработаны более эффективные фары, направленные на устранение ослепления водителей встречных транспортных средств. Забота об улучшении ездового комфорта проявляется, прежде всего, в разработке конструкции подвесок, сидений, улучшении шумоизоляции и т. д. Не так давно к ездовому комфорту относились как к привилегии легковых автомобилей, учитывая, что в грузовых автомобилях оно является второстепенным делом. Развитие автомобильных перевозок дальнего следования повлекло за собой необходимость обеспечения наилучших условий труда водителя и комфорта пассажиров.Стало очевидным, что вопросы комфорта и, следовательно, снижения утомляемости водителя тесно связаны с вопросами безопасности дорожного движения. Поэтому в современных автомобилях им придается большое значение.

.

Инструменты для прокатки - Profiroll Technologies

Прокатные инструменты

Накатные инструменты, изготовленные из Profiroll

Мы хотим убедить вас не только в наших передовых технологиях производства высококачественных резьбовых, профильных и шлицевых роликов. Ролики холодной штамповки производства Profiroll отвечают самым высоким требованиям по точности, качеству и, что самое примечательное, наши инженеры и специалисты гордятся фирменным продуктом производства Германии.

Почти 100 сотрудников, производителей инструментов, инженеров, специалистов по производству, программистов, подрядчиков и инспекторов по качеству, работающих в 3-х сменную систему, обеспечивают быструю доступность и кратчайшие сроки выполнения заказов. Для производства прокатных инструментов мы используем наш 70-летний опыт для вашей выгоды.

Приглашаем посетить отдел Profiroll Tooling или познакомиться с ним виртуально.

Техническая и технологическая поддержка

Накатные инструменты производства Profiroll - Пожалуйста, позвольте нашим конструкторам и технологам помочь вам в разработке оптимального накатного инструмента.Мы также предлагаем проверку и испытание новых прокатных валков на наших машинах и поставку их с прокатанными и измеренными образцами.

Финишная обработка прокатных инструментов - Мы предлагаем специальную закалку, термообработку или покрытие для каждого применения и материала. В наших собственных системах термообработки мы можем оптимизировать характеристики заготовки в соответствии с требованиями процесса. Кроме того, специальная обработка поверхности торговой марки PROSurface BlackDiamond помогает продлить срок службы прокатных валков.

Проверка возможности прокатки - Мы предлагаем использовать возможности нашего отдела разработки для анализа возможности холодной прокатки и представления возможных решений. Мы рекомендуем вам попросить наших инженеров оценить геометрию профиля, который вы хотите прокатывать в будущем. Пожалуйста, размещайте заказы на разработку процесса для оптимизации конструкции роликов и профилей проката. Пожалуйста, позвольте нам проверить ваш процесс.В конечном итоге вы получите испытанные и накатные инструменты непосредственно для серийного производства.

Система управления инструментом Profiroll

Для обеспечения гибкого потока инструментов мы предлагаем нашим клиентам систему управления инструментом.

Ваши преимущества:

  • Короткие сроки поставки за счет хранения полуфабрикатов на складе Profiroll
  • Снижение ваших затрат на складские запасы за счет использования наших вариантов хранения
  • Анализ и оценка долговечности прокатного инструмента

Много многолетний опыт позволяет нам определить правильные профили для начала разработки процесса.Мы изготовим ваши роллы с качеством, обеспечивающим их использование в серийном производстве.

Кроме того, предлагаем Вам партнерское сотрудничество в области оценки текущего состояния прокатных деталей. Целью этих совместных действий является оптимизация процесса или инструментов для снижения затрат на инструмент в расчете на единицу продукции.

.

Машины и устройства для формовки листового металла

Листопрокатные станы являются составной частью многих промышленных предприятий. Их основная задача заключается в прокатке и прокатке листового металла для производства цилиндрических элементов, таких как трубы или резервуары, а также других форм, например, конуса, овала или эллипса различных диаметров.

Выбор листопрокатного стана – основные аспекты

При покупке прокатного стана в первую очередь следует обращать внимание на длину намотки, толщину листа и тип материала, минимальные диаметры намотки, на то, будет ли обработка производиться с предварительным изгибом или без него, а также на возможность получение различных изделий (трубы, конусы и т.п.).) с одним устройством. Наиболее популярны на рынке устройства с гидравлическим или электромеханическим приводом.

