Стаканы под розетки в бетон

Коробки под розетку в бетон, виды, технология установки своими руками

Бетон может применяться либо в виде монолитной заливки, либо в качестве отдельных изделий, например, плит и блоков. Здание любого назначения должно быть оборудовано системой электропитания. Для скрытого размещения розеток и выключателей повсеместно используются коробки для бетона.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовка к работам
3. Технология монтажа по шагам
4. Рекомендации от специалистов

Виды коробок

Для чего нужны подрозетники:

• защиты от возгорания;
• облегчения монтажа розетки или выключателя;
• небольшого запаса кабеля для проведения подключений в будущем;
• удобства работ по ремонту или замене механизма;
• использования в качестве распаячной коробки.

Пожаробезопасность и стабильность питания всего строения во многом зависят от правильности размещения стаканов под розетки. Могут быть выполнены из металла (в настоящее время такие модели непопулярны) или из пластика. Для установки открытых электроточек применяются деревянные накладки, однако и они уходят в историю.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, подбираются стаканы. Для бетонной поверхности используются все типы. Подойдут модели, предназначенные для крепления в гипсокартон, со специальными распорками.

Форма может быть круглой, квадратной или овальной. Подходящий вариант выбирается в зависимости от количества размещающихся в нем механизмов и требуемого для укладки проводки места. Чаще всего применяются круглые.

Стаканы могут предназначаться для одного элемента или представлять собой блок из нескольких элементов. Глубина может варьироваться от 40 до 80 мм. По этому показателю различаются три модификации: узкие, стандартные и углубленные. При выборе учитывают размер механизма розетки, диаметры жил силовых и заземляющих кабелей.

Установочный диаметр изделия составляет 60, 64,72, а также 68 мм. Наиболее часто используются последние. Вмонтированные в стену коробки с розетками и задекорированные накладными крышками отлично вписываются в любые интерьеры помещений.

Технология монтажа

Для того, чтобы организовать сеть электропитания или подключить к имеющейся дополнительную точку, важно предварительно составить чертеж, который помогает определить места установки, траекторию прокладки проводки. После составления такой схемы можно производить подбор комплектующих, материалов и инструментов.

Размещение стаканов проводится до начала облицовки внутри помещения, но после выполнения базовых отделочных работ. Геометрия бетонных стенок должна быть окончательной.

Подготовка поверхности и инструмента

1. Производится разметка гнезд. При помощи уровня наносятся трассы, по которым пройдет проводка. Фиксируется место размещения розетки или выключателя. Если планируется монтаж нескольких подрозетников, расстояние между их центрами составляет 71 мм. Этот шаг нужно выдерживать при разметке и сверлении отверстий.

2. Устройство гнезд выполняется дрелью с алмазной коронкой, предназначенной для изготовления отверстий большого диаметра, либо перфоратором со специальной коронкой, имеющей победитовый зубья и сверло. Обычно выбирается инструмент с d = 70 или 80 мм (удобнее, когда диаметр коронки превышает наружный размер стакана примерно на 5 мм). В случае, если подходящей коронки нет, можно воспользоваться простым победитовым сверлом, при помощи которого высверливаются отверстия по всей окружности гнезда. Если электроинструмент отсутствует, устроить отверстие для размещения подрозетника можно при помощи одного зубила.

Важно! Производя сверление, следует быть аккуратным, так как в бетонной стене присутствует арматура. Попавшая на такой стержень коронка может быстро прийти в негодность.

Технология работ

1. Производится сверление гнезд под коробки на требуемую глубину. Лишний бетон и пыль из проделанного цилиндра убираются. Эту операцию удобнее проводить при помощи кисти или тряпки, а пыль ликвидировать пылесосом. Монтажное изделие примеряется в гнездо. Рекомендуется углубление обработать грунтовкой для улучшения сцепления. После этого следует дождаться, пока грунт высохнет.

2. Штробятся трассы, в которые будут уложены питающие провода. Утапливают кабель не менее, чем на 2 см от поверхности основания. Можно выполнить его временную фиксацию, воспользовавшись раствором алебастра. Один конец подводится к распаечному узлу, второй с запасом в 20 см оставляется в проделанном гнезде.

3. В месте заведения провода в стакан создается углубление в бетоне.

4. В подрозетнике убирается заглушка в том месте, где будет осуществлен вход проводки (они обычно намечены перфорацией). Если вдруг подобный заводской элемент отсутствует, отверстие можно изготовить самостоятельно, например, воспользовавшись нагретым ножом.

5. Перед началом работ производится обесточивание питания. Провода заводятся внутрь монтажной коробки.

6. Водой из пульверизатора смачиваются поверхности устроенного цилиндра и стакана.

7. В подготовленной емкости готовится раствор алебастра (консистенции, напоминающей пластилин). Он наносится шпателем на внешние плоскости коробки и на подготовленное в стене углубление слоем около 5 см. Подрозетник вставляется в гнездо так, чтобы был вровень со стеной. Положение регулируется по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого требуется немного подождать, чтобы гипс застыл.

Время затвердевания алебастра не превышает 5 минут. Лишь в течение этого промежутка времени возможна коррекция.

8. После надежной фиксации в стене можно удалить излишки гипса, которые попали внутрь и вокруг изделия.

9. Поверхность стены выравнивается.

10. Комплект розетки или выключателя разбирается, удаляются рамки и декоративные планки. Можно приступать к установке электрической части.

11. Очищенные от изоляции жилы провода фиксируются в клеммах (в соответствии с цветами) розетки.

12. Механизм крепится к стакану при помощи раздвижных лапок или путем ввинчивания шурупов в стенки коробки. Уровнем проверяется правильность размещения.

13. Сверху монтируется декоративная рамка.

14. Включается питание.

Советы специалистов

1. Приобретать подрозетники желательно одновременно с розетками, чтобы исключить возможные проблемы.

2. Перед проведением работ по штробированию стен из бетона следует убедиться в отсутствии на этом участке проводки.

3. Монтаж подрозетника важно производить таким образом, чтобы он был прочно зафиксирован в устроенном под его установку гнезде.

4. Коробка должна размещаться заподлицо с поверхностью стены. Если в дальнейшем будет выполняться облицовка стен, этот важный момент следует учесть. Подрозетник утапливается в подготовленное отверстие не полностью, а часть его остается немного выступающей, на расстояние, равное толщине слоя будущего отделочного материала.

5. Мешающую арматуру удаляют. Для этого можно воспользоваться болгаркой, зубилом или ненужной коронкой.

6. Если в будущем подрозетник все-таки выпадет из гнезда, повторно зафиксировать его на бетонном основании выйдет при помощи самореза и дюбеля.

7. Если необходимо увеличить время затвердевания раствора гипса, в него добавляется штукатурная смесь.

8. При замене старого металлического изделия, в котором розетка не слишком надежно зафиксирована, на современную модель, можно выполнить все рассмотренные выше этапы (с п.4 по п.13), а также, если старый стакан закреплен прочно, не демонтировать его, а установить новую коробку внутри старой, прикрепив саморезами к задней стенке.

---

 

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

• Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
• Изделия, которое в него устанавливается;
• Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

• Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

• Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

• Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

• Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

• Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
• Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
• Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
• В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
• Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

• Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
• Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
• При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
• Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
• При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Подрозетники по бетону: надежная фиксация электроустановочных изделий

О том как правильно смонтировать розетку в бетонную стену, должен знать каждый хозяин. Бывают случаи, когда точка доступа к электричеству сломалась, но нужна срочно, нет времени на вызов мастера. Самый трудоемкий этап этой процедуры — вставить подрозетники по бетону. Монтаж розетки пройдет без проблем, если стаканы установлены правильно, соблюдены все размеры.

Специальные ниши нужны для жесткой фиксации изделия. Они защищают открытые части, находящиеся под напряжением, от попадания пыли и влаги. Устанавливаемые стаканы должны соответствовать правилам электртехнической безопасности. Их делают из полиэтилена низкого давления (ПНД) или поливинилхлорида (ПВХ).

