Технология укладки металлочерепицы


Технология укладки металлочерепицы на крышу

Одним из важных этапов строительства крыши является укладка металлочерепицы, на ранее подготовленную обрешетку. Сегодняшние технологии предоставляют широкий спектр материалов, что даёт возможность быстро и качественно возвести крышу любой сложности. Высокие технологии и точность в изготовлении превращают установку металлочерепицы в увлекательный процесс, который сможет выполнить даже непрофессионал.

Инструменты для монтажа кровельной системы

Перед непосредственным приступлением к работе, необходимо подготовить следующий инструмент: рулетка, монтажный нож, маркер, шуруповёрт с насадкой для саморезов, шнур, саморезы, длинная рейка, молоток, насадка на дрель для резки металла, инструменты для резки кровельных материалов.

В качестве инструментов для резки кровли выступают: электрический лобзик, ручные рычажные ножницы по металлу (прямые, правые и левые), ножовка по металлу с маленькими зубьями, ножницы электрические просечные (вырубные).

После резки профиля, места срезов необходимо закрасить с помощью специального баллончика с краской. Это защитит цинк от дальнейшей коррозии.

Резка кровельного материала абразивным кругом или болгаркой запрещается! При такой резке нарушается не только полимерное покрытие, но и сам цинк, что в дальнейшем приведёт к окислению и коррозии.

Расчет необходимого количества материалов

Чтобы подсчитать, сколько понадобится материала для укладки металлочерепицы, необходимо произвести замеры крыши и учесть все элементы и выступы, количество рядов, которые будут находиться на будущей конструкции. Для этого применяется несложная инструкция, по которой легко посчитать количество материала.

К примеру, ширина ската крыши равна 6 метров. А полезная ширина профиля (указывается производителем профиля) равна 1.11 метров (называют также эффективной длиной). Количество рядов составит (6/1.11)=5.40, что при округлении даёт нам 5 рядов.

Расчет длины листов и их количества производится путем измерения длины ската крыши от карниза до конька, плюс длина свеса, которая лежит в пределах 40-50 мм, плюс 150 мм (в случае использования нескольких рядов), которые являются минимальными при горизонтальном перехлёсте.

Например, измеренная длина ската крыши составляет 7 метров. Тогда необходимая длина будет составлять: 7+0.05+0.15=7.2 метра (при условии укладки по два листа в ряду).

Почти все производители металлочерепицы предлагают длину нарезки профиля выбрать заказчику. Максимальная длина не превышает восьми метров, но, как показала практика, удобнее всего использовать листы длиной не более 4-5 метров. Поэтому, в наших примерах выше, использована установка металлочерепицы в два ряда.

Что необходимо знать при использовании кровельного профиля

Перед тем, как класть металлочерепицу, надо знать, что выполнение необходимых простых правил обеспечит долговечную службу используемых материалов.

  • для транспортировки профиля на машине, необходимо чтобы длина кузова была больше или равна длине листа профиля;
  • спецодежда может состоять из обычного строительного комбинезона, перчаток и мягкой обуви (резиновые кеды вполне подойдут), чтобы не повредить материал профиля. При работе на крыше становится только на обрешётину и в прогиб волны;
  • при ручной транспортировке необходимо нести листы в вертикальном положении, чтобы не возникали перекосы, которые могут привести к дальнейшей деформации материала;
  • для хранения профиля металлочерепицы используются брусья толщиной 200 мм с шагом 500 мм. Если срок хранения профиля превышает один месяц, то необходимо распаковать листы от заводской упаковки и переложить рейками, с учётом максимальной высоты 70 см, получаемого штабеля;
  • необходимо произвести контрольный обмер кровли. После установки стропил осуществляют замер прямоугольности скатов. Разница двух диагоналей кровли не должна превышать двух сантиметров, а все установленные стропила должны располагаться в одной плоскости;
  • проверить минимальный угол наклона скатов, который составляет минимум 14°.

Выбор и установка саморезов

С помощью оцинкованных саморезов происходит крепление профиля к обрешётке. Поэтому к качеству саморезов необходимо отнестись со всей серьёзностью, потому как, срок службы качественных крепежных изделий соизмерим со сроком службы металлочерепицы (30-50 лет). Для этого выбирают специальные, фирменные саморезы с необходимой по цвету головкой и с прокладкой из ЭПДМ (Этилен-пропилен-диен-мономер) – резины.

Крепятся они при помощи шуруповёрта или электрической дрели с реверсом и переключателем оборотов. Если, при укладке, происходит случайное повреждение слоя материала, то необходимо на место повреждения нанести маскирующий аэрозоль баллончиком.

Закручивание саморезов должно быть достаточно плотным, но не таким, чтобы продавливать уплотнительную прокладку.

Правила крепления металлочерепицы

Перед началом монтажа, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептическим средством. Технология укладки металлочерепицы и её крепление начинается с подъёма на кровлю по одному листу. В зависимости от высоты здания применяют специальные подъёмные ремни или лаги, которые располагают от земли до края крыши.

При длине листов металлочерепицы равной длине ската, первый лист выравнивают по торцу и карнизу крыши. Крепление профиля происходит с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Размеры 4.8×28 мм (в случае с деревянной обрешёткой) и 4.8×20 мм (для металлической обрешётки). Необходимая длина саморезов, в конечном итоге, зависит от вида профиля и уточняется у поставщика металлочерепицы.

В подошву волны, в местах прилегания к обрешётке, саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр профиля составляет 6-8 штук.

Если укладка металлочерепицы производится слева на право, то край второго листа подкладывают под край первого и выравнивают. Если справа налево, то правильно укладывать второй лист внахлёст на первый. Последующие профили необходимо положить аналогично предыдущим.

Первый лист укладывается на обрешётку с выносом 40-50 мм над краем карниза и крепится одним временным саморезом у края конька и у карниза саморезом к обрешетке.

Далее происходит монтаж второго листа профиля. Для этого необходимо точно и плотно состыковать листы между собой боковым продольным перехлёстом, чтобы не было зазоров и перекосов. Соединяются они между собой саморезами 4.8×20 мм через верх волны, под поперечной волной профиля. Соединение начинается от карниза и до конька.

Таким способом соединяются три-четыре листа металлочерепицы. Откручивается временный саморез, установленный на первом листе возле конька и выравнивается весь блок профилей относительно карниза.

Производится контрольный замер выноса по обеим сторонам блока. Если размеры совпадают, очевидно, лист выровнен правильно, и его необходимо ровно закрепить одним саморезом к обрешетке. Остальные листы крепятся на стыках и к обрешетке.

После проведения монтажных работ стружку от просверливания и обрезания необходимо удалить мягкой щёткой, а места повреждения подкрасить специальной краской.

В случае, когда скат крыши будет состоять из нескольких рядов, то правильно класть кровельный профиль необходимо по другому принципу. В таком случае, используется наращивание листов в порядке, указанном на рисунке ниже. Порядок монтажа определяется водоотводными канавками на продольных краях металлочерепицы, соединёнными внахлёст. При наращивании листов металлочерепицы их соединяют вдоль ската крыши с нахлёстом минимум 150 мм и крепят к обрешётке подошву продольной волны.

Фиксация поперечного профиля металлочерепицы выполняется в торец поперечной волны, либо в подошву продольной волны над поперечной волной без фиксации к обрешётке. Для данной операции используются саморезы 4.8×20 мм (по металлу).

Для вальмовой (шатровой) крыши монтаж начинается с самой верхней точки и далее равномерно по обеим сторонам по принципам, описанным выше.

Капиллярная канавка каждого профиля должна быть перекрыта предыдущим укладываемым листом.

Крепление конька

Для необходимого вентилирования чердачного пространства нужно, чтобы листы профиля не сходились под коньковой планкой. Конек крепится к кровельному покрытию с помощью саморезов, вверху каждой второй волны. При этом нахлёст планок составляет не менее 10 см по длине. Монтаж полукруглого конька на вальмовой крыше происходит с помощью накладок Y-образной формы и шатровых заглушек.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка предохраняет лобовую доску от атмосферных осадков и дальнейшего её разрушения. Укладываются планки с 50 мм нахлестом, оцинкованными гвоздями, с шагом 300 мм.

Установка ендовы

Планки основания для ендовы укладываются всплошную на уровне с обрешеткой. Необходимо соблюдать 20 мм зазор между планками ендовы для обеспечения вентиляции. Карнизная планка обрезается и монтируется на углы ендовы.

Далее устанавливается профиль нижней ендовы и обрезается по форме карнизной планки. Чертятся направляющие вдоль планки ендовы, как невидимые границы листов профиля. Рекомендуемое минимальное расстояние между линиями направляющих составляет 200 мм.

После укладки кровли, вдоль всей длины планки ендовы для эстетической красоты, ложится декоративная верхняя накладка ендовы. Она фиксируется в верхний изгиб волны металлочерепицы с шагом 300-500 мм.

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка устанавливается на торцевую доску и крепится к ней саморезами с шагом 1000 мм. К обрешетке планка крепится через верх кровельных листов, саморезами, на расстоянии 400-800 мм. По окончанию установки торцевой планки необходимо, чтобы она перекрывала верхний гребень волны.

Технология установки коньковой планки и уплотнителя

Универсальный уплотнитель фиксируется перед непосредственной установкой коньковой планки. Чтобы его установить, необходимо снять предохраняющую пленку и наклеить на расстоянии 25 мм от края конька в направлении середины. Крепление конька осуществляется к кровельному листу в каждую третью продольную волну саморезами, с минимальным допустимым нахлёстом в 100 мм.

Монтаж снегозадержателей

Для долгой эксплуатации водостоков и в местах нежелательного ската снега устанавливаются снегозадержатели. Планка снегозадержателя крепится под второй поперечный рисунок профиля металлочерепицы. Опорный уголок монтируется под планку на профиле и фиксируется вместе с ней к обрешетке саморезами достаточной длины. Нижняя кромка снегозадерживающей планки крепится саморезами к кровельному листу в верхней точке через волну.

Предлагаем ознакомиться с видео, в котором содержится подробная инструкция по укладке металлочерепицы.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом – технология укладки металлочерепицы, схема

При выборе кровельного материала специалисты обращают внимание покупателей на срок службы, его характеристики, а также сложности, которые могут возникнуть при укладке. Наибольшей популярности среди всех кровельных материалов получает металлочерепица. Ее укладка может производиться на крыши различной конструкции и назначения, а также во время ремонта на обветшалых кровлях.

Содержание:

  1. Чем же так привлекателена металочерепица в качестве кровельного материала?

  2. Выбор металлочерепицы

  3. Расчет необходимого количества материала

  4. Подготовительный этап укладки металлочерепицы

  5. Как укладывать металлочерепицу на крышу

  6. Видео

Металлочерепица - это современный строительный кровельный материал, который отличается простотой монтажа. Она позволяет создать неповторимый вешний вид дома. И вы сможете сократить затраты средств, произведя работы по укладке своими руками.

Чем же так привлекательна металлочерепица в качестве кровельного материала?

Металлочерепица отличается от других материалов следующими характеристиками, среди которых:

  • долговечность материала;

  • большой выбор цветовой гаммы;

  • стойкость к температурным перепадам;

  • могут выдерживать высокую нагрузку без деформации листа;

  • экологичность;

  • пожаробезопасность;

  • простота укладки;

  • быстрое проведение ремонтных работ с частичной заменой покрытия.

Основным недостатком металлочерепицы является низкая звукоизоляция, что потребует от вас вложений на установку дополнительного слоя утеплителя.

Выбор металлочерепицы

В зависимости от региона в котором вы проживаете, а также климатических условий, производители выпускают металлочерепицу с различными характеристиками. Основное отличие заключается в полимере внешнего слоя, который используют при производстве. Самым распространенным и недорогим материалом является полиэстер, который выдерживает перепады температур, не выгорает на солнце. Но такая металлочерепица обладает хрупкостью, что потребует от вас осторожности при укладке. Пластизоль теряет все свои положительные свойства при нагреве более 60 градусов, кроме того он выгорает на солнце. Самым дорогим является вариант металлочерепицы с полидифторионадом. Верхнее покрытие позволяет отталкивать загрязнения, а также защищает от различных агрессивных сред, что позволяет укладывать такую металлочерепицу в промышленных регионах.

Расчет необходимого количества материала

Произвести данный расчет необходимого количества листов металлочерепицы вы можете самостоятельно.

Важно: при расчете следует учитывать тот факт, что укладывать металлочерепицу необходимо несимметрично и у нее есть точно обозначенный верх и низ.

Для расчета вам понадобиться миллиметровая бумага, а также измерения длины и ширины каркаса крыши, шаг волны металлочерепицы.

На миллиметровой бумаге с соблюдением всех пропорций строиться план крыши. Следующим шагом будет производиться расчет необходимого количества листов по вертикали. Для этого вы делите длину ската на ширину листа металлочерепицы. Расчет количества листов в ряду проводят измерением длины ската с учетом припусков на карниз и конек, после чего делят на длину листа металлочерепицы.

Подготовительный этап укладки металлочерепицы

От того как будут выполнены все работы по установке всех элементов крыши, будет зависеть качество готовой кровли. Изначально вам необходимо определить будет ли это жилая мансарда или крыша с холодным чердаком. От всех этих деталей зависит состав кровельного "пирога". Изначально производится установка балок в соответствии с проектируемой конструкцией крыши. После чего производится обшивка кровли. Следующий слой подразумевает укладку пароизоляции, листы скрепляют между собой, чтобы было сплошное полотно. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт и другие материалы, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Шаг обрешетки должен соответствовать выбранному типу металлочерепицы. На которую в последующем и укладывают гидроизоляцию. Не стоит использовать материалы на основе битума. Для ее крепления используется наружная обрешетка. Такая обрешетка выполняет несколько функций, среди которых вентиляция крыши, и непосредственно на нее идет укладка металлочерепицы.

Важно: сильная обрешетка для металлочерепицы не требуется, достаточно брусьев сечением 50 мм.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

Укладка металлочерепицы шаг за шагом может производиться самостоятельно в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте. Так и с помощью специалистов, которые обладают всеми необходимыми навыками.

Процесс укладки требует использование следующего оборудования - шуруповерт, молоток, ножницы по металлу.

Основная схема укладки металлочерепицы на крышу состоит в укладке первого листа, выравнивание которого происходит с фиксацией верхней части. После чего укладывают следующий лист внахлест по вертикали на первый, выравненные листы скрепляют между собой. Для крепления как правило используют самонарезающие винты. Таким способом крепят еще несколько листов, после чего производится окончательное крепление к обрешетке. Выполнение всех этих операций позволит вам достигнуть высокого качества кровельного покрытия. Укладка металлочерепицы может осуществляться и вертикально, для этого первые два листа укладывают и выравнивают, после чего закрепляют вверху. Следующим шагом укладывают третий лист над первым внахлест, после чего листы скрепляют. Четвертый лист располагают над вторым, выравнивают все листы относительно друг друга и закрепляют окончательно. Укладка последующих листов идет аналогично предыдущих в шахматном порядке.

