Штробить стены

Как и чем лучше штробить стены

Проводя ремонт в своём жилище, владельцы чаще всего обновляют электропроводку, ведь современный мир насыщен электрическими приборами, а суммарная их мощность гораздо выше, нежели было заложено при строительстве домов, особенно старых. Дабы пользоваться приборами без и проблем и со страхом не ожидать того дня, когда сгорит проводка, необходимо заменить её ещё на этапе черновых работ.

Тем более, что услуга штробления стен является довольно распространённой. Рассмотрим, как и чем лучше штробить стены, какие методы и инструменты предлагает строительный рынок.

Штробление под проводку: виды инструментов

Данный вид работ широко применяется для укладки новой проводки и переноса выключателей и розеток. Чаще всего собственники жилья решают выполнить его самостоятельно. Инструмент выбирается в зависимости от объёма работ и типа поверхностей, по которым придётся проделывать штробу. Самым популярным оборудованием являются:

Болгарка с разными видами дисков, которые отличаются не только размером, но и сплавом резцов. С помощью болгарки вырезается два канала по краям будущей штробы, а внутренности между ними сбиваются. Данный метод штробления под проводку неплох, особенно при использовании дисков с алмазным напылением, но является шумным и крайне пыльным.
Перфоратор. Очень шумный метод, вибрации и удары негативно действуют на штукатурку, и вызывает трещины и даже отпадания кусков.
Молоток плюс зубило. Подойдёт для слоя штукатурки, но не справится с бетоном.

Штробление стен под проводку: преимущества штробореза

Штроборез - специальный электрический инструмент для изготовления каналов в стенах, полах, потолке. Имеет два диска, которые делают его похожим на сдвоенную болгарку. Диски могут находиться, как параллельно друг другу, так, и повёрнуты вовнутрь, для изготовления треугольной штробы. Расстояние между дисками регулируется. Данный метод позволяет делать штробы с ровными и аккуратными полями любой ширины значительно быстрее, он не шумный и при водяном охлаждении не пыльный. А при использовании алмазных дисков справиться с любым видом стен, в том числе и из железобетона.

Очевиден ответ на вопрос, как и чем лучше штробить стены под проводку, - штроборез – достаточно дорогой профессиональный инструмент, не имеет равных по удобству выполнения работ – быстро, точно, без вибраций, значительного шума и пыли.

Штробление стен под розетку: что не упустить из виду?

С непрекращающимся ростом количества бытовой техники прямо пропорционально растёт и потребность в розетках. Если раньше для кухни было вполне достаточно одной, максимум двух розеток, то сегодня их может быть и десять, при этом хозяйке все равно придётся периодически выключать неиспользуемый прибор из сети и подсоединять нужный. Для того чтобы быт приносил максимум комфорта, на стадии капитального ремонта необходимо провести штробление стен под розетки, заранее просчитав необходимое их число и будущее размещение в помещении. Аккуратные гнезда заданного диаметра получаются сверлением отверстий под розетки алмазными коронками.

Внимание! В новой статье читайте подробно, в каких случаях можно штробить несущие стены под проводку и розетки.

Штробление под проводку: основные правила проведения работ

Опытным путём были сформулированы ключевые рекомендации, позволяющие в результате проведения манипуляций достичь оптимального результата:

Необходимые инструменты, чтобы проштробить стены под розетку самостоятельно - болгарка и перфоратор. Идеально, если мощности перфоратора будут позволять надеть на него коронки с алмазным напылением. Так вы получите более точечное сверление отверстий под розетки без вибраций.

По периметру разметки делаем как можно больше отверстий, после чего выдалбливаем ненужный бетон, вооружившись долотом и молоком.
Глубина штробления под розетки, как и его ширина, зависит от размеров розетки.
Не допускайте перегрева сверла, даже если используются прочные алмазные модели. Максимальная продолжительность работы такого оборудования 2 минуты, после чего нужно сделать перерыв.

Штробление стен под розетку: полезный совет

Для сверления новых розеток в продаже существуют специальные модели коронок с победитовыми зубьями. Они довольно практичны и позволяют добиться нужного результата в разы быстрее в случае использования обычных коронок. Высверливаем на глубину сверла и выбиваем окружность с помощью зубила. Если получилось слишком много пустого пространства, его мощно легко заделать с помощью обычной шпатлёвки.

Как видите, штробление проводки с помощью болгарки или перфоратора довольно трудоемкий и пыльный процесс, который не гарантирует точность полученных отверстий, а с учетом ударных вибраций небезопасный – стены подвергаются риску разрушения. Этих проблем легко избежать, заказав штробление стен под розетку у профессионалов.

Что может предложить потенциальным клиентам ремонтно-строительная компания?

Выбрав профи в качестве исполнителя, вам предложат:
Собственную материально-техническую базу (вам не придётся самим искать инструменты для выполнения работ).
Экономичные цены (при комплексном ремонте стоимость будет ниже, чем у мастера нанятого для разовой работы).
Скорость процесса, низкий уровень шума и минимум уборки.
Соблюдение техники безопасности.
Штробление стен под розетку, коммуникационные системы, вентиляцию или Интернет всегда проходят аккуратно, что гарантирует сохранность вашего имущества.

Профессионалы всегда точно определят, как и чем лучше штробить стены под проводку именно в вашем случае, а с учетом всех преимуществ – затраты на вызов специалиста обернутся неоспоримой выгодой и экономией сил и средств.

Наша Компания готова к сотрудничеству, сверление и резка бетона, штробление стен - наш основной вид деятельности. Позвоните +375 29 161 11 51 и рассчитайте стоимость штробления стен без пыли и вибраций в Минске и Минской области.

Читайте другие популярные статьи:

Как правильно снести стену или сделать проем?

Резка стен без пыли - обзор метода

Канатная резка бетона - супертехнология

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Как штробить стены - под проводку и трубы своими руками

Как штробить стены под трубы и провода

Содержание статьи:

Штробить стены и стяжку чаще всего возникает необходимость при покупке жилья в новостройке или при капитальном ремонте.

Вопрос с чего начать ремонт в новостройке следует решать именно со штробления стен и стяжки, а также выполнения других «грязных» работ.