Перед тем как установить подрозетник, его нужно подобрать. На рынке есть масса изделий. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать основные различия между разной продукцией.

Выбор

Следует приобрести специальный подрозетник по бетону. Он также подойдет для других полнотелых материалов — кирпича, газо- и пенобетона. Существуют универсальные модели для любых стен.

Перед тем как выбирать изделия, определитесь со следующим:

Количество розеток, которые планируется устанавливать рядом друг с другом. Если их две или больше, есть смысл приобретать модели, которые объединяются в блоки с помощью специальных пазов. Между ними легче будет создать соединения проводов. Есть также монолитные подрозетники для бетона на две, три и более ячеек.
Форма. Большинство изделий — круглые, но можно найти квадратные подрозетники в бетон. Для них легче делать отверстия — можно использовать болгарку, а не дрель.
Размеры подрозетников. Внешний диаметр изделий — 60 или 68 мм, установочная глубина — 40 или 45 мм. Самый популярный вариант — 68х45. Если стена очень тонкая, а розетка позволяет установку на меньшую глубину, подрозетник можно обрезать. Главное, чтобы совпадал диаметр подрозетника для бетона и внутренностей розетки/выключателя.
Плотность. Хорошо, если подрозетник в бетон сделан из плотного полимера. Такое изделие сложнее неправильно смонтировать, пережать, поломать.

Перед тем как выбрать изделие, сделайте план, расчертите стены. Возможно, проявятся нюансы, которые нужно учесть.

Лучше приобретать стаканы вместе с розетками и выключателями. При выборе примерьте изделия друг другу. Так точно не ошибетесь с диаметром, и установка розеток в бетонную стену не вызовет проблем.

Монтаж

Монтаж подрозетников в кирпичной стене и в бетоне — практически одинаковые процессы. Отличаются только используемые насадки для перфоратора. При работе с кладкой нужна коронка для подрозетников по кирпичу. Остальные действия идентичны.

При установке необходимо учесть следующее:

Если планируется класть облицовочные материалы, не нужно полностью утапливать стакан, а лучше вовсе начать монтаж подрозетника после завершения всех работ. Так легче будет подогнать отверстие под размеры.
Не следует сразу убирать заглушки с корпуса — они нужны для того, чтобы при установке подрозетника в бетон раствор не просачивался в него.

Перед тем как установить подрозетник, подготовьте инструменты и материалы:

Дрель, перфоратор или болгарка.
Если используется дрель, нужна коронка по бетону для розеток. Без этой насадки можно обойтись, но придется дольше работать, тратить лишние материалы. Диаметр коронки должен быть равен диаметру стакана. Допускается отступление в большую сторону. Зазоры можно убрать с помощью алебастра.
Уровень.
Набор отверток. Чаще всего приходится закреплять изделия с помощью крестовых отверток.
Рулетка, нож, карандаш.
Зубило, молоток.
Алебастр, шпатели, емкость для разведения.

Установка подрозетника в кирпичную или бетонную стену состоит из трех этапов: разметка, подготовка поверхности, монтаж.

Подготовка и разметка поверхности

Процесс подготовки заключается в очистке участка стены от обоев, гвоздей, дюбелей и пр. Если планируется бурение новой ниши, но проводка уже есть, лучше определить расположение провода с помощью специального искателя. Стена должна быть ровной, без полых участков штукатурки. Если есть изъяны, их следует устранить.

После подготовки нужно разметить отверстие под розетку в бетоне. Алгоритм следующий:

Определиться с высотой расположения точки доступа к электричеству. Установка розетки в бетонную стену не регламентируется по высоте — при желании можно поставить её даже под потолком. Стоит исходить из сферы применения изделия. Например, для бытовой техники источники электричества монтируют внизу. Главное, отмерить от окон и дверных проемов по 100 мм перед тем, как сделать розетку в бетонной стене.
Отметить центральную точку будущей ниши.
Через центр провести две перпендикулярные линии. На них отметить диаметр коронки для подрозетника.
Примерить к разметке устанавливаемые стаканы.

Подготовительные работы закончились. Начинается установка подрозетников в бетонную стену.

Делаем отверстия

Установка подрозетников в бетон предполагает создание ниш для них. Выемки можно сделать тремя способами:

Самый распространенный, простой и правильный способ — использование коронки для подрозетников по бетону. Специальная насадка с победитовыми наконечниками или алмазным напылением легко сверлит стену. Сделанное отверстие будет с ровными поверхностями — монтаж подрозетников в бетонной стене не вызовет трудностей, не будут мешать пропущенные участки, выступы.
Второй способ, как сделать отверстие — использовать победитовое сверло и перфоратор. По диаметру окружности делаются отверстия. Глубину погружения можно отметить с помощью изоленты прямо на сверле. После этого с помощью зубила создаются установочные ниши. Когда делаешь дырку за дыркой, уходит больше времени. Но в домашних условиях подобный вариант бывает единственным.
Если нет подходящего инструмента для сверления бетона, можно использовать болгарку. Вокруг начерченной окружности описывается квадрат. Его необходимо вырезать, после чего доработать отверстие в бетоне под розетку.

После того как выемка создана, ставят стаканы. Установка коробки под розетку в бетон выполняется с помощью алебастра.

Установка

Алебастр замешивают с водой. Раствор должен иметь консистенцию сметаны, быть не слишком жидким, но и не вязким. Делать много материала не стоит — он очень быстро высыхает и через 5-7 минут станет непригоден к работе. Чтобы продлить время испарения влаги можно примешать к раствору немного шпаклевки.

Как закрепить розетку:

Закинуть в отверстие немного раствора.
С нужной стороны демонтировать заглушку для проведения провода. Все затыки устранять не надо — это добавит работы.
Установить подрозетник в бетонную стену, зафиксировать с помощью метизов. После этого изделие нельзя двигать, так как это ухудшит сцепление. Можно подождать 5-10 минут, чтобы алебастр успел закрепить подрозетник.
Коробка дополнительно фиксируется — зазоры между стаканом и стеной заполняют алебастром, обмазывают им площадь вокруг ниши.

Получается надежное крепление, которое прослужит десятки лет. Перед тем как установить розетку в бетонной стене, остается только обрезать провод до нужной длины и зачистить его жилы.

простые способы монтажа, секреты и правила размещения

Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах. Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы. Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.
Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.

• Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.

• Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

• Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
• Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

• Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
• Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
• Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

• Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
• Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

• розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
• ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
• выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
• запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

• Пластиковый, без прижимных лапок. Используется для установки корпуса в бетонной и кирпичной стене.
• Пластиковый с прижимными лапками. Позволяет быстро установить подрозетник в стене из гипсокартона и пластиковых панелях.
• Металлический (с дном/без дна). Раньше использовались при монтаже электропроводки в панельных домах старого образца. На сегодняшний день могут применяться в том случае, если нужно провести электропроводку в деревянном доме скрытым способом (очень редко можно встретить такой вариант). Согласно правилам ПУЭ устанавливать розетки и выключатели в дереве можно только в том случае, если подрозетник металлический, поэтому с производства такой вариант стакана еще и не снят.

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка и разметка стен для установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Подробная инструкция разметки мест монтажа включает:

1. используя рулетку, измеряется расстояние от напольного покрытия (если оно есть) до выбранного места установки коробки. Если покрытия еще нет, то к полученному расстоянию надо прибавить пять сантиметров;
2. в выбранном месте чертят горизонтальную и вертикальную линии, которые должны пересекаться в условленном месте;
3. стаканчик подрозетника обводят в данном месте.

При установке нескольких коробок, чертят сначала горизонтальную линию над полом, затем выбрав центр расположения коробки, в этом месте делают вертикальную линию, от нее отступив 71 миллиметр, чертят вторую линию, которая будет указывать место расположения второго подразетника, таким же методом прочерчивают необходимые линии для остальных коробок. Здесь важно все сделать ровно, сверяясь с уровнем. Коробки должны располагаться ровно друг к другу.

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров. Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм. По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло.

Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие. Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие. Коронка должна полностью утопиться в стену. Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом. Далее нам понадобится ударная дрель или перфоратор с установленным победитовым сверлом. Сверлим. Сначала центр, во всю глубину сверла. Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены. Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью “болгарки” (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем, значит, болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом. После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

• строительный гипс
• медицинский гипс
• алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.Далее, помешивая смесь небольшими порциями добавляем воду. Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты. Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника: как закрепить монтажную коробку в стене

В очищенное от мусора отверстие нужно вставить стакан. Если посадочное место сформировано правильно, изделие будет свободно входить по ширине. При этом должен остаться небольшой запас места по глубине – около 5 мм.

После закрепления коробки в стене можно приступать к монтажу розетки

В подрозетнике удаляются перегородки, которыми перекрыты технологические отверстия. В них заводятся провода (обязательно обесточенные) и коробка вставляется в стену. Для фиксации подрозетника в бетоне используется алебастр или гипс.

Время застывания чистого раствора из гипса составляет от 3 до 5 мин. Поэтому все работы нужно проводить максимально быстро, а саму смесь готовить несколько раз небольшими порциями. Кроме этого следует регулярно чистить емкость от застывшего гипса. Для приготовления раствора подойдет пластиковое ведро объемом 3-4 л. Чтобы смесь получилась однородной, необходимо использовать насадку-миксер. При этом дрель или перфоратор переключается на безударный режим работы.

Чтобы провода в процессе работы не мешали, их нужно сложить внутри короба бухтой. За 2 мин. до монтажа коробки посадочное место нужно смочить водой. Когда жидкость впитается, стенки отверстия смазываются гипсом. Для нанесения материала используется шпатель. Задняя часть стакана с продетым проводом также обрабатывается раствором и вставляется в посадочное место. Положение подрозетника сразу же регулируется так, чтобы его края совпали с плоскостью стены, а излишки раствора аккуратно удаляются.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.
Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Допускается разрушение прута при помощи сверла по металлу или отрезного диска, установленного на болгарке. Дальнейшая процедура монтажа не отличается от методики установки изделий в стандартные бетонные поверхности.

Назначение и функции подрозетников

Конструктивно большинство подрозетников изготавливается в виде коробок или стаканов различной формы. Материалом служит прочный огнеупорный пластик, реже используется металл. Внешнюю сторону покрывают специальные выступы, обеспечивающие крепление и сцепление со стеной после высыхания раствора. Внутренние стенки, наоборот, отличаются гладкой поверхностью.

На корпусе в определенных местах установлены заглушки, закрывающие отверстия для подводки проводов. В процессе монтажа, когда выполняется установка розетки в подрозетник, они прорезаются или выдавливаются там, где это необходимо. В конструкцию также включены шурупы или саморезы, предназначенные для фиксации подрозетника и розетки. Среди электриков эти изделия называются еще монтажными или установочными коробками.

Основное предназначение подрозетников заключается в следующем:

• Надежное удерживание розеток на своем месте за счет прочной фиксации в стене монтажной коробки, которую нужно вмазать в отверстие.
• Обеспечение электробезопасности. Подрозетник в бетонную стену, а также из кирпича и гипсокартона, изготавливается из материалов, обладающих диэлектрическими свойствами. Электрический потенциал, образующийся на контактах розеток, уже не сможет свободно попасть на металлоконструкции в бетоне.
• Защита установленных розеток от проникновения внутрь корпуса влаги, пыли и мелких посторонних предметов.
• Противопожарная защита. Герметичное соединение огнеупорного корпуса установочных коробок предотвращает распространение горения от воспламенившейся розетки.
• Правильно смонтированные скрытые коробки смотрятся аккуратно и эстетично. Расстояние верхнего края изделия выдерживается вровень с поверхностью стены. В дальнейшем и сами розетки встают на свое место ровно, без каких-либо перекосов.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола – данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки – выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если “в притирку” и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы – ее более, чем достаточно.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются. Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников. Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола. С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу. Далее, прикладываем скрепленные соединителем подрозетники к полосе и отмечаем на ней центр каждого. Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки

никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Как правильно выполнить установку подрозетников до штукатурки стен

Рекомендуется выполнять монтаж подрозетников в уже оштукатуренные стены, когда проложены все кабели. Если же предстоит работать в условиях черновой отделки, обязательно учитывается толщина отделочного слоя. По этой причине монтажные коробки заглубляются примерно на 1-2 мм по отношению к плоскости стены. Таким образом, вместе со слоем штукатурки общий показатель составит 5 мм.

Сделать отверстия в тонких стенах намного легче, чем в бетоне

Если монтируется сразу несколько розеток, собранных в один блок, используется специальное лекало, которое предотвращает смещение стаканов по отношению друг к другу. Эта конструкция выставляется по уровню, после чего лекало фиксируется в отверстии с помощью клиньев-распорок.

Формирование посадочных отверстий и фиксация изделий в стене с помощью гипсового раствора выполняется стандартным способом. Когда смесь застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен.

Полезный совет! В магазинах продаются специальные заглушки для подрозетников с направляющими маячками в виде усиков.

Заглушки устанавливают на коробки прежде, чем наносить штукатурку на стены. Они предотвращают попадание смеси внутрь стакана, избавляя от необходимости чистить его. Направляющие маячки выступают в роли ориентира, позволяющего определить, в каком месте под штукатуркой находится подрозетник. Потянув за усики, заглушку легко можно снять.

Перед началом оштукатуривания стен на стаканы необходимо надеть специальные заглушки

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Источники

• https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/ustanovka-podrozetnikov
• https://electrikexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/
• https://sense-life.com/svoimi-rukami/kak-pravilno-ustanovit-podrazetnik-v-betonnuyu-i-kirpichnuyu-stenu/
• https://klub-masterov.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html
• https://votmastak.com/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene/
• https://elektrika-svoimi-rykami.com/podrozetniki-i-raspredelitel-ny-e-korobki/podrozetnik-podrobnaya-instruktsiya-po-montazhu
• https://remoo.ru/elektrika/ustanovka-podrozetnikov
• https://kirpichman.ru/otdelka/kak-ustanovit-podrozetnik-v-kirpichnuyu-stenu-sovety/
• https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov
• https://iv-proect.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html

[свернуть]

Крепление розетки в стене

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить участки, где будут монтироваться розетки;
• Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

• Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
• Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
• Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

• Отключается подача электричества;
• Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
• От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
• В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
• Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
• Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
• Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

• Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
• Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
• Делается отверстие любым способом;
• Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
• В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

• Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
• Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
• После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
• После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
• Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

• Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
• Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

beton-house.com

Способы установки розеток и выключателей на поверхности строительных конструкций

Высокая надежность крепления электрических коммутационных аппаратов, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию в течение всего времени пользования электроэнергией, является одним из основных требований, которые предъявляются к квартирной электропроводке в любом помещении.

Домашний мастер, занимающийся ремонтными и строительными работами в электрической схеме комнат, должен:

• профессионально выполнять установку розеток и выключателей;
• правильно прокладывать и подключать провода к ним;
• соблюдать технологические разработки, учитывающие физические процессы, происходящие при протекании электрического тока повышенной мощности.

Только в этом случае розетки и выключатели не будут со временем вываливаться из гнезд крепления, искрить, греться, создавать пожароопасную ситуацию, служить предпосылкой для получения электрических травм.

Современная домашняя электропроводка выполняется всего двумя способами:

1. накладным методом прямо по поверхности строительных конструкций здания — открыто;
2. внутри стен с выводом коммутационных аппаратов наружу — закрыто.

Для каждого из этих методов промышленность выпускает все необходимое оборудование:

• провода и кабели различных сечений со слоями изоляции, предназначенной для работы в домашней проводке;
• коммутационные устройства электрических точек (узлов соединения):
• розетки;
• выключатели;
• подрозетники;
• соединительные и распределительные коробки.