Важно: технология укладки металлочерепицы подразумевает установку крепежных винтов в прогиб волны. Средняя частота расположения винтов - через одну волну.

Заключительным этапом технологии монтажа является установка коньковых и торцевых планок, ендовы, а также планки примыкания между стеной и крышей, дымоходом. С последующей установкой снегозадержателей, лестниц.

Важно: следует уделить особое внимание всем местам стыков, углам и изгибам, здесь укладка идет на сплошную обрешетку, во избежание попадания мусора и влаги в межкровельное пространство.

Укладка металлочерепицы с соблюдением всех нюансов позволит вам сделать качественное кровельное покрытие, которое прослужит вам не один год.

Видео

Добавить комментарий

Укладка металлочерепицы: технология проведения работ

Планируя построить или капитально отремонтировать кровлю, каждый домовладелец надеется, что новое кровельное покрытие прослужит долго. Но выбрать и приобрести качественную металлочерепицу для кровли – это только половина дела. Необходимо еще грамотно осуществить монтаж этого материала, поскольку от этого будет зависеть то, сколько сможет прослужить покрытие. Рассмотрим, как проводится укладка металлочерепицы – инструкция по работе с эти материалом позволит избежать ошибок при монтаже.

Одним из наиболее часто используемых кровельных материалов в частном строительстве, безусловно, является металлочерепица – укладка и монтаж этого материала требуют знания определенных правил работы с ним. В противном случае, даже самые качественные и дорогие образцы металлочерепицы не прослужат долго.

Поэтому ни в коем случае нельзя доверять укладку металлочерепицы мастерам «широкого профиля», которые не имеют опыта и не знакомы с технологий монтажа данного материала. Да и самому хозяину дома не помешает узнать о правилах работы с металлочерепицей. Это поможет контролировать проведение работ кровельщиками, а при необходимости даст возможность осуществить кровельные работы самостоятельно.

Сколько материала потребуется?

На первом этапе работы должна быть составлена схема укладки металлочерепицы. Необходимо подсчитать количество рядов по вертикали и произвести расчеты общего количества материала. Для этого нужно:

  • Измерить длину карниза ската и выяснить, какова полезная ширина листа металлочерепицы (этот показатель указан производителем).

Совет! Вот простой пример расчета: длина ската равна 6 метрам, а полезная ширина листа металлочерепицы – 1,1 метра. Значит, потребуется укладка 6 рядов по вертикали (6 / 1,10 = 5,45, округляем полученное значение в большую сторону, получаем 6 рядов).

  • Чтобы подсчитать количество листов в одном вертикальном ряду нужно измерить высоту ската, измерение производят от карниза до конька. К полученному значению следует прибавить 5 см на формирование карнизного свеса и по 15 см на образование нахлестов по горизонтали.

Совет! Большинство производителей выпускает металлочерепицу листами разной длины. Максимальная длина – 8 метров. Однако работать со столь длинными листами очень сложно, поэтому рекомендуется на свесах высотой более 4,5 метров укладывать металлочерепицу в два ряда.

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Чтобы произвести работы по укладке металлочерепицы потребуется следующий набор инструментов:

  • Шуруповерт аккумуляторный;
  • Дрель;
  • Длинная рейка, рулетка, маркер для выполнения разметки;
  • Молоток.

Очень важным моментом является подбор инструмента для разрезания листов материала, технология укладки металлочерепицы на крышу допускает использование таких инструментов, как:

  • Ручные ножницы по металлу;
  • Лобзик с электроприводом;
  • Ножовка с крупным зубом.

Совет! А вот болгарку для разрезания листов металлочерепицы применять категорически запрещено. Дело в том, что при работе болгаркой происходит нагрев и разрушение защитного покрытия материала.

Успех в работе с металлочерепицей зависит от многих мелких нюансов, в том числе от того, были ли соблюдены правила перевозки материала и его хранения до момента начала монтажа:

  • Для погрузки упаковок с листами металлочерепицы в кузов машины требуется применением мягких строп.
  • Для перевозки упаковок материала нельзя использовать машины, у которых кузов длину меньше длины листа металлочерепицы.
  • Для переноса отдельных листов материала нужно брать лист вдвоем за длинный срез. В противном случае, на листе может образоваться заломы или загибы.
  • Категорически запрещено переносить листы методом волочения.
  • Для хранения упаковки металлочерепицы следует сложить в помещении, а если это невозможно, что нужно соорудить навес на улице. Укладывать пачки непосредственно на землю нельзя, нужно построить решетчатый настил из бруса.

Подготовительный этап

Начинаются кровельные работы с подготовительного этапа, укладка кровли из металлочерепицы производится на обрешетку. Этапы монтажа данной конструкции:

  • На стропильные ноги крепят брус сечением 50 мм. Этот брус будет выполнять функции контробрешетки и обеспечивать циркуляцию воздуха между слоем теплоизолирующего материала и гидроизолирующей пленки.
  • Поверх собранной контробрешетки настилается гидроизолирующий материал. Пленка укладывается свободно, а не в натяг, крепится материал к брускам контробрешетки при помощи степлера строительного. Полотнища гидроизоляции укладывают параллельно карнизу, между отдельными полосами ширина перехлеста должна быть равна 15 см. Скрепляют полотнища при помощи клейкой ленты.
  • Поверх уложенной гидроизоляции следует набить бруски наружной контробрешетки.
  • Теперь можно начинать строить обрешетку, на которую непосредственно будет укладываться металлочерепица. Нижняя доска обрешетки, которая укладывается у свеса карниза, должна иметь толщину 50 мм. Основную часть обрешетки собирают из доски толщиной 32 мм.

Совет! Доски для строительства обрешетки нужно предварительно обработать антисептической пропиткой. Эта обработка увеличит срок службы покрытия.

  • Шаг расположения элементов обрешетки определяется видом купленной металлочерепицы, а точнее размерами волны профиля. Так, для популярного варианта материала марки Монтеррей, шаг расположения досок в обрешетки составляет 35 см.
  • Во внутренних углах кровли (ендовах), а также у труб и других надстроек на крыше необходимо строить сплошную обрешетку.
  • На нижнюю доску обрешетки следует установить металлические планки-капельники. Устанавливают планки внахлест, его ширина составляет 10 см.

Укладка листов

Принятая технология укладки металлочерепицы предусматривает следующий порядок работы при укладке элементов в один ряд по вертикали:

  • На нижний край ската устанавливается первый лист материала, сформировав карнизный свес шириной 5 см. Лист закрепляется при помощи одного самореза.
  • Производят укладку второго листа, выравнивая его относительно уже уложенного. Первый и последующий лист скрепляются внахлест в верхнюю часть волны. Саморез нужно вкрутить под первой поперечной складкой снизу. Саморез не должен входить в обрешетку.
  • Далее продолжают скреплять листы между собой, предварительно выровняв их. Скрепляют листы снизу вверх в каждую волну профиля. На этом этапе саморезы не должны касаться обрешетки.
  • Аналогично проводят укладку еще одного или лучше двух листов. Затем, еще раз тщательно выровняв собранный блок из листов, прикрепляют его к обрешетке саморезами.

В большинстве случаев листы металлочерепицы укладываются по вертикали в два ряда. В этом случае, правила укладки металлочерепицы следующие:

  • Первый и второй лист укладывают так, как описано выше.
  • Третий лист размещают выше первого, уложив его с нахлестом, равным 15 см. Производят скрепление между собой первого и третьего листов.
  • Четвертый лист укладывают над вторым и скрепляют его со вторым по горизонтали и с третьим по вертикали.
  • Теперь осталось выровнять собранный блок и закрепить его на обрешетке.

Важные правила

  • При обрезании листов металлочерепицы нарушается защитное покрытие. Торцы обрезанных листов нужно сразу же закрасить специальной полимерной краской, которая продается в местах реализации металлочерепицы. Выполнение подкраски торцов с использованием каких-то других красок недопустимо.

  • При проведении монтажных работ важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить полимерное покрытие кровли. При образовании дефектов, необходимо сразу же их закрашивать.
  • При необходимости передвижения по кровле, покрытой металлочерепицей, необходимо надевать обувь с мягкой подошвой, причем наступать нужно только на места расположения элементов обрешетки.

Завершающий этап монтажа

Закончив укладку основного покрытия, можно приступать к завершающему этапу, который включает в себя установку коньковых и фронтонных планок, оформление ендов, вертикальных примыканий и установку аксессуаров:

  • Фронтонные планки устанавливаются на торцы обрешетки по направлению снизу вверх. Планки должны перекрывать торцы уложенных листов металлочерепицы.
  • Коньковые планки устанавливают после завершения монтажа фронтонных. К коньковой доске прибивают специальный уплотнитель, затем устанавливают планки, закрепляя их саморезами в верхнюю часть волны уложенной металлочерепицы.
  • В ендовах устанавливают специальные угловые элементы. Еще до укладки основного покрытия на сплошную обрешетку в ендовах укладывают гладкие листы со сгибом посередине. После укладки основного покрытия в местах стыка устанавливаются ендовные планки, которые крепятся саморезами в верхнюю часть профиля металлочерепицы.
  • В местах примыканий к вертикальным поверхностям устанавливают специальные покрывающие фартуки из металла.
  • На последнем этапе устанавливают необходимые аксессуары – снегозадержатели, лестницы, антенны и пр.

Итак, работа с металлочерепицей несложна, но требует знания множества нюансов. Планируя выполнить работу самостоятельно, следует внимательно изучить, как производится укладка металлочерепицы на двухскатную крышу или крышу другой конструкции. Помимо изучения инструкций, новичкам стоит посмотреть видео уроки по выполнению монтажа. В этих материалах опытные мастера объясняют, как провести самые сложные этапы работ и избежать ошибок.

Монтаж металлочерепицы – инструкция пошагового выполнения работ в картинках и видео.

Как правильно работать с металлочерепицей? Этот важный вопрос задаёт себе практически каждый застройщик, который выбрал для своей кровли этот современный, долговечный и очень практичный материал.

Мы детально расскажем вам о том, как правильно устанавливать металлочерепицу, выполнив все рекомендации ее производителей. Так же мы расскажем, какая из монтажных схем будет эффективнее, и какая схема монтажа черепицы более эффективна.

Кроме всего этого, вы сможете узнать, как делается кровельный «пирог» и какой инструмент и материал понадобиться вам в строительстве и многие другие аспекты. Мы очень надеемся, что инструкция по монтажным работам с металлочерепицей будет необходима не только обычному застройщику, но и профессиональному строителю, независимо от масштаба строительства вашей кровли.

Технология монтажных работ

Краткие сведения о кровельном «пироге»:

В самом начале монтажных работ с металлочерепицей (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете немного ниже), вспомните некоторые основные понятия и схемы устройства кровельных «пирогов». Это название он заслужил из-за приличного количества слоев, которые выполняют свои особые функции.

Именно эти компоненты, при правильном и рациональном подборе необходимых материалов предоставят вам надёжную и долговечную крышу над головой.

Совершенно не имеет значение то, кто будет выполнять работы, вы сами или специально нанятая бригада квалифицированных рабочих вы должны ясно понимать, что крыша – это очень сложная система с множеством нюансов и деталей и здесь необходимо соблюдать все рекомендации от производителей и общестроительных норм по монтажу металлочерепицы довольно строго.

Как хозяин вы просто обязаны постоянно держать монтаж металлочерепицы под своим строжайшим контролем (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете тут), так как негативные последствия недоброкачественных работ могут проявляться не сразу.

Например, если плохо уложить паро или гидроизолирующие компоненты, то пар может конденсироваться в жидкость, и ваша крыша попросту будет медленно гнить. Помните, что для хорошего и долговечного монтажа вы должны учесть все требования к монтажу металлочерепицы.

Монтаж основных элементов кровли

  1. Стропильные системы.
  2. Контррейка.
  3. Пленка гидроизоляционная.
  4. Брус для вертикальной обрешетки.
  5. Первый брус для горизонтальной обрешетки.
  6. Брус для горизонтальной обрешетки.
  7. Добавочная обрешётка.
  8. Ветровая доска.
  9. Желобной кронштейн.
  10. Планка для карнизов.
  11. Металлочерепица.
  12. Кровельный конёк.
  13. Коньковый уплотнитель.
  14. Слуховое окошко.
  15. Специальная теплоизоляция.
  16. Плёнка для пароизоляции.
  17. Подшивка для мансарды.

Пошаговая инструкции по монтажу (Монтеррей или аналога)

Инструмент и специальное оборудование

Работа с черепицей Монтеррей или её аналогов необходимо начать со специальной подготовки инструментов. В этом вам пригодиться:

  • Инструменты для резки листовой металлочерепицы.
  • Шуруповерт (лучше тот, который работает от аккумулятора).
  • Небольшой молоток.
  • Рейка. Желатильно ровная и длинная. Вы будете использовать её как правило.
  • Маркеры.

Для резки черепицы из металла рекомендуется применять специальный инструмент.
1. ножницы для резки металла (электрические или ручные).
2. ножовки или электрические сабельные пилы с соответствующим полотном.
3. электрические ножницы просечные.
4. Электролобзики.
5. дисковая пила с зубьями из победита..
После окончания работ требуется тщательно удалить металлическую стружку и опилки. Это делается специально для того, чтобы при ржавении они не смогли испортить антикоррозийное покрытие, которое нанесено на металлочерепицу.

Внимание! Нельзя производить резку металлочерепицы инструментарием с абразивным кругом. Например, при помощи болгарки. Иначе при воздействии высокой температуры на металлочерепице может разрушиться не только слой защитного полимера, но и специальное антикоррозийное покрытие из цинка.

Из – за этого на черепице запуститься очень быстрая коррозия и в вашей кровле пойдут подтёки ржавчины.

Монтаж по шагам:

1. Начальный шаг это то, что стропила под металлочерепицу должна находиться в диапазоне 550-900 мм.

Помните, что после вашей закупки утеплительных плит шаг стропил будет зависеть от ширины плит. В будущем утеплитель необходимо вставить сразу между стропилами в крыше. В качестве основного материала для стропильной системы вы можете выбрать брусок с размерами 150 на 50 мм.

После установки стропил требуется выполнить контрольное измерение ската. Также нужно проверить плоскость и прямоугольность всей конструкции. В этих целях вам необходимо выполнить замер диагональных размеров в скатах.

Если у вас обнаружилось небольшое отклонение, составляющее не более 10 мм, то вы сможете их самостоятельно скрыть при помощи специальных компонентов.

2. Обратите своё внимание на то, что если вы используете для своей крыши металлочерепицу, то обязательный уклон для ската должен соответствовать углу в 14°.