Как штробить стены и чем лучше это делать, нередко такими вопросами задаётся новичок в ремонте. На самом же деле, штробление стен работа не сложная, если конечно к ней подойти с «правильной стороны».

Как штробить стены: под проводку или трубы отопления?

Начать следует с того, что процесс штробления стен очень пыльный и грязный. Поэтому обязательно следует, перед тем как штробить стены или пол, подготовить респиратор и защиту для глаз. Не следует забывать и о технике безопасности во время штробления. Так, если нужно проштробить стену всего лишь в пол кирпича, то действовать нужно максимально осторожно, чтобы не разрушить её.

Для этого сначала нужно сделать во время штробления стены надрез болгаркой и только после этого аккуратно перфоратором выштрабливать канавку.

Как проштробить стену своими руками

Для того чтобы проштробить стену под проводку или трубы отопления, действовать нужно следующим образом:

Сначала выполняется точная разметка, где будут проходить трубы или электрические провода. При этом нужно сделать обязательно небольшой запас штробы по ширине и глубине, так как редко края штроб получаются ровными и аккуратными.
Затем, используя болгарку с диском по камню, следует сделать надрезы строго по размеченным линиям, чтобы их глубины и ширины хватило, для того чтобы спрятать трубу с утеплителем или электрические провода в гофре.

Далее при помощи перфоратора нужно проштробить стены.

Что следует учитывать во время штробления стен?

Часто бывает так, что во время штробления стен на пути попадётся арматура или другой металлопрокат, мешающий изготовлению штробы. Если арматура не является несущей, то от неё можно избавиться посредством всё той же болгарки или газовой горелки.

Совсем дело обстоит иначе, когда на пути изготовления штробы уложена несущая арматура, которую нельзя трогать. В таком случае, следует посоветоваться с прорабом или специалистами, поскольку вырезать несущую арматуру во многих случаях категорически запрещено.

Штробление пола выполняется таким же образом, как и штробление стен своими руками. Если необходимо сделать штробу в полу, где уложен водяной теплый пол, то действовать нужно максимально осторожно, чтобы не повредить трубы теплого пола. В противном случае, придется выполнять ремонт теплых полов, а это занятие достаточно трудоёмкое.

Решить вопрос как проштробить стену не сложный, главное тщательно к нему подготовиться, осмотреть поверхность стены на отсутствие в ней различных коммуникаций и проводов.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как штробить стены под проводку в доме или квартире

В наших квартирах и домах, как правило используется скрытая электропроводка или которая проходит внутри стены под штукатуркой. В гаражах и подвалах, наоборот используется открытая электропроводка т. е. электрический кабель идет по стенке в коробе или просто на дюбель-стяжках открыто.

Одним из самых пыльных и тяжелых этапов при необходимости замены существующих или прокладке новых дополнительных линий является штробление, во время которого делается бороздка или канавка в стене. В нее затем будут прятаться электрические кабели или провода в трубе.

Но если у Вас стены будут обшиваться гипсокартоном или будет наносится достаточной толщины слой отделки, то иногда нет необходимости штробления под электрические кабеля и провода, они и так скроются под отделочными материалами.

Если у Вас панельный дом- Вы должны знать, что в нем вся электропроводка заложена внутри стен в специальных каналах и ее не составит труда перетянуть до распределительной коробки, но если надо перенести в другое место или добавить розетку или выключатель, тогда придется все равно сделать штробу.

Проштробить сможет практически каждый человек, а как это сделать и что необходимо знать Мы расскажем в нашей статье.

Очень легко сделать канавку в газосиликатных блоках, чуть тяжелее в кирпиче и очень тяжело в бетонной стене или полу. Если Вам необходимо сделать работу с большим метражом в бетоне, то необходимо использовать специальный штроборез с пылесосом, который стоит довольно дорого, поэтому лучше его взять в аренду и за день все штробы сделать с его помощью. Вместо штробореза некоторые используют болгарку с алмазным диском по бетону. Но учтите, что будет при этом много грязи и пыли.

При небольших объемах работы Я на работе часто использую для штробления только перфоратор, получается затратно по времени, но зато с минимумом пыли. Очень редко используется ручной метод штробления при помощи зубила и молотка, но сегодня он редко кем-либо используется из-за малой эффективности и больших трудовых затрат.

Перед началом штробления всегда необходимо сделать разметку или расчертить по стене карандашом линии прохождения кабелей. Необходимо учитывать, если ваша электропроводка будет проходить в трубах понадобится более глубокая и широкая штроба.

Помните, что всегда необходимо делать канавку с запасом по глубине, что бы не торчал над уровнем стены электрический кабель или труба, а кроме того и по ширине, что бы была возможность закрепить т-образный закреп, фиксирующий кабель.

Давайте рассмотрим подробно все виды штробления.

С использованием штробореза.

На стройках для штробления полов и стен применяют специально предназначенный для этих видов работ штроборез, которые имеет два диска по бетону и позволяет регулировать необходимую глубину и ширину вырезаемой канавки. С его помощью быстро и качественно вырезаются ровные штробы в полах и стенах из любых видов строительных материалов. А благодаря пылесосу, который к нему подключается- удаляется почти вся пыль, выделяемая при работе штробореза.

После того как канавки будут прорезаны- останется только выбить штробу при помощи перфоратора и специального зубила или пики к нему (как показано на самом верхнем рисунке).

Но ввиду высокой стоимости профессионального штробореза он редко используется при работах в частном доме или квартире. Как вариант использовать болгарку с диском по бетону, но при этом много пыли и придется 2 раза проходить с обоих сторон штробы. Что бы было меньше пыли, можно попросить второго человека поливать маленькой струей воды из бутылки на место резки, но при этом быстрее изнашивается диск и больше грязи. Рекомендую посмотреть наш видеоурок с применением штробореза.

Как штробить перфоратором.

Если у Вас есть ударная дрель или перфоратор то, тогда для Вас с его помощью не будет проблемой своими руками сделать штробу. Делается это путем высверливания отверстий по предварительно начерченной линии на расстоянии 10 миллиметров друг от друга .