Для длительной безопасной эксплуатации элементов электропроводки домашнему мастеру остается только обеспечить:

• надежные, плотные контакты в местах подключения проводов, создающие минимальные потери напряжения на переходных сопротивлениях;
• высокую изоляцию токоведущих жил, исключающую возникновение токов утечек;
• безопасность, учитывающую:
• удобство управления;
• ограничение допуска посторонних лиц;
• противопожарную защиту.

Разберем эти моменты на примерах работ в электропроводке, проложенной разными способами.

Как устанавливать розетки и выключатели в закрытой проводке

Строительные конструкции из железобетона, кирпича, каменных плит

При заводском методе изготовления панельных зданий внутри строительных конструкций сразу создаются технологические пустоты — каналы для прокладки электрических кабелей и проводов. После сборки каркаса здания внутри стен уже подготовлены места для электрических коммуникаций.

В них остается заложить кабели, а по концам смонтировать узлы соединения электрических точек.

Особенности конструкций установочных коробок

Эти крепежные элементы предназначены для надежного удержания розеток и выключателей внутри строительных элементов.

Все установочные коробки монтируются после прокладки кабеля, укладываются в строительный раствор, фиксируются им в подготовленных углублениях стены, строго ориентируются по горизонтали.

Материалом для установочных коробок раньше служила металлическая жесть.

В ней корпус розетки фиксировался распорными лапками за счет создания раздвигающего усилия винтами на специальных упорных лапках. Если электрик при монтаже допускал небольшую ошибку в затяжке крепления, то со временем крепление ослабевало, а розетка вываливалась из установочной коробки.

В процессе эксплуатации таких вещей допускать нельзя и электрикам периодически требовалось осуществлять внешний осмотр, проверку состояния электрических точек, своевременно устранять замеченные неисправности. Когда же этот процесс не выполнялся, то создавались очень опасные предпосылки.

Одна из причин возникновения подобных неисправностей кроется в довольно высоком скольжении металла раздвижных лапок по жести установочной коробки.

Современные корпуса подрозетников для скрытого монтажа выполняются из прочных пластмассовых материалов на основе негорючих сортов пенопропилена с высокими механическими и диэлектрическими свойствами.

Металл раздвижных лапок врезается в этот материал при зажиме винтов крепления, а розетка прочно удерживается в течение всего периода эксплуатации.

По этой причине при проведении реконструкции электрической сети имеет смысл отказываться от металлических установочных коробок и переходить на новые, пенопропиленовые.

Крепление корпуса в установочной коробке раздвижными лапками не является единственным. На поверхности современных коробок создаются усиленные площадки для фиксации розеток и выключателей винтами-саморезами, которые удерживают закрепляемый механизм через специальные посадочные отверстия.

Замена единичных розеток блоками

При ремонте квартиры следует учесть возросшее количество электрических приборов в домашнем пользовании и устанавливать не одну розетку, а целый блок из них. С этой целью установочные коробки созданы по принципу последовательного подключения между собой. Их можно собирать в ленту любой длины по количеству используемых коммутационных аппаратов.

Обоснованным техническим решением бывает использование установочной точки для расположения в этом месте комплекта выключателей, используемых для освещения различных мест комнаты.

Применение уже готовых внутренних каналов в стене избавляет домашнего мастера от создания новых магистралей, связанных с выполнением грязных строительных работ по штроблению, сверлению, штукатурке, выравниванию поверхностей.

Интересную технологию монтажа подрозетников в закрытой проводке предлагает в своем видеоролике Pavel Sidorik. Он наглядно дополняет материал статьи. Рекомендую его к просмотру.

Строительные конструкции с керамической плиткой

Когда у владельца комнаты возникает дизайнерский замысел по установке закрытой розетки или выключателя на поверхности стены, покрытой плиткой из керамических материалов, то определенная часть даже опытных электриков отказывается и не берется реализовывать подобные идеи из-за хрупкого материала, способного треснуть в самых неожиданных местах при небольшом нарушении технологии его обработки.

Однако, технически осуществить его возможно. Вашему вниманию предлагается описание одного из вариантов подобной работы с иллюстрацией этапов выполнения фотографиями. Они наглядно показывают примененную домашним мастером технологию.

На наш взгляд она может быть взята за основу, но ее явно можно усовершенствовать. Предлагаем вам прокомментировать этот материал после ознакомления. Нас интересует несколько мнений разных специалистов по этому вопросу.

Учтите, что владелец указал место, где раньше, стояла розетка и к нему до наклейки плитки был подведен кабель внутри стены. К нему требовалось просто подключиться, а прокладывать не было необходимости.

Последовательность строительных операций по установке розетки

Технология установки розетки внутрь стены с наклеенной плиткой показывается последовательной серией фотографий.

Для сверления керамики следует использовать специально предназначенные для этого острые сверла или резцы с победитовыми наконечниками, а лучше — алмазным напылением. Естественно, что инструмент последнего класса стоит дороже обычного и приобретать его для единичной работы невыгодно.

Домашнему мастеру в одной комнате рекомендуется выполнить карандашом разметку мест под установочные коробки, а затем аккуратно снять фаску с декоративного покрытия резцом для электрической дрели и высверлить внутреннюю площадь по периметру контура.

Сверло каждый раз следует располагать близко от только что созданного отверстия, но кромки не должны пересекаться. Иначе создать аккуратные выемки будет проблематично. Глубина отверстий должна соответствовать толщине плитки.

Когда все отверстия по периметру контура будут выполнены наступит очередь молотка и острого зубила. Также можно воспользоваться долотом или стамеской. Методом нанесения точечных ударов небольшой силы скалывают все перегородки между отверстиями.

Работать надо осторожно: режущая кромка ударного инструмента не должна выходить за внешние пределы отверстий.

После удаления перегородок убирают область плитки, расположенной на внутренней части. Обратите внимание на то, чтобы все ее механические связи с внешней стороной были разорваны.

После грубого удаления остатков керамики приступают к последовательному выравниванию острых кромок методом стачивания абразивным кругом ручной дрелью.

Затем необходимо:

• сверлом для бетона маленького диаметра рассверлить бетонную плиту под плиткой на глубину установочной коробки. При работе следует отступать от кромки плитки, не допускать контактов рабочего инструмента с хрупкой керамикой;
• расширить тонкие отверстия более толстым сверлом, а сразу рассверливать им бетон нельзя: повышенные нагрузки будут передаваться на материал плитки;
• удалить излишки бетона между отверстиями перфоратором или ручным инструментом.

Последний этап можно выполнять и ударной дрелью. Но он в этом случае растянется во времени, создаст лишние трудности.

Когда внутренняя полость стены подготовлена по объему и позволяет устанавливать монтажную коробку создают магистраль для подвода кабеля к розетке и заводят его из внутренней части стены.

Вытащить его можно самодельным крючком из любого куска проволоки, который вталкивают внутрь отверстия и вытаскивают после захвата кабеля.

Конец провода берут в руку и аккуратно извлекают наружу, вводя в установочную пластмассовую коробку.

В этот же блок заводят остальные концы соединительных проводов. Проделанную полость в стене заполняют подготовленной строительной смесью и вдавливают в нее общую установочную коробку, контролируя ее положение на стене. После этого лишние комки раствора, выдавленные через отверстия, удаляют слегка влажной тряпкой.

С помощью строительного уровня контролируют и регулируют положение установочного блока.

Особенности подключения проводов

Выходящие из установочной коробки концы к клеммам монтируют обычным методом — с помощью винтовых зажимов.

Иногда для подключения розетки таким способом создается нестандартная ситуация, когда нельзя полностью проложить кабель от распределительной квартирной коробки к новому коммутационному аппарату и приходится наращивать кусок старого, уже проложенного.

Перед началом работы необходимо проверить отсутствие напряжения на нем указателем или другим способом. Только после его отсутствия можно работать.

Место удлинения кабеля чаще всего придется прятать прямо в стене, что не совсем правильно с точки зрения технологии монтажа и правил безопасности. Но, с этим придется мириться. А вот о надежности и качестве соединения придется побеспокоиться.

