Главная » Разное » Толщина межэтажного перекрытия

Толщина межэтажного перекрытия


Толщина монолитного перекрытия между этажами частного дома, расчет

Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.

Факторы, влияющие на толщину конструкции

Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.

Основными усилиями в гражданских или промышленных многоэтажных домах могут выступать вышележащие конструкции, мебель, люди, оборудование или техника. Перекрытия взаимодействует с поперечными и продольными стенами, за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость всего сооружения. В расчет включаются абсолютно все нагрузки и сочетания в максимальном значении.

Разновидности плитных систем

Существует несколько видов, соединенных между собой в единое монолитное перекрытие:

  • Балочная. Данный тип имеет ригели, расположенные поперек дома или крест-накрест.
  • Безбалочная. Выступающие ребра отсутствуют, а плиты укладываются непосредственно на несущие стены.

На практике рекомендуется использовать первый вариант с поперечным расположением ригелей. Однако окончательное решение принимается с учетом таких факторов, как: назначение, направление технологических потоков, технология устройства каркаса жесткости, метод размещения нагрузок. При правильном распределении усилий от крупногабаритного оборудования или мебели нагрузки будут распространяться равномерно.

1. Ребристые.

Главные и второстепенные балки, а также плиты перекрытия пк представляют целую конструкцию. Основные балки опираются на стены и имеют продольное или поперечное направление. Расстояние между ними может составлять 6-8 м, а высота – 1/8-1/15 от этой величины. Второстепенные длиной до 7 м устраиваются с шагом 1,5-3 м. В зависимости от пролета рассчитывается толщина плиты, она должна равняться не менее 60 мм. При наличии серьезных нагрузок может увеличиться до 120 мм.

Перекрытия между этажами в частных домах работают в коротком направлении с опиранием на ригели. Иногда для экономии средств на материалы вместо опорных балок используют технологию заливки по профнастилу. Все балочные конструкции имеют одинаковую высоту, а плиты опираются по всему контуру. Пролет балок в частном строительстве равняется 4-6 м. В промышленных сооружениях в зависимости от назначения наиболее экономичной является балочная система.

2. Безбалочные.

Данный тип характеризуется одной сплошной плитой, опирающейся на колонны или несущие стены здания. Устройство опалубки для ее изготовления осуществляется гораздо проще, а высота перекрытия и пола верхнего этажа увеличивается на 100-400 мм.

Гладкий потолок выглядит более эстетично, а монолитные капители можно изготавливать в различных архитектурных вариациях.

Толщина принимается в соотношении 1/30-1/35 величины наибольшего пролета. Безбалочная система позволяет перекрывать объем с экономической выгодой, так как исключаются затраты на устройство балочных конструкций. Однако это возможно, если пролет составляет не более 6 м, а сетка колонн имеет квадратное расположение в плане. При этом нагрузка на монолит должна распределяться равномерно по всей площади.

Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.

 

Звукоизоляция межэтажных перекрытий, шумоизоляция потолка в деревянном доме

Если Вы же успели почитать что-либо про звукоизолирующие облицовки, то заметили, что в качестве основной акустической характеристики строительных конструкций приводится индекс изоляции воздушного шума Rw со всеми его плюсами и минусами. Тот факт, что для конструкций межэтажных конструкций в строительной нормативной документации дополнительно введен еще один звукоизоляционный показатель - индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, указывает на то, что проблема обеспечения требуемой звукоизоляции перекрытий усложняется как минимум вдвое. Это подтверждает практика - по статистике более половины жалоб жильцов на повышенный шум можно отнести к категории "шум от соседей сверху", причиной чему служит именно недостаточный уровень изоляции перекрытий.

Нормативы по звукоизоляции перекрытий. Звукоизолирующие характеристики основных существующих перекрытий

Основным нормативным документом, регламентирующим звукоизоляционные свойства строительных конструкций, в настоящее время является актуализированная редакция СНиП-23-03-2003 "Защита от шума" . Согласно данному СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между двумя квартирами должен быть не ниже Rw = 52 дБ, а индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием - не более Lnw = 60 дБ.

С величиной требуемой изоляции воздушного шума дело обстоит относительно просто. В массовом многоэтажном строительстве данный вопрос издавна решается путем производства сборных железобетонных элементов или выполнения монолитных перекрытий требуемой поверхностной плотности и толщины.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм и вибропрессованных железобетонных плит толщиной 160 мм индекс изоляции находится примерно на грани Rw = 52 дБ.

Но для плит конструкций толщиной 140 мм, из которых, например, в Москве возведена значительная часть жилого фонда, индекс изоляции воздушного шума редко превышает Rw = 51 дБ. И это при том, что введенный еще в 1977 г. СНиП, впрочем, как и действующий, актуализированный в 2012 году СНиП,  устанавливает значение индекса изоляции воздушного шума перекрытием не менее Rw = 52 дБ!

Так или иначе, звукоизолирующая способность конструкции в отношении воздушного шума формируется на стадии заводского изготовления строительных элементов. И если плотность бетона при изготовлении не была существенно нарушена, в зависимости от выбора той или иной конструкции можно с большой степенью уверенности предсказать ее звукоизоляцию. Задача строителей в области изоляции воздушного шума сводится к тому, чтобы при возведении здания дополнительно не испортить ее посредством многочисленных щелей между плитами или незаделанными технологическими отверстиями (например, под трубы отопления) в деревянных перекрытиях между квартирами дома. В настоящее время при строительстве "элитного" монолитного жилья категории А толщина межэтажных конструкций может доходить до 250 мм. Индекс изоляции воздушного шума при этом оказывается равным Rw = 55 дБ и выше.

При этом, когда дом уже построен, вряд ли возможно без проведения капитального ремонта уменьшить толщину несущих плит. Таким образом, если при строительстве дома был получен неплохой показатель изоляции воздушного шума, то он, скорее всего, таковым и останется, по крайней мере, на ближайшие годы (до образования сквозных трещин).

С обеспечением требуемой изоляции ударного шума - показателем уровня приведенного ударного шума под перекрытием - дело обстоит гораздо хуже. Во-первых, какая изоляция будет получена: плохая или хорошая, практически целиком определяется на месте непосредственными исполнителями, т.е. строителями. Во-вторых - никто не даст гарантию, что новый жилец во время последующего ремонта не уничтожит дополнительную звукоизоляционную конструкцию поверх плиты конструкции, радикально ухудшив тем самым изоляцию ударного шума.