Затем сверло меняют на пику и переключают перфоратор в режим долбления и выбивают между отверстиями штробу. При данном методе не очень быстро и весьма шумно получается все сделать и выходит неровная канавка. Но за то минимум пыли.

Вы должны знать, что:

по действующим правилам и нормам запрещено самовольное штробление (особенно горизонтальное) плит перекрытия или потолков, несущих стен, колон, обеспечивающих конструктивную прочность здания;
запрещено резать арматуру в железобетоне;
штроба делается либо строго горизонтально или вертикально, а не под углом;
горизонтальная канавка под потолком делается на расстоянии 15-40 сантиметров;
штроба должна проходить не ближе 40 сантиметров от газопровода или труб отопления;
всегда отступайте от углов стен, дверных и оконных проемов не менее 10 сантиметров;
в железобетонных или других несущих стенах старайтесь по самому минимуму брать глубину и ширину канавки.

И последнее из своей практики, рекомендую время работы болгарки или перфоратора предварительно согласовывать с вашими соседями по многоквартирному дому. Поверьте стук и шум доставит им много неудобств.

Штробление как быстрый способ прокладки электрической проводки

Что такое штробление? Правильно говорить штрабление. Штраб – зубчатая или ступенчатая поверхность каменной, бетонной и других видов кладки стены. Но со временем произношение и написание исказили, и в обиходе, в среде ремонтников и строителей появилось штробление. Штробление – это вид работ по создание штроб – создание специальных борозд, иногда их называют канавками, необходимых для скрытых перекрытий под проводку и для прокладки различных труб и инженерных систем. Зачастую, такой вид работ выполняется совместно со сверлением ниш, монтажом электропроводки, розеток и подрозетников, выключателей и т.д. В современных условиях, штробление кирпича, бетона, железобетона, гипса и других стеновых материалов может выполняться оборудованием, которое исключает появление пыли или, как минимум, снижает степень запыленность помещения.

Технология штрабления – проделка углубленных технологических отверстий и каналов в поверхностях стен, потолков и т.д. – применяется практически повсеместно: при капитальном ремонте, при перепланировке, при новом строительстве, при косметических ремонтах. Невозможно смонтировать электропроводку или скрыть прокладку труб без штробления. Также, практически во всех дизайнерских переделках, штробления является необходимостью: избавив поверхность от лишних выпуклостей и сетей проводов, дизайнер получает возможность создать интерьер на ровной поверхности стен и потолков, что необходимо при покраске стен, создание фресок, различных трафаретных нанесениях и т.д. Как известно, штробление – достаточно сложная работа, которая связана не только с запылением поверхностей, но и с высоким уровнем шума. Также прокладка антенных, электрических и телефонных кабелей связана с повышенным уровнем опасности: как и любая строительно-монтажная работа, штрабление – это удел профессионалов. Необходимо проверить все поверхности, как говорят «прозвонить», на наличие скрытых инженерных сетей. «Прозвонка» позволит не только обезопасить рабочих, но и определить наличие уже существующих коммуникаций. Любой специалист в области ремонтных работ знает, что штробить стены толщиной более 8 см, так называемые несущие, можно только по коротким траекториям, а стены менее 8 см необходимо штробить строительно-архитектурными линиями, параллельно, с расстоянием трасс доя плит не более 15 см.

Основное назначение штробления – это, конечно же, работа по стенам и потолку для электропроводки: многие хотят видеть ровные поверхности без проводов, кабелей и др. не всегда эстетичных коммуникаций, многие хотят иметь светильник в более удобном месте, например, не посреди комнаты, а в местах чтения или домашней работы, многие хотят иметь большое количество розеток – больше чем это предусмотрено изначально. Вот для таких пожеланий заказчика, ремонтные бригады применяют различные инструменты для штробления, которые отличаются не только характеристиками, марками, но и расходными материалами, позволяющими делать штробы, канавки, для укладки невидимых глазу труб и проводки, различных размеров и глубины.

Некоторые строители выполняют данный вид работ зубилом, но это очень затратно по времени, а также существует риск, что штроба пересечется с уже существующей проводкой. А это не только крайне небезопасно, но и может привести к непоправимы последствиям. Многие виды материалов применяемых при строительстве, например железобетон, не поддаются штроблению бытовыми инструментами. Для качественной работы по созданию штроб необходимо иметь несколько инструментов, среди которых перфоратор, штроборез, болгарка или ушм. Также обязательно надо иметь оборудование для поиска скрытой проводки, арматуры и т.д. Это могут специальные металлодетекторы, могут быть комплексные инструменты. Многие мастера, которые имеют опыт ремонтных работ, используют арендное оборудование для штробления, поскольку не в каждый ремонт необходимо проводить этот вид работ. Штроборезы, перфораторы, болгарки, стенорезы, бетонорезы – инструменты не из дешевых, особенно если это оборудование отличает бренд и качество. Zprokat предлагает комплекты оборудования для штробления на выгодных условиях. Основные виды работ, которые подразумеваются под штроблением – это и сверление подрозетников, и создание борозд под проводку, монтаж электропроводки и т.д.

Штробление – специализированный вид работ и требует определенных навыков ремонтника и наличие оборудования. Если вы решили произвести данный вид работ самостоятельно, то подойдите к этому не только с позиции экономии, но и со всей ответственностью: можно не справить если объем работ большой, например, вам нужно непросто проштробить отверстия под розетки на кухне, а размести электрическую проводку во всей квартире. Профессиональная команда справиться с этим за один день, а у одного непрофессионала это может занять намного больше времени, и результат может быть не таким, какого ожидали. Казалось бы, что может быть проще чем сделать канавки в стене для будущих кабелей, сделать отверстия под розетки, выключатели и коробки передач? Но не относитесь к этому халатно: неправильный расчет длины проводов, нарушение архитектуры стен, несоблюдение правил безопасности при работе с инструментов – все это может привести к непоправимым последствиям.

