Сечение мауэрлата

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате. Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Закрепление мауэрлата на армирующем бетонном слое

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы. Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Крепление стропил к мауэрлату в срубе

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

   Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

   Этап 5. Установка бруса на армопояс

3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

   Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

   Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну .

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен?

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции:

1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли. Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги. Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки. Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Закрепить мауэрлат можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Строительная компания СтроиМ очень серьезно относится к своей работе, поэтому в качестве монтажа муаэрлата и всей кровли, вы можете не сомневаться. Обращайтесь к нам, замерщик приедет бесплатно и даст все рекомендации.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Делаем мансардную крышу

Обычно разрез слоя крыши мансарды выглядит так:

• кровля;
• гидроизоляция;
• обрешётка;
• стропильная система с утеплителем;
• пароизоляция;
• потолок.

Стропильная система мансарды строится в следующем порядке:

1. установка мауэрлата;
2. установка стропильных ферм;
3. дополнительные крепления ферм внутри себя и между соседями;
4. монтаж обрешётки.

Мауэрлат (монтаж, крепление к стене)

Мауэрлат монтируется на стены в тех местах, куда наклонены стропила. Если крыша двускатная, мауэрлат устанавливается с двух сторон, если четырехскатная – то по всему периметру. Самый распространенный вид крепления мауэрлата к стене – это монолитная заливка бетона со шпильками (диаметром не менее 1 см, выход из бетона примерно на 3 см), торчащими из него для стыка с отверстиями брусьев мауэрлата. Кстати, размеры сечения бруса 10×10 см, 15×15 см, 20×20 см (зависит от нагрузки мансардной крыши).

Шаг между шпильками должен быть таким, чтобы они находились между стыками стропил с мауэрлатом, иначе будет слишком много врезов в досках стропил, и они пойдут трещинами. Например, если ваш шаг стропил равен 1-му метру, то шаг шпилек можно брать тоже 1 метр, только ровно между стропилами.

Перед установкой мауэрлатных брусьев на шпильки укладывается двойной слой гидроизоляции (рубероид и ему подобные материалы). На самих брусьях сверлятся сквозные отверстия точно под шпильки. После укладки мауэрлата шпильки завинчиваются соответствующими гайками с шайбами (желательно из оцинкованной стали).

Ка кирпичной стене мауэрлат можно крепить к шпилькам, которые были вставлены в кладку ещё при возведении стен (лучше, начиная от 3-его ряда сверху, то есть шпилька находится в трёх верхних рядах и потом торчит для насадки мауэрлата).

Стропильные фермы (установка, крепление к мауэрлату)

Для стропильных ферм можно сделать образец, по которому они будут одинаково вымеряться. Для этого нужно залезть на дом, соединить доски под необходимым углом, закрепить поперечным ригелем и сделать заметки для возможных вырезов возле мауэрлата или стены.

Далее на земле можно собирать стропильные фермы и потом поднимать и монтировать. Сначала нужно установить крайние фермы, чтобы потом по их коньку установить нитевой уровень для остальных. К мауэрлату стропила крепятся шпильками, скобами и кронштейнами на саморезах. Сами стропила между собой можно крепить скобами и плоскими боковыми кронштейнами к верхнему углу. Если стропила достаточно толстые (25×20 см), то можно использовать и шпильки с кронштейнами. А так типичное сечение стропильной ноги 10×15 см или 15×20 см.

Когда фермы установлены и закреплены, можно усложнять их конструкцию для придания не только жёсткости, но и мансардного вида. Обычно ближе к верхнему соединению стропильных ног устанавливается ригель, служащий как фиксатором для стропил, так и основой для потолка мансардного этажа. Если крыша с ломаными скатами, то ригель крепится на стыке между ними.

Если мансарда будет иметь боковые дополнительные стенки, то между мауэрлатом и стропильными ногами крепится ровная вертикальная стойка либо наклонный подкос.

Когда вы установили фермы, желательно скрепить их между собой легкими досками во избежание непроизвольных наклонов и смещений от ветра или дождя.

Если вы предусматриваете окна в мансардной крыше на скатах в том числе, то они будут либо под наклоном в крыше, либо с выносом для вертикальной установки. Для выноса нужно дополнительно выстраивать стропильную систему, а для встроенных наклонных делать в существующих стропилах соответствующие проемы (нужно проконсультироваться с производителем окон, которые собираетесь купить).

Далее идет укладка пароизоляции с внутренней стороны стропил, затем укладка утеплителя между стропилами, и, наконец, гидроизоляционный слой. Затем обрешётка.

Обрешётка (крепление, монтаж)

Она может быть сплошной и разряженной. Первая устанавливается под рулонные кровельные материалы, мягкую черепицу, металлочерепицу (шаг около 30 см), плоский шифер. Вторая пригодна для волнистого шифера (шаг около 60 см), натуральную черепицу и металлическую кровлю (медь, алюминий).

Если с разряженной обрешёткой все понятно, то сплошная требует перед собственной установкой наличие разряженной. Получается двойная обрешётка. Для сплошной обрешётки желательно использовать шпунтованные или антисептированные доски.

Дальше больше!

Мауэрлат. Можно ли без него?

Стены того или иного здания являются основой для устройства перекрытий и монтажа стропильной системы под крышу. Рассмотрим – что такое мауэрлат, какова задача этого архитектурного элемента во всей конструкции строения. Ознакомимся с основными разновидностями изделий и методиками грамотного проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях сборки опорной обвязки под двускатную кровлю.

Опорный брус под стропила поверх кирпичной кладки

Описание конструктивного элемента здания

Термин «мауэрлат» имеет немецкие корни: Mauer – стена, Latter брус или перекладина. Фактически в строительстве мауэрлат – это брусовый либо профильный элемент крыши, который является опорной частью для кровельной конструкции. Монтируется пояс из цельных (рекомендуется) заготовок поверх торцевой части наружных стен здания по всему периметру.

Функциональная значимость архитектурного элемента заключается в следующем:

• распределение механической нагрузки со стороны крыши на несущие стены здания;
• фиксация стропильных ног, направляющих либо стоечных элементов под торцевые стенки чердачного помещения;
• компенсация локализованных нагрузок на участках формирования узловых соединений.

Иначе считается что мауэрлат – это силовая рама. Это обосновано оказываемыми на брус или профиль нагрузками. К таковым относятся вертикальное давление со стороны кровли, наклонное от стропильной системы, разностороннее со стороны природных явлений (ветер, осадки, сугробы). То есть можно смело утверждать, что на этот элемент здания приходится максимальное количество разного рода нагрузок. Поэтому монтажные работы, выбор методик и строительных материалов с крепежом выполняются с соблюдением всех требований.

Пример использования металлических профилей для устройства крыши и опорной обвязки

Выбор строительных материалов

Базовыми элементами мауэрлата являются массивные заготовки с высокими прочностными показателями. Чаще в качестве рамного элемента используется цельный либо клееный брус преимущественно из хвойных пород дерева. Обосновано это доступностью, небольшим весом и простотой обработки и установки на фоне металлического швеллера либо двутаврового профиля.

Деревянные заготовки

Для устройства мауэрлата могут быть использованы заготовки квадратного или прямоугольного сечения. По длине рекомендуется рассматривать образцы равные фасадному прогону. Альтернативой могут служить 2-3 планки максимально равно размера, чтобы исключить локализацию давления на отдельные участки.

Размер поперечного сечения мауэрлата, который преимущественно рассматривается для устройства усиленной обвязки выглядят так (в мм):

• 100*100 – хозяйственные постройки, мастерские, гаражи, бани;
• 100*150 – под крышу с двумя скатами для небольших строений;
• 150*150 – под сложные конструкции и нагруженные стропильные системы;
• 250*250 – для возведения конструкций под массивные мансардные помещения.

Мауэрлат из цельного массива дерева на блочной стене

Из перечисленного следует, что выбор сечения регламентируется такими факторами:

• общие параметры строения;
• длина пролета фасадной стены;
• конструктивные особенности крыши и кровельного пирога;
• наличие холодного чердака либо жилой мансарды;
• климатические особенности конкретной местности (это также важно учитывать).

Нередко в качестве опорной рамы под стропильные ноги используется верхний венец деревянного сруба. Для гаража и сарая мастера находят иное решение. Вместо цельной планки применяются небольшие отрезки в местах крепления стропил. Третий вариант альтернативы брускам – доска. Для малогабаритной и легкой крыши можно использовать сшитые/скрепленные между собой в лежачем положении 2-4 доски размерами сечений 50*100, 50*150 либо 50*200 мм.

Пример использования доски для устройства силовой рамы под крышу

Специалисты рекомендуют кроме прочего обращать внимание на наличие сучков. Каждый из них является причиной появления трещин от нагрузок на растяжение. В результате снижается прочность мауэрлата, что впоследствии негативно будет сказываться на общем состоянии обвязки и смежных конструкций в целом.

Металлический профиль

Швеллер либо двутавровая стальная балка актуальны для установки поверх каркасного дома из профильных металлических элементов. Здесь нередко в качестве стропильных ног выступают планки из той же группы строительных материалов. В случае с деревянными стропилами в качестве альтернативы профильным заготовкам может быть использована труба.

Большим спросом стальные образцы для устройства силовой рамы под стропильную систему не пользуются. Это обосновано относительно большим весом, высоким ценником, сложностью в обработке. Также у антикоррозионной защиты для металла наблюдается, как правило, меньший срок службы, чем у защитных антисептиков для деревянных изделий.

Металлический швеллер и двутавровый профиль

Крепежные элементы

Выбор фиксатором определяется методикой укладки мауэрлата. Способов здесь несколько, так как в качестве основания под брус или профиль могут выступать сруб, армированный пояс либо тот или иной кладочный материал. Рассмотрим детальнее каждое из решений.

Сруб

В этом случае верхний венец становится одновременно основанием под монтаж мауэрлата и стропильной системы. Основным крепежным элементом здесь является металлическая скоба либо стальные пластины. Ими стропила и бревно как бы сшиваются между собой. Главное, чтобы был соблюден горизонтальный уровень во время сборки опорной части под кровлю.

Пример крепления стропил к верхнему венцу сруба с помощью стальных пластин

Армопояс

Здесь перед тем, как положить мауэрлат, нужно сформировать надежную бетонную опору. В случае с плотными прочными стенами чаще устанавливается съемная опалубка, реже используется аналогичный основным блокам образец со сквозной пустотой внутри либо чашеобразной формы (U-образный). В полости собирается армирующий каркас из стержневых прутков, которые соединяются между собой вязальной проволокой.

Крепежные элементы в армопояс встраиваются еще до заливки цементного раствора. В качестве фиксатора используются стержни с нанесенной на наружные стенки резьбой. Заготовки по длине выбираются с учетом таких отрезков:

• толщина сборного либо цельного мауэрлата;
• минимум ½ от высоты армопояса, а это 150-2500 мм;
• запас в 50 мм под шайбы с гайками для прижимания рамного элемента к основанию.

Так выглядит брус закрепленный на металлический штырь

В нижней части заготовка должна быть загнута под углом в 90 градусов. Закрепляется основа стержня (анкера) к армирующему каркасу строго по центральной продольной линии посредством вязальной проволоки либо сварочного аппарата. Главное здесь – соблюсти перпендикулярное положение крепежа по отношению к рабочему основанию. Расстояние между деталями принято рассматривать относительно шага между стропильными ногами – это диапазон между 600 и 1200 мм. Количество определяется по аналогии.

После сборки армокаркаса и установки крепежных элементов можно приступать к заливке пояса. Ширина, как правило, выбирается идентичная стеновой основе. В качестве рабочего раствора выступает такая смесь: цемент, песок, мелкий гравий в пропорциях 1/3/3. Мероприятие проводится в один заход, чтобы исключить вероятность расслоения стяжки. Временную опалубку демонтировать можно спустя 7-10 дней. Установка мауэрлата выполняется после технологического набора прочности бетона – минимум через 28 дней.

Армирующий каркас и закрепленные к нему штыри для установки мауэрлата

https://youtu.be/uWOI8P3JWNo

Блочная стена

По технологии допускается монтаж мауэрлата проводить сразу поверх стены из блочных изделий. Такая методика особенно популярна в случае с кирпичными конструкциями из-за изначально высокой прочности. Способов работы здесь несколько:

• Стяжка. Под стягивающим материалом принимается проволока диаметром от 4 до 6 мм. Ее нужно предварительно скрутить в несколько слоев и расположить между 5 и 6 рядом завершающей кладки. Дополнительно можно использовать вставки из металлической трубы, чтобы впоследствии не повредить кирпич и раствор. Свободные концы должны оставаться с обеих сторон стены. Длина каждого рассчитывается с учетом высоты блоков, мауэрлата и запаса в 150-250 мм для затягивания бруса или профиля. Важно перед установкой усиленной обвязки дождаться полного высыхания кладочного раствора. Количество стяжек определяется по числу стропильных ног.

Альтернативный вариант применения проволоки

• Шпильки. Здесь применяются резьбовые стержни длиной с ширину стены плюс запас в 30 мм под шайбу с гайками. Прокладывается заготовка с загнутым концом под углом 90 градусов горизонтально на уровне 4-6 рядов сверху. Монтажный выступ должен быть расположен с внутренней стороны здания. Фиксация мауэрлата выполняется посредством стяжки из сложенной в 3-4 раза проволоки.
• Пробки. Это деревянные заготовки сечением меньше бруса, длиною 200-250 мм. Они устанавливаются в кладку после предварительной обработки антисептической пропиткой и высушивания. Места для установки могут быть разными: верхний ряд по центру стены или с внутренней стороны, на 1-2 блока ниже. В дополнение для крепления мауэрлата к пробкам используются металлические скобы.

Еще один вариант – использование монтажных анкеров. Методика схожа с вариантом применения резьбовых стержней с армопоясом. Здесь погружение крепежа осуществляется в кладку на глубину порядка 450-500 мм. Нижняя часть должна быть также загнута под прямым углом и располагаться под строительным блоком (кирпичом). Выступающая часть должна соответствовать вертикальному уровню в любой плоскости.

Крепление бруса или доски к блочной стене на анкера

Особенности установки усиленной рамы

Независимо от размеров мауэрлат должен укладываться на ровную площадку. То есть при необходимости в случае с блочными конструкциями нужно залить выравнивающую стяжку, минимальная толщина которой равна 50 мм. Далее прокладывается гидроизоляционное полотно (чаще это рубероид). Если речь идет о деревянных стенах, то либо придется стачивать выступающие участки, либо подкладывать под планки деревянные заготовки.

Если в качестве фиксирующих элементов используются резьбовые стержни или анкера, то брус либо профиль нанизывают на штыри. В случае с первым специалисты рекомендуют предварительно высверливать отверстия в направлении снизу-вверх. Тогда посадочное место в нижней части будет чистым. При этом диаметр соблюдается с запасом в 2 мм по отношению к заготовляемому крепежу.

Если используется брус не цельный по всему пролету той или иной стены, то нужно знать, как правильно соединить мауэрлат между собой. То же касается узловых соединений на угловых участках и на пересечении обвязки с опорными элементами под перекрытия. Здесь торцевые части заготовок подрезаются на ½ своей высоты. Глубина среза составляет 150-250 мм. Под лаги или балки на мауэрлате формируются пазы шириной равной толщине опоры под пол/потолок.

Подготовка пазов на брусе под балки перекрытия

Если вместо массивного или клееного бруса используется сборный вариант из досок, то крепить их нужно поочередно. Сначала нижняя к базовой основе. Верхняя в результате будет прижиматься не к основанию, а к предыдущим деревянным заготовкам для мауэрлата.

Мауэрлат для двускатной крыши

Отдельно такая конструкция рассматривается из-за расположения стропильных ног только на двух противоположных стенах дома. То есть нагрузка со стороны кровли и природных явлений будет приходиться не на весь наружный периметр здания. Здесь решением проблемы равномерного распределения нагрузки являются балки под перекрытия. Их нужно выбирать по высоте идентичными мауэрлату (или наоборот). Эти самые балки также будут использованы в качестве опорных элементов под стропильные ноги. Главное – собрать максимально монолитную конструкцию

Мауэрлат для двускатной крыши с креплением стропильных ног к балкам перекрытия

О главном

Мауэрлат – это конструктивный элемент крыши, который является опорной основой для стропильной системы крыши.

Устанавливается опорная обвязка поверх наружных стен строения по всему периметру.

Материалом для мауэрлата могут выступать металлический швеллер или двутавр, уголок или труба, массивный или клееный брус, скрепленные между собой доски толщиной 50 мм или верхний венец сруба.

В качестве крепежа могут быть использованы скрученная в несколько слоев проволока, монтажные скобы, металлические пластины, резьбовые штыри или анкерные болты.

Наращивать отдельные бруски в единый элемент допустимо путем накладки торцов, толщина которых составляет половину высоты цельной заготовки.

Балки перекрытия закрепляются по аналогии с наращиванием, только в мауэрлате предварительно под них формируются пазы нужных размеров.

 

Крепление мауэрлата | Новости в строительстве

Крепление мауэрлата к каменной или бетонной стене осуществляется посредством анкерных болтов,которые монтируются  в железобетонный пояс,во время заливки.

Мауэрлат это брус сечением не менее 100 х 150 миллиметров,который устанавливается на стены в тех местах, где стропила соприкасаются с ними. На мауэрлат опираются стропила крыши и в данном случае, он воспринимает на себя передаваемую от них нагрузку и  равномерно ее  распределяет по всей площади стен.
Так как мауэрлат и стропила между собой крепятся жестко различными способами,например с помощью скобы,то получается что посредством мауэрлата, осуществляется привязка кровли к стенам.

Для надежной привязки крыши к стенам дома,к соединениям стен с мауэрлатом предъявляют особые требования.
Например,сечение мауэрлата должно быть не меньше 100 х 150 миллиметров,крепление мауэрлата со стеной должно быть очень надежной,способной выдержать сильные порывы ветров и другие.

Учитывая важную и ответственную роль мауэрлата в привязке крыши к стенам дома,для его устройства выбирают самую лучшую древесину,без пороков и червоточины.
Кроме этого, до установки на стены проводят антисептирование мауэрлата и стропил, проводят обработку специальными химическими составами для уменьшения воспламеняемости древесины.

Рассмотрим случай крепления мауэрлата к каменной стене,с помощью анкерных болтов.Для закрепления анкерных болтов по верху стен, на всю их ширину устанавливают опалубку и заливают железобетонный пояс высотой 30-40 сантиметров.

После заливки бетона и нивелирования его в горизонтальном положении,устанавливают анкерные болты.Анкерные болты устанавливают с шагом 1.5-2.5 метра,вдоль натянутого ровно по середине ж/б пояса шнура.Высота анкерного болта должна быть больше толщины мауэрлата минимум на 1.5-2.0 сантиметра.

Крепление мауэрлата с помощью анкерных болтов

Фото-1.Анкерный болт в ж/б поясе.

 

 

 

После снятия опалубки со стены, остаются анкерные болты замурованные в  железобетонный пояс.

 

 

 

 

Фото-2.Сверление отверстий в мауэрлат.

 

Для крепления мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов,сверлим отверстия.Внутренний диаметр отверстия в мауэрлате должен быть  на 1-2 миллиметра больше внешнего диаметра анкерного болта.

 

 

 

]Отверстия в мауэрлате должны в точности совпадать с установленными анкерными болтами в бетоне.

Фото-3. Установка и крепление мауэрлата.

 

 

 

Крепление мауэрлата к стене осуществляется путем затягивания гайки анкерного болта,для этого используем гаечный ключ.

 

 

 

 

Крепление мауэрлата к стене

Если дом выполнен из клееного бруса или бревенчатый, тогда мауэрлат устанавливается по верхнему венцу и крепится непосредственно к бревнам.Способы крепления мауэрлата к бревнам разные, но основные из них можно перечислить.

1.Крепление мауэрлата можно производить стальными нагелями или деревянными.

2.Металлическими уголками или металлическими скобами.

3.Мауэрлат может привязываться к бревнам металлической проволокой -катанкой,диаметром 4-6 миллиметров.

В зависимости от формы крыши и материала стен,мауэрлат укладывается по периметру стен или только на две противоположные внешние стены.В случае когда стены каменные и имеют каменные фронтоны,мауэрлат укладывается только на внешние стены,которые не имеют фронтона.Если дом бревенчатый,тогда мауэрлат укладывается по всему периметру стен.Способы крепления мауэрлата с каменной или кирпичной стеной -несколько.

Фото-4.Закрепление мауэрлата с помощью проволоки диаметром 4 мм.

Кроме выше перечисленного анкерного соединения существует также и проволочное закрепление мауэрлата с кладкой.На стадии возведения стен под верхними рядами закладывается проволока с помощью которой мауэрлат привязывается к стенам.Обычно мауэрлат привязывается к стенам проволокой через каждые 1.5 метра.

 

 

 

Фото-5. Крепление мауэрлата с помощью проволоки диаметром 6 мм.

 

Проволоку -катанку стягивают в тугой узел с помощью монтировки или гладкой арматуры.Кстати, таким же образом стягивают проволоку диаметром в 4 мм.

 

 

 

Еще один способ крепления мауэрлата со стеной состоит в том, что на стадии возведения стен под верхними рядами кладки закладывают пробки деревянные размером с одного кирпича.Предварительно пробки обрабатываются влагозащитным составом и могут закладываться в кладку:

1.Прямо под мауэрлатом.

2.Ниже места укладки мауэрлата через ряд кирпичной кладки.

3.Ближе к наружному краю стены, но прямо под мауэрлатом.

Во всех случаях крепление мауэрлата к пробкам проводят с помощью металлических скоб. Под мауэрлат всегда нужно укладывать изолирующий материал минимум в два слоя,независимо от способа крепления мауэрлата к стенам.В роли изолирующего материала используют рулонные материалы типа рубероида или толя.

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! *****

разновидностей, применение, этапы сборки, фото

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошная железобетонная лента. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно и стоит ли вообще тянуться к такому решению.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Для неискушенного в строительных делах человека это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит.Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с подкладочной лентой. Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат относится только к тем, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного материала, «колесного» утеплителя, внутренней обшивки из откосы (если они есть) и т.д.