Дело здесь в следующем: величина изоляции ударного шума хотя и определяется массивностью конструкции, однако даже при полутораметровой толщине полов (что характерно исключительно для бомбоубежищ), все равно не удовлетворяет нормативным требованиям. К примеру, уже упоминавшееся монолитное железобетонное перекрытие толщиной 250 мм имеет уровень приведенного ударного шума около Lnw = 74 дБ. Данное значение на серьезную величину не дотягивает до требований действующего СНиП, где уровень ударного шума должен быть не более Lnw = 60 дБ. 

Необходимо сказать несколько слов в отношении самого стандарта и методики оценки уровня ударного шума. Если рост индекса Rw свидетельствует об улучшении звукоизоляционных характеристик конструкции, то в отношении изоляции ударного шума ситуация улучшается, если значение уровня шума под перекрытием становится меньше. При проведении акустических испытаний в специальной камере на перекрытие сверху устанавливают так называемую "топольную" машину, которая молотит по полу специально тарированными молоточками с заданной частотой. Уровень шума, создаваемый машиной, измеренный в нижерасположенном помещении (с поправками на стандартизацию измерений) и представленный одним числом, называется приведенным уровнем ударного шума. Таким образом, чем меньше данный индекс, тем лучше с акустической точки зрения конструкция.

Увеличение изоляции ударного шума перекрытием со стороны вышерасположенного помещения (звукоизоляция пола)

Если уровень изоляции воздушного шума определяется, прежде всего, массивностью и толщиной самой плиты перекрытия, то в отношении изоляции ударного шума проблема всегда решается за счет дополнительных конструкций. Снижение уровня ударного шума производится либо посредством устройства на несущей плите дополнительной конструкции пола на упругом основании, т.н. "плавающего пола", либо применением в качестве чистового покрытия пола материалов с собственными высокими показателями снижения уровня ударного шума (линолеум, ковролин и т.п.).

Железобетонная плита толщиной 140 мм без покрытия имеет индекс приведенного уровня ударного шума около Lwn = 80 дБ. В отличие от "недостающих" до нормы в случае с воздушным шумом пары-тройки децибел, здесь разница с предельно допустимым значением (Lwn = 60 дБ) составляет целых 20 дБ. Это примерно соответствует случаю, когда сосед сверху прямо на перекрытие уложил керамическую плитку. При этом в нижнем помещении становятся слышны абсолютно все перемещения сверху.

Вариант, когда на плиту без всяких звукоизоляционных мероприятий укладывают через лист фанеры штучный паркетный пол, прочно занимает второе место на пьедестале ночных кошмаров нижних соседей. Следует отметить, что ситуация с широко распространенной на рынке паркетной доской с акустической точки зрения гораздо лучше. По технологии укладки между основанием (плитой перекрытия) и самой доской обязательно должен быть проложен упругий слой. В зависимости от шумоизоляционных показателей упругого слоя с точки зрения изоляции ударного шума могут быть получены неплохие показатели. Например, применение в качестве подложки под ламинат толщиной 8 мм рулонного материала Акуфлекс c индексом изоляции ударного шума Lnw = 20 дБ позволяет "тютелька в тютельку" добиться соответствия требованиям строительных норм (Lnw = 60 дБ) в случае железобетонной конструкции толщиной 160 мм.

Однако самым эффективным методом борьбы с ударным шумом в деревянном доме является применение следующей конструкции плавающего пола (рис.1). На плиту укладывается слой упругого шумоизоляционного материала, поверх которого устраивается выравнивающая стяжка. При этом края шумоизоляционного материала следует заводить на стены по всему периметру изолируемого помещения для того, чтобы стяжка не имела жестких связей по контуру т.н. "звуковых мостиков", наличие которых приводит к существенному снижению эффекта шумоизоляции полов.

Для усиления эффекта плиты Шумостоп могут укладываться в два слоя.

Вы можете также посмотреть инструкцию по монтажу звукоизоляционного пола с применением Шумостоп-С2, К2:

На этапе строительства или ремонта существуют две опасности для благополучного устройства изоляции ударного шума. Первая заключается в том, что шумоизоляцию в деревянном доме вообще не выполнят, считая данные затраты лишними. В случае с отдельно взятым владельцем отдельно взятой квартиры аргумент таков: "Я не так богат, чтобы оплачивать покой моего соседа снизу".

Вторая опасность - что шумоизоляцию выполнят, но со звуковыми мостиками. К сожалению, даже там, где дальновидные проектировщики и инвесторы предусмотрели грамотное устройство пола, всегда найдется нерадивый прораб, не объяснивший рабочим смысл данного мероприятия. В результате нередко приходится выдалбливать стяжку по периметру помещения в надежде получить запланированный эффект.

На сегодняшний день на рынке существует огромный выбор материалов, которые можно с большим или меньшим успехом использовать под стяжку в качестве упругого слоя. Это всякого рода материалы на основе вспененного пенополиэтилена (ППЭ), пробки, резины, иглопробивных стеклянных и синтетических волокон, минеральной и стеклянной ваты.

Среди этого множества хотелось бы выделить несколько материалов, имеющих наиболее высокие акустические свойства. Прежде всего - это плиты Шумостоп-С2 и Шумостоп-К2 толщиной 20 мм. При устройстве поверх них стяжки с поверхностной плотностью не менее 80 кг/м3 индекс изоляции ударного шума такой конструкции равен Ln,w = 39 дБ. Это позволяет с большим запасом удовлетворить самым жестким требованиям к уровню ударного шума при любой толщине несущей плиты конструкции. Для примера, звук разбиваемой об пол стеклянной бутылки в нижнем помещении воспринимается как падение легкой монеты. К достоинствам данной конструкции стоит отнести также то, что она защищает и от воздушного шума (ΔRw ~ 8-10 дБ).

Для неровных деревянных перекрытий хорошо подойдет выравнивающая смесь Шумопласт, которая укладывается на перекрытие под стяжку по всей площади пола защищаемого помещения и заводится вертикально на стену для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами. При толщине смеси 20 мм она позволяет выравнивать локальные неровности поверхности полов и остатки строительного мусора калибром до 10 мм, снижают уровень ударного шума на 28 дБ. Конструкция с использованием данного материала также защищает и от воздушного шума (ΔRw ~ 7-9 дБ).

Для достижения нормативных значений звукоизоляции деревянных межэтажных перекрытий по ударному шуму зачастую достаточно и существенно менее толстых (3-5 мм) рулонных материалов, например - Шуманет-100, Шуманет-100Комби или Шуманет-100Гидро, которые также укладываются под стяжку.