Существует много различных технологий штробления с разным инструментов. Чаще применяют болгарки, угловые шлифовальные машина, которые являются достаточно надёжными и сравнительно недорогими, в сравнении например со штроборезом. Некоторые строители, при проделке небольшого количества коротких каналов используют перфораторы: преимуществом здесь является более низкий уровень шума, нежели у болгарки, и практически отсутствует пылевое облако. И конечно же, самым оптимальным инструментов является штроборез, который и был разработан для таких видов работ. Существует несколько видов штроборезов, но практически все выигрывают у других видов инструментов – меньше пыли, быстрее работа. Качество выполнения штрабления под проводку – очень важно – влияет на последующую отделку стен.

Чем штробить стену под проводку | Инструменты: штроборез-бороздодел, болгарка, перфоратор

Чем лучше штробить стену под проводку? Каковы особенности работы с перфоратором, болгаркой и штроборезом? В какое время можно проводить подобные работы. Ответы на все эти вопросы в нашем небольшом обзоре.

Принимая решение заменить электропроводку, многие владельцы недвижимости сталкиваются с вопросом, как штробить стену. Эта операция нужна, чтобы уложить провода с учетом требований строительных нормативов.

После обустройства канавок в материале стен, кабели укладываются в металлические или полимерные трубки, либо замуровываются цементным или гипсовым раствором.

Для одиночной укладки используют провода марки NYM, для пучковой – марки ВВГнг.

Как и чем штробить стены?

Прежде чем приступать к обустройству штробы, необходимо разработать план, где и что будет располагаться. Следует продумать место для каждой розетки или осветительного прибора. Лучше подготовиться заранее, чем потом переделывать. Долбление стены из каменного материала – трудоемкая операция. Особенно сложно пробивать канавки в бетоне.

Составив план, нужно перенести его на местность. Прямо на стенах нарисовать маршрут, где будет проходить каждый провод для розеток, выключателей и светильников. Это поможет проверить удобство использования каждой электроточки. Теперь у вас есть разметка. Можно приступать непосредственно к трудовым операциям.

Инструменты для штробления стен под проводку

Существует четыре способа, как сделать штробление стен под проводку. Для каждого используется определенный ручной инструмент:

Молоток и зубило;
Перфоратор;
Углошлифовальная машина, или просто болгарка;
Штроборез.

Первый способ, несмотря на минимум материальных затрат и простоту выполнения, сегодня используется очень редко. Причины – большая трудоемкость и длительность процесса. К тому же выполнить штробление под проводку с помощью этих орудий труда в бетонной стене практически невозможно. Остальные три способа имеют свои сильные и слабые стороны.

Использование перфоратора

Наиболее частый способ, применяемый строителями, – обустройство выемок с помощью перфоратора. Для мелкой работы с мягкими материалами (ракушечник, гипсовый блок, пенобетон) можно использовать ударную дрель мощностью от 750 Вт.

Технология достаточно проста – сначала по трассе прокладки кабеля буром высверливается ряд отверстий требуемой глубины с шагом в 10-15 мм. На втором этапе перегородки между отверстиями разрушаются перфоратором с зубилом или лопаткой. В качестве вспомогательных средств можно использовать кувалду или молоток, зубило.

Достоинства способа – доступность оборудования, относительно небольшое количество пыли и приемлемая скорость. Из недостатков можно отметить тот факт, что края штробы получаются неровными. Также учтите, что уровень шума может превышать 100 дБ. В многоквартирных домах этим аппаратом можно работать только днем и в будни.

Штробление при помощи болгарки

Можно использовать другое устройство – углошлифовальную машину. Необходим режущий диск с напылением из промышленных алмазов. Сперва нужно сделать два параллельных реза на расстоянии равном нужной ширине штробы. Материал между прорезями удаляют молотком или ударной дрелью.

Работа «болгаркой» позволяет получить канавку с ровными краями. Одинаковую глубину реза выдержать сложнее, но при достаточном уровне навыков эта задача легко решается. Главным недостатком можно считать большое количество пыли, образующееся в результате работы этого агрегата. Уменьшить распространение мелких частиц можно, используя строительный пылесос.

Применение штробореза-бороздодела

Если использовать специализированную машину, результат окажется более качественным. Затраты времени будут оптимальными. Все это возможно, если штробить стеновые панели бороздоделом. Эта техника напоминает болгарку, но имеет существенные преимущества. В прибор устанавливается сразу два алмазных диска. Расстояние можно регулировать с помощью вставных шайб. Большинство моделей имеют в конструкции патрубок, к которому подключается пылесос профессионального класса.

Благодаря таким конструкционным особенностям штробореза работа выполняется быстро, точно, с минимальным выбросом пыли. Прорезав две параллельные линии, достаточно удалить остатки материала, чтобы получить штробу с ровными краями, равномерной глубины и постоянной ширины. Единственный недостаток – высокая цена данного электроинструмента. Покупать штроборез для разовых работ нецелесообразно.

Как штробить стены под проводку без пыли

Ремонт жилых, офисных и производственных помещений часто связан с необходимостью замены электросетей. Это связано с тем, что локализация и количество существующей электротехнической арматуры — электрических розеток и светильников не устраивает владельца помещения. Для прокладки новых сетей необходимо штробить стены под проводку.

Как это сделать качественно и без строительной пыли? Об этом мы сегодня поговорим! Для получения штробы необходимой ширины и глубины, приемлемой для прокладки электропровода, существует несколько способов.

Штробление бетонных и кирпичных стен перфоратором

Давайте рассмотрим, как необходимо штробить стену под проводку при помощи мощного перфоратора.

Сначала необходимо выполнить разметку предполагаемой трассы прокладки проводки и определиться с расположением оконечных устройств – электрических розеток и осветительной арматуры. Затем строго по разметочной линии производится сверление отверстий перфоратором с шагом 1-2 сантиметра.

Порученные отверстия необходимо соединить между собой при помощи этого же перфоратора, переключенного в режим «молоток». В качестве инструмента можно использовать бур, которым производилось сверление, или специальный ударный инструмент, имеющий форму клина. Удаление перегородок между отверстиями производится по возможности под углом, близким к 90^ок оси отверстий.

Данный способ имеет несколько недостатков:

Высокий уровень шума (не все соседи одобрят такой способ).
Большие затраты времени.
Низкое качество кромок полученной штробы.
Приличное количество пыли и осколков.