Хорошую изоляцию электрических цепей от строительных конструкций обеспечивает термоусадочная трубка. Ее надевают на свободные жилы с одной стороны кабеля до электрического соединения.

Концы проводов стыкуемых кабелей могут быть выполнены из разных металлов: алюминия и меди. Их контакт создают через стальные трубчатые переходники с винтами, которые сразу надежно зажимают. Затем на это место перемещают термоусадочную трубку и нагревают ее промышленным феном или даже пламенем зажигалки.

Под действием температуры материал трубки плотно облегает место соединения проводов в клемме, надежно изолирует его.

Заключительные этапы монтажа

Их лучше разделить на выполнение:

• электрических проверок собранной схемы;
• окончательное закрытие и закрепление декоративных крышек.

Электрические проверки выполненной работы

Это обязательный пункт, который необходимо выполнять прозвонкой электрического монтажа до подачи рабочего напряжения. Схема должна быть полностью собрана, а защитные крышки можно не закрывать. Это избавит от лишних операций при устранении выявленных ошибок: мест обрыва, замыканий, нарушений изоляции.

После прозвонки электрической схемы на нее подают напряжение, контролируют наличие потенциалов фазы и нуля. Однако, выявить плохой контакт можно только под нагрузкой, создаваемой мощным потребителем, например, дрелью.

Если она нормально работает не на холостом режиме, а под нагрузкой, когда высверливается толстое отверстие в металле, то работа выполнена правильно. При этом не должен наблюдаться нагрев контактов розетки.

Установка и закрытие декоративной крышки, ее крепление винтами.

Эти операции выполняют в самом конце, как заключительные.

Строительные конструкции с гипсокартонными перегородками

Стенки из гипсокартона, ДПВ или ДСП имеют небольшую толщину, но обладают прочностью, позволяющей монтировать на поверхности накладные или врезать встроенные внутрь розетки и выключатели. Для этих целей промышленность выпускает специальные пластиковые подрозетники.

Они имеют подвижные пластины, расположенные с тыльной стороны корпуса. Через отверстия в гипсокартоне внутрь пластин вворачивают винты, сдвигающие эти фиксаторы к поверхности стенки. За счет этого создается надежное крепление подрозетника на строительной конструкции.

Для внутреннего монтажа розетки или выключателя требуется вырезать отверстие в гипсокартоне для установочной коробки. Гипс и картон легко обрабатываются обыкновенным остро заточенным ножом. Единичное отверстие можно аккуратно вырезать не затрачивая особых усилий.

Если же требуется устанавливать много установочных коробок, то приобретают специальную коронку с круговыми пилами для обработки гипсокартона. Она крепится в патрон дрели, позволяет быстро создавать аккуратные отверстия с ровными кромками.

Установка подрезетника в вырезанное отверстие и закручивание крепежных винтов не вызывает особых затруднений и показана в видеоролике Евгения Романова.

Как устанавливать розетки и выключатели в открытой проводке

Способ накладного крепления коммутационных аппаратов требует дополнительного соблюдения защитных мер. Все элементы электропроводки доступны для непосредственного контакта с человеком и должны оборудоваться слоем изоляции повышенной прочности.

Одновременно необходимо исключить возможность возникновения пожара в том случае, когда создается короткое замыкание в любом месте схемы. С этой целью провода отделяются от деревянных стен на расстояние, а под установочные коробки монтируют специальные подрозетники на металлические прокладки.

Корпуса подрозетников могут быть выполнены из древесины, красиво декорированы, но, они обязательно пропитываются противопожарным раствором, препятствующим горению.

Подрозетник крепится к строительной конструкции обыкновенными шурупами с плоской головкой. Предварительно в древесине просверливают отверстие, исключающее образование в ней трещин.

С розетки снимают крышку и по уровню крепят саморезами корпус к подрозетнику, подключают провода.

Для безопасного ввода кабеля на крышке по его размеру необходимо удалить часть подпрессовки — тонкой части стенки. Тогда оболочка провода не будут пережиматься крышкой при закручивании винта крепления.

Старые мастера помнят, что раньше крышки розеток были более хрупкими и могли треснуть при неаккуратном обращении. Сейчас перемычку можно срезать обычным ножом.

Как видите, установку розеток и выключателей на строительные конструкции выполнить домашнему мастеру вполне возможно. Не стоит только забывать о правилах электрической и пожарной безопасности.

Об этом напоминает Дмитрий Авдеев в своем видеоролике, посвященном способу прокладки открытой проводки в ретро стиле.

Задавайте вопросы по теме статьи в комментариях.

Сейчас самое время поделиться ею в социальных сетях со своими друзьями.

Полезные товары

housediz.ru

Как поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник?

Политики и общественные деятели могут всю жизнь спорить - идем мы в Европу или нет. Простому человеку суть этой проблемы открывается тогда, когда он, например, просто хочет поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник. Стандарт Евро активно внедряется в нашу жизнь, купить новый выключатель или розетку советского образца не так-то просто. Да и вид у них за последние 20 лет не улучшился. А хочется дизайна, хочется красоты даже в такой небольшой вещи, как розетка или выключатель. Вы идете в магазин или на рынок и покупаете красивую цацку, изготовленную по стандартам евро. И здесь возникает проблема: диаметр советского подрозетника на 1-1.5 см больше чем современного подрозетника, изготовленного по стандартам евро, и сколько ни зажимай крепления новой розетки или выключателя, он все равно будет болтаться.

Существует 4 варианта решения этой проблемы: 1 вариант - Вставить в старый подрозетник новый подрозетник. Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см. Технология выполнения работ: Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с "ушами", а "уши" потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу. Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты. Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом. Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты. Отогните ушки, если они есть Вытащите корпус выключателя (розетки). Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с "ушами", то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу. Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти. Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке. Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали. Включите электропитание в квартире. Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали. Забейте дюбель в стену. Отключите электропитание в квартире. Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку. Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки). Прикрутите подрозетник шурупом. Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной. После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода. Вставьте корпус выключателя (розетки). Закрутите винты крепления корпуса. Закрутите шурупы, крепления корпуса. Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки). Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр. 2 вариант - Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене. Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий - 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место. Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки. Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм. Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место. Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов. 3 вариант - Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки). Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая: Снять старый выключатель (розетку). Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески. Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны). Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко. 4 вариант - зажать корпус выключателя (розетки) ушками. Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом): Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска - тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

doctorlom.com

Как закрепить розетку в стене?

Розетки, как правило, устанавливаются на стены. Хотя есть случаи установки розеточных групп и в полу (когда по дизайнерскому решению телевизор расположен по средине комнаты или помещения) и на потолке (если необходимо подключить проектор или телевизор, свисающий с потолка на вертикальном кронштейне).

В таких случаях розетки закрепляются по одинаковому принципу, только следует учесть подводку кабелей к розетке. Сама розетка крепится в специальную коробку, или же устанавливается наружная розетка.

Как закрепить розетку в бетонную стену.

Установка подрозеточных коробок в квартире осуществляется в период разводки электрической проводки. Когда все провода по квартире уже разведены, а стены оштукатурены, остается лишь установить розетки.

Для этого необходимо закрепить все подрозеточные коробки. Проемы под них должны быть уже готовы. Проемы сверлятся специальной металлической, круглой насадкой с победитовыми наконечниками. Потом остатки бетона убирают перфоратором с насадкой в виде лопатки.

Коробки можно закрепить дюбелями, а можно замешать алебастр и смазать им проемы. Перед установкой коробок провода нужно завести внутрь.

После проделывания таких действий осталось подсоединить розетки. Для этого зачищаем провода и вставляем в клеммы розеток. Современная проводка в основном имеет три провода (фаза, ноль, заземление). Подсоединяем фазу и ноль в клемники и зажимаем, а заземление к шине.

Розетку устанавливаем в гнездо коробки и, при помощи отвертки, разжимаем их. Когда основание розетки стоит на месте, осталось прикрутить крышки.

Как закрепить розетку в гипсокартоне.

