Расстояние между балками перекрытия второго этажа


Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

В загородном доме деревянное перекрытие устраивается между жилыми этажами, чердачное перекрытие, перекрытие между подвалом и жилым этажом. Своими руками возможно сделать деревянное перекрытие по деревянным балкам каркасной конструкции. Устройство перекрытия по деревянным балкам в доме можно выполнить несколькими способами.

Можно сделать своими руками перекрытие с открытыми деревянными балками. Можно устроить деревянное перекрытие по балкам с изоляцией по подшивке. Можно сделать деревянное перекрытие по балкам с подшивкой и изоляцией по накату. Первый способ проще всего сделать своими руками, третий способ обеспечивает прочное перекрытие с хорошей звукоизоляцией.

В статье рассказывается об устройстве деревянных балок и перекрытий в бревенчатых, брусовых, щитовых и кирпичных домах. Работы по устройству деревянных перекрытий можно производить при любой температуре: зимой и летом.

Для деревянного перекрытия используют балки, лаги из сухой древесины хвойных пород без сильных трещин, без остатков коры, без следов повреждения насекомыми, с минимальным количеством следов спила сучков. Очищенная от коры древесина или готовая деревянная балка высыхают за три месяца сушки в открытом виде в проветриваемом помещении. Сырая древесина не используется в строительстве для лаг и балок, т.к. по мере высыхания она может трескаться и гнуться.

Деревянные балки крепятся на стены, они опираются на стены только концами. Сквозная балка в доме-пятистенке либо не опирается на внутреннюю стену, либо, что чаще, устанавливают две независимые балки.

Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет

Расчет балок деревянного перекрытия необходим для правильного распределения нагрузки между стенами дома. Расчет балок дает нам необходимый размер балок, при котором они выдержат стандартную нагрузку.

Деревянные балки укладывают параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Из-за конструктивных особенностей дома в каком-то месте балки могут быть установлены неравномерно (из-за печной трубы, лестницы и др.).

Расстояние между балками зависит от размера балок. Обычно в деревянном рубленном или брусовом доме и в кирпичном доме балки устанавливают через 1000-1500 мм. В каркасно-щитовых домах применяют более тонкие балки и устанавливают их на расстоянии 500-1000 мм. Если по конструктивным особенностям в каком-то месте расстояние между балками получается больше расчетного, необходимо установить дополнительную балку, даже если рядом устанавливаются две балки слишком близко друг к другу.

Также при устройстве лестничного проема или выхода печной трубы на крышу бывает не на что в данном месте опереть балки, для этого устанавливают дополнительный деревянный ригель, на который опирают балки. В зависимости от вида соединения ригеля и балки они могут быть на одном уровне или на разных уровнях.

Если ригель будет установлен ниже балки, то высоты помещения должно хватать, чтобы он не казался установленным слишком низко, чтобы не мешал, чтобы вписывался в интерьер, т.к. потолок будет крепиться на уровне балок, ригель будет виден (в интерьере ригель или декорируют, что несложно сделать своими руками, или оставляют открытым). Все это необходимо учесть на этапе расчета деревянных балок перекрытия.

Балка будет крепкой, негнущейся, а деревянное перекрытие надежным, если соблюдены следующие пропорции деревянных балок:

• толщина (высота) балки составляет на менее 1/24 ее длины;
• ширина балки межэтажного перекрытия составляет на менее 1/2 ее толщины;
• ширина балки чердачного перекрытия составляет на менее 1/3 ее толщины.

Это лишь примерное соотношение размеров балок позволяет на глаз оценить пригодность материала для устройства деревянного перекрытия в доме своими руками.

При расчете деревянных балок перекрытия в доме между жилыми этажами, перекрытия, отделяющего от подвала, и чердачного перекрытия считают нагрузку равной 400 кг/м2. Это стандартная нагрузка для расчета перекрытий, которая учитывает вес мебели, людей, влияние ветра, вес снега на крыше, собственный вес перекрытия (таблицу веса стандартных перекрытий см. здесь) и др. Нагрузку от веса деревянного перекрытия полагают 200-300 кг/м2, а динамическую нагрузку – равной 100-200 кг/м2. В расчете балок деревянного перекрытия применяют среднее значение суммарной нагрузки – 400 кг/м2.

Не снижайте расчетную нагрузку и не уменьшайте размер деревянных балок, даже если в доме проживает всего один человек.

Таблица 1. Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет при нагрузке 400 кг/м2

Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
расстояние между балками 600 мм расстояние между балками 1000 мм
2000 100 x 70 120 x 60
2500 120 x 80 140 x 100
3000 140 x 90 160 x 110
3500 150 x 100 180 x 120
400 160 x 120 200 x 120
4500 180 x 140 220 x 140
5000 180 x 140 220 x 160
5500 200 x 140 240 x 160
6000 220 x 140 250 x 180

 

Если при устройстве перекрытия Вы планируете вырезать в балках крепежные пазы, увеличьте размер балок по сравнению с расчетом. При большом расстоянии между стенами, возможно снизить толщину балок за счет устройства опорных столбов.

Иногда допускается закладывать при расчете нежилого чердачного перекрытия в подсобном помещении, в бытовке, в сарае и т.п. меньшую нагрузку: от 150 до 350. При этом деревянные балки перекрытия могут быть меньшего сечения.

Таблица 2. Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет на разные нагрузки
при расстоянии между балками 1000 мм

Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
нагрузка 150 кг/м2 нагрузка 200 кг/м2
3000 140 x 50 160 x 50
3500 160 x 50 180 x 50
4000 180 x 60 180 x 70
4500 180 x 80 200 x 70
5000 200 x 80 200 x 100
5500 200 x 100 220 x 120
6000 220 x 100 220 x 140

 

Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
нагрузка 250 кг/м2 нагрузка 350 кг/м2
3000 160 x 60 160 x 70
3500 180 x 60 180 x 70
4000 200 x 70 200 x 80
4500 200 x 100 220 x 100
5000 200 x 120 220 x 120
5500 220 x 140 220 x 160
6000 220 x 160 220 x 200

 

При возникновении проблем с пиломатериалом, в крайнем случае, деревянную балку можно сделать из двух досок, сохраняя размер балки. При этом доски прибивают друг к другу гвоздями в шахматном порядке и укладывают на ребро.

Также можно в качестве балок устраивать каркас перекрытия из досок, устанавливая их на ребро и в два раза чаще. Т.е. уменьшая размер деревянных балок перекрытия, а именно – ширину, следует уменьшить расстояние между балками. При этом высоту балок рекомендуем сохранить в соответствие с расчетом деревянных балок перекрытия.

Если в доме планируется устраивать печь или камин, то рассчитывайте размещение деревянных балок перекрытия таким образом, чтобы балки располагались на расстоянии не менее 300 мм от дымохода. Ближайшие к дымоходу балки советуем покрыть раствором против возгорания древесины, таким образом, Вы своими руками защитите дом от пожара.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

Деревянные балки перекрытия крепятся концами к стенам. Для мансардного перекрытия балки крепят к последнему венцу бревенчатой или брусовой стены. В стене делается отверстие по размеру балки во всю толщину стены. Балку обкладывают паклей.

Если балка существенно тоньше бревен стены (как бывает у чердачного перекрытия бани или хозблока), то допускается врубать балку не во всю толщину стены, а на 120-150 мм или глубже. Применяют способ врубки сковороднем.

Также можно крепить деревянную балку к стене или к ригелю соединением «ласточкин хвост», усиливая крепеж металлической скобой. Это соединение чаще всего применяют в доме из бруса. В деревянном доме балку к ригелю также крепят трапецевидным соединением, укрепляя соединение хомутами. Два вышеперечисленных соединения позволяют устроить ригель и балку на одном уровне. Самый простой способ прикрепить балку к ригелю своими руками: прибить к ригелю черепные бруски и установить на них балку. Здесь применяют черепные бруски сечением 50x50 мм.

В щитовом доме балки кладут на стену или в стене устраивают гнезда, в которые помещают концы деревянных балок. Гнезда для балок выпиливают строго на одном уровне. Гнездо делают глубиной 150-200 мм и шириной по ширине балки с зазорами между стенами до 10 мм. Деревянные балки укладывают на всю глубину гнезда, соответственно предварительно рассчитывают необходимую длину балок. Балки обрабатывают антисептическим раствором. Концы балок, входящие в гнезда, обкладывают паклей.

Также допускается крепить балку к стене при помощи металлического анкера. Анкер одним концом вставляют в гнездо в стене, другим - крепят шурупами к балке, при этом балка не входит в стену.

В кирпичном доме деревянные балки перекрытия тоже кладут на стену или в стене предварительно устраивают гнезда – место опоры концов балок. Гнезда для балок стараются делать на одном уровне. В кирпичном доме дно всех гнезд окончательно подводят под один уровень бетонным раствором, что несложно сделать своими руками. На высохший бетонный раствор укладывают два слоя рубероида или толя.

Гнездо устраивают шире на 60-100 мм, чем ширина балки, оставляя зазоры между стенами и деревянной балкой по 30-50 мм. Гнездо делают глубиной 200-250 мм, а балку укладывают на длину не менее 150 мм, оставляя зазор до стены около 30-50 мм. Балки покрывают антисептическим раствором. Концы деревянных балок, входящие в гнезда, просмаливают или обмазывают горячим битумом, не трогая торцевой спил. Затем оборачивают двумя слоями рубероида или пергамина, опять оставляя открытым торец балок.

Когда балки уложены в гнезда, гнезда заливают бетонным раствором со щебнем и выравнивают по уровню стены.

 

Настил наката перекрытия по деревянным балкам

Накат перекрытия образует потолок нижнего этажа. Настил наката можно выполнить своими руками разными способами. Опишем несколько способов устройства деревянного наката.

Обычно к балке прибивают черепные бруски сечением 40x40 мм или 50x50 мм. Черепные бруски прибивают вдоль боковых сторон балки так, чтобы низ обоих брусков был на уровне низа балки. На черепные бруски поперек балок укладывают деревянный накат – ровные доски толщиной 10-25 мм.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, лучше, чтобы они соединялись в четверть. В качестве наката можно использовать готовые деревянные щиты, листы фанеры. Для устройства ровного потолка нижнего этажа снизу к балкам прибивают подшивку, например, гиспокартонные листы или листы фанеры толщиной от 8 мм и длиной по размеру пролета между балками.

Другой способ устройства наката увеличивает высоту потолка нижнего этажа. К деревянной балке прибивают черепные бруски сечением 40x40 мм. На черепные бруски укладывают деревянный накат в направлении поперек балок. Затем вдоль балок между черепными брусками к накату прибивают подшивку – доски толщиной 40 мм, как и черепные бруски. Лучше, чтобы доски были соединены в четверть или в шпунт.

Есть способ устроить накат перекрытия по деревянным балкам из толстого горбыля или бруса толщиной от 60 мм. К балке прибивают черепные бруски сечением 40x40 мм или 50x50 мм. Поперек балок на черепные бруски укладывают горбыль скругленной стороной вверх или брус.

Черепные бруски и брус (или горбыль) соединяют в четверть, вырезая паз в брусе. Толщину бруса (или горбыля) выбирают таким образом, чтобы низ балки и бруса были на одном уровне и чтобы было крепким соединение бруса с черепным бруском (вырезать паз в брусе можно на 2/3 высоты бруса). Этот брус будет служить одновременно накатом и подшивкой. Обычно такой способ устройства перекрытия называют перекрытием без наката с подшивкой.

Также можно вместо черепных брусков вырезать крепежный паз в балке, но тогда нужно заранее принимать это в расчет при выборе размеров балок.

Иногда для эстетики нижнюю часть балок оставляют открытой, тогда накат укладывают несколько выше, крепя для этого черепные бруски в середине балок, а не на уровне низа балок.

 

Устройство пола деревянного перекрытия

После настила наката по деревянным балкам перекрытия устраивают звукоизоляцию, гидроизоляцию и теплоизоляцию, а сверху укладывают пол. Вес звуко-, гидро- и теплоизоляции рекомендуем соизмерять с общим весом деревянного перекрытия и учитывать при расчете размеров балок. Если деревянные балки положены редко, то сначала кладут половые лаги, а затем деревянный пол. Как установить лаги и уложить деревянный пол, читайте в статье Устройство деревянного пола на лагах. Обычно пол укладывают на балки или лаги.

Чердачное перекрытие можно делать с открытыми сверху балками, укладывая только черновой пол и делая его ниже верха балок. В месте прохождения печной трубы проем деревянного перекрытия закрывают несгораемыми материалами (например, двумя слоями асбестового картона толщиной по 3 мм или двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе), а трубу в проеме делают толще, читайте об этом в статье Как построить кирпичную печь своими руками.

 

 

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Устройство деревянного пола на лагах

Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

Гидроизоляция деревянного пола своими руками

Как правильно уложить ламинат, паркетную доску, штучный паркет

Как выбрать брус и доски

Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками

Устройство камина в доме или как построить камин на даче самостоятельно

Балки перекрытия, лестница, первый ряд блока и пол на 2-м этаже: more_dom — LiveJournal

Так уж вышло, что очередную статью я пишу уже тогда, когда подписчики начинают меня пинать )
Прошу понять и простить, порою бывает даже некогда сфоткать интересный рабочий процесс. Иногда работа даже заходит на ночь и работаю под прожектором, так что не до фоток и уж тем более не до текста.

Итак, после заливки армопояса пришло время для межэтажного перекрытия. Как стало ясно из предыдущей статьи, основой будут служить балки 200х50 мм. Шаг установки балок будет 290 мм. Почему? Причины две. Хочется как можно более жесткое основание без эффекта батута. Вторая - размер утеплителя. Стандартный базальтовый утеплитель имеет ширину 600 мм. Каждая плита будет резаться пополам по 300 мм и вставляться между балками. За счет того что между балками расстояние меньше на 1 см чем ширина плиты, утеплитель будет вставляться в распор и не падать под собственным весом. Хотя в данном случае утеплитель будет использоваться в качестве звукоизоляции.

Кроме всего был произведен расчет на прогиб данных балок в спец. программе. Запас по прочности в комнате над гостиной, при самом большом пролете, составил 1,88 раза при нагрузке 400 кг на кв.м. То есть если в центр комнаты зайдет 4 человека по 100 кг каждый и каким то образом влезут в квадратик метр на метр то пол в этом месте прогнется на 8 мм. Разрушающая же нагрузка в этом же месте будет 1,6 тонны. Во всех остальных комнатах прочность еще больше.

Теперь от теории переходим к практике. Многие застройщики в начале затягивают балки потом начинают закладывать их блоками. Я считаю это очень опасно. И решил сделать наоборот. Нарезал блоков нужного размера, с учетом шага между балками и зазоров для них(по 1 см с каждой стороны). И начал класть. Очень нудная операция.






Колонны в углах дома я решил делать по другому. Так как это уже будет второй этаж и мастерить опалубку из тонких блоков на такой высоте будет сложно, да и подпирать еще сложнее. На мой взгляд такая конструкция будет по прочнее, и не будет нуждаться в укреплении досками.


Затем была сделана черновая лестница на второй этаж, куда ж без нее. По размерам она вышла чуть короче чем будет финальная. но уже сейчас можно наблюдать и представлять как оно будет в будущем. Как и задумано - по ней проходит на встречу 2 человека и не задевают друг друга плечами.


Высота ступеней пока высоковата, нужно было уместится в длину доски, но для стройки сойдет.

Такой примерно вид будет у кладовки под лестницей.

Теперь, шагая по ступенькам, будет намного проще затащить балки на второй этаж. Поехали!









Вот тут я не учел что балка приходится точь в точь на канализационную трубу.

Пришлось вот так вот выходить из положения.


Под каждую балку был уложен кусок рубероида в 2 слоя. Именно под балку, концы балок рубероидом не заворачивались.

Далее нужно было нарезать распорок и вставить их между балками. Это предотвратит их кручение. В процессе понял что ровно под 90 градусов электро пилой отрезать доску у меня не получится. Решил взять в аренду за 350 р в Бауцентре торцовочную пилу. И буквально за пару часов мы напилили 100 штук таких распорок.


И далее, я бы, наверно, назвал это самым муторным процессом стройки, надо было прикрутить эти распорки между балками.
На это ушло несколько дней, хотя на первый взгляд это очень просто. В каждую распорку надо вкрутить 4 шурупа. Все это делать на стремянке в воздухе, постоянно смотря вверх.


Теперь очередь подошла к черновому полу 2-го этажа. В предыдущей статье я писал что буду его делать из обычных досок. Это самый дешевый вариант. Как я там же и писал, доски по факту идут не такого размера как в номенклатуре. 125 мм ширина доски по факту оказывается 110 мм и никогда не шире этого размера ) Досок брал четко по расчету что они шириной 125 мм. И уже после доставки понял что мне их должно не хватить...

Процесс не фоткал, было некогда. Было куплено и израсходовано несколько тысяч шурупов. За каждым шурупом я приседал. В итоге убил на это два дня. Два дня приседаний по 12 часов. В итоге на вторую ночь у меня случилась судорога ноги. Второй раз в жизни. Результат:


Почему то именно после этого этапа работ самые положительные чувства. Семья очень довольна. Даже сейчас уже очень приятно подниматься на второй этаж, открывается абалденный вид на юг(лес и гора) и на запад(долина, горы, закаты и наше село).


Вид с низу

Удивительно но досок хватило тютелька в тютельку. Осталась одна, которая показалась мне трухлявой.
Само собой доски не идеальны, между ними щели. Но это не критично, да и в плюс. Как то дожди должны стекать с этого потолка...
Само собой были оставлены зазоры между досками и стеной для компенсации набухания древесины из за влаги.

Комнаты в доме преобразились. Коридор.

Котельная с сан. узлом.

Комната.

Гостинная.

Дом снаружи преобразился. теперь это "строение" а не набор стен.

Теперь у меня вполне есть помещение, в котором я могу спрятаться от солнца А то в навесе под пленкой было жарковато. К слову все эти дни жара +40.

А на этой фотке можно видеть щели от балок на внешних стенах. Позже они были заклеены кусочками газоблока.

Таким образом подошли к возведению стен второго этажа.
Для затаскивания блока на второй этаж была придумана такая конструкция. Направляющая из досок на второй этаж.

И тележка для газоблока, которая будет ездить по направляющим.

Колеса для тележки взял от самокатов, которые по каким то причинам в нормальном состоянии были оставлены возле мусорки в нашем дворе. Причем второй самокат я подобрал за неделю до постройки этой тележки, фортануло )

На тележке есть крючок, к которому крепится веревка и оперативно может отстегиваться. За веревку я поднимаю ее на второй этаж. Там отцепляю крючок и за ручку (можете видеть ее на тележке) везу ее по второму этажу в нужное мне место не наклоняясь(очень актуально). Были мысли купить лебедку, но потом понял хоть это и легче, но намного медленнее.

На данный момент такими действиями заканчиваю второй ряд газоблока на втором этаже.





Вторая партия газоблока подходит к концу, на 3-й ряд уже не хватит. По расчетам если класть в том же темпе то можно завести дом под крышу до нового года, что вряд ли получится. И планы снова отодвигаются.

