Укладка металлочерепицы на крышу своими руками


Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Если вы занялись строительством дома, вы для себя должны наметить некоторые векторы работы, некий план, который внесет ясность и структурирует хаос.

Давайте определим, какие же шаги предшествуют законченному и гармоничному виду готовой кровли.
1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать
2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли
3. Использование материалов и инструментов для укладки
4. Подготовка поверхности к укладке черепицы
5. Важные технические моменты укладки черепицы
6. Различия формы скатов - прямоугольные, трапециевидные и треугольные
7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества
8. Ошибки при закреплении металлочерепицы

Упор в этой статье будет на металлочерепицу, как на один из наиболее популярных видов кровельных покрытий и вопросу ее монтажа требуется уделить особое внимание. Следование инструкции по установке металлочерепицы гарантирует вам, что кровля будет надежна, герметична и эстетически красива.

1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать

Как понять, какой кровельный материал выбрать для своего дома? Для этого надо изучить основные характеристики каждого из них и решить, что важно для вас.

Керамическая черепица – один из самых долговечных, красивых и проверенных временем кровельных материалов. Главный его минус – высокая цена. Затем – вес. Кроме того, материал очень хрупки и часто возникают проблемы при доставке. Монтаж такой кровли также влетит в копеечку, поскольку он трудоемки и требует сложную стропильную систему.

Металлочерепица – это профилированный лист металла толщиной 0,4-0,5 мм, с нанесенным на него слоем цинка и защитным полимерным покрытием. На сегодняшний день мы представляем несколько видов профилей и широкую цветовую палитру. При правильном монтаже металлочерепицы, гарантия достигает 50 лет. Минусы могут проявиться исключительно при неграмотном монтаже и условиях хранения.

Фальцевая черепица - представляет собой плоские неширокие листы оцинкованного и покрытого защитным полимерным слоем металла, которые соединяются между собой с помощью специального загнутого замка — фальца. Такой замок полностью исключает вероятность протечек.

Мягкая битумная черепица – гибкий кровельный материал, который можно укладывать даже на круглые элементы крыши. В основе – стекловолокно, которое пропитано битумом и покрыто неорганической крошкой. Для монтажа черепицы требуется сплошная обрешётка, что увеличивает стоимость обустройства кровли.

Композитная черепица - этот вариант кровельного материала имитирует керамическую черепицу. Основа - стальной лист, внешняя сторона которого покрыта гранулами натурального камня.

Кровельный профнастил – главный плюс этого продукта - невысокая цена. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент покрытий и цветов. Он просто в монтаже и долговечен.

Шифер – сегодня можно встретить асбестовый, металлический и мягкий шифер (ондулин). Среди плюсов можно отметить хорошую звукоизоляцию, ремонтопригодность, прочность. К минусам отнесем большой вес и хрупкость материалов.

2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли

Проведение расчета кровли лучше доверить профессионалу. Здесь необходимо посчитать не только количество листов металлочерепицы (для этого вам надо просто знать длину и ширину ската и ширину листа металлочерепицы), но и учитывать множество нюансов, таких как доборные элементы, правильная обрешетка, гидро- и пароизоляция, уплотнители, саморезы и многое другое.

Произвести расчет необходимого количества материалов поможет калькулятор расчета кровли, представленный на нашем сайте. Достаточно ввести тип кровли, размеры, используемые материалы - и вы получите полную информацию.

3. Используемые инструменты и дополнительные материалы

Для установки металлочерепицы вам понадобятся:

  • Шуруповерт + насадка на шуроповерт 8х45;
  • Ножницы для резки металла;
  • Рулетка;
  • Электрические высечные ножницы;
  • Клещи «Гофра»;
  • Насадка на дрель для резки металла;
  • Степплер со скобами;
  • Лобзик для дерева;
  • Саморезы из закаленной стали из EPDM-резины, средний расход 7 саморезов на 1 кв.м;

4. Подготовка поверхности к монтажу кровли из металлочерепицы

Приступая к работе на высоте, стоит прежде всего позаботиться о безопасности. При работе на кровле с большим уклоном необходимо использовать страховочный трос и специальный пояс, а также обувь с прорезиненной подошвой и перчатки.