Причем нагрузки здесь могут быть значительными, и наиболее опасно иметь ориентацию, выходящую перпендикулярно поверхности стен, то есть работать на их разрушение. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных кубовым материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с ней справится огромный деревянный брус, который по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительная простота монтажных работ при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепление каждой стропильной ноги к капитальной стене гораздо сложнее, чем, как говорится, «от дерева к дереву».Благодаря наличию мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с применением различных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используют деревянный брус сечением 100×100 мм и более (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм ). В их основе очень часто лежит негласное, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала на поверхность стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить это достаточно сложное в плане обеспечения нормальной теплоизоляции устройство. Это правило необязательное, но если почитать советы мастеров, то практически все единогласно рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным – операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и поэтому потребуют больших столярных навыков.

Очевидно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции кровли, для таких целей стараются выбирать сухую древесину 1 сорта, не имеющую кривизны, явных сучков, трещин, следов биологического разложения и др. дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбранная древесина лиственных пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но подвергают ее лишь очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства такие решения используются редко – дерево остается «классикой».

Мауэрлат

нельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя планка), а на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены строят из прочного материала, стойкого к точечным и растягивающим нагрузкам (например, из бетона), и в то же время конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему продолжению балок перекрытия.В случае со стенами из штучных материалов ни в коем случае нельзя обойтись без мауэрлата.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен это проще, так как существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это дает возможность использовать обычные стальные кронштейны крепления мауэрлата. Но делать такие вкладки из газобетона — совершенно бессмысленное занятие, даже не надо пытаться, потому что надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.

На газобетонных стенах мауэрлат рекомендуется делать по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – таким образом достигается максимальная надежность конструкции .Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны укладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двухскатная стропильная система?

Во время презентации мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в какой-то мере зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов наклона и всех падающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как прикрепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, который борется с подобной проблемой, должен четко ответить на вопрос - "Могу ли я действительно не заливать железобетонный пояс, чтобы у меня не было проблем?" Почему? - да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не лишен некоторых недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса весьма сомнительна и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли тебе удастся найти понятные критерии, когда специалисты однозначно скажут - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армопояса. Просто есть много всяких "если", в которых вроде бы можно надеяться на успешную установку.

• Если дом или хозпостройка маленькие (нет критериев оценки).
• Если крыша имеет не очень сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастил или металлочерепица – все остальные кровельные материалы в сочетании с их обрешеткой будут тяжелее).
• Если климатические условия в районе строительства не предполагают высокой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не произойдет погодная аномалия?).
• Если конструкция стропильной системы минимизирует распирающие нагрузки. Это может быть достигнуто:

- Применение висячих свай, жестко связанных горизонтальными связями.

- Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой предусмотрено шарнирное соединение, а место крепления к мауэрлату требует применения подвижное, скользящее соединение.

Словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, вероятно, придется десять раз подумать, прежде чем выбрать этот конкретный путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов монтажа мауэрлатного стержня непосредственно на газосиликатную стену без залива армопояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, часто используемый при возведении кирпичных стен.При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до отделки кладки между рядами укладывают стальные проволочные балки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке), так чтобы они смотрели как снаружи, так и изнутри со стены. Длина выпуска этих «плетенок» выбирается такой, чтобы она охватывала мауэрлат, закрепленный на торце кладки, и позволяла без проблем надежно скручивать и затягивать проволочные петли. Шаг таких поводковых шайб обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, она ставится на ее конец. Затем сверху устанавливается стержень, выравнивается, а затем формируется и затягивается в проволочную петлю. Затяжку обычно производят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладку проволочных «кос» делают примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но в интернете не найти ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками.

По личным ощущениям - не будет ли провод работать при больших нагрузках и тем более при возможных вибрациях, например при сильном ветре, как "пильный диск по металлу", постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать с ручная пила по металлу)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так просто...

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы, это самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все верно, но только если речь не идет о газосиликатах. Повышенная хрупкость этого материала может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже сколы.

Конечно, в наше время в продаже можно найти солидный ассортимент крепежа, специально предназначенного для газобетонных стен.Но ведь ремонт мебели, предметов интерьера и даже каркаса для утепления стен – это одно – и совсем другое прочное, становящееся основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата не высокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длиной около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины стержня мауэрлата можно было « крюк" к стене более-менее надежно. Но стоимость таких длинных прочных анкеров значительна, так что имейте это в виду.

Установка мауэрлата на анкера примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной. В противном случае в местах соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно возникнет очаг влаги и, как следствие, биологического разложения.
	Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если немного подвести по бокам, то не страшно, этот потом легко обрезать. Плинтус можно укладывать всухую, т.е. без использования битумной мастики.
	Затем мауэрлат укладывается в торец стены. В данном примере для этого использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка устанавливается точно в соответствии с проектом и выравнивается.
	Выполняется необходимый маркер. В принципе, в данном случае дело сводится к выявлению площадей для установки стропильных ног - тогда между ними можно будет разместить мауэрлатные анкеры - и не будет взаимных помех.
	Отмечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить свободно, повторив шаг стропила.
	Это анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все же заливается поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм.В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность. А вот если нет армопояса, то придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра.
	Кроме того, в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в мауэрлатном брусе просверливаются сквозные отверстия до конца стены. Опилки желательно сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канализацию.
	Затем используется перфоратор со сверлом диаметром 12 дюймов. Анкерный канал просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После подготовки отверстия в него вставляется анкер. Затем анкер забивается по всей длине молотком до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
	Последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. Непосредственно с газосиликатным - сложный вопрос, даже при большой длине анкера.Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу - ни положительного, ни отрицательного - в Интернете найти не удалось.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Зачастую длины бруса для укладки мауэрлата на стену одним куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно изготовить полудеревянную застежку. Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление – анкер или дюбель для стягивания соединения.

Аналогичный подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен - замковое соединение, а затем стяжка выбранными крепежными элементами.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами. Это хорошо видно на одной из приведенных выше диаграмм.

Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь сделать их примерно одинаковой длины.Например, на длинной стене 8,5 метр, лучше использовать брусья 6+2,5 и например 4,2 + 4,3 м.

Технологическая инновация - химические анкеры

Более десятка лет назад мало кто слышал об этих новаторских методах зажима деталей из различных материалов. В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными пока нельзя.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставленная деталь - через сутки была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много подделок такой некачественной химии. А если речь идет об известных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами химические анкеры могут отличаться по принципу применения.

• Так, один вид имеет капсульное (ампульное) устройство.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентную массу, быстро затвердевающую при смешивании и контакте с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. Забитый анкер разрушает ампулу, отсасывание заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки.При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежную фиксацию и иммобилизацию анкера даже при больших нагрузках.

• Другой вид химических анкеров заключается в использовании картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож на тот, который мы обычно используем для силиконовых герметиков или жидких гвоздей. А некоторые виды химических анкеров прямо предназначены для таких простых ружей.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать и дополнительные устройства. Для примера рассмотрим, как установить химический анкер, который разработан специально для пористого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На рисунке показаны возможные компоненты комплекта химических анкеров Fisher - это те же картриджи с разной скоростью отверждения, дозирующие пистолеты. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли - для этого есть специально предназначенный насос для продувки и выдувания, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). Наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и только дюбеля разной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена - поризованный бетон.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверлите прямое отверстие до конца.
	Ограничитель упирается в стену, а сферическая форма патрубка делает отверстие коническим - как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия.
	Потом берут ручной насос - надо тщательно прочистить канализацию от пыли. Продувка начинается, когда зонд насоса полностью погружен в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно удаляется из канала, не прерывая очистку. При необходимости заведите круглую щетку нужного диаметра. Эту операцию продувки необходимо повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стараться содержать канализацию в чистоте.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край проема и, самое главное, обеспечит перпендикулярное положение вставленного анкера (штифта) к поверхности стены.
	Химия готовится к работе. Картридж вставлен в пистолет, навинчена насадка для смешивания. Небольшой выброс состава происходит на любой поверхности – нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались – это покажет однородный цвет полученной смеси.
	Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и дефект заполняется композитной массой.
	Обычно полость заполняется примерно на ее объем.
	Дополнительно берется дюбель-анкер необходимой длины и аккуратно ввинчивается (буквально) в пластичную массу, заполняющую конусную полость - на этом этапе достаточно усилия пальцев. Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене - направляющая втулка поможет, но все же не помешает осмотру. Шпилька полностью ввинчена в стену.
	Остается только подождать 45 минут - при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам.

Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:

• Крепеж считается очень прочным, долговечным – срок его службы оценивается в 50 лет.
• Используемый полимерный композит полностью нейтрален к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
• При установке такого анкера внутрь пористого бетона не возникают разрушающие нагрузки, а значит, практически исключен риск появления трещин или сколов.
• При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь - о недостатках.Их немного, но оцените сами:

• Стоимость химических штифтов высока, а ремонт мауэрлата обойдется в очень внушительную сумму. К тому же наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом - поэтому потребуется большое количество вставок.
• Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что при температуре мауэрлата выше 100 градусов деваться в принципе неоткуда, но все же...
• Достоверных данных о времени и работоспособности химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено.Это означает, что есть предположения, что он должен работать нормально, но результаты тестирования еще не полны. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Установка мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата дюбели выступают с торца стены на необходимое расстояние друг от друга, процесс монтажа упрощается до предела.

• Метки расположения штифтов переносятся на стержень - для этого нужно просто положить сверху мауэрлат и слегка постучать - штифты оставят отметки, которые станут центрами просверленных отверстий.
• Кроме того, на этих штырях «прокалывается» гидроизоляционная полоса.
• Затем стержень с просверленными отверстиями растягивается.
• На дюбели надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и следует вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного - как забить дюбеля в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие показания - в газобетонной стене просверлено глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра дюбеля.Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.

Казалось бы, несложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него - растворы могут давать усадку, пустых мест избежать сложно, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут разболтаться от динамической нагрузки или вибрации, что связано с общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант предварительной установки шпилек. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.

Суть в том, что пластины поддерживают штифт и в то же время противодействуют тянущей нагрузке. Благодаря такому подходу в блоках верхнего ряда заранее, перед установкой в ​​кладку, сверлятся отверстия, затем туда вставляются колышки, при необходимости края блока «расправляются», чтобы они не перекосились из-за толщины плиты.Затем кладка завершена – и когда стена готова, сразу появляется ряд закладных дюбелей для монтажа мауэрлата.

Плитка прячется в кладочных швах, а дюбеля становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированной ленты.

Разумно ли отказаться от заполнения армопояса?

А теперь встречный вопрос к читателю - насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции заливки армопой, гарантирующей прочность строящейся конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.

В процессе грунтовки армированного ремня нет ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонной ленты даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. . Короче, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно заполнить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"?
	Между прочим, ничего особо сложного в этом нет, с чем не справится даже начинающий строитель. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это ячеистая бетонная несъемная опалубка заводского изготовления для заливки армированного пояса.
	См. рисунок - показаны различные размеры блоков AAC U. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, все остальные имеют одну сторону толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения теплоизоляционных свойств.
	Размеры самого «швеллера» под армированный пояс не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и для дачного домика средних размеров его несложно сделать на месте Работа. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять? Однако многих сдерживает тот факт, что U-образные блоки, при производстве которых используется меньше материала, также стоят гораздо дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Оказывается, однако, что такие кирпичи можно сделать самому, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения.
	Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента...
	... и его глубина.
	Нанесены линии, по которым будут делаться насечки. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса.
	Если стены строились из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки. Обычно мощная ручная пила с большим зубом. Начинайте делать надрезы по отмеченным линиям – на глубину созданного «канала».
	Для достижения одинаковой глубины пропила блоки распиливаются один за другим, достигая требуемой тяги пилы, сначала с одним...
	... а потом с другой стороны. Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и ровные по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой. Правда распила может и не хватить (ну хотя бы 100мм глубины пропила нужно) - в конце концов можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Блок с прорезями расположен внизу.
	Затем используется пробойник. В его ручку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до центра блока . Просверливается ряд отверстий по линии, обозначающей дно созданного «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
	Тогда обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон кусок выпадает из блока. Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, пока они не отделятся друг от друга — они еще могут пригодиться при строительстве.
	А для заливки армированной полосы, остается такой самодельный U-блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской ...
	... сметать крошки и пыль...
	... и отправить готовый блок на место хранения перед его укладкой.
	Когда у вас будет достаточно самодельных U-образных блоков, начните класть последний ряд стены. Работу обычно начинают с угла.
	Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки расположены последовательно. Все так же, как и при обычной кладке – сначала наносится клей слоем необходимой толщины...
	... затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем ...
	... затем устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается в том же духе, пока не будет уложен весь ряд - пока не останется "канал" для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделено углам и местам стыка стен - здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы "канал" для армопой не прерывался. Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы.
	Некоторым такой подход может показаться слишком трудоемким и лишним. Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно применить и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен этого вида несъемной опалубки в этом случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными. Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Некоторые из этих блоков приклеены по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример сборки).
	Каждый армопояс, благодаря специфическим термическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя – укладку по наружной стене несъемной опалубки (если позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
	Получится примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину "канала", если она окажется слишком большой. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого достаточно.
	Есть и другие варианты. Например, с одной стороны тот же силикатный блок толщиной 100 мм и слой утеплителя, а с другой только деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцевой стене.
	А вот и вариант без использования газосиликатных блоков. С двух сторон устанавливается деревянная опалубка. А вот снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» на армопоясе.
	Вот этот вариант, так сказать, живой - с уложенным по внешнему периметру опалубки утеплителем. Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше. А вот на межкомнатные стены он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон.
	После снятия опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса. Как правило, армопояс для мауэрлата не требует слишком большого армирования – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматуры может быть обеспечено различными способами. К «классике» относятся, конечно же, хомуты из гладкой или рифленой арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают – для армопойки по верху стены она все равно выглядит «тяжелой».Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения. Это, например, вырезает квадраты из готовой сварной сетки для стяжки - и использует их как своеобразный прижимной шаблон.
	Обвязка производится обычным способом - стальной вязальной проволокой.
	А это фото после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры.
	Еще одно оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность получить недорогие (даже бесплатные) отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Так или иначе, но правила вязки арматуры, особенно в местах арматуры (продольное соединение стержней, отводы, участки примыкания), никто не отменял. Поэтому делаются соответствующие изгибы, напуски, хомуты и т.д.- все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не вызывает затруднений при последующем креплении мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с армированным каркасом. После застывания бруса у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева.
	Также есть несколько вариантов крепления дюбелей. Например, в дне швеллера под них сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпильку также можно расположить со смещением от средней линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На чертеже показано, как сидячая шпилька соединяется с продольными стержнями.
	Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств. Правда, для этого уже нужно очень хорошее владение навыками электросварки.
	Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность получаемого крепления значительно повысится. После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить штифт будет практически невозможно.
	Этап установки дюбеля обычно выполняется так же, как и будущий монтаж стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и обвязки шпилек верхнюю резьбовую часть с заглушкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы нити не забивались при заливке бетоном.
	Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы образовался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно бетона М200 (но не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно сделать в бетономешалке собственное производство.
	Затем готовый раствор подается вверх (в ведрах) и постепенно заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитой поверхности куском арматуры или заточенной деревянной планкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После штыкового соединения раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность создаваемой ленты.
	Так они последовательно двигаются по всей длине создаваемой дорожки.
	Полоса заливается и выравнивается. На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата.
	А вот вариант - с родственными закладными штифтами. После заливки пояса и его окончательной выдержки, для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой - готовые крепежи. В любом случае армопояс должен успеть на качественное созревание - следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше - некоторые дополнительные материалы:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

Как уже было указано в таблице, принципы пространственного армирования пояса падения аналогичны фундаментной ленте - особенно в части армирования в местах пересечения, примыкания и на углах.Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье они приведены. Дополнительно в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество элементов для его изготовления.

90 133

Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент – мауэрлат.Существует специальная технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущего строения.

Конструктивные особенности

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – спрос на газобетонные блоки на рынке материалов растет с каждым днем. Особенность строительства домов из этого материала позволяет изготавливать качественные конструкции в кратчайшие сроки.Дом, построенный из газобетона, обладает благоприятными теплоизоляционными свойствами, а также имеет относительно небольшой вес конструкции.

Газобетон имеет недостаток, заключающийся в сложности соединения строительных элементов друг с другом. Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания с кровлей. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы используют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенностью газобетонных конструкций является то, что поризованный бетон плохо выдерживает точечное давление вдавливающих элементов. Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несет нагрузки, оказываемые только частью навеса здания – кровлей, внутренней частью ската и теплоизоляционными слоями.

Работа с металлом или деревом Мауэрлат помогает перераспределить нагрузку на стены. Сборка мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные со сборкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Необходимый материал можно собрать со следующими модулями:

• Деревянные опоры;
• Металлический профиль.

Сечение под деревянный брус выбирается в формате 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие габариты, рекомендуется использовать более крупные модули (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см см * 20 см). Существует определенная пропорция, по которой монтируется мауэрлат для работы – толщина материала должна быть равна 2-кратной толщине стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревен возможно, но это не оправдывает затраченных усилий - сечение бревна трудно приспособить к конфигурации стропильных элементов. Свойства древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Мауэрлат крепится к дереву, которое проверяется на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работ по креплению кровли.Выполнение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без армопояса, должен правильно рассчитать основные параметры. При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип стропильной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность в зоне;
• Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы крыши, но двускатная крыша считается наиболее распространенной. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на таком типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P*S, где P - это периметр пола и S - сечение бруса или V = N/R , где n - это масса дерева, а r - плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может производиться по нескольким технологиям.Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезивными свойствами. Жидкая пробка или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей. В постройках небольших габаритов допускается крепление углов стяжками, скобами и шурупами. Анкеровка повышает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами включает следующий перечень работ:

• Заполнение отверстия клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль коагуляции композиции.

Следует отметить, что усиленные уголки прочны и имеют длительный срок службы (до 50 лет). Сварочные работы на неподвижных металлических профилях запрещены, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Фиксирующие штифты

Строительные штифты идеально подходят для небольших построек, где мауэрлат закреплен таким образом, что выполняет функцию армированного пояса.

Работа со шпильками включает следующий перечень работ:

• Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация дюбеля цементной смесью;
• Устройство гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление древесины коваными скобами;
• Монтаж стропильной системы поверх конструкции.

Стальная проволока

Со стальной проволокой определенной толщины можно добиться аналогичного результата при монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Встраивание многожильного провода в стены здания;
• Проверка правильности положения проволоки в газобетоне;
• Проверка свободного прохождения проволоки через стержень;
• Расчет необходимого количества элементов по количеству стропил.

Опора стропил на стены из мелкоразмерных блоков может производиться с помощью специальных армированных балок - скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Крепление производится кабельными стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Непосвященный в капитальное строительство пользователь вряд ли будет знать, что такое мауэрлат, какую роль он играет в строительной конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является современным и очень эффективным решением. Это может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Следует упомянуть и о более экономичном варианте того или иного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае делается не заливка сплошного армопояса, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такое крепление к пеноблокам также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также легкого давления на кровлю, для крепления стен из шлакоблока мауэрлатным брусом можно использовать легкий метод – металлические дюбеля, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде шурупов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при возведении из шлакопустотного кирпича в стену заделываются дюбели, устанавливайте их в один или два ряда до верхнего края.Длина дюбеля должна быть достаточной, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Решая, каким способом закрепить, рассчитайте крепления и их расположение. Если необходимо прикрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, подойдет первый вариант – стальная проволока.

При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен.Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.

При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

• Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Древесина укладывается по периметру здания. Бревна соединяются болтами или гвоздями.Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Катаные профили - несколько реже используются Н-образные двутавры или П-образные швеллеры, при этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен. Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги.Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Так как газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать полосу арматуры по верху стен. В то же время для снижения себестоимости и трудозатрат существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса.

Следует помнить, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство хорошо вентилировалось и был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонта.

Способы крепления газобетона

Стоит отметить, что укладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

• стальная проволока;
анкерные болты
• ;
• химические анкеры;
Стальные штифты
• .

Мауэрлат крепится на полке арматуры или на кирпичной стене анкерными болтами.

90 133

После установки стержня к нему подтягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки установите шорты, на которых будет фиксироваться остальная часть проволоки. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, мауэрлатную балку рекомендуется крепить к газобетону на железобетонном поясе. Это не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины придают узлам дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под них укладывается проволока.

Техника сборки такая:

1. За несколько рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае средний кусок проволоки будет вставляться в толщу кладки, а концы свисать вниз по обеим сторонам кладки. Длину наконечников подбирают такой, чтобы их хватило для свободного обхвата пиломатериала.
3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепить мауэрлат на газобетон без армопояса на шпильки будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах с небольшой площадью планируется использовать легкие кровельные материалы.Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.

Кроме того, в данной ситуации сама полоса мауэрлата будет служить бронепоясом. Хотя существуют противоречивые мнения об этом виде установки мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам понадобится:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

1. По всей длине несущей стены в верхней ее части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
2. Дюбели устанавливаются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену блока укладывается двухслойная гидроизоляция из рубероида. В местах расположения дюбелей в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап защищает древесину от влаги.
4. Кроме того, в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру дюбелей с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлат надевается на шпонки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки стержней соседние концевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Затем устанавливаются непосредственно стропильные ноги.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если дюбеля будут установлены в полосу арматуры.

Последовательность операций следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под броню устанавливаются шканты с интервалом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выровняйте положение штифтов по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпонками залита цементным раствором.
5. После полного затвердевания полосы арматуры на выступающие шпильки надевается стержень мауэрлата и затягивается гайками.

Использование химических анкеров

Химический анкер представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно удерживает толстые металлические стержни мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких шпилек выглядит так:

1. В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляются из траншеи, например, пылесосом.
3. Клей заливается в отверстие.
4. Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или армирующий элемент.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит в течение 1/3 часа при температуре среды выше 20°С.
6. Когда клей затвердеет, штифт надежно встанет на место. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж мауэрлатной кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Застежка не теряет своей прочности более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко используется на кромках стен, где есть риск поломки воздухововлекающего блока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже дождливая погода и влажные поверхности удерживающих элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей нужны отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

Нельзя, однако, приваривать анкеры, собранные таким способом - перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

Крепление к механическим анкерам без армирующего пояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• стальной стержень с внутренней резьбой;
• внешний кожух является проставкой механизма.