Стены из гипсокартона является современным и легким материалом для монтажа перестенков в квартире или в доме. Соответственно существуют технологии протяжки проводов в этих стенах и установки электрических розеток.

Крепеж коробок под розетки ля гипсокартона специфический. Он не похож на коробки, предназначенные для бетонных стен. Крепеж состоит из двух винтообразных штоков, на конце которых расположены небольшие пластины.

Принцип действия крепежа предусматривает фиксацию коробки в результате движения пластины по штоку вверх. Активацию движения пластины, осуществляет поворот штоков при помощи отвертки.

Перед установкой коробки на гипсокартонную стену, в нее заводятся провода. Когда коробка надежно зажата в перестенке, устанавливается розетка или розеточная группа, состоящая из нескольких розеток.

Провода фаза и ноль зажимаются в клеммы, а провод заземления прикрепляют к шине внутри розетки. Заземляющий провод обычно бывает желтого или желто-зеленого цвета.

Основание розетки зажимается в коробке при помощи распорок отверткой. Затем остается установить крышку на розетку, зажав винт в центре розетки.

Как закрепить розетку в пластиковой панели.

Смотрите также:

Как заземлить розетку? http://euroelectrica.ru/kak-zazemlit-rozetku/.

Интересное по теме: Как подключить ТВ розетку?

Советы в статье "Как подключить телефонную розетку?" здесь.

Пластиковые панели используют как отделочный интерьерный материал. Их используют для установки на стенах в помещениях кухни, санузла, коридоров. Пластиковые панели могут быть разнообразных расцветок и размеров.

Чтобы установить розетку на пластиковых панелях необходимо:

• - место установки розетки на пластиковой панели необходимо очертить маркером, измерив, точное ее расположение при помощи рулетки;
• - затем нужно обесточить помещение, где устанавливаются панели с розеткой;
• - устанавливаем коробку под розетку. Не забываем завести провода во внутрь коробки. Саму коробку закрепляем в стене так, чтобы он стала в один уровень с панелями;
• - для установки розетки на пластиковую панель необходимо вырезать острым ножиком или ножовкой помеченное место. Если в доме есть круглая коронка под пластик, можно воспользоваться ею;
• - пластиковую панель нужно установить на каркас;
• - после установки пластиковой панели устанавливаем розетку;
• - с розетки снимаем верхнюю крышку, открутив крепежный винт;
• - в нижнее основание розетки заводим провода, устанавливаем их в клемники и зажимаем;
• - устанавливаем розетку в коробку, разжимая разжимные крепежи;
• - осталось закрепить верхнюю часть розетки на месть установки.

euroelectrica.ru

в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания: 

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Накладная розетка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

Выдвижные розетки

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Модульный блок

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка 

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей  необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

electrosam.ru

Установка электрических розеток

Установка электрических розеток — несложная электромонтажная работа, тем не менее у электриков есть секретные приемы, позволяющие быстро и надежно установить розетку. Электрические розетки можно разделить на:

Электрические розетки с заземлением и без

Электрические розетки могут иметь контакт заземления, или быть выполнены без него. Если в вашем доме есть заземление (трех проводная электропроводка), то надо использовать розетки с контактом защитного заземления. Если в вашем доме нет защитного заземления, то принципиальной разницы нет, но я бы рекомендовал все равно использовать розетки с контактом защитного заземления, так как он фиксирует вилку в розетке. Ни в коем случае нельзя соединять контакт защитного заземления с контактом рабочего нуля.

Электрические розетки с рамкой или без рамки

Электрические розетки могут быть выполнены с отдельной рамкой или без нее. На качество этот факт никак не влияет, а в основном является элементом дизайна. Единственный плюс розеток с рамкой — их можно объединять в группы по две-три-четыре штуки вместе. Также вы можете комбинировать цвет рамки и цвет розетки.

Метод крепления электрической розетки

Задача закрепления внутренней электрической розетки в подрозетнике может решаться с помощью раздвижных лапок или прикручивания розетки к подрозетнику винтами. Предпочтительнее второй сппособ крепления, но для его реализации необходимо наличие в подрозетнике мест для винтов.

Внешние или внутренние розетки

Механизм розетки может располагаться в плоскости стены внутри подрозетника, и тогда такая розетка называется внешней. Если стена ровная — в ней нет отверстия под розетку, то вам придется использовать наружную электрическую розетку. Ее механизм крепится на стену с помощью дюбелей и саморезов.

Монтаж наружной электрической розетки

Монтаж наружной розетки включает следующие этапы

• Отвинтите крепежный винт и снимите крышку розетки с корпуса
• Разметьте на стене места крепления по отверстиям в корпусе розетки
• Если стена бетонная или кирпичная, просверлите отверстия и вставьте дюбеля
• Отключите электрический ток
• Закрепите розетку на стене с помощью саморезов
• Закрепите концы электрического провода на клеммах электрической розетки. Важно не перепутать провод защитного заземления с нулевым или фазным.
• Сделайте в крышке розетки вырез под провод и наденьте крышку на корпус розетки, закрепив его винтом.
• Включите ток и проверьте работу розетки.

Крепление внутренней электрической розетки

Подрозетник — основа надежного крепления розетки

Внутренняя розетка закрепляется в стене с помощью подрозетника. Подрозетник представляет из себя пластиковый стакан, на котором расположены с наружной стороны крепления для других подрозетников, а с лицевой винты для крепления механизмов розеток или выключателей.

Подрозетники делятся на предназначенные к установке в бетонную стену и предназначенные к установке в лист гипрока. Подрозетники для гипрока отличаются от подрозетников для бетона тем, что имеют снаружи регулируемые лапки, с помощью которых они притягиваются к листу гипрока и на нем закрепляются. Это делается закручиванием двух винтов с лицевой стороны подрозетника.

Способы закрепления розетки в подрозетнике.

Розетка может быть закреплена или с помощью раздвижных лапок на механизме розетки, или с помощью винтов с лицевой части подрозетника. Более надежно можно закрепить розетку с помощью винтов, но для этого требуется , чтобы при установки подрозетника винты были на одном уровне. Иногда приходиться заменять винты розетки на более длинные.

Крепление розетки в металлический подрозетник

Если вы живете в доме советской постройки, то велика вероятность, что у вас металлические подрозетники. Это очень плохо, так как у них нет крепежных винтов, их внутренняя поверхность гладкая и, самое главное, их диаметр несколько больше современных подрозетников — большинству розеток не хватает «размаха крыльев» для надежного крепления в металлическом подрозетнике.

Лучшим решением является установка розетки фирмы Шнейдер серии (к сожалению не помню — продается во всех строительных гипермаркетах в зеленом пакетике и от других розеток отличается пластиковой частью, которая прилегает к стене). Если искать такую розетку лень, то вы можете обмотать лапки розетки изолентой, что сделает их немного больше.

Услуги электрика по замене электрических розеток как правило не превышают по стоимости минимальной стоимости вызова.

1-jbi.ru

Установка подрозетников

Любые работы по монтажу и переносу розеток и выключателей требуют выполнения такой процедуры, как установка подрозетников, конечно, если только вы не используете розетки и выключатели поверхностного монтажа.

Что такое подрозетники?

Подрозетники – это те самые пластиковые, в последнее время чаще всего цилиндрического вида, коробочки, которые вмоноличиваются в стену помещения. Именно в них последствии вставляется и крепится сама розетка или выключатель.

Следовательно, от качества установки данного предмета напрямую зависит безопасность пользования розеткой, ведь никто не желает, выдергивая из розетки вилку, вырвать вместе с ней и саму розетку из стены.

Как правильно выбирать подрозетники?

Установка любых подрозетников всегда начинается  с их выбора и приобретения. Выбор заключается в том, что необходимо приобрести подрозетники таких размеров, которые будут соответствовать вашим будущим выключателям и розеткам.

Сегодня, к примеру, большинство розеток требуют для себя подрозетников в диаметре порядка 70 мм, однако иногда необходимы подрозетники и больших размеров, особенно это актуально для продукции,  выпускаемой предприятиями бывшего СССР еще по ГоСТтам того времени.