Тому, кто осилил эту портянку текста, бонус - видео:

Полы и перекрытия частного дома

В малоэтажном деревянном строительстве используются балочные перекрытия.

Ввиду простоты их возведения, малого веса и хорошей теплоизоляции. Основа деревянного перекрытия – балки, которые опираются на несущие стены. Балки в основном изготавливаются из хвойных пород древесины. Стыковать балки допускается только на внутренних стенах (перегородках).

Сечение балок зависят от ширины пролёта и расстояния между ними. Оптимальный шаг балок – 60-64см по осям. При таком шаге очень удобно укладывать минераловатный утеплитель между балками – количество отходов сведено к нулю. Также данный шаг позволяет использовать в качестве чистового покрытия сухую шпунтованную доску пола толщиной 27-28мм. Оптимальная толщина балки – 50мм, высота сечения – 150мм или 200мм в зависимости от пролета. Иногда, например, в случае широкой гостиной (5м или более), используются балки большего сечения (100х250мм или 100х300мм).

Балки укладываются «маячным» способом, то есть сначала крайние, а потом промежуточные. При этом с помощью уровня или ватерпаса проверяется горизонтальность укладки.

По противопожарной безопасности расстояние от балок до дымохода должно быть не менее 40 см. Если это невозможно, тогда в ригель врубаются ближайшие к дымоходу балки, причем располагаются они более толстыми концами в его сторону.
При устройстве цокольных перекрытий балки устанавливают на обвязочный венец. Далее снизу балок монтируется черновой пол из доски 20-25мм с промежутками в 15-25мм. Функция чернового пола проста: удерживать утеплитель, который в последствии будет уложен между балками перекрытия. Непосредственно перед укладкой утеплителя, по черновому полу устраивается влаго-ветрозащита из паропроницаемой мембраны типа «ИЗОСПАН А» или «ОНДУТИС А100». Данная диффузионная пленка защищает утеплитель от ветра и способствует выводу излишней влаги, образующейся в «пироге» перекрытия. Поверх утеплителя и балок устраивается пароизоляция. Далее настилается чистовой пол из сухой шпунтованной доски, ОСП (ориентированно-стружечная плита) или ЦСП (цементно-стружечная плита).

Междуэтажные перекрытия схожи по способу возведения. Но вместо чернового пола для удержания утеплителя используется потолок первого этажа – сухая обшивочная доска вагонка, гипсокартон, ГВЛ или др. Утеплитель является также хорошей шумоизоляцией. Чтобы в утеплитель не попадала влага из помещений, он защищается снизу и сверху пароизоляционной пленкой.

Для того чтобы защитить балки перекрытий от разрушающего действия плесени и грибков, а также от вредоносных насекомых, конструкции обрабатываются биозащитными антисептиками – «Сенеж», «Акватекс» и пр.


Назад К списку статей

расчет, устройство и особенности установкаа

Деревянные перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве домов из кирпича, древесины или пеноблока. Такие конструкции обладают множеством преимуществ. Они не имеют слишком внушительного веса, позволяет обойтись без профессиональной дорогостоящей техники, имеют приемлемую стоимость и обладают высокой прочностью. Сам материал легко обрабатывается, а значит, домашнему мастеру не придется нанимать специалистов или пользоваться какой бы то ни было профессиональной помощью в строительстве.

Такие конструкции хороши еще и своей доступностью. Древесину сегодня можно купить по приемлемой стоимости, а сам материал отличается еще и высокими теплоизоляционными качествами.

Основные особенности

Деревянные перекрытия устанавливаются по ширине пролета, который не должен быть больше 8 м. Основными несущими конструкциями выступают балки из бруса, сечение которого может быть равно от 50 x 150 до 140 x 240 мм. Можно использовать окоренное бревно нужного диаметра. Шаг между балками рассчитывается с учетом нескольких факторов и варьируется в пределах 0,6-1 м. Для изготовления балок используются хвойные сорта, ведь прочность этой древесины на изгиб гораздо выше, чем у лиственных пород.

Как самостоятельно проверить качество материала

Брус или бревна должны быть просушены под навесом на воздухе. Если постучать по балке обухом топора, вы должны услышать чистый звук. Длина балок должна быть подобрана таким образом, чтобы изделия прочно опирались в гнезда сруба или кирпичной кладки, это обеспечит надежность.

Рекомендации по выбору материалов

Деревянные перекрытия, помимо балок, изготавливаются с использованием:

  • черепных брусков;
  • досок чернового пола;
  • досок пола помещения сверху;
  • утеплителя;
  • гидроизоляционной пленки;
  • декоративного покрытия;
  • антисептика.

Черепные бруски должны иметь квадратное сечение со стороной 50 мм. Их фиксируют к нижней поверхности балок и подшивают потолок. Для досок чернового пола можно применить любой материал, в том числе нестроганый. Строганная шпунтованная доска может пойти на пол верхнего этажа. В качестве теплоизоляции в деревянных перекрытиях обычно выступают минеральная плита или рулонный материал, ведь волокнистая теплоизоляция не горит и обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Это выгодно отличает ее от пенопласта.

Для защиты утеплителя от воздействия паров влаги следует использовать гидроизоляцию. Для того чтобы антисептировать древесину, вы можете использовать обрезки рубероида или битумную мастику.

Особенности устройства

Деревянные перекрытия возводятся с учетом нагрузки на них, а также материала в основе стен и других особенностей. Одними из главных плюсов описываемой конструкции выступают низкая стоимость и длительный срок эксплуатации, который примерно равен 50 годам.

Монтажные работы не предусматривают применения дорогостоящей техники и специальных приспособлений, вы можете использовать обычные инструменты, которые есть в арсенале строителя. Конструкция перекрытий может быть самой разной. Иногда элементы располагаются на металлических или деревянных балках, фанерных или деревянных фермах. Последние варианты принято использовать для устойчивости больших помещений, например, спортивных залов и торговых центров.

При возведении частного дома следует отдавать предпочтение перекрытиям, устроенным по деревянным балкам. Конструкция деревянного перекрытия может быть представлена одним из трех видов, которые отличаются назначением и функциями, возлагаемыми на них. Речь идет о межэтажных, чердачных и цокольных перекрытиях. Их верхняя часть выполняется из полового покрытия, тогда как нижняя зона - это гипсокартон.

При возведении кирпичной постройки чаще делаются деревянные перекрытия из материала, который покрывается составами для увеличения срока эксплуатации и защиты от влияния вредных веществ. Это способствует еще и повышению пожарной безопасности.

При монтаже деревянных перекрытий следует попытаться исключить воздействие колебаний температуры на материал. Для этого изделия закрываются негорючими теплоизоляционными материалами. Те участки, которые будут лежать на кирпичных стенах, следует обработать смолой или накрыть рубероидом. Деревянные балки перекрытия ложатся в основу данной конструкции. Толщина изделий достигает 8 см. В дело идут толстые бревна, которые распиливаются на 4 равные части. Для одной балки часто используют два бревна, толщина каждого из которых составляет 5 см. Изделия соединяются между собой и крепятся гвоздями.

Деревянные балки-перекрытия устанавливаются на кирпичные стены, в которых проделываются углубления. Их размер составляет 18 см. Крепление обеспечивается анкерными болтами. Фиксировать необходимо к кирпичу. При выборе толщины доски следует учитывать шаг между балками и возможное прогибание, которое определяется нормативной документацией. При устройстве перекрытий необходимо подобрать сечение несущих балок.

Особенности расчета

Деревянные перекрытия частного дома устанавливаются с учетом сечения балок при определенной нагрузке. Если ведется строительство полноценного жилого этажа, то при нагрузке в 400 кг/м2 следует использовать балку 75 x 100 мм. Шаг установки будет равен 0,6 м. Пролет в данном случае равен 2 м. Если последнее значение увеличивается до 3 м, а шаг установки остается прежним, то сечение балки будет равно 75 x 200 мм.

Расчет деревянного перекрытия может вестись еще и с учетом других параметров. Если пролет равен 6 м, а шаг установки составляет 0,6 м, то сечение балки будет равно 150 x 225 м. Когда пролет равен 2,5 м, а шаг установки составляет 1 м, сечение балки будет равно 100 x 150 м.

Деревянные межэтажные перекрытия могут испытывать меньшую нагрузку в пределах от 150 до 350 кг/м2. В данном случае речь идет о чердаке или чердачном помещении без нагрузок. Если пролет составляет 3 м, а шаг установки равен 150 см, то сечение балок будет равно 50 x 140 мм. При увеличении пролета до 6 м и расстоянии в 150 см сечение балки составит 100 x 220 мм.

При расчете важно уделить внимание еще и длине балок. Она будет зависеть от ширины пролета и способа фиксации изделий. Если крепление будет осуществляться с помощью металлических опор, то длина составит ширину пролета. Когда производится заделка в паз стены, длина рассчитывается методом суммирования глубины заведения двух концов балки и величины пролета.

Необходимо рассчитать еще и количество балок. Для этого вы должны запланировать, где будут располагаться крайние изделия. Они фиксируются с отступом от стены в 50 мм. Остальные балки располагаются в пространстве пролета равномерно. Между балками при этом должно быть выдержано расстояние от 0,6 до 1 м. С учетом этих параметров и осуществляется расчет.

Деревянные перекрытия второго этажа должны устраиваться с использованием определенного сечения. Оно может быть:

  • квадратным;
  • прямоугольным;
  • двутавровым;
  • круглым.

Классическим вариантом является прямоугольник. Наиболее часто используемые параметры составляют: высота - от 140 до 240 мм, ширина - от 50 до 160 мм. Определение сечения будет зависеть от планируемой нагрузки, шага между балками и ширины пролета. Нагруженность балки вы должны рассчитать, сложив нагрузку собственного веса перекрытия с временной нагрузкой. Для межэтажных перекрытий первое значение может варьироваться от 190 до 220 кг/м2. Временная нагрузка еще называется эксплуатационной и составляет 200 кг/м2. Для эксплуатируемых перекрытий нагрузка в среднем составляет 400 кг/м2.

Перед тем, как сделать деревянное перекрытие, вы должны определить, каким оно будет. Если речь идет о неэксплуатируемой конструкции, то нагрузка может быть меньше, вплоть до 200 кг/м2. Специальные расчет потребуется, если предполагаются сосредоточенные значительные нагрузки. В помещении может быть установлена массивная ванна, котел или бассейн.

Усиление деревянных перекрытий осуществляется при пролете больше 6 м. Целью данных манипуляций является исключение провисания изделия, что становится причиной деформации конструкции. Для поддержания балки на широком пролете следует установить опору или колонну. В противном случае белка укладывается вдоль короткого пролета, однако его максимальная ширина должна составить 6 м. Сечение балки будет зависеть от ширины пролета. С увеличением последнего значения следует брать более мощную балку, которая окажется довольно прочной.

Для перекрытия балками пролет должен иметь ширину до 4 м. Если это значение больше, то следует использовать нестандартные блоки, которые обладают увеличенным сечением. У таких изделий должна быть правильно подобрана высота, которая составляет 1/20 от величины пролета. Так при пролете в 5 м необходимо использовать изделие, высота которого составляет 200 мм, толщина при этом может начинаться от 80 мм.

Особенности монтажа

Балки закладываются в стены во время строительства дома, а остальные работы по возведению перекрытия осуществляются после строительства и перед началом отделочных работ. Балки в кирпичную или блочную стену заводятся во время кладки, для этого в стене необходимо выполнить гнезда. Глубина одного из них должна быть не меньше половины толщины стены. Ее можно сделать сквозной с последующей заделкой теплоизоляцией. Для этого необходимо выбрать паропроницаемый материал.

В деревянных постройках балки врубаются в верхний венец сруба. Материал обрабатывается антисептиком и сушится. При монтаже прямоугольных изделий необходимо следить за тем, чтобы широкая сторона располагалась вертикально. Жесткость при этом удастся повысить. Концы балок следует срезать под углом 60˚, обработав битумной мастикой и обернув рубероидом.

Первыми укладываются крайние балки. Их выравнивают длинной доской, которая ставится на ребро. Дополнительно необходимо использовать уровень. Промежуточные балки следует выровнять по уложенной на крайние балки доске. Как только будут выполнены стены и кровля, можно приступать к возведению перекрытий. Для этого черепные бруски подвешиваются к нижней части балок с обеих сторон. Основной функцией этих элементов выступает опора для чернового пола.

Для черепных брусков используется сосновый брус, который обрабатывается антисептиком. К балкам перекрытия его фиксируют саморезами по дереву. На черепные бруски укладываются доски пола. Для этого можно использовать нестроганную доску. Элементы располагаются перпендикулярно балкам и опираются на черепные бруски. Крепление осуществляется саморезами.

Устраивая полы по деревянному перекрытию, на следующем этапе вы должны будете настелить гидроизоляцию. Ею может стать «Изоспан». Полотна пленки укладываются с нахлестом, стыки следует проклеить скотчем. Поверх пленки располагается минеральный утеплитель. Это позволит осуществить звукоизоляцию деревянных перекрытий. Толщина теплоизоляции должна быть такой, чтобы материал не выступал над поверхностью балок. Можно использовать и другие варианты, например:

  • керамзит;
  • вспененный полистирол.

Важно обратить внимание на огнестойкость. Выполнив звукоизоляцию деревянного перекрытия, вы можете приступать к укладке лаг пола верхнего этажа. Эти элементы должны располагаться поперек балок. Расстояние между ними составит предел от 0,6 до 1 м.

В основу лаг могут лечь бруски или доски. Толщина должна составить 40 мм. Крепление осуществляется к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, фиксируемых на саморезы. Между лагами укладывается слой минерального утеплителя. Стыки нижнего теплоизоляционного слоя при этом необходимо перекрыть.

Минеральный утеплитель выступит еще и звукоизоляцией потолка и пола. Поверх второго слоя укладывается гидроизоляция на случай, если произойдет разлив жидкости. Пол верхнего этажа зашивается чистовой половой доской, фанерой или гипсокартоном, сверху можно уложить финишное покрытие, а именно:

  • ламинат;
  • плитку;
  • пробку;
  • линолеум.

Фанеру или половую доску фиксируют на саморезы.

Необходимость использования пароизоляции

Мнения некоторых специалистов о необходимости использования пароизоляции расходятся. Этот материал укладывается в конструкцию перекрытия и идет перед теплоизоляцией. Материал может выполнять роль звукоизолятора. Использовать этот слой необходимо, если присутствует риск попадания пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие располагается между этажами, первый из которых является отапливаемым, а второй - нет. В данном случае речь идет о неотапливаемом чердаке или мансарде над жилым первым этажом.

В теплоизолятор перекрытия может попасть пар из влажных помещений первого этажа. Такие условия чаще всего создаются в бассейнах, ванных и кухнях. Пароизоляция располагается поверх балок. Полотна должны быть застелены с нахлестом, края предыдущего полотна следует завести на последующие на 10 см. Стыки следует проклеить строительным скотчем.

Дополнительно об устройстве теплоизоляции

Сверху между балками следует уложить рулонный или плитный тепло- или звукоизолятор. Пустот и щелей следует избегать, поэтому материалы должны прилегать к балкам максимально плотно. Нежелательно использовать обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Для того чтобы снизить ударные шумы в перекрытии, по верхней поверхности балок необходимо уложить звукоизолятор. Его толщина должна составить 5,5 мм или больше. В данном случае речь идет об условиях, когда верхний этаж является жилым.

О необходимости использования гидроизоляции

Поверх звуко- и теплоизоляционного слоя располагается гидроизоляционная пленка. Она будет исключать проникновение влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то полы там мыть никто не будет, поэтому проникновение влаги, в том числе атмосферной, исключено. Поэтому гидроизолирующая пленка при таких условиях может не использоваться. В противном случае используются полотна, которые укладываются с нахлестом в 10 см. Стыки необходимо проклеить скотчем для исключения проникновения влаги внутри конструкции.

В заключение

Под финишным покрытием можно обустроить теплые полы, а вот в качестве пароизоляции выступит традиционная для таких случаев фольгированная пленка. Деревянное перекрытие выгодно отличается от бетонных плит тем, что не создает лишней нагрузки на фундамент. За счет этого вы можете снизить затраты на возведение мощного основания. Если перекрытие выполнено правильно, то оно получится долговечным и достаточно прочным. Конструкция будет обладать превосходными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Помимо прочего, натуральные материалы позволяют перекрытию дышать.

Лаги для пола - расстояние между лагами для пола из досок

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Принимая решение об усилении балок перекрытия, следует учитывать два важных момента. Во-первых, возможные варианты выполнения работ

Очевидно, что крайне важно произвести их таким образом, чтобы получить нужную несущую способность конструкции, затратив при этом минимальное количество денежных средств и времени

Во-вторых, необходимо понимать, что усилить лаги второго этажа деревянного дома и балки подвального перекрытия — это далеко не одно и тоже. Поэтому выбирать способ производства работ следует с учетом расположения конструкций в здании.

Усиление лаг при помощи накладок

Одним из наиболее простых и при этом достаточно надежных методов усиления балок является использование деревянных или металлических накладок. Перед выполнением работ необходимо разгрузить перекрытия. Для этого устанавливаются временные стойки, которые могут быть сооружены из бруса, бревен или домкратов. Чем больше длина лаг, тем чаще требуется монтировать подпорки. Если перекрытие прогнулось, при помощи стоек требуется вернуть ему горизонтальное положение.

Затем изготавливаются накладки, сечение которых подбирается, исходя из оказываемой на лаги нагрузки. При усилении перекрытия они обычно изготавливаются из бруса, а при работах по укреплению полов допускается применение стальных полос, имеющих толщину не менее 10 мм и ширину. Ширина в этом случае подбирается несколько меньшей, чем у лагов. Накладка крепится с одной или двух стороны балки, после чего надежно фиксируется при помощи болтов со стальными подкладками.

В последнее время для усиления балок стало использоваться специальное углеволокно. Этот материал эффективен при появлении в конструкции трещин. Он обматывается вокруг лаг и фиксируется с использованием эпоксидного клея. После завершения работ по усилению временные опоры необходимо демонтировать.

Усиление балок перекрытия с применением протезов

Под протезом в строительстве в данном случае понимается небольшая стальная ферма, которая может быть установлена вместо поврежденного участка деревянной балки. Для его изготовления применяются металлические прутки или, что еще эффективнее и надежнее, швеллер. Перед выполнением работ балки необходимо подпереть стойками, полностью разгрузив.

После этого дефектный участок демонтируется, а на его место устанавливается протез. Затем он обрамляется деревянными накладками для того, чтобы получить конструкцию нужной толщины. Выполнять подобные работы рекомендуется с приглашением профессиональных строителей, так как они требуют тщательного расчета и аккуратности.

Усиление лаг междуэтажного перекрытия

Одним из самых простых вариантов усилить потолок в деревянном доме является установка опор, которые смогут разгрузить несущие конструкции перекрытия. Конечно же, этот способ сложно назвать самым лучшим, так как он создает определенные неудобства и отнимает часть полезного внутреннего пространства. Разновидностью этого метода выступает установка промежуточных балок, лишенная указанных недостатков.

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Полезные рекомендации

Специалисты, занимающиеся усилением перекрытий, дают советы.