91 149 90 133

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

Установка анкеров следующая:

1. Брусья располагаются вдоль последнего ряда блоков вдоль стен.
2. По всей длине балки делаются отверстия с интервалом 1 м для крепления болтов. Убедитесь, что анкеры попали в углы здания и соединили два куска дерева.
3. Отверстие делается специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину входа анкера. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. Наконец, на болт надевается шайба и максимально туго затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал.Так, чтобы шуруп надежно зафиксировался в толщине стены.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает достаточно редко, так как такое соединение в строительстве скорее нонсенс. Чтобы это понять, нужно выяснить, для чего нужен армопояс, для чего нужен мауэрлат и каково его назначение.

Ячеистый бетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет.Это означает, что многим людям приходится сталкиваться с этим при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая грузоподъемность;
• низкая прочность.

Это последний признак, определяющий возможность или невозможность размещения мауэрлата на газобетоне. Так как пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. По сути, он выполняет функцию ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. В основном изготавливаются из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши облегчает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата.И если в конструкции строящегося дома он отсутствует, некоторые проблемы возникают именно с креплением мауэрлатного бруса. Есть несколько способов крепления. Они прекрасно подходят для строительства, когда дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы монтажа

Итак, мы знаем основные элементы, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось придумать способы и понять одну важную мысль. И мысль в том, что предложенные варианты креплений нужно брать с большими оговорками.Так как установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса достаточно сомнительное мероприятие.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малополезными. И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно поставить мауэрлат на газобетон и закрепить его, все они в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если ваше здание небольшое;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые стягиваются между собой надежными тягами;
• для установки наслонных стропильных ног, опертых по оси конькового бруса.

Кстати, в этой ситуации лучше всего подходит последний вариант.Так как часть нагрузки от кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед креплением мауэрлата к газобетону необходимо хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса лучше всего выполнять стальной проволокой 4-5 мм, скрученной в 2-4 слоя. Этот способ часто используют, когда мауэрлатный брус укладывается на кладку.Как идет этот процесс. Существует несколько строгих требований:

• проволока должна быть уложена в кладке из газобетонных камней в третьем-четвертом ряду до окончания кладки, то есть поверх проволоки должно быть уложено 3-4 ряда блоков;
• длина витка должна быть такой, чтобы с обеих сторон он доходил до уложенного мауэрлата, перекрывал его и закручивался с образованием фиксации;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона торцы стен должны быть гидроизолированы. Самый простой способ - расстелить кровлю на два слоя. Затем укладывается сама древесина. Она должна быть заподлицо снаружи стены или внутри. Выравнивание по горизонтали обязательно. Затем проволочные оплетки затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и герметичной.

Пример правильного натяжения проволочной оплетки с помощью монтировки

Это похоже на решение проблемы.Но давайте подумаем разумно. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно в процессе эксплуатации кровли, когда на нее действуют ветровые нагрузки. Из них проволока будет выступать как пила. Но именно этим инструментом обрезаются блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

Это означает, что эта опция весьма сомнительна при правильном использовании. И чем больше мауэрлат стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2

Крепление мауэрлата без армопояса с помощью анкеров и штифтов. Для крепления предлагается использовать анкера длиной не менее 30 см, лучше 50 см. Они имеют следующий вид:

Как происходит этот процесс:

1. После заделки их верхних концов мауэрлат размещается на стенах.
2. На каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и сверлом делаются отверстия, диаметр которых соответствует диаметру дюбеля для анкера.
3. Штифты забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Действительно ли этот метод надежен? Что касается армирующего пояса из бетона, то в этом сомнений не было. Это стопроцентно надежная сборка. В случае с газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет гарантии, что этот вид крепления сможет выдержать большие нагрузки, исходящие от конструкции крыши.Другое дело установить полку, тумбу или телевизор на газобетон, и другое, когда нагрузки от кровли не тонна разных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью дюбелей. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Укладывается поперек стены в кладке блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы дюбеля будут выступать из стены с обеих сторон. Поэтому его длина подбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывается на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится путем скручивания проволоки. На концах стальных петель делаются «косички», которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• первая петля надевается, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с широкой шайбой под ней;
• витая проволока перекидывается через стену и мауэрлат соответственно;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• необходима монтировка, которой закручивают скрутку над брусом мауэрлата, т.е. последний притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это значит, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его перерезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

Вариант №4

Сегодня нам необходимо поговорить об инновационных методах крепления, так как научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы для повышения прочности крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это тот же металлический каркас, который вставляется в стену. Но вместо металлического штифта в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, создавая прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, когда материал еще не затвердел.

В настоящее время производители предлагают два вида химических штифтов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который нанесена пистолетная насадка для удобства подачи смеси.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который разрывает саму капсулу, перемешивая таким образом оба компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс закрепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими штырями, которая входила в вариант №2. Только вместо стального штифта в подготовленное отверстие или состав вставляется капсула выливается из банки. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности, разработанные специально для газобетонных материалов.Именно их следует использовать для крепления.

Теперь о надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя, по идее, все должно работать.

Вариант №5

Здесь используются все те же дюбели, только они будут установлены вертикально и будут служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину дюбеля. Ориентиром для установки является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены возводятся из двух блоков, чтобы шканты находились между блоками, не нарушая их целостности.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии - вес крыши не должен быть большим.Нагрузка на стены в этом случае диагональная, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире ремешок в застегивающейся конструкции, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать трат. Завершите армопояс и все ваши проблемы будут решены немедленно.

.

Мостики холода в мансардной конструкции крыши: причины и устранение проблемы

Мостиками холода называют участок перегородки здания, через который происходят наибольшие теплопотери, что приводит к ряду негативных последствий. Сегодня мы поговорим о том, как предотвратить появление мостиков холода при строительстве утепленных (мансардных) крыш.

Чердак

Мостики холода в конструкции утепленной двускатной крыши вызывают множество проблем:

1. более высокие эксплуатационные расходы дома.
2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания скапливается конденсат, что приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, используемой для утепления кровли (что также ухудшает теплозащиту здания).
3. В-третьих, деревянные кровельные конструкции могут гнить, гнить и в итоге разрушиться в результате образования конденсата. Конденсат часто деформирует отделку чердачного помещения.
4. Наконец, в-четвертых, зимой конденсат может замерзнуть и разбить заполненные им трещины и щели.

Ошибки нагрева

Что вызывает мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это вызвано ошибками в устройстве утепляющего слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая популярная технология возведения мансардных крыш заключается в утеплении скатов (они же стены мансарды) волокнистыми материалами: досками и - реже - матами на основе залежей или стекловолокна.

Наиболее распространенная технология возведения мансардной крыши – утепление скатов

1. Установить прогон между стропилами, закрыв его пароизоляционной пленкой со стороны помещения, и пароводоветрозащитным пароизоляционным материалом. -проницаемая мембрана со стороны помещения.
2. В верхней части гидролобового стекла предусмотрен зазор с возможностью обдува свеса карниза и его карниза - в районе конька.

Пленки и вентиляционный зазор - меры по защите изоляции от влаги водяного пара (преимущественно попадающего в подкровельное пространство изнутри здания) или внешней влаги (в результате протечек или задувания ветром через пересечение небольшие крыши). Ведь, как уже было сказано, мокрый утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается.Таким образом, вы должны предотвратить увлажнение..

Слева: Изоляционные плиты устанавливаются в пространстве между стропилами. Справа: дополнительный слой утеплителя над стропилами. Фото: Роквул.

Вернемся к мостам холода. может образовываться из-за использования низкокачественных волокнистых материалов , дающих усадку в процессе эксплуатации. Однако при укладке качественного утеплителя может быть и - из-за ошибок в монтажных работах : когда допускаются зазоры между плитой и стропилами.

Коньковая металлическая балка ошибочно выводится через наружные стены, образуя мостик холода. Фото: Др. Шифер.

• Чтобы не было щелей, необходимо ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины стропильного проема .
• Благодаря удивительному материалу, этот обжимает , что обеспечивает точное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, поэтому в случае примыкания к ним более плотного утеплителя многие специалисты рекомендуют разрезать каждую плиту по диагонали и укладывать так, чтобы верх был немного смещен вниз относительно низа для лучшей герметизации.
• Если при монтаже утеплителя остаются зазоры, их следует заполнить кусками того же теплоизоляционного материала .
• Кроме того, специалисты рекомендуют делать многослойный утеплитель кровли контур . Например, контур толщиной 150 мм следует формировать из трех плит по 50 мм так, чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык нижних плит, препятствуя тем самым движению холодного воздуха через стыки.

Соединение крыши с фронтоном можно теплоизолировать гидроизоляционной мембраной со встроенным нетканым утеплителем.Фото: Дёркен.

Очень сложно качественно утеплить те участки кровли, где приходится резать доски: в районе ендов, коньков, устоев . Необходимо вырезать пластины необходимой формы и с запасом по размеру, тщательно заделывая их при сборке. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированной работе не всегда удается предотвратить появление мостиков холода на этих участках кровли. Решение проблемы - создать дополнительный слой теплоизоляции , который бы учитывал возможные точки промерзания.Самый простой вариант такого утепления – прикрепить к стропильным ногам лист вспененного полиэтилена, обтянутый фольгой.

Очень сложно качественно утеплить те участки кровли, где приходится резать доски

Роман Быков, Специалист по развитию Rockwool Россия:
«Для исключения мостов холода в многослойных (теплоизолированных) ) ограждающих конструкций необходимо создать замкнутый контур теплоизоляции по всему периметру здания.Однако на практике это часто бывает очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – брус, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла, а также продуманный порядок выполнения изоляционных работ, чтобы соединение утеплителя кровли со стеной было сплошным. Кроме того, тепловые мосты возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке досок между стропилами необходимо, чтобы ширина утеплителя была ок.На 10–30 мм больше, чем расстояние между балками — тогда она будет плотно к ним прилегать. А когда требуется подрезка утеплителя (ендовы, конек, примыкания), доски следует подрезать с запасом с каждой стороны. Зазоры, допускаемые при монтаже плит, заделываются этим же материалом. ".

Утеплитель в зоне мауэрлата

Мостики холода, которых трудно избежать в зоне мауэрлата - брус, уложенный поверх строительной перегородки, служащий опорой для нижней части стропил.

Мауэрлат (выделен цветом). Фото с wikimedia.org

Дело в том, что контур утепления кровли должен совмещаться с контуром утепления стен, если таковые имеются («сэндвич-стена», вентилируемый фасад, наружная теплоизоляция со штукатурным слоем). А если его нет (стены из газобетонных блоков, крупноформатный поризованный керамический кирпич), то утепление кровельного «пирога» должно достигать до края стены или чуть дальше .

В любом случае требуется для утепления пространства за мауэрлатом со стороны улицы .Это несложно, если крыша утеплена еще и снаружи здания. Между тем, этот способ установки не оптимален :

1. Работать можно только в хорошую погоду и днем;
2. Необходимо покрыть изоляцию защитным покрытием в конце дня и снять его на следующий день (пустая трата рабочего времени).

Поэтому кровельщики чаще предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения , когда на стропила уже установлена ​​гидроветрозащитная мембрана (или полностью смонтирована крыша).В то же время повышается эффективность работы, а изоляция гарантирует защиту от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже уложена, правильно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом достаточно сложно (ведь его приходится вдавливать в зазор между мауэрлатом и мембраной). Это значит, что в этом районе велика вероятность замерзания. Поэтому специалисты рекомендуют проводить работы в следующем порядке:

1. Еще до монтажа гидроизоляции необходимо уложить утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним до высота стропильных ног – по всей длине фасада.
2. Затем уложите гидроветрозащитную мембрану.
3. Затем утеплите остальную часть пандуса.
4. Если погодные условия не позволяют, а защита от водяного ветра уже выполнена, то можно временно демонтировать удерживающую ее контробрешетку, поднять мембрану, положить плиты утеплителя в районе мауэрлата, а затем снова прикрепите мембрану.

Константин Симонов, генеральный директор ООО «СКиФ»:
«Для предотвращения промерзания кровли важно соблюдать правильную последовательность работ по ее утеплению в сложных местах.Таким образом, в районе мауэрлата (опорного бруса к стропилам) теплоизоляцию необходимо укладывать до монтажа гидроветрозащиты и кровельного покрытия. Если гидроизоляционная пленка уже установлена, кровельщикам придется просовывать доски в зазор между мауэрлатом и пленкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить все пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между деревом и фольгой слишком большим слоем утеплителя и перекрыть необходимый для вентиляции подкровельный вентиляционный зазор конструкции крыши.Аналогичная ситуация с утеплением в верхней части. Поэтому сначала установите качественную теплоизоляцию в местах, куда будет трудно добраться после установки гидролобового стекла, и только потом укладывайте фольгу»..

Утеплитель в зоне мауэрлата зона мауэрлата:

1. Стропильная нога.
2. Подкладка.
3. Контур изоляции стены.
4. Несущая стена.
5. Мауэрлат.
6. Контур изоляции крыши.
7. Дополнительный контур утепления кровли.

Кровельщики замечают и такой нюанс: и мауэрлат (деревянный брус), и основание, на которое он уложен, обычно имеют неровности. Чтобы не превратиться в мостики холода, их следует заполнять, например, материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это часто делают), пенополиуретаном.

Другим опасным с точки зрения замерзания узлом является , соединяющий крышу с верхом здания .

Валерий Нестеров, генеральный директор Dyorken:
«Очень высока вероятность замерзания в месте соединения крыши с верхом здания. Чтобы этого не произошло, на западе применяют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «прикладывают» к фронтонной стене. Наш рынок предлагает специальные диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным нетканым утепляющим слоем толщиной 30 мм: они также могут защитить эту зону от промерзания.Однако традиционным решением является заполнение пространства между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной минеральной теплоизоляцией (обычно около 50 мм), зазора между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной пленкой и укладкой изоляция по верхнему краю стены. В результате создается сплошной теплоизоляционный контур, охватывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, что исключает возможность выпадения конденсата в изоляционной толще кровельного материала. ".

Очень велика вероятность промерзания в месте примыкания кровли к верху здания.

1. Первая трудность заключается в том, что часто по всей верхней части наклонной фасадной стены имеются полки, образованные из кладки (кирпичи, блоки). Для выравнивания стены часто используют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать «теплый» раствор с добавлением перламутра. Либо заполнить неровности теплоизоляцией.
2. Вторая сложность - качественно прогреть это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближней к фронтону стропильной ногой и стеной фронтона, заполнив это пространство теплоизоляцией.Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, тогда утеплитель укладывается также по верху стены на высоту ног, обеспечивая его плотное прилегание с изоляция, которая проходит вдоль стропил. По возможности утеплитель также устанавливается по его краю со стороны улицы – слоем, равным толщине утеплителя на крыше.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола.Лучше всего укладывать утеплитель поверх фронтона до укладки гидроветрозащитной мембраны – по тем же причинам, о которых мы говорили выше.

Промерзание стропил

Проблемными также являются стыки деревянных элементов крыши (расположенных между ее горячей и холодной зонами), а также составных стропильных ног, выполненных путем соединения двух балок в одну. Мостики холода здесь могут появиться по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного, в том числе,в их искривление), в результате просадки стропильной системы и т. д. Для предотвращения этого стыки следует прокладывать герметизирующими материалами, например синтепоном или вспененным полиэтиленом. Однако многие кровельщики считают, что последнее снижает надежность соединения деревянных элементов. При необходимости герметизации стыков после установки стропил можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся герметизирующие ленты) или пенопласт, но это недешево и довольно трудоемко.У этого решения есть еще один существенный недостаток: пенопласт, будучи неэластичным, может разрушиться после того, как деревянная конструкция осядет.

Эффективный способ предотвращения теплопотерь - создать дополнительный слой утепления кровли, перекрывающий мостики холода.

Эффективным способом предотвращения потери тепла является создание дополнительного изоляционного слоя крыши, блокирующего мостики холода. Фото: Роквул.

Показано:
1.На крышах сложной конфигурации неизбежен раскрой плит утеплителя для укладки их в пространстве между стропилами.
2. Крепление пароизоляционной пленки к стропильной ноге.
3. Установка вырезанной плиты в районе конька.
4. Трещины в теплоизоляционном слое заделать кусочками того же теплоизоляционного материала.

Промерзание возможно также в местах выхода через стену на мауэрлат, коньковый или промежуточный прогоны, на которые опираются выносные стропила.Для того, чтобы исключить сюда движение холодного воздуха, нужно, в первую очередь, качественно заделать щели между балкой и стеной , а также не забыть загерметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места выхода пара барьерные и гидроветрозащитные пленки обходят балку.

Мансардное окно, дымоход

Зона светового люка является еще одной частью крыши, где могут образовываться мостики холода.

Мансардное окно, дымоход

Часто это вызвано отсутствием или недостаточной толщиной изоляционного слоя по периметру оконной рамы и на откосах.Для предотвращения промерзания оставляют вокруг каркаса зазор в 20-30 мм, заполняя его теплоизоляцией, которую следует довести до контура утепления кровли.

Часто это связано с отсутствием или недостаточной толщиной изоляционного слоя по периметру оконной рамы и по откосам.

Для облегчения монтажа производители окон предлагают готовые комплекты теплоизоляции по периметру рамы (например, вспененный полиэтилен). Некоторые компании производят окна с теплоизоляцией, уже предусмотренной на раме.Обратите внимание, что производители окон категорически запрещают утеплять раму пенополиуретаном

Марина Прозаровская, главный инженер Velux:
«Одна из причин промерзания в районе мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру окна коробка. Часто это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между каркасом и стропилами. По периметру каркаса следует оставить зазор не менее 30 мм, установив вокруг него готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена или волокнистого утеплителя.Пенопласт для этих целей использовать нельзя: он неэластичен и под действием периодических нагрузок (осадка крыши, снег, ветровая нагрузка) крошится, вызывая трещины в теплоизоляции. Если ширина окна равна или больше ширины стропильного проема, то для обеспечения необходимых монтажных зазоров вокруг рамы стропила придется подгонять с сохранением их несущей способности. Иногда это можно сделать без специальных расчетов по схемам, указанным в инструкции по установке окна.Обычно это предполагает установку дополнительного бруса, сечение которого совпадает с сечением стропильной ноги».

Мостики холода в большинстве случаев возникают в результате конденсата, приводящего к намоканию утеплителя в районе окна. Причин для его создания может быть много. В частности, непроклеенные стыки пароизоляционной пленки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью и конденсируется на пути в холодную зону. Конденсат часто является следствием определенных явлений ошибок при проектировании вентиляционной системы кровельной конструкции .

Кровельная вентиляция

Например, нет условий для притока или вытяжки воздуха, нет контррешетки, создающей вентиляционный зазор, или ее высота недостаточна для обеспечения необходимого движения воздуха под кровлей. Однако негерметичные стыки и примыкания обеих кровельных мембран, а также недостаточная вентиляция подкровельного пространства являются ошибками, приводящими к образованию конденсата и промерзанию. не только в районе окон, но и по всей крыше .Просто в первую очередь в районе окна это становится заметно. Кроме того, многие ошибки невозможно исправить при эксплуатации здания без полного демонтажа кровли..

По расчетам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции экономят в среднем 18 рублей на отопление. за 1 кв м м площади кровли ежегодно .

Еще несколько слов о люке. Проблемы возникают и при неправильной установке водосточной трубы над оконным проемом.Желоб отводит воду (протечки, конденсат) из окна, которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед укладкой мембрану разрезают, а затем вставляют в нее ее край, закрепляя специальным зажимом, после чего верхний край гидроизоляции оконного фартука заводят под желоб. Несоблюдение технологии сборки желоба может вызвать протечки в изоляцию со всеми вытекающими последствиями.

Некоторые сквозные компоненты - трубы, антенны, флагштоки и т.п.Они становятся теплопроводными включениями в конструкции крыши, поэтому должны быть качественно утеплены и плотно соединены с пароизоляцией и гидроветрозащитой

Некоторые сквозные элементы - трубы, антенны, флагштоки становятся теплопроводящими включениями в конструкции крыши.

Чтобы свести к минимуму промерзание стенок дымохода, специалисты рекомендуют дополнительную полосу теплоизоляции высотой около 250 мм над стандартным контуром изоляции (т.е. над крышей).Для защиты от осадков пояс необходимо прикрывать то одним, то другим фартуком.

Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции «Сен-Гобен СНГ»:
«Забота о максимально возможном комфорте проживания на чердаке и обеспечении долговечности конструкции крыши позволяет создать дополнительный контур утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы кровли в какой-то мере являются мостиками холода. Кроме того, по расчетам, теплоизоляционный слой в центральной части России должен быть 200 мм, однако толщина наиболее популярных на рынке брусов, используемых для возведения стропил, составляет 150 мм (а утеплитель укладывается в межстропильном пространстве).Поэтому есть смысл создать дополнительный слой теплоизоляции, который обеспечит необходимую толщину утеплителя и перекроет мостики холода, проходящие через стропила. Этот слой можно разместить над и под стропилами, поместив утеплитель между брусками, прибитыми поперек стропил. Рекомендуется теплоизоляция над стропилами, так как в этом случае они не промерзнут».

Дополнительный утепляющий слой

Несмотря на все усилия кровельщиков, потери тепла неизбежны в тех частях кровли, где внутренняя «теплая» поверхность меньше, чем «холодная» внешняя поверхность.В основном это углы четырехскатных или вальмовых крыш (в зоне схождения конька и карниза), места примыкания ската к фронтону и т. д. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в какой-то мере мостиками холода. Сложно качественно утеплить сложные участки кровли, где требуется филигранная отделка (корзины, коньковый конек, устои). Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна быть согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» не менее 200 мм .Пока самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остается брус сечением 150×50 мм, при условии, что толщина межстропильного слоя утеплителя составляет 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура утепления кровли .

Возможна установка над стропилами и под ними . В первом случае:

1. Поперек стропил надвигаются деревянные бруски необходимого сечения, между которыми устанавливаются изоляционные плиты.
2. Поверх перекладин укладывается гидроветрозащитная мембрана.
3. К нему крепится контрферма, короб или сплошной пол, а на них - кровельные материалы.