Длину листа определяют основным размером – это будет длина ската. Его измеряют от начала конька до конца карниза, при этом учитывайте карнизный свес. Размер свеса составляет не менее 40 мм.

Если вы собираетесь сделать скат на крыше больше чем 6 метров, то вам понадобиться разбить листы на несколько кусков. Эти куски будут укладываться с перехлёстом.

Вам необходимо выполнить внахлест около 15 см. Если вы будете использовать в монтаже длинные листы, то у вас получиться стыков поменьше, но укладывать их сложнее.

3. В результате суточных колебаний температур на нижних поверхностях черепицы может собираться конденсат. Конденсат может давать и тёплый воздух, который попадает из самого дома в пространство под кровлей.

Из — за избыточной влаги, происходит излишнее пропитывание утеплителя водой и, как следствие, его свойства резко становятся хуже. В дальнейшем ваша крыша может полностью промерзать и образовывать наледь на самой черепице. Стропила могут гнить, а внутри помещения появиться плесень.

Для того что бы вы смогли избежать всех негативных моментов при монтаже металлочерепицы вам потребуется утеплитель правильной толщины.

Помимо всего этого, технологии, применяемые в монтаже кровли из металлочерепицы, предполагают защиту для утеплителя и использование гидроизоляции и пароизоляции.

Пары, содержащие влагу можно просто удалить, если вы сделаете в подкровельном пространстве натуральную вентиляцию. Этим вы обеспечите свободные потоки воздуха от козырька к карнизу. Для того чтобы создать естественную вентиляцию вам понадобиться оставить между черепицей и гидроизоляцией свободное пространство.

Пространство в толщину около 40 мм будет вполне достаточным для хорошей вентиляции. На карнизном свесе можно оставить небольшую щель, а уплотнителе из резины необходимо освободить небольшие отверстия.

4. Раскатать гидроизоляцию строго горизонтально по всей поверхности стропил. Начните от края карниза, при этом сделайте привес в 20 мм.

Между соседним полотнищем требуется сделать небольшой нахлест. Оптимальным размером нахлеста является 15 см.

Пленка марок «Ютафол» и «Ютакон» располагается стороной с цветной полоской на краю, наружу. Нельзя самовольно перевернуть плёнку.

Вы сможете найти на рынках и в строительных магазинах огромное количество разнообразных типов плёнок, но для правильного выбора вам лучше спросить совет у менеджера.

5. Вместе с монтажом гидроизоляции вы можете выполнить укладку кровельных покрытий с наружной стороны и теплоизолирующих материалов изнутри.

Лучше будет, если вы установите теплоизоляционные плитки между самими стропилами.

При этом нужно оставить небольшое пространство в 20 мм.

В противном случае вся плёнка утратит свои свойства. Если у вас куплена плёнка марки «Тайвек», «Ютавек», то вам не нужно делать зазор.

6. Закрепите параизоляцию на внутренней стороне стропилы при помощи степлера.

Наиболее популярна пароизоляция «Ютафол H Сильвер» и «Ютафол H 110».

Лучше укладывать полотна параизоляции внахлест.

Для соединения используйте клейкую ленту.

После того, как вы выполните все работы, то сможете приступить к облицовке.

7. Выполните обрешетку из бруса, который прошёл обработку при помощи антисептика. Вначале вам будет нужно прибить брусья сверху от гидроизоляционной плёнки, а затем крепить доски для обрешётки.

Доски обрешетки, которые вы будете класть первыми, необходимо использовать на порядок толще, чем все остальные. Они должны быть толще на 10 – 15 мм. После этого вы должны соблюдать ровное расстояние между брусками обрешётки.

Когда вы работаете с таким высококачественным материалом, как черепица Монтеррей, то можете прикрепить второй брус, если отступ от нижнего края составит 300 мм. Измерения производить до середины следующей доски.

Для материалов «МП Макси» отступ может составить не более чем 350 мм.

Расстояние между осью в остальных брусьях может составить от 32мм на 100мм с черепицей «Монтерей» и 350 мм, черепицей «Супермонтерей» и 400 мм с «Макси».

Вы можете работать с досками обрешётки немного большей длины, если шаг составил 1000 мм.

Выполняйте сплошную обрешётку возле дымохода и слухового окна. С обеих сторон конька вы можете прибить отдельные доски, но при этом вам понадобиться поднять торцевые планки над уровнем обычной обрешётки. На высоту не больше, чем профиль самой черепицы.

8. До монтажа черепицы вам понадобиться закрепить на внутреннем стыке у ската нижнюю планку у ендовы. Крепёж можно производить при помощи простого самореза.

Если вам будет нужно произвести стыковку планок, то выполните небольшой перехлёст в 100 – 150 мм. После этого вам будет нужно произвести разметку и подрезку листов черепицы. Правильный монтаж черепицы (фото слева) необходимо производить снизу и вверх.

Вам нужно будет установить планку ендовы сверху у самого стыка листов.

Внимание! Узел примыкания – это наиболее уязвимое место крыши. В пресечении, выполнения ремонта черепицы из металла и всей кровельной системы, вам настоятельно рекомендуется подходить к вопросам, связанным с монтажными работами, особенно тщательно

9. В целях обеспечения герметичности в примыкании черепицы к дымоходу или стенам на скатах вы можете сделать изнутри фартук. Для его строительства можно взять нижние брусья примыкания. Прислоните брусок к стене и произведите разметку бруска на кирпиче. Затем вы сможете пробить штробу, используя болгарку на линии, которую вы отметили. Затем вам нужно убрать пыль со стены и по возможности обмыть её водой.

Установку внутреннего фартука лучше начать со стен трубы, которые располагаются на нижней стороне от ската. Брусок немного подрезать в нужном месте и произвести крепление на саморез.

Используя данный алгоритм, вы сможете смонтировать фартук вокруг всей трубы.

Когда производится стыковка планок, можно сделать небольшой выступ в 150 мм. После того как вы заведете край фартука в штробу вам необходимо будет покрыть его герметиком на основе силикона.

После вам будет нужно завести плоский лист под нижнюю кромку во внутреннем фартуке. Этот лист называется галстуком.

Он обеспечит хороший сток для воды. Можно выбрать направление галстука и направить его или вниз или в ендову. По самому краю галстука вам будет нужно выполнить небольшой бортик. Его можно сделать, используя обычный молоток и плоскогубцы.

Лист черепицы необходимо монтировать сверху от фартука или галстука. После укладки всего покрытия кровли вокруг дымохода вы можете приступить к работам с наружным фартуком. В работе с ним вы можете использовать верхние планки примыкания.

Установку верхних планок можно производить, как и нижних, только вам не нужно заводить верхнюю кромку в штробу, а производить крепление к самой стенке.

Внимание: При вашем перемещении по металлочерепице на крыше вам строго нужно соблюдать правила личной безопасности.

Необходимо обуть в мягкую и удобную для вас обувь. Стоит ступать только в естественные прогибы волн. Также вам стоит воспользоваться поясом монтажника и пристегнуться при помощи страховочного фала.

10. Держатель желоба закрепить к самому нижнему брусу в обрешетке. Их способ монтажа, шаг зависит от того, какой тип водосточной системы вы будете использовать.

Именно для этого и даётся инструкция по эксплуатации. Стоит обратить внимание на края водосточных желобов. Края должны располагаться немного ниже края самой черепицы.

Отступ может составить около 25 – 30 мм. Это сделано для того, чтобы зимой ваш желоб не мог повредить снег, который сходит с крыши.

11. Если у вашей водосточная системы имеется прямоугольное сечение, то желоба нужно просто вставлять и закрепить в держателях.

Карнизные планки крепят к обрешетке на крыше, при этом нижние кромки планок перекрывают края желобов. Гидроизолирующую плёнку выводят над самой карнизной планкой (в целях стока конденсатов).

 

Если вы производите установку желоба с круглыми сечениями, то стоит занести заднюю кромку сам выступ для фиксации. Установку планки карнизов выполняют по технологии описанной выше.

Установке желобов с круглым сечением необходимо занести его задний край в зафиксированный выступ держателя.

Карнизные планки устанавливают немного выше, чем отмечено.

Подкровельную пленку выводят над карнизными планками.

Инструкция по изготовлению мансардных окон

12. Стоит сделать небольшой отступ и рассмотреть варианты кровли с применением мансардных окон. Количество ваших окон, которое необходимо для желаемого уровня света мансарды можно легко определить при соотношении полезных площадей стекления и площадей самого помещения.

Лучше начинать с 1:8 и доходя до 1:12. Если у вашей мансарды площадь около 100 м2, то суммарная площадь всех окон может составлять около 10 м2.

Установку мансардных окон рекомендуют производить на высоте около 90-110 см над уровнем пола. Стоит учесть, что несколько маленьких окон дадут вашей мансарде больше солнечного света, чем одно громадное окно.

Кроме всего этого вы сможете установить целые группы мансардных окон – горизонтальные, вертикальные или комбинированные. Обычно, окна устанавливают на саму обрешетку, но стоит крепить их сразу к стропилам при помощи саморезов.

Проемы под само окно должны превышать его общие размеры примерно на 40-60 мм в горизонтали и на 45 мм – в вертикали. Обычно, установка окон на мансарде не вызовет у вас никаких затруднений.

13. Первые листы ровняют по краю торца кровли и крепят сверху саморезом. Стоит выполнить козырёк у карниза около 40 мм.

Далее уложить второй лист металлочерепицы с небольшим нахлестом. Можно просто подсунуть края второго листа под предыдущий.

Листы соединить саморезами сверху от перехлёстов. Не стоит наглухо их фиксировать к брускам обрешётки. Лучше дайте им свободно перемещаться относительно самореза. (рис. В).

Далее ид1т третий лист черепицы, который кладут по технологии второго. Далее вам нужно разровнять все три листа относительно карниза и поставить их параллельно. Если вам нужно стыковать листы в длину, то стоит, укласть их в порядке, который указан в рисунке Б.

14. Нижняя часть листов крепиться на саморезы в подошве волны черепицы.

Шаг крепления – через одну волну. Следующий ряд самореза необходимо расположить в порядке шахматной доски.

Чередовать требуется через одну волну.

Боковой нахлест листа нужно скрепить саморезом по каждому гребню.

На монтажные работы вы можете потратить около 6 – 8 саморезов на один квадратные метр.

15. На торце кровли устанавливайте торцевые бруски с нахлестом в 50 мм.

Их стоит закрепить при помощи саморезов почти через каждые 550 – 600 мм.

На самой макушке вам лучше пользоваться саморезами длиной около 80 мм. Если будет нужно, то смело подрезайте планки.

16. Планки на коньках можете использовать плоские или совсем круглые.

Устанавливать планку для круглых коньков стоит с того, что вы установите на него заглушки.

Форма подбирается индивидуально под каждую крышу. Для коньков плоских совершенно не нужны заглушки.

17. Под ваш конек можно положить фигурный уплотнитель, но заранее освободить все отверстия для вентиляции.

На уже уложенный уплотнитель можно установить плоские или круглые коньки.

Саморезы для конька составляют в длину около 80 мм и располагаются через одну волну.

Нахлест между коньковой панелью составляет, где то 100 мм.

Монтаж выхода для антенны

18. Перед самой установкой требуется срезать всю верхнюю часть выхода антенны и оставить диаметр немного меньше диаметра стойки антенны.

Затем антенный выход устанавливают на стойку при помощи киянки, добиваясь тем самым повторения контуров кровли.

Стыки следует промазать клеем из силикона и прикрепить всё на саморезы.

Монтажные работы с элементом вентиляции

19. В самом начале вам нужно разметить и вырезать аккуратное отверстие в черепице.

Далее вы наносите силикон на элемент прохода и крепите все на саморезы к черепице.

В проход вставляете вентиляцию, аккуратно выравниваете уровень и крепите на саморез.

Если вы делаете вытяжку из дома, то используйте обычную трубку, которую вы будете крепить к пирогу кровли обычным скотчем.

Установка лестниц

20. для установки лестницы используйте кронштейн (4 шт. на секцию). Одевайте их на стойки в лестнице и фиксируйте саморезами. К самой кровельной поверхности лучше производить крепление в прогибы волн черепицы.

В месте, где кронштейны граничат, вы можете произвести герметизацию.Вашу лестницу стоит выбирать по числу скатов на крыше маленькими секциями. Секция, которая будет с самого верха должна крепиться с использованием специального кронштейна.

Монтаж и установка кровельных ограждений

21. Для полного обеспечения безопасности в обслуживании вашей кровли в уровне карнизов вам нужно установить решетку вертикально.

В этих случаях обрешетку необходимо выполнить сплошным слоем. Опоры для ограждений устанавливают в прогибы волны самой черепицы.

Производит крепление кронштейна через специальную резиновую прокладку, при этом используйте только шурупы покрытые слоем цинка. Шаг опоры составляет примерно около 900 мм.

Отрегулируйте ваши опоры относительно уклонов кровли и произведите тщательную фиксацию.

Затем вам необходимо навесить на опоры, которые вы установили специальные кровельные ограждения. В местах сопряжений секций ограждения и опор вам нужно просверлить отверстия в (12 мм вверху перекладины и 10 мм в низу перекладины), через эти отверстия вы соедините свои секции с опорами.

Все отверстия вверху перекладин вам будет нужно прикрыть при помощи заглушек из полиэтилена. После того, как вся сборка завершилась, то вам нужно провести герметизацию всех мест соединений.

Монтаж и установка переходных мостиков

22. Для комфортного контроля и обслуживания дымоходов, телевизионных антенн и многих других элементов на крыше давно предусмотрены специальные мостики для переходов.

Эти элементы лучше всего монтировать на сплошной слой из обрешетки. Все опорные кронштейны для мостика крепят по технологии с креплением опорного ограждения.

Наклон платформ регулируют при помощи подбора количества отверстий в креплении кронштейнов. Фиксацию этих платформ лучше производить при помощи болтов М8х20. Лучше не жалеть и располагать по паре болтов с каждой стороны от платформы.

Установка снегозадержателей на крышу из металлочерепицы

23. Для того чтобы предохраниться от сходов снега, как небольших лавин, вы можете произвести монтаж простых и удобных задержателей для снега. Бруски обрешётки должны быть под ними сплошными.

Шаг кронштейна составляет около 1000мм. Кронштейны в конце устанавливают на расстояние в 500 мм от конца снегозадержателей.

Установку и монтаж снегозадержателей следует выполнить на удалении в 350 мм от краев кровельных карнизов.

Если у вашей крыши имеется скат больше чем 8 метров, то вам понадобится промежуточный барьер из снегозадержателей. Помните, что установка снегозадержателей над окнами обязательна.

Сточки зрения экономии вы можете схитрить и использовать планку из металлочерепицы,как снегозадержатель. Эту планку можно легко прикрепить к дну волны используя при этом обычные саморезы.