Потолочные основания имеют пределы нагрузок на один квадратный метр. Если в доме потолок заканчивается чердаком, то нагрузка на балки не должна превышать 100–105 кг на 1 кв. метр площади. Когда в жилище имеется второй этаж, то перекрытие может выдерживать вес до 200 килограмм на метр квадратный. Эти показатели нужно учитывать при установке лаг и балок. Вся конструкция обязана быть с прочной основой

Ещё нужно делать хорошую теплоизоляцию, заделывать тщательно швы и щели.

Прежде чем выбрать древесину для сооружения перекрытий, обращайте внимание на качество её просушки. Плохо обработанное и просушенное дерево подвержено быстрому высыханию или деформации

Нельзя экономить на материале. Балки для перекрытий следует подбирать одинаковой толщины и длины. Они должны быть цельными, а не состоять из нескольких фрагментов.

Конечно, всю работу можно сделать самостоятельно, но для этого вам необходимо обладать не поверхностными, а очень глубокими знаниями в области прочности строительных конструкций.

О том, как правильно усилить балки перекрытия, смотрите в следующем видео.

Устройство междуэтажного деревянного перекрытия

Пол второго этажа по деревянным балкам выглядит несколько иначе, чем конструкция на первом этаже

В этом случае очень важно не утепление, а звукоизоляция перекрытия, чтобы звуки и шаги не были слышны в помещениях на первом этаже

Сечение балок между 1-ым и вторым этажом зависит от перекрываемого пролета:

  • при пролете 2,2 м используют балки сечением 75 на 100 мм;
  • для пролета 3,2 м берут элементы высотой 0,2 м и шириной 0,125 м, но в некоторых случаях подходят изделия с сечением 100х75 мм;
  • для пятиметрового пролета применяют балки сечением 225х150 мм.

Шаг балок подбирают в зависимости от толщины половицы по описанной выше схеме.

При устройстве междуэтажного перекрытия пирог пола по деревянным балкам выглядит следующим образом (снизу вверх):

  • сначала идет потолок первого этажа из ГКЛ;
  • обрешетка для крепления гипсокартона;
  • балки перекрытия;
  • слой пароизоляции;
  • шумоизоляция из минеральной ваты;
  • чистовое покрытие из массивной доски.

Не забудьте все деревянные элементы перед укладкой обработать составами для защиты от гниения и горения.

Монтаж междуэтажного перекрытия

Работы по устройству междуэтажного перекрытия ведутся в таком порядке:

  1. Укладка балок производится на этапе строительства дома. Элементы укладываются с определенным шагом. Способ крепления зависит от материала стен. При укладке на кирпичные, бетонные стены или ограждающие конструкции из пенобетонных блоков балки изолируются от стен посредством двух слоев рубероида. Так они будут надежно защищены от влаги и гнили. Если есть в этом необходимость — проводят работы по усилению лаг второго этажа.
  2. Далее к нижней стороне балок фиксируют деревянную обрешетку для крепления потолка первого этажа. Для обрешетки используют брус сечением 5х5 см. Его крепят с шагом 50 см. По деревянному каркасу подшивают потолок нижележащего этажа.
  3. В пространство между балками укладывают пароизоляционный материал и прикрепляют его степлером к деревянным элементам.
  4. Далее в просветы между балками укладывают звукоизолятор. Звукоизоляция пола в деревянном доме должна быть эффективной и легкой, чтобы не перегружать перекрытие. Для этих целей идеально подойдет минераловатная плита.
  5. После этого приступают к укладке напольной доски.

Другие решения

Прежде чем усилить лаги второго этажа, можно проверить, если ли возможность их разгрузить, то есть распределить нагрузку на другие элементы.

Например, можно использовать опоры или установить дополнительные лаги. Первый вариант, однако, далеко не всегда можно реализовать. Дело в том, что опоры будут занимать место и могут создать неудобство при перемещении по помещению. Но некоторые умельцы превращают их в декоративный элемент интерьера.

Что касается установки дополнительных лаг, то, как выше уже говорилось, не всегда это возможно в силу конструктивных особенностей здания. Если же условия позволяют, то лучше добавить несколько элементов к потолочному перекрытию. Особенно это актуально в случае, когда существующие лаги не повреждены. При этом торцы новых элементов перед установкой нужно защитить рубероидом.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал

При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено.
Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и
снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом.
При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым
раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше
удалить

Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных
выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема
устройства показана на рисунке.

Усиление пролетов балок металлическими накладками и прутковыми протезами

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в
несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки.
Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик
приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление балок углеволокномУсиление балок углеволокном — схемаУсиленные балки углеродным волокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей
стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение
древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Усиление протезами из швеллера, прокатного профиляУсиление протезами из швеллера, прокатного профиля — 2

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Устройство пруткового протеза

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены,
    состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Установка пруткового протеза

Усиление балок шпренгельными затяжками

Усиление перекрытий — установка шпренгелей

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает
существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение схемы работы

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия,
можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих
балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом
перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий — установка опор

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности,
увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества.
Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на
конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы
рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Усиление перекрытий — установка дополнительных балок

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных
балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим
образом и с минимальными затратами.

Монтаж на грунт

Такой способ укладки лаг применяется обычно в хозяйственных постройках, банях, беседках и пр. Древесину в обязательном порядке следует обработать антисептиками. Если необходимо сделать прочный ленточный фундамент, то нужно заранее предусмотреть продухи для вентиляции. Обычно же используется столбчатое основание.

Прежде чем укладывать лаги, необходимо удалить плодородный слой почвы. Далее делается разметка столбиков. Их можно сделать бетонными, сборными, блочными. Размер опор приблизительно 40х40 см, глубина залегания – 30 см. На дно насыпается песок слоем примерно 10 см и утрамбовывается.

Следующий этап – заливка опор бетоном. Смесь приготавливается из соотношения 1 часть цемента к 3 частям песка и 2 частям щебня. Опалубку в земле делать необязательно. Над грунтом фиксируется опалубка из обрезков ОСП или досок. При ее устройстве обязательно используется уровень. Грани опалубки должны быть вертикальными.

Легче всего делать столбики из блоков. По горизонтали они выравниваются с помощью веревки. После установки крайних столбиков по гидроуровню, следует натянуть между ними веревку. Нужно следить, чтобы отклонения не были больше ± 1 см. Этот перепад потом можно устранить при установке лаг.

Устройство балок

Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

  • Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
  • Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

  • Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
  • Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

  • обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Способы укрепления перекрытий

Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

Усиление балок

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

Увеличение сечения деревянными накладками.

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.


Опорный уголок из оцинкованной сталиИсточник i.ytimg.com

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.


Укрепление боковыми накладкамиИсточник i.ibb.co

Видео описание

Как выполняется усиление стальным швеллером, показано в видеоролике:

Армирование углепластиком.

Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.


Углеволокно используют для усиления самых разных конструкцийИсточник u10.filesonload.ru

Протезирование стальной арматурой.

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.


Схема установки стального протезаИсточник i.ibb.co

Перераспределение нагрузки

Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

Монтаж промежуточных опор или подкосов.

При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.


В качестве опор для лаг выступают столбики из блоков или бетонаИсточник 3.bp.blogspot.com

Монтаж дополнительных балок.

Чем больше лаг, на которых лежит перекрытие, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них. Установив дополнительные брусы подходящего сечения между существующими, можно не только снять с них лишнюю нагрузку, но и увеличить общий вес перекрытия. Который складывается из веса утеплителя, напольного и потолочного покрытия, мебели, техники и находящихся на этаже людей.

Коротко о главном

Половые лаги и балки перекрытия между этажами могут оказаться недостаточно надежными из-за ошибок, допущенных при строительстве дома, а также вследствие старения древесины, её порчи, увеличения нагрузки на несущие конструкции. Они начинают прогибаться, что со временем может привести к обрушению перекрытий. В таких случаях необходимо срочно решать, как усилить пол в деревянном доме. Для этого применяют разные способы: укрепляют балки деревянными и металлическими накладками, армируют углеволокном, устанавливают стальные фермы и вертикальные подпорки или увеличивают количество лаг. Какой из них выбрать, решают в индивидуальном порядке в зависимости от трудоемкости способа, его стоимости, необходимости демонтировать внутреннюю отделку.

Источник

Утепление

От правильно выполненного перекрытия зависит теплопроводность и звукопроводность дома. Перекрытия, особенно чердачные, лучше всего утеплять готовыми минераловатными плитами. Можно изготовить и огнестойкие плиты из опилкобетона.

Плотность таких плит — 500-600 кг/куб.м., т. е. 1 кв.м. плиты толщиной 10 мм весит 5-6 кг. Изготовляют их из различных материалов: опилки, глиняное тесто, цемент, вода (1:4:0,3:2) или опилки, известковое тесто, цемент, вода (1:1,5:0,3:2). Сушат плиты под навесом. Укладывают их по предварительному покрытию из толя. Швы замазывают глиняным или известковым тестом.

Подходящую по размерам доску подгоняют к предназначенному для неё месту, для чего:

Если доска — слишком толстая, размечают на ней положения лаг и стамеской выбирают под них пазы;

Если доска — очень широкая, простругивают кромки, скашивая их немного книзу;

Если доска — тонкая, до её крепления подкладывают на лаги плотный картон или фанеру.

Если старая доска отпилена рядом с лагой, к последней шурупами крепят опорный брусок для новой доски. (В будущем при замене доски шурупы легче удалить.)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЛАГАМИ

Множество покоробленных мест, просевший пол, треснувшие или повреждённые доски — признаки плохого состояния лаг. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где велика вероятность появления влаги. Но в любом случае, если приходится поднимать более двух досок, надо проверить и состояние лаг.

Гниль и древоточцы видны сразу, и поражённые ими лаги надо ремонтировать немедленно. Потемнение или наличие на лагах участков с мягкой древесиной свидетельствуют о начале гниения из-за повышенной сырости. Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.

Причинами провисания пола при исправных лагах могут быть:

Ослабление лаг из-за выборок под трубы и кабели;

Недостаточная исходная прочность лаг или материала, из которого они сделаны.

Эти дефекты можно устранить, если усилить лаги накладками или повысить их жёсткость, вставив распорки между лагами. Но для такого ремонта придётся снять значительную часть половых досок.

Если доска отпилена около лаги, к боковой стороне последней крепят шурупами брусок для опоры новой доски.

На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.

В слишком толстой половой доске над лагами выбирают пазы. Под тонкую доску на лаги подкладывают плотный картон или фанеру.

перекрещивающиеся распорки из брусков 50×50 мм. Их крепят с шагом 600 мм между дефектной лагой и соседними лагами.

не менее 900 мм. Болты устанавливают с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой закладывают звёздчатые шайбы.

52 Советы профессионалов №3″ 11

Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств

Очень важно то, что пол получается теплым

Также стоит сделать полы на лагах так как:

  • Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
  • Монтаж можно полностью сделать своими руками;
  • Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
  • Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
  • Это экологичный пол.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Требования к полам комнат многоуровневого дома

Пол второго этажа обязан соответствовать таким требованиям:

  1. Обладать максимальной жесткостью и минимальным прогибом. Перекрытие обязано выдерживать собственный вес и нагрузку от мебели, бытовой техники, людей и т.д.

Конструкция простая и соответствует строительным технологиям.

Используемые материалы не боятся влаги, имеют большой срок эксплуатации, устойчивы к истиранию.

Настил выполнен в пожаробезопасном исполнении, а его предел огнестойкости соответствует допустимым значениям для данного материала. Для деревянных полов без защитного покрытия это значение меньше 15 минут.

Перекрытие обладает хорошей звукоизоляцией и соответствует специальным нормам для жилых помещений.

Если разница температур на разных этажах белее 10 градусов, пол должен быть утеплен.

Несущая способность настила соответствует эксплуатационной нагрузке всего здания.

Внешний вид пола должен быть привлекательным и не отличаться от стиля оформления комнаты.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

Технология производства и сферы применения

Для изготовления двутавровых балок, в соответствии со СНиП, используются хорошо просушенные брусья и ориентированно-стружечные плиты, называемые ОСБ или в латинской транскрипции OSB. Размеры сечения конструкции варьируются от 140 до 450 мм, выпускаются двутавры разной длины. Для изготовления применяется хвойное дерево, тщательно высушенное и отбракованное. Перекрытия по деревянным балкам получаются высокопрочные, сравнимые с железобетонными, и имеют длительный срок службы.


Используются двутавры из дерева при проведении следующих работ:

  • cооружение перекрытия по деревянным балкам цоколей и между этажами дома;
  • строительство крыш – в стропильных системах;
  • строительство мансард;
  • сборка каркасного дома;
  • настил пола.


Двутавровые деревянные балки имеют особое специальное сечение в виде буквы «Н», положенной на бок. Как правило, они производятся на современном импортном оборудовании с использованием высокотехнологичных процессов и материалов. Сухой и проклеенный брус используется для изготовления поясов – верхней и нижней плоскости балки. Для перемычки, называемой стойкой, используется, как было упомянуто выше, прессованная плита ОСБ. Пропитанная специальным клеем ОСБ основа придает балкам огнеупорность и водооталкиваемость, в соответствии со СНиП.


Настил пола отлично проводится с использованием двутавровых балок, а изделия для сборки домовых каркасов имеют высокое качество и не деформируются за весь срок службы. Деревянные конструкции не подвержены коррозии, в отличие от металлических аналогов. Подбор изделий необходимой конфигурации и длины, как правило, происходит во время заказа двутавровых балок у производителя. Завод-изготовитель проверяет соответствие изделий сертификации, СНиП и заявленным размерам.

Усиление железобетонной балки перекрытия

Усиление готовой, находящейся в эксплуатации железобетонной конструкции может потребоваться в следующих системных случаях:

  • Частичное разрушение и оголение арматурного пояса изделия, вследствие вредных атмосферных и других факторов.
  • Надстройка дополнительных этажей или уровней (увеличение нагрузки на балку).
  • Ошибки проектирования, приведшие к появлению предвестников разрушения сооружения: продольные и поперечные трещины, отслаивания и обрушения частей тела конструкции.

Технический смысл и суть усиления балок перекрытия заключается в увеличении сечения изделия или уменьшении величины нагрузки с помощью возведения дополнительных элементов: колонн (стоек), разгружающих кронштейнов и подкосов, портальных рам.

Увеличение сечения изделия производится с помощью:

  • Наращивания тела балки бетоном снизу. Технология реализуется с помощью установки опалубки нижней части изделия, дополнительной арматуры и заливки бетонной смесью.
  • Железобетонной обоймы. В этом случае опалубка устанавливается по всему периметру поперечного сечения по всей длине балки. В процессе установки опалубки формируется дополнительный арматурный пояс, связанный со штатным арматурным поясом. В конечном итоге, полученный «пирог» бетонируется тем или иным способом.

Также, строительные и строительно-ремонтные компании используют в своей практике усиления бетонных ЖБИ с помощью обвязки наружной поверхности балки стальным прокатом:

  • листовой арматурой на полимерном растворе и анкерных болтах;
  • тальных уголках приваренных к штатной арматуре;
  • дополнительных арматурных стержнях расположенных в специально прорезанных пазах впоследствии залитых полимербетоном;
  • стальных шпренгельных затяжках и затяжках из арматурной стали.

Стоит заметить, что выбор вида усиления балки перекрытия должен осуществляться по результатам обследования объекта и инженерного расчета.

Особенности, преимущества и недостатки перекрытий из дерева

Деревянные конструкции устраиваются по балкам, которые также выбираются из этого материала. Чаще всего они используется в небольших малоэтажных домах.

Балки могут быть изготовлены из:

  • досок, толщина которых составляет от 3,8 до 5 см;
  • бруса, толщина которого составляет от 7,5 см до 17,5 см;
  • бревен;
  • проклеенного бруса;
  • клееных балок (деревянного двутавра).

Такой вид перекрытия по балкам обладает следующими преимуществами:

  • его достаточно легко сделать и смонтировать;
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
  • дерево является экологически чистым материалом, что гарантирует отсутствие в доме вредного воздействия на организм человека;
  • можно использовать в домах, которые стоят на легком фундаменте, поскольку перекрытия не будут давать большой дополнительной нагрузки;
  • доступность.

В то же время, необходимо помнить и о недостатках данной конструкции:

  • перекрытия из дерева по балкам имеют не такую высокую прочность, как железобетонные;
  • нуждается в дополнительной обработке антипиренами – благодаря этому деревянное покрытие будет не горючим;
  • без обработки антисептиком, деревянное покрытие по балкам может быть поражено грибком, насекомыми-вредителями или плесенью;
  • из-за сырости, колебаний температур, влажности и нагрузок присутствует риск образования деформации деревянного перекрытия.

Основные этапы при монтаже перекрытия из дерева

Данный вид перекрытия устанавливается по балкам. Так что, первый шаг в технологической схеме устройства – это установка балок. Устройство этих элементов в доме происходит согласно следующей инструкции:

  • Первоначальной задачей стоит обработка древесины антисептиком. В противном случае, они будут со временем гнить, и перекрытие по деревянным балкам будет неустойчивым.
  • Концы балок срезаются по углом от 60 до 80 градусов. Помимо антисептика, они также просмаливаются.
  • Далее концы балок должны быть обернуты рубероидом.
  • В стене должны быть подготовлены ниши, глубина которых должна составлять от 15 см. В них укладываются балки. При этом зазор между стеной и балкой должен составлять от 3 до 5 см. После установки балки, он заполняется минеральной ватой.

Устройство необходимо начинать с самых крайних элементов. После того, как все они будут установлены, необходимо чтобы по балкам был одинаковый горизонтальный уровень.

В некоторых случаях, необходимо позаботиться об обеспечении большей жесткости. Для этого обычно прибегают к стальным креплениям – анкерам, скобам либо пластинам. Если анкера и пластины используются крайне редко, то скобы можно встретить достаточно часто в деревянных домах.

После завершения этих этапов, можно приступать к устройству перекрытия по балкам. В качестве настила обычно выступают листы фанеры, строганные доски либо панели OSB. Но это далеко не единственный элемент. Пирог перекрытия состоит из чернового пола, изоляции (ветро-, тепло-, гидро-), небольшого воздушного зазора и половой доски. Пирог: от верхних слоев к нижним слоям (наглядный пример):

  1. Ламинат.
  2. Подложка под ламинат.
  3. Плиты ОСП.
  4. Доска с характеристиками 50х100.
  5. Утеплитель толщиной 20 см.
  6. Брус 70х195 мм.
  7. Брус 20х20 см.
  8. Защита от ветра.
  9. Доска 25х100.

Пирог, а точнее его слои, могут немного изменяться в зависимости от конструктивных решений. В зависимости от того, какая плита используется в качестве чернового пола, рекомендуется либо покрыть финишным покрытием и класть плитку, линолеум или другое покрытие. В том случае, если сверху в качестве чернового пола выступают струганные доски, их можно покрыть лакокрасочным составом и больше ничего не укладывать.