Этот вариант эффективен с точки зрения теплозащиты, так как вся стропильная конструкция будет находиться в «теплой» зоне. Однако это не лишено недостатков:

• Крепление крыши к основанию менее надежно из-за дополнительной деревянной подконструкции.
• Кроме того, при установке гидролобового стекла стыки полотна могут заканчиваться утеплителем (не на деревянном основании), и установщики будут проталкивать пленку при ее скольжении по крыше.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропила . В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные брусья, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем заделывают пароизоляцию и чердачный отделочный материал.

Есть еще один эффективный, но до сих пор почти не применявшийся способ утепления – установка над стропилами сплошного перекрытия , на которое укладываются плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана.Крыша крепится непосредственно к доскам.

Дополнительный контур изоляции под стропилами:
1. Стропильная нога.
2. Дополнительный изолирующий контур.
3. Перекладина.
4. Отделка мансарды.

Отметим еще один момент. современные методы обнаружения тепловых мостов - проверка тепловизором или термоанемометром поможет в борьбе с промерзанием кровли. Стоимость покупки или аренды этих устройств ниже, чем стоимость ремонта промерзшей кровли.

Тепловизор

В большинстве случаев частному застройщику выгоднее не покупать тепловизор, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается тепловизионным обследованием зданий.

Виды утеплителей для скатной кровли

Для утепления скатной кровли чаще всего применяют плиты (или маты) из каменного или стекловолокна

• На нашем рынке каменноволокнистые материалы представлены компанией Rockwool (Дания ), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), ТехноНиколь, Isoroc, Knauf (все - Россия) и др..
• Стеклопластиковые утеплители фирмы Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы экструдированный пенополистирол или пенополиуретан, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются огнестойкими : пенополистирол относится к группе легковоспламеняющиеся материалы (G4) и пенополиуретан для материалов средней или низкой горючести (G2-G3). При этом волокнистый утеплитель негорюч (НГ).

Материал подготовил Александр Левенко.

.

типы и монтаж для различных форм скатных крыш

Крыша здания защищает его от холода, дождя и ветра. Это так же важно, как наружные стены и фундамент. Стропильная система представляет собой каркас крыши перевозчика. Принимает все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра. Итак, никаких проблем при работе не возникает, конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы следует проводить только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

Кровля и крыши

Прежде чем приступить к обустройству крыши частного дома, нужно разграничить два понятия. Непрофессионалы часто путаются, но строители четко разделяют крышу и разметку кровли. Крыша – это вся конструкция, заранее отделяющая здание от улицы. В конструкцию крыши частного дома входят стропила, все остальные несущие элементы, теплоизоляционный материал, кровля.

Rafil - подвижные кровельные конструкции

Крыша – это верхняя часть крыши.Это крыша . Устройство кровли требует тщательного подбора материала. Ведь от этого зависит надежность гидроизоляции и комфорт жизни.

Системные требования

Чтобы правильно собрать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный свод правил. Без своей учетной структуры они не смогут успешно противостоять негативному влиянию извне.

В первую очередь стоит учитывать прочность. Все элементы должны выдерживать нагрузку без повреждений.. Устройство стропильной системы включает предварительный расчет несущих конструкций в первом предельном состоянии. Именно он проверяет элементы ступенчатой ​​системы на прочность.

Стропильная система должна быть прочной и жесткой

Второе требование - жесткость . Здесь учитываются максимальные отклонения. Проект крыши деревянного дома или другого другого дома не должен сильно экономить. Допускаемые деформации в середине пролета равны длине этого диапазона, деленной на 200. Перед началом строительства конструкция системы доработки должна быть рассчитана на вторую группу предельных состояний - жесткость.

Рафалинг крыши производится своими руками, учитывая легкий вес конструкции. В противном случае увеличивается нагрузка на стены и фундамент. По этой причине в качестве основного материала широкое распространение получила древесина. Деревянная рифовая система достаточно прочна, но весит сравнительно немного. Следует уделить внимание не только конструкции крыши, но и правильно подобрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица утратила свою популярность не только из-за своей стоимости, но и из-за того, что под ней необходимо армировать крышу дома, его стены и фундамент.

Вес кровельного материала для деревянной ступенчатой ​​конструкции не должен быть слишком большим

К качеству материала предъявляются особые требования. Производство деревянных элементов должно производиться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

• Для основных элементов используются деревянные сорта 1 или 2. 3 сорт можно использовать только для обрешетки и других мелких деталей.
• Конструкции крыши стропильной ямы рекомендуются для строительства из хвойных пород.Они обладают большей устойчивостью к гниению и прочим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
• Перед этим все элементы обязательно обрабатываются антисептиком. Этот подготовительный этап позволяет предотвратить многие проблемы в будущем. Также при желании можно обработать дерево антипиреем. Это повысит огнестойкость.
• Древесину лучше покупать из северных регионов, которую заготавливают зимой.Именно такой материал отличается высочайшим качеством.

Детали конструкции

Схема стропильной системы содержит множество компонентов. Для того, чтобы разбираться в чертежах и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы основное. Что такое крыша?

Конек, карниз и брусья - основная часть крыши

В первую очередь это конек, карниз и брусья. Эти элементы являются основными. . Лошадь является самой верхней частью дизайна. Корвенис или Све - Нижний. Коньки — это наклонные поверхности, лежащие между коньком и уступом.

Построение стропильной системы требует знания компонентов несущих. К ним относятся:

• Мауэрлат - брус, который ставится на ребро стен здания . Мауэрлат нужен для равномерной передачи нагрузки на потолочные ножки, которые опираются на точку. Обычно для изготовления используется брус размерами 150х150 мм или 200х200 мм (для больших построек).
• Ноги снабжены наклонными балками, передающими нагрузку от собственного веса кровли, снега и ветра на мауэрлат .Такие балки обычно устанавливаются от конька до карниза. Но когда крыша возведена, появляются элементы ходьбы, которые имеют только одну из заданных точек. Они опираются на коня или на уступ. Такие данные называются медсестрами. Обычно они имеют такое же сечение, как и стропила. На самом деле эти нарративы обрезаются с одной стороны стропильных ног.
• Прогон - балка, на которую опираются элементы крыши . Run можно установить под подставкой. Другой вариант – беговые лыжи (Ригель).Он разгружает стропила верхней точки. Проницаемое сечение зависит от его диапазона, обычно его принимают 200 мк200 мм.
• Прочные опоры необходимы только для крыш Holm . Представляют собой диагональные стропила, опирающиеся на мауэрлат на углах. Сечение принимают увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
• Конструкция деревянной кровли предполагает наличие подвидов, швеллеров и стоек . Они предназначены для снижения нагрузки на основные элементы. При строительстве дома своими руками важно помнить, что стойки нельзя размечать на пролетах перекрытия.Установка возможна только на фундаментные стены или проходы, непроходимые между стенами. Установка таких элементов на перекрытие возможна только в том случае, если оно рассчитано на такую ​​нагрузку и усилено в нужной зоне.
• Деструкция должна иметь основание под покрытие . В случае с металлочерепицей и фальцевой крышей ворот можно обсыпать плитами толщиной 32-40 мм. Для битумной черепицы нужна прочная основа толщиной 25-32 мм или влагостойкая фанера.
• Делать из выхода Кранса, установить убитый . Они становятся продолжением вышитого. Крепление дымохода к стропилу выполняют длиной не менее 1 м. Элемент сечения обычно принимают 50х100 мм.

Компоненты несущей вальмовой крыши

Еще одной частью стропильной системы является ферма. Это прочная конструкция, которая состоит из стропил, натяжек, плашек и стоек, жестко соединенных между собой. Ферма имеет треугольную форму и внутри несколько меньших треугольников внутри, что обеспечивает хорошую устойчивость.

Типы крыш

Скатные крыши бывают разных форм. Здесь стоит выделить:

Типы перекрытий

Выделяют два проекта:

• с городскими стропилами;
• с висячими стропилами.

Устройство деревянной крыши возможно только с первым. Это обусловлено двумя принципами: висячие стропила

• должны жестко крепиться к мауэрлату;
• в деревянном доме стропила должны быть шарнирно прикреплены к мауэрлату.

Два из этих утверждений противоречат друг другу, поэтому система деревянного домашнего рифа может содержать только элементы качения.

В деревянном доме установлены только насыпные ступени.

Балки перекрытия - элементы, опирающиеся на мауэрлат в нижней точке и на лыжи в верхней . Это позволяет уменьшить горизонтальное пространство, воздействующее на стену, поскольку стропила пытаются рассеяться и занять горизонтальное положение. Элементы можно укрепить стойками или колышками.Бой в этом случае может вестись одной парой ног.

Подвесные баки опираются только в нижней точке на мауэрлат . Наверху они просто отдыхают внутри себя. Чтобы система из деревянных элементов не отвлекала, ее обязательно подтягивают. Их лучше устанавливать на каждую пару ножек. Этот вариант отличается сильным вытяжным действием на наружные стены, но позволяет получить больше свободного пространства внутри мансарды.

Знакомые

Перед тем, как сделать стропило своими руками, нужно внимательно осмотреть узлы.Чтобы построить свой дом, вы не должны экономить время или деньги. Только в этом случае результат радует долгие годы.

Основные соединительные узлы

Узлы крепления стропил крыши, заслуживающие особого внимания, представлены следующими:

• крепление мауэрлата к стене;
• вышитое крепление для мауэрлата;
• крепежные сверла в верхней точке;
• длина стропильной расчистки.

Маурилалат для стены

Этот узел можно сделать несколькими способами.Выбор во многом зависит от материала стены. Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие способы:

• вязание;
• на кронштейны;
• на штифтах;
• на анкер с устройством монолитной полосы по краю стены.

Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий производится с помощью анкеров

Стропила для мауэрлата

Соединители изготавливаются двумя способами:

• жестко для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
• навесные деревянные дома.

Жесткое приспособление может быть со складками или без них. Широкий. Рекомендуется делать на стропилах, а не на мауэрлате, так как он его разрыхляет. В обоих случаях ножка жестко крепится на гвозди, шурупы, скобы или металлические уголки.

При жестком креплении створки лучше делать на стропила и закреплять конструкцию с помощью крепежа

Для крепления петель использовать специальные детали - салазки . Позвольте балке беспрепятственно перемещаться в сужении стен здания.

Шарнирное соединение позволяет перемещать балку

Кроме того, ножки для вышивания крепятся к стене. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвал ветер. Для монтажа используется скрутка из двух проводов диаметром 4 мм, закрепляемых к стене на анкера или ЭПС. В деревянном доме скрутку можно заменить скобами. Крепление осуществляется на каждой балке или через одну.

Коньковый уровень

Элементы Curvas основаны на лыжной трассе со складками .По желанию делают дощатую обшивку с двух сторон. Стиральная машина нужна для подвешивания вещей. Он может быть деревянным или металлическим с отверстиями для шурупов.

Прогон Перемычка и стропила соединяются рюшами

Соединение пор

Существует несколько способов соединения стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Точка крепления находится на расстоянии 0,15 пролетов от опоры . При этом опорой считается не только скунс и маурилалат, но и сажа, и стойки.

Выведение из строя стропил на стропилах

Сердеат пять способов:

• стыковое соединение;
• наклонный порт;
• посыльный;
• композитные ножки;
• парные ножки.

Чтобы построить качественную крышу, необходимо внимательно изучить технологию, правильно подобрать тип стропил и соединительных элементов в важных узлах. Особенно это актуально, когда стропильная система возводится самостоятельно.

Ступенчатая система любого объекта эквивалентна передаточной стоимости конструктивных элементов дома.Крыша играет роль узла, в котором накапливаются ребра жесткости здания. Соответственно, при монтаже кровли необходимо уделить максимальное значение всем узлам проекта, даже если используется простой вариант – Двойной.

Преимущества бантовых крыш

Вариантов скудная масса дорабатывающих систем. Среди них особой популярностью пользуются прямые симметричные. Почему? Вот его преимущества:

• На основе крыши крыши Создавайте варианты для отображения особой архитектуры здания.
• Простые расчеты, доступные для понимания.
• Цельная конструкция создает благоприятные условия для осушения внутреннего пространства и беспрепятственного стока воды, снега, снега, нелегальных.
• Уход, прочность и долговечность кровли Bartal намного выше, чем у других вариантов.

В зависимости от размеров домовладельцев, всегда есть возможность обустроить жилую площадь, сделать полноценный этаж или мансарду. Словом, верёвочная крыша – правильное и выгодное решение на любом объекте, будь то жилой дом, коттедж или баня.

Компоненты стропильной системы

Конструктивные элементы различаются в зависимости от типа крыши. Без ведома собраний всех устроить надежную оболочку для дома - невозможно. Разберем подробно:

Мауэрлат.

Основание стропильной системы. Представляет собой брус сечением не менее 150мм или двунаправленный швеллер, если конструкция крыши металлическая. Он располагается на несущих стенах объекта. Его задача состоит в том, чтобы распределить нагрузку системы равномерно по всей конструкции дома.

Нога крыши

Конструктивная базовая система. Вместе с другими образует систему ферм – для усиления прочности всей кровли. Изготавливается из деревянного бруса, который не уступает мауэрлатным трубам или профилям поперечного сечения.

Стоечное стропило.

Вертикальное дерево или труба. В зависимости от варианта крыши Bartal может располагаться посередине и/или по бокам. Разделите вес всей стропильной системы за счет размера сечения 150 мм.

Терминал работает

Горизонтальные балки, расположенные на стойках и под лошадью для поддержки стропильной ноги. Обеспечьте жесткость конструкции и уберите фарм-ставки.

Затяжка и перемотка

Соединение бруса со стропилами. Операция аналогична снятию напряжения с бария или металла и приданию конструкции жесткости.

Ленжный.

Эксплуатация установок для стоек и подлокотников. Чтобы надежно соединить эти два элемента, требуется большое сечение – 150 мм или толстая труба внушительного диаметра.

Бар Цешинг.

Элементы, проецируемые перпендикулярно стропилам. Служит для монтажа выбранного кровельного материала и формирования многослойного защитного пирога. Сечение небольшое – 40-50 мм.

Если планируемая конструкция кровли из деревянного бруса, то после покупки необходимо внимательно отнестись к качеству древесины - брус не должен иметь заглушек, быть из мягких пород дерева.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет усыхать прямо в конструкции системы, трескается, деформирует модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет шаговой системы

Крыша Дачацкого - комплексный проект. При проектировании учитывается множество факторов – природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно производить расчеты крайне сложно, без специальных знаний климата участка, особенностей материала изготовления системы, нюансов распределения давления.

В идеале расчет передается специалистам депозитария, остается только выбрать материал для покрытия - от его вида зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный уклон крыши по отношению к параллели земли составляет 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного кровельного материала. В этом качестве используют традиционные сланцы, выпрямленные, гибкие и металлические пластины.

Они руководствуются следующим принципом: крутой конек, то что на крыше можно.
5 ступеней до пола из рулонного защитного утеплителя кровли. Количество слоев массажа – до 15 градусов трехслойные покрытия, выше – двухслойные и одноразовые.

• От 6 - Ондулин.
• С 11 - шифер.
• От 12 - профнастил.
• С 14 по 20 - металлические пластины.
• От 15 до 45 - мягкий верх.

Таким образом, образующиеся осадки - снег, вода - не будут постоянно находиться на поверхности, хотя для установки ATII Customization System требуются собственные усилия или привлекаются специалисты.

Определение параметров стропил - шаг, длина, сечение

Чем толще ступень, тем внушительнее должно быть сечение полосы или диаметр труб. Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм – для загородных домов и одновременного строительства – Беседки, бани, Нозопстрой.

Дополнительно необходимо установить количество вышивок на один скат: его длина делится на этап установки, составляющая от 60 до 100 см + 1 крайняя ножка. Умножьте полученный результат на 2, получите целое. В зависимости от сечения бруса различается сумма шагов шага и этап монтажа.

Длина стропил считается просто, если знание школьного прямоугольного треугольника остановилось в багаже. Шаг скорости равен гипотезе полученного числа. Расчет следующий: AS² + C² = C², где - А - высота крыши, ш - половина длины фасада, С - длина ступенчатой ​​подошвы.Полученное значение всегда прибавляется от 30 до 70 см на ложках карнизов.

Типы шаговых систем

Перед началом работ важно выбрать вариант ступенчатой ​​системы для костяной кровли. Есть один из них, каждый со своими достоинствами и недостатками:

Подвесной

Подходит только для стандартной ширины крыши 6 м, соответственно длина стропильной ноги. Крепление происходит за счет крепления ходовых концов конька и несущей стены. Обязательно установить затяжку, выравнивание натяжения и расчетное давление.

Кроме того, они играют роль балок. Без них конструкция бесшумна под весом. Преимущества варианта в абсолютной сухости поверхности кровли в межсезонье и меньшей деформации при усадке.

- настоящее время

Этот вариант подходит для крыши любой ширины. Надежность и устойчивость обеспечивается ремонтом лонги до мауэрлата. Таким образом, давление выравнивается за счет того, что уменьшается напряжение на рифовых ногах.Преимущество системы в простоте, но конструкция требует больших вложений – для улучшения Лены требуется дополнительный брус из бруса.

Гибрид

Эти системы характерны для двухкрыш, в которых переходы сопровождаются многочисленной арматурой, балками, стойками, лепестками, шкурой и другими элементами, уравновешивающими всю конструкцию. Устройство дорогое и сложное, поэтому проектированием и строительством должен заниматься только профессионал. Хотя бы контролировать.

Монтаж двойной крыши своими руками

Итак, когда выбран вариант «Стропильная система», брус закуплен, проект крыши составлен, можно приступать к работе.Нельзя отклоняться от последовательности шагов. Это грозит затягиванием монтажа и потерей надежности конструкции.

Гора Мауэрлат.

Если длины ремня для установки мауэрлата недостаточно, оформите его удлинение. Слова соединяются словом на дороге. Анкерные болты выступают дополнительными креплениями. Нельзя использовать бескорыстие, наглость или гвозди — они ненадежны. Крепление к стене следующее:

• Наблюдается отступ края не менее 5 см.
• Над стеной Просверлите отверстия для вставки креплений. Аналогичные мероприятия проводятся с древесиной.
• Маурилалат крепится к кромке стальными неплотностями. Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между ножками стекла. Затем сосредоточьтесь на металлах до металлов, прежде чем устанавливать основные блоки.

Важно - перед укладкой мауэрлата выполняется гидроизоляция края стены. Обеспечьте один слой, даже если дом собран из дерева.

Изготовление и крепление стропил

Рафтинговые фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и выйти на крышу. Это сократит время установки, однако потребуется жесткая модель и подъемное оборудование, которые позволят конструкции естественным образом войти в форму.

Для строительного бюджета Есть и другой способ:

• Низ и верх стропильных ног выполнены для соединения мауэрлата и конька. Делать это нужно обязательно отдельно с каждым агрегатом, предварительно подобрав брус сверху.
• На мауэрланах есть места для крепления и установки скейтбазы: поставили стойки, на которых впереди дерево. Если длины недостаточно, ее увеличивают, но другим способом, в отличие от Мауролалата – пластина будет прикручиваться с двух сторон к стыку.
• В зависимости от выбранной модели СТРОПИЛЬНОЙ системы гильзы, висячие - подъезжают к дереву на коньках, мауэрлатах или сверлах для крепления.
• Далее начинайте сборку стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к центру.Между углами крайних ферм аккуратно натягивают шнур, чтобы аккуратно охватить всю горизонтальную часть.
• Между собой стропильные ноги связываются затяжками и колышками. Под скунсовую часть, на угол, образованный стропилами, набивается деревянная накладка, а сами концы стягиваются шурупами.

В последнее время профессиональные строители стали использовать скользящие крепления для монтажа крыш. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и при этом двигаются, за счет усадки.Это его последствия.

Трудно и долго работать над креплением стропил. Следует заранее рассчитать время – нельзя в дождливый период оставлять неправильную крышу, иначе жесткость конструкции в дальнейшем потеряется из-за впитавшейся влаги.

Фронтононы и кордецы.

Боковые части крыши фронтоны, выполнены в виде готовых щитов из плит и полностью установлены сверху. Никаких сложностей быть не должно – важно их успокоить под нужным углом.Он пробил клетку только после известного окончательного вида кровельного покрытия. Например:

• Под профессиональной сценой пол мозгового бруса будет 440мм.
• Металлическая пластина крепится к обрешетке с шагом 350 мм.
• Мягкая кровля Необходимо сплошное фанерное покрытие.

Важно помнить о местах прохождения дымохода – думлет не должен касаться кирпичной или металлической поверхности. Расстояние до горячего блока не менее 15 см. Перед установкой обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией мощностью, соответствующей краям стен.Затем монтируйте древесину.

Если было принято решение о сборке теплоизоляционной плиты заранее, вы сначала укрепляете паровую окраску внутри, Выбранный материал заделывается в поле, заделывается выбранный материал. Далее гидроизоляция и ветрозащита.

Затем требуется повторно указать контуры стропильных ног из дерева 20*20, а после набивки нового слоя коробов, по которым будет проходить укладка рубероида – создание вентиляционных каналов. Такой способ позволит сохранить вместимость бельевого пространства, если хозяева используют его по назначению.

Крышные перекрытия

№

Вне зависимости от типа кровельного материала укладка начинается с краев крыши и проходит внахлест от одного элемента к другому. Так дождевая влага не попадет под ткань.

Способ укладки зависит от типа используемого материала – мягкой черепицы или плитки на битумной или полимерной основе. Прочные профессиональные изделия – ондулин, металлические пластины – крепятся заранее с предварительно просверленными отверстиями к обрешетке, с использованием резиновой прокладки для герметизации и сохранения антикоррозийного слоя.

Результат: монтаж стропил и крыши легко описать только на экране или на бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный. Поэтому, если знаний недостаточно, лучше пригласить на работу профессионалов – на их работу всегда распространяется гарантия.

Возведение кровли – один из самых ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» заранее, его устойчивости к осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем.

Все многообразие конструкций крыш можно отнести к числу наиболее популярных просто по причине относительной простоты конструкции. Однако за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость некоторых расчетов и соблюдения технологического регламента. Тем не менее у этой публикации главная задача: показать, что монтаж стропильной двойной крыши Своими руками – задача вполне решаемая даже для начинающего строителя.

Пройдемся по всем этапам процесса монтажа стропил такой крыши, от эскизного проекта до примера практического воплощения.

Бандальная крыша

Основные понятия

Компоненты системы быстрой костной крыши

Он сразу возразил, что эта схема, конечно, не может отразить все возможное разнообразие конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны вполне понятно.

