Самодельный котел для водяного отопления на дровах длительного горения


Котлы длительного горения на дровах своими руками, загрузка 24 часа

Устройство котла на твердом топливе

Расчет размеров топки для котла длительного горения на дровах

Вид древесины, форма и длина дров определяет размер и эквивалентную площадь топочной камеры. Удельная и объемная плотность загрузки, теплота, которую дрова выделяют при сгорании — справочные значения. Расчет объема загрузки поможет вычислить расход топлива за сезон, организовать места хранения топлива.

Важно! Качество дров влияет на процесс горения. Большое содержание смол в дровах хвойных пород и высокая влажность свежесрубленной древесины снижает КПД котла. Неполное сгорание сырых дров приводит к отложению сажи и смол на поверхности водяного контура, стенках топки и дымохода. Металл окисляется, хуже передает тепло, быстро прогорает.

Таблица 3. Объемная теплота сгорания древесины разных пород:

Вид древесины (влажность не более 20%) Теплотворная способность, кВтч/кг Удельная плотность дров, кг/м³ Объемная плотность, кг/дм³ Температура горения, °С
ель 4,3 450 1,4 600
сосна обыкновенная 4,3 520 1,6 660
береза 4,2 650 1,9 890
дуб 4,2 720 2,0 900

 

Рассмотрим пример расчета объема загрузочной камеры дровяного котла.
Исходные данные:

  • мощность котла 10 кВт;
  • объем одной загрузки должен обеспечить работу агрегата в течение суток;
  • топливо — березовые дрова, длина поленьев 0,60÷0,65 м;
  • влажность древесины 20%.

Статья по теме:

Варианты отопления загородного дома: выбор котла. Преимущества и недостатки водяного отопления от печи на дровах. Особенности твердотопливных, газовых, электрических агрегатов: описание и цены.

При сгорании 1 кг березовых дров выделяется 4,2 кВт тепловой энергии. Заданную мощность (10 кВт) обеспечит сжигание 2,4 кг дров в час (10/4,2 = 2,381).

Кубометр березовых дров весит 650 кг. Часовой расход топлива составит ≈ 0,004 м³/ч (2,4/650 = 0,0037).

Вес закладки, который должен выдержать колосник с форсункой ≈ 60 кг (2,381х24 = 57,144).

Березовые дрова ложатся неплотно, поэтому объем закладки увеличится в 1,9 раза — до 0,008 м³/ч (0,004х1,9 = 0,0076).

По условию – загрузка 1 раз в 24 часа, соответственно объем топлива 0,2 м³ (0,008х24 = 0,192).

Котел длительного горения своими руками

В населённых пунктах, в которые не подведены газовые магистрали, местным жителям, как правило, приходится обогревать свои дома при помощи твёрдого топлива. Обычные печи, функционирующие на угле, торфе и дровах постепенно уходят в прошлое – они не очень удобны в эксплуатации, имеют меньшую эффективность, чем современные отопительные приборы, требуют частой чистки от пепла и шлака. Поэтому всё чаще для обогрева домов в негазифицированной местности используют котлы длительного горения, работающие на твёрдом топливе.

По сравнению с классическими твердотопливными приборами, агрегаты длительного горения гораздо удобней в эксплуатации, более экономичны и эффективны.

Различают следующие разновидности котлов:

  • Устройство, работающее на дровах, пеллетах (специальных деревянных гранулах) и брикетах.
  • Устройство комбинированного типа, работающее также на угле, торфе, коксе и других разновидностях топлива.

Читайте также: про автоматическую подачу угля в котел.

Рассмотрим преимущества такого агрегата, делающие более удобным и выгодным, чем другие виды приборов отопления:

  • Длительный период горения позволяет реже наведываться к агрегату для загрузки новой порции дров.
  • Высокая экологичность – твердотопливный котёл функционирует на натуральных горючих веществах – они не загрязняют атмосферу продуктами сгорания.
  • Такое устройство может работать, как правило, на разных видах топлива – на дровах, пеллетах, коксе, торфе, брикетах, угле.
  • Высокий коэффициент полезного действия – у твердотопливного агрегата он составляет свыше 95 процентов.
  • Возможность автоматизации всех процессов.
  • Наличие водяного контура улучшает отопительный эффект.
  • Можно использовать дрова и брикеты любого размера, который помещается в топке – не нужно их дробить и измельчать.
  • Устройство не требует частого сервисного обслуживания и чистки от шлака и пепла.
  • Есть возможность сделать котел длительного горения своими руками.

Все вышеперечисленные факторы сумели сделать твердотопливный котёл длительного горения довольно популярным и широко используемым среди хозяев домов в негазифицированных местностях.

Однако устройство подобного типа имеет и свои недостатки. Рассмотрим их подробнее:

  • Высокая стоимость подобных приборов.
  • Использование принудительной тяги у приборов пиролизного типа – при отключении электроэнергии устройство не работает.
  • В водяной контур необходимо добавлять подогретую воду. В противном случае в контуре очень быстро образуется накипь и прибор раньше срока выходит из строя.
  • В процессе горения может образовываться дёготь – он забивает узлы и существенно снижает эффективность обогрева дома.
  • Котлы, работающие на отработке, выделяют вещества, вредные для человеческого организма.

Как вы сумели заметить, среди недостатков на первом месте стоит высокая стоимость твердотопливного котла. Однако сделать самодельный котёл длительного горения на дровах вполне по силам человеку, который дружит с инструментами и имеет понятие о простейшей механической обработке материалов.

Некоторые хозяева изготавливают приборы шахтного типа – они функционируют на таких материалах, как уголь, опилки, брикеты, дрова и торф. Камера загрузки может принять до 50 кг топлива. При максимальной мощности устройство обеспечивает 4-5 часов непрерывной работы, на самой маленькой мощности, будучи полностью загруженным топливом – 24 часа. Коэффициент полезного действия составляет до 75%.

Более удобным и экономичным является использование пиролизного агрегата – его также можно сделать своими руками и по всем показателям он более выгоден.

Твердотопливный агрегат пиролизного типа

Пиролизный твердотопливный котёл работает на принципе процесса пиролиза (или сухой перегонки). Он заключается в том, что дрова в процессе горения выделяют летучие вещества, которые, сгорая, выделяют большое количество теплоты.

Состоит такой агрегат из следующих элементов:

  • Камера загрузки дров.
  • Колосник.
  • Камера для сгорания летучих газов, которые образовываются в процессе тления.
  • Дымосос – средство принудительной тяги, работающее от электрической сети.
  • Водяной контур для усиления отопительного эффекта.

Схема работы такой установки выглядит следующим образом:

  • Дрова закладываются в загрузочную камеру, поджигаются и люк закрывается. Камера становится герметичной. Включается дымосос и начинает нагнетать воздух, создавая принудительную тягу.
  • В процессе сгорания образуются азот, углерод и водород – они попадают во вторую камеру, где сгорают, выделяя большое количество тепла.
  • Тепло передаётся водяному контуру и идёт на обогрев дома.

Время сгорания одной загрузки дров при сухой перегонке составляет около 12 часов.

 

Как сделать твердотопливный пиролизный котёл своими руками

Сделать пиролизный отопительный прибор длительного горения достаточно сложно, но вполне по силам человеку, обладающему навыками в сфере механической обработки материалов.

Как правило, пиролизные устройства работают на дровах, однако если его оборудовать транспортировочными шнеками, в них можно использовать использовать и пеллеты – специальные гранулы из древесных отходов.

Для того чтобы построить прибор такого типа, нам будут нужны сварочный аппарат и болгарка.

Из материалов будут необходимы:

  • Четырёхмиллиметровый листовой металл.
  • Трёхсотмиллиметровая металлическая труба с толщиной стенки 3 мм.
  • Металлические трубы диаметром 60 мм.
  • Металлические трубы диаметром 100 мм.

Выполняем все работы, сверяясь со схемой – на ней показано устройство пиролизного агрегата.

Сам процесс изготовления выглядит следующим образом:

  • Отрезаем из трёхсотмиллиметровой трубы участок длиной 1 м.
  • Привариваем к нему дно из металлического листа. Можно сделать ножки из металлического профиля.
  • Изготавливаем средство распределения воздуха. Из металлического листа вырезаем круг диаметром 280 мм. Просверливаем отверстие – его диаметр должен составлять 20 мм.
  • Приделываем с одной стороны вентилятор – размер лопастей выбираем не менее 5 см по ширине.
  • Привариваем трубку диаметром 60 мм длиной более 1 м. Наверху приделываем задвижку для того, чтобы регулировать поток воздуха.
  • В нижней части котла проделываем отверстие для топлива и приделываем к нему дверцу для герметичного закрывания.
  • Сверху приделываем трубу отвода продуктов сгорания. Она ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего её пропускают через водяной контур.