Помимо габаритных размеров подрозетников, очень важно учитывать и тот факт, под установку в какие стены они рассчитаны. Ведь ваше жилище может содержать как бетонные, кирпичные стены, так и перегородки из гипсокартона или ДСП. И если в стены из бетона и кирпича можно вмонтировать любые подрозетники, то для стен из листовых материалов потребуются такие их разновидности, которые способны надежно фиксироваться в относительно «хрупких» конструкциях.

Опознать последние можно по наличию на их внешней стороне дополнительных лапок-зажимов, которые затягиваются винтами. Соответственно, общее количество винтов-шурупов на таком подрозетнике будет составлять четыре штуки: два для крепления к стене и два для крепления непосредственно самой розетке. Напомню: в подрозетниках для бетонных стен винтов-шурупов будет всего два (для крепления розетки).

Установка подрозетников своими руками.

Первое, что необходимо сделать, при установке подрозетника любого вида – это разметить место его будущего размещения на стене. А вот далее процесс монтажа будет уже определять материалом, из которого последняя была сделана.

Установка подрозетников в бетонную стену.

Если вам необходимо установить подрозетник в бетонную стену, вам понадобится первым делом сделать нишу в стене, габаритами немного более самого подрозетника. Для этих целей может использоваться:

1. Цилиндрическую коронку необходимого диаметра по бетонным (кирпичным) стенам.

Такая коронка в своей середине имеет направляющее сверло с победитовым наконечником. Причем непосредственно на самой коронке могут располагаться как победитовые напайки, так и алмазное режущее напыление.

Для справки: коронка с алмазным напылением позволяет делать более качественное отверстие, но она стоит дороже свое собрата с победитовыми напайками. Зато при работе с последним допускается использование перфоратора в ударном режиме, а при алмазном напылении – нет, так как такой режим быстро повреждает саму коронку.

Само отверстие, как я уже обмолвился выше, делается при помощи перфоратор или дрели, глубиной на 4-5 мм больше самого подрозетника.

2. Болгарку.

С ее помощью вырезаются прямоугольные  пазы по всему периметру отверстия, после чего из его центра выбивается бетон.

После того как отверстие в бетонной стене будет готово, подрозетник крепится в данном углублении на штукатурную либо гипсовую смесь с одним главным условием: расположение винтов крепления будущей розетки (выключателя) должно быть в линию по уровню.

Но не забудьте, что внутрь подрозетника перед его монтажом должна быть введена проводка. Отверстие под ввод проводки делается в корпусе подрозетника. При этом разметка места под прорезку таких отверстий в подрозетнике, скорее всего, будет уже обозначено производителем.

Установка подрозетников в бетонную стену видео

Установка подрозетников в кирпичной стене.

Осуществляется тем же самым образом, что и монтаж их в бетонную стену.

Установка подрозетников в кирпичной стене видео

Установка подрозетников в гипсокартон, ДСП.

Основное отличие установки порозетника в гисокартон либо другой листовой материл состоит в способе проделывания отверстия в стене, а также виде его крепления. В остальном же все опять идентично выше описанному.

Итак, отверстие в гипсокартоне (ДСП) под будущий подрозетник всегда делается цилиндрической коронкой по дереву необходимого диаметра. Затем в него необходимым образом (каким – описано выше) устанавливается подрозетник и закрепляется при помощи зажимных элементов, предусмотренных конструкцией последнего.

После установки подрозетника производится монтаж розеток (выключателей) в соответствии с ПУЭ (правила установки электроустановок).

Если будете осуществлять данные работы самостоятельно, обязательно найдите и изучите данные правила, ведь, как известно, короткое замыкание электропроводки — одна из самых распространенных причин пожара, а значит – только соблюдение ПУЭ поможет сохранить вашу жизнь и имущество!

Установка подрозетников в гипсокартон видео

Рекомендую прочитать:

podmasterij.ru

Бесцветные защитные очки Condor - Интернет-магазин Speckable.pl

Бесцветные защитные очки Condor - Интернет-магазин Speckable.pl

\ n \ t

\ n \ t \ t

Представленные очки \ u0142u \ u017c \ u0105 для защиты глаз от брызг тела \ u0142 константа.

Предназначены для обеспечения безопасности личного пользования. Они используются в средах, где существует риск попадания мелких твердых частиц в глаза, например, при попадании в глаза.Для кости, шлифования, резки и т. Д.

Характеристики:

\ N \ T \ T \ T
• Бренд: Condor
• Модель: ARG EX601
• Цвет объектива: бесцветный
• Стремительный сопротивление: №
• . Регулируемая длина дужек: №
• Регулируемый угол дужек: №
• Резиновые наконечники: №

\ n \ t", "артикул": "82.0350", "изображение": "https://www.speckable.pl/media /cache/view_photo_browser_product_item_big/assets/default/photos/okulary-ochronne-bezbarwne-condor-42de1e55f0094464b5b7977b41d24df6-b5b4edc8.jpg», «gtin13»: «5902596029333», «бренд»: «CONDOR», «предложения»: {» @type»: «Предложение», «цена в валюте»: «PLN», «цена»: «7,80», « наличие ":" http://schema.org/InStock "," itemCondition ":" http://schema.org/NewCondition "}}

польский

Производитель:

CONDOR

Код:

82.0350

Код производителя:

ARG EX601

Код EAN:

5902596029333

Рейтинг:

Основной склад: Основной склад: 3 шт. Время доставки: 48 часов

Посылочные шкафчики

{% endif%}

{{basicProductPrice.price | formatPrice (false)}}

{{basicProductPrice.currency}} {% if displayGross%} нетто {% elseif user_type == 'b2b'%} нетто {% elseif user_type! = 'b2b'%} брутто {% endif% }

{% if displayGross%}

{{basicProductPrice.priceGross | formatPrice (false)}} {{basicProductPrice.currency}} {{'view.productPrice.basic.withVat' | транс}} ({{basicProductPrice.НДС}}%)

{% endif%} Добавить в корзину Добавить в корзину 0 {% endfor%}

{% if forProductItem%} {{'view.addToFavourites.basic.buttonAddFull' | trans ( {} , 'speckable')}} {{'view.addToFavourites.basic.buttonAdd.mobile' | trans ({}, 'speckable')}} {% else%} {{'view.addToFavourites.basic.buttonAdd' | trans ({}, 'speckable')}} {{'view.addToFavourites.basic.buttonAdd.mobile' | trans ({}, 'speckable')}} {% endif%}

{% endif%} {% endif% } {% endfor%} {%, если поиск определен и поиск не пуст, а showItemCount {{'view.addToFavourites.basic.emptySearchList '|trans}} {% endif%}

{% if isAdded%} {% if forProductItem%} {{' view.addToCompare.basic.buttonRemoveFull '| trans ({},' speckable')} } {{'view.addToCompare.basic.buttonRemove.mobile' | trans ({}, 'speckable')}} {% else%} {{'view.addToCompare.basic.buttonRemove' | trans ({}, 'speckable ')}} {{' view.addToCompare.basic.buttonRemove.mobile '| trans ({},' speckable')}} {% endif%} {% else%} {% if forProductItem%} {{' view. addToCompare.basic.buttonAdd.mobile '| trans ({},' speckable')}} {{' view.addToCompare.basic.buttonAdd.mobile '| транс({},'пятнистый')}} {% else%} {{' view.addToCompare.basic.buttonAdd '|транс({},'пятнистый')}} {{ 'view.addToCompare.basic.buttonAdd.mobile' | trans ({}, 'speckable')}} {% endif%} {% endif%}

Paczkomaty

Распечатать Описание товара

Представленные очки предназначены для защиты глаз от тела выплескивает константы.

Они были разработаны для обеспечения личной безопасности пользователя.Применяются в средах, где существует риск попадания мелких твердых частиц в глаза, например, при ковке, шлифовке, резке и т. д.