Необходимо отметить, что все упомянутые материалы, особенно при их небольшой толщине, являются исключительно изоляторами ударного шума. Их способность снижать шум в нижерасположенном помещении проявляется только при использовании в качестве упругой прокладки в конструкции плавающего пола. Применение данных материалов для повышения шумоизоляции в деревянном доме путем нанесения их на потолок или стены со стороны нижнего помещения лишено практического смысла.

Для защиты от ударного и воздушного шума в деревянном доме также эффективно работают конструкции сборного пола с использованием панелей ЗИПС-ПОЛ (рис. 2), обеспечивающие индекс изоляции ударного шума в диапазоне от 32 до 38 дБ и дополнительную изоляцию воздушного шума 6-9 дБ. Преимущество таких конструкций состоит в простоте и скорости монтажа. В то же время, для их успешного применения потребуется абсолютно ровная, подготовленная заранее поверхность пола.

Увеличение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием со стороны нижерасположенного помещения (звукоизоляция потолка)

Проблема увеличения изоляции деревянных перекрытий со стороны нижерасположенного помещения крайне актуальна как в случае шумов воздушного происхождения, так и по отношению к ударному шуму.

Когда два вертикально расположенных помещения (квартиры) принадлежат разным владельцам, договориться о совместном выполнении шумоизоляционных работ зачастую невозможно. А поскольку от ударного шума всегда страдает сосед снизу, именно ему предстоит расплачиваться за чью-то нерадивость. При этом важно представлять, что те 20 дБ снижения уровня УДАРНОГО шума, которые легко могли быть получены при устройстве плавающего пола со стороны верхнего этажа, никакими средствами не могут быть наверстаны со стороны нижнего этажа. Практика показывает, что эффективность шумоизоляционных мероприятий "снизу" в силу ограничений по высоте потолков и требований комплексности звукоизоляционных мероприятий редко превышает величину 18 дБ.

В случаях с расположенными на первых этажах жилых зданий шумными помещениями - кафе, ресторанами или магазинами - возникает обратная задача. Требуется защитить вышерасположенные жилые помещение от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при устройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где должна обеспечиваться полная тишина, деревянное перекрытие обязательно должно быть дополнительно изолировано. Причем на предмет шумов любого типа.

На сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополнительной шумоизоляции потолка считается каркасный потолок на виброподвесах, самое тонкое решение с которым (115 мм) приведено на рисунке 3.

Такая конструкция, благодаря применению потолочных виброподвесов Виброфлекс-Коннект ПП, позволяет добиться увеличения значения индекса изоляции воздушного шума на 17-19 дБ. Заменив виброизолирующие подвесы на более эффективные - Виброфлекс-К15, можно получить 19-21 дБ.

Рассмотрим частный случай. Ресторан расположен на первом этаже жилого дома. Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчетное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 57 дБ. По нашей практике индекс изоляции воздушного шума, при котором соседи сверху действительно перестают писать жалобы на заведение, составляет не менее Rw = 65 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее ΔRw = 9 дБ, а желательно и все 17 дБ. Не сложно убедиться, что описанная выше конструкция с запасом решает поставленную задачу.

Вышеприведенная схема устройства дополнительной шумоизоляции перекрытия с некоторыми изменениями (как правило, увеличением относа обшивки от перекрытия до 200-300 мм) применяется также при строительстве студий, концертных залов и кинотеатров.

В особенностях монтажа каркасного потолка на виброподвесах поможет вам лучше разобраться наш видеоролик:

Для всех конструкций с использованием подвесного потолка принципиально важными являются следующие моменты:

  • наличие виброподвесов;
  • отсутствие жестких связей каркаса и облицовочных листов со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку "Вибростек-М").

Для решения более "скромных" акустических задач можно применить менее толстые (53, 55 или 83 мм) бескаркасные конструкции с использованием панелей ЗИПС (рис. 4), которые в зависимости от используемых панелей обеспечивают дополнительную звукоизоляцию в пределах от 9 до 14 дБ.

В заключение необходимо отметить, что при проведении любых шумоизоляционных работ следует внимательно относиться к проблеме косвенной передачи шума в здании. Через "третьи" стены и перегородки может быть настолько сильная звукопередача, что, игнорируя данный факт и направляя все усилия на дополнительную шумоизоляцию одного перекрытия, можно не получить ожидаемого акустического эффекта.

Устройство перекрытий.

 

Устройство перекрытий.

 

Самыми распространенными типами перекрытий при строительстве коттеджей являются железобетонные и деревянные перекрытия.

В жилых домах перекрытия предусматривают два вида нагрузок: расчетная временная (мебель, оборудование, люди в помещении и т.п.) и расчётная постоянная нагрузка. В последнем случае речь идет о собственном весе перекрытия. При расчете временной нагрузки для чердачных перекрытий за основу принимают значение 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного – 210 кг/м2. Отдельного расчета требуют перекрытия с нагрузками от специального оборудования (котлы, ванны и т.п.).

Разумеется, большую несущую способность имеют железобетонные перекрытия – они рассчитаны на временную нагрузку от 400 до 1200кг/м2, тогда как деревянные перекрытия должны выдерживать нагрузки 200-400кг/м2.

По критерию шумоизоляции впереди также перекрытия из железобетона. Хотя в отдельных случаях вы можете использовать современные шумоизолирующие материалы и сделать деревянное перекрытие гораздо «тише» железобетонного.

Деревянные перекрытия имеют важное преимущество – они более дешевы по материалу, стоимости монтажных работ и отсутствию грузоподъемных механизмов.

Материал перекрытия: в случае железобетонного – это монолит или сборная конструкция из готовых плит (которая лучше по звуко- и шумоизоляции, весу, срокам монтажа), в случае использования деревянного – хвойные породы древесины, более удобные на изгибах, чем лиственные

Перекрытие из сборного железобетона.

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Устройство перекрытия в кладке из крупноформатных блоков по армирующему поясу.

 

  1. виды плит перекрытия:
    плиты перекрытия ПК,
    плиты перекрытия     ПНО,
    плиты перекрытия     ППС.
  2. теплоизолирующий слой (ТехноБлок).
  3. Блок профильный П-образный.
  4. Каркас пространственного армирования. (стержни арматуры диаметр не менее 12мм).
  5. слой штукатурки и финишной шпаклёвки (ГЛИМС-GS и ГЛИМС-Гипс).
  6. блок 7,3NF в том случае если толщина несущей стены 51см или блок 6,87NF если толщина несущей стены 38см.
  7. слой шумоизолирующий (ТехноРуф).
  8. слой технической изоляции (пергамин П300).
  9. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  10. гидроизоляционный слой.
  11. напольное покрытие.