1 - Мауэрлат. Представляет собой доску или полосу, жестко прикрепленную верхним концом к наружным стенам несущих стен.Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей стропильной системы по стенам дома, создав условия для надежного закрепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 - Стропильные ножки установлены попарно. Они становятся основными несущими частями всей кровельной системы – устанавливаются именно стропила, они будут основанием для крепления обрешетки, кровли, а если крышу планируется утеплять – то и всей теплоизоляции» торт".

При изготовлении стропильных ног используются качественные доски или брус, а также могут использоваться закругленные.О сечении бруса, которого будет достаточно, чтобы выдержать все возможные нагрузки – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться у мауэрлата, но чаще всего они выходят за периметр стен дома, создавая неправильный СВ. Однако для этого можно использовать более легкие детали — так называемые «убавки», увеличивающие стропильные ноги на необходимую ширину раковины.

Для формирования карниза из наиболее важных «комков»

3 - бег на коньках.Это может быть дерево, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит через всю линию конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, каната всех пар стропил для обеспечения общей жесткости всей конструкции крыши. В разных вариантах крыши как нельзя проще опирались на стойки или соединялись только в узел соединения стропильной ноги.

4 - подтяжка (спазмы, риглия). Детали усиления горизонтальной системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги.Можно наносить несколько паров на разную высоту.

5 - Балки перекрытия, которые будут служить основанием для устройства пола в мансардном помещении и потолка из комнаты.

6 - и эта связка одновременно выполняет роль Лензны. Это планка, проходящая по всей длине крыши для поддержки установки дополнительных частей системы Rainstream. Подстилка может быть установлена ​​так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия) или жестко вписана в капитель внутри здания.

7 - стойки (бабки) - дополнительные вертикальные опоры для стропильных ног, препятствующие их прогибу под действием внешних нагрузок. Стойки вверху можно убрать навстречу друг другу, либо в дополнительный прогон, продольно связав стропильные ноги на определенной высоте.

8 - Грузовик. Часто при большой длине шагающих ног их носителя недостаточно, а усиление только стоек не обеспечивает необходимой силы. В таких случаях используются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся дном на нору, создавая дополнительную точку опоры для стропил.Количество подлокотников и место их установки могут различаться в крышах разной сложности.

Некоторые различия в висящих и перекатывающих рядах

Траншейные крыши можно разделить на два типа конструкций - городские стропила и висячие стропила. Кроме того, широко используются соединительные системы, сочетающие оба принципа построения. В чем основное отличие?

Curvas System Стропил.

Данная конструкция Стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутренней части капители в здании.На верхнем конце этой перегородки монтируется литр, который смягчал стоки, обслуживающие лыжную трассу. Таким образом, стропильные ноги «прижимаются» к вертикальной опоре, что делает всю систему максимально прочной.

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты. Если есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, то почему бы и не взять ее? Правда, если размещение жилых помещений на чердаке имело место, то вертикальные стеллажи иногда могут быть препятствием.Однако их наличие иногда «бьет» при использовании, например, для монтажа внутренней перегородки.

В зависимости от количества и расположения внутренних перегородок конструкция роликовой системы может меняться. Некоторые примеры показаны на изображении ниже:

На фрагменте "А" показан самый простой вариант, который, кстати, на малых длинах стропил (до 5 метров) может даже не показываться стропилами - достаточно центральных стоек для ходового прогона

По мере увеличения ширины здания система естественно усложняется, и выглядят дополнительные элементы упрочнения - затяжки и пилы (фрагмент "Б").

Фрагмент «В» ясно показывает, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна быть точно по центру, под коньком. Возможен и такой вариант, как показано на картинке, но при условии, что частичное смещение относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как стропильная система может опираться на здание больших размеров, но имеющее две части капители. Расстояние между такими параллельными линиями может достигать до трети ширины здания.

Система с подвесными Rafyles

Графически эту схему крыши можно представить так:

Сразу бросается в глаза, что стропила упираются в низ, а потом их соединяют с коньком. Дополнительная опора в центре отсутствует, то есть стропильные ноги «висят», что и определяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование стропил на стропилах – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, которые крепятся маурилалатом, не более 7 метров.Установленная затяжка лишь частично снимает нагрузку с наружных стен.

На приведенном ниже рисунке показаны несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них уже предпочли быть подключенными.

Выдержка "D" - Висячие стропила привязываются к стяжке на уровне мауролала или крепятся к мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих элементов нет. Такая схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант "Ж" - одинакового размера по размеру дома (до 6 метров).Затяжка (Риглеель) в данном случае является раздвижной и часто применяется для покрытия потолка мансардного помещения.

Варианты «Е» и «S» рассчитаны на пролеты стен до 9 метров. Можно использовать несколько паров (или верхний плотный в сочетании с нижним накладным брусом). Другой подход – установка стеллажей под клиникой по аналогии с рукавной системой. Только как нижняя опорная точка не ложится на капитальную перегородку, а стойки опираются на гофрированный или нахлестной брус.Этот вариант сложно назвать таким вариантом, так как он явно представляет собой комбинацию частей из обеих структур.

В еще большей степени такое сочетание двух рисунков выражено в варианте «i», который предназначен для больших пролетов, от 9 до 14 метров. Здесь задействована и бабушкина стойка, и задействованы диагональные повороты. Зачастую такие фермы вообще монтируются на землю, а затем подрастают и устанавливаются на место, они сообщаются друг с другом, образуя таким образом весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к возведению двухскатной крыши необходимо изучить принцип устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для собственных условий и составить графическую рабочую схему. Требуемые материалы для изготовления сборочных работ потребуются при покупке. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров костяной стропильной системы

Давайте рассмотрим основную программу Double Roof Units, чтобы выделить параметры, которые необходимо рассчитать.

Таким образом, в процессе расчета нам придется выбрать следующие значения.

Входные данные - длина стороны дома по переднему торцу (выделено синим - F) и длина дома в доме (фиолетовый цвет - D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом крыш – так как будут некоторые ограничения по крутизне брусьев крыши. (угол а).

• Высота конька над плоскостью мауэрлата (Н - зеленый цвет) Или, наоборот, определиться с углом конька, выдвигая запланированную высоту конька.
• Длина промежностной ступни (синяя - L) и, при необходимости, удлинение стропила для формирования больной замены необходимой ширины (L).
• Рассчитать суммарные нагрузки, поступающие на систему соло, для определения оптимального сечения пиломатериалов для изготовления стропил, стадии их монтажа (ред-с) и допустимой длины пролета между точками опоры. Все эти параметры тесно связаны друг с другом.
• Когда эти расчетные значения будут на руках, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов арматуры, рассчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопил.

бензопила

Рассчитать заднюю часть конька и высоту конька

Крутизна конька может быть определена владельцами по разным рейтинговым критериям:

• Из чисто эстетических соображений - при "головном углу" внешний вид приобретает Здания. Очень похоже на высокие скатные крыши, но не следует забывать, что в сторону такой крыши увеличивается ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши будет неизмеримо больше.В то же время снеговая нагрузка на крутых расщелинах практически снижается – возможно, для «Снежных» районов можно определить этот оценочный параметр.
• Из соображений полезного использования чердачное помещение. При схеме крыши Барталя для достижения максимальной площади мансарды нужно подбирать брусья с очень крутым уклоном, то есть с теми же последствиями, которые перечислены выше.

• Наконец, можно было бы и совсем наоборот подойти - ради экономии на конструкцию крыши с минимальной высотой коньков.Но в этом случае им придется ориентироваться на минимально допустимые углы ската для определенного типа кровли. Уменьшение крутизны ниже рекомендованных производителем показателей является «бомборазмещением» в кровле и с учетом ее прочности и долговечности, и с точки зрения гидроизоляционных свойств покрытия.

Рассчитать высоту конькобежца над плоскостью потолка (мауролат) несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой стропильной системы лежит треугольник, который в свою очередь будет подчиняться строгим геометрическим (точнее тригонометрическим) законам.

Таким образом, в нашем случае известна ширина крыши по оголовку. Если крыша симметричная, то конек укладывается ровно по центру, и для расчета можно просто разделить ширину на два (основание треугольника f = F/2. ). При несимметричных коньках необходимо поправить кончик конька по линии F и измерить расстояния F1 и F2 от него на краю треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, в этом случае уклоны ската будут разными.

Н = ф × Тг. г.А.

Чтобы не заставлять читателя искать контактор и проводить расчет вручную, ниже находится калькулятор, где внесены необходимые табличные значения.

Верующие выполняют множество важных функций крыши. Они определяют конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе ступенчатых обязанностей создание жидких плоскостей для укладки оболочки и обеспечение места под компоненты кровельного пирога.

Чтобы такая ценовая часть кровли отлично справлялась с перечисленными целями, необходима информация о принципах и правилах ее устройства. Информация также полезна и тем, кто возводит стропила крыши своими руками, и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

Деревянные и металлические балки используются в клееных каркасах крыш Pitf. Исходным материалом для первого варианта является массив, журнал, брусок.

Второй из металла: Шавлер, профильная труба, ICLLLINEAUR, уголок. Существуют комбинированные конструкции со стальными наиболее красивыми частями и деревянными элементами на менее ответственных участках.

Помимо прочности «железный» металл имеет множество недостатков. К ним относятся теплотехнические особенности, неудовлетворительные жилые дома. Разочаровывает потребность в сварных соединениях. Чаще всего со стальными стропилами для обустройства производственных зданий, реже частных ячеек, собранных из металлических модулей.

В самостоятельном строительстве Рафаль для частных домов из приоритетного бруса. С ним легко работать, он легче, он «теплый», привлекателен по экологическим критериям. Кроме того, сварщику и мастерству сварщика не придется выполнять узловые соединения.

RAFYLED - Основная деталь

Главный «игрок» рамы в конструкции крыши — худшее, в среде крыши известное как промежностная ножка. ЛЕКИ, перегрузки, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат можно использовать или не использовать в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Буровые станки, применяемые при возведении каркаса двухмерных крыш, по техническим основам и способу укладки подразделяются на:

• Подарок Стропильные ножки, пятки которых имеют надежные конструктивные опоры. Нижний край рифа находится на Маурилалате или на срезанном потолочном венце. Опора верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних желобов или шестерен, расположенных горизонтально под скейт-баром. В первом случае ступенчатую систему называют дистанционной, во втором — верной.
• Подвесной Полуприцепы с опиранием верха друг на друга и опиранием днища на дополнительную балку - затяжка. Последний объединяет две нижние нагрузки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой. Затягивание компенсируется процессами растяжения, так что для стен важна только вертикальная нагрузка. Проект с висячими стропилами хоть и гуляет, но не переносится на стены.

По технологической специфике стропильные ноги конструкции делятся на урные и висячие.Для устойчивости конструкция оснащена трубопроводами и дополнительными стойками.

Для устройства вершинные шнуры смонтированы или проложены. На самом деле конструкция стропила намного сложнее описанных основных формул.

Обратите внимание, что формирование каркаса крыши с двойными анкерными стержнями, как правило, может быть выполнено без подъемной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости брусьев образуют скаты - балки, расположенные непосредственно на несущих фронтонах.

Однако теперь его интересует конкретное системное устройство Rafter. двойная крыша, причем могут быть задействованы как висячие, так и цилиндрические стропила и комбинация обоих типов.

Насадка для метания

Крепление ступенчатой ​​системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится мауэрлатом, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов прокладывается гидроизоляционный слой из резины гидроизоляционной и т.п.Это обязательно.

Верх кирпичных стен иногда определяют так, что по внешнему периметру получается как бы невысокий подоконник. Так что крайне важно, чтобы мауэрлат и стенки, размещенные внутри порожка и стенок, не перерезали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях осуществляется через складки и дублируется гвоздями, шурупами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без расчетов без челноков?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкую оценку геометрических параметров плиты или дерева с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении самодельных мастеров. Разработки проекта нет, путь идет по строительной площадке дома с аналогичной конструкцией крыши.

Нельзя обращать внимание на затопление здания здания.Легче и правильнее найти нужные размеры по образцу, чем признать их владельцами SHAKY Self-Container. Наконец на руках тест, документация с четким расчетом нагрузок на кровли 1 кв.м в заданном регионе.

Этап монтажа стропилины определяет тип и вес кровельного покрытия. Что сложнее, тем меньше должно быть расстояние между ножками стекла. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами составляет 0,6-0,7 м, а для и профилиста допускается 1,5-2,0 м.

Однако, даже если превышен шаг, требующий установки крыши, выход есть. Это устройство, которое усиливает рой. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому в шаге стропил лучше разобраться до возведения ступенчатой ​​системы.

Мастера Лудника рассчитывают стадию Рафалина по конструктивным особенностям конструкции, трита разделяя длину конька на равных расстояниях. Для утепления кровли шаг между рафиналами выбирают, исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что вам также могут очень помочь во время строительства.

Коммунальные проекты Строполь

Рифовые конструкции служебного типа намного проще в исполнении, чем их висячие собратья. Разумным плюсом звуковой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с долгосрочной службой.

Особенности конструкции:

• Обязательное наличие подпорки под пятку скунса стропильной ноги.Роль опоры может выполнять прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойку или на внутреннюю стену конструкции или верхний конец примыкающего Плота.
• Использование Maurolat для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных передач и подставок, у которых быстрые ноги из-за больших габаритов требуют дополнительных точек опоры.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства используемого чердака.

Если мансарда холодная и не предполагает организацию полезных помещений, то предпочтение стоит отдать конструкции рулонной рефконтейнерной системы для устройства двойной кровли.

Типовой рабочий процесс проектирования детской коляски:

• В первую очередь необходимо осадить высоту конструкции, диагональ и горизонталь верхнего среза острова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устранить их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высоты бревен.Поместив жетоны под мауэрлат с вертикальным пламенем, можно бороться, если размер не важен.
• Поверхность потолка под системами Lenzna также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и прогоны должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все детали деревянной конструкции перед монтажом обрабатываем противопожарными и антисептическими препаратами.
• По бетонным И. кирпичным стенам Реализуем гидроизоляцию для монтажа мауэрлата.
• На стены кладем брус Мауэрлаля, измеряем его по диагонали. При необходимости слегка сдвиньте полоски и поверните уголки, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
• Крепление мауэрлата Каркас. Соединение брусков в одну раму производится с косым запястьем, места стыков дублируются саморезами.
• Зафиксировать положение мауэрлата. Крепления выполняются скобами для продвижения стен или анкерными болтами.
• Позиция Лензны.Его ось должна отступать от бруса мауэрлата на равные расстояния в каждую сторону. Если пробег будет опираться только на стенд без Ленгне, то процедуру разметки мы проведем только для этих колонок.
• Укладываем слой поверх двухслойной гидроизоляции. К основанию ее прикрепляем секретками, с внутренней стенкой совмещаем проволочной зачисткой или скобами.
• Отметьте точки крепления стропильных ног.
• Режем стойки по единым размерам, так как Лижхалан находится на горизонте.Высота трибун должна учитывать размеры участка хода и лензна.
• Установите стойки. Если это предусмотрено конструкцией, относим их к распоркам.
• Расставляем на стеллажах. Еще раз проверяем геометрию, устанавливаем кронштейны, металлические накладки, деревянные монтажные пластины.
• Устанавливаем пробную трассировочную доску, кладем на нее образцы обрезков. Если мауэрлат плотно расположен на горизонте, нет необходимости сопрягать рафаль на крыше. Первый массив можно использовать как шаблон для создания остальных.
• Место установки точек установки стреппилина. Народные мастера для разметки обычно собирают несколько реек, длина которых равна свету между рафалинами.
• Поместите стропильные ноги на маркер и прикрепите их сначала к нижней части к мауэрлату, а затем к верхней части прогона друг к другу. Каждый второй рафалин прикручен к мауэрлану пучком проволоки. В деревянных домах Рафилице прикручивают ко второму верхнему ряду.

Если триммер сделан идеально, наклонные доски монтируются в любом порядке.

Если нет уверенности в идеальном дизайне, устанавливаются крайние пары Rafaline. Между ними производится натяжка контрольного шпагата или лески, по которой корректируется положение вновь устанавливаемых стропил.

Монтаж ступенчатой ​​конструкции Коблок считается завершенным, если длина стропильных ног не позволяет произвести выборку необходимой длины. Кстати, для деревянных построек Свет должен «выходить» на контур здания на 50 см. Если планируется имиджевая организация, то под нее устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве базы для рафтинга своими руками:

Висячие стропильные системы.

Висячая разновидность стропильных систем – треугольник. Две вершины треугольника складываются парой рафалинов, а основание питается за счет соединения нижних пяточных зажимов.

Использование затяжки позволяет нейтрализовать действие пространства, так как только вес коробки, кровли плюс, в зависимости от времени года, осадка пола делается на стенах с навесными быстросъемными конструкциями.

Особенности висячих стропил

Характеристика конструкций висячих стропил:

• Обязательная затяжка изготавливается в основном из дерева, реже из металла.
• Можно отказаться от использования мауэрлата. Каркас с брусом с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляцию.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников - стропильной фермы.

Преимуществом подвесных схем является свободное от основного пространства пространство, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок.Есть недостатки.

Во-первых, это ограничения по задней части коньков: угол их наклона может составлять не менее 1/6 диапазона треугольной фермы, более прохладные крыши настоятельно рекомендуются. Второй минус заключается в необходимости точных расчетов для правильного устройства узлов корродирующих узлов.

Кроме всего прочего, угол выдержки стропила нужно будет выставить с ювелирной точностью, потому что ось, соединенная с компонентами подвесной ступенчатой ​​системы, должна пересекаться в точке, проекция которой обязана приходиться на центральную ось Муэрлали или заменить его облицовочную пластину.

Нити больших подвесных систем

Затяжка – самая длинная деталь висячих ступенчатых конструкций. Со временем, как это свойственно всей древесине, она деформируется и сохраняет собственный вес под действием собственного.

Домохозяйства с пролетами 3-5 млн. Это обстоятельство не слишком сложное, но владельцам строений с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Для недопущения провисания хвори очень значимым элементом является установка стропильной системы для двускатной крыши Большой. Это подвеска под названием Бабушка.

Чаще всего представляет собой брус, прикрепленный деревянным каркасом к вершине стропильной фермы. Палки со стойками не следует путать, т.к. нижняя ее часть не должна касаться затяжки. А установка стоек в качестве опоры в подвесных системах не применима.

Суть в том, что бабка висит на коньковом узле, а затяжка соединяется шурупами или прибитой деревянной обшивкой.Для регулировки экономичной затяжки используются хомуты резьбового или сборного типа.

Регулятор положения затяжки можно разместить в районе конькового блока, а бабку с ним прикрепить к жесткому запястью. Для изготовления описанного натяжного элемента вместо хомута на нежилых хомутах может быть использована арматура. Также рекомендуется устраивать бабки или подвески, где затяжка идет от двух брусков для поддержки места соединения.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа бабушка дополняет поливные рельсы.Силы натяжения в образовавшемся ромбе самопроизвольно исчезают благодаря грамотному расположению векторных зарядов, действующих в системе.

В итоге шаговая система стабильна при мелкой и слишком дорогой модернизации.

Подвесной тип для чердака

Для увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников к чердаку перенесена ближе к коньку. Есть достаточно разумный водоизмещение с дополнительными плюсами: Позволяет затянуть как основу под потолок.

Прикрепил к стропилам. Это сердце через полувзбитую лихорадку. От сохранения защищен установкой короткой бабки.

Редким недостатком проектирования подвесной мансарды является необходимость точных расчетов. Рассчитать самостоятельно слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какой проект более прибыльный?

Стоимость – важный аргумент для строителя-фрилансера. Очевидно, что цена конструкции в обоих типах стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В конструкции шаровой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или небольшой секционный брус.Поэтому современные рефиллеры имеют две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• В конструкции подушки безопасности стропила изготовлены из толстого бруса. Для изготовления затяжки материал необходим в поперечном сечении. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет намного больше.

Надпись на типах материалов не работает. Для несущих элементов обеих систем: штлепилина, прогонов, замков, мауэрлатов, бабок, подкосов необходимы пиломатериалы из дерева.

Для такелажных и натяжных работ на растяжение потребуется 1 грейдер. При производстве менее ответственной деревянной облицовки может применяться 3-я степень. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем используется в большем объеме дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке возле объекта, а затем транспортируются в форму для сборки. Чтобы подобрать из бруса огромные треугольные арки, понадобится техника напрокат, за которую придется платить.Да и конструкция для сложных подвесных вариантов узлов тоже чего-то стоит.

Видеоинструкция по устройству конструкции расцепителя подвесной категории:

Способов устройства стропильных систем для двухскатных крыш на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для малых домиковских крыш. и здания без архитектурных элементов. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ступенчатой ​​конструкции.

.

Что такое брус в строительстве. Виды металлических балок для перекрытий. Основные отправные точки для расчета размеров

Балка представляет собой горизонтальный или наклонный конструктивный элемент Балка в основном работает на изгиб . На практике, как правило, горизонтально расположенная балка воспринимает вертикальную поперечную нагрузку, но в ряде случаев необходимо учитывать влияние вероятных горизонтальных боковых сил (например, ветровая нагрузка или с учетом возможных землетрясений ) .Нагруженная балка, в свою очередь, действует на опоры, которыми могут быть колонны , подвески , стены или другие балки (балки). Затем нагрузка передается дальше, в результате чего в большинстве случаев сжатие получают рабочие узлы - опор . В отдельный случай можно выделить ферму , в которой стержни опираются на горизонтальную балку Прочностные свойства балки зависят от нескольких ее характеристик: площади

и формы поперечного сечения;

длина балки;

материал балки;

способ сделать это безопасным.

В современных зданиях, как правило, стальные , железобетонные или деревянные балочные. Одним из самых распространенных типов сечения стальной балки является сечение Я лучезарно улыбаюсь . Двутавровые балки используются при строительстве каркасов зданий и мостов. Также используют тавровые балки , швеллеры , полые профильные балки (в частности Труба ), балки углового сечения. Луч может быть:

26.Определение расчетных усилий в балках методом линий влияния. Суть метода.

Линии влияния можно использовать для определения силы в данном сечении от любых подвижных и постоянных нагрузок.