Рекомендации от специалистов по работе с конструкциями из древесины

В том случае, если необходимо устройство перекрытия из древесины по балкам, специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов. Среди которых:

  • Устраивать перекрытия нужно только в тех местах, где это действительно необходимо. Излишние конструкции в декоративных или других целях будут лишь давать дополнительную нагрузку на фундамент.
  • Все элементы из дерева должны быть обработаны специальными антисептиками и защитным составом от возгорания.
  • Прежде, чем вставлять балки в бетонные или кирпичные выемки в стене, их предварительно нужно обработать специальными составами. После этого они оборачиваются рубероидом и только затем вставляются в выемки.
  • Если рядом с балками проходит дымоход, нужно помнить, что минимальное расстояние между ними должно быть не менее 25 см.

Делаем деревянное перекрытие

Расчет деревянного перекрытия

Расстояние между деревянными балками перекрытия определяется:

Во-первых, предполагаемыми нагрузками.

Нагрузка, в свою очередь может быть постоянной – вес перекрытия, вес перегородок между комнатами или вес стропильной системы.

А также переменной – она принимается равной 150 кг/м.кв. (Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К переменным нагрузкам относят вес мебели, оборудования, находящихся в доме людей.

Совет. Поскольку учесть все возможные нагрузки затруднительно, следует проектировать перекрытие с запасом прочности. Профессионалы рекомендуют добавлять 30-40 %.

Во-вторых, жесткостью или нормативной величиной прогиба.

Для каждого вида материала ГОСТом устанавливаются свои пределы жесткости. Но формула для расчета одинакова – отношение абсолютной величины прогиба к длине балки. Значение жесткости для чердачных перекрытий не должно превышать 1/200, для междуэтажных 1/250.

На величину прогиба оказывает влияние и порода древесины, из которой изготовлена балка.

Расчет перекрытия по деревянным балкам

Предположим, что расстояние между деревянными балками составляет 1 м.п. Общая длина балки 4 м.п. А предполагаемая нагрузка составит 400 кг/м.кв.

Значит, наибольшая величина прогиба будет наблюдаться при нагрузке

Мmax = (q х l в кв.) / 8 = 400х4 в кв./8 = 800 кг•м.кв.

Рассчитаем момент сопротивления древесины на прогиб по формуле:

Wтреб = Мmax / R. Для сосны этот показатель составит 800 / 142,71 = 0,56057 куб. м

R — сопротивление древесины, приведенное в СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) «Деревянные конструкции» введенные в эксплуатацию в 2011 г.

В таблице приведено сопротивление лиственницы.


Расчет перекрытия по деревянным балкам — таблица сопротивления древесины

Если используется не сосна, тогда значение следует скорректировать на переходящий коэффициент (приведен в СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011)).


Расчет перекрытия по деревянным балкам — переходящий коэффициент

Если учесть предполагаемый срок службы строения, то полученное значение нужно скорректировать и на него.

Расчет перекрытия по деревянным балкам — срок службы дома

Пример расчета балки показал, что сопротивление балки на прогиб может уменьшиться вдвое. Следовательно, нужно изменить ее сечение.

Расчёт деревянных балок перекрытия можно выполнить с применением выше приведенной формулы. Но можно использовать специально разработанный калькулятор расчета деревянных балок перекрытия. Он позволит учесть все моменты, не утруждая себя поиском данных и расчетом.

В-третьих, параметрами балки.

Длина деревянных балок перекрытия цельных может составлять не более 5 метров для междуэтажных перекрытий. Для чердачных перекрытий длина пролета может составлять 6 м.п.

Таблица деревянных балок перекрытия содержит данные для расчета подходящей высоты балок.


Таблица деревянных балок перекрытия для расчета высоты балок

Толщина деревянных балок перекрытия рассчитывается исходя из предпосылки, что толщина балки должно быть не меньше 1/25 ее длины.

Например, балка длиной 5 м.п. должна иметь ширину 20 см. Если выдержать такой размер сложно, можно достичь нужной ширины путем набора более узких балок.

Следует знать: Если балки сложить рядом они выдержат нагрузку в два раза больше, а если сложить друг на друга — выдержат нагрузку в четыре раза больше.

Используя график, представленный на рисунке можно определить возможные параметры балки и нагрузку, которую она в силах вынести. Учтите, что данные графика пригодны для расчета однопролетной балки. Т.е. для того случая, когда балка лежит на двух опорах. Измеряя один из параметров можно получить желаемый результат. Обычно в качестве изменяемого параметра выступает шаг балок деревянного перекрытия.


Таблица для подбора сечения деревянных балок перекрытия

Итогом наших расчетов станет составление чертежа, который будет служить наглядным пособием при работе.

Чтобы качественно и надежно осуществить своими руками перекрытие по деревянным балкам, чертеж должен содержать все расчетные данные.

Общие сведения

Разновидности перекрытий

Чердачное перекрытие может быть установлено в качество элемента крыши, и тогда оно будет являться частью стропильной системы. Оно может быть установлено в качество независимого элемента. Для сохранения тепла следует обязательно использовать слои с теплоизоляцией и пароизоляцией. Перекрытие цокольного этажа и подвала должно быть очень прочным и способным выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты тоже утепляют и прокладывают слои материала для пароизоляции, чтобы холод ни в коем случае не проник из подвала в дом.

Между собой балки отличаются по видам, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Для того чтобы сделать цельные балки, используют древесину твердых пород. Большим недостатком являются цельномассивные деревянные балки, так как у них есть ограничение по длине – не более 5 метров. Балки из клееной древесины отлично сочетают в себе эстетику и высокую прочность. Их использование помогает существенно увеличивать предельную длину, которая может быть до 20 метро и идеально подойдет для перекрытия больших пролетов. Учитывая то, что этот материал выглядит очень красиво, его зачастую не перекрывают потолком, и он является элементом дизайна.

Преимущества

Есть несколько весомых преимущества, к которым можно отнести:

  • Простоту установки.
  • Способность к перекрытию больших пролетов.
  • Небольшой вес.
  • Большой срок эксплуатации.
  • Высокий уровень безопасности от пожаров.
  • Материал не поддается деформации.

Перекрытия балками между этажами делается материалом с прямоугольным сечением, что характерно для доски или бруса, или же используется круглое, которое изготовлено из бревна.

Требования к балкам перекрытия

Установка перекрытий из деревянных балок способно повлечь за собой ряд особых требований, которые следует учитывать.

Состоят они в следующем:

  1. Балочные изделия обязательно должны быть сделаны из хвойных пород дерева,  так как именно они имеют высокий запас прочности. При этом влажность древесины должна быть не больше 14%, так как в противном случае лаги под нагрузкой будут иметь большой прогиб.
  2. Запрещено для создания балок перекрытия использовать древесину, которая подверглась заболеваниям, грибку или она была испорчена насекомыми.
  3. Перед началом монтажа элементы для создания балок следует обрабатывать антисептиками.
  4. Для того чтобы в будущем пол или потолок не прогибался из-за нагрузки, следует сделать строительный подъем. Чтобы это выполнить, потолок нижнего этажа должен иметь незначительный подъем – это не будет вам мешать, наоборот, при нагрузке все выровняется и будет в нужном положении.
  5. Если вы планируете укладывать брусья с большой частотой, то вместо них можно использовать доски, которые нужно обязательно устанавливать на ребра.

Порядок расчета

Перед началом установки деревянного перекрытия балками следует выполнить некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размеры и количество балок.

Для этого вам потребуется:

  • Определить, какова будет длина пролета, на которой и будет производиться установка.
  • Сделать расчеты на предполагаемую нагрузку, которая будет после установки.
  • С указанными данными можно выполнить расчеты на сечение балок и шага установки. Для этого используйте специальные калькуляторы онлайн или таблицы.

Длина балок будет сложены из таких данных, как длина пролета, который следует перекрыть и запаса балки, который будет установлен в самой стене. Узнать пролет можно при помощи любых измерительных приборов, а запас балок, который будет установлен в стене, напрямую зависит от материала, из которого выполнена стена.

Самый популярный вариант пролета, который перекрывают балками, равен от 250 до 400 см. Но учтите, что самая большая допустимая длина балок, сделанных из доски или бруса, не может быть более 600 см. В случае, если длина пролета больше допустимого размера, советуем сделать балки из клееного  бруса. Кроме этого, для перекрытия пролета, который более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка, которая идет на деревянную балку, в целом состоит из веса деталей пролета (внутреннего наполнения, балок, обшивка пола и потолка) и веса элементов временного назначения (бытовая техника, предметы мебели, люди, присутствующие в помещении).

Перекрытия из древесины

Деревянные брусья широко используют при строительстве частных объектов. Применяется хвойная древесина и лиственные пиломатериалы.

Прочностные характеристики деревянных брусьев позволяют использовать их с уменьшенным расстоянием между опорами:

  • при формировании оснований между этажами – до 5 м;
  • для технических помещений под крышей – максимум 6 м.

С одной стороны брусья зашиваются настилом, выполняющим функции пола, а с другой формируется потолочная поверхность. Свойства древесины позволяют размещать деревянные брусья с расстоянием 40–50 см.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес

Положительные стороны деревянной конструкции:

  • уменьшенный вес, не требующий усиленного фундамента и не оказывающего разрушительного влияния на коробку;
  • ускоренный монтаж, позволяющий самому оперативно выполнить работы без использования грузоподъемных средств.

Недостатки деревянных балок:

  • пожароопасность. Требуется специальная обработка древесины;
  • чувствительность к влаге. Необходима обработка антисептиком.

Расчет для примера

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Устройство балочного перекрытия

При монтаже нужно обязательно соблюдать уровень всех вертикалей и горизонталей. Для этого предварительно натяните маячный шнур и устанавливайте каждую балку, ориентируясь на него. Только таким образом можно обеспечить идеальное устройство балочного перекрытия.

Это обеспечит ровность всех балок относительно друг друга. Чтобы при монтаже наката балки не двигались, скрепите их между собой. Не забывайте, что деревянные перекрытия легко воспламеняются, поэтому если сквозь них проходят печные или каминные трубы, то между трубой и элементами перекрытия должно сохраняться расстояние не менее 40 см. Все электрические кабели, проходящие внутри или снаружи перекрытия, укладываются в кабель-канал (монтажный короб) или гофру.

Таблица. Расстояние между балками междуэтажного (чердачного) перекрытия, см

Сечение

Расстояние между стенами, м

деревянной балки, мм

3

3,5

4

4,5

5

50×160

80(120)

60 (90)

45 (65)

50

40

60×120

125(185)

80(135)

70(105)

55(80)

45 (65)

100×100

60 (90)

45 (70)

35(50)

40

Не применяется

Типы и виды деревянных перекрытий — классификация

1. По назначению

Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам


Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам Основное требование к такому перекрытию – высокая прочность. Поскольку в данном случае, балки будут служить основой для перекрытия пола и соответственно, должны выдерживать значительную нагрузку.

Совет. Если под первым этажом будет располагаться гараж или большой подвал лучше делать деревянное перекрытие по металлическим балкам. Поскольку деревянные подвержены гниению и не всегда могут выдержать значительную нагрузку. Или же уменьшить расстояние между балками.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам


Чердачное перекрытие по деревянным балкамПринцип конструктивного устройства может быть независимым или являться продолжением крыши, т.е. частью стропильной системы. Первый вариант более рационален, т.к. является ремонтопригодным, плюс, обеспечивает лучшую звукоизоляцию.

Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам


Междуэтажное перекрытие по деревянным балкамКонструктивная особенность заключается в эффекте два в одном – балки перекрытия между этажами с одной стороны являются лагами для пола, а с другой, опорами для потолка. Пространство между ними заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, с обязательным использованием пароизоляции. Пирог снизу обшивается гипсокартоном, а сверху застилается половой доской.

2. По виду

Деревянные балки перекрытия также различаются между собой, и каждый вид имеет свои преимущества.

Цельные (цельномассивные) деревянные балки перекрытия

Для их изготовления применяется массив дерева твердых пород хвойных или лиственных деревьев.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам, могут быть выполнены цельными только при незначительной длине пролета (до 5 метров).

Клееные деревянные балки перекрытия

Снимают ограничение по длине, поскольку данная технология изготовления позволяет реализовать балки перекрытия большой длины.

За счет повышенной прочности деревянные клееные балки применяются в тех случаях, когда требуется выдержать повышенную нагрузку на перекрытие.


Клееные деревянные балки перекрытия — схема устройства

Преимущества клееных балок:
  • высокая прочность;
  • возможность перекрывать большие пролеты;
  • легкость монтажа;
  • незначительный вес;
  • длительный срок службы;
  • отсутствие деформации;
  • пожарная безопасность.

Максимальная длина деревянной балки перекрытия такого вида достигает 20 метров погонных.

Поскольку клееные деревянные балки имеют гладкую поверхность, их часто не зашивают снизу, а оставляют открытыми, создавая в комнате стильный дизайн интерьера.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м. давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м. а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м. 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п. то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Длина пролёта (мм)

Поперечное сечение балки (мм)

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Устройство лаг для пола в деревянном доме

Как сделать пол из спилов дерева

Крепление балясин к полу

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки

Одним из самых важных конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия. Обустраиваться они могут по разным методикам. В любом случае технологии сборки таких конструкций соблюдать следует неукоснительно. От этого зависит не только удобство проживающих в доме людей, но и их безопасность. Ниже в статье разберемся с тем, какие существуют проекты перекрытия второго этажа по деревянным балкам и каким образом собираются подобные конструкции.

Основные способы обустройства перекрытий

Иногда в загородных домах устанавливаются монолитные перекрытия. Монтируются они из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом сборка их обходится довольно-таки дорого. Ведь весят такие плиты много. А поэтому поднимать их на стены приходится с использованием автокрана.

Существует и еще один тип перекрытия на второй этаж – заливное. Такая конструкция изготавливается из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это также довольно-таки надежный тип перекрытия. Собрать его можно в том числе и своими руками. Однако технология его изготовления все же очень сложна. Ошибок при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит меньше плитного или заливного, но при этом оно полностью лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. При этом обходится такой вид перекрытий недорого. Обустраиваются эти конструкции, как уже можно судить по названию, на брусчатых или бревенчатых балках. Собирать их допускается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленых либо щитовых. Именно такие перекрытия монтируются в загородных зданиях чаще всего.

Основные конструктивные элементы

Собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам самостоятельно совершенно несложно. Основными элементами его конструкции являются:

  • Собственно сами балки. Изготавливаются они чаще всего из бревна или бруса.
  • Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используется обрезная доска толщиной не менее 3 см.
  • Пароизолятор. Такая пленка необходима для того чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию чердачного перекрытия обычно включается и еще один элемент – утеплитель. В этом случае между балками устанавливают плиты минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях может использоваться также полиуретан.

В конструкцию перекрытия второго этажа теплоизолятор иногда не включается. Но чаще всего его все же используют. В данном случае он играет роль звукоизолятора. В качестве шумопоглатителя в перекрытии на второй этаж чаще всего применяют минеральную вату. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что для жилых помещений немаловажно.

Во сколько обойдется сборка

Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо всего прочего, конечно же, следует сделать расчет всех необходимых материалов и составить смету. Определить количество досок и утеплителя не сложно. Для этого нужно лишь знать площадь перекрытия и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые для опоры припуски. Если над домом обустраивается чердак, расчеты выполняются следующим образом:

  • Балок должно быть столько же, сколько и стропильных ферм кровли. Объясняется это особенностями конструкции крыши. Часто стропила крепятся именно на балки. В любом случае сходиться эти два элемента на стенах должны в одной точке.
  • Длину балок рассчитывают, исходя и особенностей конструкции каркаса кровли. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета следует прибавить по 40 см на свесы крыши с обоих сторон. Если же балки предполагается вмуровать в стены, длина их должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось хотя бы 3 см для проветривания.

Расчет прочности балок

Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам получилось надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение. Рассчитать необходимые длину и ширину бруса в наше время очень просто. Для этого следует воспользоваться онлайн-калькулятором.

Чтобы расчет балок перекрытия получился точным, нужно знать следующие параметры:

  • ширину пролета;
  • шаг установки бруса;
  • породу древесины, использованную для изготовления бруса.

Шаг между стропилами кровли частных домов, возведенных в средней полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно на таком же расстоянии друг от друга устанавливаются и балки. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м под них обычно берется материал сечением 150х150 мм.

Что еще нужно учитывать

Выполнив расчет балок перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить еще ряд подготовительных мероприятий.

Дерево – материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатые балки и доски могут начать подгнивать. Чтобы оттянуть этот процесс на как можно более долгий срок, перед началом сборки перекрытия все пиломатериалы следует обработать специальным антисептическим средством. Такие составы обычно предохраняют дерево еще и от заражения грибком.

Помимо этого, брус и доски нужно покрыть средством, снижающим риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брус и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени для того, чтобы покинуть дом.

Также очень неплохо перед сборкой перекрытия обработать доски и брус средством против насекомых. Жучки-точильшики в последующем могут доставить владельцам дома массу неприятностей.

Порядок сборки

Как только все материалы будут закуплены, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Собираются деревянные перекрытия в доме в таком порядке:

  • Подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять наверх, наверняка понадобится лестница.
  • Устанавливаются собственно сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки вмуровывают в оставленные при заливке или кладке стен «гнезда». При обустройстве последних следует учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус может крепиться также уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки фиксируют на специальные элементы — «салазки». Это предотвращает перекосы конструкции перекрытия во время усадки дома.
  • Снизу на балки набиваются доски. Со стороны чердака их сначала обтягивают пароизоляционной пленкой, а затем укладывают на них плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к древесине.
  • Поверх плит монтируют еще один слой пароизоляции.
  • Набивают доски пола второго этажа.

Еще один способ монтажа

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет самую простую конструкцию. Использованный в этом случае утеплитель, к сожалению, препятствует проникновению на первый этаж только воздушных шумов. Ударные легко передаются по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и шуметь особо некому, такая простая конструкции может стать решением идеальным. В противном случае лучше устроить в доме перекрытие по балкам немного другого типа, собрав на втором этаже так называемые плавающие полы. Конструкция их довольно-таки сложна. Но при желании их можно смонтировать и самостоятельно.

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае также сначала набиваются доски потолка первого этажа. Далее укладывается пароизолятор. Между балок устанавливаются жесткие плиты минеральной ваты или пенополистирола. Далее монтируется еще один слой звукоизолятора. В этом случае плиты лягут уже выше балок, а пол будет укрыт ими полностью.

Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного по-другому. В этом случае также используются плиты ваты. Но между балками они не устанавливаются. Стелют их поверх них сплошным ковром. Материал при этом будет слегка вдавливаться между балками, не касаясь досок потолка первого этажа. Далее несколько плит разрезают на полосы. Они необходимы для прокладки помещений на втором этаже по периметру. В последующем их можно будет закрыть плинтусом.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной примерно в 5 см. Для прочности ее нужно армировать стекой из прута 10 мм. Заливать бетон следует таким образом, чтобы он касался нарезанных полос ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем – чистовой материал.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

При желании уменьшить ударный шум со второго этажа можно собрать деревянные перекрытия в доме и немного по другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние стоит предварительно пропитать или обработать антисептическим составом. При сборке перекрытий на второй этаж в загородных частных домах обычно используются войлочные или резиновые прокладки.