Гидравлические прокатные станы

Гидравлический листопрокатный стан Akyapak AHS может обрабатывать материал толщиной от 2 до более 130 мм. Машины оснащены четырьмя бочкообразными роликами, которые отвечают за прокатку листов. Ролики изготовлены из стали CK-45, шлифованы и подвергнуты индукционной закалке.Центральные вальцы приводятся в движение гидравлически с помощью шестерен, а боковые вальцы, которые движутся по дуге, отвечают за изгибание и придание прокатываемому материалу соответствующего диаметра и формы. Возможно отсоединение верхнего ролика с его подъемом, двухступенчатой ​​или плавной регулировкой скорости вращения или калибровкой прокатываемой детали. Диапазон длины намотки материала 1200 - 6100 мм. Толстопрокатный стан Akyapak из серии AHK представляет собой гидравлическое 3-валковое устройство, которое может обрабатывать материал толщиной до 50 мм и специально предназначено для изготовления конических деталей.Прокатные станы серии АХК имеют несколько меньший диапазон длины намотки материала (1600 - 4100 мм). Обе модели могут быть оснащены центральной и боковой поддержкой для больших диаметров, версии AHS также с ЧПУ или графическим управлением ЧПУ.

Прокатные станы серии AHV с боковыми валками, движущимися в горизонтальной плоскости, используются для прокатки самых толстых диапазонов толщины, даже до 200 мм!

Механические прокатные станы

Механические листопрокатные станы представляют собой 3-валковые машины.Однако они существенно различаются по диапазону длины намотки и толщине материала:

  • Прокатный стан серии AS: диапазон длины намотки: 1050 - 2050 мм, диапазон толщины материала: 1,0 - 3,0 мм;
  • Прокатный стан серии
  • ASM: диапазон длины намотки: 1050 - 2050 мм, диапазон толщины материала: 1,0 - 5,5 мм;
  • Прокатный стан серии
  • АСМ-С: длина намотки: 1600 - 3100 мм, диапазон толщины: 4,0 - 8,0 мм.

Ролики всех машин закалены и отшлифованы, приводятся в движение шестернями и электродвигателем.Верхний ролик отсоединяется сбоку, что значительно облегчает вытягивание готовой детали, а боковые и нижние ролики выставляются вручную или с помощью мотора, что позволяет быстро регулировать их положение.

Характеристики выбранных листопрокатных станов позволят вам узнать, какие параметры оборудования могут иметь ключевое значение для вашего предприятия. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

.

20 мм Профилегибочная машина Поставщики, W11-20 * 2500 Производители рулонов листового металла механическая передача двигателя и редуктора.Верхний ролик является ведомым роликом, и он поднимается и опускается через механическую передачу, состоящую из двигателя, редуктора, червяка и редуктора.Многофункциональный трехвалковый намоточный станок имеет специальную матрицу, установленную на одна сторона перевернутого корпуса, и эта специальная матрица имеет функцию гибки профилей.Все операции машины находятся под электрическим контролем, что делает эксплуатацию простой и удобной в обслуживании. Машина представляет собой экономичную, простую и практичную машину для намотки пластин.

● Нижний ролик приводится в движение главным двигателем через главный редуктор Выходной вал главного редуктора передается на два нижних ролика через редуктор Направление движения ролика переключается главным мотор.

● Подъемное движение верхнего ролика осуществляется вспомогательным двигателем через вспомогательный редуктор, который автоматически приводит в движение червяк и червячное колесо под левым и правым роликовыми подшипниками, закручивает гайку из стальной проволоки, закрепленную на вращение червячного колеса и при необходимости дополняется движением шариковых винтов вверх и вниз.

● Разгрузочное устройство используется после конца круглого цилиндра.Перед опусканием левого гнезда подшипника поднимите верхний ролик на стандартную высоту и остановите верхний ролик балансировочным звеном в нижней части верхнего ролика.Затем вытащите штифт из седла подшипника наклона, наклоните седло подшипника в обратном направлении, и тогда скрученный продукт может вытечь из одного конца верхнего ролика.

● Основные компоненты: три кованых ролика из стали 45, HRC3545, опорная рама сварная, постсварочный процесс, нижняя часть поддона сварная.Винт с шарикоподшипником и червячная передача состоят из 45 стальных кованых деталей.

● В электрических деталях используется известное устройство, стабильная работа, долговечность, безопасность и надежность, удобство работы.

.