Постоянная нагрузка

Сила в этом сечении определяется линиями влияния от постоянной нагрузки по рис. 2.5 по формуле:

где Дж - усилие в заданном сечении; Ф и - сосредоточенная нагрузка; Y и - ордината линии действия под нагрузкой; Q и - интенсивность распределенной нагрузки; - площадь LV желаемое усилие в пределах нагрузки; м и - сосредоточенный момент; - тангенс угла наклона LV в момент приложения момента.

Рис. 2.5. Определение усилия для LV от постоянной нагрузки

Правило знаков

Для положительного направления внешней нагрузки принято:

F направление и q сверху вниз;

направление M по часовой стрелке;

Опознавательные знаки ,, берутся с линии влияния со своим знаком.

подвижная нагрузка

Если в данном сечении конструкции подвижная система нагрузки создает наибольшее значение силы Дж , то положение нагрузки неблагоприятное.При неблагоприятном положении нагрузки одна из нагрузок обязательно располагается выше верхней линии влияния и называется критической.

Определение усилий по линии действия при действии подвижной системы сосредоточенных нагрузок заключается в нахождении критической нагрузки и происходит в следующем порядке:

один из грузов устанавливается над одной из вершин линии влияния, при этом наибольшая нагрузка должна быть установлена ​​над высшими ординатами линий влияния;

критическая нагрузка определяется методом испытаний путем проверки выполнения критерия небезопасного положения груза.

Железобетонные, стальные и деревянные балки очень часто используются в современных строительных процессах. Попробуем разобраться, что же это за конструктивный элемент и каково его назначение.

Что такое балка?

Современное строительство – это разнообразие материалов и их обработка. Для усиления конструкции часто используют балку – элемент, представляющий собой горизонтальную или наклонную балку, чаще всего изгибающуюся. Именно эта деталь позволяет уменьшить вес металлоконструкций и качественно укрепить их.

В современных строительных процессах балка в горизонтальном положении отвечает за поперечную нагрузку на перекрытие. Однако в некоторых ситуациях необходимо учитывать возможные природные воздействия, такие как землетрясения, мощные ураганы и другие стихийные бедствия.

Вы уже знаете, что такое балка, но как она влияет на опоры здания? Речь идет о подвесах, стенах, колоннах и различных брусьях, на которых находится армирующий элемент конструкции. Балка давит на опоры, передавая им определенную часть давления, в результате чего последние начинают работать на сжатие.

Ни одно крупное промышленное производственное здание или даже большой гараж не обходится без перекрытий, снижающих нагрузку на конструкцию и одновременно укрепляющих ее.

Типы балок

Абсолютно все детали и механизмы конструкции различаются по типу, размеру и назначению. "Что такое луч?" это основной вопрос. Далее перейдем к более сложным понятиям, рассматривая наиболее распространенные виды гибки арматуры.

Например, они имеют параллельные поверхности и делятся на широкие и столбчатые типы, каждый из которых имеет свое назначение.

Для создания несущих конструкций в строительстве применяют ширококруглые балки, так как колонные балки не выдерживают такой большой нагрузки.

деревянный брус

Ранее, отвечая на вопрос, что такое брус, мы уже говорили о многообразии материалов, из которых изготавливается этот элемент конструкции. Деревянные детали чаще всего используются для формирования полов в каркасных, деревянных, деревянных и загородных домах. Только благодаря деревянным балкам можно равномерно распределить нагрузку по плоскости кровли и последнему этажу здания.Благодаря качественным свойствам этого материала обеспечивается прочность и устойчивость любого дома.

Кроме того, брус, обработанный специальным раствором, не подвержен воздействию плесени и огня, а значит, строительная конструкция будет надежно защищена от трещин и дальнейшего разрушения.

Балка - сложный линейный элемент несущей конструкции, имеющий не менее двух точек опоры (опоры с обоих концов) и работающий на изгиб.Использование балки в первую очередь предназначено для распределения нагрузки на всю конструкцию. Наиболее распространена горизонтальная балка для компенсации вертикальной поперечной нагрузки. А давление веса самой балки компенсируется вертикальными элементами, горизонтальная поверхность которых является точкой опоры балки. Последующая компенсация приходится на опоры конструкции, если нет дополнительных промежуточных элементов. Таким образом, взаимная компенсация весовых нагрузок обеспечивает устойчивость и надежность всей конструкции.

Типы балок в строительстве

На фото: двутавры в кровельном приспособлении

Существует большое количество официальных классификаторов элементов строительных конструкций. Ниже будут представлены две наиболее объективные схемы классификации.

Классификация строительных балок по типу материала

• Балка стальная - поперечный или продольный элемент несущей конструкции из специальной, углеродистой или низколегированной стали с применением горячекатаного или холоднокатаного металла.Основное преимущество стальных балок: оптимальная степень прочности при работе на изгиб. Применяются при строительстве сооружений с повышенной нагрузкой или высокой степенью опасности: эстакад, шахтных стволов и так далее.

90 170

• Железобетонная балка представляет собой строительный элемент линейного типа, используемый в несущей конструкции для распределения веса и повышения устойчивости всей конструкции, состоящий из композитного материала: бетонной матрицы, армированной стальной арматурой.Железобетонные балки являются более дешевым аналогом стальных балок и применяются в объектах с нормативной нагрузкой: жилищном строительстве, промышленном строительстве.

На фото: железобетонная балка для строительства моста

• Деревянная балка - элемент несущей деревянной конструкции или другой легкой конструкции из дерева. Он широко используется при строительстве жилых и хозяйственных построек из дерева.

На фото: деревянная балка в перекрытии

Классификация строительных балок по типу концевого сечения

• Прямоугольное сечение.Целесообразно использовать в пролетах небольшой длины.
• "L" сечение. Использование целесообразно при оформлении фасада строения.
• Стандартные и верхние тавровые балки (тавровое сечение). Идеально подходит для средних пролетов. В
• Балка двутаврового сечения. Они обладают повышенной устойчивостью и используются для длинных пролетов.
• V-образный профиль. Используется как дополнительный элемент, усиливающий несущую конструкцию.
• Тип сечения "ВТ". Использование в качестве шестеренок.

В свою очередь двутавры делятся на подкатегории:

• Двутавр с параллельными краями полок. Стандарты и размеры представлены в ГОСТ 26020-83.
• Стандартный двутавр с углом наклона полки от 6 до 12%. Стандарты и размеры представлены в ГОСТ 8239-89.
• Двутавры специальные, стандарты и размеры представлены ГОСТ 19425-74. Они делятся на два подтипа с маркировкой: «М» - двутавр имеет угол наклона стенки до 12%; «С» — двутавр имеет угол наклона до 16 %.

Отдельно следует рассмотреть такой элемент несущей конструкции, как ригель (иногда имеет название: ригель). В подавляющем большинстве случаев ригель изготавливается из железобетона и, в отличие от стандартной балки, является составным элементом каркаса (балка является самостоятельным конструктивным элементом). Ригель широко используется в опалубке.

Расчет прочности балки при работе на изгиб

Для расчета прочности балки на прогиб (т.е. для определения веса, который может выдержать данный элемент несущей конструкции без деформации и других факторов, приводящих к разрушению конструкции), необходимо учитывать ряд факторов , основными из которых являются:

• Длина балки.Чем короче балка, тем большую нагрузку она может выдержать.
• Материал балки. Сталь – самый прочный материал.
• Поперечное сечение балки (поверхность и форма). Чем больше площадь, тем больше допустимая нагрузка на изгиб.
• Способ крепления балки к несущей конструкции. Многое зависит от формы сечения. Двутавровая балка самая прочная.

Для расчета максимальной нагрузки на изгиб используется прочность шаблонов.Для упрощения процесса можно воспользоваться онлайн-калькулятором, позволяющим получить достаточно точное значение на основе введенных данных.

Рекомендации при выборе строительных балок и монтажных конструкций

• Основным фактором при выборе балки для возведения несущей конструкции является расчет веса максимальной нагрузки при действии поперечных вертикальных сил. Однако в районах с неустойчивыми климатическими условиями и высокой степенью сейсмологической опасности необходимо рассчитывать действие поперечных горизонтальных сил.
• Двутавры могут иметь в своем обозначении следующие буквы: Б, Ш, К. Расшифровка: соответственно Б - стандартный, Ш - широкополочный и К - колонный двутавр.

Выбирайте оптимальные профили балок при строительстве – обеспечьте долговечность и надежность конструкции!

Различные виды строительных балок: лаги, ригель, прогон, ригель, балка перекрытия, прогоны кровли, стропильные ноги. В них устроены как деревянный пол, так и межэтажные перекрытия. В одно- и двухэтажных домах применяют деревянные, а в многоэтажных - железобетонные и металлические.Основой каждой крыши является балочный каркас, способный выдержать вес всей крыши.

Мауэрлат

Мауэрлат

(плотники называют его маткой) – самый толстый брус, который лежит параллельно коньку по оси стены. Необходимо распределить нагрузки от стропил и вес всей крыши на всю стену здания, а также на внутренние опоры. Не допускается укладка и крепление ближе 5 см от внешней плоскости стены. Мат крепится толстой проволокой, установленной на колышки в стене стены, а если стена бетонная, то к бетону он крепится колышками.Если дом одноэтажный деревянный, крепить можно обычными гвоздями.

Балка наклонная на стропилах

В большинстве случаев это деревянный брус сечением 7х15 см. Если площадь кровли небольшая, можно использовать брус 5х15 см, а если крыша покрыта глиняной черепицей, то брус 8х20 см. стропила располагают на расстоянии от 60 см до 1 м друг от друга. Там, где много снега, расстояние уменьшают до 60 см, а при уклоне крыши более 45 градусов «шаг» можно увеличить до 1,2-1,4 метра.И дальше. Когда планируем утеплять крышу, то рассчитываем так, чтобы исключить резку утеплителя в целях экономии.

Выполнить

Параллельно мату и коньку предусмотрена дополнительная опорная балка для поддержки стропил. По технологии строительства оптимальное расстояние между прогоном и маткой (коньком и прогоном) составляет 4-5 метров. Если стропила удлиняются до 6 метров, то пруд (арка) должен быть выше прогона так, чтобы на него легли оба конца стропил.Иногда бывает, что стропила составные (6+3) метра, а ширина прогона 4-5 метров. Затем стык укладывается по отношению к прогону в шахматном порядке.

Сам прогон делается так. Устанавливаются опорные стойки и на них укладывается прогон, на который опираются стропила. Также можно подпереть прогон на стеновом стрингере по отношению к нему. Затем между верхними прогонами укладываются горизонтальные разрывные балки. Их назначение – предотвратить складывание крыши внутрь.Устроен так, чтобы не порвать шестерню.

Двутавровые балки и стропила

Так называемый Двутавровые балки и стропила. Высокая удельная прочность позволяет использовать их в длинных пролетах. Они очень прямые, поэтому нет изгибающего момента. Благодаря своим точным размерам они универсальны – подходят для устройства крыш, потолков и полов. Тихий - устраняет скрип пола.

Стабильный - не подвержен деформации. Выгодно - экономия от 40 до 60 процентов на материальных и трудовых затратах.Экологичность - мало загрязняет окружающую среду. Удобство - Обработка и укладка с использованием обычных столярных инструментов. Двутавровая балка идеально подходит для любой конструкции крыши, позволяя увеличить расстояние между прогонами, поскольку она может выдерживать большие нагрузки.

Деревянные балки гнутые клееные

Большой популярностью в последнее время пользуются также гнуто-клееные деревянные балки

. Их используют для увеличения расстояния между прогонами. Их главные преимущества – легкость, надежность и долговечность.Они устойчивы к внешней среде, не подвержены биопотоку и легко поддаются обработке. Среди недостатков стоит отметить высокую стоимость и несоблюдение сроков их службы, в связи с тем, что материал достаточно новый. Также следует очень внимательно относиться к качеству таких продуктов, так как несоблюдение технологии приводит к высыханию и деформации изделий.

Железобетонные балки

Железобетонные балки в настоящее время широко применяются при возведении каркасных сооружений, в частности, зданий высотой более одного этажа.Конструктивно они обеспечивают способность всей конструкции выдерживать высокие значения изгибающих моментов. Балочные перекрытия размещают на пролетах шириной более 3 м и размещают на стенах на расстоянии не менее 130-150 см друг от друга. Затем их соединяют с арматурой плиты. Толщина опор не менее 22 см, их широко применяют при строительстве торговых, развлекательных и промышленных объектов.

металлические балки

Наиболее прочными являются металлические балки, в основном используемые при строительстве высотных зданий.Они служат основными несущими конструкциями, а благодаря своей жесткости передают нагрузку на опорные места: колонны, стены, столбы. На металлические балки наносятся различные виды покрытий. После монтажа такой балки в проектное положение ее раскрепляют в несущих конструкциях, укладывают опалубку и устанавливают арматуру. Все растягивающие нагрузки после заливки бетона воспринимаются этой арматурой.

Обновлено: 2019-10-31

103 583

Если вы видите ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

.

Двускатная кровельная система: вальмовая,

шатровая

Многим нравятся дома с двускатной крышей.Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов и соответственно больше всего денег, они пользуются популярностью.Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид.Во-вторых,потому что они долговечны и надежной.Даже если система двускатной крыши является одной из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы шатровых крыш

Шатровые крыши - самостоятельные дорогие и сложные устройства.Тем не менее, они были и остаются популярными.А все потому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, имеют высокую механическую прочность и устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам.Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее» чем в любом другом.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Четырехскатная крыша бывает двух основных видов: вальмовая и шатровая, вальмовая подходит для квадратных зданий, вальмовая – для прямоугольных.В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Общая конструкция вальмовой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, сходящихся у конька, эти скаты проходят по длинной стороне прямоугольника, а два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

Конструкция вальмовой крыши в целом

Несмотря на то, что скатов в каждом случае четыре, конструкция и расчет этих крыш разные.Порядок сборки тоже разный.

Половина бедра

Значительно более распространена вальмовая крыша - ведь прямоугольных зданий больше, чем квадратных.Есть еще несколько ее вариаций.Например полувальмовая - датская и голландская.

полукрыши - датские и голландские

Они хороши тем, что позволяют устанавливать полноценные окна в вертикальной части боковых скатов, позволяя использовать подкровельное пространство как жилое.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилая площадь меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон двускатной крыши определяется снеговой и ветровой нагрузкой в ​​вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше должен быть подъем конька - чтобы скат был круче и снег не оставался в большом количестве y лошадь опускается ниже, чтобы уменьшить площадь склона и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла ската крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями.С эстетикой все более-менее понятно - здание должно выглядеть соразмерно.И оно лучше смотрится с достаточно высокими крышами- 0,5-0,8 высоты первого (или только ) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут иметь два смысла: во-первых, если вы планируете использовать подкровельное пространство как квартиру, обратите внимание на площадь, которую будет удобно использовать.В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно, да и то для людей среднего роста, если ваш рост больше 175 см, то придется поднимать планку.

С другой стороны, чем больше высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления Это второй практический аспект, который следует учитывать.

Следует учитывать еще один момент: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие.Если у вас есть определенные предпочтения относительно типа кровельного материала, учитывайте этот фактор, от него зависит высота стропильной системы четырехскатной крыши (по отношению к стенам).

Стропильная система для двускатной крыши

В случае с двускатной крышей наиболее распространенной является четырехскатная крыша.О ней мы поговорим в первую очередь.Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши.Также система может быть с сэндвич- или Висячие стропила Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек.Стропильные фермы в виде треугольников можно собирать на земле и потом доделывать, поднимать и устанавливать.В этом случае работы на высоте меньше, а для возведения и установки готовых ферм нужна либо техника (кран) либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система с вальмовыми стропилами

Основные отличия вальмовой стропильной системы в местах укорочения стропил (стропильные полуноги) и треугольной формы вальмовой плоскости.Здесь устанавливаются диагональные стропила, называемые также скатными.Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузки (по сравнению с соседними стропилами).Поэтому угловые стропила армируют – монтируют из двух досок, сросшихся гвоздями.Кроме того, для поддержки диагональных стропильных ног устанавливают дополнительные стойки и скаты, которые называют стропильным блоком .

Стропильная система двускатной крыши: устройство вальмовой крыши

Стропильная система Шатровая крыша шатрового типа характеризуется тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки Это и понятно - стропила расположены по периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент стропильной системы здания, представляет собой балку или бревно, размещаемое по периметру наружной стены.Он служит крайне нижней опорой для стропил.

Косые стропила

Как уже было сказано, косые (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил четырехскатной крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала - это больше 6 метров, поэтому они стыкуются и сдваиваются (парятся) Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее грузоподъемность.Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения.И еще: комбинированные стропильные брусья изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле и не нужно искать специальный материал.

Как работать со стропилами из досок

При использовании соединенных балок диагональные стропила обычно страхуют установкой подкосов и/или шпунтов (стоек).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одной распорки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• Для длины от 7,5 м до 9 м установите дополнительную стойку или ферму Эти подпорки располагают ниже 1/4 длины стропила.
• При длине наклонного стропила более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая центр прогона.

Sprengel – это специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены, на которую опирается стойка, поддерживаемая с двух сторон скосами (скаты укладываются при необходимости).

Фермы поддерживают диагональные стропила

Стропильные фермы обычно не в счет, а изготавливаются из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150*100 мм, стоек - 100*100 мм, для покоса - 50*100 мм.Это может быть балка с подходящего сечения или комбинированного бруса.

Опора наклонной ноги стропила

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус.Точное исполнение этого устройства зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон одинарный, то консоли на 10-15 см длиннее стропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают.А вот более короткую не стоит - ее выращивание намного сложнее и дороже.В этом месте будут отдыхать косые ножки.

Опора для диагональных стропильных ног с одним коньком

Стропила обрезаны под прямым углом, соединены с консолью Крепить гвоздями Усилить соединение металлическими накладками

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготавливают стропила:

• Если используются соединительные доски, требуется регулировочный винт, который опирается на удлинение хребта.Стропила по диагонали подрезаются и опираются на ферму.
• При использовании бруса в месте опоры устанавливается проступь - кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут формируют бедро.

При наличии двух коньковых балок

Нижняя часть скатных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске.Для повышения надежности устройства можно установить дополнительный диагональный брус и прикрепить к нему угловой брус (на рисунке ниже).

Крепление стропил крыши к мауэрлату

Крепление гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить скрутками или проволочными хомутами.

Как прикрепить шипы и полуножки

С одной стороны, к установленным диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, стропила, образующие вальму, должны располагаться так чтобы стыки не совпадали.Иногда для этого нужно изменить расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Чтобы игнорировать размеры балок, можно использовать таблицу

Обычно укороченные стропила подрезают и скрепляют 2-3 гвоздями с двух сторон.Этого крепления в большинстве случаев достаточно.Но если вы хотите сделать "правильно", то нужно сделать "вырез" для каждого стропила - не более вырезаются более половины толщины бруса, устанавливаются в нужное положение, на брусе намечается нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения).По полученному контуру вырезается углубление, после чего фиксируется гвоздями с двух сторон.Это сложная сторона, и делать это долго.Но несущая способность такого соединения гораздо выше.Там — еще один вариант, гораздо более простой в исполнении, но не сильно отличающийся по надежности.

Методы крепления

Лучшим способом крепления уголков и полулаг к наклонной балке является их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных планок (см. рисунок выше).Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами.В этом варианте брус становится двутавровым, что значительно повышает его гибкость, увеличивает грузоподъемность.

Как закрепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какая система кровли выбрана вальмовая - с висячими или наслонными стропилами, какая схема применена (легкий бетон) осуществляется с помощью специальных металлических скоб.Они состоят из двух частей: одна устанавливается на закладную доску, другая — на стропила, а между собой они подвижно соединяются — посредством длинной щели или пластины.

Крепление скользящего стропила

С помощью этого устройства при изменении нагрузки крыша "оправляется" - стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, весь вес кровли и осадки передаются вертикально на стены. Данное крепление позволяет компенсировать для неравномерных нагрузок, возникающих при сложной конструкции кровли (со спайками в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами - с вырезом под мауэрлат/обрешетку или с обрезным опорным бруском.Установка обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение в вырез будет производиться, если вальмовая крыша с выпуском провисает.Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают - добавляют доски, которые прибиваются к самой нижняя часть балок.Это позволяет делать свесы любой длины, не тратя слишком много материала.

Датская вальмовая крыша

Стропильная система вальмовой крыши датского типа отличается от классической вальмовой Отличие в конструкции вальмы - здесь на расстоянии от конька набивается несущая доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся двойные стропила.Насколько низко опустить шпалу - решать вам.Но чем ниже опущена доска,тем меньший угол будет иметь скат и тем хуже будет осадка.При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и выбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет расположить горизонтальное окно с достаточным пространством Это выгодно, если жилое помещение находится под четырехскатной вальмовой крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) не прогибалась от направленных вниз нагрузок, устанавливается низень - кусок той же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такой же упор делают по краям проступей, хорошо закрепляя штанишки гвоздями (шаг установки сдвигают на 5-10 см).

90 160

Стропильная система скатной крыши: датская полускатная крыша

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используется два способа армирования:

• Крайние стропила сдвоенные.
• Установить распорки из двойных досок.Нижняя часть подкоса опирается на скамейку или подставку, фиксируется гвоздями, стыки укрепляются установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно установить подкосы или сделать крайние стропила из двутавра Остальные стропила вальмовой вальмовой крыши датского типа устанавливаются точно так же способом, как описано выше.

Устройство 4 с двускатной крышей шатра, пример беседки

Для квадратной беседки размером 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей.Угол ската «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки – 30°.Так как конструкция небольшая, было принято решение создать простую систему (на рисунке ниже).Расстояние между стропильными ногами – 2,25 м. При длине стропил до 3,5м необходима доска 40*200мм.Для обвязки используется брус 90*140мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Установили стропильную систему на грунт, закрепили ее на опорных столбах, после чего уложили сплошной пол из ОСБ, покрытый гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорам.Затем установили стропила, которые упираются в центр обвязки.Последовательность действий следующая: посередине ставим стойку, на которую будут стыковаться стропила В этом варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время - пока мы не свяжем первые четыре стропила в центах.В других случаях - для больших домов - эта стойка может остаться.