Работа изготовленного устройства длительного горения

Конструкция твердотопливного агрегата длительного горения предполагает, что воздух будет подаваться очень ограниченно. Сам процесс работы выглядит следующим образом:

  • Убираем верхнюю крышку с регулятором поступления воздуха.
  • По максимуму загружаем котёл топливом – дровами, коксом, торфом или углём.
  • Обрабатываем топливо сверху жидкостью для розжига.
  • Сверху устанавливаем крышку и открываем дверцу подачи воздуха на максимум.
  • При помощи фитиля разжигаем топливо и после того, как из дымохода появляется дым, прикрываем подачу воздуха на минимум.
  • По мере прогорания топлива верхняя крышка с трубой регулятора подачи воздуха будет опускаться всё ниже.

Заключение

Изготовление отопительного агрегата длительного горения, работающего на жидком топливе, является задачей трудоёмкой и кропотливой. Для её выполнения нужно уметь обращаться со сварочным аппаратом и другими инструментами для механической обработки материалов. Однако сооружение подобного прибора своими силами поможет вам существенно сэкономить финансы и обеспечить температурный комфорт в своём доме.

Котел своими руками - 109 фото безопасных самодельных котлов и нагревателей

В каждом доме должно быть уютно и комфортно, но какой же уют без тепла? Для этого в домах оборудуют отопительную систему, которая выглядит в виде сложной разводки труб и котла.

Именно в котле находится теплоноситель, который нагревается и при помощи насосного оборудования проходит по трубам через радиаторы, отдавая часть тепла, и охлажденным возвращается обратно в котел. И действие вновь повторяется.

В наше время компании, выпускающие оборудование для систем отопления, предлагают широкий выбор вариантов нагревательных приборов. От дорогостоящих моделей до приемлемых по цене простому обывателю.

Но низкая цена, как правило, не подразумевает качество и долгий срок службы. В связи с этим некоторые потребители заинтересовались вопросом: как сделать котел отопления своими руками?

Постараемся помочь вам дельными советами и рекомендациями с предоставлением фото разных форм котлов.

Содержимое обзора:

Разновидности

Во-первых, стоит определиться с моделью котла, которая подойдет вашему жилищу. Это зависит от вида топлива, которое вы собираетесь использовать.

Разновидности моделей делят на:

Газовые

Это наиболее сложные по конструкции модели и очень похожие между собой. Для установки газового котла необходимо получить разрешение в службе газа, которая легко может воспротивиться его установке, ссылаясь на то, что нужно пройти опрессовку котла в их лаборатории.

Но имея акт проверки лаборатории, разрешение вам выдадут.

Электрические

Самые простые в изготовлении своими руками. Для этого достаточно взять бак и оснастить его ТЭНом, двумя патрубками, которые соединяются с контурами подачи и обратки. Нет необходимости устройства дымохода и камеры сгорания.

Но есть всё же два отрицательных момента: электроэнергия стоит дорого и при перепадах напряжения падает мощность котла и температура теплоносителя.

Твердотопливные

Самый популярный и оптимальный вид котлов в самостоятельном исполнении для дачных домиков. А дрова – самое дешевое топливо.

Жидкотопливные

Этот вариант очень трудоемкий. Потребуется строительство отдельного склада у дома, для хранения топливных ресурсов в соответствии с противопожарными нормами.

От него до помещения котельной нужно провести трубопровод с обязательным утеплением. В котле установить определенную горелку, которая требует непростой настройки.

Сооружение твердотопливного котла собственными силами

Чтобы сделать самостоятельно котел в частном доме, нужно обладать навыками и знаниями сварщика.

Для начала вам потребуется вооружиться следующими инструментами: сварочным агрегатом, автогеном, шлифовалкой, измерительным прибором в виде рулетки, мелком или маркирующим средством, молотком.

И приобрести необходимые материалы: трубы диам. 425, 100 и 25 мм, металл 4 мм, сгон для соединения диам. 25 мм – 2 шт., средние навесы, уголки из стали 25 мм, арматура диам. 8 мм.

Обратите внимание!

Без проектных набросков тоже не обойтись. Нужные чертежи котлов можно найти на определенных сайтах Всемирной паутины или в технических изданиях, но главное с подходящими размерами.

Подготовка к сооружению корпуса

Первым делом стоит подготовить необходимые детали. Короб высотой 100-120 см делается из трубы большего диаметра. Разрезаем её по указанным размерам и шлифовалкой зачищаем края.

Затем нужно прорезать квадратные окошки для топки (20х10 см) и поддувала размером 20х3 см, располагая друг над другом, но топка сверху.

От поддувала до низа корпуса должно быть 5 или 7 см, до топки вверх – 5 см. Края тоже следует обработать. Отрезанную часть трубы используйте как дверцу топки, зачистив края.

Теперь нужно прорезать отверстия для установки патрубков диам. 25 мм: одно для подачи, другое для обратки, расположенные друг напротив друга. Обратку делают сбоку на 0,15 м выше топки. Отверстие для теплоподачи прорезается на уровне 0,05 м от верха короба, и привариваются сгоны.

Обратите внимание!

Следующим этапом вырезаются три круга из металла: два диам. 425 мм и один диам. 412 мм. Круг меньшего диаметра будет располагаться внутри корпуса. По центру всех кругов проделывается отверстие диаметром немного более 10 см.

Дымоходная часть делается из трубы диам. 10 см длиной 120-130 мм. А в качестве ножек используется труба диам. 25 мм в количестве 4 отрезков по 5 см. Из арматуры изготавливается решето для сборника золы диам. 412 мм.

Сбор конструкции котла

К кругу диам. 412 мм при помощи сварки крепится дымоход. После этого во внутренней части корпуса, вверх на 30-35 см от отверстия топки, привариваются на время упоры из арматуры. Поверх них устанавливается круг с дымоходом.

Следующий момент очень важен – это сварка круга с корпусом. Шов нужно сделать двухсторонний и качественный, так как он соединяет топку и бак для воды.

Дальше на дымоход котла одеваем круг диаметром 425 мм. Места соединений необходимо надежно проварить сваркой.

С обратной внутренней стороны дымохода устанавливается арматурная решетка. Делаются упоры из уголков, которые нужно приварить между топкой и поддувалом, и поместить на них решетку.

Обратите внимание!

В завершении сваркой прикрепляем круг диам. 425 мм к низу котла, привариваем ножки и петли для установки дверцы топки.

Проверка работоспособности котла

Когда ваше творение полностью готово, нужно пройти тестирование. Закройте один сгон, а в другой налейте воду. Если сварочные швы не пропускают воду, значит сварочные работы выполнены качественно.

Не стоит опасаться, что во время работы появится течь. Подключите котел к отопительной конструкции дачного домика, соединив сгоны с патрубками теплоносителя. Дымоходная труба должна располагаться вертикально вверх. В пределах чердака её необходимо утеплить.

Вот и пришло время первой топки. Для этого используйте не слишком много дров, чтобы протопить сам котел и дымоход. При скачке температуры может появиться конденсат, который может стать дегтем и сузит диаметр, что повлечет уменьшение тяги.

Во время топки нужно отрегулировать зазор в поддувало, обеспечив нужный размер для пропуска воздуха.

Верх закладки обычно располагается в 20 см от внутреннего круга для оптимального прогорания дров и угля. А дым и гарь будут выходить через дымоход.

Принцип действия

Думаем, вы уже и сами поняли, что котел — это та же печка на дровах. Энергия от сгорания дров прогревает теплоноситель над самой камерой сгорания.

Теплоноситель нагревается от внутреннего круга и дымохода, проходящего сквозь водяной резервуар. Корпус нагревается и аккумулирует остывание при отключении котла.

Горячий теплоноситель перемещается вверх и через верхний отсек перемещается в контур отопительной системы. А возвращается, охлажденным, через патрубок снизу в котел.

Установку котла на дровах можно сделать кубической формы из металла в 4 мм, но это более трудоемкий процесс, особенно отдельной сборки топки.

В корпусе помещают камеру сгорания, а теплоноситель сможет циркулировать между стенок. Такой вариант эффективен, но сложен в сооружении из-за большого количества сварных швов.

Теперь, при необходимости, вы можете сами соорудить котел для дачного дома!

Фото котла своими руками

 

 




Как сделать дровяной котел отопления своими руками

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 1.2к.

Дрова являются наиболее доступным, экологически чистым и недорогим видом топлива, которое использовалось человеком еще с начала времен. Основными преимуществами дровяных отопительных установок являются, энергонезависимость, высокая эффективность при сравнительной простоте в эксплуатации. Несмотря на многообразие газовых и электрических отопительных систем, дровяные котлы отопления и сейчас не утратили актуальности и популярны среди большинства россиян. У дровяных установок есть еще одно неоспоримое преимущество – это простота конструкции, которое позволяет без особого труда сделать котел для отопления дома своими руками. Об этом и пойдет речь в данной публикации.

[contents]

Конструкция и принцип работы

Прежде, чем перейти непосредственно к инструкции по созданию самодельного твердотопливного котла, необходимо разобраться, как работает дровяная котельная установка.

В простейшем дровяном котлоагрегате с теплообменником, при сгорании дров выделяется тепловая энергия, которая нагревает стенки теплообменника (водяной рубашки) и непосредственно сам теплоноситель. Продукты горения, проходя через сажесборник, выводятся через дымоход. Тяга регулируется положением дверцы зольника и заслонкой дымохода. Теплообменник соединен с системой отопления, в которую входят магистральные трубы, радиаторы и расширительный бак. Циркуляция теплоносителя может осуществляться , как естественным образом, так и принудительно, посредством включения в систему отопления (СО) циркуляционного насоса.