Монтируются эти элементы непосредственно на балки. На них укладывают (без крепежей) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Монтируют лаги поперек балок. Далее устанавливают плиты звукоизолятора. Кладут их и между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набивают доски. Пароизолятор в данном случае использовать также следует обязательно.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите – процедура несложная. Собрать такую конструкцию можно в том числе и самостоятельно. Но, конечно же, выполняя монтаж перекрытия, следует в точности придерживаться положенных технологий. В этом случае конструкция получится надежной и долговечной.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Почему вы никогда не видели птенца голубя? Отправьтесь на любую городскую площадь, и, без сомнения, вы увидите сотни голубей, которые летают возле прохожих. Но, несмотря на такое большое количе.

Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

Содержание

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Перекрытие в доме

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

Рассчитывая шаг, с которым укладываются подготовленные бруски или доски, необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу, нужно руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

  • для межэтажных перекрытий, включая цокольные 350-400 кг/м²;
  • для не нагружаемого чердачного помещения 130-150 кг/м²;
  • для используемого чердачного помещения до 250 кг/м².

Расчет шага распределения брусков или досок

Чтобы правильно распределить слеги, можно использовать таблицу расчета шага, позволяющего сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок под перекрытие

Брусы необходимо тщательно распределять, располагая их строго горизонтально и параллельно относительно друг друга. Шаг размещения брусков или досок должен быть по всей площади одинаковый.

Допускаемый прогиб настила не должен превышать 1/350 длины балки, то есть на 3,5 м длины балки величина прогиба не должна быть более 10 мм. Если пролет велик, а сечение для создания необходимой прочности недостаточно, можно установить вертикальные колонны и построить дополнительно несущие стены. При монтаже добавочных колонн или несущих стен используют специальный перфорированный крепеж.

В местах соприкосновения слег с несущими элементами нужно стелить изолирующие материалы, к которым, например, относится демпферная лента. Можно использовать несколько слоев рубероида или листовой резины, что также послужит гидроизоляцией.

Перфорированная опора бруса

Часто стали использовать специальные кронштейны из перфорированного металла, благодаря которым монтаж балок можно выполнять встык с несущей стеной, собирать узлы стыковки ригелей и коротких брусков. К примеру, становится понятно, как сделать перекрытие второго этажа с проемом для расположения лестничного марша или проходом для дымохода.

У такого соединения имеются определенные достоинства:

  • Т-образный узел отличается надежностью;
  • монтаж делается быстро и без вырубки посадочного места в брусе, что сохраняет прочность конструкции;
  • в стене нет необходимости создавать полость для упора балки, что не нарушает теплоизоляционных свойств стены;
  • становится возможным использовать балки меньшей длины, чем ширина закрываемого проема.

Вариант монтажа с опорами

Далее крепят на установленные слеги настил с необходимыми слоями утеплителя. Количество слоев утеплителя и тип используемых материалов зависит от вида перекрытия.

Виды перекрытий и их устройство

В домах имеется подвальное помещение и чердачное пространство, а нередко оборудуют мансарду. От этого зависит тип перекрытия, к которому в разных случаях предъявляются разные требования.

Существует следующее подразделение несущих сводов по видам:

  1. Межэтажное перекрытие, не требующее хорошего утепления, так как оно разделяет жилые зоны. Основным требованием является хорошая звукоизоляция.
  2. Чердачное, отделяющее от чердака жилые помещения. В зависимости от того, отапливаемый чердак (мансарда), или в помещении под крышей нет отопления, выполняется настил из необходимого изоляционного материала. Но в обязательном порядке применяется слой пароизоляции, исключающий образование конденсата.
  3. Подвальное или цокольное, служащее границей между подвалом. Здесь на первом месте стоит теплоизоляция, отсекающая поступающий снизу холод.

Чердачное перекрытие из двутавровых балок

В зависимости от предъявляемых требований к настилу, добавляются определенной толщины слои утеплителя, пароизоляционные либо звукоизоляционные материалы.

Устройство деревянного перекрытия

Если свод монтируют к каменным стенам, необходимо концы балок обернуть рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию. Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы присутствовал зазор для вентиляции. Это позволит избежать образование конденсата и дольше сохранить древесину от разрушения.

Порядок работ при монтаже своими руками:

  1. В процессе строительства дома, не забывая, как нужно устанавливать балки перекрытия, в стенах на необходимой высоте устраивают ниши, имеющие глубину от 15 см до 20 см. Особенно удобно создавать ниши при постройке стен из двойного силикатного кирпича.
  2. Перед монтажом выполняют обрезку концов брусов под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.

Выполнение среза конца балки

  1. Концы слег обрабатывают гидроизоляцией, не трогая торцы для обеспечения выхода влаги из дерева. При необходимости проводят обработку балок антисептиком и средством, повышающим огнестойкость.
  2. Выполняют укладку брусьев или досок в ниши с таким расчетом, чтобы между их торцами и стеной сохранялся зазор около 5 см для вентиляции.
  3. Каждую третью или четвертую балку фиксируют анкерным болтом к стене.

  1. Имеющийся зазор между стеной и брусом заполняют уплотнителем.
  2. Далее перпендикулярно к слегам нашивают бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных щитов либо облегченных бетонных панелей.
  3. Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
  4. В устройстве деревянного перекрытия между этажами на деревянные щиты помещают необходимый изоляционный слой. В случае с чердаком могут взять такой сыпучий утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпают глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяют слой песка либо шлака.
  5. Поверх утеплителя крепят лаги с шагом 50-70 см.
  6. К лагам прибивают струганные доски.
  7. В качестве альтернативы лагам и струганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
  8. Выполняют окончательную отделку напольного покрытия и потолка.

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. В возведении строения, имеющего деревянные стены, существуют также определенные нюансы.

Установка брусов из древесины своими руками выполняется по своеобразным маякам – первоначально монтируются крайние слеги, ориентируясь на которые затем крепят промежуточные. При закреплении крайних балок учитывают, что они должны располагаться не ближе 5 см к ближайшей стене. Используя этот промежуток, размещают слой утеплителя.

Ниши для опоры можно не готовить заранее – в построенных стенах, используя электрическую или бензопилу, вырезают необходимые углубления.

Ниши для перекрытий в деревянных стенах

Поэтапный монтаж пола в деревянном доме:

  1. Перед монтажом выполняют обрезку концов слег под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.
  2. Обработав концы брусков битумом и обернув рубероидом, укладывают их в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжают укладывать промежуточные с проверкой горизонтальности расположения уровнем.
  3. В процессе укладки каждый третий или четвертый брус крепится к стене с использованием анкерных болтов либо другого крепежа, например, скоб.
  4. Затем перпендикулярно к слегам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, готовя обрешетку для монтажа деревянных щитов.
  5. Сверху нашивают черновые полы, для которых используют не струганные доски либо деревянные щиты.
  6. Выполняя монтаж перекрытий, снизу прибивают листовой материал или легкие доски.
  7. На черновом полу закрепляют изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудуется перекрытие дома 1 этажа, необходимо укладывать теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвального помещения. А когда настилается пол на 2-ом этаже, достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию.
  8. Сверху утеплителя нашивают лаги, к которым затем крепят струганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту ОСП.
  9. Завершающим верхним слоем может стать линолеум, керамическая плитка, ламинат или паркет.

Пример монтажа перекрытия в стене из газобетона

Главной особенностью является то, что газобетон при всех своих положительных свойствах не обладает достаточной прочностью. Из-за этого не рекомендуется из обычного газобетона возводить строения, имеющие больше двух этажей.

Устройство деревянного перекрытия между этажами

Для монтажа настилов между этажами, особенно когда необходимо смонтировать перекрытие 2 этажа дома из газобетона, заранее подготавливают армированную опору из железобетонного пояса, расположенного по периметру здания или помещения.

Этапы работ своими руками:

  1. Концы балок необходимо подпилить под углом в 60°-70°, создавая дополнительную полость для вентиляции после установки.
  2. Далее бруски в месте контакта со стеной оборачивают рубероидом, предотвращающим истирание упора конструкции. Торец необходимо оставить открытым для удаления влаги из древесины при вентиляции.
  3. Создавая ниши для укладки слег, необходимо рассчитать их размер так, чтобы зазор между деревом и стеной сверху был не менее 50 мм. После укладки балки в этот зазор укладывают утеплитель, к примеру, минеральную вату.
  4. Монтаж начинают с крайних брусков, монтируя перекрытие по деревянным балкам. Затем устанавливают промежуточные слеги, проверяя правильность установки по строительному уровню.
  5. Балочный свод фиксируют к армированному поясу с использованием металлических уголков, шпилек либо специальных пластин.
  6. Следующим этапом выполняют монтаж досок и брусков, закрепляемых снизу балок.
  7. После фиксации нижнего слоя конструкции распределяют изоляционный слой, подбирая его свойства в зависимости от типа перекрытия – обеспечение теплоизоляции, улучшение звукоизоляции или гидроизоляции.

Отделка пола по балкам

В завершении сверху настилают лаги, на которых монтируют чистовой пол. Нижнюю часть свода также облагораживают, обшивая вагонкой, ДВП, фанерой либо другим отделочным материалом.

Из всех видов перекрытий созданные из дерева более предпочтительны при возведении дома собственными силами – деревянные межэтажные конструкции требуют меньше затрат и не отличаются большой трудоемкостью. Используя лесоматериалы, можно возводить перекрытия любого вида – межэтажные, чердачные или подвальные (цокольные). Необходимо лишь правильно рассчитать нагрузку и грамотно выбрать пиломатериал для строительства, что обеспечит крепость и долговечность конструкции.

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

Источники: http://gurupola.ru/napolnye-pokrytiya/derevyannyy/pol-vtorogo-etazha-po-derevyannym-balkam.html, http://fb.ru/article/261383/perekryitie-vtorogo-etaja-po-derevyannyim-balkam-ustroystvo-raschet-razmer-balki, http://strmnt.com/dom/build/other/mezhetazhnye-derevyannye-perekrytiya.html

Как сделать пол на бетонных и деревянных потолках?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водосточные желоба, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, строительные растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Каменная минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

.

Адаптация чердака - новый мансардный этаж - Nice House

Следует помнить, что дома времен Польской Народной Республики часто строились экономичным способом, поэтому несущая способность перекрытий может существенно отличаться от требований, которые должны быть соблюдены после того, как чердак был приспособлен для жилого назначения. Поэтому перед началом любых работ необходимо будет проверить, достаточно ли состояние и прочность пола для удовлетворения новых требований. Для этого необходимо заказать заключение экспертизы у застройщика .

Если у нас нет строительного застройщика, рекомендованного нашими друзьями, мы можем поискать его в Интернете, введя в поисковик «оценщик строительства» и название нашего города. Стоимость экспертизы определяется индивидуально и зависит в том числе от по объему работ, сохранившейся документации и региону страны. В среднем можно предположить, что мы заплатим за него от 500 до 2000 злотых. злотых.

Какой потолок может быть в доме

В домах, построенных во времена Польской Народной Республики и в прошлом, потолки на верхнем этаже индивидуальных домов (кроме деревянных) - изготавливались в основном как:

- железобетонные ( монолитные или аккермановские балки ребристые) или

- на стальных балках двутаврового сечения (называемых треграмами), с шагом 90-120 см; Заполнением могут служить кирпичные плиты Клейна, армированные обручем, железобетонная плита, отлитая в подвесной опалубке, или сборные межбалочные плиты ВПС.

Знания о том, какой у нас дома потолок, потребуются для планирования работ, связанных с возможным усилением потолка и подготовкой основания для укладки нового пола.

Что делать со старым полом

Пол на чердаке чаще всего делали из: ),

- доски на лагах , пространство под ними заполняли различными материалами, выполняющими роль утеплителя.

Перед укладкой нового пола необходимо снять с потолка все старые слои. Это разгрузит потолок и позволит оптимально подобрать слои под полом. Хотя перекрытие между полом и мансардой не требует утепления (в хозяйственном чердаке утепление укладывается в крышу, а не в пол), стоит позаботиться о его хорошей звукоизоляции, а в случае размещения санузел на нем - также обустройство влагоизоляции.

Как укрепить пол

Если пол окажется слишком слабым, его необходимо будет укрепить.В перекрытиях по стальным балкам верхние полки балок могут быть для этого залиты бетоном, а железобетонные - подкреплены снизу, например стальным связующим, заделанным в стены. Однако тип армирования и способ выполнения работ всегда должен уточнять строитель, подгоняя их под конкретную ситуацию.

Как подготовить потолок к новому полу

После удаления слоев старого пола и, при необходимости, укрепления потолка его поверхность необходимо подготовить и выровнять, чтобы он стал хорошей основой для нового пола.Способ подготовки потолка зависит от того, будет ли новый пол паркетом, приклеенным к основанию, или «плавающим» покрытием из панелей, или это будут доски на лагах.

Подложка для паркета или панелей

Если мы собираемся укладывать паркет или панели на пол, мы должны подготовить должным образом выровненную подложку, что, особенно в случае потолков со стальными балками, является довольно трудоемким.

- Когда у нас перекрытие по стальным балкам , то первым делом нужно скрыть верхние балки, выступающие над плитой.Для этого на пол укладывается легкий наполнитель – керамзитобетон или газобетонные блоки.

- Керамзит можно укладывать на любой тип балочного перекрытия. Верхний слой заполнителя можно выровнять цементным раствором (около 5 кг на 40 л керамзита), благодаря чему мы получаем устойчивое основание, облегчающее укладку последующих слоев.

- Блоки ячеистые бетонные можно применять только при достаточно ровном межбалочном перекрытии - залитом или устроенном из сборных элементов ДПС.Толщина блоков должна соответствовать высоте выступающих стальных балок (обычно 6-10 см) с учетом толщины раствора, необходимого для их укладки (1-2 см). Кладочный раствор наносят на плиты перекрытий, которые опудривают и смачивают водой, а затем укладывают блоки, обращая внимание на ровность поверхности заливки.

Выровненный потолок затем заливают стяжкой толщиной не менее 3 см (фото) или укладывают сухие гипсоволокнистые плиты.

- Железобетонные, монолитные или аккермановские перекрытия - имеют относительно ровную поверхность, поэтому достаточно наливной стяжки или гипсоволокнистых плит, без предварительного устройства выравнивающих слоев.

Внимание! Если предполагается укладывать на подготовленное таким образом основание:

- паркет - неровности основания не должны превышать 2 мм (при проверке заплаткой длиной 2 м), а влажность основания не должна превышать 3 %. Перед наклеиванием палочек необходимо загрунтовать основание препаратом, выбранным для клея, который будет использоваться;

- панели - основание должно быть очень ровным. Его также необходимо пропитать, чтобы он не пылил в процессе эксплуатации (иначе пыль могла выйти из-под краев панелей возле стен).

Подложка для досок на лагах

Она не обязательно должна быть идеально ровной, хотя ее плоская поверхность облегчает выравнивание лаг. Если у нас есть потолок:

- на стальных балках - балки могут опираться прямо на них, перпендикулярно или параллельно. Последнее решение рекомендуется, когда вы не хотите слишком поднимать уровень чистового пола, уменьшая таким образом полезную площадь мансарды. Минимальное сечение лаг 5×5 см.Расстояние зависит от толщины досок; стандарт – 80 см, хотя размещать их тоже стоит через каждые 50-60 см; тогда прогиб пола будет меньше.

Балки, уложенные параллельно балкам потолка, должны немного выступать над ними, чтобы между полом и балками оставалось около 2-3 см свободного пространства (это предотвратит передачу ударных звуков). Под лаги, уложенные поперек балок, следует подложить слой войлока (5 мм) – для этого отлично подойдут резаные ковры с коротким ворсом;

- железобетонный, монолитный или Аккерман - балки укладываются непосредственно на бетонную плиту перекрытия.Они должны быть достаточно толстыми, желательно 5×7 см — такие более высокие лаги скроют в полу монтажные кабели.

Так как бетонное основание редко бывает ровным и плоским, балки необходимо выровнять, подбивая деревянные клинья в местах их крепления. Чтобы пол не «двигался», под лаги стоит выдавить немного пенополиуретана. Тогда, даже если клинья выскользнут из-под балок во время эксплуатации, пол не провиснет.

Пространство между балками заполнено минеральной ватой, поглощающей звуки воздуха.После первоначального расклинивания таким образом лаг можно прибить к стене на подготовленную подложку половые доски толщиной 28-32 мм. Доски обычно прибиваются к так называемым забитый гвоздь, забитый наискось в паз - тогда их шляпки спрячутся в паз доски.

Стяжка или плита

Так как использование традиционных цементных стяжек в жилом доме довольно обременительно и вносит большое количество влаги во внутренние помещения, их удобнее заменить на простые в установке гипсоволокнистые плиты.Выпускаются как двухслойные – склеенные в заводских условиях, с взаимным сдвигом обоих слоев. В результате на их соединениях образуются накладки, обеспечивающие жесткое соединение.

Если плиты укладываются на жесткое, но не очень ровное основание (например, на сырой бетонный потолок), необходимо предварительно уложить на него подсыпку из заполнителя или заполнить более крупные неровности выравнивающим раствором.

Доски укладываются рядами, соединяются нанесением клея внахлест и скручиванием.Стыки в следующих рядах должны быть смещены на половину длины доски. Обеспечьте зазор для расширения (около 1 см) вдоль стен. Изготовленная таким образом подложка уже на следующий день готова к укладке любого пола.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Какие бывают типы балок и почему мы должны их использовать?

Балки используются для возведения структурных элементов из досок, в основном деревянных полов, которые становятся все более и более популярными в польском жилищном строительстве. Чаще всего их делают из хвойных пород, бревен, брусков и лоскутов. Давайте посмотрим, какие типы лаг существуют!

Укладка деревянного пола в частных домах, а также на других объектах требует создания подложки, которая повысит прочность и долговечность пола.Его можно укладывать как на бетонную плиту, так и на так называемые лаги. Узнайте, что они из себя представляют и где чаще всего используются.

Что такое балки?

Балки позволяют возводить прочные конструкции под полом, поэтому их следует рассматривать как решение, позволяющее стабилизировать и увеличить его несущую способность. С их помощью можно сделать основу для пола в доме, а на их конструкции мы также построим деревянную террасу из досок.

Для получения большей устойчивости лаг их можно дополнительно усилить, а также добавить утепляющий материал – благодаря ему пол в доме будет в достаточной мере защищен от холода и влаги.Пена используется в качестве утеплителя, а также изоляционных подкладок и рубероида . Лаги чаще всего располагают с интервалом 50-60 см.

Лаги – это элемент, поддерживающий конструкцию, но в то же время обеспечивающий устойчивость и безопасность использования. Благодаря им деревянный пол не будет скрипеть при повседневном использовании и придаст ему безупречный внешний вид .

Каковы размеры деревянных балок?

Лаги пола деревянные и могут быть разных размеров .Самое главное, что они пропитаны под давлением, потому что таким образом они приобретают высокую прочность и устойчивость к влаге и вредителям.

Обычно лаги перекрытия имеют следующие размеры: 33×55×2500 мм, 40×70×2400 мм, 42×70×2450 мм . Их высота должна быть не менее чем на 1 или 2 см больше утеплителя, а длина на 4 см меньше расстояния между стенами.