Правильное заземление кровли

Для того чтобы защитить вашу крышу от удара молнии седует выполнить защиту от молнии.

Вы можете использовать различные громоотводы. Сетчатые, стержневые или тросовые. Ваш выбор должен быть правильным и опираться на многие факторы.

На рисунках представлены классические варианты защиты, где 1 – молниеприемник, 2 – опуск, 3 – заземляющие контуры, 4 – токовод.

Особенные черты монтажных работ с другими типами:

В этом тексте мы рассматривали общие рекомендации в устройстве кровель из черепицы, но особые её виды могут значительно отличаться и меть свои особые черты.

Как видно из рисунков (для того чтобы увеличить нужно кликнуть), монтажные работы с металлочерепицей «Каскад» осуществляют на обрешетку с шагами, отличными от шагов черепицы «Монтерей» или «Элит».

Все эти отличия вызываются различными размерами профилей.

Монтажные работы с черепицей «Андалузия» с особыми Z-образными замками тоже имеет свои причуды. Специальная перфорация выполнена в части замка у этого вида черепицы. Это значительно упрощает размещение и работы по креплению листов черепицы на кровле. Крепления остаются скрыты.

Благодаря этой хитрости вся кровля выглядит монолитной.

Как крыть крышу — видео инструкция

Часть 1:

Часть 2:

При покупке материалов – уточняйте у поставщиков все важные моменты, касательно технологий монтажных работ с данным видом продукции.

Только строго выполнив все эти правила, у вас будет долговечная и красивая крыша над головой.

как будет правильно положить. Технология укладки металлочерепицы

Легкий вес, простота монтажа и эстетичный внешний вид – вот неполный перечень достоинств такого замечательного материала, как металлочерепица. Как правильно положить ее, наверняка хотели бы знать многие хозяева загородных домов, ведь эта недорогая разновидность профлиста с оригинальным рельефом пользуется у нас в стране вполне заслуженной популярностью. Вот об этом и поговорим далее в статье.

Характеристики материала

Для начала давайте разберемся с тем, что, собственно, представляет собой такой материал, как металлочерепица. Как правильно положить ее на крышу, разберемся чуть позже. Для изготовления листов металлочерепицы используется сталь высокой марки. Защита от коррозии выполняется из цинка, фосфатов и полимерных материалов. С тыльной стороны листы покрываются специальным лаком. Еще до нанесения защитных слоев металл штампуют таким образом, чтобы на нем получились характерные волны. Поэтому издалека здание, покрытое такими листами, выглядит как обложенное черепицей.

На что следует обращать внимание при выборе

При выборе металлочерепицы нужно обращать внимание на следующие показатели:

  • Толщину использованной для изготовления стали. Согласно нормативам, для защиты кровли следует применять материал не тоньше 0,5 мм.
  • Толщину цинкового покрытия. Этот показатель должен составлять не менее 275 г/м2. Очень неплохо, если листы будут покрыты не просто цинком, а его сплавом с алюминием.
  • Разновидность полимерного покрытия. Для обшивки кровель зданий, построенных в южных регионах, стоит использовать листы с устойчивым к воздействию УФ-лучей ПВДХ-покрытием. В резко-континентальном климате дольше прослужит материал с защитным слоем из пурала, который не боится перепадов температур. Полиэстер и пластизол можно использовать практически повсеместно.

Каким должен быть цвет листов

При выборе цвета материала нужно иметь в виду то, что листы темных оттенков выгорают быстрее светлых. Однако, несмотря на это, наиболее популярными оттенками на данный момент являются темно-красный и вишневый. Возможно, эта информация и будет кому-нибудь полезной, но, разумеется, обычно выбор делают с учетом особенностей дизайна самого здания. В любом случае дом, покрытый этой разновидностью профлиста, будет смотреться стильно и эстетично. Вся имеющаяся на современно рынке металлочерепица отличается сочными, приятными глазу расцветками.

Какой должна быть обрешетка

Прежде чем начинать разбираться с тем, как ложить металлочерепицу, посмотрим, как устроить под нее обрешетку. Поскольку материал это достаточно прочный на изгиб, сплошное основание под него делать не обязательно. Конечно же, перед тем как устанавливать листы, кровлю нужно гидроизолировать. Обычно для этой цели используется полиэтиленовая пленка.

Что кладут под металлочерепицу еще? Вместо полиэтилена можно использовать специальную мембрану. Обойдется такой материал дороже, но и толку от него будет больше. Современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар изнутри (от «пирога») и не пропускать воду снаружи – со стороны улицы. Разумеется, это будет способствовать сохранности внутренних конструкций кровли. Монтируют гидроизолятор с небольшим провисом, иначе стропильная система, при усадке и сильном ветре, сдвинется, и он просто порвется.

Некоторых владельцев загородных домов интересует вопрос и о том, можно класть металлочерепицу на рубероид или нет. Использование этого материала также разрешается. Однако в этом случае важно не допустить контакта с ним листов. Иначе металлочерепица начнет быстро ржаветь. И пленки, и рубероид лучше всего закреплять к стропилам брусками. К ним и будет в дальнейшем набиваться обрешетка. Таким образом, получится небольшой вентиляционный слой, что продлит срок службы кровли.

К материалу самой обрешетки каких-либо особых требований не предъявляется. Металлочерепица отличается легким весом и стропильную систему не перегружает. Единственное, о чем нужно позаботиться при решении вопроса о том, как класть обрешетку под металлочерепицу, – это о том, чтобы шаг между обрешетинами был равен ширине волны листов. Иначе закреплять материал будет сложно. Фиксируют обрешетку обязательно оцинкованными гвоздями.

Расчет металлочерепицы

Прежде чем начинать разбираться с тем, как класть металлочерепицу на крышу, посмотрим, как выполняется расчет этого материала. Узнать количество необходимых для покрытия листов не так уж и сложно. На двухскатной крыше сначала вычисляют площадь скатов. Далее делят полученный результат на площадь листа. На данный момент производителями выпускается металлочерепица самых разных размеров. Длина листа может колебаться от 0,5 до 6 м. Чаще всего в продаже можно встретить материал в 4,5 м. Такие листы удобнее в укладке, а поэтому раскупаются лучше. Ширина материала варьируется от 1,16 до 1,19 м. В том случае, если купленные листы будут меньше ската, при расчете нужно учитывать горизонтальный нахлест. Обычно его ширина составляет 15 см.

Для четырехскатных кровель вычисления провести, конечно, сложнее. В этом случае придется воспользоваться формулой расчета площади треугольника – S = ½ c х h, где c - длина основания, h – длина высоты, проведенной к нему.

Что нужно приобрести еще для устройства кровли

Теперь вы знаете, как правильно выбрать и рассчитать такой материал, как металлочерепица. Как правильно положить ее – вопрос, упирающийся в том числе и в то, как и чем нужно раскраивать листы и крепить их к обрешетке. Перед монтажом нужно приготовить:

  • Ножницы по металлу. Резать этот кровельный материал болгаркой нельзя, так как при этом выжигается полимерный слой.
  • Рулетку и угольник.
  • Саморезы кровельные с широкими шайбами.
  • Лестницу.
  • Мягкую обувь. Ходить по листам во время монтажа нужно максимально осторожно. Если будет повреждено полимерное покрытие, материал долго не прослужит.

Крепление водосточного желоба

Водосточная система должна быть устроена под кровлей из любого материала. В том числе и такого, как металлочерепица. Как класть листы поверх водосточного желоба? Располагать их впоследствии нужно будет таким образом, чтобы вода попадала в этот приемник. Фиксируются листы над карнизной планкой, прикрывающей держатели желоба. Последние прибивают к нижней доске обрешетки скатов. Шаг между ними зависит от типа водосточной системы.

Порядок монтажа листов

Далее монтируется, собственно, сама металлочерепица. Как правильно положить этот материал? На самом деле это несложно. Работа выполняется в несколько этапов:

  • Первой монтируют карнизную планку. Ее можно просто прибить оцинкованными гвоздями. Нахлест между элементами при этом должен составлять 10 см. Гвозди прибиваются с шагом в 30 см.
  • Далее монтируется металлочерепица. Как правильно положить первый лист материала? Этот вопрос действительно очень важный. Ведь именно по нему будут выравниваться все остальные элементы. Зашивку кровли начинают с торца. Первый лист поднимают на крышу и тщательно выравнивают его по карнизу с выступом на 4-5 см. Далее его закрепляют саморезом у конька.
  • Поднимают второй лист, выравнивают его и прикрепляют к первому по гребню волны вверху и внизу двумя саморезами.
  • Таким образом можно скрепить до четырех листов.
  • Далее группу тщательно выравнивают по карнизу и закрепляют к обрешетке окончательно. Фиксация производится саморезами в промежутке между волнами, через одну.
  • В местах нахлеста листы скрепляют в гребень волны (также через одну).

Таким образом обшивают всю кровлю. На последнем этапе закрепляют торцевые планки.

Монтаж ендов

Как класть металлочерепицу на крышу, мы с вами выяснили. Далее рассмотрим технологии установки разного рода дополнительных элементов. Современные коттеджи зачастую имеют оригинальный дизайн, а их кровли - сложную конструкцию. Зашивая крышу такого здания, скорее всего, придется монтировать ендовы. Обычно они идут в комплекте с самой металлочерепицей. Еще перед установкой листов на каждом стыке скатов нужно будет закрепить нижнюю планку металлической ендовы. Нахлест между элементами в этом случае должен составлять порядка 15-20 см. Крепится планка на саморезы с шагом в 20 см. После обшивки кровли металлочерепицей на стыке устанавливается верхняя декоративная планка ендовы.

Монтаж «фартука» трубы

Вопрос о том, как правильно класть металлочерепицу, сводится и к тому, как обшить печную трубу. Для того чтобы смонтировать «фартук», нужно продолбить в ее стенках штробы глубиной в 15 мм. «Фартуки», как и ендовы, обычно поставляются в комплекте с листами. На трубу должна быть выведена теплостойкая гидроизоляция (на 5 см). Вокруг дымохода набивается дополнительная обрешетка. После монтажа листов металлочерепицы крепится сам «фартук». Верхние его планки нужно прижать к трубе и завести их края в штробы, предварительно промазав последние герметиком. Крепится «фартук» к установленной дополнительной обрешетке через металлочерепицу. На последнем этапе все четыре части фартука соединяются между собой саморезами.

Монтаж конька и элементов вентиляции

Конек для кровли из металлочерепицы может иметь треугольную или полукруглую форму. В последнем случае на его торцах предусматриваются специальные заглушки. Монтируют конек на уплотнитель саморезами через волну. Нахлест между элементами должен составлять 10 см.

Под вентиляцию отверстия просверлены должны быть еще до монтажа листов. После того как кровля будет обшита, их края обрабатывают герметиком и вставляют в них вентиляционные элементы. Крепление производят на саморез.

Установка снегозадержателей

Как правильно класть металлочерепицу и дополнительные элементы, надеемся, вам теперь понятно. Обшивка это качественная, но, к сожалению, очень скользкая. Поэтому зимой с крыши, покрытой ею, могут сходить настоящие лавины. Для того чтобы этого не происходило, обязательно стоит установить еще и снегозадержатели. Монтируются они в 35 сантиметрах от кровельных карнизов. Шаг между крепежными кронштейнами составляет порядка метра. По краям кронштейны крепятся на расстоянии в полметра от концов снегозадержателей. В том случае, если скат кровли длиннее 8 мм, дополнительно устанавливают специальные промежуточные элементы. В обязательном порядке снегозадержатели должны быть смонтированы над мансардными окнами.

Мансардные окна

Под кровлей современных загородных домов обычно устраивается мансарда. Конечно, это помещение должно быть хорошо освещено. Площадь окон рассчитывается с учетом площади чердака, как 1 к 10. То есть на мансарде в 30 м2 нужно будет устроить окна общей площадью в 3 м2.

Чаще всего рамы устанавливают на высоте примерно в метр от перекрытия. Проще всего будет приобрести готовые окна и смонтировать их согласно инструкции производителя. Рамы крепят одновременно к обрешетке и стропилам. Проемы под окно вырезаются в металлочерепице ножницами по металлу. Выполняя эту работу, нужно учесть то, что они должны быть на 6 см больше рам окон по горизонтали и на 4 по вертикали. Это пространство в дальнейшем заполняется утеплителем.

Итак, кровля у нас из такого замечательного материала, как металлочерепица. Как класть листы, вы теперь знаете. Однако, для того чтобы устроить полноценную мансарду, кровлю стоит обязательно утеплить. Проще всего выполнить эту операцию изнутри – со стороны чердака. Утепляют кровлю в этом случае в несколько этапов:

  • Стропила обрабатываются противогрибковыми и повышающими огнестойкость средствами.
  • Между ними устанавливаются плиты утеплителя. Обычно это минеральная вата или пенополистирол. Изолятор закрепляют при помощи проволоки.
  • Далее на стропила брусками набивают пароизолятор.
  • На бруски крепят чистовую отделку. Это может быть фанера, доски, вагонка, гипсокартон и т. д.

Ну что ж, надеемся, мы ответили на главный вопрос статьи - как правильно ложить металлочерепицу. Соблюдая все положенные технологии, можно устроить красивую, долговечную и, самое главное, надежную кровлю.

Технология укладки металлочерепицы в деревянном доме из сруба

Прекрасный выбор для крыши деревянного дома, если требуется получить долговечную, надежную, а самое главное, не дорогую кровлю – металлочерепица. Материал металлочерепицы является легким и не требует дополнительного укрепления фундамента, также обладает пожароустойчивостью и имеет широкий цветовой спектр. Среди специалистов кровельного рынка и владельцев частных домов такая кровля давно уже завоевала популярность, поскольку у данного строительного материала достаточно много положительных качеств. Монтаж металлочерепицы часто производят профессиональные мастера кровельного дела. Данная статья поможет разобраться во многих сложностях, а ниже предоставлена своеобразная инструкция по правильному монтажу и расчету крыши из металлочерепицы.

  1. Расчет количества листов металлочерепицы и определенные правила обращения с материалом.
  2. Подготовка к монтажу кровли из металлочерепицы.
  3. Технология укладки металлочерепицы.
  4. Правила монтажа металлочерепицы на простом прямоугольном скате.
  5. Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах.
  6. Правила устройства ендов.
  7. Правила обхода труб и иных препятствий.