Чтобы правильно произвести установки крыши из металлочерепицы, необходимо правильно собрать «кровельный пирог».

Качественный кровельный пирог включает:

  • Стропильную систему
  • Лобовую доску
  • Обрешетку
  • Слои паро- и гидроизоляции
  • Карнизную планку
  • Контр-обрешетку
  • Крюки водостока
  • Капельник
  • Металлочерепицу

Плиты утеплителя следует нарезать с припуском относительно межстропильного расстояния. Примерно на 10-15 мм шире. Утеплитель должен лечь враспор.

Затем укладываем пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Они раскатываются горизонтально, по стропильной системе, по направлению снизу вверх. Нахлест между полосами изоляции должен составлять минимум 150 мм. Для герметичности места наложения проклеиваются специальной лентой.

Для отвода воды с пленок, на лобовую доску под пленками нужно установить капельник.

Дерево для обрешетки необходимо просушить и обработать антисептическими средствами перед монтажом.

Стоит помнить о некоторых нюансах об укладке обрешетки:

  • Расстояние между первой и второй рейками обрешетки должны быть равны высоте волны металлочерепицы - 250 мм. Остальные рейки укладываются с шагом 350 мм.
  • В местах сложных соединений, обходов и креплений дополнительных элементов необходимо делать сплошную обрешетку.

После установки обрешетки монтируются длинные крюки водостока (если используются короткие крюки – их устанавливают вместе с водосточной системой).

На основную обрешетку монтируется контр-обрешетка.

Затем устанавливается карнизная планка. Она защищает пространство под кровлей от влаги и мусора.

Монтируем доборные элементы ( нижнюю ендову и обход вокруг дымохода).

Также необходимо при подшивке карниза обеспечить свободный приток воздуха. Для обеспечения подкровельной вентиляции потребуются KTV-вентили, а для обшивки карниза воспользуйтесь виниловыми софитами.

Теперь можно приступать к монтажу кровли из металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы

5. Технические моменты укладки черепицы

Листы металлочерепицы следует укладывать рядами: слева направо, снизу вверх. Первый ряд листов должен выступать за карниз на 50 мм. Листы крепятся в прогиб волны под ступенькой, в местах прилегания к обрешетке.

Монтаж обхода трубы

Для формирования обхода трубы, монтируем «металлический фартук» из планок примыкания. Нижняя часть на 200 мм будет уходить под черепицу, а верхняя на 150-200 мм поднимется по трубе.

  • Планка примыкания монтируется поверх в штробу или внакладку.
  • В верхней части «фартука» следует проложить уплотнитель.
  • Места соединений планки, зазоры между ней и трубой следует тщательно загерметизировать.

Монтаж водостока

  • Длинные крюки устанавливаются до монтажа кровельного материала. Карнизная доска должна быть шириной минимум 200 мм для надежного крепления крюков.
  • Если водосточная система устанавливается после монтажа кровли, мы рекомендуем использовать короткие крюки и монтировать их прям на лобную доску.
  • Карнизная планка монтируется на карнизную доску поверх крюков с нахлестом не менее 20 мм друг на друга
  • Чтобы при сходе снега с кровли водосток не был поврежден, рекомендуем монтировать первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизой доски на 20 мм (схема 2)

Подробнее о монтаже водосточной системы: Инструкция по монтажу водосточной системы

Правила установки проходных элементов, мансардных окон, элементов безопасности кровли подробно описаны в прилагаемых к заказам инструкциях.

6. Треугольные и трапециевидные скаты

  • При монтаже металлочерепицы на таких видах скатов, по хребтам скатов устанавливаются дополнительные рейки контр-обрешетки.
  • Дальнейшие шаги аналогичны с монтажом стандартных кровель. Затем монтируется карнизная доска, карнизная планка, крюки водостока и капельник.
  • Лист металлочерепицы обрезается по косой линии так, чтобы расстояние до листа следующего ската было 60-80 мм.
  • Монтаж коньковых планок проводится так же снизу вверх.