Это не единственное разделение балок. Размеры являются важным фактором при выборе этих элементов конструкции пола, но также необходимо учитывать материал, из которого изготовлены эти полы.Это могут быть деревянные, композитные, алюминиевые и ПВХ балки.

Лаги перекрытия – какие выбрать?

Деревянные балки, которые используются чаще всего, должны быть изготовлены из прочных цельных балок без сучков и иметь соответствующий размер . Кроме того, мы должны знать, как их складывать. Стандартные балки имеют диаметр 50 мм и должны быть прочно прикреплены к потолку или основанию.

Какие деревянные балки для пола подойдут лучше всего? Может быть изготовлен из высококачественного материала:

  • сосна;
  • ель;
  • дуб;
  • ясень;
  • лиственница.

Балки пола не обязательно должны быть деревянными. Также используются композитные балки , которые производятся на основе композита .Их обычно используют как элемент основания террасы из-за большей устойчивости к вредному воздействию влаги на элементы наружных конструкций. Кроме того, пол может быть уложен на алюминиевую балку или балку из ПВХ.

Как правильно положить пол на лаги? Шаг за шагом

Лаги перекрытия также являются балками, которые используются для укладки на них половиц . Эти накладки имеют минимальное сечение 50×50 мм, а предпочтительно 50×70 мм.Их обычно укладывают на бетонную стяжку или на потолочные балки. Чтобы сделать лаги для пола, необходимо закрепить их к основанию с помощью шурупов и длинных пластиковых дюбелей .

Их следует размещать так, чтобы они были параллельны стене с окном . Следующая балка должна быть примерно в 10-15 см от нее. Расстояние между лагами при укладке также важно и не должно превышать 60 см.

Балки должны быть правильно выровнены, чтобы не было необходимости выравнивать поверхность потолка или пола. Выравнивание происходит по отношению к потолку и последующим лагам, чтобы соответствующая устойчивость будущего пола была обеспечена последующими лагами пола. Сборка должна быть следующая:

  • Укладка пароизоляционной пленки на сухой потолок - в случае укладки пола на лаги монтаж не следует начинать, если не позаботиться о надлежащем утеплении. Пароизоляционная пленка проста в использовании, и в то же время прекрасно выполняет свою задачу, т.е.изолирует древесину от влаги, которая может накапливаться в бетонных элементах, например, потолках и полах. Стыки последовательных листов фольги можно склеить скотчем. Его также следует завернуть на стену не менее чем на 3 см – над отделкой пола.
  • Укладка звукоизоляционных полос - Изоляционные ленты чаще всего изготавливаются из резины или популярного войлока.
  • Приобретите и привезите на строительную площадку балки - они должны быть шириной не менее 5-6 см.
  • Укладка деревянных балок - установка должна производиться таким образом, чтобы расстояние между ними было соответствующим и обеспечивало устойчивость пола. Расстояние между балками зависит от типа MFP, который вы хотите уложить. Для плит 25 мм шаг должен быть 90 см, для плит 22 мм - 60 см, а для плит 18 мм всего 40 см.
  • Выравнивание балок - Балки необходимо выровнять, чтобы пол был ровным. № Это можно сделать с помощью рейки длиной 2 м.Допустимые отклонения составляют 1 мм на 2 м пола.
  • Крепление войлочной ленты к верхней поверхности балок - сюда крепится войлочная лента для глушения всех звуков.
  • Изоляция пола между лагами - хороший способ утеплить пол - использовать минеральную вату. Очень гибкие плиты из целлюлозного волокна также используются в современном строительстве.
  • Укладка пола на лаги - простой и быстрый способ создать бесскрипный пол, который будет очень прочным.Лаги, то есть балки, на которые будет укладываться пол, должны иметь сечение не менее 50 мм. На них монтируется деревянный или под дерево пол. Перед укладкой пола под него следует положить специальную акустическую пену, которая сделает наш пол менее скрипучим и приглушит звуки.

Такой пол обеспечит длительную эксплуатацию, а также защиту от влаги и холода. Доски, которые будут собственно полом, устанавливаются перпендикулярно окну. Для крепления половиц лучше всего использовать шурупы из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии . Вместе с пропитанными половицами они создадут прочный и прочный пол.

Как положить дощатый пол на лаги?

Когда балочная ферма закончена, пора подумать об отделке поверхности. Как уложить дощатый пол на лаги? На что следует обратить внимание в такой ситуации?

Деревянные балки должны быть размещены с соответствующими интервалами , в соответствии с деревянными досками, которые вы используете в качестве отделки.Вам понадобится , чтобы подогнать балки к полу, который будет на них укладываться. Доски всегда располагаются перпендикулярно окну . Для этого рекомендуются саморезы, независимо от того, используете ли вы половые доски или деревянные доски.

Эти винты нельзя сверлить ближе, чем на 8 мм от края платы . Расстояние должно быть 15 см по окружности. В центральной части расстояние 30 см.Доски также могут быть установлены с шипом и пазом. Если это не так, то должны быть зазоры в 3 см.

Прежде чем положить доски на лаги, выровняйте их должным образом . Допустимая разница составляет всего 1 мм на 2 метра пола. Мы не устанавливаем доски непосредственно к стене, а всегда оставляем 1 см для деформационного шва. Правильное выравнивание лаг делает пол совершенно простым и может служить нам долгие годы .

Полезно знать: Пол для террасы. Как выбрать лучший пол для террасы?

Где можно постелить пол на лаги?

Пол, устанавливаемый на деревянные перекрытия, должен быть устроен таким образом, чтобы доски на лагах крепились непосредственно к несущим балкам . Под лагами укладывается звукоизоляция, а между потолочными балками – гипсокартон.

Балки располагаются вдоль и балки размещаются на них так, чтобы конструкция напоминала шахматную доску .Неправильно уложенные лаги деревянного пола отрицательно сказываются на долговечности пола, который через сравнительно короткий промежуток времени начинает прогибаться, скрипеть и в конце концов выходит из строя.

В каркасных домах лучше крепить лаги пола к плитам жесткости OSB, а не крепить их непосредственно к лагам пола.

Пол, укладываемый на железобетонные перекрытия, устроен немного иначе, чем в случае деревянных перекрытий .В этом случае на лаги укладывают выравнивающие шпалы, а щели, которые могут возникнуть под ними, заделывают монтажной пеной. Это делает их более устойчивыми и жесткими. Если между лагами будут слишком большие зазоры, пол не будет устойчивым.

Укладка слоя досок в таком случае наверняка окажется очень сложной задачей. При неотапливаемых помещениях под лаги стоит подкладывать фольгу или рубероид , которые будут выполнять роль гидроизоляции.Он защитит пол от возможной влаги. В этом случае теплоизоляцию укладывают между последовательными деревянными или составными лагами.

В зависимости от типа основания, используемого для укладки лаг и пола на лаги, можно выделить:

  • Пол глухой - это пол, выполненный из фанеры, пиломатериалов, плит ОСП и закрепленный на лагах, обшитый досками или деревянными щитами.
  • Пол в канадском доме - балка тогда является элементом конструкции здания, а к ней снизу крепится гипсокартонный потолок.В свою очередь, свободное пространство, созданное таким образом, следует заполнить минеральной ватой. Сверху его обычно покрывают ОСП, к которому крепится деревянный пол.
  • Пол прямо на грунт - перед укладкой выровняйте бетонные столбы и подготовьте на них ровно уложенные лаги - больше стандартных, размером примерно 10-12 см. В их случае следует поставить дополнительную конструкцию из реек. Только на него можно укладывать пиломатериалы. Лаги для террасных досок лучше заменить на композитную лагу, устойчивую ко всем погодным условиям.
  • Пол на железобетонных перекрытиях - перекрытия затем покрываются выравнивающим основанием и лагами, а основанием может быть даже плита ОСП. В этом случае необходимо сделать сплошной толстый звукоизоляционный слой, чтобы пол не скрипел.

Сколько стоят деревянные балки? Цены и стоимость сборки

Цена на деревянные балки зависит от их размера и толщины, а также от породы дерева, из которого они будут изготовлены. Kantówka стоит всего несколько злотых за штуку. Стоимость балок, зависит также от того, берем ли мы их в строительном магазине или напрямую у производителя.

Обратите внимание на примерные затраты на приобретение балок из различных материалов:

  • Балки из скандинавской ели 45 × 70 мм - 13 зл каждая;
  • Лаги из сибирской лиственницы, размеры 45 × 70 мм - 21,50 злотых;
  • Пропитанные балки из сибирской лиственницы 45 × 70 мм - 26 зл.;
  • Экзотические балки Kempas размером 40 × 60 мм - 33 злотых;
  • Thermory Сосновая балка, размеры 42 × 42 мм — 22 зл.
  • Thermory Сосновая балка 42 × 90 мм - 39 зл.

Что касается стоимости установки, например, при укладке пола на террасе, цена за укладку балок составляет около 15-20 злотых за квадратный метр .

Аналогичный расход необходимо учитывать при укладке лаг под деревянные полы в индивидуальном доме. Также есть стоимость материалов, таких как шурупы, изоляционная пена и, конечно же, сами половые доски и звукоизоляционный войлок .

Лаги перекрытия - почему их стоит использовать?

Деревянные балки хорошего качества являются важным элементом конструкции пола, обеспечивающим его устойчивость и долговечность.На их покупке лучше не экономить. Независимо от того, укладываете ли вы полы дома или строите террасу на лагах, не забудьте выровнять их и выбрать соответствующее крепление .

.

Как сделать пол OSB - Правила монтажа

Какая плита OSB для пола, , будет лучшей? Плиты OSB являются относительно новым строительным материалом – первые виды были созданы лишь в начале 1980-х годов, а история древесных материалов началась в 1940-х годах. Плиты OSB изготавливаются из правильно выструганной стружки, а затем склеиваются синтетическими смолами или клеями (в зависимости от области применения плиты и желаемых свойств).За счет смыкания трех слоев стружки (где в среднем слое перпендикулярно внешним слоям) такая плита характеризуется хорошей прочностью. Благодаря этому его можно с успехом использовать в качестве напольного материала даже там, где ожидаются более высокие нагрузки.

Как сделать пол OSB? Прежде чем приступить к работе, узнайте о видах ОСБ.

Какой ОСП для пола ? В продаже имеется несколько видов дисков – их легко отличить благодаря тому, что они отличаются только номером.Самым популярным и универсальным видом являются плиты с маркировкой ОСБ-3. Внешний слой проклеен меламино-уретановой смолой, а внутренний - полиуретановым клеем. Эти плиты отличаются высокой прочностью и водостойкостью. Плиты OSB-4 имеют еще лучшие параметры, а плиты OSB-2 не обладают водостойкостью и поэтому не должны использоваться для пола. Однако в настоящее время сложно найти в продаже плиты, отличные от OSB-3. Если вы опасаетесь, что влагостойкость плит OSB-3 в вашем доме будет недостаточной, перед укладкой их следует покрыть лаком.

Толщина ОСП для пола на сегодняшний день является самым важным параметром. Плиты ОСБ толщиной 22 мм чаще всего используются для одного слоя. При использовании двух слоев толщина двух соединяемых досок чаще всего превышает этот размер. Также помните, что если пол будет более нагруженным — например, вы планируете укладывать керамическую плитку — лучше выбирать плиты OSB толщиной 25 мм. И хотя толщина доски напрямую влияет на распределение лаг, в случае с полом на материале лучше не экономить.Даже правильно расположенные лаги могут не гарантировать достаточной прочности более тонких досок (для сравнения, для укладки на стены рекомендуется толщина 12 мм, а доски в таком положении нагружаются гораздо меньше).

Существенным облегчением при устройстве пола из плит OSB является тот факт, что это материал, для резки которого нам не нужны дорогие и громоздкие станки. Достаточно обычной настольной пилы или ручной электропилы. Можно даже использовать обычную ручную пилу, но конечно пилить доску таким способом придется намного дольше.

Разумеется, толщину доски и ее тип следует выбирать в зависимости от места, где вы хотите ее использовать. Пример - этаж на чердаке. Из чего лучше всего сделать ? Мансардный этаж из OSB безусловно интересный вариант. В этом случае выбирайте тип ОСБ-3 на случай появления влаги (например, в результате протечек в кровле), но сами плиты могут быть несколько тоньше (и, следовательно, дешевле), если не планируют интенсивно использовать помещение.Если вы уверены, что в помещении, где вы хотите использовать плиты, не появится влага, подходящим вариантом может стать OSB-2. Однако не используйте ОСБ-1 — это самые дешевые плиты, но они подходят только для специфических сухих условий, больших нагрузок они точно не выдержат.

Если плиты OSB не защищены от влаги, они могут набухнуть в течение длительного периода времени. По стандартам этот диапазон составляет 3-15 % для плит OSB 3 и до 12 % для плит OSB-4.

Расстояние между лагами под полом - как сделать?

Как сделать пол OSB ? Необходимы специальные профилированные балки — так называемые лаги.Их высоту можно подобрать для отдельных комнат, так чтобы выровнять высоту этажей во всем доме или квартире, если ранее они отличались по высоте. Это хорошее решение, особенно в старых домах, где перепады иногда могут достигать нескольких сантиметров — выравнивание полов при укладке плит OSB — хорошая возможность повысить свой комфорт.

Расстояние между лагами зависит от толщины используемых досок. Чем толще плита, тем больше шаг балок под полом .Например, для доски толщиной около 20 мм лаги должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга. Помните, однако, что точное расстояние должно быть проверено соответствующими расчетами, в которых вы принимаете во внимание планируемую нагрузку. Также помните, что плиты OSB всегда должны укладываться перпендикулярно выравниванию балок. Это сохранит их выносливость.

Как сделать пол на лагах ? Прежде всего, правильно подготовьте субстрат. Он должен быть ровным – если вы укладываете пол над землей, постелите пароизоляционную пленку и влагоизоляцию.Размеры фольги должны быть немного больше размеров пола. Прежде чем приступить к фиксации балок, попробуйте сначала несколько, чтобы проверить правильность расстояний. Неплохо заполнить пространство между лагами утеплителем – он не только утеплит пол, но и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Например, мансардный этаж из плит OSB вряд ли потребует пароизоляции.

Крепление OSB плит к полу шаг за шагом – как сделать пол на лагах?

Крепление плит ОСБ к полу не представляет сложности.Плиты OSB - после возможной предварительной распиловки до соответствующих размеров - необходимо поставить на заранее установленные домкраты и зафиксировать их шурупами или гвоздями. Однако помните о нескольких важных правилах. Итак, как правильно сделать пол из плит OSB ?

Применить:

  • перпендикулярная установка плит OSB к лагам,
  • Компенсационный шов между плитами OSB от 3 до 6 мм (соединение встык, если плиты оснащены шипом и пазом),
  • Компенсационные швы между плитой и стеной около 12 мм.

Компенсационные швы необходимы, поскольку даже плита с хорошей устойчивостью к влаге со временем может увеличиваться в размерах. Деформационные швы позволят избежать повреждения пола из-за прижатия краев панелей.

Важна длина гвоздей или шурупов - они должны быть примерно в 2-2,5 раза больше толщины доски (многие специалисты предполагают, что минимальная длина должна быть как минимум в 2,5 раза больше). Например, для доски толщиной 22 мм длина гвоздей должна быть не менее 55 см.Также помните о подходящем расстоянии между гвоздями при их забивании - размещайте их на концах досок через каждые 15 см, на других лагах через каждые 30 см. Ни в коем случае не прибивайте их ближе 1 см от края доски! Саморезы должны быть сдвинуты по отношению друг к другу в соседних досках примерно на 5-6 см.

Иногда также можно встретить использование клея для соединения досок с лагами, но это редкое и довольно небезопасное решение.

Короткие стороны плиты всегда соединяются на лагах.Более длинные края должны быть усилены опорой или соединителем. Прежде чем приступить к креплению плит ОСБ к лагам, внимательно проверьте их поверхность. Вы можете обнаружить, что вам нужно отшлифовать его, чтобы выровнять, особенно если вы планируете укладывать керамическую плитку. Подготовка поверхности направлена ​​на лучшее сцепление клея с основанием.

Стоит ли?

Пол из OSB — это дешевый и удивительно прочный способ получить пол.Прежде всего, это материал, позволяющий легко регулировать высоту пола (достаточно правильно подобрать лаги), и относительно легкий. Это определенно хороший выбор, когда вы хотите отремонтировать пол, например, на верхнем этаже - если вы не уверены в прочности своего потолка, лучше не заливать очень тяжелый бетон. Плиты OSB также могут быть использованы для создания функционального пола на чердаке, из которых своим самым большим преимуществом является возможность теплоизоляции. В этом случае тепло не будет уходить наружу, что быстро поможет вам оптимизировать расходы на покупку топлива.

.

Первый этаж

Дизайн первого этажа

Курс предоставляет информацию о моделировании полов, которые будут спроектированы на существующем первом этаже.

Первым шагом в этом уроке будет копирование существующего первого этажа. Благодаря этой операции мы получим готовые стены пола.

Копирование всех элементов пола

  1. Активировать инструмент Выберите .
  2. Нажмите на символ базового уровня.После выбора объекта он должен подсветиться розовым цветом.
  3. Удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните маркер базового уровня. Затем наведите курсор мыши на цокольный этаж и введите в динамическом поле значение 3200 мм. Объект следует подтвердить щелчком левой кнопки мыши в окне программы. Мы выходим из этой опции, выбрав клавишу ESC.
  4. Переименуйте созданный уровень в Floor. Изменение можно внести, выбрав уровень и в окне свойств ввести название истории.

Удаление ненужных элементов с пола

Удалить из созданной истории ненужные объекты, т.е.:

  • этажей
  • Гаражные ворота
  • Пандусы и входные лестницы с декоративными стенками
  • арочное окно со стеной
  • изогнутая балка

Создать этаж

  1. Перейдите в 2D-вид, а затем на уровень первого этажа.
  2. Выберите инструмент Этаж и метод построения Дуга через три точки .
  3. Введите значение толщины пола 200 мм.
  4. Начиная с пересечения осей B и 4, создаем балкон, выбрав режим построения Дуга через три точки . Затем мы намечаем остальную часть первого этажа, как показано на рисунке ниже.

Из 2D-вида давайте переключимся на 3D-вид. Вы заметите, что стены не закрывают пол.

Изменить высоту стен первого этажа. В окне свойств введите высоту 3200 мм.

Изменить вид

Изменяем вид так, чтобы на рабочей области осталась только модель первого этажа.

  1. Дважды щелкните базовую линию второго этажа.
  2. Выберите линию нулевого уровня и щелкните по ней правой кнопкой мыши. Выберите Скрыть (Скрыть) из выпадающего меню. Таким же образом можно показать пол, но использовать опцию Показать (Показать).

Редактирование стен и колонн

  1. Щелкните правой кнопкой мыши на любой несущей стене и активируйте опцию Выбрать аналог (Select silimar) - находится в выпадающем меню.
  2. В свойствах изменить высоту с 3000 мм на 3200 мм.