Простота такого котла «компенсируется» низкой эффективностью данной конструкции: большая часть тепловой энергии, в буквальном смысле «вылетает в трубу» вместе с продуктами горения. Но основным недостатком является низкий уровень автоматизации: все операции по загрузке топлива в топку и поддержанию процесса горения необходимо производить вручную. Поэтому наиболее популярными считаются дровяные котельные установки пиролизного горения. Сделать такой отопительный котел своими руками не составит труда для любого домашнего мастера.

Самодельный пиролизный котлоагрегат

Топливо загружается в топливную камеру сразу в полном объеме. В условиях недостатка кислорода в камере газификации происходит тление топлива с выделением пиролизного газа. Тление происходит с выделением тепла, которое расходуется на нагрев теплоносителя в теплообменнике. Пиролизный газ вместе с продуктами горения поступает в камеру дожига, которая в данной конструкции, служит и зольником. Благодаря тому, что доступ кислорода в камеру дожига не ограничен, то сгорание горючего газа происходит с выделением большой температуры, в результате чего эффективность прибора значительно увеличивается. Всю работу пиролизного котла можно условно разделить на четыре этапа:

  1. На первом этапе происходит сушка дров и выделение из топлива пиролизного газа.
  2. Второй этап работы данной установки – это сгорание смеси вторичного воздуха с горючим газом в камере дожига.
  3. Третий этап – проход раскаленных газов через теплообменник.
  4. Отвод отдавших «львиную долю» тепловой энергии продуктов горения.

Самодельный твердотопливный котел должен быть оснащен органами управления и автоматикой, которые позволяют максимально упростить и обезопасить его обслуживание. Управлять работой установки можно посредством изменения положения дверцы поддувала (зольника) и заслонки дымоотвода. Автоматика самодельного дровяного котла обычно представлена манометром, воздухоотводчиком и подрывным клапаном (группой безопасности). Достаточно часто, отечественные «Кулибины» оснащают свои отопительные установки: датчиком температуры, благодаря которому происходит включение и выключение вентилятора первичного воздуха, а также датчиками давления в водяном контуре.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

Подготовка материалов и инструмента

Прежде, чем ответить на вопрос, как сделать твердотопливный котел самому, следует определиться с конструкцией устройства. Наиболее простой вариант – это котлоагрегат классического горения. Другими словами, «Буржуйка» с водяным теплообменником. Более эффективным котлоагрегатом считается установка классического горения, разделенная на две камеры: в нижней будет происходить процесс горения дров; в верхней – нагрев воды для нужд владельца.

После выбора оптимальной конструкции дровяной отопительной установки, следует определиться с размерами устройства. В идеале, следующий этап создания котла отопления своими руками – чертежи, которые можно заказать в специализированной организации.

Важно! Мы заведомо не публикуем чертежи дровяной отопительной установки. Вся информация дана исключительно в ознакомительных целях.

Выбор материала

Если вы владеете искусством сварочных работ и возможностью плазменной разки, то для создания дровяного котла нужно использовать листовой металл, толщиной 3-5 мм. Из металла вырезаются заготовки котла, которые свариваются согласно схеме.

Наиболее простой вариант корпуса – это отрезок толстостенной стальной трубы, толщиной 4-6 мм; длиной 800 – 1000 мм; диаметром 300 мм. Колосники и опоры можно сделать из арматуры, проката или швеллера. Также вам понадобится металл для создания днища котла (толщина 50 мм), крышки (толщина 3-5 мм), воздухораспределителя (толщина 10 мм), петли и задвижки. Кроме этого, необходимо запастись металлической трубой, диаметром 60 мм. Высота трубы должна быть на 50 мм больше высоты корпуса. Для дымохода потребуется стальная труба, диаметром 100 мм.

Для сборки простейшего дровяного котла потребуется инструмент, а именно:

  • Сварочный аппарат.
  • Мощная углошлифовальная машинка («Болгарка»).
  • Дрель и сверла по металлу.

Процесс сборки можно разделить на несколько этапов:

  1. Из металла 50 мм следует вырезать круг, соответствующий диаметру корпуса. После сварки он будет днищем дровяного котла.
  2. Из металла следует вырезать круг, который имеет на 20 мм меньший диаметр, чем корпус. После чего, в середине круга необходимо просверлить отверстие, диаметром 20 мм. К отверстию следует приварить отрезок воздухораспределительной трубы (d 60мм). С противоположной стороны круга наваривают пластины в форме крыльчатки.
  3. Из листового металла, толщиной 3-5 мм вырезается круг, который будет выполнять функцию верхней крышки котла. В середине круга следует сделать отверстие в котором будет свободно перемещаться воздухораспределительная труба (d 60 мм).
  4. К верхней части корпуса приваривается дымоход.

Важно! Для правильного дымоотведения необходимо, чтобы отрезок дымоходной трубы, длиной 50 см находился от котла строго горизонтально.

Топливо в такой котел загружается через верхнюю крышку. Загружать пространство топливной камеры необходимо максимально плотно, чтобы не оставалось промежутков. Розжиг производится через верх. Как только топливо разгорится, следует установить воздухораспределитель и верхнюю крышку на штатные места. По мере прогорания диск воздухораспределителя будет опускаться, нагнетая давление в нижней камере. За счет этого, в топливной камере будет снижено количество кислорода, процесс горения перейдет в медленное тление. Вся конструкция данного дровяного котла выглядит следующим образом

Совет: данная схема самодельной котельной установки требует наличия дымохода. Если нет возможности обустройства дымоотводящего канала, а потребность в отопительном устройстве существует, то можно создать простейший индукционный котел отопления своими руками, если под рукой есть сварочный инвертор.

Из медной проволоки сечением 2 мм следует сделать обмотку 50 -100 витков, сердечником которой будет стальная труба. Под воздействием магнитной индукции будет происходить нагрев участка трубы (сердечника) по которому будет перемещаться теплоноситель.

Котлы твердотопливные 5 класс 9000 1

Из этой статьи вы найдете:

  • Каковы характеристики твердотопливных котлов 5 класса?
  • Чем отличаются котлы 5 класса от котлов 3 и 4 класса и что это значит для покупателей?
  • Как выбрать твердотопливный котел 5 класса?
  • Почему не стоит выбирать котел со слишком высокой или слишком низкой мощностью?
  • Выбирать ли котел 5.хоппер класс или с фидером?
  • Что нужно помнить при выборе топлива для котла?
  • Почему в системе центрального отопления бак для горячей воды?
  • Подходит ли твердотопливный котел для нагрева технической воды?

В настоящее время индустрия твердотопливных котлов переживает настоящую революцию. С 1 июля 2018 г. запрещена продажа (размещение на рынке) котлов с классом эмиссии ниже 5, в соответствии со стандартом PN-EN 303-5:2012. На практике это означает исчезновение с рынка подавляющего большинства загрузочных котлов и значительной части котлов с фидером. Для покупателей подорожание будет очень заметным, ведь самый дешевый котел 5-го класса стоит около 5000 злотых, а большинство из них намного дороже.

Программа "Чистый воздух"


На частые вопросы по программе «Чистый воздух» отвечает заместитель Председателя Правления Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ - СТАРЫЙ И НОВЫЙ

До недавнего времени на польском рынке можно было продать практически любой твердотопливный котел.Просто не было обязательных требований по уровню выбросов вредных веществ или КПД. Некоторые производители могли похвастаться наличием различных сертификатов на свои устройства, но тестирование было добровольным. На рынке преобладали самые простые и дешевые загрузочные котлы по цене 2000-3000 злотых, обычно не соответствующие нормам выбросов.

Однако с 1 октября 2017 года вступило в силу Постановление Министра развития и финансов от 1 августа 2017 года.Требования к твердотопливным котлам. Согласно ему, продаваемые котлы должны иметь сертификат, подтверждающий высший класс эмиссии 5, в соответствии со стандартом PN-EN 303-5:2012. Испытание должно проводиться в одной из аккредитованных лабораторий. Таким образом, мы совершили гигантский скачок от полного отсутствия регулирования до самого высокого уровня.

Кстати, стоит добавить, что ограничения могут вводиться постепенно, до 2020 года, когдадиректива по экодизайну. Если оставить в этот период возможность продавать котлы 3 и 4 класса, то это облегчило бы жизнь и производителям, и инвесторам, ведь проще менять производство поэтапно, а сами устройства намного дешевле.

С 1 июля 2018 года в продаже могут быть только угольные, пеллетные или дровяные котлы, соответствующие требованиям 5 класса (фото Kotrem)

Что очень важно, регламент не вводит обязательства по замене уже использованных котлов.И подсчитано, что около 75% твердотопливных устройств, используемых в стране, представляют собой простые загрузочные котлы без сертификата, подтверждающего соответствие каким-либо нормам выбросов загрязняющих веществ.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Причем производство котлов классом ниже 5 вообще не запрещалось.Однако производители не смогут продавать их на внутреннем рынке, а только экспортировать в страны, где правила менее строгие.