Расчет количества листов и правила обращения с материалом

Металлочерепица в ассортиментной раскладке различается по геометрии профиля, высотой и шириной волны, также видами цветов и полимерных покрытий. Каждому профилю присваивается торговое название, важно знать, что название металлочерепицы зависит лишь от разности геометрии профиля, а не от потребительских характеристик. Посмотрим на крышу, где уложена кровля из металлочерепицы. Вдоль ската располагаются ряды, расстояние между которыми представляет собой шаг металлочерепицы. Поперек ската расположены волны. Шаг наиболее распространенного вида металлочерепицы равен 35 см, ряд, складывающийся из 6 волн, принято называть «модуль». В розничном ассортименте существуют одномодульные и трехмодульные, шестимодульные и десятимодульные листы металлочерепицы, которые являются «складскими», т. е. стандартными листами. Производители предоставляют возможность заказать листы любых размеров, но цена при этом, значительно повышается. Стоит тщательно просчитать и сопоставить размеры крыши, металлочерепицы и общей суммы на выходе, поскольку при покрытии многощипцовой крыши от складских листов остается много отходов при подгоне. Поскольку монтаж кровли будем производить без привлечения строительной компании, то надо знать, что минимальная длина листа металлочерепицы может быть 45 см, а максимальная длина не может превышать 700 см.

После воздвижения крыши и устройства стропил, перед заказом металлочерепицы есть необходимость сделать контрольный обмер поверхности. Производим проверку плоскости и прямоугольности крыши путем измерения диагоналей скатов, поскольку отклонение не должно быть превышено более 10 мм. Нам необходимо, прежде всего, определиться с длиной листа материала. Размер, который определит длину листов металлочерепицы – это длина ската, т. е. расстояние от конька до карниза, с учетом выноса листа с карниза самой крыши (около 4 см). На чертеже крыши, зная уже точные размеры, схематически сделаем раскладку листов металлочерепицы. Учтем, что волны и стыки должны выглядеть и составлять единое целое по всей плоскости. Длинные листы материала имеют не много стыков, но при возведении кровли из листов металлочерепицы дают меньше удобства в работе, чем более короткие листы. Расходы на материал определят правильно подобранные размеры листов металлочерепицы, поскольку точность расчетов дает возможность сократить отходы на обрезку.

Металлочерепица достаточно прочный материал, но существуют определенные правила обращения с таким материалом. Процесс монтажа начинается на земле. Распакованные листы необходимо разложить на стопки для каждого ската, при этом работать нужно в защитных перчатках. Поднять поддон с материалом на крышу проблематично, поднимают металлочерепицу наверх, применяя направляющие доски. Листы нужно перемещать за края линий штамповки, и желательно за ними следить, чтобы порывы ветра не срывали их.

Перемещение по листам также предполагает соблюдение определенных правил. Например, перемещаясь по листам ногу, необходимо ставить параллельно скату, на сам гребень волны наступать нельзя. Желательно использовать обувь с мягкой подошвой, а ступать только на носки.

Подготовка к монтажу кровли из металлочерепицы

Прежде, чем приступить к монтажу кровли из металлочерепицы, следует проверить наличие необходимых инструментов. Нам понадобится инструмент для резки по металлу, больше всего подходят электрические высечные ножницы, но можно пользоваться и обычными ручными ножницами по металлу. Для подрезки листов также можно пользоваться электролобзиком. Нужно помнить, что металлические опилки обязательно необходимо сметать, поскольку они быстро ржавеют и могут испортить покрытие. В процессе необходимы будут: рулетка, молоток, шуруповерт, длинная рейка и маркер. Обязательны по правилам техники безопасности защитные перчатки и очки. Обратим особое внимание, категорически запрещено резать листы металлочерепицы абразивным кругом. Поскольку в этом случае под воздействием высокой температуры может выжигаться не только полимерное покрытие, которое служит защитой, но и цинк, что даст бурный процесс коррозии и образование подтеков ржавчины на поверхности.

Устройство крыши из металлочерепицы допускает раскрой материала на месте. Работать с материалом нужно в рукавицах и защитных очках. Стоит учесть, что лист металлочерепицы разрезать гораздо сложнее, чем простой лист из стали, поэтому приступив к раскрою, желательно потренироваться на отдельном куске листа.

В работе монтажа кровли есть необходимость применять для крепления листов саморезы, которые нужно подбирать в цвет с металлочерепицей. Под саморезы в обязательном порядке нужно использовать резиновые прокладки. В комплекте к металлочерепице поставляются кровельные планки длиной 2 метра и листы из стали, такого же цвета как и металлочерепица, габаритными размерами 1,25х2,0 м. комплектные планки рассчитаны на крыши с уклоном скатов около 30 градусов, но при другом градусе уклона крыши есть необходимость их подгонять. Упростить процесс подгонки можно посредством заказа планок по индивидуальному заказу.

Технология укладки металлочерепицы

Мы обещали, что будет предоставлена инструкция по монтажу металлочерепицы, но дать инструкцию без детального описания креплений будет неправильно. Саморезы применяют стандартных 4,8х28 мм размеров. Саморезы должны быть в цвет с металлочерепицей. Это цветное покрытие не только дает слияние с кровлей, но и дополнительную защиту самореза от коррозии. Технология подразумевает закручивание самореза перпендикулярно обрешетке, до такого состояния, чтобы ЭПДМ прокладка между листом и саморезом была чуть сжата. Обрешетка из одинаковых досок устанавливается на расстоянии шага листов черепицы. Закручивают саморезы в местах ниже линии штамповки на 1,5 см посередине между гребней соседствующих волн в штатном месте, где гарантировано, присутствует доска шаговой обрешетки. Лист черепицы на этой доске лежит без зазора, а при закручивании самореза, надежно прижимается к обрешетке без какой-либо деформации. Саморезы на крыше будут практически не заметны, поскольку будут находиться в тени волны. Карнизная и коньковая доски никакого отношения к шагу обрешетки не имеют, поэтому могут отличаться от досок обрешетки по толщине.

Технология укладки металлочерепицы состоит из пяти правил:

Правило №1. Скреплять листы металлочерепицы друг с другом необходимо по волнам, чтобы придать всей плоскости ската однородное покрытие и предупредить негативное воздействие бокового ветра. Закручивать саморезы необходимо в каждом ряду ниже линии штамповки на 1,5 см в любом промежутке от гребня волны черепицы до наружного края верхнего листа.

Правило №2. Стыковаться металлочерепица по рядам должна на досках шаговой обрешетки. Саморезами в штатных местах прижимается каждая волна листа. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр – до 9 шт.

Правило №3. Первый и самый распространенный способ устройства узла карниза, где лист выступает за края карнизной планки на 5 см и климатические осадки попадают в водосточные желоба прямо с листа черепицы. Планка карниза служит защитой деревянных элементов устройства от попадания брызг воды. Чтобы избежать проседания нижней волны, доска карниза должна превышать толщиной остальных досок на 10 мм. Межцентровое расстояние между первой доской обрешетки и карнизом, в случае применения досок шириной около 100 мм, должно составлять 250 мм. В таком варианте саморезы крепятся по карнизной линии приблизительно на 60-70 мм выше линий штамповки через одну волну.

При использовании второго способа устройства узла карниза штатный рез листа располагается поверх планки карниза, в таком случае вода с крыши попадает в ливнестоки с планки карниза. Такой способ монтажа металлочерепицы применяют в случае нарушения геометрии крыши, неудачными размерами ступеней.

Правило №4. Верхняя доска пошаговой обрешетки является опорной доской конька. Во многих случаях есть необходимость выше верхней доски обрешетки монтировать дополнительный элемент – подконьковую доску. При этом необходимо обеспечить зазор промеж подконьковых досок соседствующих скатов не меньше 8 см, чтобы обеспечить, таким образом, вентиляционный зазор. Подконьковая доска должна быть толще остальных на 15 мм, чтобы конек не был просажен вниз по отношению линии торцевой планки. Для скрепления коньковой планки с листами металлочерепицы притягиваем ее саморезами до штатного сжатия резиновой прокладки, на расстоянии, не превышающем 0,8 м.

Правило №5. Монтаж листов черепицы на торцевых сторонах ската, подразумевает закручивание саморезов в каждую вторую волну в самых высоких точках листов металлочерепицы. К фронтонной доске торцевую планку притягивают саморезами с соблюдением ритмичности шага, не превышающего 0,8 м.

Правила монтажа металлочерепицы на простом прямоугольном скате

Прежде, чем начинать работы по монтажу, необходимо убедиться в правильности укладки гидроизоляции согласно правилам устройства гидроизоляции. Особо следует уделить внимание карнизному свесу, где должны быть организованы выводы конденсата с гидроизоляционной пленки. Далее произведем монтаж шаговой обрешетки. При шаге стропильной системы от 600 мм до 900 мм для обрешетки рекомендуется применять обрезную доску размерами 100х25 мм. Монтаж начнем с карнизной доски, по натянутому шнурку нужно проверять прямоту и соблюдать строгую горизонтальность линии карниза. Карнизную доску подберем утолщенную на 10-15 мм. Первая доска шаговой обрешетки должна быть смонтирована с шагом 25 см от карнизной доски (рис.), последующие будем монтировать с большим шагом – 35 см. Шаг обрешетки от первой доски рекомендуем проверять через каждые пять рядов. Заметим, что ошибка в горизонтали при монтаже карнизной доски, обречет на перемонтаж всей шаговой обрешетки.

Далее смонтируем на карнизную доску крюки под водосточную систему, соблюдая уклоны согласно с проектом. Карнизные планки монтируем поверх крюков на карнизную доску с приблизительным нахлестом не меньше 2 см.

Листы металлочерепицы при монтаже можно начинать укладывать с любой удобной стороны: при укладке слева направо каждый следующий лист подсовываем под ранее закрепленный предыдущий лист на скате крыши. В случае движения укладки металлочерепицы справа налево, монтаж происходит посредством накладки листов на ранее закрепленный лист на скате. При любом направлении движения необходимо обеспечить качественную стыковку. Для начала прихватим листы саморезами по волнам между собой, чередуя стыковку на каждом втором ряде. Затем закручиваем остальные саморезы и фиксируем полученный лист на скате крыши.

При монтаже листов по рядам появляются места состыковки четырех углов листов металлочерепицы. Наиболее корректный способ сращивания четырех листов – это соединить пару листов по рядам, затем к ним присоединить пару последующих листов. Можно срастить нижние листы верхними точками изгиба (на «волне»), а далее присоединить к ним верхние листы. В любом из вариантов в месте состыковки четырех листов образуется утолщение, которое можно убрать, если немного разогнуть капиллярную канавку, либо срезать небольшую часть угла.

Обратим внимание, что при стыковании между собой листы металлочерепицы должны образовывать собой прямоугольник, а не другую фигуру – ромб или трапецию. Монтаж листов металлочерепицы вы можете решить делать в одиночку, поэтому стоит проявить исключительную аккуратность, поскольку при попытке растянуть и ужать покрытие в любом месте приведет к визуальному выпиранию линий стыка. Специалисты в таком случае рекомендуют ориентироваться по линии карниза. Листы для начала стоит скреплять между собой и слегка зафиксировать на обрешетке, и, убедившись в прямоугольности укладки, жестко прикрепить покрытие к обрешетке. Укладывая первый лист, мы задаем линию карниза, линию конька и обе линии фронтонов.

Следует заметить, технология укладки очень похожа на монтаж профнастила на крышу. Поэтому научившись одному вы сможете спокойно монтировать и другой материал.

Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и прямоугольных скатах

Технология укладки листов металлочерепицы на трапециевидных и прямоугольных скатах подразумевает использование дополнительных элементов — брусков. Параллельно линий перегиба кровли с обеих сторон хребта закрепляем бруски. Только после этого крепится карнизная доска и на нее делается обрешетка, далее производим монтаж всей карнизной системы. По косым линиям листы металлочерепицы обрезать вдоль хребта следует так, чтобы стыки между резаными листами соседствующих скатов составляли от 6 см до 10 см. Монтаж металлочерепицы желательно вести снизу вверх, по рядам располагая стыки в одну линию.

Монтаж на хребты коньковых планок производят снизу вверх. Для этого нужно подогнать коньковые планки к углу образованному скатами, где прямой конек в нижней части обрезается согласно углу заданной линии хребта. В полукруглом коньке в нижней части смонтируем, заранее подогнанную по месту, пластмассовую заглушку хребта. Необходимо следить, чтобы ось коньковой планки соответствовала оси хребта. Проще, если примыкающие скаты имеют одинаковые углы. В других случаях, красиво смонтировать стык конька и двух хребтов можно с помощью пластмассового V-образного тройника. Если V-образный тройник не походит для стыка, то можно воспользоваться самоклеящейся лентой, которая применяется для устройства примыканий.

Правила устройства ендов

Рассмотрим, как правильно сформировать желобок ендовы, что начинается под линией конька и заканчивается на линии карниза. В желобе необходимо смонтировать дополнительную доску, располагающейся между досками шаговой обрешетки. Необходимое количество планок монтировать нужно снизу вверх внахлест в 20-30 см. По нижней планке ендовы делается отбортовка, обрезана должна быть она ниже линии карниза. Под коньком и вдоль отбортовок планок ендовы смонтируем универсальный уплотнитель.

Листы металлочерепицы должны быть обрезаны так, чтобы между ними и осевой линией ендовы образовывался зазор не меньше 6 см с обеих сторон, но не более 10 сантиметров. При скреплении обрезанных листов, саморезы допускается закручивать в штатные места, которые расположены ниже линии штамповки приблизительно на 1,5 см в нижнюю часть волны в каждый второй лист, выдерживая расстояние в 25 см от оси ендовы. Если в местах монтажа лист металлочерепицы касается доски, на которой расположена ендова, то конструкция кровли набрана правильно. Если при монтаже были допущены ошибки, листы материала будут крепиться в других точках, при этом образуются зазоры, которые в будущем дадут протечки.

Чтобы закрыть неровности и концы резаных листов, ендовы украшают декоративными накладками. При этом необходимо помнить, что монтаж таких накладок начинается снизу вверх внахлест около 10 см. Следует знать, что не применяется между листами и накладками уплотнитель.

При устройстве на крыше слуховых окон, под ендовы обязательно устанавливают дополнительную доску. Начинается ендова на скатах, там, же и заканчивается. Лист металлочерепицы к боку слухового окна подводится таким образом:
- примыкающий лист к боковой стенке окна обрезать следует по длине так, чтобы линия реза был выше выхода ендовы на скат не меньше 20 см;
- для монтажа листа черепицы к передней и боковой стенке окна, необходимо сделать вырезы в листе по размерам слухового окна и смонтировать.

Вдоль стен слухового окна на металлочерепицу монтируем универсальный уплотнитель. Карниз свеса окна закрываем планкой, затем монтируем планки ендовы, которые подрезаем по линии карниза и по выходу на скат. При необходимости можно отформовать край ендовы, который выходит на скат, чтобы обеспечить плотное прилегание к листу металлочерепицы. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать киянкой. При удлинении ендовы необходимо обеспечить нахлест в 20-30 см, но все зависит от угла наклона ската. Саморезами с герметиком фиксируется примыкание двух ендов, а под отбортовки устанавливается уплотнитель.