Важно следить за тем, чтобы ось коньковой планки шла четко по оси хребта. Стык двух хребтов и конька можно оформить пластиковым Тройником Y-образным.

7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества

Для того, чтобы кровля прослужила максимально долго, мы рекомендуем:

  • Ежемесячный осмотр кровли с земли;
  • Ежегодный осмотр каждого ската кровли с подъемом на уровень карниза;
  • По необходимость, проведение работы по обслуживанию кровли;
  • Царапины необходимо подкрашивать корректором для ремонта;
  • Ендовы следует прочищать от мусора, для этого требуется снять декоративную часть;
  • При появлении протечек, повышенной влажности, конденсата, неравномерной температуры стен в мансардном помещении — необходимо обратиться за комплексным ремонтом кровли.

8. Ошибки монтажа металлочерепицы

  • Ошибки в расчете кровли — лучше доверить это дело профессионалам, иначе это может повлиять на стоимость и добавить дополнительных затрат.
  • Лист металлочерепицы во всю длину ската - длинный лист металлочерепицы лучше разделить на 2 более коротких. Тем самым доставка и разгрузка материала будет проводится легче, меньше риск деформировать металл, а также это облегчит подъем листа на крышу и укладку кровли.
  • Необходимо строго следовать инструкции монтажа металлочерепицы и «раскладке», которую вам предлагают при расчете кровли. Иначе желание сэкономить может привести к дополнительным швам на кровле, а это повлияет на герметичность и экстерьер.
  • Отказ от контр-обрешетки — укладка черепицы прямо на гидроизоляцию без контр-обрешетки нежелателен. Это может существенно сократить время эксплуатации кровли.
  • Не выровненная обрешетка — в итоге будут четко видны швы и снижена водонепроницаемость кровли.
  • Экономия на утеплителе — утеплитель важен, он не дает зимой остывать подкровельному помещению, а летом перегреваться, снижает уровень «шума» металлочерепицы и минимизирует попадания конденсата в подкровельное пространство, поэтому важно достичь верного баланса толщины утеплителя и вентилируемых зазоров для обеспечения циркуляции воздуха.
  • Использование болгарки — вот верный способ повредить полимерное покрытие. Металлочерепицу можно резать только ножницами для резки металла.

Ошибки монтажа

И последнее, кровельные работы лучше доверить профессиональным строителям. Монтаж кровли требует большого опыта и отточенных навыков. Зато потом правильно уложенная кровля будет радовать вам ни один десяток лет.

Монтаж металлочерепицы – инструкция пошагового выполнения работ в картинках и видео.

Как правильно работать с металлочерепицей? Этот важный вопрос задаёт себе практически каждый застройщик, который выбрал для своей кровли этот современный, долговечный и очень практичный материал.

Мы детально расскажем вам о том, как правильно устанавливать металлочерепицу, выполнив все рекомендации ее производителей. Так же мы расскажем, какая из монтажных схем будет эффективнее, и какая схема монтажа черепицы более эффективна.

Кроме всего этого, вы сможете узнать, как делается кровельный «пирог» и какой инструмент и материал понадобиться вам в строительстве и многие другие аспекты. Мы очень надеемся, что инструкция по монтажным работам с металлочерепицей будет необходима не только обычному застройщику, но и профессиональному строителю, независимо от масштаба строительства вашей кровли.

Технология монтажных работ

Краткие сведения о кровельном «пироге»:

В самом начале монтажных работ с металлочерепицей (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете немного ниже), вспомните некоторые основные понятия и схемы устройства кровельных «пирогов». Это название он заслужил из-за приличного количества слоев, которые выполняют свои особые функции.

Именно эти компоненты, при правильном и рациональном подборе необходимых материалов предоставят вам надёжную и долговечную крышу над головой.