Цвет линз: бесцветный

Защита от царапин: №

Регулируемая длина дужек: №

Регулируемый угол дужек: №

Резиновые заглушки: №

{{'view.productComparisonBrowser.compareButton '|trans}} {%endif%}.

Сверление в бетоне - Przedsiębiorstwo Handlowe Rolzbyt Janusz Parcheniak

Сверление отверстий, сверление в бетоне

Мы используем высококлассное оборудование для изготовления точных отверстий и сверл в бетоне, стенах и стенах из других материалов. Круглые отверстия с гладкими краями сверлятся с помощью коронок с алмазными сегментами, адаптированных к типу просверливаемого материала.

Диаметр отверстий: 52 мм - 500 мм

---

Diamond Drilling - ценовой список

Основная тренировка, диаметр 52 мм - 2,00 PLN NET
CORE DRIL , Диаметр 82 мм - 2.30 PLN NET
Основная буровая оболочка, диаметр 92 мм - 2,50 PLN NET
CORE DRILE, диаметр 102 мм - 2,60 PLN NET
CORE DRILL, диаметр 112 мм - PLN 2,70
Core Drill, диаметр 9000 мм - PLN 2.70
Core Drill, Diameter мм - PLN 2,70
, диаметр 9000 мм - PLN 2.70
, диаметр 9000 мм - PLN 2.70
. 122 мм - 2,80 PLN NET
Core Drill, диаметр 132 мм - 3,00 PLN Net
Core Drill, диаметр 152 мм - 3,30 PLN Net
Core Drill, диаметр 162 мм - 3, 50 PLN Net
Core Drill, диаметр . 172 мм - 3,80 зл. нетто
Колонковое сверло, диаметр 182 мм - 4,00 зл. нетто
Колонковое сверло, диаметр 90 003 202 мм - 4,50 PLN NET
Core Drill, диаметр 225 мм - 5,00 PLN NET
Core Drill, диаметр 250 мм - 6,00 PLN Net
Core Drill, диаметр 300 мм - PLN 7,00 Net
Core Drill 350 мм - - PLN 7,00 NET
350 мм - 9000 мм - PLN 7,00. 8,00 зл нетто
Корончатое сверло, диаметр 400 мм - 10,00 зл нетто
Колонковое сверло, диаметр 450 мм - 13,00 зл нетто
Колонковое сверло, диаметр 500 мм - 20,00 зл нетто

Цены нетто за 1 см алмазного сверления!!!

---

Важные примечания:

o Установка буровой установки БЕСПЛАТНО
o Всасывание воды зависит от заказа
o Минимальная сумма заказа 350 злотых нетто
o Мы используем воду и электричество -досягаемые места, много/толстая арматура, под углом, на большей глубине, на высоте, ночью) от 5% до 15% в зависимости от заказа
o Разметка мест резки/сверления на стороне клиента
o Мы не ответственность за ущерб, возникший в результате неправильной маркировки точки сверления
o Мусор (дорт) в стоимость услуги не входит, его можно убрать за дополнительную плату
o Указанные цены являются ценами нетто.Цена не включает НДС 23%
на При прибытии к клиенту, который находится на расстоянии более 25 км от места, мы добавляем 1,00 злотых нетто за 1 км

.

Сверло с цапфой 20 мм LUNA 203380407

• Сверло с цапфой 20 мм Сверло с цапфой 20 мм 5-лопастное LUNA 203380407. Диаметр сверла: 20 мм. Рукоятка: цилиндрическая. Сделано из стали. Упаковка: одинарная

Цена по прейскуранту

(-% Ограниченная акция)

Купить за баллы.

После покупки вы получите очки.

Сообщить о наличии

Вышеуказанные данные не используются для рассылки информационных бюллетеней или другой рекламы.Включив это уведомление, вы соглашаетесь только на однократное уведомление о повторной доступности продукта.

Мы вышлем в понедельник (% d на складе)

Под заказ

30 дней на легкий/бесплатный возврат

Данного товара нет на складе

Безопасные покупки

Отсрочка платежа. Купите сейчас, оплатите через 30 дней, если не вернете.

Купи сейчас, заплати потом - 4 шага

При выборе способа оплаты выберите PayPo

PayPo оплатит ваш счет в магазине.
На сайте PayPo проверьте свои данные и введите свой песель.

Получив свои покупки, вы сами решаете, что вам подходит, а что нет. Вы можете вернуть часть или весь заказ - тогда сумма, подлежащая оплате PayPo, также будет уменьшена.

В течение 30 дней с момента покупки вы платите PayPo за свои покупки без каких-либо дополнительных затрат . Если вы хотите, вы распределяете платеж в рассрочку.

Цапфовое сверло 20 мм Узловязальный станок LUNA 203380407 – гарантия того, что ваши ожидания оправдаются.Посетите магазин и сервисный центр электроинструментов Domitech Bydgoszcz в поисках высококачественных устройств и аксессуаров.

Сверло для цапф 20 мм LUNA 203380407 — сверло из инструментальной стали с цилиндрическим пятилопастным хвостовиком для изготовления цапф.

Технические характеристики 203380407 LUNA:

• Диаметр сверла: 20 мм
• Хвостовик: Цилиндр
• Версия: Сталь
• Упаковка: Одинарная

Luna

Гарантия на 6 и 12 месяцев - подробности о гарантии здесь: ПРОЧИТАЙТЕ

.

Технический блог - Правильный выбор защитных очков гарантирует высокий уровень безопасности.

Как найти себя в маркировке защитных очков?

Защитные очки

могут соответствовать ряду стандартов ЕС в отношении характеристик и степени защиты от конкретных угроз. Самые простые защищают глаза от механических повреждений, а более продвинутые могут иметь дополнительные фильтры и крышки.

Одним из очень важных параметров является оптический класс, который выражается цифрами 1, 2 или 3. Оптический класс говорит нам, как долго можно использовать очки. 1 - вся рабочая смена, 2 - нерегулярное использование с перерывами, 3 - защитные очки для эпизодического использования.

Защита от механических повреждений и ее четыре уровня, выраженные символами: S - высокая энергия удара, F - защита от мелких элементов высокой скорости и низкой энергии, B - защита от мелких элементов высокой скорости и средней энергии удара, A - защищает от мелких элементов с высокой скоростью и столь же высокой энергией удара.Буква Т после маркировки механической защиты символизирует устойчивость к экстремальным температурам.

При повышенном воздействии ультрафиолетового излучения УФ необходимо использовать защитные очки с УФ-фильтрами. В случае риска инфракрасного излучения IR ищите маркировку 4 или 4C, класс защиты также пишется после тире, например.4-8 (чем выше символ класса, тем больше защита).

Защита от солнечного излучения выражается фильтром с маркировкой 5 и 6, где фильтр с маркировкой 6 используется в работах, где требуется защита от ИК-излучения. Класс защиты выражается в 7 уровнях, от 1.1 до 4.1 - чем выше класс, тем выше защита. Наиболее важными стандартами, используемыми в случае защитных стекол, являются:

• PN-EN 166 – Общие требования к защитным очкам, т.е. Защитные очки Elasto

• PN-EN 169 — Требования к сварочным фильтрам, т. е. Сварочные очки Berner

• PN-EN 170 — Требования к УФ-фильтрам

• PN-EN 171 — Требования к ИК-фильтрам

7

• PN-EN 172 - Требования к фильтрам, защищающим от солнечных бликов, для промышленного применения

.

Резак для пенополистирола 65 мм (PLN/шт.)

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Удлинитель бытовой с выключателем FASTER TOOLS

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Набор буров по бетону Rebel Electro

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

---

Смотрите также

• 
  Ремонт квартиры
• 
  Летние сумерки морев
• 
  Терраса на крыше
• 
  Как развести глину
• 
  Цикламен цветок как ухаживать в домашних условиях
• 
  Вегетативные цветы
• 
  Маленькая ванная комната с душевой
• 
  Манго как растет в домашних условиях
• 
  Материалы виды
• 
  Гумус удобрение как использовать
• 
  Что смешать чтобы получить желтый