Правила обхода труб и иных препятствий

Крыша из металлочерепицы – это надежное устройство защиты дома, но инструкция по укладке листов металлочерепицы дополняется трудоемкими обходами препятствий. Рассмотрим технологию обхода трубы на крыше. В этом процессе выявляются ответственные места кровли, при устройстве которых необходимо обладать хоть каким-то опытом работ с кровельным материалом. Особенно внимательно следует подходить к примыканиям. Чтобы металлочерепичная кровля примыкала к стенам либо дымовым трубам герметично, необходимо обязательно устраивать внутренний фартук. При этом труба должна быть подготовлена: оштукатурена, гидроизолирована по бокам, на расстоянии не менее 80 см должен быть обоснован желобок для водоотвода.

Чтобы изготовить внутренний фартук, для начала нужно смонтировать нижние планки примыкания. Прикладываем эти планки к стенкам трубы либо стены и отмечаем место верхней кромки данной планки. После этого по отмеченной линии болгаркой пробиваем штробу, удалим оттуда пыль и промоем водой. Внутренний фартук будем устанавливать, начиная с нижней стены трубы. Нижнюю планку примыкания при этом подрезаем на месте, и устанавливаем е саморезами. По аналогичной схеме проводится монтаж фартука и по другим стенкам дымоходной трубы, чтобы исключить протечки кровли, фартук монтируем внахлест в 15 см.

Краи планок примыкания, заведенные в штробу, герметизируем. Далее под нижний край фартука заведем плоский лист, называемый галстуком, который предназначен для стока атмосферных осадков. Обычно галстук укладывают в направлении ендовы либо вниз карниза крыши. С помощью ручных инструментов по краю галстука необходимо сделать бортик.

Дальнейшая работа заключается в настиле листов металлочерепицы поверх галстука и внутреннего фартука, после чего устраивают наружный декоративный фартук из верхних планок примыкания. Устанавливается верхний фартук так же, как и внутренний, только верхнюю его кромку не заводят в штробу, а крепят к стене либо к дымовой трубе.

Теперь вы ознакомлены с технологией, с полученными знаниями можно смело купить материал и начать настил кровли. Все у вас получится.

Технология укладки металлочерепицы на крышу своими руками

Высотно-строительные работы— примеры успешных работ, советы, фишки

Этот блог ведет эксперт в области строительства Владимир Ласков. Компания «ВСК» — лидер в области высотно-строительных работ, специализирующаяся в том числе на производстве доборных элементов.

[email protected]
+7 (812) 337-18-07

Хотите осуществить укладку метталочерепицы своими руками? Следуйте практическим советам, смотрите на правила, схему и технологии.

Для монтажа кровли использовалось множество различных материалов: шифер, битумная и керамическая черепица, а также многое другое. Однако после изобретения металлочерепицы все они остались в прошлом.

Укладка металлочерепицы – сравнительно простой процесс, не требующий использования сложных инструментов. Вполне возможно справиться с работами самостоятельно.

От чего зависит укладка металлочерепицы на крышу

Специфика монтажа зависит от вида используемого материала. Чаще всего используются модели, покрытые слоем полимеров, изготовленные из оцинкованной или алюмоцинковой стали. Благодаря такой конструкции, кровля обретает невосприимчивость к коррозии и не накапливает статическое электричество. Кроме того, можно придать ей практически любой цвет.

При укладке металлочерепицы своими руками рекомендуется обращать внимание на высоту волны и толщину листа – чем они выше, тем более прочной и долговечной будет конструкция.

Каким может быть полимер на черепице?

  • полиэстер – недорогой, но надежный вариант. Есть разновидности, модифицированные тефлоном – они отличаются сопротивлением механическим нагрузкам и выгоранию;
  • пурал и P50 – материалы, главным преимуществом которых является устойчивость к коррозии. Однако не рекомендуется монтировать их в местах с суровыми зимами;
  • пластизол – самое надежное покрытие. Тем не менее, оно используется редко из-за низких показателей экологической безопасности;
  • наконец, PVDF предназначен для использования в местах неблагоприятной атмосферой, поскольку он устойчив к химическим воздействиям и загрязнениям.

Технология укладки металлочерепицы

Монтаж следует выполнять только при соблюдении ряда условий:

  1. Угол наклона кровли не должен быть меньше чем 12 градусов.
  2. Стропила изготавливаются из досок, покрытых антисептиком. Шаг при их установке варьируется от 60 до 100 см.
  3. Обрешетка должна соответствовать шагу волны черепицы. Прогибы не допускаются, поскольку в них будет скапливаться вода.
  4. Не забудьте о зазоре между самим материалом и теплоизоляцией. Через него будет осуществляться вентиляция.
  5. В качестве материала для гидроизоляции используются специальные пленки, имеющие антиоксидантные свойства.

Правила укладки металлочерепицы

Большинство производителей сопровождает свою продукцию подробными инструкциями по технике укладки. Воспользовавшись рекомендациями изготовителя, вы избавитесь от проблем при монтаже.

Если на купленном материале имеются царапины и срезы, закрасьте их перед установкой. Любое механическое повреждение под воздействием воды может превратиться в очаг коррозии.

Особую осторожность необходимо соблюдать при движении по уложенной кровле. Допускается перемещение только по вогнутым волнам, причем надевать для этого следует обувь с мягкой подошвой. Даже стружка и мусор, остающиеся после монтажа, должны сметаться максимально аккуратно, чтобы не появилось царапин.

Спустя 3 месяца после завершения работ подтяните саморезы, поскольку воздействие ветра и осадков приводит к ослаблению крепежа.

Укладка листов металлочерепицы

Для работы с этим материалом не нужна усиленная основа, хватит простой обрешетки. Может использоваться старая кровля в качестве основания. Для закрепления используются шурупы из нержавеющих материалов. Сверлить под них отверстия не нужно!

Важный шаг – обеспечение тепло- и пароизоляции. Сначала на стропилах размещается пароизолирующий слой, затем настилается утеплитель, который, в свою очередь, покрывается антиоксидантной пленкой, препятствующей потерям тепла.

Схема укладки металлочерепицы

Все просто: первые 4 листа закрепляются внахлест с использованием одного самореза. Затем приступаем к выравниванию нижнего края по карнизу и окончательной фиксации. Используйте только надежные саморезы, поскольку эта часть конструкции подвергается интенсивным воздействиям. Лучше применять оцинкованные шурупы, уплотнительные головки которых изготовлены из каучука. При закручивании материал расширяется и прочно фиксируется в отверстии.

как исправить. Технология укладки металлочерепицы

Легкий вес, простота монтажа и эстетичный вид – вот далеко не полный перечень преимуществ такого замечательного материала, как металлочерепица. Как его правильно поставить, наверняка хотели бы знать многие владельцы загородных домов, ведь этот недорогой вид профлиста с оригинальным рельефом достаточно популярен в нашей стране. Об этом мы поговорим далее в статье.

Спецификация материала

Сначала разберемся, на самом деле это такой материал, как металл.Как правильно разместить его на крыше, мы разберемся чуть позже. Для производства металлических пластин использовалась высококачественная сталь. Защита от коррозии выполнена из цинковых, фосфатных и полимерных материалов. С обратной стороны листы покрыты специальным лаком. Еще до нанесения защитных слоев металл прессуют таким образом, чтобы получить на нем характерные волны. Поэтому издалека здание, покрытое такими листами, похоже на черепичное.

На что обратить внимание при выборе

При выборе металлической пластины обратите внимание на следующие показатели:

  • Толщина стали, используемой для производства.По нормативам для крепления кровли следует использовать материал не тоньше 0,5 мм.
  • Толщина цинкового покрытия. Этот показатель должен быть не менее 275 г/м 2 . Очень хорошо, если листы будут покрыты не только цинком, но и его алюминиевым сплавом.
  • Тип полимерного покрытия Для кровли зданий, построенных в южных регионах, стоит использовать листы с покрытием ПВДХ, устойчивым к УФ-излучению. В условиях сурового континентального климата дольше прослужит материал с защитным слоем из пурала, который не боится резких перепадов температур.Полиэстер и пластизоль можно использовать практически везде.

Какого цвета должны быть листы

При выборе цвета материала необходимо помнить, что листы темных оттенков выцветают быстрее светлых. Однако, несмотря на это, самыми популярными оттенками сегодня являются темно-красный и вишневый. Возможно, эта информация будет кому-то полезна, но, конечно же, обычно выбор делается с учетом конструктивных особенностей самого здания. В любом случае дом, обшитый этим видом профлиста, будет выглядеть стильно и эстетично.Вся металлочерепица, представленная сегодня на рынке, отличается сочными, привлекающими внимание цветами.

Какой должна быть обрешетка

Перед тем, как начать разбираться, как класть металлочерепицу, давайте посмотрим, как подложить под нее обрешетку. Так как материал достаточно прочен, чтобы гнуться, под него не обязательно делать сплошную основу. Разумеется, перед установкой листов кровля должна быть гидроизолирована. Обычно для этого используется полиэтиленовая пленка.

Что еще под металлической пластиной Вместо полиэтилена можно использовать специальную мембрану.Такой материал будет стоить дороже, но толку от него будет больше. Современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар изнутри (из «теста») и не пропускать воду снаружи — со стороны улицы. Безусловно, это будет способствовать сохранности внутренних конструкций крыши. Гидроизоляцию устанавливают с небольшим навесом, иначе стропильная система при усадке и сильном ветре сдвинется и просто сломается.

Некоторых владельцев загородных домов интересует вопрос, можно ли класть черепицу на рубероид или нет.Использование этого материала также разрешено. Однако в этом случае важно не допускать соприкосновения листов с ним. В противном случае металлическая пластина начнет быстро ржаветь. И фольгу, и кровельные материалы лучше всего крепить к стропилам брусками. В дальнейшем сундук будет наполнен ими. Таким образом получится небольшой вентиляционный слой, что продлит срок эксплуатации кровли.

К самому материалу покрытия особых требований не предъявляется.Стальная черепица легкая и не утяжеляет стропильную систему. Единственное, что следует учитывать, решая, размещать ли обрешетку под черепицей, это то, что расстояние между рейками должно быть равно ширине волны листа. В противном случае ремонтировать материал будет сложно. Обрешетка крепится оцинкованными гвоздями.

Расчет металлочерепицы

Прежде чем вы начнете думать о том, как класть металлочерепицу на крышу, давайте посмотрим, как производятся расчеты для этого материала.Определить количество листов, необходимых для обшивки, не так уж и сложно. На двускатной крыше сначала рассчитывается площадь скатов. Затем разделите результат на площадь листа. На данный момент производители выпускают металлочерепицу различных размеров. Длина листа может варьироваться от 0,5 до 6 м. Чаще всего в продаже можно встретить материал размером 4,5 м. Такие листы удобнее штабелировать, благодаря чему они лучше продаются. Ширина материала варьируется от 1,16 до 1,19 м.В том случае, если купленные листы меньше уклона, при расчете необходимо учитывать горизонтальный нахлест. Обычно его ширина составляет 15 см.

В случае четырехскатных крыш сделать расчет, конечно, сложнее. В этом случае придется воспользоваться формулой для вычисления площади треугольника - S = ½ c x h, где c - длина основания, h - длина проведенной к нему высоты.

Что еще купить для кровли

Теперь вы знаете, как правильно выбрать и рассчитать такой материал, как металлочерепица.Как правильно сформулировать это вопрос, заключающийся в том числе и в том, как и чем нарезать листы и прикрепить их к обрешетке. Перед установкой необходимо подготовить:

  • Ножницы по металлу. Резать болгаркой этот кровельный материал нельзя, так как это приводит к выгоранию полимерного слоя.
  • Рулетка и квадрат.
  • Кровельные шурупы с широкими шайбами.
  • Лестница.
  • Мягкая обувь. Ходить по листам при монтаже следует максимально осторожно.При повреждении полимерного покрытия материал прослужит недолго.

Крепление желоба

Дренажная система должна быть установлена ​​в черновых полах из любого материала. В том числе и такие, как металлические пластины. Как расположить листы на желобе? Затем их следует установить таким образом, чтобы в этот ресивер поступала вода. Листы крепятся над карнизом, закрывающим держатели желоба. Последние прибиваются к нижней плите ската. Шаг между ними зависит от типа дренажной системы.

Порядок монтажа листов

Далее, собственно, монтируется сама металлическая пластина. Как правильно оформить этот материал? На самом деле это не сложно. Работы выполняются в несколько этапов:

  • Сначала устанавливается карнизная планка. Можно просто прибить оцинкованными гвоздями. При этом нахлест между элементами должен составлять 10 см, а гвозди прибиваются через каждые 30 см.
  • Дополнительно установлена ​​металлическая пластина.Как правильно расположить первый лист ткани? Этот вопрос действительно очень важен. Ведь именно по нему будут выравниваться все остальные элементы. Кровельное покрытие начинается с торца. Первый лист поднимают на крышу и аккуратно укладывают по карнизу с выступом в 4-5 см. Затем закрепляют на коньке саморезом.
  • Подберите второй лист, выровняйте его и прикрепите к первому по гребню волны вверху и внизу двумя саморезами.
  • Таким способом можно сшить до четырех листов.
  • Затем группа тщательно выравнивается вдоль выступа и, наконец, крепится к ящику. Крепление производится саморезами с промежутком между волнами, через один.
  • В местах нахлеста листы крепятся к гребню волны (тоже через один).

Таким образом покрывается вся крыша. На последнем этапе фиксируются торцевые планки.

Монтаж ендов

Как класть металлочерепицу на крышу мы тут с вами выяснили.Далее рассмотрим технологии установки различных видов доборных элементов. Современные дома часто имеют оригинальный дизайн, а их крыши представляют собой сложные конструкции. Зашивая крышу такой постройки, скорее всего, вам придется устанавливать ендовы. Они обычно идут в комплекте с самой металлической пластиной. Еще до установки листов на каждом пересечении скатов придется закрепить нижнюю планку металлической корзины. Нахлест между элементами в этом случае должен быть около 15-20 см.Обрешетка крепится саморезами с шагом 20 см. После покрытия крыши металлочерепицей в месте пересечения монтируется верхняя декоративная планка ендовы.

Установка фартука трубы

Вопрос, как правильно класть металлочерепицу, сводится к тому, чем обшить дымоход. Для того чтобы смонтировать «фартук», в его стенках следует забить пазы глубиной 15 мм. «Фартуки», как и долины, обычно идут вместе с простынями. Труба должна быть покрыта термостойкой гидроизоляцией (на 5 см).Вокруг дымохода втиснута дополнительная обрешетка. После установки листов крепится сам «фартук». Его верхние планки следует прижать к трубе, а их края вставить в пазы, предварительно смазав последние герметиком. «Фартук» крепится к установленному дополнительному коробу через металлочерепицу. На последнем этапе все четыре части фартука соединяются саморезами.