Штробление болгаркой

Чем штробить стены под проводку с приемлемым качеством кромок полученной штробы? Одним из вариантов является использование болгарки makita с алмазным диском.

Вдоль размеченной трассы прокладки провода прорезаются две параллельные борозды на расстоянии 2-3 сантиметра. Затем при помощи перфоратора, включенного в режим «молоток» и инструмента, имеющего плоскую рабочую кромку, удаляется участок бетона или кирпича между бороздами. Кромки штробы при этом способе получаются более качественными, но «постель» штробы – поверхность, на которую укладывается проводка, все еще далека от совершенства и может привести к повреждению изоляции электрического провода.

Этот способ штробления стен не лишен еще нескольких недостатков:

Повышенный шум от работы болгарки.
Очень большое количество строительной пыли, покрывающей практически все помещение и исполнителя работ.

Загрузка ...

Штробление штроборезом

Если штробить стены под проводку при помощи специального электрического штробореза, то отпадает необходимость удалять участок между бороздами в стене перфоратором. Качество кромок полученной штробы также на очень высоком уровне. Затраты времени при таком способе не велики.

Физические усилия исполнителя, по сравнению с вышеописанными способами, также минимальны. Но все «плюсы» данного метода перечеркиваются одним большим «минусом» — огромным количеством пыли, заполняющей практически все помещение и оседающей на людях. Затраты времени и сил на уборку оказываются слишком велики, чтобы считать этот способ приемлемым для профессионалов.

Штробление штроборезом (бороздоделом) без пыли с промышленным пылесосом

Как штробить стены под проводку без пыли? Или пыль и строительный мусор является неизбежным спутником строительных работ? Проблема решается при помощи применения специального штробореза (бороздодела), снабженного мощным промышленным пылесосом. Образующаяся в процессе работы пыль попадает в специальную камеру, предотвращающую ее выброс в окружающее пространство, а всасывающий шланг пылесоса, подключенный к пылевому патрубку защитного кожуха инструмента, полностью удаляет пыль из рабочей зоны штробореза.

Что в итоге?

Мы получаем великолепное качество кромок и «постели» штробы.
Экономим время на уборке помещения.

Качество и скорость выполнения работ позволяет заказчику более рационально использовать самый дорогой и невосполнимый ресурс – время. С профессиональным оборудованием такого уровня под силу справиться только профессионалам, поэтому не следует обращаться к «мастерам на все руки», готовым взяться за любую работу. Доверяйте специалистам!

Загрузка ...

Статьи по теме:

Штробление стен болгаркой под проводку без пыли

Любой мастер знает, что при замене проводки в квартире приходится проделывать отверстия в стенах. Образующаяся при этом строительная пыль оседает по всему помещению. Можно ли облегчить процесс работы и последующую уборку?

Несколько советов, как осуществить штробление без пыли, полезны будут тем, кто затевает ремонт.

Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

перфоратор,
болгарку,
штроборез,
ударную дрель,
стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.

Как избавиться от пыли при штроблении

Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.

Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона. Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.

Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:

пол закрывают пленкой,
над входом закрепляют промышленную штору или ткань,
перед дверью кладут влажный половик.

После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Если вам понадобиться резать кабель, то используйте инструмент для разделки бронированного кабеля.

Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.

Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:

гофрорукава,
кабель-каналы,
коробы.

Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.

Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.

90 000 Национальный музей в Кельце - Музей в Вислице

Строительная деятельность короля Казимира Великого, который, согласно поговорке, нашел Польшу деревянной, а оставил кирпичной, широко освещается в многочисленных источниках. Благодаря вышеупомянутому правителю средневековая Вислица была окружена каменной оборонительной стеной с тремя городскими воротами: Краковскими, Бускими и Замковыми.

Строительство стен вокруг городского острова началось, скорее всего, в 1350–1370 годах.Этот факт упоминается, например, в хрониках Яна Чарнкувского или знаменитого каноника Яна Длугоша. Несмотря на плохие источники, было обнаружено, что стены Вислицы были сделаны из камня и что, кроме естественного болота местности, кроме кирпичной кладки, они не имели никакой другой защиты. С течением времени и в процессе запущенности состояние стен постоянно ухудшалось. В 1766 году король Станислав Август Понятовский разрешил старосте Вислиц Станиславу Любомирскому полностью их демонтировать.

Чтобы проследить ход средневековых стен, в Вислице в 1960–1970 годах проводились раскопки.Исследование проходило в двенадцати специально отведенных районах города. Работы продолжались с некоторыми перерывами до 1978 года. Проведенное исследование позволило констатировать, что очертания стен Вислицы отличались от двух наиболее благоприятных концепций средневековых укреплений – овальной или прямоугольной. Рельеф местности повлиял на оконтуривание западной, северо-западной и юго-западной частей укрепления. В этой области в качестве переднего плана стены использовался естественный крутой склон. На форму укреплений также повлияла старая городская планировка города.Необходимость создания единого оборонительного комплекса части острова, охватываемой пространственной регламентацией с XIV века (район вокруг рыночной площади в западной части), а также территории поселения у церкви св. Мартина, оказали влияние на ход укреплений в восточной, северо-восточной и юго-восточной частях стены. Пришлось провести линию стен по южному краю выступающего в сторону современного поселения относительно узкого гребня гипсовой скалы. Чтобы предотвратить их обрушение, стены были построены с востока через заболоченные места.Как следствие, форма стен Вислицы была похожа на треугольник с сильно закругленными углами. Площадь, охватываемая этим периметром, составляла 13 га, длина линии стены составляла около 1400 м. По длине оборонительного периметра и пространству внутри него Вислицу можно отнести к городу среднего размера.

Различия в толщине фундаментов стен на разных длинах. Это связано с неравномерностью грунта, на котором они были построены. В основном ширина фундаментов стен составляла около 220 см.Тогда надземная часть будет около 200 см. Негативы стен в восточной части города имели ширину около 120–130 см, надземная часть – около 110–120 см. Стены Вислицы в своей первоначальной высоте не сохранились. Однако они не могли отличаться от предметов того же времени. Отсюда можно сделать вывод, что они должны были быть высотой до 7-8 метров с типичным зубчатым увенчанием. Хотя более крупных частей стены не сохранилось, слои щебня от сноса показывают, что их конструкция была сделана из дробленого известняка, соответствующего поверхности стены, и смешанного с известковым раствором.Можно предположить, что более высокие части были построены таким же образом.