 

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Устройство перекрытия в колодцевой кирпичной кладке.


  1. виды плит перекрытия:
    плиты перекрытия ППС,
    плиты перекрытия ПК,
    плиты перекрытия ПНО.
  2. слой финишной шпаклёвки ГЛИМС-Гипс.
  3. слой штукатурки ГЛИМС-GS.
  4. полнотелый строительный кирпич.
  5. железобетонные перемычки.
  6. стальной уголок.
  7. армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
  8. лицевой кирпич.
  9. армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
  10. слой теплоизоляции:
    пенополистирол М25; минераловатная плита ТехноБлок;
    минераловатная плита URSA П30.
  11. грунтовочный слой ГЛИМС Грунт и монтажный клеевой состав ГЛИМС КФ.
  12. слой шумоизолирующий (ТехноРуф).
  13. слой технической изоляции (пергамин П300).
  14. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  15. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  16. слой подложки.
  17. напольное покрытие:

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Конструкция пола по железобетонному перекрытию.

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Межэтажное перекрытие.

  1. плиты перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
  2. слой шумоизолирующий (ТехноРуф) 40-50мм.
  3. слой технической изоляции (пергамин П300).
  4. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  5. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  6. напольное покрытие:

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Перекрытие над холодным подпольем.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

  1. плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
  2. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE слой теплоизоляции:
    • экструдированный пенополистирол Тип35 100-150мм;
    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
    • пенополистирол М35; 150-200мм.
    • (ТехноРуф) 150-200мм.
    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
  3. слой технической изоляции (пергамин П300).
  4. армированная стальной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  5. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  6. напольное покрытие:

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Деревянное перекрытие.

При создании деревянного перекрытия используются хвойные породы дерева. При этом следует обратить особое внимание на отсутствие дефектов балок, они также должны быть очищены от коры и обработаны антисептиком. В качестве опоры, как и в случае с железобетонным перекрытием, используйте армированный пояс. Балки должны опираться на длину не менее 15 см. Для мест, на которые будут опираться балки, часто рекомендуют изготовить специальные деревянные короба (их также нужно хорошо обработать антисептиком). К стене данные короба крепятся анкерными болтами. Концы деревянных балок обрезаются наискосок под углом 60 градусов, обрабатываются антисептиком и оборачиваются в 2 слоя пергамина. Чтобы обеспечить диффузию водяного пара, оставьте открытыми торцы балок. Каждая третья балка должна быть закреплена оцинкованным уголком с использованием саморезных шурупов. Для шумоизоляции между балок междуэтажного перекрытия рекомендуется шумоизолирующий слой (в частности, минераловатные маты URSA М11).


Для монтажа деревянных балок применяется маячный способ. В этом случае сперва укладываются две крайние балки. Обратите внимание на точность установки балок, используя уровень и ватерпасом. После этого следует укладывать промежуточные балки. Для достижения плоскостности используйте специальную рейку. Чтобы добиться единой плоскости, под балки можно подкладывать пропитанные антисептиком обрезки досок. Но для этого нельзя использовать щепки!

 

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

1. деревянная балка перекрытия (пиломатериал хвойных пород).

2. деревянный короб.

3. теплоизолирующий слой (ТехноБлок.

4. Блок профильный П-образный

5. Каркас пространственного армирования. (стержни арматуры диаметр не менее 12мм).

6. слой штукатурки и финишной шпаклёвки (ГЛИМС-GS и ГЛИМС-Гипс).

7. блок 7,3NF в том случае если толщина несущей стены 51см или блок 6,87NF если толщина несущей стены 38см.

8. два слоя плиты ЦСП, по 10мм.

9. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.

10. клеевой слой.

11. напольное покрытие

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE


Конструкция деревянного перекрытия первого этажа.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

      1. несущий брус перекрытия 50х150мм.
      2. доска подшивки пола 25х150 мм.
      3. лист подшивки чернового пола плита OSB 3 9мм или плита ЦСП 10мм.
      4. теплоизоляционные маты толщиной 150мм.
      5. брусок обрешётки 50х50мм.
      6. минераловатный теплоизоляционный мат толщиной 50мм.
      7. слой пароизоляции Ютафол Н110 Стандарт, с проклеенными нахлёстами двусторонней самоклеющей лентой Ютафол СП.
      8. основание пола, в качестве которого можно использовать плиты ЦСП 10мм, уложенные в два слоя, второй слой укладывается с перекрытием стыков между листами первого слоя.
      9. монтажный клей ГЛИМС-КФ, нанесённый методом флокинга.
      10. теплоизоляционная пенополистирольная плита марки М35 или плита экструдированного пенополистирола, толщиной 40-50мм.
      11. стяжка выполненная самонивелирующейся наливной смесью ГЛИМС-SL, толщиной 20мм.
      12. плиточный клей
      13. слой гидроизоляционной плёнки.
      14. ламинированное напольное покрытие
      15. керамическая плитка и керамогранит

    2. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

     

     

    Конструкция деревянного межэтажного перекрытия.

     

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

      1. лист гипсокартона, толщиной 12мм.
      2. плита обшивки каркаса, в качестве которой может быть применена плита ЦСП толщиной 12мм или фанера марки ФК также толщиной 12мм.
      3. несущий брус перекрытия 50х150мм.
      4. минераловатный звукоизоляционный мат толщиной 100мм.
      5. брусок обрешётки 50х50мм.
      6. основание пола, в качестве которого можно использовать плиты ЦСП 10мм, уложенные в два слоя, второй слой укладывается с перекрытием стыков между листами первого слоя.
      7. стяжка выполненная самонивелирующейся наливной смесью Глимс-SL, толщиной 20мм.
      8. напольное покрытие линолеум или ковролин.

    2. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE


    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Выбор шага и сечения деревянных балок перекрытия.

    Выбирая сечение деревянной балки, следует учитывать нагрузку собственного веса. Для балок междуэтажных перекрытий она равна 190-220 кг/м2. Временная нагрузка (эксплуатационная), как правило, принимается в значении 200 кг/м2. Балки перекрытия должны быть уложены по короткому сечению пролёта.

    Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки балок, при общей нагрузке 400кг/м2.

     

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

     

     

     

    пролёт (м)/
    шаг установки (м)

    2,0

    2,5

    3,0

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    6,5

    7,0

    0,6

    75х100

    75х150

    75х200

    100х200

    100х200

    125х200

    150х200

    150х225

    150х250

    150х300

    1,0

    75х150

    100х150

    100х175

    125х200

    150х200

    150х225

    150х250

    175х250

    200х250

    200х275

     

     

     

     

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).