Монтаж конька и вентиляционных элементов

Может иметь конек металлический, треугольный или полукруглый.В последнем случае на его концах есть специальные заглушки. Установите конек на прокладку саморезами через волну. Нахлест между элементами должен составлять 10 см.

Для вентиляции отверстия должны быть просверлены еще до установки листов. После покрытия кровли их края закрепляются герметиком и в них вставляются вентиляционные элементы. Крепление осуществляется на саморез.

Установка цепей противоскольжения

Как правильно укладывать металлические накладки и доборные элементы, надеемся, вы теперь поняли.Облицовка качественная, но, к сожалению, очень скользкая. Поэтому зимой с покрытой им крыши могут сойти настоящие лавины. Чтобы этого не произошло, обязательно нужно установить еще и снегозадержатели. Их монтируют в 35 сантиметрах от карниза крыши. Расстояние между монтажными кронштейнами составляет примерно один метр. По краям крепятся кронштейны на расстоянии полуметра от концов снегозадержателей. Если скат крыши длиннее 8 мм, дополнительно устанавливаются специальные промежуточные элементы.Над мансардными окнами всегда должны быть установлены снегозащитные экраны.

Мансардные окна

Обычно под крышей современных загородных домов находится чердак. Разумеется, это помещение должно быть хорошо освещено. Площадь окон рассчитывается с учетом площади мансарды от 1 до 10. То есть на мансарде 30 м 2 надо будет расположить окна общей площадью 3 м 2 .

Чаще всего рамы устанавливаются на высоте около метра от пола.Самый простой способ – приобрести готовые окна и установить их по инструкции производителя. Каркасы крепятся к обрешетке и стропилам одновременно. Отверстия для окна вырезаются в листовой металлической пластине ножницами по металлу. При проведении этой работы учитывайте тот факт, что они должны быть больше оконных рам на 6 см по горизонтали и на 4 см по вертикали. Затем это пространство заполняется утеплителем.

Теплоизоляция черепичной кровли

Итак, наша крыша сделана из такого замечательного материала, как металлочерепица.Теперь вы знаете, как стелить листы. Но чтобы устроить полноценный чердак, крышу необходимо утеплить. Проще всего сделать эту операцию изнутри – со стороны чердака. В этом случае кровля утепляется в несколько этапов:

  • Стропила обрабатываются противогрибковыми и противопожарными средствами.
  • Между ними устанавливаются теплоизоляционные плиты. Обычно это минеральная вата или пенопласт. Изолятор закреплен проволокой.
  • Затем над стропилами с помощью брусков укладывается пароизоляция.
  • Декоративная накладка крепится к стержням. Это может быть фанера, доски, вагонка, гипсокартон и т.д.

Надеемся, что мы ответили на главный вопрос статьи – как правильно класть металлочерепицу. Соблюдая все требуемые технологии, можно устроить красивую, прочную, а главное надежную крышу.

р> .

Металлочерепица — Краткое руководство

Срок службы металлической кровли зависит не только от качества самого материала, но и от качества его монтажа. Правильная укладка металлочерепицы играет немаловажную роль. Крыша будет длинной, если соблюдены все требования по качественному утеплению и вентиляции кровли. Поэтому укладка металлочерепицы требует специальных знаний и опыта проведения этой работы.

Технология укладки

Имеется инструкция по укладке металлочерепицы, которая предусматривает следующие рабочие элементы:

1.Оформление кровельного пирога под металлическую пластину.

Неправильно и некачественно уложенный кровельный пирог под металлочерепицу сразу себя не проявит. Но это значительно сократит срок службы кровли. Поэтому необходимо осуществлять достаточно строгий контроль за формированием слоев. Чтобы черепица была сделана качественно, а кровля служила долго, снизу вверх делаются следующие слои:

- пароизоляционный слой;

- изоляционный слой;

- гидроизоляция;

- коробка;

- кровля металлическая.

2. Выполнение теплоизоляции

Теплоизоляция в виде плит устанавливается между стропилами. Ширина слоя утеплителя должна быть на 10-15 см больше желаемого размера. При укладке на утеплитель в него не должна проникать вода.

3. Строительство пароизоляции. Эта специальная фольга укладывается с зазором 30-50 мм по отношению к слою теплоизоляции.

4. Гидроизоляцией также является специальная фольга (супердиффузионная мембрана), которая укладывается непосредственно на слой теплоизоляции.Все перекрывающиеся области и отверстия должны быть тщательно запечатаны между двумя типами фольги.

5. Установлены крюки для водослива.

6. Установка обрешетки для покрытия металлических крыш. Обшивка делается деревянной или вентилируемой с шагом 350 мм.

7. Монтаж карнизов и нижних ендов. Оба элемента защищают от попадания воды в подкровельное пространство.

8. Вокруг дымохода устанавливается байпас. Для этого с трубы снимается гидроизоляционная пленка толщиной 50 мм и крепится к ней.С помощью специальных планок ограничивается труба и осуществляется слив воды в вытяжку.

9. Листы поднимаются на крышу.

10. Для качественной укладки металла укладку производят в следующей последовательности. Для этого листы выравниваются горизонтально по линии карниза с выступом за него 50 мм, после чего крепятся к обрешетке болтами в местах изгиба волны. Все листы должны быть прикреплены к каждой рейке. Полноценные выходы на крышу выполнены с применением специальных проходных элементов.Участки, подверженные воздействию водяного пара, тепла и уплотнений, необходимо заклеить липкой лентой. Стыки между соединительными элементами изолируются силиконовым герметиком.

11. Монтаж слухового окна, верхнего ендовы, установка соединительных планок, торцевых планок, сборка валиков из металлочерепицы. Установите снегозадержатели. Торцевая планка крепится к торцевой пластине шурупами через каждые 350 мм.

12. Закончен свес крыши.

13. На этом монтаж кровли и укладка металлочерепицы закончен, мусор убран, поврежденные места закрашены.

14. Установлена ​​дренажная система.

.

советов - Ceramica Picasa

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Перед укладкой плитки проверьте ее качество, оттенок, размер и целостность плитки. Для проверки выберите плитки из разных картонных коробок. Оттенок плитки может отличаться от рисунка. Если производитель использует пропитку (воск), ее следует удалить перед укладкой. Полированные керамогранитные плитки после укладки и перед затиркой швов необходимо пропитать. После оформления жалобы рассматриваться не будут. Основанием для подачи рекламации является правильно заполненный гарантийный талон.

Способы укладки керамической плитки.

Существует три способа укладки керамической плитки:

  1. «Для клея». Это традиционный метод, заключающийся в укладке плитки на клеевой раствор, адаптированный к месту укладки (внутри или снаружи здания), типу основания (жесткое или эластичное основание), нагрузке на поверхность (дом или производственный цех). .
    а) Клей – выбор производителя клея индивидуален. Наиболее популярные производители на польском рынке: Atlas, Henkel (Ceresit), Deitermann, Mapei, Sopro, Botament, Bolix, Shomburg. Наиболее важным является выбор клея в зависимости от его применения: снаружи - эластичный, для больших плиток - просачивающийся, для больших плоских поверхностей - текучий и т.д.
    б) Размер зубьев шпателя - общее правило чем больше плитки, тем крупнее зубья шпателя. например, для плитки 30×30 чаще всего используются насечки 8 мм.
    c) Направление зубцов: это важный параметр, особенно на стенах. Зубчики должны идти вертикально. Это предотвращает скольжение плитки, особенно при обустройстве чаши бассейна, расположенной сверху.
    d) Толщина клея: Самая распространенная ошибка плиточников – слишком толстый слой клея. Толщина клея не должна быть меньше 2 мм и больше 5 мм. Правда, есть клеи, допускающие толщину слоя 8-30 мм, но это следует рассматривать как абсолютное исключение.
    e) Клей не предназначен для выравнивания неровностей пола!
  2. Метод вибрации.Это метод, используемый в промышленной плитке на больших поверхностях. Этот метод применяется для укладки плитки толщиной более 12 мм и размерами от 15×15 см до 30×30 см. Плитки укладываются на цементный раствор, покрытый липким слоем, а затем вибрируют, что гарантирует ровную поверхность и точное сцепление плиток с раствором для получения соответствующей прочности.
    а) Параметр, который следует учитывать при укладке виброизоляционного покрытия, – это окончательный уровень проектируемого пола.Учитывая требуемую минимальную толщину бетона (3-4 см) и толщину плитки 12-20 мм, высота стяжки должна быть от -6 до -7 см.
    b) Для получения равномерного прилегания плитки используйте прививочные слои. Часто для этой цели используют цемент, чтобы сократить расходы. В то время как это приемлемо для терразо и клинкера, для керамогранита следует использовать препараты планикретного типа.
    c) Из-за больших поверхностей абсолютно необходимо использовать компенсационные швы, обычно от 6мх6м до 8мх8м.
    г) При размещении вибростенда на не очень устойчивом грунте или на этаже следует использовать скользящий слой, например 2х фольгу и железобетон под мелкую сетку 150х150х3мм.
    д) Затирка швов может производиться цементной засыпкой с кварцевым песком и затиркой теркой (более дешевый вариант) или швы могут быть заполнены цементным, эпоксидным или силикатным раствором, в зависимости от требований инвестора.
  3. Механическое крепление. На фасадах зданий применяют механическое крепление плитки с помощью анкеров.Существует два метода крепления: с помощью видимых и невидимых анкеров. Для фасадов зданий используется более крупная плитка: от 30×60 до 60×120 см.
    а) Основным элементом, определяющим применение керамического керамогранита для вентилируемых фасадов, является относительно невысокая стоимость исполнения (по сравнению с каменным фасадом), особенно это касается фасада из керамогранита с видимым креплением. Преимуществом фасада из керамической плитки является легкость и высокая прочность при относительно тонкой плите (обычно 10-12мм).Технология крепления фасада закрытыми анкерами намного сложнее и требует специализированного оборудования для распорных анкеров, например, системы VESSEL, Graniti Fiandre или поставки готовых, клееных на заводе элементов, таких как Agrob Buchtal.
    б) Критерием применения вентилируемого фасада является высота здания. Применение технологии фасадной оклейки многоэтажек создает риск отваливания плитки при промерзании фасада, особенно в нашей климатической зоне.В странах, где это позволяет климат, изготавливаются фасады до 50 этажей (Шанхай, Пекин),

Источник: www.haxgres.pl

ПРОПИТКА ДЛЯ ПЛИТКИ

HG ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН

Характеристики товара:
Керамическая плитка и натуральный камень. Невидимая защита от пятен и грязи. Для неглазурованной керамической плитки, полированного керамогранита и натурального камня.
Продукт подходит для неглазурованной керамической плитки (терракоты), керамогранита и натурального камня.Обеспечивает эффективную защиту от пятен, вызванных такими жидкостями, как вино, масло, кола и т. д. Средство прекрасно защищает даже пористые поверхности. Рекомендуется для использования в часто посещаемых помещениях, таких как: коридоры, кухни, ванные комнаты и т.д. Для внутренних и наружных работ.

Способ применения:
Защищаемая поверхность должна быть тщательно очищена:
керамическая плитка, гранит, сланец - HG POLISH, WAX AND BURD REMOVER
керамогранит - HG PURE GRES
мрамор, известняк - HG MARBLE стриптизерша.№
Нанесите HG ORCHONA STAIN PROTECTIVE с помощью широкой кисти или мягкого валика. Нанесите препарат тонким слоем в одном направлении. Для высокопористой плитки нанесите второй слой примерно через два часа. Нанесите второй слой в одном направлении, перпендикулярном первому. Через три часа после нанесения защитного слоя по нему можно ходить, а через 12 часов поверхность полностью защищена от пятен.
Защищаемая поверхность может очищаться на постоянной основе такими средствами, как:
HG CLEAN, ПОЛ ГЛЯНЦЕВЫЙ
HG CLEAN GRES
HG CLEAN, МРАМОР ГЛЯНЦЕВЫЙ.

Расход:
Около 100 м2 от 1 л.
HG STAIN PROTECTION

источник: HGPolska.pl

.

Как класть плитку на неровный пол? »Блог Ден Брейвен

15.03.2019

Правильная оценка состояния основания является первым шагом и основой успеха успешного плиточника. Понятно, что поверхность должна быть устойчивой, чистой и ровной. Но что, если мы хотим положить плитку или терракоту на старую стену или пол, которые не являются идеально гладкими? Советуем, с чего начать укладку плитки на неровном основании.

Некачественная укладка плитки на неровную поверхность может иметь серьезные последствия как для внешнего вида отделки, так и для ее долговечности. Это прямой путь к неприглядным рамкам, ощутимым и видимым перепадам уровней между отдельными элементами. Более того, оставление мест незаполненными клеем приведет к растрескиванию и отслоению плитки в процессе эксплуатации. Некоторые подрядчики срезают путь и решают укладывать плитку на так называемомкотлеты, чтобы не выравнивать землю. Однако это неприемлемо. Плитки следует укладывать «на гребенку», потому что только этот способ позволяет избежать оставления пустых мест под плиткой.

Выравнивание основания перед укладкой плитки

Не рекомендуется выравнивать основание клеевым раствором, на котором крепится плитка. Это возможно только при незначительных, в несколько миллиметров, перепадах уровней, но и в таких случаях экономически неоправданно. Специально разработанные для этой цели выравнивающие растворы, которые дешевле и эффективнее клея , будут намного лучше. Этот вид материала также можно использовать для устранения даже значительных впадин, дыр и других локальных повреждений. Его основное свойство – пластичная консистенция, благодаря которой можно выровнять основание без усадочных трещин.

Если для выравнивания требуется большая площадь пола лучше всего использовать т.н.Самовыравнивающаяся стяжка . Как следует из названия, он создает идеально гладкую поверхность, достаточно нанести его длинным металлическим шпателем. Наносится тонким слоем, поэтому характеризуется незначительной деформацией на ранней стадии созревания. Предотвращает усадку .

При использовании традиционных самовыравнивающихся стяжек обычно требуется два дня, чтобы основание оказалось на земле. Когда мы торопимся или собираемся укладывать плитку в местах с интенсивным использованием, напр.в коридоре стоит потянуться за современными быстросохнущими средствами. Этот носик связывает всего за 2 часа, и по нему можно ходить. В случае значительных неровностей пола можно воспользоваться так называемым быстрый бетон.

Хорошим способом легкого выравнивания большой поверхности стен является обшивка их гипсокартоном . Их можно монтировать, например, с помощью акрилового монтажного клея Montagefix-MX Den Braven, который обеспечивает прочное и долговечное соединение.Он сохраняет эластичность и очень хорошо прилипает к дереву, гипсу, гипсу, бетону и керамике.