Возможно, нормативы тоже будут обходить, потому что, например, они не распространяются на котлы, предназначенные только для приготовления горячей воды для бытовых нужд (ГВС), и сжигания т.н. недревесная биомасса, т. е. солома или ямы. А что может быть проще, чем внести такое ограничение в документацию котла?

Постепенно появляется больше воеводств, в которых необходимо заменить старые котлы, не соответствующие действующим нормам выбросов загрязняющих веществ.(фото Л. Ямпольской)
Новые правила не распространяются на котлы, работающие на недревесной биомассе. Вероятно, их количество на рынке будет увеличиваться. (фото: Биоват)

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ

Тот факт, что на рынке остаются только экологически чистые и высокоэффективные приборы, не означает, что выбор стал легким. В первую очередь котел должен быть приспособлен к потребностям здания по мощности.А выбор топлива и решение о том, будет ли у оборудования фидер, зависит от наших ожиданий и возможностей.

Не следует забывать, что если мы хотим использовать котел для приготовления горячей воды для бытовых нужд, мы должны купить бак и сделать для него место. В определенных ситуациях имеет смысл установить большой бак отопительной воды, который работает как буфер или аккумулятор тепла. Мы всегда должны помнить о соображениях безопасности, что связано с фундаментальным вопросом, как защитить котел с открытым или закрытым расширительным баком.

Хороший котел еще не гарантирует чистого сгорания. Он должен быть правильно подобран для здания, должным образом контролироваться и снабжаться топливом соответствующего качества. (фото: САС)

КАК ВЫБРАТЬ МОЩНОСТЬ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА 5 КЛАССА?

Основной и распространенной ошибкой является покупка устройства со слишком большой мощностью по отношению к потребностям здания. Такой крупногабаритный котел никогда не работает с номинальной мощностью, когда его КПД и чистота сгорания являются наилучшими.При температуре наружного воздуха в районе 0°С он работает совсем плохо, а такие условия бывают большую часть отопительного сезона. Важно понимать, что системы отопления в зданиях рассчитаны на покрытие потерь тепла, возникающих при экстремально низких температурах наружного воздуха -20°С. А это значит, что при 0°С достаточно вдвое меньше.

В новом доме среднего размера максимальная потребность в тепловой мощности обычно не превышает 10 кВт. Напомним, при -20°С.Так что на большую часть сезона хватает половинной мощности (5 кВт) или еще меньшей мощности. Правильно подобранный котел 5 класса сможет работать с высокой эффективностью и чистотой в течение всего сезона. Потому что в рамках исследования проверяется и его работа при мощности 30% от номинальной.

Исключением является ситуация, когда производитель заявляет, что котел предназначен для работы только на номинальной мощности и с тепловым буфером (накопительным баком). Это имеет смысл в случае с дровяными газификационными котлами, это вытекает из специфики их работы.Однако если подобная информация встречается в документации другого котла, мы имеем явный сигнал о том, что производитель искал подвох, чтобы хоть как-то пройти испытания. Проще говоря, при работе с частичной нагрузкой снижается эффективность сгорания и увеличиваются выбросы загрязняющих веществ.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Что будет, если мы выберем котел в качестве запасного? Если излишек небольшой, например из проекта следует, что нам нужно 9 кВт, а мы будем покупать 12 кВт? Тогда разница будет не слишком заметна, тем более, что при испытаниях котлы топятся углем самого высокого качества с очень высокой теплотворной способностью, теплообменник идеально чистый и т.д.В практической эксплуатации топливо, вероятно, будет несколько хуже, а состояние котла и его управление не будут на уровне лабораторного идеального.

Проблема начнется, когда мы купим устройство с большим превышением мощности, что многие продавцы поощряют? Из-за того, что он всегда будет работать ниже номинальной мощности, мы будем сжигать больше топлива, выделять через дымоход больше вредных веществ, а камера сгорания и теплообменник будут требовать гораздо более частой чистки. Записанные в документации параметры горения останутся только на бумаге, далеко за пределами нашей досягаемости.Поэтому покупать крупногабаритный котел просто не стоит, даже если есть небольшая разница в цене.

Внимание! В одноквартирных домах нет смысла увеличивать мощность котла для приготовления горячей воды для бытовых нужд.

а) (фото Mora)
б) (фото: Электромет)
Дровяные газификационные котлы всегда должны работать на полной номинальной мощности (а).Поэтому они должны взаимодействовать с большим накопительным баком (б).

КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 5 КЛАССА - ПОДАЧА ИЛИ С ПОДАЧЕЙ?

В настоящее время на рынке очень мало загрузочных котлов, отвечающих требованиям 5 класса. Тем не менее, предложение, вероятно, будет расти, так как спрос на них все еще есть. Тем более что:

  • некоторые виды топлива, особенно древесина в бревнах, могут сжигаться только в загрузочных котлах;
  • во многих существующих домах замена старого загрузочного котла на новый с накопительным баком будет очень затруднительна из-за нехватки места в котельной;
  • во многих небольших домах потребность в тепле очень мала.Загрузочные котлы могут иметь мощность даже меньше 10 кВт, и сделать их в варианте с питателем очень сложно;
  • Загрузочные котлы
  • дешевле и меньше, чем с питателем;
  • Модели
  • без воздуходувки и электронного регулятора могут работать без электричества, а если водяной контур самотечный, система отопления сможет нормально работать даже в случае сбоя в электросети.

Основным преимуществом устройств с кормушкой является несравненно большее удобство использования.Не у всех есть время и желание посещать котельную несколько раз в день. Котел с подавателем может работать без присмотра несколько дней. А качественное сгорание обеспечивает передовая автоматика.

В настоящее время высоким нормам выбросов соответствуют в основном устройства с фидером. Пока производители сосредоточили на них свои усилия. Зарядных котлов 5-го класса практически нет. (фото: Текла)

ТОПЛИВО ДЛЯ КОТЛОВ 5.КЛАСС

Самыми популярными видами топлива в нашей стране являются уголь и дрова в бревнах и в меньшей степени пеллеты. Это легко понять, зная, что ¾ используемых устройств — это загрузочные котлы, топящиеся попеременно углем и дровами. Эта универсальность рассматривается многими пользователями как большое преимущество.

Однако следует помнить, что наилучшие результаты в отношении эффективности и чистоты сгорания достигаются путем специализации. Именно поэтому сжигание дров в газификационных котлах дает гораздо лучшие результаты, чем в тех, которые фактически предназначены для сжигания угля.Точно так же в котле на горохе можно сжигать пеллеты, но эффект будет заметно хуже, чем если бы у нас был котел с пеллетной горелкой. Стоит добавить, что по-другому это невозможно – пеллетный котел не подходит для сжигания угля.

Таким образом, решение о типе топлива имеет важное значение. Надо подумать о его цене, наличии в данном регионе, удобстве дальнейшего обслуживания и есть ли у нас подходящее место для склада топлива. В частности, это касается менее популярных видов топлива, таких как солома.Чтобы его сжечь, нужен специальный котел, управлять им придется вручную, а топливо с сравнимой теплотворной способностью займет до 10 раз больше места, чем уголь. Это очень похоже на дерево, с той разницей, что нам не нужно так много места для него.

По удобству использования уголь-горох и пеллеты, несомненно, наиболее удобны, т. к. их можно использовать для питания котлов с питателем. Более того, некоторые их модели даже имеют автоматические воспламенители.

Специализация дает наилучшие результаты.Пеллетные котлы имеют специальные горелки, рассчитанные только на это топливо, а не на уголь. (фото: Зембец)

БУФЕР ИЛИ БАТАРЕЯ

Почему в установке центрального отопления бак для горячей воды? Эффективность сгорания и чистоту можно значительно улучшить, установив большой бак отопительной воды между котлом и радиаторами. Затем котел нагревает воду в баке вне зависимости от того, получают тепло радиаторы или нет. Таким образом, временные изменения температуры в помещениях не имеют значения для работы котла.Он всегда может работать на номинальной мощности, при которой достигается наилучшая эффективность. Конечно, избыточное тепло, хранящееся в баке, можно использовать позже, когда котел (или камин с водяной рубашкой) перестанет работать.

Преимуществом системы с большим накопительным баком является также стабилизация температуры воды в системе. Временное увеличение интенсивности горения, характерное, например, для каминов с водяной рубашкой, или прекращение приема тепла нагревателями не вызовет закипания воды. Для нагрева большого количества воды требуется гораздо больше тепла.Если движение горячей воды между котлом или камином и баком осуществляется самотеком — без насоса — то такая система мало подвержена перегреву из-за отсутствия электричества.

Аккумуляторы

особенно рекомендуется пользователям загрузочных котлов (без подавателя) и каминов с водяной рубашкой. Их мощность особенно трудно контролировать, и ее снижение вызывает описанное ранее снижение эффективности и ухудшение чистоты сгорания. Аккумулирующий бак следует рассматривать как необходимое дополнение к котлу для газификации древесины.Процесс выделения и сжигания древесного газа требует поддержания высокой температуры в котле. Поэтому он должен работать на полную мощность и не тормозиться.