W11-6 × 2000 Производитель рулонов листового металла, машина для прокатки листового металла на продажу

Полностью механический симметричный верхний трехвалковый намоточный станок W11 является обычным оборудованием для гибки листового металла. Два нижних ролика машины являются ведущими роликами и приводятся во вращение за счет механической передачи двигателя и редуктора. Верхний ролик является ведомым роликом и поднимается и опускается через механическую передачу, состоящую из двигателя, редуктора, червяка и шестерни.Многофункциональная трехвалковая моталка имеет специальную матрицу, расположенную на одной стороне перевернутого корпуса, и эта специальная матрица имеет функцию гибки профиля. Все операции машины контролируются электрически, что делает эксплуатацию простой и удобной. Станок представляет собой экономичное, простое и практичное устройство для прокатки листового металла.

● Нижний ролик приводится в движение основным двигателем через главный редуктор. Главный выходной вал редуктора направляется на два нижних ролика через группу шестерен.Направление движения катка переключается главным двигателем.

● Подъемное движение верхнего валка осуществляется вспомогательным двигателем через вспомогательный редуктор, который приводит в движение червяк и червяк под левым и правым цилиндрическими роликоподшипниками для автоматического перемещения, делает гайку из стальной проволоки, которая закреплена на вращающийся червяк, и должным образом завершается движением шариковых винтов вверх и вниз.

● Разгрузочное устройство используется после конца круглого цилиндра.Прежде чем опускать левый подшипник, поднимите верхний валок на стандартную высоту и остановите верхний валок с помощью балансира на нижней части верхнего валка. Затем вытащите вал из поворотного гнезда подшипника, переверните поворотное гнездо подшипника, после чего рулонный продукт может выйти из одного конца верхнего ролика.

● Основные компоненты: три стальных кованых ролика, HRC3545, несущая рама сварная, процесс постсварки, нижний поддон сварная деталь. Винт с шарикоподшипником и червячная передача состоят из 45 стальных кованых деталей.

● Электрические детали признаны известным устройством, стабильно работают, долговечны, безопасны и надежны, работают удобно.

.

Прокатный стан 610X0.8Mm плиты Msw 10060478 Msw Sr610

Прокатный стан – это оборудование для формовки (прокатки) листового металла. Позволяет делать цилиндры, конусы и изгибы. Модель также справляется с формированием проволоки в круги. Оборудование ТБО отлично зарекомендует себя при профессиональной работе в мастерских, а также при выполнении своими руками ПАРАМЕТРЫ: Максимальная ширина формования 610 мм Толщина формования 0,8 мм Минимальный диаметр рулона 40 мм Диаметр проволоки 2,4; 3,2; 4 мм Материал каркаса Чугун Материал рулона Высокоуглеродистая сталь Размеры (Д х Ш х В) 93 х 30,5 х 42 см Масса 37,35 кг Размеры в упаковке (Д х Ш х В) 92 х 32 х 43 см Вес в упаковке 46,45 кг Плоский прокатка — это метод обработки, который вы будете применять к мягкой стали.В результате у вас получится расплющенный лист или с несколько уменьшенной толщиной. Модель MSW-SR610 также подходит для изготовления дуг фиксированного радиуса и цилиндров. Максимальная толщина материала 0,8 мм. За счет канавок на роликах моталка также сформирует пруток, проволоку или небольшую трубку диаметром 2,4; 3,2 и 4 мм. Пользователь настраивает устройство на заданную толщину листа (устанавливает расстояние между роликами) с помощью ручки. Прокатный стан удобен в использовании и крепится к рабочей поверхности с помощью отверстий в основании. ХАРАКТЕРИСТИКИ: 3 металлических ролика - изготовление изгибов, конусов и цилиндров из листового металла и проволоки; для материала шириной до 610 мм и толщиной 0,8 мм Подходит для материалов различной толщины - можно настроить расстояние между рулонами Широкое применение - плоская прокатка, создание дуг, цилиндров и гибка проволоки Монтаж на землю - оборудование можно закрепить для стационарного использования, что обеспечивает безопасность и стабильность Рычаг - удобное вращение листообразующих роликов ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА: Универсальность - прокатка, гибка, создание цилиндров и конусов из листового металла и проволоки Точность - возможность установки расстояния между роликами для настройки инструмента на толщина материала Безопасная и стабильная работа — возможность закрепить оборудование на земле Интуитивно понятное управление — нескользящая ручка, простая регулировка с помощью ручек, установка на полу...

.