Совершенно не имеет значение то, кто будет выполнять работы, вы сами или специально нанятая бригада квалифицированных рабочих вы должны ясно понимать, что крыша – это очень сложная система с множеством нюансов и деталей и здесь необходимо соблюдать все рекомендации от производителей и общестроительных норм по монтажу металлочерепицы довольно строго.

Как хозяин вы просто обязаны постоянно держать монтаж металлочерепицы под своим строжайшим контролем (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете тут), так как негативные последствия недоброкачественных работ могут проявляться не сразу.

Например, если плохо уложить паро или гидроизолирующие компоненты, то пар может конденсироваться в жидкость, и ваша крыша попросту будет медленно гнить. Помните, что для хорошего и долговечного монтажа вы должны учесть все требования к монтажу металлочерепицы.

Монтаж основных элементов кровли

  1. Стропильные системы.
  2. Контррейка.
  3. Пленка гидроизоляционная.
  4. Брус для вертикальной обрешетки.
  5. Первый брус для горизонтальной обрешетки.
  6. Брус для горизонтальной обрешетки.
  7. Добавочная обрешётка.
  8. Ветровая доска.
  9. Желобной кронштейн.
  10. Планка для карнизов.
  11. Металлочерепица.
  12. Кровельный конёк.
  13. Коньковый уплотнитель.
  14. Слуховое окошко.
  15. Специальная теплоизоляция.
  16. Плёнка для пароизоляции.
  17. Подшивка для мансарды.

Пошаговая инструкции по монтажу (Монтеррей или аналога)

Инструмент и специальное оборудование

Работа с черепицей Монтеррей или её аналогов необходимо начать со специальной подготовки инструментов. В этом вам пригодиться:

  • Инструменты для резки листовой металлочерепицы.
  • Шуруповерт (лучше тот, который работает от аккумулятора).
  • Небольшой молоток.
  • Рейка. Желатильно ровная и длинная. Вы будете использовать её как правило.
  • Маркеры.

Для резки черепицы из металла рекомендуется применять специальный инструмент.
1. ножницы для резки металла (электрические или ручные).
2. ножовки или электрические сабельные пилы с соответствующим полотном.
3. электрические ножницы просечные.
4. Электролобзики.
5. дисковая пила с зубьями из победита..
После окончания работ требуется тщательно удалить металлическую стружку и опилки. Это делается специально для того, чтобы при ржавении они не смогли испортить антикоррозийное покрытие, которое нанесено на металлочерепицу.

Внимание! Нельзя производить резку металлочерепицы инструментарием с абразивным кругом. Например, при помощи болгарки. Иначе при воздействии высокой температуры на металлочерепице может разрушиться не только слой защитного полимера, но и специальное антикоррозийное покрытие из цинка.

Из – за этого на черепице запуститься очень быстрая коррозия и в вашей кровле пойдут подтёки ржавчины.

Монтаж по шагам:

1. Начальный шаг это то, что стропила под металлочерепицу должна находиться в диапазоне 550-900 мм.

Помните, что после вашей закупки утеплительных плит шаг стропил будет зависеть от ширины плит. В будущем утеплитель необходимо вставить сразу между стропилами в крыше. В качестве основного материала для стропильной системы вы можете выбрать брусок с размерами 150 на 50 мм.

После установки стропил требуется выполнить контрольное измерение ската. Также нужно проверить плоскость и прямоугольность всей конструкции. В этих целях вам необходимо выполнить замер диагональных размеров в скатах.

Если у вас обнаружилось небольшое отклонение, составляющее не более 10 мм, то вы сможете их самостоятельно скрыть при помощи специальных компонентов.

2. Обратите своё внимание на то, что если вы используете для своей крыши металлочерепицу, то обязательный уклон для ската должен соответствовать углу в 14°.

Длину листа определяют основным размером – это будет длина ската. Его измеряют от начала конька до конца карниза, при этом учитывайте карнизный свес. Размер свеса составляет не менее 40 мм.

Если вы собираетесь сделать скат на крыше больше чем 6 метров, то вам понадобиться разбить листы на несколько кусков. Эти куски будут укладываться с перехлёстом.