  1. слой теплоизоляции:
    экструдированный пенополистирол Тип35 100-150мм;
    пенополистирол М35;150-200мм.
    (ТехноРуф) 150-200мм.
  2. слой технической изоляции (пергамин П300).
  3. армированная стальной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  4. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  5. напольное покрытие:

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

  • Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
  • Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
  • Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
  • Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
  • Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Технология монтажа перекрытия по профнастилу: советы профессионалов

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.

О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

  • какие ещё виды опалубки бывают;
  • где используют несъёмную опалубку в частных домах;
  • как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
  • какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

  • не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
  • усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически  идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Чем они хороши?

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Для изготовления несъёмной опалубки используйте только несущий профлист с высотой волны не менее 60 мм и дополнительными рёбрами жёсткости. Если вы возьмёте менее рельефный профнастил, он прогнётся под весом бетонной заливки и перекрытие получится неровным.

Для несъёмной опалубки выбирайте профнастил следующих видов (все эти варианты есть в «Металл Профиль»):

Цифра в названии марки профлиста означает высоту волны: 60, 75 или 114 мм. Буква «Н» сообщает, что профнастил несущий, т. е. он может выдерживать большой вес.

Эти марки профлиста производятся из стали увеличенной толщины — от 0,5 до 1 мм. Для опалубки выбирайте материал толщиной от 0,6 мм.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

  1. Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
  2. На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
  3. Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
  4. По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
  5. Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования.
    Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться.
    Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры.
    На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой.
    Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
  6. Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
  7. Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта.
    Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита.
    Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5о. При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
  8. Выравниваем бетон гладилкой.
  9. Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
  10. Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа.
    Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
  11. Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
  12. Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
  13. Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Если мы делаем монолитную плиту из профлиста и бетона на фундамент — технология практически не отличается. Разница только в начале работ: заливаем фундамент, ждём, пока строительный раствор высохнет, шлифуем бетон. Дальше всё так же: укладываем на готовый фундамент профнастил, фиксируем листы и т. д. 

В итоге у нас получится монолитный пол с несъёмной опалубкой из профлиста.

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Если мы говорим о частном строительстве, то монолитная плита из бетона с профлистом выгоднее, чем железобетонная. Объясняем, почему:

  • Нужно меньше бетонной заливки и арматуры.
  • Монолитная плита легче, а значит, не надо усиливать фундамент.
  • Трудозатраты уменьшаются, а скорость работ увеличивается.

Монолитная плита дешевле железобетонной, её легче монтировать, при этом она более устойчива к горизонтальным нагрузкам.

Итог

Мы убедились, что монолитные конструкции с несъёмной опалубкой из профлиста — функциональный современный материал. Узнали, как сделать перекрытие из профлиста с бетоном самостоятельно. Это несложно, главное — правильно рассчитать на этапе проектирования количество арматуры и толщину заливки.

Просто следуйте нашим рекомендациям — и у вас всё получится!

В статье упоминаются категории:

Конструкция «плавающий пол» - наиболее эффективное средство защиты от ударного шума для межэтажных перекрытий

Современный дом должен быть не только теплым, иметь оригинальные архитектурные решения, но и обладать высокими звукоизолирующими способностями. Конструктивно жилое помещение должно быть спроектировано так, чтобы одновременно защищать человека от проникновения уличного шума и эффективно препятствовать распространению шума из одного помещения в другое.

  Oбщие сведения:

Железобетонные плиты, являясь массивной конструкцией, обладают хорошими показателями звукоизоляции от воздушного шума. Например, для круглопустотных железобетонных плит (220 мм) индекс звукоизоляции Rw равен 52 дБ.

Для межэтажных перекрытий в нормативных документах (например, СНиП 23-03-2003 "Защита от шума") введен еще один показатель - индекс приведенного уровня ударного шума Ln,w (усредненным в диапазоне частот - от 100 до 3000 Гц). Например, для монолитной плиты толщиной 250 мм (в современных монолитно-каркасных зданиях) индекс изоляции может составить Rw = 55 дБ, а уровень приведенного ударного шума около Ln,w = 74 дБ.

Увеличение индекса Rw свидетельствует об улучшении звукоизоляционных характеристик перекрытия, в то время как значение индекса приведенного уровня ударного шума Ln,w под перекрытием должно уменьшаться. Попросту говоря, шума под перекрытием становится меньше, если индекс Ln,w становится меньше.

Массивность конструкции перекрытия определяет его звукоизолирующие свойства от шума, распространяющегося по воздуху. Звукоизоляция ударного (варианта структурного) шума требует применения дополнительных конструкций, например, конструкции «плавающего пола» на звукоизолирующей подложке.


Ударный шум возникает при непосредственном механическом воздействии на перекрытие. В подавляющем большинстве случаев этот шум вызывается стуком каблуков  по полу или передвижением мебели.

  Обеспечить нормативные требования по изоляции ударного шума, как уже отмечалось, с помощью одних только плит межэтажного перекрытия практически невозможно. Так, удвоение толщины плиты перекрытия увеличивает изоляцию ударного шума всего на 9 дБ, а такое же увеличение плотности, модуля упругости и коэффициента потерь повышает звукоизоляцию соответственно на 4,5; 1,5 и 3 дБ. При этом необходимо  учесть, что межэтажные перекрытия всех известных типов жилых домов «не дотягивают» до нормативных значений по изоляции ударного шума, как минимум, на 18-22 дБ. Именно поэтому в строительной практике всегда применяют различные конструкции полов на упругом основании, на лагах с упругими прокладками, рулонные энергопоглощающие покрытия.  

 

 "Плавающим" считают пол, устроенный на слое звукопоглощающего материала, не имеющего жестких связей с плитой перекрытия, стенами, коммуникациями (трубы отопления, вентиляции) и другими конструкциями здания. С этой целью стяжка плавающего пола должна быть отделена по контуру от стен, коммуникаций и других конструкций здания зазорами шириной не менее 1 см, содержащими звукопоглощающий материал. После устройства стяжки эти зазоры следует герметизировать силиконом. Наличие зазора также не даёт стяжке полопаться во время изменения температуры и влажности воздуха, когда стяжка расширяется … В качестве материала изоляционного слоя, как правило, применяются плиты из акустической минеральной ваты на базальтовой или стекловолокнистой основе или различные вспененные полимерные рулонные материалы.