По периметру стен было трое городских ворот. Расположение двух ворот не вызывает сомнений: Краковские ворота находились на южной стороне города, на пересечении улицы, ведущей к городской площади (бывшая Косцельна, ныне улица Ю. Длугоша) и транзитной дороги. (бывшая Длуга, ныне улица Батальонув Хлопских) ). Бускские ворота были обнаружены случайно и находились на другом конце судоходного пути.Местоположение третьих ворот было неизвестно до 1969 года. Проведенные исследования позволили сделать вывод, что он располагался с северной стороны городских стен на выходе с нынешней ул. Окопова, соединяющая ворота напрямую с близлежащим рынком.

В ходе работ был обнаружен фрагмент угла башни, укрепивший оборонительную систему стен. Однако трудно доказать, была ли там только одна башня или несколько, потому что вся последовательность стен не исследовалась. Типичная для Средневековья башня была прямоугольной и открытой со стороны города.

___________
Фото. Вислица. Городские стены. Траншея 5/60 – вид на обнаженную оборонительную стену с севера, фото: Э. Бучек

ВОЗВРАТ

.90 000 "ПОВЕРНУТЬ СТЕНЫ" - Многоэтажный гараж PWK растет на глазах - PWK "Легионово"

В канализационном приемнике "Лайски" в Легионово на ул. Владислава Сикорского, 8, ведется строительство гаражного здания для автомобилей WUKO, септиков и тяжелой техники. В здании также разместятся социальные объекты для сотрудников Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjny "Legionowo" Sp. о.о. обслуживающий бассейн. Перед зданием будет построена маневренная площадь с автостоянкой для сотрудников.С юга и юго-запада здание будет граничить с объектами теплоснабжения, а с северо-запада – с заводом «Эко-Макс».

Строительные работы начались в октябре прошлого года и были выполнены системой управления сотрудниками PWK . Сначала начались раскопки. Участок под фундамент здания оказался очень сложным. Найдена свалка и старый свалка хлам!!! Все это пришлось удалить.Для этого потребовалось экспортировать около 100 самосвалов для загрязнения. После чего удобрено около 50 самосвалов нового грунта и уплотнено . На подготовленной таким образом площадке выполнены железобетонные фундаменты и железобетонные фундаментные стены здания. Все переходы, расширения и соединения защищены специальной водонепроницаемой изоляцией. Также был сделан железобетонный смотровой канал для автомобилей.

В последние дни в экспресс режиме, по поговорке "пусть возводятся стены" возводятся стены здания.Они изготовлены из поротерма с железобетонным сердечником. Социальная часть здания уже замурована, как показано на прилагаемых фотографиях. Мы будем держать вас в курсе о ходе дальнейших работ.

Строительство гаража с объектами социального назначения будет использовано для стоянки септиков WUKO и другого специального оборудования, работающего на территории, охватываемой деятельностью ЧПК «Легионово». Гаражный комплекс запланирован на 5 парковочных мест , разделенных кирпичными стенами.Также будут приспособлены гаражные места для зарядки электромобилей , будут специальные док-станции . Появляющиеся социальные объекты будут двухэтажными.

На первом этаже, в социальной части здания, разместятся офисное помещение, зал для завтраков, санузел, а также будет расположен тепловой пункт с отдельным входом. Кроме того, тепло и электричество для здания будут получать от фотоэлектрической фермы, построенной Компанией. На первом этаже, в социальной части, будет грязная гардеробная, чистая гардеробная и душевые.Кроме того, будет небольшая пристройка для уборочного инвентаря. Высота здания не превысит 10 метров. Общая площадь здания 465 м 90 036 2 90 037, кубатура 2300 м 90 036 3 90 037.

Следует отметить, что вся территория, на которой строятся гидротехнические сооружения Легионово гараж , является территорией «Лайского» сточных вод, где в настоящее время находится хозяйственный сарай, подлежащий сносу, одно- этажный социально-офисный павильон для обслуживания сливной точки, которая также будет снесена, канализационная насосная станция, запорная камера на напорном коллекторе, двухстанционная водосборная станция, песколовка, илово-дренажная площадка.В последнее время к пункту сброса подведено электричество от фотоэлектрической фермы, построенной PWK «Легионово» на соседнем участке.

6779 нет нет true true true Закрыть Следующий Предыдущий Запрошенное содержимое не может быть загружено. Пожалуйста, попробуйте позже.

Просмотры сообщений: 98

Безопасность в компании Как установить самый эффективный

Михал Гурецкий
/
27 апреля 2021 г.

Мониторинг — будь то в компании или в общественных местах — играет очень важную роль. Мы живем во времена, когда камеры стали чрезвычайно распространены и их можно встретить не только в крупных агломерациях, но и часто в деревнях, где проживает несколько сотен человек. Все потому, что они эффективно позволяют позаботиться о безопасности.Как установить камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить максимальную эффективность их работы?

Какие камеры следует устанавливать на улице и в помещении?

Самым важным вопросом является, конечно же, устойчивость такого устройства к погодным условиям. Климат в Польше очень динамичен и изменчив. В один день столбик термометра может показывать +20 градусов, а через несколько дней всего несколько градусов ниже нуля днем и несколько градусов ниже нуля ночью.

Мы часто сталкиваемся с избытком солнечного света или, наоборот, с большим количеством осадков и высокой относительной влажностью.Камера, расположенная на открытой местности, будет иметь дело с этими факторами 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Несколько иначе следует подходить к устройству, которое находится в замкнутом пространстве, например на складе. Если температура в здании поддерживается постоянной (или относительно постоянной), то упускается один из важных факторов при выборе устройства.

Макет камеры видеонаблюдения. Стоит ли оно того Миколай Фрончак

Еще одна проблема, с которой мы столкнемся при покупке, связана с ответом на вопрос, будет ли устройство работать при хорошем освещении или ночью.Если камера будет находиться на улице, она должна поддерживать режим день-ночь. Если же склад работает в три смены, но хорошо освещен, то устройств, работающих только в цветном (дневном) режиме, будет достаточно.