Вам необходимо выполнить внахлест около 15 см. Если вы будете использовать в монтаже длинные листы, то у вас получиться стыков поменьше, но укладывать их сложнее.

3. В результате суточных колебаний температур на нижних поверхностях черепицы может собираться конденсат. Конденсат может давать и тёплый воздух, который попадает из самого дома в пространство под кровлей.

Из — за избыточной влаги, происходит излишнее пропитывание утеплителя водой и, как следствие, его свойства резко становятся хуже. В дальнейшем ваша крыша может полностью промерзать и образовывать наледь на самой черепице. Стропила могут гнить, а внутри помещения появиться плесень.

Для того что бы вы смогли избежать всех негативных моментов при монтаже металлочерепицы вам потребуется утеплитель правильной толщины.

Помимо всего этого, технологии, применяемые в монтаже кровли из металлочерепицы, предполагают защиту для утеплителя и использование гидроизоляции и пароизоляции.

Пары, содержащие влагу можно просто удалить, если вы сделаете в подкровельном пространстве натуральную вентиляцию. Этим вы обеспечите свободные потоки воздуха от козырька к карнизу. Для того чтобы создать естественную вентиляцию вам понадобиться оставить между черепицей и гидроизоляцией свободное пространство.

Пространство в толщину около 40 мм будет вполне достаточным для хорошей вентиляции. На карнизном свесе можно оставить небольшую щель, а уплотнителе из резины необходимо освободить небольшие отверстия.

4. Раскатать гидроизоляцию строго горизонтально по всей поверхности стропил. Начните от края карниза, при этом сделайте привес в 20 мм.

Между соседним полотнищем требуется сделать небольшой нахлест. Оптимальным размером нахлеста является 15 см.

Пленка марок «Ютафол» и «Ютакон» располагается стороной с цветной полоской на краю, наружу. Нельзя самовольно перевернуть плёнку.

Вы сможете найти на рынках и в строительных магазинах огромное количество разнообразных типов плёнок, но для правильного выбора вам лучше спросить совет у менеджера.

5. Вместе с монтажом гидроизоляции вы можете выполнить укладку кровельных покрытий с наружной стороны и теплоизолирующих материалов изнутри.

Лучше будет, если вы установите теплоизоляционные плитки между самими стропилами.

При этом нужно оставить небольшое пространство в 20 мм.

В противном случае вся плёнка утратит свои свойства. Если у вас куплена плёнка марки «Тайвек», «Ютавек», то вам не нужно делать зазор.

6. Закрепите параизоляцию на внутренней стороне стропилы при помощи степлера.

Наиболее популярна пароизоляция «Ютафол H Сильвер» и «Ютафол H 110».

Лучше укладывать полотна параизоляции внахлест.

Для соединения используйте клейкую ленту.

После того, как вы выполните все работы, то сможете приступить к облицовке.

7. Выполните обрешетку из бруса, который прошёл обработку при помощи антисептика. Вначале вам будет нужно прибить брусья сверху от гидроизоляционной плёнки, а затем крепить доски для обрешётки.

Доски обрешетки, которые вы будете класть первыми, необходимо использовать на порядок толще, чем все остальные. Они должны быть толще на 10 – 15 мм. После этого вы должны соблюдать ровное расстояние между брусками обрешётки.

Когда вы работаете с таким высококачественным материалом, как черепица Монтеррей, то можете прикрепить второй брус, если отступ от нижнего края составит 300 мм. Измерения производить до середины следующей доски.

Для материалов «МП Макси» отступ может составить не более чем 350 мм.

Расстояние между осью в остальных брусьях может составить от 32мм на 100мм с черепицей «Монтерей» и 350 мм, черепицей «Супермонтерей» и 400 мм с «Макси».

Вы можете работать с досками обрешётки немного большей длины, если шаг составил 1000 мм.

Выполняйте сплошную обрешётку возле дымохода и слухового окна. С обеих сторон конька вы можете прибить отдельные доски, но при этом вам понадобиться поднять торцевые планки над уровнем обычной обрешётки. На высоту не больше, чем профиль самой черепицы.