Порядок сборки шатра вальмовой крыши: собрали обвязку, к ней крепятся средние стропильные ноги

Возьмите доску нужного сечения, прислоните ее к подставке, где они будут стыковаться (зависит от желаемого угла наклона).Отмечаем, как его обрезать (вверху, в месте соединения и там, где он входит в жгут).Отрезаем все лишнее, пробуем еще раз, при необходимости подгоняем.Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать систему вальмовой вальмовой крыши Больше всего вопросов по соединению стропильных ног по центру Оптимальный способ - надежный и не слишком сложный - взять брусок соответствующего сечения, чтобы сделать из него восьмиугольник это - для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех средних).

Размер стен соответствует сечению среза стропильных ног

После крепления гвоздями всех четырех центральных элементов стропильной системы проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три экземпляра, собираем.

Устанавливается стропильная система с 4-мя вальмовыми крышами

Делаем полулаги (укороченные стропила) по такому же принципу. При необходимости все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и вам не будет страшно даже в самый сильный снегопад .

Испытания пройдены

Ставим собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками и фиксируем прорезями.Потом можно монтировать обрешетку (в данном случае - сплошную) и укладывать кровельный материал.

.

Как отремонтировать ступенчатую систему. Как закрепить стропила: Установка к мауэрлату внахлест на стену. Способ №5

Стропильная система - каркас крыши дома, несущий на себе и равномерно распределяющий вес кровельного ухода, иногда дающий до 500 кг/м2. Надежность этого конкретного вида зависит от трех факторов: точности расчетов, на основании которых подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, и правильности технологии крепления. .Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно оформить стропила своими руками.

Линии крыши дома - система соединенных несущих элементов из дерева или металла, придающая конструкции форму, уклон и равномерно распределяющая ее вес между несущими стенами.Основной его составляющей являются стропильные ноги, которые устанавливаются под углом к ​​балкам, которые попарно соединяются вдоль ската, образуя конек в верхней точке. Различают две основные разновидности стропил:

• Крышка. Кусками раструба называют опорные элементы, имеющие в кровельных конструкциях две точки опоры – на лыжу и маурылалат. Быстрая система такого типа используется в конструкциях, имеющих одну или несколько несущих стен, внутри которых может быть «тема». Такое крепление стропил позволяет выполнить их выгрузку с помощью дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, где находится сафлор для стены или мауэрлат. Скоростная система висячего типа выдерживает нагрузку не только при изгибе, но и при стекании, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, боевыми боями).

Внимание! Большинство самых популярных стропильных систем крепятся стропилом к ​​мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х300 мм, уложенный вдоль несущей.Конструкции, на которые опираются стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес торофакуса. Прикрепите мауэрлат к верхнему поясу стены с помощью анкерных болтов или квадратных металлических течей.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называется системой потому, что все его элементы плотно переплетены и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивость, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является чувствительным местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны производиться строго по технологии.Опытные мастера выделяют в конструкции кровли виды соединений:

1. Вышивка для скейтборда. Этот соединительный узел характерен только для стропильных систем, где верхняя часть стропильной ноги опирается на лыжные трассы, закрепленные на вертикальных стойках. Крепление плота к нему может производиться с помощью металлических подкладок, гвоздей или скользящих креплений.
2. Привязка к мауэрлату. Важнейшей сборкой соединителя стропильного каркаса является место соединения мауэрлата бруз с быстросъемными ногами.Тележки в изголовье можно использовать с гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединение собрано вместе. Для удлинения стропильных ног, если длина конька превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных гвоздями, клеем или металлической обшивкой.
4. Складные опоры перекрытий с дополнительными опорными элементами. В конструкции ступенчатого каркаса стропила могут сочетаться с натягами, ригелями или нарожниками для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Следует помнить, что любые вины, производимые для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструкционным конструкциям каркаса, приводят к снижению их прочности опытными мастерами. Соединять их друг с другом рекомендуется с помощью уголков и облицовок.

Методы крепления

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или прогонному коньку, необходимо правильно поднять стяжные стыки. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент различных конструкций и приспособлений.Основными критериями выбора крепежа являются материал, используемый при изготовлении стропил, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы углубления стропил:

Опытные мастера считают, что самый надежный способ ремонта стропила – использование металлических уголков, прочно соединяющих между собой деревянные элементы, жесткий блокирующий угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между рафаном и коньковым брусом или мауэрлатом, служит пространством между ними.

Разновидности застежек

Древесина - природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, в связи с чем линейные размеры изменяются в структуре. Поэтому опытные Мастера рекомендуют строить крышу для брушеров и срубов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из пассивной фазы. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинирования мобильных и стационарных узлов связи.Наиболее распространены ступенчатые системы с одним жестким и двумя скользящими соединителями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не яды не эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако в большинстве случаев важно то, что в этих условиях практичнее использовать — гвозди или саморезы.Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

• Гвозди хороши тем, что для их добычи нужен только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако некоторые мастера жалуются, что на получение их вручную уходит слишком много времени. Стоит напомнить, что для фиксации стропила используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно крепятся к дереву.
• Для сборки стропильных рам используются оцинкованные болты, которые не боятся коррозии. С резьбовым расходом они плотно прикручиваются к толщине древесины, надежно скрепляя элементы между собой.Быстро и удобно закручивайте их с помощью портативной отвертки. Минус такого вида крепежа в том, что при разборке долго и энергично извлекать шурупы из дерева.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди предыдущего, длина которых на 5-3 мм выше толщины пиломатериала. Правильно подобранный крепеж является залогом качественного и длительного закрепления каркаса крыши, которому не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео инструкция

Какими гвоздями крепить кровельную стяжку.

Существует три типа гвоздей, которые можно использовать для установки деревянного барашка. Существуют обычные глянцевые гвозди , а также резиновые гвозди и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Обычные блестящие гвозди (гладкий брус) использовать для кровли крайне нежелательно, т.к. имеют низкие защелки Из пиломатериалов.У обычных гвоздей здания есть дурное свойство - по мере высыхания деревья начинают немного лазить. В течение нескольких лет в сумме с исследовательскими зарядами и внешними воздействиями - фиксация ослабляющих грохотов, которые могут негативно сказаться на стойкости ступенчатой ​​конструкции.

Коричневые ногти

"Лучший" лучший способ - Прикрепите деревянные элементы при строительстве крыши, используйте оцинкованные. Именно они обладают самой высокой тяговой оболочкой, поэтому считаются №1 в мире профессионального строительства.

Коричневые ногти также часто называют кольцевыми ногтями . .

Его надежность сломанных гвоздей оказалась использованной на деревянных поддонах, что, как и гибель, также является решетчатой ​​конструкцией.

Тем, кому приходилось сталкиваться с планировкой гвоздевой доски, зная, что проще просверлить дырку в тарелке, чем выдергивать коричневые гвозди.

Носится долгие годыКрепление на коричневых ногтях останется плотным и надежным.

Длина гвоздя до гибели

Размер гвоздя, необходимого для крепления деревянного стержня, зависит от толщины используемого прогона.

• Для крепления барашка толщиной 20 мм должна быть длина гвоздя не менее 60 мм;
• Сушилка для хлеба толщиной 5-30 мм - 70 мм;
• Толщина мешка 40-50 мм - гвоздь 90-100 мм;
• Для толщины 60 мм - длина гвоздя = 120 мм.

Стоит обратить внимание на то, что:

Для устройства кровельной сушилки, так как она является долговременной конструкцией, сознательно использованы гвозди оцинкованные марки .

Смертельный износ ногтей

• Гвоздь износа Б. деревянный брусок до 50х50 мм через один гвоздь соединить (чтобы не расколоть дерево).
• Для ворот шириной от 60 до 120 мм возможно 2 гвоздя в месте соединения с ногой автомобиля или подножки. Вы можете изменить количество гвоздей по схеме на схеме 2-1-2-1-2-2...
• Если используется более широкая пластина 130-200мм - для крепления необходимо 2 гвоздя.
• А если совсем широкая плата (более 200мм) 3-навигация для подключения.

Если у вас нет высохших гвоздей, вы можете заменить их на аналогичную длину Винтовые гвозди .

Частичные гвозди, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки.

Обрешеткой называется система досок и брусьев, которая выступает в качестве основы для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна отвечать жесткостью и стабильностью. Создать такую ​​конструкцию достаточно легко, главное подобрать качественный материал и крепеж.В последнее время программисты чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разным. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину метрики.

Требования к коробке передач

Прежде чем рассматривать виды сундуков, следует вспомнить или узнать об особенностях его создания.

• Все планки пиломатериалов, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антиперспирантами.Эти растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания огня.
• При запирании пиломатериалов очень важно учитывать наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности со сколами и тому подобные проблемы. В момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины была не более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который навредит не только системе обрешетки, но и всему кровельному бревну.
• Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавать излишнего давления на мауэрлат и в здании в целом. Но при этом очень важным параметром является прочность.
• Элементы обрешетки, как правило, крепятся к ступеням ступеней гвоздями. В некоторых случаях может быть нецелесообразно использовать самодостаточность, так как ввинчивание их в древесину вызывает растрескивание.
• Длина метизов выбирается при расчете длины пластин + треть от общей длины.Только из-за ценности хороших отношений их можно считать надежными.
• Работать с деревом можно только в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит его влажность.

Теперь рассмотрим коробки для различных крыш.

Прочные кровельные материалы

Если вы когда-либо сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что они достаточно тяжело поддаются перекосу из-за высокой жесткости. А вот в строительных фекалиях встретить эти материалы не редкость, это не мало.К таким изделиям относится тонкий листовой металл. Для их установки используется стационарная лампа, хотя при большей жесткости могут подойти и разрядные.

Такая аннигиляция изготавливается из хвойной доски, ее минимальная толщина 25 миллиметров. Что касается ширины, то она уже не должна превышать 14 сантиметров. Вся нежная древесина на момент строительства должна быть просушена и обработана защитными составами. В том случае, если шаг стропильной ноги составляет 1 метр, а монтажная пластина умоляется под весом вашего тела, потребуется создание двухслойной системы.

Светильник в два слоя создается с помощью установки дополнительных лямок, которые крепятся на стропильные ноги, параллельно коньку. Данные сечения элементов должны быть примерно 50х50 миллиметров, можно и больше. После этого слоя он укладывается поверх заданных брусков по диагонали или по вертикали.

Нагрудные гвозди в этом случае должны быть двойными, как навальная доска, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то подойдет метровая, длина которой составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки нередко укладывают пергамент из резины или толя. Эти материалы способствуют выравниванию поверхности крыши и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна быть выполнена по технологии «Вангест». Стоит отметить, что полученная причина не только соответствует требованиям, но и подходит практически ко всем видам кровельных материалов, например, к металлочерепице, выпрямленной, толстой, фальцевой, асбестоцементным листам, евроукороченной и мягкой черепице.Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании крыш из металлических покрытий.

Обетка под металлическую пластину.

Этот материал изготовлен из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задан параметр жесткости. Создать сундук из этого материала можно двумя способами. Как вы уже догадались, отличия будут в типах, он может быть разгруженным или фиксированным.

Цельный костюм создается по тому же принципу, что и ненагруженный, но на торцевые панели или влагостойкую фанеру укладываются. Итак, у вас ровное плоское дно, но для качественного торта нет ковровой подкладки. Что же касается разряженного ящика, то ему нужно уметь разбираться в более подробной информации.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу чаще всего становятся плиты сечением 30х100 миллиметров, дается если шаг 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между ветвями вала меньше указанного диапазона, то толщина пластины может быть уменьшена до 25 миллиметров.Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиплотного материала.

Важно: Если вы планируете в дальнейшем расставлять громкоговорители, советую сделать стационарный короб, ведь он не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит надежное крепление дополнительных кровельных элементов.

Фиксатор складной оболочки

По мере того, как стали набирать популярность металлические кровли, многие застройщики заинтересовались складными конструкциями.Придает кровле практически полную гидроизоляцию и для обслуживания такой кровли нужно проверять стыки. Минимум. Для установки складной крыши 3-14 градусов. База, допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных работах лучше делать сплошную.

Простая листовая сталь начинается от собственного веса, поэтому можно не путаться в расчетах при выборе оптимального этапа крепежа. В противном случае ситуация может произойти раньше. В качестве древесины чаще всего используется древесина сечением 50х50 миллиметров или 32х100 миллиметров.Эти элементы располагаются вместе с карнизом для конька в нарастающем размере, равном 30-40 сантиметрам. В качестве пароизоляционного материала можно использовать любой антиконтрпродажный продукт.

Весь процесс укладки обязателен, он должен начинаться с Cornese Sweet. Первая бляшка шире и толще, чем обычно. В качестве крепежных элементов для крепления древесины используются гвозди.

Карнизная зона, дополнительная зона для вертикальных элементов, конек и размещается сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента.Как только основной корпус будет готов, к нему будут присоединены вспомогательные пиломатериалы, которые служили основой для матросов, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлических покрытий, так и деревянных элементов последние обрабатывают антисептиками или антисептиками, в некоторых случаях окрашивают маслом.

Купол из волнистых асбестоцементных листов

Листы асбестоцементные Назовите шифер и наверняка, вы не раз сталкивались с ним. .Кровельные материалы пользуются большой популярностью у застройщиков России, так как отвечают всем требованиям и крайне дешевы для данного сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта – вредность, но при окрашивании поверхности она становится неактуальной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно штабелировать на ненагруженном базовом типе. Стадия элементов будет зависеть от расположения стропил, климатических условий, временных и постоянных нагрузок.Для стандарта подойдет лист шифера В 120х68 сантиметров, светильнику подойдет элемент элемента 50 сантиметров, при этом сечение полосы 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно взять больше, где-то сантиметров 80. Но не забудьте увеличить сечение пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать коробку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом. Для надежной поддержки асбестового листа достаточно трех точек.Если отбор осуществлялся таким образом, то придется включить один нюанс. При установке планок каждый элемент оказывается над странным.

Битумная плитка

На сегодняшний день битумная черепица имеет большое количество марок, поэтому пройти через такой продукт невозможно. Для создания основы под мягкую кровлю используется перманентная гибель.

Гвозди или шурупы для крепления ящика

Наиболее подходящими считаются материалы:

• Фанера влагостойкая
Платы ОСП
• .
• Ограниченные доски

Все вышеперечисленные материалы прекрасно справились со своими обязанностями, а вот с платами придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне сложно, однако такое основание будет отвечать всем требованиям.

Древесину для основания лучше всего брать каменные породы, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы необходимо распределить изделия по толщине, чтобы не было резких перепадов.Ширина пиломатериала ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она выбирается из расположения и стадии рифовых ножек.

Что такое крыша
Назначение короба в стропильной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности крыши крыши
Установка крыши своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкая кровля
Под черепицу
Чем отличается горловина от металлического резервуара

Обустройство стропильной системы невозможно без обрешетки, укладка которой выполняется поверх стропильных ног.Он служит местом для непосредственного крепления крышки отделки крыши.

Какая крыша у

Благодаря кровле здание имеет не только декорированный внешний вид: Также на нее возложена защитная функция Ведь пол предотвращает попадание дождя, снега, жары и холода. Кроме того, за счет кровли заметно снижается воздействие нечистот на стены и поверхности основания, чем значительно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания бывает 2 или 4 ската: при втором узоре он включает в себя несколько вариантов компоновки.

В состав обычного навеса для Бартолес входит:

• Рафил. . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор используется угловое соединение, оснащенное винтами и скобами.
• Мауэрлат. . Эта полоса находится в горизонтальном положении. Он основан на отдельных элементах Rafaline.
• Свеза. . Так называемые нижние стропильные участки.
• Комп. . Он расположен в верхней части сооружения, в районе замыкания Стропилина.
• Обсек, контрремень. . Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы . С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Кровельные полы . Он может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодную и теплую подвиды. Первый вариант предусматривает укладку теплоизоляции в чердачное помещение: крыша в такой схеме не контролируется.Второй способ предполагает складывание утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход используется при оформлении внутренних жилых этажей.

Назначение короба в стропильной системе

Благодаря сундуку выполнены следующие задачи:

1. Надежное крепление кровельных материалов.
2. Пространство между кровлей и утеплителем в этом случае хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплого и холодного слоев кровли.
3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно крепится к голени на крыше.
4. Система ступеней защищена от перегрузки в условиях сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как сделать грязную крышу, следует подготовить такие инструменты и материалы:

1. Бруска деревянная первого сорта длиной 6 м, без женских и других недостатков. Сечение выбиралось в зависимости от применения отделочного материала.Под металлочерепицу будут изделия сечением 50х50 мм, металлочерепица оборудуется брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Борт 25x100 мм длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие погрешности в виде негустых сучков. В некоторых случаях требуется замена плат на плате OSP, панелях, панели или DSP.
3. Бензопила, бензопила.
4. Монтажная пена.
5. Молоток, перфоратор.
6. Винты с защелкивающимися гайками.Крепление также пропускают через скобы и гвозди.
7. Строительный уровень, рулетка.

Варианты грузового бокса

Изучая вопрос, как сделать бокс на крышу, важно знать о самых популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта короба напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Существует два основных типа ящиков:

1. Твердый .При укладке брусов наличие зазора 10 мм. Стационарную обрешетку сооружают обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлочерепицу. Для придания кровле дополнительной надежности конструкция конструкции используется поверх поплавков Cornese, а также на канатных площадках. Выбирая в сторону этой обрешетки, нужно подготовить значительный расход материалов.
2. Связано с .

   Зазор между полосами в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнистого шифера.

Установка багажника своими руками

Имея полностью оборудованную стропильную систему, крыша становится вежливой. Сделайте это с помощью веревки, которая упрощает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. При превышении этого допуска последующие работы могут столкнуться с некоторыми трудностями. Далее идет укладка воспламенителей и утеплителя в виде минеральной ваты. или другой подходящий материал.

Свинцовая стяжка монтируется своими руками на предварительно уложенный гидроизоляционный слой при соблюдении 15 см.Крепить полотно удобнее сверху и снизу, взяв рафильное направление. Строительный степлер подходит для крепления фольги. В верхней части Rafaline борта сделаны для формирования контракта.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и уложенный кровельный материал. Проще говоря, когда вы снимаете, важно оставить свои сбережения. Таким же образом отделяется пленка и утеплитель. Для упрощения задачи изготовления обрешетки на крышу используется схема каркаса, которая рассчитана на четкое соответствие параметрам конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание дальнейшей деформации закрепленную конструкцию необходимо крепить с особой осторожностью, используя не менее двух гвоздей на каждую планку.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен необходим кровельный обрез сплошного типа, изготовленный из брусков и досок толщиной не менее 25 мм. При этом пол должен быть плотным, без щелей, лежачим.Шаг тени выбирается не менее 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости мозговой поверхности, с обязательным утапливанием шляпок гвоздей и шурупов глубоко в древесину.

Как сделать под мягкую кровлю

Установка бокса для мягкой крыши является наиболее распространенной из-за высокой популярности этой крыши. Этот материал недорог и очень прост в монтаже. Также вам понадобится ящик стационарного типа, оснащенный специальной калиброванной пластиной.

Длина гвоздей коробки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, по максимальному механизму стыков.

Хорошо зарекомендовала себя

Судовая доска и кровельная фанера, прошедшая предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли торцы досок необходимо закруглить под углом.

Под плитку

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, думле, для которых исключается сечение не менее 6 см.

Шаг установки ориентирован на используемые размеры. Некоторые ситуации предполагают создание двойного сундука из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного прилегания плитки, необходимо построить максимально ровную плоскость конструкции. Это означает использование полосы одинакового размера.

В чем разница между горлышком и металлическим баком

Для улучшения ящиков можно использовать один или два слоя штабелирования.Первый вариант – использовать полосу квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае – 50 см, при этом элементы укладываются в направлении, параллельном коньку. Если вместо обычного профнастила использовать равномерный профиль, шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения полосы до 75 мм. Суть в том, чтобы под каждой шиферной спиралью было не менее трех перекладин.

Больше всего в этой конструкции нагружается вытяжка, поэтому ее толщину необходимо увеличить.Коньки и ложки состоят из сплошных полов. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов даже прутки имеют толщину более 30 мм. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед установкой обрешетки на крышу все деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: "Чем и чем обработать стропила и обрешетку - выбираем антисептик»). Для их нанесения вам понадобится рисуночная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества костра достаточно расколоть небольшой кусочек обработанного дерева и попробовать его разложить. Хорошо защищенный материал вспыхивает только тогда, когда он открывает пламя, на это влияет: Чтобы удалить его, вещество сразу исчезает.

Правильный дизайн и устройство кровли станет залогом как эстетической красоты вашего дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. Важно добиться хорошего качества каждой отдельной части кровельного проекта. Светильник, несмотря на то, что его не видно, играет очень важную роль, поэтому важно, когда важно соблюсти все необходимые требования и стандарты, как сделать бокс на крышу.Особое внимание уделяется подбору соответствующих строительных материалов соответствующего качества.

какой соединитель выбрать в системе Стропила

лангутай. 03-03-2009 13:49

всем доброе утро. Подскажите, что целесообразно использовать в ручках ступеней узлы монтажных пластин и уголков, есть на выбор гвозди или саморезная пластина толщиной 5см. На самом деле шурупы черные, я так понимаю по дереву, идут все каленные, а гвоздь светлый, если его погнуть то всегда можно достать с другой стороны, но не буду растекаться, чтобы посоветовать правильный выбор.

Никофар. 03-03-2009 14:44

целесообразно использовать монтажные пластины и уголки в узлах крепления ступенчатых узлов

Первоначально отправлено Langutai:

сам

Преимущества использования самостоятельных лент - более прочное соединение элементов, чем для гвоздей, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди проблематичны. Использование шурупов усложняет сборку, но это компенсируется отсутствием риска расщепления доски гвоздем, особенно на краю или кромке доски.

лангутай. 03-03-2009 15:43

Никофар и что он делает? Видел желтые с мелким шагом резьбы (продавцы говорят пойдут, хотя что-то сомнительно) и простые черные под дерево с большим шагом резьбы не оцинкованы.

Никофар. 03-03-2009 16:14

Деревянные конструкции для ответственных союзов. Для крепления пластин и уголков лучше использовать шурупы с неполной резьбой, например - шурупы для крепления Деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, с шестигранной головкой (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм.Такие шурупы хорошо воспринимают резаную нагрузку.