Накопительный бак даже для котла мощностью от десятка кВт должен иметь объем не менее 500 л, чаще всего используется около 1000 л. К сожалению, такой накопительный бак имеет два существенных недостатка. Во-первых, это высокая цена - не менее 2500 злотых за 1000-литровую тару, во-вторых, значительный размер. При такой мощности цилиндр диаметром 80 см имеет высоту 2 метра.Не в каждом доме есть место для него.

Большой, емкостью более 200 л, контейнер занимает больше места, но позволяет на более длительное время забыть об эксплуатации котла. (фото: Галмет)

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Каждый твердотопливный котел представляет собой т.н. это однофункциональный котел, что означает, что он не может нагревать хозяйственную воду в баке, а требует наличия бака со змеевиком или водяной рубашкой.Бак тоже большой - часто выбирается по принципу 50 литров на человека. Однако для 4-5 человек часто достаточно и чуть меньшего объема, вместимостью 100-140 литров, по двум причинам.

Во-первых, можно повысить температуру в баке, а при розливе добавить больше холодной воды. Если 150 л воды нагреть не до 40°С, а до 60°С, то после смешивания с холодной (10°С ) получим 250 л воды температурой 40°С.

Во-вторых, если котел вообще топится, он начинает нагревать воду еще до того, как мы ее полностью израсходуем.Автоматика котла работает с т.н. Приоритет ГВС Так при обнаружении падения температуры воды в баке котел перестает обогревать помещения, а греет ГВС. Никакого отключения или ограничения отопления салона мы не почувствуем, ведь бойлеру не нужно много времени, чтобы нагреть воду.

Однако в случае твердотопливных котлов основной проблемой является нагрев воды вне отопительного сезона. Держите котел постоянно включенным только для нужд c.w.u. это неоправданно, потому что мы будем использовать больше топлива для поддержания тепла, чем для нагрева воды. Эффективность сгорания и чистота будут фатальными. Самый простой вариант – установить в бак электронагреватель. Однако это означает увеличение эксплуатационных расходов. Поэтому стоит подумать об установке солнечных коллекторов или небольшого теплового насоса только для ГВС.

ЗАЩИТА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ

Раньше все твердотопливные котлы были защищены так называемымоткрытый расширительный бак. В настоящее время все чаще производители также допускают работу в закрытой системе и оснащают свои котлы соответствующими средствами защиты.

Открытый сосуд - очень хорошая, потому что надежная защита от избыточного повышения давления в воде в результате ее перегрева. Отсутствуют элементы, которые могут сломаться, заклинить и т.п. Котел подключается к трубе диаметром не менее 1 дюйма с сосудом, расположенным в самой высокой точке установки. Перелив из сосуда доходит до раковины в котельной.Сосуд должен иметь рабочий объем, соответствующий не менее 4% от общего объема воды в системе отопления. На соединительной трубе между котлом и сосудом нельзя устанавливать клапаны, насосы и другие элементы, препятствующие движению воды.

После прогрева вода увеличивается в объеме, но единственным эффектом является повышение ее уровня в сосуде. Давление не поднимается даже при закипании воды в бойлере. Однако в открытой системе риск коррозии некоторых компонентов системы выше.Этому можно эффективно противодействовать, например, используя добавки к отопительной воде, называемые ингибиторами коррозии, но некоторые производители не позволяют своим нагревателям работать в открытой системе.

В современных установках водяной контур часто делится на два: открытый - котел и закрытый - радиатор. Вода в них не смешивается, в теплообменнике происходит только теплообмен.

Открытый расширительный бак должен располагаться в самой высокой точке установки, над радиаторами.

В настоящее время правила разрешают также эксплуатацию твердотопливных котлов в закрытых установках центрального отопления. (с закрытым расширительным баком). Преимуществом здесь является значительная свобода выбора места для сосуда, простота подключения в одной установке, например газового и твердотопливного котла, и ограничение риска коррозии.

Однако обязательным условием является оснащение котла устройством для сбора избыточного тепла. Чаще всего это змеевик, расположенный в водяной части котла, по которому — в случае повышения температуры — поступает холодная водопроводная вода, которая затем уходит в канализацию.

Котел также может быть оснащен внешним охлаждающим змеевиком.

Внимание! Это решение не обеспечивает безопасность, если вода в дом поступает не из водопровода, а из собственного водопровода. Нет электричества и воды. А перегрев котла часто является следствием отключения насоса ЦО. и прекращение циркуляции воды, чтобы тепло не отводилось радиаторами.Однако котел не будет охлаждаться, так как гидрофорный узел, обеспечивающий проток воды в бытовой установке, тоже не будет работать.

Ярослав Анткевич
Фото открытия: Tomasz57 (forum.budujemydom.pl)

.

Как нагреть хозяйственно-питьевую воду (ГВС) вне отопительного сезона?

Что вы узнаете из статьи?

Нагрев ГВС оно регулируется другими законами, чем отопление дома.

  • Во-первых, спрос на него более или менее постоянен вне зависимости от сезона.Здесь о владельцах домашних бассейнов немного не может быть и речи (их подогрев также входит в подготовку ГВС), но в нашей стране это довольно небольшая группа.
  • Во-вторых, количество необходимой для этого энергии зависит не от размеров дома, уровня его теплоизоляции и т. д., а от количества жителей и их привычек.
  • В-третьих, достаточное количество горячей воды, равное суточной потребности, может быть запасено заранее для резерва, даже на предыдущий день. Конечно, для этого требуется достаточно большой утепленный бак, но это не представляет особой сложности.В случае отопления здания сбор тепла с таким запасом является скорее теоретической возможностью, трудно реализуемой на практике.
  • Наконец, в-четвертых, для работы системы горячего водоснабжения. еще более важным, чем количество полученной энергии, является достаточно высокая температура воды. Ведь нас совсем не устроит, когда, например, солнечные коллекторы будут давать нам 400 литров воды при 40°С, а только при температуре 20°С.

Мы должны иметь это в виду при выборе системы, которая удобно и дешево обеспечит нас горячей водой в сезон с весны до осени.

Почему мы ищем другой способ нагрева водопроводной воды?

Есть три основные причины, по которым мы задумываемся об альтернативных способах нагрева горячей воды к бойлеру.

Первое - неприятность горения в котле вне отопительного сезона. В основном это относится к владельцам угольных и дровяных загрузочных котлов (без питателя). Возить топливо, разжигать каждый день, чистить котел и вывозить золу, конечно, не доставляет удовольствия.Практика это подтверждает, ведь многие люди в летний сезон решаются на использование электронагревателя, размещенного в баке с водой, хотя прекрасно знают, что затраты возрастут.

Что касается экономичности, то следует добавить, что использование загрузочного котла в межсезонье де-факто менее экономично, чем зимой. Ведь после растопки мы греем не только ГВС , но и греющую воду в самом котле и какой-то части установки (несколько десятков литров). Тогда эта вода остынет, и содержащееся в ней тепло будет потрачено впустую.Владельцам котлов с подающим устройством удобнее, ведь растопить их каждый день не нужно, а затраты еще хуже.

Дело в том, что на круглосуточный нагрев тепла такой котел будет расходовать больше топлива, чем на нагрев суммарно не слишком большого количества ГВС. КПД котла в этом режиме работы очень низкий. Хотя производители не предоставляют такого рода данных, можно смело предположить, что это как минимум в два раза хуже, чем в отопительный сезон. Сжигание угля в этой ситуации уже не так дешево.

Неприятность горения в котле с ручной загрузкой топлива вне отопительного сезона – одна из причин, по которой мы ищем альтернативные способы нагрева воды. (фото Климош)

Вторая причина – стоимость подготовки горячей воды для бытовых нужд. межсезонье. Как мы показали выше, твердотопливные котлы в межсезонье гораздо менее экономичны, чем зимой. Однако, если мы заменим их использование электрическими обогревателями, это будет намного дороже. Конечно, более дешевые альтернативы ищут и люди, использующие для отопления дорогие источники энергии – электричество, сжиженный газ (из бака), печное топливо.

Третья мотивация – забота об окружающей среде. Используя возобновляемые источники энергии, например, солнечные коллекторы, мы используем меньше традиционных видов топлива и меньше загрязняем окружающую среду. И это в непосредственной близости от вас.

Нагрев ГВС благодаря солнечным коллекторам

Солнечные коллекторы, пожалуй, наиболее популярны среди людей, ищущих способ нагрева воды вне отопительного сезона. И неудивительно, ведь из-за очень неравномерного сезонного распределения солнечной радиации именно тогда они дают больше всего тепла.В весенне-летний период они могут практически полностью принять на себя более подогревов горячей воды. В другие периоды года они также принесут некоторую экономию, т. к. будут предварительно нагревать воду (например, с 10 до 20°С), но ее придется нагревать до полезной температуры с помощью бойлера или нагревателя.

Солнечные установки чаще всего предназначены для покрытия примерно 50% годовой потребности в тепле. Это обеспечивает наилучший баланс между капиталовложениями и эксплуатационными расходами. Если летом мы используем дорогой теплоноситель или мучаемся с обслуживанием загрузочного котла, то коллекторы будут очень хорошим выбором.Помните, однако, что у нас должно быть подходящее место для коллекторов, чтобы они были предпочтительно направлены на юг, возможно, с наклоном на запад или восток.