 

Конструкция «плавающий пол» является наиболее эффективным средством защиты от шума для межэтажных перекрытий. Её защитная способность "симметрична", т.е. она не только предотвращает передачу шума падения предметов, звука шагов, передвижения мебели от соседа сверху, но и в обратном направлении - существенно снижает шум от соседа снизу, например низкочастотный звук домашнего кинотеатра и пр. Конструкция добавляет перекрытию 6-10 дБ звукоизоляции по воздушному шуму. Для перекрытия это очень высокий показатель.

Звукоизолирующая способность плавающего пола зависит от массивности Массы-2 (стяжки) и динамического модуля упругости Пружины (материала прокладки): чем массивнее Масса-2 и чем меньше модуль упругости Пружины, тем выше звукоизолирующая способность резонансной системы.

  


Звукоизоляция «плавающего пола» как правило, составляет ∆Ln,w = 23-28 дБ. В некоторых случаях применение высокоэффективных звукоизоляционных материалов позволяет добиться снижения ударного шума на величину, превышающую 40 дБ!

Выбор прокладочного материала:

Лучшие звукопоглощающие свойства у материалов с плоскостной ориентацией волокон. Материалы плотностью 60-80 кг/м3 обеспечивают большую звукоизоляцию ударного шума, однако их применение сопряжено с нежелательной усадкой пола под нагрузкой со временем.

Чем толще слой прокладочного материала, тем выше звукоизолирующая способность конструкции. Например, индекс приведенного ударного шума для пола, устроенного по двум слоям (40 мм) AcousticWool Floor (Базальтовый утеплитель) 41 дБ, а по одному - 34 дБ.

Увеличение зазора между перекрытием и стяжкой увеличивает звукоизоляцию и ударного и воздушного шума. Например, по слою AcousticWool Floor (Glass Floor) (толщина 20 мм, плотность 120 (100) кг/м3) укладывается минеральная вата Rockwool Stroprock (толщина 50 мм, плотность 160 кг/м3).

Применение материалов с высоким значением динамического модуля упругости в качестве прокладочного слоя не даёт высоких показателей звукоизоляции ударного шума.

Динамический модуль упругости и относительное сжатие при нагрузке 2кПа

Материал

Един, МПа

ε

 

Стекловата Ursa (плита «П-60») и др. аналоги

0,13

0,3

Стекловата Isover ( «Плавающий пол-40»)

0,8

0,02

Базальтовая вата Rockwool «Флор Баттс»

0,68-1

0,04 – 0,03

Изолон (сшитый) строительной марки - кратность 30

0,25 - 0,30

0,04 – 0,05

Пенотерм (газонаполенный пенополипропилен)

0,66

0,11

Изолар НПЭ (газонаполненный пенополиэтилен)

0,22 - 0,60

0,04 - 0,07

Пеноплэкс (экструзионный пенополистиро, марка 35)

2,46 - 2,48

0,01

 

 

Например, индекс приведенного ударного шума плавающего пола, устроенного по пенопласту 50 мм составляет 23 дБ. Кроме того, если звукоизолирующая прокладка будет достаточно упругой (как пенопласт или пробка, модуль упругости которых больше модуля упругости материалов из минерального волокна на порядок), а стяжка лёгкой, то стяжка начнёт резонировать на собственной частоте резонанса, т.е. усиливать шум в защищаемом помещении. Поэтому толщина стяжки, уложенной на упругие материалы (экструзионный полистирол, пенопласт, пробка и пр.) должна быть не менее 80мм, армированная, тяжёлая (марка М300).  


Стяжка:

Толщина стяжки, устраиваемой по волоконной прокладке должна быть не менее 60 мм. Применение пластификаторов для бетона предоставляет техническую возможность устроить стяжки меньшей толщины, однако акустические свойства такой стяжки не позволят эффективно звукоизолировать перекрытие.

При приготовлении раствора не применяйте лёгких наполнителей (керамзит, гранулы полистирола) так как это снизит массу стяжки, а значит и её звукоизолирующую способность.

Добавление в раствор гранитного щебня увеличит массу стяжки, что снизит резонансную частоту заливаемой плиты, а следовательно увеличит её звукоизолирующие свойства, в том числе и на низких частотах. Утяжеление поверхностной массы плавающего пола также увеличит нагрузку на плиту перекрытия и здесь важно, чтобы эта нагрузка была в пределах допустимой.

Если площадь помещения превышает 40 м2 стяжку необходимо делить на сегменты (площадь сегмента не должна превышать 40 м2).

Подготовка поверхности:

Неровности бетонной плиты перекрытия необходимо выровнять посредством черновой стяжки или песка.

Основу для устройства плавающего пола необходимо выровнять по уровню с тем чтобы исключить заливку не одинаковой по толщине стяжки.

Нагрузка на прокладочный слой должна быть одинаковой, что исключит вероятность появления уклона стяжки.

Порядок выполнения работ: Ключевым моментом в устройстве плавающего пола является его акустическая развязка с ограждающими конструкциями, а также с коммуникациями, например, трубы отопления.
Изолировать трубы отопления можно с помощью стеклохолста SilentLayer, Vibrosil в несколько слоёв.
Уложить звукопоглощающие плиты.
По периметру помещения уложить полосы звукопоглощающего материала для предотвращения непосредственного контакта стяжки со стенами.
Уложить слой гидроизоляции (полиэтиленовая плёнка) для предотвращения просачивания раствора в звукопоглощающий материал и образования звуковых мостиков с перекрытием.
Армированная стяжка поверхностной плотностью 120 кг/м2 выполняется толщиной 60-80мм.
Выдержать 12-16 часов, затереть стяжку составом цемент : песок = 1 : 1.
Герметизировать швы по периметру комнаты силиконом.

Какова общая толщина слоев пола на земле?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Специалисты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Эксперты кровельной отрасли специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Пол на земле и пол на потолке: толщина, примеры конструктивных решений

Автор: Мариуш Быковски Определяем уровень пола

Толщина пола важна не только из-за его функций, таких как тепловая и акустическая защита.Неправильно выставленный уровень пола – это, например, слишком низкие комнаты в доме или необходимость делать пороги между комнатами. Мы учим, что такое конструкция пола.

Уровень этажа

Неправильная оценка уровня пола может иметь очень неприятные последствия. Последствия ошибки — в худшем случае — слишком низкие помещения (ниже 250 см), площадь террасы на более высоком уровне, чем пол в доме, или необходимость делать пороги между комнатами.Это только начало длинного списка недостатков, которые выражаются в снижении комфорта жизни жителей.

Знание уровня, на котором будет находиться пол, необходимо, в том числе, для определения высоты дверей, окон, мест размещения электрических розеток, подключения воды к батареям, подходов к канализации и точек подвески радиаторов.