Какие технологии должны быть включены в камеры видеонаблюдения

Многое зависит от того, будет ли камера автономным устройством или будет управляться сотрудником службы наблюдения. В первой ситуации стоит учитывать тот факт, что в устройстве есть режим распознавания лиц и отслеживания движения.Почему? Ночью, например, когда устройство зафиксирует движение на парковке, оно будет автономно следовать за движущимся объектом, удерживая его в кадре.

Если камеры подключены к сети наблюдения, необходимо обеспечить высокоскоростной интернет или радиоканал, который будет передавать сигнал на экран, как смотрит оператор. Всегда стоит делать ставку на консоль с джойстиком, что увеличивает свободу и дальность действия устройства.

Утечка персональных данных в вашей компании

, мы можем помочь вам проанализировать и сообщить в UODO

Как крепить камеры?

Наиболее важным является так называемый охват изображением всей зоны во избежание слепых зон.Таким пространством может быть, например, подпорная стена или перекресток улиц за многоквартирным домом. Если камера, установленная в одной точке, не улавливает эти зоны, нужно серьезно подумать о монтаже другой, чтобы она устранила ее слабые места.

Если мы хотим разместить камеры в общественных местах, всегда стоит прислушаться к мнению тех, кто там живет. Обычно они знают, где такое устройство будет работать лучше всего. Можно подумать и о современных широкоугольных камерах. Это снижает затраты, обеспечивая при этом немного более высокое качество изображения.Мы также должны не забыть вооружиться достаточно большим диском для хранения данных и профессиональным программным обеспечением.

Спасибо, что дочитали нашу статью до конца. Если вы хотите быть в курсе с информацией о сфере безопасности, пожалуйста, посетите наш веб-сайт опять таки!
Если Поделитесь статьей с другими, поделившись ею в СМИ социальные медиа.

Нижняя боковая подпорная стенка

Этот узел вставляет конструкцию подпорной стены с одной наклонной стороной.

Стена ставится сбоку так, чтобы все основание находилось на высокой стороне насыпи. Также можно добавить подсборку возможность крепления к основанию стены.

Приложение

Расположение точки крепления зависит от того, находится ли подпорная стенка в выемке или насыпи.Если в насыпи, то точка точка крепления находится рядом с верхом подпорной стены. В разрезе точка крепления находится рядом с фундаментом.

Входные параметры

Примечание. Все размеры указаны в метрах или футах, если не указано иное. Сообщаются все склоны как отношение длины к высоте (например, 4:1), если процент уклона не указан со знаком %.

Параметр	Описание	Тип	Значение по умолчанию
Боковой	Указывает на вставку узла сборки слева или справа от точки присоединения.	Левый/правый	справа
Ширина верхней части стены	Определяет ширину стены вверху	Цифровой	0.958 футов 0,292 м
Высота верха	Расстояние между верхом стены и крюком в насыпи или новым крюком в выемке.	Цифровой	1,320 фута 0,40 м
Крышка фундамента	Глубина покрытия от вершины основания до линии конечного откоса на тыльной стороне стены в насыпи или до начальной точки в окопе.	Цифровой	1,667 фута 0,50 м
Клин	Указывает добавить дополнительный анкер под основание.	Логический	Да

Высота стены от вершины основания до точки крепления или до отметки земли на вертикальной поверхности, в зависимости от того, что выше.Уклон стены, ширина основания, дополнительные размеры анкеровки и положение центра крепления изменяется в зависимости от высоты стены.

Целевые параметры

В этом разделе описываются параметры в этом узле, которые могут быть сопоставлены с одной или несколькими целями, таких как поверхность, трасса или объект профиля на чертеже. Дополнительные сведения см. в справке этого руководства. Пользователь AutoCAD Civil 3D.

Параметр	Описание	Склад
Высота стены	Может использоваться для изменения фиксированной высоты стены и привязки к профилю. В качестве объектов могут использоваться следующие типы объектов. цели для определения этой отметки: профили, трехмерные полилинии, характерные линии или фигуры съемки.	Опция
Целевая область	Имя поверхности земли, которая идентифицирует подпорную стенку в выемке или насыпи. В качестве объектов могут использоваться следующие типы объектов цели для определения этой области: поверхности.	Обязательно

Выходные параметры

Нет.

Поведение

Подузел можно вставлять слева или справа. Место крепления отличается заливкой и вырезом. На набережной точка крепления принимается совпадающей с пересечением уровня отделки с внутренней гранью стены, под верх стены на расстоянии, заданном параметром «Верхняя высота». В разрезе точка крепления принимается такой же, как точка пересечения торцевого ската с внутренней поверхностью над вершиной основания на заданном расстоянии от вершины с параметром Покрыть основание фундамента.Высота стены определяется на основе входного параметра Высота или настенный профиль. В насыпи наклонная поверхность кладки обращена к центру проезжей части. Поверхность наклонена в котловане лицом от дороги к поддерживаемому массиву земли. Если для параметра «Клин» установлено значение «Нет», нижний край основания одиночное горизонтальное подключение. Если включена опция Wedge, вставляются соединения, определяющие необязательные привязки.

Работа в режиме макета

В режиме компоновки подконструкция рисует форму подпорной стенки в соответствии со значениями входного параметра, предполагая, что подконструкция находится в состоянии заполнения.

Коды точек, соединений и форм

В следующей таблице перечислены формы, соединения и коды точек для тех узлов, которым присвоены коды. Коды форма, соединения и точки для тех узлов, для которых не были назначены коды, не включены в эту таблицу.

Точка/звено	Коды	Описание
Р1	RW_Przód
Р2	RW_Góra
Р3	RW_Tył
Р14	RW_Zavias
Р12	RW_Internal	Может использоваться в качестве структурных линий для построения опорной поверхности высот
Р5	RW_Na_внешний	Может использоваться в качестве структурных линий для построения опорной поверхности высот
Л1, Л2, Л3	Верх, Стена	L1 = от P1 до P2; L2 = P2 есть P3; L3 = P3 – это P14;
Л4, Л5, Л6	Base_Down	L4 = P6 равен P7; L5 = P8 есть P9; L6 = от 10 до 11;
С1	WallOpor

Схема кодирования

Набережная

Траншея

Фундамент перед зимой - Дом сшит по меркам

Следует ли делать фундамент перед зимой? Если позволяет погода, сделайте это, но держите их неповрежденными в течение нескольких месяцев дождя, снега и чередующихся циклов замерзания и оттаивания.