Кроме того, требуется большой резервуар для воды, около 300 литров, для 4 человек. И во многих домах трудно найти место. Недостатком солнечной установки также является относительно высокая цена - за полный комплект со сборкой мы заплатим около 10 000 злотых .

Солнечные коллекторы – самая популярная альтернатива бойлеру для нагрева воды вне отопительного сезона.(фото: Нибе-Биавар)

Нагрев ГВС с тепловым насосом

Тепловые насосы, предназначенные только для нагрева воды для бытовых нужд в последние несколько лет они определенно стали более распространенными. Именно они в наибольшей степени подтягивают статистику продаж тепловых насосов в Польше. Это специфические устройства мощностью 1-2 кВт, обычно интегрированные с большим баком для воды (200-300 л). Они работают в системе воздух/вода, т.е. черпают тепло из воздуха, поступающего снаружи или изнутри.Для большинства моделей она должна быть не ниже -5°С.

Большим преимуществом является простота установки, даже в уже готовом доме. Просто соедините трубы горячей и холодной воды, выведите два воздушных шланга (если насос будет использовать наружный воздух) и вставьте вилку в электрическую розетку.

В теплое время года расходы на ГВС очень низкие, 1 кВтч тепла стоит 0,17-0,20 злотых . Это примерно в два раза меньше, чем при использовании СУГ и даже в 3-4 раза меньше, чем при использовании электронагревателей.только насос ГВС стоимость от 4500 злотых за версию без бака 6000-8000 злотых за насос с баком около 200 л

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Тепловой насос с водонагревателем (фото: Галмет)

Солнечные коллекторы или тепловой насос могут избавить нас от необходимости топить котел в межсезонье.(фото Hewalex)

Как работает восстановление?

Рекуперация - польское изобретение, тип теплообменника. Серые сточные воды, то есть сточные воды из душа и умывальника, но не из туалета, отдают свое тепло воде, предназначенной для нагрева. Аппарат гениален своей простотой, ведь в нем нет движущихся частей, он не нуждается ни в питании, ни в обслуживании. Сточные воды поступают самотеком, а поступление пресной просто обеспечивается напором в водопроводе.

Унитазы, стиральные и посудомоечные машины нельзя совмещать с рекуперацией из-за большого количества загрязняющих веществ, которые она несет. Мы не будем утилизировать тепло при сливе воды после купания в ванне, потому что это сооружение требует одновременного слива нечистот и расхода горячей воды (как при принятии душа).

По этой причине, несмотря на то, что КПД самого теплообменника достигает 75%, реальная рекуперация в масштабе всего дома составит около 50%. Все равно это много, сравнимо со сборщиками в год. Хотя следует отметить, что, в отличие от солнечной установки, она не заменит полностью бойлер или обогреватель даже в середине лета.Восстановление очень дешевое, стоит 1800 злотых .

Рекуперация: поток энергии в установке горячего водоснабжения – типовая система (схема)

Рекуперация: поток энергии в установке горячего водоснабжения - система с рекуперацией тепла (схема)

Рекуператор должен быть установлен параллельно основному канализационному стояку. Это устройство не нуждается в электричестве. (фото. Усадьба Польши) 9000 3

Переработка – способ получения энергии из бытовых сточных вод

.

БАЗА ЗНАНИЙ - ALPLUS - хорошо топим

Чем и сколько отапливать дом?

Перейдите на эту страницу и проверьте свой дом:

https://cieplowlasciwie.pl/

Выбор размера котла (нагреватель ГВС, теплообменник, бак)

Предполагается, что на человека приходится 30-60 л воды в сутки.

Проще говоря, подбираем котел исходя из количества человек в хозяйстве: 1-2 человека: 80л-100л, 3-4 человека: 100л-140л, 5 человек: 140л-200л, 6-7 человек 150-250 л в зависимости от ваших предпочтений и источников тепла

Конечно, можно использовать бойлер большего размера, например,если у нас большие ванны и купаться хотят сразу несколько человек.

Важен источник тепла, например газовый котел или котел на экогорошке с автоподатчиком может работать безостановочно и может нагревать воду на постоянной основе, тогда не нужно запасать большое количество воды.

Большие баки нужны для солнечных (обычно 200л и выше) и твердотопливных котлов без автоматики (тогда можно ограничить частоту топки в котле)

Также рекомендуем фильм по подбору размера бака ГВС:

Сколько времени нагреватель будет нагревать котел водой и сколько это стоит?

1 калория нагревает 1 г воды на 1 °С.
1 киловатт-час это 864 килокалории.
Для нагрева воды в 200-литровом котле с температуры 10°С до 50°С (50-10=40) необходимо передать 8000 ккал (200л х 40 градусов) (без учета потерь), т.е. 9,25 кВтч (8000/864) .
Для расчета времени нагрева делим 9,25кВтч на мощность нагревателей.
Таким образом, 2 нагревателя мощностью 3 кВт (2x3 кВт = 6 кВт) будут нагревать приблизительно 9,25 / 6 = 1,54 часа
и 1 нагреватель мощностью 3 кВт будут нагревать приблизительно 9,25 / 3 = 3,08 часа
9,25 кВтч x 0,60 злотых / кВтч = 5,55 злотых в сутки

Потери тепла в теплоизолированном баке такой емкости составят около 1,59кВтч/сутки, т.е. вам необходимо добавить около 0,95 злотых в сутки.

Для нагрева воды в котле 150 л с температуры 10°С до 50°С (50-10=40) необходимо отдать (без учета потерь) 6000 килокалорий (150л х 40 градусов), т.е. 6,94 кВтч (6000/864).
Для расчета времени нагрева делим 6,94кВтч на мощность нагревателей.
Таким образом, 1 нагреватель мощностью 3 кВт будет нагревать около 6,94 / 3 = 2,31 часа
6,94 кВт·ч x 0,60 злотых / кВт·ч = 4,16 злотых в день

Потери тепла в теплоизолированном резервуаре такой мощности составят примерно 1,41 кВт·ч / день, т.е. вам нужно добавить около 0,85 злотых в день.

Для нагрева воды в 300-литровом котле с температуры 10 °С до 50 °С (50-10 = 40) необходимо 12 000 ккал (300 л х 40 градусов), т. е. 13,89 кВтч (12000/864). доставлено (без учёта потерь).
Для расчета времени нагрева делим 13,89кВтч на мощность нагревателей.
Таким образом, 2 нагревателя мощностью 3 кВт (2x3 кВт = 6 кВт) будут нагревать приблизительно 13,89 / 6 = 2,32 часа ,
и 1 нагреватель мощностью 3 кВт будут нагревать приблизительно 13,89 / 3 = 4, 63 часа.
13,89кВтч x 0,60 злотых / кВтч = 8,33 злотых в день + около 1 злотого на потери из-за простоя

Для нагрева воды в 500-литровом котле с температуры 10°С до 50°С (50-10=40) необходимо доставить (без учета потерь) 20000 килокалорий (500л х 40 градусов), т.е. 23,15 кВтч (20 000/864) .
Для расчета времени нагрева делим 23,15кВтч на мощность нагревателей.
Значит 2 обогревателя мощностью 3кВт (2х3кВт = 6кВт) будут нагревать примерно 23,15/6 = 3,85 часа , т.е. менее 4 часов
и 1 обогреватель мощностью 3кВт будет нагревать примерно 23,15/3 = 7,72 часа или менее 8 часов
23,15 кВтч x 0,60 злотых / кВтч = 13,89 злотых в день + около 1 злотого на потери из-за простоя

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАРКИ

Буфер

Как сохранить тепло в доме 24 часа в сутки, топя камин 3 часа в день? С помощью буферной емкости! Буфер — тривиально простое решение, хотя в Польше его все еще мало ценят.Обычная канистра из углеродистой стали с утеплителем способна как улучшить работу твердотопливного котла, так и повысить комфорт жильцов.

Знаете ли вы, что в странах Западной Европы твердотопливный котел почти всегда используется в сочетании с буфером?

Преимущества:
- буфер продлевает срок службы котла,
- улучшает параметры горения,
- позволяет получать больше энергии из того же количества топлива,
- защищает дымоход от влаги.

Эта «здоровая мода» постепенно достигает Польши, что отражается в увеличении продаж буферов с каждым годом.


Как работает буфер?
Буфер работает как батарея. Он аккумулирует тепло в виде горячей котловой воды. Вода располагается слоями в буфере, как показано на схеме ниже:

При сжигании, например, в камине с водяной рубашкой, мы добавляем в буфер тепло, которое затем можно использовать для обогрева дома в течение длительного времени. время: циркуляционный насос будет медленно отбирать тепло из буфера и дозировать его для радиаторов или теплого пола.

В качестве аккумуляторов мы используем буферные емкости, в которых накапливается тепловая энергия, вырабатываемая котлом на твердом топливе, которая затем непрерывно передается в систему центрального отопления и горячего водоснабжения.