Прежде чем принять окончательное решение о том, каким будет пол в вашем доме , стоит изучить различные варианты.Чего многие люди не осознают, так это того, что в зависимости от сделанного выбора толщина пола может быть всего в несколько или около 40 см. Такие большие различия возникают из-за конструкции, наличия в ней инсталляций и толщины отдельных слоев пола.

После указания толщины пола достаточно добавить его к каждому размеру высоты, который мы хотим определить - например, если толщина слоев пола составляет 30 см, а подача воды к настенному крану в душ должен находиться на высоте 80 см от пола, то сантехник должен сделать их сырыми на высоте 110 см.

Каким может быть пол на земле (5 решений)

Автор: Агнешка и Марек Стерницци

Пол с пенопластом, уложенным на бетонную плиту

Каким может быть пол на потолке (5 решений)

Автор: Агнешка и Марек Стерницци

Откос со звукоизоляцией из ваты

Какая толщина пола

Материал для пола Толщина пола [см]

Древесина

мозаика

1,1*

ламели

1,3*

паркетная планка

1,5 - 1,8 *

промышленный паркет

1,3 - 2,5 *

паркетные доски и доски

2,5 - 2,9 *

тротуар

2,6 - 8,5 *

Камень

1,5 - 7,0 *

Ламинат и деревянные панели

1,4 - 2,5 **

Керамическая плитка

терракота

1,1 - 2,0 *

керамогранит

1,0 - 4,0 *

клинкер

1,3 - 2,6 *

котто

1,8 - 3,5 *

Футеровка

эластичное напольное покрытие

0,15 - 1,0

ковер

0,3 - 1,2

* с клеевыми слоями
** без подпольного звукоизоляционного слоя, который обычно 3-5 мм

Слои пола

Разные конструкция полы на земле и этажи уложены на потолке лучше всего показаны на чертежах.В случае пола на грунте существенное влияние на конечный уровень пола оказывает теплоизоляция, а в случае пола на потолке – звукоизоляция.

Теплоизоляция полов по грунту обычно составляет от 8 см (в стандартных домах) до 20 см (в энергосберегающих домах), а звукоизоляция, установленная на потолках, составляет от 3 до 5 см.

В дополнение к изоляции, , толщина пола может существенно зависеть от типа подложки и типа напольного покрытия.Подшерсток обычно имеет толщину от 3,5 до 8 см. Еще более разнообразны в этом отношении полы, например, тонкий эластичный ковер почти незаметно повлияет на толщину пола – увеличит ее всего на 0,15 см, а ковровое покрытие – на 0,3 см, а деревянный брусчатый пол – на 2,6. или даже на 8,5 см.

Соединение этажей между комнатами

Если вы хотите избежать непредвиденных порогов и ступеней в вашем доме, вам следует подобрать толщину стяжки к типам и толщине напольного покрытия, чтобы полы в разных комнатах оказались на одном уровне.

Достаточно умело уменьшить или увеличить толщину стяжки под различные отделочные материалы – терракоту, доски, панели или ковролин.

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

Этаж на земле - какой должен быть порядок слоев?

При строительстве дома без подвала пол можно укладывать прямо на землю. Однако помните, что пол должен очень хорошо изолировать внутренние помещения дома от притока влаги и холода, защищать от утечки тепла. Правильно спроектированный и построенный пол по грунту повышает комфортность пользования помещениями.

Установка площадки на землю требует большой осторожности. Пол, уложенный прямо на землю, без прочной тепло- и гидроизоляции не будет выполнять свою роль.

С чего начать укладку слоев пола на землю?

1. После того, как фундаменты сделаны и должным образом утеплены, можно приступать к изготовлению фундамента под бетонную плиту. Этот слой должен быть сделан из водопроницаемой почвы, предпочтительно из песка или гравия. Песок следует укладывать по 15 см и механически утрамбовывать, чтобы пол не оседал. Этот балласт должен находиться на такой высоте, чтобы залитый по нему слой тощего бетона толщиной 10-15 см был вровень с верхней плоскостью стен фундамента.

Перед тем, как приступить к выполнению подсыпки под слой бетона, не забудьте проложить в нем канализационные, водопроводные и др. трубы, также следует помнить о возможности подключения электрического соединения.

2. Следующим этапом укладки слоев пола на грунт является устройство строительного слоя из бетонной плиты толщиной около 10-15 см. Бетон, так называемый тощий бетон должен быть класса не ниже С 12/15. Все чаще плиту армируют сетками из стальных стержней или т.н.дисперсное армирование, препятствующее образованию царапин.После укладки тощего бетона дальнейшие работы начинаем не на земле, а после покрытия дома и закрепления оконных и дверных проемов. Потому что последующие слои пола на грунте не могут подвергаться воздействию изменяющихся погодных условий.

3. При покрытии здания приступайте к укладке гидроизоляционного слоя, предохраняющего здание от проникновения влаги из грунта через бетон в верхние части пола.Чаще всего изготавливается из подвойлока или полиэтиленовой пленки толщиной 0,3 мм, уложенной с нахлестом 20 см.

4. После защиты пола от влаги приступайте к выполнению теплоизоляционного слоя. Наиболее часто используемый материал – полистирол или стиродур. Альтернативой этим материалам является пенобетон . CEMEX предлагает INSULARIS PIANO , бетон с изоляционными свойствами. Теплоизоляция в пенобетонной системе производится очень быстро и качественно.Благодаря своей жидкой консистенции прекрасно покрывает все типы установок и защищает их от потери тепла. Благодаря использованию INSULARIS PIANO , , отсутствуют тепловые мосты, которые могут возникнуть в случае теплоизоляции с использованием традиционного полистирола. Более подробную информацию о преимуществах использования INSULARIS PIANO можно найти на веб-сайте http://betonnadom.pl/produkty/insularis-piano.

5. На подготовленную теплоизоляцию снова укладывается водонепроницаемая изоляция. Фольгу следует укладывать таким образом, чтобы ее края загибались к стенам на высоту около 10 см – при необходимости при укладке пола на грунт фольгу можно легко разрезать.

6. Поверх фольги расстилается предпоследний слой пола - например бетон (миксокрет) толщиной более 7 см. Он защищает пенопласт от механических повреждений, и одновременно служит основанием, на которое укладывается или приклеивается напольное покрытие (пол) – последний слой пола на грунте.Использование ангидридных стяжек становится все более популярным. SUPAFLO – это жидкая подложка, приготовленная на заводах CEMEX и доставленная на строительную площадку в готовом к использованию виде. Преимущества использования SUPAFLO вместо традиционной цементной стяжки:

  • отличная теплопроводность
  • идеальное покрытие для теплого пола
  • стабильная и очень высокая прочность
  • жидкая консистенция
  • нижняя толщина стяжки
0 слоев можно начинать отделку пола с укладки плитки, деревянного паркета, напольных панелей, ковролина или декоративного напольного покрытия.