Если по прогнозам на ближайшие дни не грозят метели и сильные морозы, то фундамент лучше сделать до зимы. Это дает нам комфорт быть независимыми от меняющейся погоды весной.Нам не нужно ждать, пока земля «очистится» из-за мороза, мы можем взобраться на стены первого этажа с первым солнцем. Фундаменты, однако, не должны оставаться незащищенными в течение зимы – их необходимо накрывать и осыпать.

Риск для фундаментов без обратной засыпки

Во-первых, промерзание земли под ними. Зона промерзания – это глубина, измеряемая от поверхности земли. В раскопе этот участок находится ниже, чем в окрестностях - он находится на его дне, а зона промерзания "уходит" вглубь.

Для бетона, достигшего определенной прочности, мороз или дождь не опасны - грунт требует возможной защиты (фото Адама Пенгера)

Если грунт связный, но имеет прослои мелкозернистой глины или суглинка, скопившаяся в его порах вода от мороза замерзает, образуя линзы льда. В результате капиллярного подъема воды (и дальнейшего ее замерзания) эти линзы все больше и больше увеличиваются в размерах, что вызывает локальные возвышения земной поверхности.Образуются так называемые кучи , которые разрыхляют грунт, ослабляют его несущую способность, а главное неравномерно поднимают (а часто и разрушают) фундаменты. Чем мельче гранулометрический состав почвы, чем больше пор заполнено водой, чем выше влажность субстрата - тем лучше условия для промерзания ледяных линз и выше степень засоренности. В строго песчаных грунтах, фракцией более 0,02 мм, где поры крупные, а также в сильно уплотненных, затвердевших глинистых грунтах это не имеет значения.Этот субстрат, даже если он очень влажный, не подвержен изменениям, вызванным морозом. Теоретически при выемке песка можно не опасаться повреждения фундаментов, даже при их обнажении. На практике, однако, всегда необходимо учитывать риск возникновения опасных помех (согласно новым правилам обязательно будет проведение инженерно-геологических испытаний).

Как подготовиться к зиме

Лучше всего завершить этап фундамента. Готовые стены фундамента следует защитить противовлагозащитным утеплителем, утеплить и обсыпать с обеих сторон, уплотняя грунт слоями через каждые 25 см.С внутренней стороны хорошо сразу сделать подложку на грунт под полом, это стабилизирует поверхность и не будет бояться никакой ауры. Если подложки нет, то надо убедиться, что засыпочный песок действительно хорошо утрамбован – и достаточно накрыть все пленкой. Конечно, нужно не забыть убрать все установки и временно прикрыть их проемы.

Для того, чтобы подготовленный таким образом нулевой штат благополучно перезимовал, его достаточно накрыть брезентом из фольги (фотоКМР)

Для влажного утепления стен фундамента стоит выбирать изоляционные материалы без растворителей, безопасные для пенопласта, ведь если вдруг испортится погода, мы не будем привязаны к технологическому перерыву - а время до зимы очень важно ( фото: Паулина О.О.)

Для защиты от обильных осадков, особенно на связных грунтах (где ил долго сохраняется после оттаивания), следует всю поверхность контура здания укрыть плотной строительной пленкой или водонепроницаемым тканым брезентом.Купить его можно, например, в интернет-магазинах товаров для сада (введя в поисковике "морозостойкий брезент" - см. образец товара ). Брезент бывает разного размера, нужно выбрать достаточно большой, также можно укладывать внахлест. Их легко надежно зафиксировать, ведь по периметру они имеют шнурок и металлические люверсы.

К сожалению, бывает, что стены фундамента свежие, а тут погода испортилась, приближаются морозы - и утеплить как следует не получается.Тогда что? Тогда лучше просто рассыпать все это. Это защитит землю под ним от промерзания. Это должно быть сделано до первоначального уровня земли. Весной фундамент нужно будет снова выкопать и должным образом изолировать от влаги и тепла.

Можно оставить только раскопки?

Земляные работы не должны проводиться без запланированных фундаментных работ. Как осадки, так и заморозки могут нанести ущерб стабильности почвы. Если работы прервала непогода, а котлованы уже на месте, их нужно накрыть соломенными матами или пенопластом и строительной пленкой.В случае затопления котлована весной рыхлая верхняя часть грунта должна быть заменена новой, укрепленной цементом.

Как насчет подвала

Так как стены подвала осыпаются только снаружи, то они подвержены иным нагрузкам, чем стены фундамента. Пока они не прилеплены к потолку, они не должны быть слишком засыпаны грунтом - не выше 60-80 см, иначе давление, усугубленное промерзанием, может их разрушить. Чтобы предотвратить промерзание площади под фундаментами, скамейки и стены рекомендуется укрыть полистироловыми или соломенными матами, а затем насыпать их на поверхность на таком теплоизоляционном слое.Вместо него (или дополнительно) сверху можно положить и вышеупомянутый морозостойкий брезент. Он также должен покрывать всю поверхность земли (и любую бетонную шпалу, если она есть) внутри подвала. Весной, конечно, фундамент нужно снова выкапывать для утепления.

Стены подвала должны быть теплозащищены, но не должны быть засыпаны без скрепления с перекрытием (фото КМР)

Если над цокольным этажом уже есть перекрытие, то можно сделать полное утепление и засыпать цоколь «под ключ».Также стоит прикрыть оконные проемы, чтобы внутрь не попадал снег (это делается так же, как и для стен здания >>> см. здесь ).

Правильная подготовка нулевого состояния к зиме - дело сугубо индивидуальное. Это зависит от схемы строительства, типа грунта, местоположения и атмосферных условий. То, что работает в одном здании, может не работать в другом. Поэтому решение об окончательном решении всегда должен принимать руководитель сайта.

Дата публикации: 15 ноября 2021 г.