Отделка и ремонт

Следует помнить, что укладка плитки в ванной или кухне, а также на полы во всем доме не ограничивается креплением плитки и терракоты. Для достижения хорошего эстетического эффекта стоит позаботиться о тщательной отделке всех деталей . Такие элементы, как плинтусы или цоколи, а также декоры, полки или вешалки можно эффективно прикрепить с помощью постоянно гибких гибридных клеев, напр.Мамонт Клей Бостик. Таким образом, крепление будет прочным и в то же время незаметным снаружи .

В случае ремонта существующей облицовки и необходимости замены одиночных поврежденных плиток можно использовать полиуретановый клей Montagefix-PU Den Braven Extra Mocy. Особенно рекомендуется при укладке плитки на неровную поверхность. Благодаря низкому пенообразованию этот клей способен заполнять небольшие неровности в основании .

См. также:

Часто задаваемые вопросы

1. Я использовал клей Мамут. Он должен был быстро высохнуть, а он все еще несвязан?

Потому что применяется не в соответствии с рекомендациями. Он должен быть перекрыт параллельными полосами. Причем на упаковке написано не то, что клей сразу высыхает, а то, что держится сразу и без поддержки.

2. Какова производительность 1 картриджа Mamut Glue?

Если использовать его в соответствии с инструкциями, данными на упаковке, т.е. держать пистолет с патроном заводским V-наконечником перпендикулярно поверхности, то сварной шов будет иметь форму треугольника с основанием ок.9 мм и 9 мм высотой. После сжатия склеенных материалов у нас будет клейкая полоса шириной около 13 мм и толщиной 3 мм (толщина, рекомендуемая производителем, чтобы клей оптимально быстро склеивался, оставался гибким и постоянно передал деформации). Тогда получается, что одним картриджем можно произвести примерно 4,2 погонных метра клеевого шва. При указанной выше ширине клеевой полосы, зависящей от формы и размера поверхностей склеиваемых материалов, можно предположить, что клей следует наносить параллельными полосами с интервалом ок.10-20 см.

3. Я использовал клей-герметик Mamut Glue или X-Polymer. Оба должны были быть супер универсальными, для всего. Вот как продавец их похвалил. Я их приклеивал к пенопластовым элементам, и теперь они еле держатся, отваливаются.

На оба вышеупомянутых нет указаний на то, что продукты подходят для полистирола, стиродура или подобных материалов. Это гибридные продукты. В их случае в результате химической реакции выделяется небольшое количество метанола, который губительно действует на полистирол, может ослабить его, привести к отслоению.Для таких деликатных материалов достаточно водяного клея или полиуретанового аэрозольного клея. Это легкие материалы. Нет необходимости переплачивать за клей или гибридный герметик. Они предназначены для более сложных задач, более требовательных оснований, более тяжелых материалов.

Сделай сам! сделай сам

Поделитесь статьей:

.

Как класть плитку самостоятельно? Пошаговая консультация 9000 1

Укладка плитки не всегда так сложна, как может показаться. Соответствующая подготовка и знания позволят нам укладывать плитку самостоятельно, без необходимости нанимать специалистов.

Мы должны выбирать плитку для своей квартиры не только с точки зрения эстетики, но и качества и назначения. После того, как мы выберем материал, узор и цвет, которые нам нужны, нам нужно рассчитать количество плиток, которые нам нужны.Расчет прост – измеряем площадь комнаты, которую хотим облицевать плиткой, а затем прибавляем 10% от полученного значения к отходам и повреждениям. Кроме того, когда мы хотим начать приклеивать плитку лично, мы должны выбрать правильные материалы (клей, грунтовка, строительные растворы, затирки и т. д.), которые позволят нам осуществить этот проект - здесь стоит ориентироваться на профессиональные советы в магазин DIY или выставочный зал плитки. Вам также понадобятся специальные инструменты!

Прежде всего, правильная подготовка основания!

Очень важным этапом перед укладкой плитки является подготовка основания.По сути, это ключевой элемент всего проекта, ведь пропуск этого этапа может привести к отслоению плитки и повреждению глазури.

В начале следует тщательно очистить всю поверхность - удалить жир, грязь, остатки предыдущей облицовки и отслоившиеся куски материалов. Прежде всего, основание должно быть сухим, чистым, ровным и обеспыленным. Кроме того, любые неровности должны быть выровнены для обеспечения наилучшего визуального эффекта.Это особенно важно для крупноформатной плитки, ведь скрыть недостатки пола сложно. Для выравнивания можно использовать самовыравнивающуюся шпаклевку. Смешайте шпаклевку с водой в ведре раствора в соответствии с инструкциями производителя. Для перемешивания массы можно использовать, например, дрель с миксером. Выливаем готовую массу на неровные места и распределяем резинкой. Когда все высохнет - тут время зависит от конкретного продукта - грунтуется вся поверхность.

В случае помещений, подверженных воздействию влаги, важным элементом также является выполнение герметизации мастикой.

Способы укладки плитки

На самом деле существует два наиболее известных метода укладки мозаики — параллельный и диагональный. В обоих методах рекомендуется высушить плитки, чтобы свести к минимуму количество ошибок и посмотреть, нравится ли нам макет визуально.

Параллельная укладка проще и определенно лучше для начинающих.В этом случае начинайте класть плитку изнутри помещения, затем выходите наружу – тогда обрезанные плитки располагаются на окраинах, благодаря чему они меньше бросаются в глаза.

Начните параллельную установку, отметив центр комнаты. В случае прямоугольных комнат определите центр боковых стен и отметьте центральные линии. Затем расположите плитки из середины ряда, начиная с более длинной. Располагая плитки, выровняйте их по центру или стороне плитки.Продолжайте сборку вдоль стены лицевой стороны, создавая перевернутую букву L. Если на стенах одинаковая плитка, то стыки напольной плитки должны совпадать со швами настенной плитки.

Метод косой укладки сложнее и в то же время эффективнее. Выложенная таким образом плитка отлично смотрится в квадратных комнатах. Здесь тоже намечаем центральные линии комнаты, но под углом 45 градусов к более короткой линии. Укладку плитки начинаем с самого центра комнаты, где первый ряд плитки должен быть линией, соединяющей центр комнаты с углом.Эта линия будет создана путем соединения сторон плитки вместе. Последовательные линии прокладываются от центра комнаты к центру стен. В этих столбцах плитки касаются своих краев, а в следующих рядах — своих сторон.

Как резать плитку?

Чтобы все было хорошо совмещено, плитки должны быть обрезаны по длине. Стоит знать, что в случае косого метода надо быть готовым к большему количеству разрезов, чем при параллельном методе.

Для чистых краев рекомендуется приобрести плиткорез.Работа с этим инструментом заключается в разрезании глазурованной поверхности плитки и последующем разламывании плитки с помощью лезвия, встроенного в гильотину.

Дрель с прикрепленной кольцевой пилой можно использовать для вырезания круглых отверстий в плитке, например, для кранов в ванной. Второй вариант – клещи для вырезания отверстий, которыми материал вырезается по частям.

Как наносить плиточный клей? Как клеить плитку, чтобы она служила долгие годы?

Если у нас уже есть тщательно спланированная укладка плитки и правильно подготовленная поверхность, пора переходить к приклеиванию.Замешиваем клеевой раствор в соответствии с рекомендациями производителя в специальном ведре. Когда раствор готов, приступаем к равномерному распределению слоя клея толщиной от 5 до 10 мм, желательно металлической кельмой. Затем наносим клей зубчатым шпателем, чтобы создать ровное покрытие. Важно наносить раствор небольшими порциями, чтобы использовать его до тех пор, пока он не схватится.

Вдавите плитки в раствор, при этом слегка их вращая, а затем утрамбуйте резиновым молотком, чтобы они хорошо прилипали к поверхности.То же самое проделываем с каждой плиткой, время от времени проверяя расположение всей – пока раствор не схватится, у нас есть возможность исправить любую ошибку.

Окончательная обработка, т. е. затирка швов и очистка готового пола

Другим важным вопросом являются сварные швы. При укладке плитки надо помнить о соблюдении соответствующей ширины швов - мин. 2 мм, а иногда и больше, если производитель плитки не рекомендует иное. Соблюдение рекомендаций позволит вам выровнять напряжения и движения плитки.Для затирки хорошо использовать дистанционные крестики, которые облегчат эту задачу. Заполните швы между плитками швом, выбранным для клеевого раствора. Важно, чтобы затирка швов выполнялась только после высыхания плиточного клея!

При очистке новой плитки стоит подождать, пока затирка не станет матовой. Здесь тоже стоит следовать рекомендациям производителя плитки и затирок.

.

Укладка плитки для промышленности и торговли методом вибропрессования

Наши комплексные услуги адресованы, в основном, предприятиям, занимающимся строительством продуктовых магазинов, производственных или складских помещений, поверхности которых в большей степени будут подвергаться высоким нагрузкам и различным видам механических повреждений. Уже много лет мы укладываем для наших клиентов бетонные полы методом вибропрессования, которые отличаются отличной износостойкостью. Профессиональная укладка промышленной плитки вибрационным методом – изготовленный нами пол гарантирует целый комплекс желаемых свойств, в том числе высокую устойчивость к истиранию, сжатию, отсутствие пыления и сведенное к минимуму водопоглощение.


Укладка вибропрессованных полов – проверенный способ повышения стойкости основания


Вибропрессованные полы – лучшая гарантия плотного прилегания технического керамогранита к основанию, так как промышленная плитка укладывается одновременно с бетонным основанием. Благодаря этому изготовленные поверхности не повреждаются даже при длительном интенсивном использовании, а уход за ними и их очистка становятся практически детской игрой и не требуют дополнительного обучения.

Укладка вибропрессованной плитки предназначена для устройства промышленных полов, используемых в торговых залах, складах, производственных цехах. Это неизменно лучший метод повышения механической прочности в местах, где это необходимо. Не допустите, чтобы в вашем здании произошло какое-либо повреждение - упавшие инструменты, элементы конструкции или детали больше не будут проблемой для пола. Благодаря нашим решениям вы будете уверены, что пол будет надежно защищен.

Мы гарантируем, что наша опытная команда выполнит все ранее оговоренные работы качественно и точно, чтобы вы и ваши сотрудники могли вернуться к своим повседневным обязанностям. Мы много лет занимаемся профессиональными проектами, и наш большой опыт выгодно отличает нас от других компаний. Мы умеем класть плитку как никто другой – быстро выравниваем бетон, наносим связующий слой и устанавливаем расширительные планки. Все это для того, чтобы люди в здании чувствовали себя наилучшим образом, а любой ущерб был сведен к минимуму.

Как одна из немногих компаний в Польше, мы распределяем и выравниваем бетон с помощью машины Lomar. Благодаря частичной автоматизации процесса
мы делаем полы точнее и быстрее, чем наши потенциальные конкуренты.
Среднесуточная производительность 150 - 250 м2 пола.

Технологический ход вибропрессованного пола:

  • выравнивание бетона путем вытягивания, уплотнения и затирки материала
  • нанесение связующего слоя
  • установка расширительных полос (противоусадочных)
  • укладка промышленной плитки
  • вибрация уложенной поверхности
  • затирка
24 24

Преимущества:

  • высокая механическая прочность
  • устойчивость к нагрузкам
  • устойчивость к сжатию
  • устойчивость к истиранию
  • отсутствие пыли
  • низкое водопоглощение
  • простота ухода и поддержания в чистоте

Приглашаем Вас воспользоваться нашими услугами! Мы надежная и опытная компания, которая не боится вызовов.Если у вас есть вопросы по нашим услугам или вы хотите сотрудничать с нами, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте (контактные данные указаны внизу сайта и в отдельной вкладке КОНТАКТЫ).

Методом вибропрессования изготавливают:

Промышленные полы - используемые в торговых залах, складах, производственных цехах

Автоматизация процессов:

Мы одни из немногих на рынке, у нас есть инновационные машины для распределения и выравнивания бетона.

Гарантируем частичную автоматизацию процесса методом вибропрессования.

Укладка металлочерепицы:

Металлочерепица используется в качестве замены традиционной черепицы в местах, особо подверженных нагрузкам и повреждениям, таких как: приемные камеры, соединения залов, переходные места.

Поставки плитки и материалов:

Возможно заказать услугу вместе с доставкой всех необходимых материалов.
Отправьте запрос, и мы подготовим предложение с учетом ваших потребностей.

.

Многоразовая система выравнивания плитки 101эл.

Описание

Многоразовая система выравнивания SIMPLEFIX для многоразовой плитки – новинка на польском рынке. Продукт, в отличие от других систем этого типа, покупается один раз и используется постоянно. Нам не приходится каждый раз покупать разовые вещи, что значительно снижает стоимость услуги. Он отличается от других продуктов своей категории тем, что даже небольшого его количества достаточно для оформления большой поверхности.

Характеристики:
  • Высота поддерживаемой вставки 6–18 мм
  • Соединение 1,5 мм
Преимущества продукта:
  • простая установка
  • можно использовать как на полу, так и на стене
  • более короткое время тайлинга
  • Идеальная поверхность укладываемой плитки
  • можно использовать несколько раз
  • металлический усиленный башмак
  • перерабатываемый пластик
  • Польский производитель
Комплект состоит из:
  • 50 ручек
  • 50 гаек
  • 1 х ключ
Инструкции по применению:

Описание:

Многоразовая система выравнивания многоразовой плитки SIMPLEFIX состоит из двух основных элементов и дополнительного нажимного ключа.

Первый элемент - ручка, имеет эргономичную форму, позволяющую удобно держать ее, и специально разработанную резьбу для быстрой сборки. Металлический элемент, встроенный в ручку, изготовлен из твердой закаленной стали, благодаря чему он устойчив к трещинам и легко снимается даже в том случае, если на него попал клей.

Второй элемент - гайка, имеет подходящую плоскость для идеального прижатия пластин друг к другу и получения ровного уровня. Два выступающих язычка позволяют легко затянуть изделие рукой, а затем прижать гаечным ключом.Резьба гайки подходит только к ручке, а ее форма позволяет затянуть ее одним движением.

Нажимной ключ, дополнительный элемент многоразовой системы выравнивания плитки, был разработан таким образом, что, несмотря на его размеры, его можно легко использовать. Эргономичная рукоятка соответствующей толщины позволяет затягивать гайку с соответствующим усилием, а специально разработанные крючки позволяют точно разместить зажим на гайке.

Как использовать систему в 4 шага:
  1. На развернутый слой клея положите две плитки краями друг к другу.
  2. Наверните гайку на рукоятку системы нивелирования так, чтобы выступающий металлический элемент выдвинулся на необходимую длину.
  3. Поместите изделие с металлическим элементом между пластинами и поверните его на 90 градусов.
  4. Затяните гайку до упора и слегка затяните ключом
  5. , входящим в комплект

.

Смотрите также