Лист

  1. Выберите балку

II. Эту балку следует дотянуть до несущей стены.Щелкните ручку балки, которая находится под колонной.

III. Переместите курсор мыши к концу желтой линии на оси сетки 3 под балкой.

IV. Поместите новую балку, которая будет проходить между несущими стенами.

V. Выберите ручки стены, на которой лежит балка. Затем укоротите стену так, чтобы балка свободно опиралась на несущую стену.

VI. Поместите колонну под пересекающиеся балки.

VII. Переместите стену и дверь к вновь вставленной колонне. Вы можете сделать это, выбрав стену и дверь, затем нажмите и удерживайте клавишу ALT и переместите объекты на новое место.

VIII. Переместите дверь в центр стены с помощью ручки.

Вариант дверей и окон

  1. Выбрав объект, вы можете его редактировать. Выберите дверь и перейдите на вкладку Свойства, затем выберите Список стилей дверей .В списке нет дверей Double Swing Glass, поэтому создайте их.
  2. Выберите Другое (Другое). Мы добавляем новый стиль двери.
  3. Вставьте 4 дверные секции и установите две внутренние секции как распашную дверь
  4. Подтвердите конструкцию двери, нажав OK .
  5. Установите соответствующие параметры двери в окне Свойства .
90 180 90 180 Высота двери 90 181 90 180 2100 90 180 90 180 3000 90 180
Ширина двери
Стиль двери Дверь с двойным остеклением

Пополнить пол уже известными методами.

Возведение наружных стен по контуру пола

  1. Выбрать инструмент Стена и Автоматический режим строительства.
  2. В свойствах введите высоту стены 3200 мм и установите толщину стены 200 мм.
  3. Постройте стены по контуру пола между колоннами. При рисовании не забудьте изменить положение базовой линии.

Создание новых стилей окон

  1. Выберите инструмент «Управление стилями» на главной панели Renga Architecture в качестве «Стили окон».
  2. Добавьте новый стиль окна, выбрав значок.
  3. Введите название стиля - Четыре раздела.
  4. Добавить вертикальную оконную раму (Добавить вертикальный импост).
  5. Для двух других створок выполните описанную выше операцию, чтобы у окна было четыре створки. Затем в боковых крыльях добавляем по 1 рамке на каждое.
  6. Снимите внутреннюю рамку, чтобы окно выглядело так, как показано на рисунке ниже:

VI.Созданный стиль окна следует подтвердить клавишей OK .

Вставка нового окна из стиля окна

  1. Выберите команду Окно .
  2. Установить параметры окна:
90 180 90 180 1500 90 180 90 180 3200 90 180 90 180 800 90 180
Высота окна
Ширина окна
Уровень
Стиль окна Четыре секции

III.Выберите точку вставки окна на стыке стен, как показано на рисунке:

IV. Установите параметры окна, чтобы вставить его на соседнюю стену:

90 180 90 180 1500 90 180 90 180 2400 90 180 90 180 800 90 180
Высота окна
Ширина окна
Уровень
Стиль окна Четыре секции

Вставка балконов

  1. Выберите инструмент Рельс и режим построения Дуга через три точки .Установить расстояние между балясинами 200 мм.

Вырезка отверстия в полу для лестницы

  1. Откройте вкладку Этаж.
  2. В меню выберите Отверстие и установите режим построения на Линия через две точки .
  3. Толщина отверстия 200 мм. Используйте ручки, чтобы очертить лестницу, чтобы закончить, нажмите Enter.

3D вид созданного объекта:

.

Выравнивание деревянных потолков. Подъем нависающих балок перекрытий Выравнивание балок перекрытий в деревянном доме

Основным элементом чердака и перекрытий во многих частных домах является деревянный брус. Срок службы деревянных досок ограничен свойствами древесины, особенно если она была плохо обработана или подвергалась воздействию нагрузок и влаги.

В результате таких факторов балка перестает выполнять возложенную на нее функцию (возможны провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление лаг деревянного перекрытия.

Помимо повреждения и потери несущей способности балок перекрытий и перекрытий (бревен, прогонов), усиление может быть обусловлено увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда необходимо усилить балки деревянного пола

  • плохое состояние балочной конструкции ... Следствием является повреждение древесины. Высокая влажность, перепады температур, деятельность различных вредителей (короедов), растрескивание – все это приводит к деформации потолочных балок;
  • снижение грузоподъемности ... Балки перекрытий могут прогибаться под собственным весом, постоянными и переменными нагрузками. По стандартам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоиться не о чем. Например, если длина балки 2500 мм. изогнут 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше, его необходимо усилить;
  • Необходимость увеличения несущей способности бруса ... Связана, например, с переоборудованием чердака в мансарду или жилое помещение.Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В рамках этой статьи будут приведены некоторые общие методы усиления перекрытия (реконструкции). Но точно ответить на вопрос, как укрепить деревянные потолочные балки, может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь решение в каждом случае будет индивидуальным.

С помощью таблицы можно увидеть, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта

Способы усиления деревянных балок

Основные виды и способы усиления деревянных полов перечислены в порядке возрастания трудозатрат и трудозатрат.

Тип усиления без изменения условий эксплуатации

Армирование деревянными досками

Метод используется при повреждении дерева.Накладки устанавливаются с обеих сторон брусовой балки (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно и крепятся (затягиваются) винтом насквозь. В этом случае важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок сильно поврежден, его лучше удалить. Чтобы укрепить брус, нужно закрепить обрешетку по всей его длине.

Усиление пролетов металлическими пластинами (накладками) или балочными протезами

Листы стальные

используются вместо упомянутых выше деревянных.Металл также необходимо покрыть антикоррозийным раствором. Принципиальная схема устройства представлена ​​на рисунке.

Армирование перекрытия углеродным волокном (CFRP)

Современная технология армирования (армирование углеродным волокном). Углеродное волокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) склеивают между собой в несколько слоев до получения необходимой жесткости балки. Удобство работы и легкость материала делают углепластик эффективным средством для ремонта балок и строительных конструкций.

Ниже представлена ​​схема армирования (армирования) балок перекрытий углеволокном.


Усиление концов деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в месте примыкания к несущей стене. Именно здесь древесина быстрее повреждается в результате перепадов температуры.


На схеме ниже представлена ​​технология армирования канальными протезами, прокатным профилем


Установка бюгельного протеза

Брусковый протез системы Дайдбекова изготавливается из двух парных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм.Длина протеза должна быть на 10 % больше двукратной длины гнилого конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить временные опоры под полом в 1-1,5 м от несущей стены, состоящей из стоек и прогонов.
  2. Снимите потолок снизу на ширину 75 см и сверху - 1,5 м от стены.
  3. Отрежьте поврежденный участок балки (0,5 м)
  4. Вставить заготовку протеза вертикально в межслойное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала вдавливая балку, а затем в обратную сторону, вдавливая стенки в нишу.
  5. Переместите и прибейте стержень переключения передач.

90 100

Тип усиления с различными условиями эксплуатации

Данное усиление деревянных перекрытий обеспечивает значительную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Индивидуальные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки, можно попробовать их разгрузить, то есть распределить нагрузку от существующих балок на дополнительно устанавливаемые элементы.

Усиление бортов путем установки подпорок под несущие балки

Опоры, поддерживающие балку снизу, являются хорошим способом передачи нагрузки с балки на опору.

Усиление плит путем установки дополнительных балок

Если существующие задержки безопасны, увеличить их нагрузочную способность, увеличив их количество. Установка дополнительных деревянных балок увеличит нагрузку на конструкцию. При установке новых бревен необходимо защитить их торцы кровельным покрытием, чтобы избежать повреждений.

Надеемся, что из вышеперечисленных способов усиления деревянных балок вы выберете тот, который решит вашу задачу наилучшим образом и с наименьшими затратами.

Балка со временем распадается, что может привести к деформации пола. Помощь в этой проблеме не сложно:

Требуемые материалы и инструменты:

  • Уровень
  • Рулетка
  • Саблевая пластина или взлома
  • Молоток
  • Электрический сверл с помощью отвертки
  • Отключение луча (перекрытие)
  • гвозди или винтов
  • .

Процесс:

Найдя вздутый пол, проверяем уровень подозрительного места.Перемещая уровень, отметьте расстояние между полом и концами уровня.

Найдя самую высокую точку горба на полу, измерьте расстояние от нее до частей, расположенных под полом (наружная стена, водопровод).

Спускаемся в подвал, измеряем там эти расстояния и с их помощью находим самую высокую точку поврежденной балки. Под этой точкой делаем надрез в брусе не более чем на две трети высоты бруса.

Подождем несколько недель, время от времени проверяя пол ватерпасом.На данный момент нельзя ставить ничего тяжелого.

Когда балка выпрямлена, укрепите ее, прибив или установив обшивку с таким же поперечным сечением, что и балка, на болты напротив выреза. Кусок доски для арматурной прокладки должен быть не короче 1,8 метра, а гвозди или саморезы должны составлять 2/3 от общей толщины бруса или шайбы. В этом случае сначала нужно забить по три гвоздя с обеих сторон среза, и только потом прикреплять к брусу остальную часть облицовки.

Шпалы над деревянными балками – широко используемые архитектурные элементы в строительстве. В зависимости от конкретного расположения и особенностей построек они выполняют разные функции и различаются по технологии обустройства.

Стяжки используются для следующих целей.


Технология изготовления подложек во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности устройства полов

Специфика производства полов учитывает способы крепления балок перекрытий или лаг.Балки можно монтировать на различные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые можно монтировать балки.

Название проекта Краткое описание

Этот вариант используется при строительстве деревянных срубов или панельных домов. Несущие элементы цокольного этажа монтируются на столбчатых фундаментах. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление шпал может происходить только на черепной балке.Их крепят к боковой поверхности лагов или брусьев. За исключением случаев, когда балки изготовлены из круглого леса и не имеют плоских сторон. Второй вариант – установка шпал поверх балок в качестве несущей основы для чистового пола.

Стяжки изготавливаются на бревнах, крепятся к боковым черепным брускам или к верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.

Концы балок лежат на поясе фундамента или нижних венцах сруба.Подложку можно монтировать как на боковые поверхности, так и на верхнюю или нижнюю часть балок.

Следует помнить, что крепление шпал к черепной балке уменьшает толщину теплоизоляционного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, использование этого варианта нежелательно. Дело в том, что рекомендуемая минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя эффективность утепления значительно снижается.

Балки - несущие элементы конструкции пола или потолка должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас прочности.В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещения выбирают толщину балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут быть использованы брусы размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалы с плоскими поверхностями подложку можно крепить снизу, сбоку или сверху, на круглых брусах — только снизу или сверху.

Таблица. Какие элементы классического грунта.

Наименование позиции Назначение и описание

Первичная опора, воспринимающая все статические и динамические усилия.В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты линейных параметров и расстояния шага. Можно было опираться на столбы, фундаментную ленту, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие для межкомнатных перегородок.

Размер - около 20 × 30 мм, крепится к боковым поверхностям балок, используется для устройства досок пола.

Гидроизоляция укладывается на основание, которое служит основанием для отделки.Пароизоляция применяется для защиты утеплителя от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолках.

В зависимости от конкретного расположения и назначения подложки эти элементы могут быть добавлены или исключены. Мы рассмотрим несколько наиболее распространенных типов подложек.

Пол бревенчатый черновой на балках

Балки необходимо тщательно пропитать антисептиком, желательно не менее двух раз.Торцы можно далее уложить ленточным или деревянным основанием, между бетонными и деревянными конструкциями следует уложить два слоя гидроизоляционного кровельного покрытия. Верхние и нижние плоскости балок оттесывают топором, боковые поверхности шлифуют. Подложка будет из влагостойких плит ОСБ толщиной около 1 см. Помните, что конечную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Также можно использовать более дешевые материалы: необрезные, шлифованные доски 3 сорта, б/у пиломатериалы, куски фанеры и т.д.

Практические советы! Если планируется утепление пола, рекомендуется соблюдать расстояние между балками в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см. Благодаря такому расстоянию между брусьями утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, что значительно повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не нужно резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непроизводительных отходов дорогостоящего материала.

Шаг 1. Установите балки на указанном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей – все они должны быть на одном уровне. Для проверки лучше использовать веревку. Протяните его между двумя крайними балками и подгоните к этому уровню все остальное. Для примерки лишнюю высоту лучше отрезать, если сложно, можно использовать шайбы. Профессиональные строители не рекомендуют ставить деревянные клинья, со временем они дадут усадку.Гораздо лучше использовать пластик или металл. Проверьте горизонтальность балок с помощью уровня.

Шаг 2. Снимите балку, открутите ее от угольника. В дальнейшем элемент необходимо устанавливать на прежнее место, иначе может нарушиться линейность чистового пола, появятся неприятные скрипы при ходьбе. Переверните его вверх дном, положите на свободное место на основу.

Шаг 3. Из плит OSB нарежьте полоски на 5–6 см шире нижней части бруса.Длина не имеет значения, полосы при необходимости можно соединить.

Практические советы! В целях экономии материала прерывистые полосы можно вкрутить в квадраты в нижней части балки. Расстояние между ними 30-50 см. Подложка не несет никаких нагрузок, вес утеплителя незначителен, нет необходимости делать прочные полки для монтажа подложки.

Брусья набиваются на балки внизу - один из возможных вариантов

Шаг 4. С помощью электродрели или отвертки прикрепите хомуты к балке. Используйте саморезы, длина которых должна быть как минимум на треть больше толщины плиты OSB. В противном случае фиксация будет деликатной. Вместо саморезов можно использовать обычные гвозди соответствующего размера.

Шаг 5. Проделайте то же самое со всеми оставшимися балками. Выкручивайте их по очереди, закрепляйте рейки ОСБ и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Плиты OSB, обрезанные по ширине основания. Если у вас точно выставлены расстояния между балками, можно сразу подготовить все элементы. Если по каким-то причинам расстояния между брусками не совпадают, то каждый брусок придется измерять отдельно.

Шаг 7. Разместите листы на полках. Нет необходимости добиваться полного отсутствия зазоров, утепляющая основа не требует точных размеров.

Практические советы! Для облегчения работы нарежьте листы на 1-2 см уже, чем расстояние между полками.Дело в том, что брус по бокам имеет утолщения, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов монтировать их на место намного проще. Еще один плюс уменьшения ширины в том, что появляется компенсационный зазор. Плиты OSB довольно существенно меняют свои линейные размеры при изменении показателей относительной влажности. При отсутствии компенсационных зазоров листы могут вздуться. Для подложки это не критично, но вздутие свидетельствует о низкой квалификации строителей.

Перейдите к шагу 8. Пенополиуретаном можно заполнить все зазоры, чтобы уменьшить потери тепла.

На этом изготовление подложки завершено, и можно приступать к укладке утеплителя. Как это сделать?

Шаг 1. Уложите пароизоляцию на балки и землю, не затягивая ее слишком сильно, и прикрепите к дереву степлером. В случае пароизоляции можно использовать дорогой современный флизелин или обычную дешевую пластиковую упаковку... Разницы в производительности нет и цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте им. Дело в том, что минеральная вата очень негативно реагирует на повышение влажности. С увеличением показателя теплопроводность увеличивается в геометрической прогрессии, что значительно снижает эффективность теплоизоляции. Еще одним эксплуатационным недостатком является то, что материал долго сохнет. Это означает, что мокрая вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями.Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок службы пиломатериала.

Важно! Никогда не храните изоляцию снаружи. Если вы подозреваете повышенную влажность, тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Этап 2. Уложите первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно прижмите края, не допуская зазоров. Прессованная минеральная вата немного дает усадку и эластична, благодаря чему занимает максимально удобное место.

Этап 3. Уложите второй слой изоляции в шахматном порядке. Для этого сначала поместите оставшийся от последнего кусок прессованной минеральной ваты. Используйте тот же алгоритм, чтобы утеплить всю площадь чернового пола. Толщина утеплителя пола для северных районов страны в среднем должна быть не менее 15 см, для климатической зоны достаточно 10 см.

Практический совет! Не утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты толщиной 5 см, практически не имеет теплосберегающего эффекта.Кроме того, на первом этаже, где имеется постоянная естественная вентиляция и быстро отводится тепло из помещений.

Шаг 4. Покрыть изоляцию гидроизоляцией. Для этого можно использовать любые специальные материалы. Гидроизоляцию закрепляют степлером, ширина нахлеста не менее 10 см, торцы ткани герметично заклеивают скотчем.

Шаг 5. Сверху гидроизоляционной мембраны на гвозди 20×30 планки или оставшиеся полосы ОСП на лаги.Молдинги обеспечат вентиляцию готового пола и предотвратят рост плесени под ним.

Подполье должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный воздухообмен. Не забудьте закрыть отверстия металлическими решетками, чтобы защитить подполье от грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны легко проделывают в ней ходы и обустраивают гнезда. В результате не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

Теперь черновой пол полностью готов, и вы готовы установить торцевые доски пола.

Мансардный этаж

Имеет несколько вариантов, для примера мы рассмотрим самый сложный из них. Фальцовку потолка лучше сделать до начала монтажа грунтовки, но это условие не является обязательным. При работе с минераловатным утеплителем рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевать прорезиненные перчатки.

Поскольку потолочного покрытия нет, прибить пароизоляцию снизу. Надежно закрепите его, он выдержит вес изоляции в первый раз.

Важно! При дальнейших работах сделать на чердаке специальные проходы для прогулок, положить в эти места длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется временно их исправить. Плиты немного усложнят процесс монтажа утеплителя, но сведут к минимуму риск возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 1. Приступайте к укладке утеплителя в пространство между балками чердака... Мы уже упоминали, что при расчете расстояния между балками необходимо учитывать стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Сделайте его максимально плотным, если слоев два, их стыки должны располагаться в шахматном порядке.

Важно! При укладке рулонной минеральной ваты нельзя допускать резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода.Еще один совет. Не давите сильно на вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованного рулона, рулон не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Надеть ветрозащитную и пароизоляционную мембрану. Рулонная минеральная вата легко сдувается сквозняками и вместе с поступлением свежего воздуха отводится тепло. Мембраны крепятся к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют слишком сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно ложились поверх утеплителя.В случае протечек вода не попадет в утеплитель через отверстия, проделанные через скобы.

Шаг 3. Прикрепите мембрану к балкам с помощью тонких полосок. Уложите половицы на рейки. Их можно прикрутить или прибить.

Основа из ламината

Этот тип подложки требует более требовательного подхода к качеству покрытия.Если перекрытия делаются между этажами, утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не выходит на улицу, а обогревает второй этаж. В результате улучшаются параметры микроклимата помещений второго этажа. Утепление производится только на чердаке.

Черновой пол служит основой для ламината и должен соответствовать трем требованиям.