.90 000 стяжек. Помните о соответствующей толщине

Стяжка замыкается между основанием и полом, что определяет диапазон ее толщины и тем самым сужает выбор конкретной смеси. В то же время на толщину влияет ряд эксплуатационных факторов. Что нам нужно учитывать?

На толщину стяжки влияет уровень целевого пола, тип основания - в том числе наличие сжимаемых изоляционных слоев, эксплуатационные нагрузки в помещениях, наличие труб теплого пола.Каждая стяжка также имеет заявленные технические параметры и связанную с ними допустимую толщину слоя, которую нельзя занижать или превышать. При выборе конкретного продукта мы должны учитывать все эти факторы – подложка должна по всем параметрам соответствовать планируемой конструкции пола.

Проверить, где будет лежать стяжка

Стяжка может быть уложена на жесткое, прочное основание, например, на сырую бетонную поверхность - тогда это склеенное основание - или на разделительные слои из фольги, рубероида, изоляции или звукоизоляции. Склеенные шпалы благодаря хорошему сцеплению с основанием и благоприятному распределению напряжений теоретически могут быть очень тонкими, даже в несколько миллиметров. Однако на практике в наших домах их практически не делают, разве что как выравнивающий слой на существующем основании. Мы практически всегда используем какой-либо утеплитель в слоях пола, будь то влагонепроницаемый и тепловой (на грунт), акустический (на потолки) или даже рубероид (неотапливаемый гараж). Поэтому минимальная толщина указана для подкладок на утеплителях , т. е. - в зависимости от вида изделия - 20, 35 или 40 мм (значения приведены ниже в таблице 1).

Если изоляция изготовлена ​​из материала с высокой сжимаемостью (более 3 мм), эта минимальная толщина стяжки немного увеличивается, тогда рекомендуется проконсультироваться с компетентным консультантом. К счастью, редко, обычно мы используем в напольных системах материалы с достаточно низкой сжимаемостью.

Планируете полы с подогревом?

Трубы отопления, погруженные в стяжку, не могут входить в несущую зону чернового пола, поэтому для его прочности очень важно, чтобы часть над трубами имела соответствующую толщину.По этой причине стяжки в помещениях с теплыми полами всегда немного толще классических.


Для полов с системой обогрева лучше всего подходят жидкие подложки (фото WEBER)

Чаще всего стяжки теплого пола не должны быть тоньше 55-60 мм, только тонкослойные смеси weber.floor 4320 и weber.floor 4310 допускают толщину от 25 мм.

Включая рабочие нагрузки

Они зависят от способа использования помещения, интенсивности движения, веса внутренней отделки.В одноквартирных домах предполагается, что нагрузки в жилых помещениях не превышают 2 кН/м 2 - то есть упрощающий пол должен нести равномерно распределенный вес 200 кг/м 2 . Любая стяжка, выполненная в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 1 ниже, прекрасно справится со своей задачей. Исключением являются повышенные требования к прочности пола, например под большой аквариум — тогда решение лучше проконсультировать у консультанта.

«Рекомендации по выбору толщины стяжки в зависимости от типа помещений и их нагрузки изложены в стандартах DIN» , — говорит эксперт Weber. «Очень важны параметры смеси, в том числе прочность на изгиб – чем она выше, тем тоньше слой можно наносить на стяжку».


Таблица 1. Заявленный диапазон толщин слоев подложек Weber

В гаражах, где приходится иметь дело с повышенными нагрузками (давление одного колеса автомобиля составляет несколько сотен килограммов), необходимо использовать более прочные шпалы, предназначенные для движения автотранспорта ( weber.floor 1000, weber.Floor RAPID ) и увеличьте их минимальную толщину до мин. 100 мм. Также необходимо дополнительное армирование.

Вместо готового продукта можно использовать weberfloor FIBROCEM – вяжущее для изготовления стяжек на стройплощадке с целью получения лучших параметров, используемое вместо обычного цемента. Вяжущее Weberfloor FIBROCEM используется для приготовления полусухих стяжек, укладываемых миксокретными насосами.

Уровень этажа

Чтобы избежать порогов в проходах между комнатами, мы должны спланировать расположение слоев каждого этажа так, чтобы в конечном итоге пол был везде на одной высоте.Что это значит?

Например, рассмотрим две смежные комнаты, в одной из которых требуется пол с подогревом, а в другой нет. В первом из-за наличия нагревательных кабелей грунтовка должна быть толще. Во втором можно было бы и потоньше - но тогда это создавало бы разлом в проходе. Поэтому обе шпалы приравниваем к одной толщине, в данном случае той, что с подогревом. Проще всего, когда мы планируем теплые полы на большой площади, а классическими остаются только одна-две комнаты и пол легко подогнать под соответствующий уровень.Если же теплые полы есть только в небольшой зоне — например, в ванной — нет смысла «поднимать» полы по всему дому. Тогда лучше воспользоваться возможностями, предлагаемыми производителем, и в этом помещении использовать другую стяжку – ту, которую можно укладывать на трубы отопления тоньше.


Если в ходе строительства планы меняются, уровень стяжки можно поднять, нанеся выравнивающий слой непосредственно на ее поверхность – тогда основание обрабатывается как склеенное (фотоВЕБЕР)

Конечно, толщина используемого покрытия также имеет значение. Под тонкие текстильные напольные покрытия подложка должна быть на 1,5 см толще, чем, например, под керамическую плитку или дерево. Здесь важно, прежде всего, соблюсти минимально необходимую толщину этого более тонкого грунта. Соседей под ковром просто нужно соответственно утолщать. Следует отметить, что некоторые стяжки имеют допустимый диапазон толщины слоя только до 50 мм. Если окажется, что нам нужно 60 мм – тогда нужно использовать другую смесь, допустимой толщиной до 100 мм, либо после периода выдержки даже вровень с тонким слоем стяжки.

Партнером серии " Хорошая цементная стяжка " является компания Weber ( см. презентацию ).

Читайте также другие серии цикла:
- Включить тип номера
- Укажите способ отделки пола
- Жидкая или полусухая стяжка
- Позаботьтесь о правильном применении
- Когда стяжка готова?
- Стяжка - и что дальше?
- Обзор параметров

Дата выпуска: 29 марта 2019 г.

.

Смотрите также