8. До монтажа черепицы вам понадобиться закрепить на внутреннем стыке у ската нижнюю планку у ендовы. Крепёж можно производить при помощи простого самореза.

Если вам будет нужно произвести стыковку планок, то выполните небольшой перехлёст в 100 – 150 мм. После этого вам будет нужно произвести разметку и подрезку листов черепицы. Правильный монтаж черепицы (фото слева) необходимо производить снизу и вверх.

Вам нужно будет установить планку ендовы сверху у самого стыка листов.

Внимание! Узел примыкания – это наиболее уязвимое место крыши. В пресечении, выполнения ремонта черепицы из металла и всей кровельной системы, вам настоятельно рекомендуется подходить к вопросам, связанным с монтажными работами, особенно тщательно

9. В целях обеспечения герметичности в примыкании черепицы к дымоходу или стенам на скатах вы можете сделать изнутри фартук. Для его строительства можно взять нижние брусья примыкания. Прислоните брусок к стене и произведите разметку бруска на кирпиче. Затем вы сможете пробить штробу, используя болгарку на линии, которую вы отметили. Затем вам нужно убрать пыль со стены и по возможности обмыть её водой.

Установку внутреннего фартука лучше начать со стен трубы, которые располагаются на нижней стороне от ската. Брусок немного подрезать в нужном месте и произвести крепление на саморез.

Используя данный алгоритм, вы сможете смонтировать фартук вокруг всей трубы.

Когда производится стыковка планок, можно сделать небольшой выступ в 150 мм. После того как вы заведете край фартука в штробу вам необходимо будет покрыть его герметиком на основе силикона.

После вам будет нужно завести плоский лист под нижнюю кромку во внутреннем фартуке. Этот лист называется галстуком.

Он обеспечит хороший сток для воды. Можно выбрать направление галстука и направить его или вниз или в ендову. По самому краю галстука вам будет нужно выполнить небольшой бортик. Его можно сделать, используя обычный молоток и плоскогубцы.

Лист черепицы необходимо монтировать сверху от фартука или галстука. После укладки всего покрытия кровли вокруг дымохода вы можете приступить к работам с наружным фартуком. В работе с ним вы можете использовать верхние планки примыкания.

Установку верхних планок можно производить, как и нижних, только вам не нужно заводить верхнюю кромку в штробу, а производить крепление к самой стенке.

Внимание: При вашем перемещении по металлочерепице на крыше вам строго нужно соблюдать правила личной безопасности.

Необходимо обуть в мягкую и удобную для вас обувь. Стоит ступать только в естественные прогибы волн. Также вам стоит воспользоваться поясом монтажника и пристегнуться при помощи страховочного фала.

10. Держатель желоба закрепить к самому нижнему брусу в обрешетке. Их способ монтажа, шаг зависит от того, какой тип водосточной системы вы будете использовать.

Именно для этого и даётся инструкция по эксплуатации. Стоит обратить внимание на края водосточных желобов. Края должны располагаться немного ниже края самой черепицы.

Отступ может составить около 25 – 30 мм. Это сделано для того, чтобы зимой ваш желоб не мог повредить снег, который сходит с крыши.

11. Если у вашей водосточная системы имеется прямоугольное сечение, то желоба нужно просто вставлять и закрепить в держателях.

Карнизные планки крепят к обрешетке на крыше, при этом нижние кромки планок перекрывают края желобов. Гидроизолирующую плёнку выводят над самой карнизной планкой (в целях стока конденсатов).

 

Если вы производите установку желоба с круглыми сечениями, то стоит занести заднюю кромку сам выступ для фиксации. Установку планки карнизов выполняют по технологии описанной выше.

Установке желобов с круглым сечением необходимо занести его задний край в зафиксированный выступ держателя.

Карнизные планки устанавливают немного выше, чем отмечено.

Подкровельную пленку выводят над карнизными планками.