  1. Твердость ... Толщина досок и расстояние между балками подобраны таким образом, чтобы полностью исключить деформацию плоскостей при максимально возможных нагрузках.
  2. Влажность . Относительная влажность пиломатериала не должна превышать 20%. Перед укладкой досок их следует просушить несколько дней в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не изменят линейные размеры.
  3. Равенство ... Отклонение по высоте самолета не должно превышать два миллиметра на два метра в длину. В противном случае ламинированный пол начнет издавать при ходьбе очень неприятные звуки, которые появляются из-за трения элементов в соединительных замках.Эти звуки невозможно устранить. Придется полностью разбирать пол, выравнивать черновой пол и только потом снова укладывать ламинат. Работа трудоемкая и дорогая, лучше сразу обратить внимание на качество. В случае шпал следует использовать только пиломатериалы, пропущенные через двусторонний строгальный станок. Окончательное прилегание подложки к ламинату можно выполнить паркетной машиной или ручным рубанком... Выбор инструмента зависит от общей покрываемой площади.

Проверьте ровность поверхности с помощью длинного спиртового уровня или линейки, разместите инструменты в разных точках на земле и обратите внимание на зазоры.В случае каких-либо отклонений плоскость следует выровнять одним из инструментов. Если перепад высоты земли не превышает миллиметра, неприятный скрип может исчезнуть сам собой через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы казенной части будут частично шлифованы, а прилегающие детали уменьшат свою толщину. Те, что не изнашиваются, немного деформируются, что снижает плотность соединения замка. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность ламината.

При креплении подложки под ламинат слегка вбейте шляпки гвоздей или шурупов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, именно из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это крайне нежелательно для ламината. Они укладываются на специальную подстилку и имеют герметичную гидроизоляцию.Аппаратные заглушки с острыми краями повреждают мембранный слой, нарушается герметичность гидроизоляции. Влага, проникающая через отверстия между ламинатом и подложкой, вызывает грибок и гниение древесины. Проблему нельзя вовремя заметить, она становится очевидной после того, как пиломатериал теряет свои первоначальные свойства. В результате для устранения требуются комплексные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Внимание! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не ремонтируйте их в неподвижном состоянии.В настоящее время в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие наконечникам скользить по всей длине.

И последнее. Наилучший вариант укладки полов под ламинат – водостойкая ОСБ или фанера. Подстилка большого размера, благодаря которой количество стыков сведено к минимуму, сгладить резкие перепады высоты намного проще. Необходимо располагать пластины с демпфирующими зазорами шириной около 2-3 мм, которые будут компенсировать тепловое расширение материала.В противном случае ламинат, скорее всего, вздуется, для их устранения потребуется полная разборка как поддона, так и выравнивающего основания.

Видео - Пол черновой из OSB

Еще одна проблема наблюдалась в деревянной части дома: балки перекрытий просели на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема возникла не сразу, а лаги, поддерживающие планки потолка, просели за десятилетия проживания в доме. Хотя в пространстве четырех стен были внутренние перегородки, кривизна бревен была незаметной и, возможно, перегородки поддерживали балки.

Еще одна проблема была заметна при ходьбе по чердаку. Весь потолочный настил качался и заметно проваливался под тяжестью человека.

В любом случае, с этим нужно было что-то делать, и на самом деле есть несколько способов выровнять потолок.

Выравнивание с помощью металлических профилей и гипсокартона

Сосед рассказал о первом способе (сделали). Лаги бруса остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлическими профилями.Профиль крепится строго горизонтально под балками, а нашитый на него гипсокартон образует ровную поверхность потолка.

При таком способе, конечно, сильно падает уровень потолка, и нам этот способ не понравился. Потолок в старых деревянных домах уже ниже обычного от двух до пятидесяти современных квартир, потом еще сантиметров 15-20 минус. Получится землянка. К тому же гипсокартон не решает проблему прогиба балок при ходьбе по чердаку.

Выравнивание с напольными кронштейнами

Второй способ – установка опор под балки в середине пролета. То есть потолок поднимается тельфером, а по центру, с упором в пол, на деревянный брус или кругляк крепятся столбы. Затем эти столбы прячутся в перегородках.

Недостатками этого способа являются обязательное наличие перегородок и дополнительная нагрузка на пол.

Балки при установке перегородок я еще подниму, но в основном в моей реконструкции использовался третий способ.

Выравнивание пола относительно стропильных балок

Третий и четвертый варианты подходят тем, у кого стропильная система выполнена так же, как у меня. В моем доме чуть больше четырех потолочных балок проходят стропильная система из пяти бревен... За годы нагрузки их края тоже немного погнулись, но в обратную сторону. Собственно, эти логи и использовались как резервные.

Между стропилами установлены шайбы-кругляки диаметром 8-10 сантиметров.Торцы обрезаются наискось, чтобы кругляк ровно и ровно прилегал к стропильным балкам. Распорки были прибиты к лагам балок.


Фото крепления подкосов к стропильным балкам.

Зажимы изготовлены из стальной полосы 20х4 мм, длиной 60-80 см, с просверленными на обоих концах отверстиями для винтов диаметром 12 мм. Каждая балка имела два зажима и две распорки.

После установки проставок был произведен собственно подъем. Днище крепилось на подставке с помощью гидравлического домкрата... К нему сверху с упором на потолочную балку крепился круглый столб. Затем работа подъемника продолжилась и потолок был поднят.

Эта система ненадежна. При подъеме деревянную стойку можно повернуть в сторону (у меня 2 чехла на 4 подъема), так что каска здесь не будет лишней. Стойку желательно обрезать как можно выше и не подбирать вагонку под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее и лучше не на брус, а на стальной лист... Нагрузка меньше, чем при подъеме целого бревенчатого дома, и шести тонн достаточно, но все же...

Вверху конец стойки в потолочной балке может оставить заметную вмятину, а если она важен внешний вид лога, стоит разместить там доску.

Балка поднимается на изгиб в обратном направлении с учетом того, что даже в закрепленном состоянии она будет прогибаться при опускании подъемника. Приподнятое бревно крепится на чердаке к двум распоркам струбцинами и шурупами (10х120 мм).


Фотография затянутого хомута.


Анимированный рисунок фальшпотолка.


Фото того, что приземлилось на чердаке.

Не удалось полностью устранить провис, от 10-15 еще остался один-два сантиметра. Причем балки были согнуты домкратом с запасом, но в итоге стропильные лаги посыпались вниз. Придется исправить это дело еще при установке раздела.

Тем не менее, качание потолка при проходе через чердак прекратилось

Фальшбалки с дюбелями

Четвертый метод был использован для выравнивания того же луча в тристене.В стропилах использовались такие же распорки, но вместо хомутов использовались стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки просверливаются насквозь. Причем подъем осуществлялся не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Здесь желательно не переборщить с затяжкой этих гаек. Можно сломать нить, можно даже сломать шпильку. Гайки лучше затягивать сразу, по две с каждой стороны.


Подъем балки со шпилькой
Фото сделано во время частичного демонтажа мансарды для заливки бетонной балки

Этот способ имеет два недостатка.Во-первых, гайка с шайбой и обрезанная шпилька находятся в комнате, это заметно и их нужно чем-то замаскировать. Второй — в мостике холода, который проходит по стальному стержню. Ведь один конец шпильки на чердаке, а зимой мороз, а другой в комнате и на нем скапливается конденсат.

Эти дюбели были у нас временно, и мы сняли их после того, как уложили балку перекрытия на бетонную балку.

Деревянные полы могут выглядеть очень привлекательно и красиво, а еще они хорошо сохраняют тепло.Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование на нем трещин. Только специальные процедуры помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в будущем.



Курьезы

Необходимость выровнять деревянный пол часто возникает не только из желания сделать его более эстетичным, но и из желания улучшить качество жизни. Очень неудобно, а иногда и опасно ходить по помещениям, где разные участки пола имеют разную высоту.Так же не стоит забывать об этом улучшая свойства пола продлевает срок его эксплуатации и позволяет при более редком использовании подновлять , тратьте меньше денег на замену поврежденных досок и досок. Все твердые полы имеют четкую конструктивную схему, и при ее нарушении она не будет выполнять свои функции. Износ быстро ускоряется и в ближайшее время придется решать проблему укладки нового напольного покрытия.


Выровнять пол можно по-разному, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в определенных обстоятельствах.Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов можно добиться шпаклевкой на основе клея ПВА, самовыравнивающимися смесями. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или квартире придется устранять путем создания лагов.

Иногда очень сложно или даже невозможно удалить предыдущее покрытие без полного разрушения структуры. Затем их нужно оставить на месте и выровнять пол рубанком или сандерсом... Такая ситуация чаще всего возникает в частной квартире, потому что если в квартирах сделаны деревянные полы, то они намного совершеннее.





При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому следует принимать специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Листовые материалы для штабелирования

Криволинейный пол можно отрегулировать листами фанеры, а в очень простом варианте лаги вообще не нужны. Стены по периметру обрамлены выступами (они позволят сохранить зазор в 20 мм, не снимая постоянно рулетку). Между листами фанеры , должны быть промежутки 0,3-0,8 см, чтобы черновой слой не деформировался при первом незначительном движении или повышении температуры. Листы следует укладывать с изломом, все последующие смещаются наполовину по отношению к предшественникам.

Крепить листы нужно саморезами, а лучше всего сразу сделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр помещения заполняется лагами, в результате чего появляется основание полосы... Разрыв и разнос выполняются по тем же правилам, но листы предварительно разворачивают, не фиксируя их, и просто посмотрите на результат. Это позволит понять, достаточно ли материала и правильно ли оценены его размеры.Все блоки, которые будут использоваться на следующем этапе, пронумерованы.



Поперечные перемычки необходимо закрепить саморезами, затем проверить ровность установки лаг и опор, после чего каркас уже крепится к основанию. Теперь можно укладывать и крепить фанеру, а на нее — ламинат или линолеум. Фанеру также можно положить поверх точечных опор «колб».

Размер каждой меры зависит от того, насколько неровный пол в помещении. Чаще приходится укладывать вагонку, так как их надежность меньше, чем у лагов. Основная схема действий та же, разница выражается только в геометрии. При использовании выпрямителя (болгарки) для исправления отдельных дефектов Всегда надевайте перчатки и респиратор для максимальной защиты.


Если сверху уложен паркет и скрипят лаги, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом.Это решение работает независимо от того, как утеплен ваш дом. Как вариант, можно сделать стяжку под листовые материалы поверх теплоизоляционного или звукоизоляционного слоя. Под основным слоем пола нет ничего лучше ковра. лучше фанеры, ДСП и даже ОСП от него неизбежно проиграют. При использовании доски ее нельзя использовать, как и фанеру, в качестве лицевой крышки в кратчайшие сроки.

ДСП

имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономии на строительстве сделать его максимально комфортным и качественным.Работу начинаем с крепления изделий к балкам, сечение которых может быть не значительным, всего 30 мм. Каждая балка выравнивается по горизонтали и крепится к старому фундаменту. Через 800 мм их крепят к доскам саморезами. Большие зазоры могут привести к короблению покрытия.



В случае ДСП требуемое компенсационное расстояние от стен составляет 20 - 30 мм.Панели укладывают вместе с лагой, сдвигая их на 0,4 м (не плотно), а соседние листы можно сдвигать только по центру балки, иначе будет прогиб.

Если вы используете плиту с шипом и пазом, вы не можете создавать зазоры и создавать монолитный слой.



Разработка

Выравнивание стяжками — очень старый метод, но до сих пор достаточно эффективный.Профессионалы считают, что керамзит подходит для этого не меньше, чем цементно-песчаный раствор… Кроме того, такой раствор получается более легким и снижает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах речи не идет. Для приготовления раствора возьмите часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Фонари располагают на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга и заливают их раствором до получения стяжки 80-100 мм.



Для того, чтобы основание было ровным, его нужно предварительно покрыть полиэтиленом, завернув концы фольги на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал укладывается внахлест, а все его края проклеиваются строительным скотчем для наибольшей прочности. Обязательно используйте кладочную армирующую сетку (поднятую на 30 – 40 мм над основанием). Слоя должно быть два, раствор нужно загустить, а внешнюю поверхность выровнять.Если вы не хотите готовить стяжку самостоятельно, используйте одну из стандартных смесей керамзитобетона , которые не так уж сложно найти в продаже.

Циклевка и шпаклевка более совершенны, чем заливка, они помогут справиться с небольшими деформациями, но при желании устранить постоянные дефекты все равно придется использовать листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте фактическое состояние пола и его основания, и только потом выбирайте способ изготовления подпорной конструкции.





Смеси

Самовыравнивающиеся смеси

лучше, чем традиционные стяжки, потому что они растекаются сами по себе и образуют слой такой же толщины. Никаких усилий прилагать не нужно, достаточно строго соблюдать технологию. Будут учтены малейшие неровности и впадины.Но очень неровный пол этим способом не исправить, т.к. максимальная высота заливки смеси - 20 мм ... Если дефектов больше, то придется использовать лаги.

Уровни пола делятся на две основные группы: первая – для черновой отделки и вторая – для чистовой, что позволяет укладывать любой тип покрытия. Основные свойства придает гипс или цемент, в который добавляют минеральные и полимерные компоненты для обеспечения повышенной механической прочности.Распознать крупнозернистый выравниватель несложно, это всегда крупнозернистая смесь и фракция определяет, какой толстый слой смеси можно нанести на провисшие полы, не опасаясь растрескивания.



Готовые смеси при контакте с водой становятся более пластичными, их легко отличить за счет ускоренного растекания. Сначала поверхность очищается и подвергается пескоструйной обработке, а затем на основание наносится грунтовка (желательно влагостойкие составы, способные глубоко проникать).Затем наносится гидроизоляция (полиэтилен), накрывается армирующей сеткой (фиксируется максимально тщательно) и только после этого заливается окончательная смесь. Для того чтобы выровнять перепады, удалить из слоя воздух, применяют шипованные валики. Время ожидания результата зависит от используемого состава.

Выравнивание самонивелирующими смесями позволяет избежать использования маяков и экономит достаточно времени.

Но с другой стороны, неопытность или плохое знание конкретного препарата может стать проблемой.Ведь при нарушении основных правил его использования дорогостоящее средство будет потрачено впустую.



Мастика

(резиновая, битумная или полимерная) чаще всего используется, если нет необходимости в финишном покрытии. Помимо выравнивания дерева, позволяет сделать акцент на его цвете и рельефе, блеске. Улучшает защиту от проникновения влаги и солнечных лучей, а также от механических повреждений.Альтернативой часто является использование шпаклевки, которая делается кустарно из ПВА и опилок. Полученный состав очень дешевый и в то же время очень прочный, способный заполнить абсолютно любые трещины и ненужные щели старых полов.

Обратите внимание, что при укладке ламината этот раствор не гарантирует необходимой прочности , поэтому сверху придется укладывать листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но ждут высыхания предыдущего слоя.



Лицевой слой листа рекомендуется укладывать поверх чернового покрытия, прикручивая его к основанию саморезами. Они помогут укрепить участки, которые недостаточно герметичны для бревен.

Подготовьте инструмент перед заливкой смеси. Вам обязательно понадобится емкость для варки с необходимым составом, а также перфоратор или дрель с насадками для смешивания.Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатать пласт в ровный тонкий пласт. Размер зубьев кельмы должен соответствовать размеру обрабатываемого слоя. Отдельные большие зазоры правильно будет заполнить пенополиуретаном, а не прибегать к другим методам выравнивания, не отказываться от заполнения.




Зацикливание

Шпаклевка помогает справиться с мелкими неровностями, в составе смеси только опилки и поливинилацетатный клей.Стоимость работ будет сравнительно невысокой, а созданная основа позволит укладывать ламинат, линолеум и даже паркет лучших сортов. Нет необходимости в лагах и других вспомогательных конструкциях, что значительно облегчает ход работ.

Начните с удаления существующего покрытия и тщательной очистки от мусора. Кроме того, поверхность придется отшлифовать, а все доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, нужно армировать саморезами.То же самое происходит с задержками; затем прибивают рейки, которые будут выполнять роль фонарей. Только после проведения всех этих действий шпаклевку можно наносить и выравнивать правилом.



Нанесенный состав высыхает примерно через 48 часов; убедившись, можно приступать к следующей работе.

Рубанком легко удалить сухарь, образовавшуюся где-то локально полость.Если доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют гибкие шпаклевки, герметики или пасты на основе сочетания ПВС с древесной мукой... Обратите внимание, что обработанные основания необходимо защитить лаками или эмалями от дальнейшего повреждения.

Соскоб хорошо работает только в том случае, если пол не потрескался, не вздулся и не подвергся воздействию жуков-древоточцев. При возникновении одной или нескольких из этих проблем поврежденные участки следует заменить или отремонтировать.Не только плоскошлифовальные машины, но и барабанные шлифовальные машины для паркета помогут вам быстро выполнить работу. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли или УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Разделитель жидкости, иногда используемый вместо фольги, не должен образовывать маслянистой корки. Поэтому при его выборе при подготовке к шпаклевке или другому способу выравнивания пола следует позаботиться о том, чтобы вещество хорошо впиталось.


.

Неиспользуемый, неотапливаемый мансардный этаж - Строить из дерева - портал для любителей деревянного строительства

Многие дольщики при строительстве дома с нежилой мансардой используют мансарду как хранилище для ненужных вещей, закладывая пол на чердаке. В большинстве случаев пол делают из древесно-стружечных плит – МФУ или ОСП. Так как чердак будет использоваться как складское помещение, чердачное помещение не предполагается отапливать.

Пример благоустроенного чердака

Этот тип решения является БОЛЬШОЙ ошибкой.

Почему ????

Перекрытие под неиспользуемым чердаком – это ограждающая конструкция здания, отделяющая отапливаемое помещение от неотапливаемого.

В жилом помещении - пригодном для использования и отапливаемом - образуется большое количество влаги (средняя семья только во время повседневных действий, таких как стирка, приготовление пищи, принятие душа - подает в воздух около 12 литров воды), что, исходя из перепада давления и диффузионная, проходит через слои перекрытия и выходит на чердачную плиту перекрытия, ограничивая выход влаги на чердак, а оттуда за пределы здания.

Как было сказано выше, нежилой чердак является неотапливаемым.

Влага, проникая в слои перекрытий (обшивка, пароизоляция, теплоизоляция), попадает на холодную плиту чердачного перекрытия и… конденсируется. Проблема показана на картинке ниже.

Влага, конденсирующаяся на холодной плите пола, приводит к тому, что теплоизоляция и конструкция потолка становятся влажными; влажный утеплитель теряет свои тепловые свойства, а влажная конструкция подвергается биоразложению, покрываясь плесенью и грибками.

Так как же правильно использовать неотапливаемый нежилой чердак???

Как было сказано выше, серьезной ошибкой является укладка сплошного мансардного этажа, ограничивающего миграцию влаги из отапливаемых подсобных помещений в неотапливаемые нежилые чердачные помещения.

При необходимости устройства пола на нежилом чердаке, решение, обеспечивающее миграцию влаги из подсобных и отапливаемых помещений на неиспользуемый и неотапливаемый чердак, - проделывание отверстий в плите чердачного перекрытия или укладка пол в виде досок с промежутками между досками.

Это решение позволит влаге проникнуть в чердачное помещение, а затем за пределы здания.

Пример обшивки пола - с проемами в полу неиспользуемого чердака

Пример опалубки чердака - доски с зазором

Подготовил: Войцех Нитка,

июль 2017 г.

.

Смотрите также