Буферные емкости являются дополнением к:
- системам с тепловым насосом
- солнечным системам
- котлам на твердом топливе
- котлам газификации на дровах


Если вы хотите установить твердотопливный котел в каскаде с мазутным или газовым котлом, камином или солнечными коллекторами, то рекомендуется установить буфер.
Также рекомендуется для котлов, которые приспособлены для работы в открытой системе, а мы хотим иметь систему отопления в закрытой системе.

Буферные баки не эмалированные, поэтому они подходят для хранения только нейтральной среды (например, деминерализованной котловой воды, гликоля и т.д.).

Выбор емкости буфера

Общее правило таково: чем больше буфер, тем лучше, тогда мы сможем реже топить котел и хранить больше тепла. Наиболее часто выбираемая мощность для среднего здания (150 м2) составляет 1000 – 2000 литров.

В здании площадью 150 м2, где потребность в тепловой мощности составляет 6 кВт, а годовая потребность в тепле составляет ок.12 000 кВтч, при использовании теплых полов - буфер емкостью 500-800 литров должен обеспечивать обогрев дома 80-100% времени отопительного сезона.

Упрощенная формула для буферной теплоемкости:
Q = m * dt * 0,001167 . Результат в кВтч
m - емкость буфера в литрах
dt - разница температур, которую мы можем использовать (например, 40-60 т.е. dt = 20)

Примерные результаты для m = 1000 и dt = 25

Q = 1000 * 25 * 0,001167 = 29,17 кВт·ч

Определите максимальную потребность вашего дома в тепловой мощности одним из доступных методов.Предположим, выходит 5кВт.
Умножьте это число на 24ч - получите 120кВтч, что является максимальным суточным потреблением тепла и эта теплоемкость должна иметь буфер, в худшем случае она должна использоваться в котле один раз в сутки
Исходя из удельной теплоемкости воды, известно, что 1000 л воды, нагретой на 60 градусов (с 30°С до 90°С), сохранят около 65кВтч энергии (примерно за вычетом потерь). Отсюда видно, что для хранения примерно 120кВтч потребуется почти 2000л воды
Если буфер будет нагреваться еще и ГВС, то он будет разряжаться быстрее.Вы можете смириться с этим и заряжать его немного чаще или увеличить его емкость.


Подбор солнечных коллекторов и танка

Выбор электрического нагревателя для размера бака на основе примера Elektromet Taнки:

Magnesium Anode

это только установка в эмалированные баки с эмалью не является идеальной антикоррозионной защитой, эмаль хрупкая и жесткая, а стальной бак работает (расширяется и сжимается) и анод предназначен для защиты бака от коррозии.Использование анода требует его обслуживания - проверки его состояния каждые 1-1,5 года и возможной замены. Он не используется с хорошей нержавеющей сталью и резервуарами с полимерным покрытием.

ИСТОЧНИК КОРРОЗИИ: Содержащийся в водопроводной воде кислород и растворенные минералы приводят к коррозии бака путем окисления его стальных стенок – то есть образуется ржавчина.

ЗАЩИТА: Для защиты бака от коррозии поверхности, контактирующие с водой, покрыты эмалью.В связи с тем, что каждое эмалевое покрытие имеет микрополости, через которые вода могла бы соприкасаться со стальными стенками бака, вводится дополнительная защита в виде магниевого анода.

МАГНИЕВЫЙ АНОД представляет собой сплав неблагородного, физиологически неагрессивного магния, который растворяется вместо стали и предотвращает коррозию железа. Точный принцип действия магниевого анода заключается в том, что в присутствии воды, являющейся электролитом из-за растворенных в ней солей, он образует в паре со сталью электрохимическую ячейку.В связи с тем, что магний, по сравнению со сталью, имеет больший электрохимический потенциал, возникает поток ионов металла от анода к резервуару, который получает отрицательный, катодный потенциал. В результате этого процесса магниевый анод изнашивается и его необходимо время от времени заменять.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ и акварель. Если в воде много сульфатов и других минералов, может выделяться газ, сероводород с запахом тухлых яиц. Образование этого газа обычно вызывается бактериями, находящимися в воде с низким содержанием кислорода (обычно собственные скважины), которые питаются водородом, образующимся на аноде.
Для удаления неприятных запахов рекомендуется промыть и очистить бак, нагреть воду до температуры не менее 80°С в течение не менее 6 часов, заменить анод на новый и добавить немного хлора. Если вышеуказанный метод не работает, анод следует заменить на электронный.

.

Сколько нужно дров на зиму.

Сколько нужно дров на зиму?

Впереди отопительный сезон. Он продлится примерно 6 месяцев.

Многие люди задаются вопросом, хватит ли купленного ими количества дров на весь период.

Именно древесина относится к группе популярных возобновляемых источников энергии, не наносящих вред окружающей среде. Сжигание дров в камине не только создает удивительную атмосферу, но и может стать источником тепла для всего дома.

Сколько дров мы будем использовать для обогрева дома?

Все зависит в том числе и от размера нашего дома. Год, в котором был построен наш дом, и качество изоляции также будут важным элементом. Дровяное отопление будет более экономичным, когда наше здание будет лучше изолировано.

Если предположить, что наш дом имеет площадь примерно 140 м2 и высоту стен примерно 2,6 м, то его кубатура составит 364 м3. В разных источниках указывается, что потребность в тепле при такой кубатуре составляет около 40Вт/м3.В этом случае нам понадобится дымоходная вставка на 11-16 кВт. Количество дров, которое мы сожжем за 6 месяцев при копчении в среднем по 12 часов в день, составит около 12-15 кубометров.

Из всех доступных на нашем рынке видов топлива дрова оказываются самыми дешевыми. Очень важно, чтобы древесина, которую мы сжигаем, была правильно выдержана и, следовательно, имела правильную влажность, тогда она будет выделять большое количество тепла. При попадании в печь слишком влажных дров побочный продукт горения будет выделять в окружающую среду дым и неприятный запах, при этом топка дровами будет неэкономична.

Лучшими дровами для топки камина являются дрова осенних и зимних заготовок из-за очень низкого содержания воды. Храните их в сухом месте. Бревна не должны лежать прямо на земле, чтобы они не впитывали от нее влагу. Лучше положить их на лаги или поддоны. Это обеспечит их изоляцию от земли и хорошую циркуляцию воздуха.

Для камина лучше всего подходят лиственные породы, такие как дуб, бук, ясень и граб. Помните, что лучше всего купить древесину заранее, чтобы вы могли ее засолить самостоятельно – никто не сможет сделать это лучше нас самих! При сжигании влажных дров мы сжигаем их до 70% больше, что очень неэкономично и в то же время вредно для системы горения.Влажная древесина имеет почти в два раза меньшую теплотворную способность, и при ее сжигании мы загрязняем камин и дымоходную систему сажей и смолой.

Осенью при частых осадках и при высокой влажности воздуха древесина все равно сохнет, а главное сохнет по всему сечению. Это правильная сушка, хотя невооруженным глазом не видно, древесина сохнет. Многие смотрят на свои лбы, если они потрескались, значит, древесина сухая. Это ошибка, правильная сушка не допускает растрескивания.В домашних условиях это сложно, но если мы начнем сушить древесину осенью, то сушка начнется медленно, а поры не закроются и позволят высушить древесину по всему сечению, а не только сверху. В этом помогут открытые поры, постепенно повышающаяся температура и падающая влажность, наступающие с приходом весны и лета. Подводя итог: лучше всего сушить древесину осенью, хотя многие думают, что она не сохнет (потому что не трескается).

.

Разрешение против смога - что нужно знать

Кого касается постановление о борьбе со смогом?

Постановление о борьбе со смогом является правовым регулированием, которое распространяется на всех пользователей твердотопливных котлов, печей и каминов в Силезии с 1 сентября 2018 года, поэтому:

  • жителей, 90 010
  • самозанятые (котлы до 1 МВт),
  • собственники многоквартирных домов, 90 010
  • кооперативы, сообщества,
  • органов местного самоуправления.

Что регулируется антимоговым постановлением?

В противосмоговом постановлении указывается тип разрешенных к использованию отопительных приборов и вид запрещенных к использованию видов топлива, т.е. на чем можно сжигать и на чем можно сжигать.


Зачем нужна антимоговая резолюция?

Реализация резолюции по борьбе со смогом должна привести к улучшению качества воздуха в регионе и, таким образом, способствовать улучшению нашего здоровья и повышению качества жизни.


Можно ли использовать бурый уголь/угольный шлам/флотационный концентрат/влажную древесину вне отопительного сезона?

Прежде всего, следует подчеркнуть, что запреты и ограничения распространяются на весь календарный год. Человек, который в настоящее время имеет такое топливо, может использовать его только до конца августа этого года.


Я намерен построить дом, который будет отапливаться твердотопливным котлом (уголь или пеллеты). Что для меня значат положения антимоговой резолюции?

Если котел будет эксплуатироваться после 1 сентября с.г., котел 5 класса (имеющий сертификат, выданный в соответствии с PN-EN 303-5:2012) или котел, отвечающий требованиям экодизайна (в соответствии с Европейским Регламент комиссии) должен быть установлен.


Котел, который я использую, больше нельзя будет использовать. С каких пор ко мне применимы требования антимоговой резолюции?