лангутай. 03-03-2009 17:22

... Ух как все не просто извините за досаду думал обойдусь без черного по дереву, крепление только доски (60х140) и доски 150х50 ставить 3,5 х 50 с каждой стороны 4 шурупа как вы думаете? и дешевле получить

Никофар. 03-03-2009 17:42

«Черные» (фосфатированные) саморезы из стали не всегда хорошо используются на срезе со значительными нагрузками на соединяемые конструкции, особенно в сочетании с деревом/стальным листом.Поэтому рекомендуется использовать болты или болты с неполной резьбой. Если найдёте такие саморезы — можете их применять.

лангутай. 03-03-2009 18:03

понимаю ваш совет ибо других правильных решений не вижу, а в цене на шурупы не так уж и большая разница по сравнению с черными шурупами, вот только на диаметре DIN 571 начинается от 6 мм. И не будет проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно используется «шуруп с оцинкованным гвоздем».И цена подходящая, и нагрузка отлично выдерживается. Саморезы хрупкие и очень невыгодны с экономической точки зрения, а края кромок ничем не хуже гвоздей.

лангутай. 03-04-2009 11:02

"Правильно использовать "Гвозди оцинкованные шурупы" -
Интересно как?

Никофар. 04.03.2009 13:03

Изначально написано Langutai:

"Гальванизация на гвоздях"

Четыре или шесть гвоздей в поперечном сечении, закрученная спираль.Используются, как правило, в автоматических электрических/пневматических молотах или строительных ящичных молотках. Гвозди могут иметь форму «машинная лента».
Такие гвозди и автоматические молотки пользуются популярностью у мастеров США и Канады.
Россия считается экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
Имхо - Ерунда это все.

Фландрия 04.03.2009 14:18

В нашем производстве есть только стропила.И вы прекрасно обходитесь без автоматических электрических/пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и со временем шурупы 50 шурупов или 50 гвоздей забивают... Никакой экзотики не заметил. Мы не заботимся о поисковой системе, и вы получите огромное количество предложений.

лангутай. 04.03.2009 14:36

это факт, что они, шурупные гвозди, существуют и продаются давно, я это уже знал и купил их для навигации по стропилам и к обрешетке ни чем не стараясь, да и по стоимости можно сравнить с обычными оцинковками.

Фландрия 04.03.2009 15:58

Какая мощность прикручена?

Никофар. 03-04-2009 16:21

Изначально написано Langutai:

Никофар, скажем отвертка. Обычный Хитачи может накрутить винт - "Церемоник" 5х40 на пятую, достаточное количество или все-таки повернуться к ручному ключу. Понятно, но у меня их будет 800, менять такое количество ключей я не очень представляю...

При таком объеме работы отвертка разряжает батарею. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 ватт - одна со сверлом для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), другое сверло типа боттпера, с подходящей головной насадкой. Требуется примерно в два-три раза больше, чем в два-три раза больше, чем в два-три раза больше, чем в два-три раза больше, чем в два-три раза больше.

ШО, по старинке - надежнее! 03.09.2009 21:18.

Стропила 1950-х годов? Какой шаг и размах?

лангутай. 10.03.2009 12:20

Д Литр С, ДА Стропила из доски 50 мм - толщина, ширина 150 мм.
шаг хочу сделать 85 см, пролет 5,5-6 метров, но узнал.
соединительный конек и опоры стропил (одинаковая пластина) Хочу сделать

металлические пластины

Фландал 10.03.2009 14:05

Уважаемый Владимир. Почему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей.Просто, быстро и надежно. Если плитка 100х200, то отверстий 50 штук. Вполне достаточно гвоздя 3,5х30. Какой тип крыши вы планируете ..? А какой угол и длина конька? Вышитая сцена для меня ВЕРИК. Обычно от фронтонов до центра 750мм, это в случае с металлочерепицей.

лангутай. 10.03.2009 15:29

Flandal, может еще поддержите чертежом своими руками и шурупами, смотрю по ситуации, шурупы подойдут еще на что-нибудь. В общем попробую.Сюрпризом посчитали ответственное сочетание на отдельно стоящем мороженом оцинкованной пластине саморезов с большой шляпкой 5х50. Все остальные крепления, поддерживающие «колонны» в плане положения.
...крыши - уже приближаюсь к 100%, будет металлочерепица.

алекс1. 16-03-2009 05:57

Крокеты трахнули колышками на 12 купили нужное количество прочных фишек, нарезали нужной длины и нарезали нить. Выворачивается квадратными шайбами, очищенными от пяти-шести размеров примерно 50 на 50 мм.Вырезы на стропилах были ленивыми, поэтому стыковались с латунью и затягивались на пятке.

лангутай. 16.03.2009 11:29

да по фото все понятно, все видно, только не проще было купить оцинкованный пруток Drab Colle сейчас всех диаметров продаются и рабочие меньше

алекс1. 16.03.2009 13:16

Оцинкованные штифты, которые стоят денег, что обидно.

тусклый99. 17.03.2009 17:53

Самый надежный способ, Schip-Groove (+ по желанию деревья поливают), без гвоздей и т.д.

лангутай. 18-03-2009 12:42

если шип-канавка не хватит, а у меня только 12 дней на максимум, дайте мне все сделать в обоих, ну и конечно люди помогут если этот бар работает, так что хочется сэкономить время и перестраховаться.

Максим В. 18-03-2009 12:58

Металлические пластины 6мм собираются на болты с F10мм.

Если бы я решил использовать металл, то однозначно надо было бы использовать болт с гайкой, ну намного надежнее.Равнины с обеих сторон и на болтаре.

Предупреждение : Использование неопределенных констант WPLang - основан "WPLang" (выдаст ошибку в будущей версии PHP) /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Счетчик (): Параметр должен быть массивом или объектом, реализованным с подсчетом /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 1802

Можно ли выделить большую часть в крыше? Вряд ли вы обнаружите, что каждый элемент выполняет свою функцию.Например, стропила – это часть крыши, имеющая конек, который можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, монтироваться другие элементы. От того, как будет собрана и установлена ​​прочная система, будет зависеть последняя форма крыши. Но если работы по созданию крыши проводятся самостоятельно, как крепить стропила? На самом деле это довольно сложный этап работы, и от него будет зависеть даже прочность и надежность, и даже геометрическая правильность кровли.

Система

Rafting представляет собой каркас крыши с брусьями, смонтированными непосредственно с самими ступенями, а также мауролалатом и коньковым брусом. Мауэрлат – это опорная древесина, которая располагается по периметру верха стен дома, а лыжное колесо устанавливается непосредственно поверху крыши, где происходит угловое соединение двух противоположных стропильных ног.

Проектирование Стропильной системы – важная задача, при выполнении которой необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузку, Которая будет на крышу, а также учесть другие параметры.Первые показатели зависят от климатического региона, в котором будет располагаться объект. Кроме того, на основе полученных данных рассчитывается толщина стен дома (несущих), а также качество и вид материала самой кровли, рассчитывается угол наклона ее конька и другие моменты.

Внимание! Узоры и ошибки проектирования могут негативно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры — так называемые второстепенные ноги — и другие элементы.Собранная стропильная система обычно опирается на тот же мауэрлат или на перекрывающиеся балки. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по периметру стен. В этом основное отличие данного способа крепления. В случае наличия системы опор, предполагаемой системы На балки внахлест, то есть без установки мауэрлата, основная нагрузка будет приходиться на места крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай не вариант, если стены выполнены из кирпича, который со временем начнет разрушаться в точках, испытывающих максимальную нагрузку.А вот для деревянного сруба этот способ вполне подходит.

Стол. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4x15.	4x17,5.	5x15.	5x15.	5x17,5.	5x20.	5x20.
90	5x15.	5x17,5.	5x20.	7,5x17,5.	7,5x17,5.	7,5x20.	7,5x20.
110	7,5x12,5.	7,5x15.	7,5x17,5.	7,5x17,5.	7,5x20.	7,5x20.	10x20.
140	7,5x15.	7,5x17,5. 90 675	7.5х20.	7,5x20.	7,5x20.	10x20.	10x20.
175	10x15.	7,5x20.	7,5x20.	10x20.	10x20.	10x25.	10x25.
215	10x15.	10x17,5.	10x20.	10x20.	10x25.	10x25. 90 675	-

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и строительные материалы, в том числе при расчете нагрузок на тот или иной объект.Немаловажную роль в расчете сопротивления конструкции играет выбор крепежного материала – это особенно важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет сопротивления конструкции

Построение проекта В проекте есть не только примерная последовательность сборки и следующие чертежи. Это учет всех функций, всех функций, включая конечно же и способы крепления и материалы фурнитуры.

Назначение каркасного дома - шарнирное соединение его элементов.То есть позволяет вращать соединенные структуры. Если мы посмотрим на каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Сложно добавить дополнительные элементы, стягивающие каркас - верхняя и нижняя обвязка и монтаж двери.

В целом нагрузка на раму распределяется равномерно и равномерно распределяется на фундамент. Но все это оправдано прочным соединением всех деталей, всех узлов и элементов каркаса.Отсюда - важнейшая роль политических связок и материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не такое большое количество материала, как вяжущее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии - крепеж.

2. Гвозди самоотверженные - основное сборочное оборудование

Металлический крепеж

появился в строительной сфере относительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций было врезание в них элементов креплений — шипов, с помощью которых одна деталь стыковалась с другой.Примером таких отношений является вырезание «чаш» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но мы не будем углубляться во времени.

На сегодняшний день существует множество креплений, основной из которых:

1. Гвозди в форме клина, забиваемые материалом
2. Саморезы, прикрученные к материалу
3. Скоба частично засыпана в материал
4. Болты, соединяющие детали без закладного материала

В данной статье мы поднимаем вопрос выбора между гвоздями и саморезами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, прочно приклеивая их к обеим частям. По сути, гвоздь представляет собой клин, забиваемый толщиной материала.

Сползает (отпечатывается) материала и удерживается внутри за счет силы упругости: структура материала давит на ногти со всех сторон и это давление позволяет веществу прочно удерживаться по толщине.

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или болтов).Пила на самом деле представляет собой клин с резьбой. Его загоняют не в материал, а в болт. В то же время облегчался выход клина в материал. Пилки удерживаются в материале не только за счет давления его слоев на бока, но и за счет стенок, образованных винтовыми спиралями, углублениями в дереве, канавками.

С точки зрения вертикальных нагрузок привязанность к самодостаточности намного сильнее, чем к красоте. Чтобы убрать самодостаточность, нужно преодолеть не только силу упругости материала, но и разрушить крепежные пазы, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне. Происходит практически вечное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — вбитые дюбели, саморез вкручивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойств древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с деревом. Дерево – материал относительно мягкий, но при этом достаточно гибкий.

Решающей особенностью является то, что влажность сильно влияет на дерево. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом целлюлозные волокна, из которых строится древесина, в основном изменяют размеры. Дерево расширяется, увлажняется и сужается, свисая.

Понятно, что при взаимодействии со Средой - от атмосферных осадков до водяного пара в помещении - дерево постоянно "дышит", то есть меняет свои размеры.

Что происходит с фитингами в этих случаях?

При набухании - сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии.Даже сильно разбуженные доски, связанные с гвоздями, не разваливаются.

При этом эти циклы растяжения разрушают целостность болтовых «канавок» и стык крошится — самодостаточную древесину можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в узлах крепления при скручивании древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется до сужения, не влияя на положение ногтя.

Самодостаточность Самодостаточность ослабляет связь, потому что "Сидеть" в одиночестве на дереве хрупко.

Сборы, действующие «на разрыв»

4. Влияние конструкции шарнира на монтажные материалы

Вторая функция каркасных домов. это шарнир его конструкции. Места расположения элементов очень сильны не только вертикальными, но и боковыми нагрузками.

Гвоздь легко сохнет набок - сталь намного прочнее дерева.

Винты тоже прочнее, но сделаны специалистом - крепкие, но хрупкие. Другой материал не подходит для формирования резьбы.Нагрузку «на разъединение» они держат отлично (в отличие от гвоздей), но такие нагрузки на каркас сравнительно невелики. Такие нагрузки значительно приходятся на элементы внешней обшивки, прикрепленные к раме и тому подобное.

А вот нагрузку «на срез» (или «смещение») болты могут не выдержать, а это боковые нагрузки, которые в основном возникают на шарнире. Хрупкий металл вот-вот лопнет.

Загрузка "на смещение"

5.Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом мы видим, что применение гвоздей лучше там, где они действуют преимущественно по нагрузке «на сечение», а именно там, где они крепятся:

• Изгибается и перекрывается
• Стенды
• Ножки плиты

При этом гвозди подбираются по толщине плит. Для улучшения соединения рекомендуется располагать ногти под углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — шурупы и ушки, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и пазы, повышающие сопротивление «на разрыв».

Саморезы лучше использовать в местах эксплуатации грузов "на разъединение":

• КРЕПЛЕНИЕ ТСО.
• Минвати.
• Сайдинг
• Распечатки

Вкручивать шурупы нужно тоже правильно, с обязательной скоростью вдавливания под шапку:

Коррозионная стойкость очень важна для автомобилей по очевидным причинам. Для правильного узла предпочтительно использовать оцинкованные болты.

6. Заявка.

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с проектом дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг», лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее использовать шурупы.

.

Двухскатная стропильная крыша своими руками. Чертеж и конструкция крыши

Достаточно низкой для этого кровельного материала считается двускатная стропильная система

. Его владельцы часто выбирают частные жилые помещения. Это простая и практичная стропильная система. Конструкция Надежна и обеспечивает необходимую защиту от непогоды. Тогда рассмотрите возможные варианты для ваших устройств.

Сервис

Верх стропильной системы представляет собой соединение с прямоугольными плоскостями, расположенными под углом.Со стороны отверстий они треугольные. Они вставлены в фронтоны. Конструкция крыши (стропильная система) включает в себя различные опорные и подпорные элементы. Они обеспечивают надежность и долговечность. Далее рассмотрим, из чего состоит конструкция крыши (стропильная система).

мауэрлат

Элемент содержит балки квадратного сечения. Он изготовлен из хвойного дерева. Мауэрлат предназначен для равномерной передачи нагрузки от стропил на несущие стены. размер пучка обычно 10-15 см.свая вдоль несущей стены. В качестве крепежа выступают стержни или резьбовые крепления.

"Нога"

Это кусок дерева, размеры которого имеют поперечное сечение 15 х 5 (или 10) см. С помощью этого элемента складывается треугольный контур крыши. Он, в свою очередь, несет на себе весь груз атмосферных явлений: снег, град, дождь или ветер. Для большей надежности стропила располагают на расстоянии 0,6-1,2 м. Расстояние меньше положенного для изготовления тяжелой крыши. Более того, размер шага в ряде случаев будет влиять на конструктивные особенности кровельного материала.

земляной

Эта древесина имеет такое же сечение, как и для мауэрлата:. 10 х 10 см. Его в горизонтальном положении на опорной стене. Это обеспечивает равномерную загрузку стеллажей.

Затяжки и защелки

Первый элемент завершается треугольником "ноги". Затягивание предотвращает его распространение. Задача выполнения подкосов – сопряжение стропил и доборных элементов. При соединении этих деталей с затяжкой получается ферма. Этот элемент очень силен.Даже в случае большого пролета ферма выдерживает все нагрузки.

стойки

Для этих элементов та же древесина, что и для вдоха. Стойка расположена вертикально. Они принимают нагрузку от конька и передают ее на внутреннюю несущую стену.

токарная обработка

элемента каркаса размещаются перпендикулярно стропилам. В качестве части короба могут выступать пластины или бруски. Такая конструкция несет на себе вес диагоналей ножек и обеспечивает дополнительное склеивание.Для фаянса лучше брать край элементов. Однако, если это невозможно, можно использовать доски или дерево с удаленной корой. Если не используется мягкий кровельный материал, например, на основе битумной черепицы, то обрешетку делают сплошной. В данном случае его составными частями выступают листы шпона (влажного).

Морской конек и выступ

Первый элемент - верхняя часть крыши. Здесь они соединяются со скатом крыши. Морской конек образован суставной ногой.Он находится в горизонтальном положении. На расстоянии около 40 см из стены выступает выступ. Этот элемент предотвращает сток дождевой воды.

"Кобылка"

Эти элементы образуют проекцию. «Кобылки» нужны только в том случае, если ноги стропил слишком короткие. Эти элементы используются для досок с меньшим сечением.

Система стропильных домов: Тип

Всего их два: наслонного и подвесного типа. Последний используется, когда стены к наружным стенам здания находятся на расстоянии до десяти метров друг от друга.Еще одним условием использования висячей стропильной системы (ее периметр представлен в статье) является отсутствие несущей между противоположными стенами элементов здания. Если это так, то используется солнечный тип. Если разделение в конструкции выполнено колонной вместо несущей стены, ее используют как стропильную систему. На рисунке он состоит из элементов, расположенных под углом, между которыми находятся детали подвеса. Затем проверьте детали конструкции.

Тип подвески

Особенностью данной системы является расположение узла стропильной системы для поддержки боковых стен.Недостатком в этом случае является образование отрывных напряжений, из-за которых стены со временем могут разрушиться. Чтобы избежать этого явления, его применяют для затяжки стыков стропил. Создает жесткий треугольник, который не деформируется под нагрузкой. Вместо чипсов часто используются лаги. Они особенно важны, если вы ожидаете благоустройства чердаков. Эта стропильная система представляет собой двускатную крышу своими руками просто устроенную. Преимущество такой конструкции в том, что нет необходимости монтировать мауэрлат.При этом просто прикрепите те элементы конструкции, где стропила упираются в стену. Усиление сэндвич-панелями для утепления придаст ровность и устойчивость ферме. Это возможно за счет обеспечения большей площади опоры. Существует несколько видов висячих стропил. Все они трехшарнирные.

Прямая треугольная конструкция

Система этой двухскатной стропильной крыши своими руками будет все проще. Схема представляет собой замкнутый треугольник.Его две верхние стороны восприимчивы к изгибающей нагрузке. Использование в такой натяжной конструкции воздействует не только на растяжение и не относится к несущему элементу. Поэтому можно заменить сталь на тяж. Существует несколько вариантов крепления устройства карниза. Может использоваться как с рейкой и монтажной пластиной, так и с фронтальным ортогональным вырезом.

Лук трехшарнирный треугольный с полной затяжкой

Эта система имеет стропильную двускатную крышу с ручным ограждением, в то время как в блоке есть чердачное помещение.При этом затяжки фиксируются не внизу, а вверху. В этом случае увеличивается нагрузка на растяжку. Сами стропила держатся на мауэрлате балок. В этом случае нагрузка становится равномерной, за счет того, что весь фронтон стропильной системы крыши будет более устойчивым. Расчет конструкции должен производиться с учетом того, что края элементов должны выступать на наружных стенах здания. Для предотвращения провисания затяжки следует отбалансировать подвеску. Это особенно важно при установке конструкции подвесного потолка или изоляционного слоя.Если затяжка короткая, ее закрепляют на спине и воротнике. Для этого гвоздя две доски. Если затяжка длинная, то подвесок несколько.

Наслонный тип

Если такая система ставится на двускатную ферму руками, то она должна располагаться точно по центру вертикальной балки. вес кровли проходит через нее от конька на одинаковом расстоянии от края внутренней несущей стены здания.

Диверсификация структуры Наслонное

Установить такую ​​систему стропильных ферм двускатной крыши своими руками можно тремя способами.Первый вариант предусматривает мауэрлат в качестве опоры. Или специальный стропильный комплекс. В качестве крепления используется зубчатая врубка. Для обеспечения надежности конструкции ее страхуют проволокой или стяжками. Сверху на элементах обязательно закрепляются отверстия. Согласно второму варианту осуществления стропильная система крыши с рычагами, подвижно связанными с помощью связи скользящего типа. Также можно выполнить крепление с помощью куска стержня. Чтобы обеспечить прочную фиксацию, сверху закрепляют или забивают гвоздем гибкую стальную пластину.Конек, лежащий поверх столбовых стропил, спаривается с проемом или прогоном. Что касается последнего варианта установки, то здесь требуется жесткое подключение. Параллельно коньковому элементу набивают с обеих сторон решетки или пластины. В этом случае радиус изгиба является сильной нагрузкой. Однако стропила гораздо меньше провисают. Этот вариант сборки несколько сложнее в реализации, чем первый. В связи с этим его следует использовать реже.

Проставки наслонные

Такое кровельное покрытие по существу аналогично вышеописанным вариантам.Однако есть одно исключение: подвижные монтажные ножки необходимо заменить неподвижными (жесткими). В этом случае нагрузка от изгиба ферм будет передаваться на несущие стены. В целом, эти кат-сцены опосредованы склонной к подвесной системе. Однако это можно сделать и без бега. Для организации системы гуля требуется очень прочная привязка мауэрлата к стене дома. Причем эти строительные элементы должны быть прочными и толстыми.

Стропила с раскосами

В данном случае доборные элементы расположены под углом 45 градусов.Раскос, фактически действует как стропила третьей ноги, работает на сжатие. Таким образом, становится возможным охватить диапазон длин до 14 м. При этом можно использовать балку с небольшим поперечным сечением. Монтаж подкоса для расчета не нужен, так как достаточно заменить стропила и прибить борта. В этом случае элемент не будет двигаться. Однако самым важным является точное сечение угла голени. Необходимо учитывать наклон стропил. Чтобы определить поперечное сечение балки, необходимо определить сжимающую нагрузку.

Подстропильные пр.

Применяются в зданиях с двумя несущими стенами. Подстропильные конструкции включают балки, устроенные по длинной стороне крыши. Под ними монтируются стойки, на которые укладываются балки. А также несущие внутренние стены и подоконник. Стропила в верхней части соединяются друг с другом. Они связаны с пластинами из дерева или стали. Ридж-Ран отсутствует, поэтому я получаю строку. Затяжка размещается ниже сквозных трасс. Таким образом, строка удаляется.Для устойчивости стоек в нижней части монтируются ролики. Они воспринимают нагрузки при сжатии, выполняя роль перекладины. Крепление дилатации делается крестообразно.

.

---

Смотрите также

• 
  Цвет темный беж
• 
  Безвременник веселый
• 
  Локальный ремонт это
• 
  Как смазать дверные петли
• 
  Перекрасить межкомнатные двери в другой цвет
• 
  Какие кусты посадить вдоль забора
• 
  Мальм кровать в интерьере
• 
  Двухклавишный выключатель подключение
• 
  Get средство от тараканов
• 
  Блоки фундаментные гост
• 
  Назначение компрессора