Горячая и холодная прокатка

Листовой прокат распространен в обрабатывающей, энергетической и строительной отраслях. Благодаря использованию прокатных станов мы можем получать различные формы металлов, например, прутки или трубы. Как можно разделить прокатку и как работает этот процесс? Проверьте, как выглядит намотка листа и что важно в этом процессе.

Что катится?

Прокатка - технологический процесс , применяемый в промышленности для изменения формы данного металла.Листопрокат предполагает гибку металла на прокатных станах. Изменение формы листа определяют при перемещении друг относительно друга валков, роликов, дисков или плоских инструментов.

Применение листового проката

Изделия, произведенные прокаткой, присутствуют в быту каждого человека. Толстопрокат используется по в основном в энергетике, строительстве, железнодорожном, нефтехимическом и морском производстве - это широкий ассортимент. Металлы сложной формы находят применение при обслуживании зданий, хранении жидкостей и твердых веществ, а также для защиты и изоляции.

Виды проката

Пластическая обработка металла прокаткой может осуществляться несколькими способами в зависимости от используемой температуры. Различают холодную, горячую и теплую прокатку.

Холодная прокатка

Этот вид толстолистовой прокатки происходит без предварительного нагрева металла. Лист скручивают, воздействуя на материал валков или других элементов внутри прокатного стана. В зависимости от обрабатываемого металла процесс прокатки будет отличаться друг от друга.

В результате получаем тонкие листы и полосы малого диаметра . Толщина их варьируется от 0,16 мм до 3 мм. Материалы холодной обработки имеют высокое качество отделки и технический стандарт. Особенностью металлов, подвергшихся этому процессу, являются прекрасные металлургические свойства.

Прокат в основном идет по схеме:

  1. травление материала,
  2. толстолистовой прокат,
  3. отжиг,
  4. прокатка
  5. (окончательная шлифовка и отделка).

Горячая прокатка

Горячая прокатка — это процесс, который происходит при высокой температуре, которая составляет от 1050 до 1300 градусов. Размер и форма листа изменяются путем многократной намотки листов нагретыми валками. Металлопрокат в этом случае значительно крупнее. Их сгибание не должно приводить к получению идеальных изделий, потому что они в основном используются на стройплощадке. Единственным недостатком этого процесса является усталость материала , т.е. незначительное изменение формы при охлаждении листа. Горячая прокатка более сложна и занимает больше времени, чем холодная прокатка. В результате такой обработки мы можем получить различные формы, такие как:

  • трубы,
  • стержни
  • ,
  • тяжелые плиты,
  • широкие плоские стержни,
  • шпунтовых свай.

Горячая прокатка осуществляется по схеме:

  1. Очистка листов, подготовленных к обработке.
  2. Листовое шлифование.
  3. Нагрев прокатного стана до подходящей температуры.
  4. Уплотнение образовавшейся накипи.
  5. Предварительная прокатка, намотка листов.
  6. Изменить ширину материала, например, трубы, листы.
  7. Окончательная прокатка материала.
  8. Отделочные работы, например резка пластин, кромок и т. д.

Прокатка плит и конусов
  • Скатывание конусов - Скручивание листов до формы конуса требует больших усилий. Окончательная толщина получаемых конусов зависит от выбранной мельницы. Когда требуется больший размер, можно использовать ступенчатый изгиб. Такого рода действия не выполняются в холодном виде. Прокатка более совершенна, поэтому сматывание листа происходит многократно. Сначала его нагревают, а затем снова сворачивают в горячем виде.
  • Прокатка тяжелых листов - Изгиб, т.е. прокатка листов, возможен, а также придание им сложных форм. Максимальная толщина листа зависит от используемого оборудования. Обработка такого материала требует большей силы, поэтому лучшим решением являются гидравлические и моторные прокатные станы.

Листопрокатные машины

Станы используются для прокатки листов. Процесс прокатки происходит благодаря наличию в машине прокатной клети, механизма, передающего вращательное движение, и двигателя, приводящего его в движение. Среди этих устройств можно выделить:

Скорость формования зависит от продвижения листогибочных прессов.При выборе оборудования стоит ориентироваться на производителя . Именно он гарантирует хорошее качество машин. Одним из них является Металлкрафт — немецкий лидер по производству специализированных устройств . Прокатные станы этой марки отличаются высокой производительностью, отсутствием повреждений покрытия и заданной формой каждого листа.

.

Смотрите также