Если котел подлежит замене после 1 сентября 2017 г., необходимо заменить котел на котел класса 5 (сертифицирован в соответствии с PN-EN 303-5: 2012) или на котел, соответствующий экодизайну (в в соответствии с регламентом Европейской комиссии). До этой даты правил нет. Однако следует учитывать, что установлен до 1 сентября текущего года.котел, не отвечающий нормам выбросов, сможет эксплуатироваться максимум 8 лет (до конца 2025 года).


С 2005 года я отапливаю свой дом угольным котлом, который не имеет сертификации. До каких пор я могу его заменить и на какой котел мне нужно его заменить?

Указанному котлу на данный момент 12 лет, поэтому он относится к категории «старше 10 лет». Срок его замены - до конца 2021 года (использование еще 4 года). Замена должна производиться на один из указанных котлов:

  • автоматический котел 5 класса или экодизайн
  • Ручной котел класса 5 или экодизайн
  • дровяной газификационный котел 5 класса или экодизайн

или использование других источников тепла, таких как системное тепло, газ, тепловой насос, фотогальваника, ветровая электростанция и т. д.


Я отапливаю дом дровяным камином. Какая резолюция против смога применима ко мне?

Если камин не соответствует требованиям экодизайна (соответствует минимальным уровням энергоэффективности и нормам выбросов для сезонных твердотопливных обогревателей), его можно использовать только до конца 2022 года, т.е. еще 5 лет. Такие требования описаны в инструкциях для установщиков и пользователей устройства.Однако это не означает необходимости замены камина, если он оснащен электрофильтром (устройством для уменьшения пыли в соответствии с постановлением ЕС об экодизайне для локальных обогревателей).

Несмотря на вышеизложенное, с 1 сентября с.г. следите за тем, чтобы дрова, используемые в камине, были сухими (т.е. их влажность не должна превышать 20% — этого можно добиться хорошей выдержкой).


Я намерен построить дом и оборудовать его, среди прочего, в камине.Что я должен учитывать?

Любой камин, установленный после 1 сентября 2017 года, должен соответствовать требованиям экодизайна в отношении минимального уровня энергоэффективности и стандартов выбросов загрязняющих веществ для сезонных твердотопливных обогревателей.


В постановлении о борьбе со смогом упоминаются твердые виды топлива: уголь, дрова. Значит ли это, что только такой способ обогрева дома предпочтительнее?

Постановление о борьбе со смогом регулирует способ сжигания твердого топлива в домашних хозяйствах, поскольку они являются основной причиной низкого уровня выбросов.Постановление никоим образом не запрещает отапливать здание любым другим способом. Предпочтительные системы отопления:

  • а) системы централизованного теплоснабжения,
  • б) газовое отопление,
  • (c) электрическое отопление,
  • (г) возобновляемые источники энергии,
  • (е) установки для сжигания биомассы.

Постановление запрещает сжигание твердой биомассы с влажностью выше 20%. Что это значит и откуда вы это знаете?

Под твердой биомассой здесь понимаются древесина, гранулы, солома и т.д.Древесину с влажностью ниже 20% можно получить, выдерживая ее около двух лет. Стоит отметить, что разные породы дерева сушат совершенно по-разному – по разным технологиям, добиваясь разного уровня влажности и используя совершенно разные температуры. Разные породы древесины имеют совершенно разные оптимальные параметры, что вынуждает использовать для них разные технологии сушки и дальнейшей обработки. Естественная сушка занимает от полугода до нескольких лет, в зависимости от размера древесины и ее влажности, обусловленной породой дерева и временем года, когда дерево было срублено.Древесину также можно высушить искусственным путем, и в этом случае желаемая влажность может быть достигнута в течение нескольких или нескольких дней. Степень влажности древесины каждый пользователь может определить самостоятельно с помощью простого гигрометра, при этом при влажности выше 23–25% достаточно прикоснуться рукой, чтобы почувствовать, что древесина влажная. Выбирая древесину, обратите внимание на ее влажность и породу. Чем суше и тверже (бук или дуб), тем лучше и эффективнее.


Какие дрова лучше всего подходят для топки в камине?

В основном сухой.Естественная сушка занимает от полугода до нескольких лет, в зависимости от размера древесины и ее влажности, обусловленной породой дерева и временем года, когда дерево было срублено. Лучшие породы деревьев для курения в камине:

  • дуб - горит медленно и долго, имеет высокую теплотворную способность и дополнительно подходит для копчения блюд,
  • граб - считается лучшим топливом, долго горит и дает много тепла,
  • ясень - эта древесина содержит мало воды уже в свежем виде, очень быстро сохнет, горит долго и равномерно,
  • бук - имеет высокую теплотворную способность.Избегайте хвойных пород, в которых много смолы, поэтому они загрязняют печь пятнами, создают много дыма и загрязняют внутреннюю часть печи и дымоходы.

Почему сжигание сырых дров вредно?

Сжигание влажной биомассы приводит к значительным выбросам вредных для здоровья веществ; кроме того, он менее энергоэффективен, так как часть энергии сгорания расходуется на испарение влаги. Влажная древесина сжигается в два раза больше, что приводит к более высоким затратам на отопление.Чем выше содержание воды в дровах, тем ниже температура горения, а значит, неполное сгорание летучих компонентов - несгоревшие газы выходят через дымоход в воздух, а в дымоходе и на теплообменнике котла оседают смолы и сажа, далее снижая его эффективность и ускоряя коррозию.


Нельзя ли просто изменить способ стрельбы на так называемый "Верхнее горение"?

Разрешение на использование в конечном итоге только котлов, соответствующих норме выбросов, соответствующих 5-му классу по PN-EN 303-5:2012, диктуется не только исключением из эксплуатации неклассовых котлов, но и заменой их на те, у которых рабочие параметры обеспечат наилучшие условия для процесса сгорания и, следовательно, самые высокие стандарты выбросов.Другие решения, которые были введены в последнее время, которые должны значительно уменьшить явление смога простым и неинвестиционным способом, не имеют много общего с ожидаемым улучшением качества воздуха. К таким методам относится понятие так называемого «Верхнее горение».

На основании анализа вопроса, проведенного Институтом химической переработки угля в Забже (ИЧПО), а также многих испытаний, проведенных на испытательных стендах в аккредитованной лаборатории и в полевых условиях, следует констатировать, что горение с применение методики розжига слоя твердого топлива «сверху» (так называемое «верхнее горение»):

  • не всегда технически осуществим : то есть его можно провести в любом неклассном отопительном приборе, напр.за счет конструктивных решений и габаритов элементов устройства,
  • не всегда безопасен для пользователя : что обусловлено как конструкцией отопительного прибора, так и спецификой дымоходной системы (величина и стабилизация тяги во времени). Это подтверждают результаты исследовательских испытаний, проведенных на стенде, оснащенном измерительной аппаратурой и системами контроля, при испытаниях, проводимых опытными сотрудниками, регулярно проверяющими процессы горения твердого топлива,
  • не всегда приводит к снижению выбросов загрязняющих веществ : как показали испытания сжигания как различных углей, так и биомассы, проведенные на ИЧПВ за последние 2 года,
  • не всегда удастся широко внедрить : в основном из-за состояния сознания и привычек людей, годами отапливающих свои дома углем.Следует подчеркнуть, что верхнее горение более трудоемко, а потому менее удобно в практическом повседневном использовании (правильно выполненное каждый раз требует повторной топки котла). Верхнее горение также во многих случаях приводит к снижению мощности котла и, таким образом, к снижению теплового комфорта пользователя.

В идее «верхнего сгорания» или прямоточного сгорания нет ничего нового. Его использование (в большинстве случаев, когда это возможно и безопасно) дает положительный эффект, но следует помнить, что это не тот эффект, который позволит соблюсти нормы качества воздуха.Даже если предположить, что все устанавливаемые в настоящее время внеклассные камерные котлы и печи впредь будут эксплуатироваться по методу «верхнего горения», с учетом наилучших результатов, полученных в лаборатории ИЧПВ, проведшей многочисленные серии испытаний, не возможно соответствие критериям эмиссии даже 3-х классов согласно PN-EN 303-5: 2012.


Почему в постановлении о борьбе со смогом нет запрета на сжигание отходов?

Такой запрет уже действует в соответствии с Законом об отходах.


Чем может грозить несоблюдение положений антимоговой резолюции?

Санкции, применимые в случае нарушения положений постановления, изложены в ст. 334 Закона об охране окружающей среды, в котором говорится, что «кто не соблюдает ограничения, распоряжения или запреты, изложенные в постановлении воеводского совета, принятом в соответствии со ст. 96, наказывается штрафом». В соответствии со ст. 24 Кодекса о мелких правонарушениях размер штрафа составляет от 20 до 5 000 злотых, однако при производстве по делу о штрафе может быть наложен штраф в размере до 500 злотых, а если деяние имеет признаки правонарушений, указанных в двух или более положения Закона, 1000 злотых (ст.96 Кодекса поведения по делам о мелких правонарушениях). Орган, уполномоченный налагать штрафы в соответствии со ст. 334 Закона об охране окружающей среды, исходя из текущего правового статуса, есть Полиция и Инспектор по охране окружающей среды.

.

Смотрите также