Инструкция по изготовлению мансардных окон

12. Стоит сделать небольшой отступ и рассмотреть варианты кровли с применением мансардных окон. Количество ваших окон, которое необходимо для желаемого уровня света мансарды можно легко определить при соотношении полезных площадей стекления и площадей самого помещения.

Лучше начинать с 1:8 и доходя до 1:12. Если у вашей мансарды площадь около 100 м2, то суммарная площадь всех окон может составлять около 10 м2.

Установку мансардных окон рекомендуют производить на высоте около 90-110 см над уровнем пола. Стоит учесть, что несколько маленьких окон дадут вашей мансарде больше солнечного света, чем одно громадное окно.

Кроме всего этого вы сможете установить целые группы мансардных окон – горизонтальные, вертикальные или комбинированные. Обычно, окна устанавливают на саму обрешетку, но стоит крепить их сразу к стропилам при помощи саморезов.

Проемы под само окно должны превышать его общие размеры примерно на 40-60 мм в горизонтали и на 45 мм – в вертикали. Обычно, установка окон на мансарде не вызовет у вас никаких затруднений.

13. Первые листы ровняют по краю торца кровли и крепят сверху саморезом. Стоит выполнить козырёк у карниза около 40 мм.

Далее уложить второй лист металлочерепицы с небольшим нахлестом. Можно просто подсунуть края второго листа под предыдущий.

Листы соединить саморезами сверху от перехлёстов. Не стоит наглухо их фиксировать к брускам обрешётки. Лучше дайте им свободно перемещаться относительно самореза. (рис. В).

Далее ид1т третий лист черепицы, который кладут по технологии второго. Далее вам нужно разровнять все три листа относительно карниза и поставить их параллельно. Если вам нужно стыковать листы в длину, то стоит, укласть их в порядке, который указан в рисунке Б.

14. Нижняя часть листов крепиться на саморезы в подошве волны черепицы.

Шаг крепления – через одну волну. Следующий ряд самореза необходимо расположить в порядке шахматной доски.

Чередовать требуется через одну волну.

Боковой нахлест листа нужно скрепить саморезом по каждому гребню.

На монтажные работы вы можете потратить около 6 – 8 саморезов на один квадратные метр.

15. На торце кровли устанавливайте торцевые бруски с нахлестом в 50 мм.

Их стоит закрепить при помощи саморезов почти через каждые 550 – 600 мм.

На самой макушке вам лучше пользоваться саморезами длиной около 80 мм. Если будет нужно, то смело подрезайте планки.

16. Планки на коньках можете использовать плоские или совсем круглые.

Устанавливать планку для круглых коньков стоит с того, что вы установите на него заглушки.

Форма подбирается индивидуально под каждую крышу. Для коньков плоских совершенно не нужны заглушки.

17. Под ваш конек можно положить фигурный уплотнитель, но заранее освободить все отверстия для вентиляции.

На уже уложенный уплотнитель можно установить плоские или круглые коньки.

Саморезы для конька составляют в длину около 80 мм и располагаются через одну волну.

Нахлест между коньковой панелью составляет, где то 100 мм.

Монтаж выхода для антенны

18. Перед самой установкой требуется срезать всю верхнюю часть выхода антенны и оставить диаметр немного меньше диаметра стойки антенны.

Затем антенный выход устанавливают на стойку при помощи киянки, добиваясь тем самым повторения контуров кровли.

Стыки следует промазать клеем из силикона и прикрепить всё на саморезы.

Монтажные работы с элементом вентиляции

19. В самом начале вам нужно разметить и вырезать аккуратное отверстие в черепице.

Далее вы наносите силикон на элемент прохода и крепите все на саморезы к черепице.

В проход вставляете вентиляцию, аккуратно выравниваете уровень и крепите на саморез.

Если вы делаете вытяжку из дома, то используйте обычную трубку, которую вы будете крепить к пирогу кровли обычным скотчем.

Установка лестниц

20. для установки лестницы используйте кронштейн (4 шт. на секцию). Одевайте их на стойки в лестнице и фиксируйте саморезами. К самой кровельной поверхности лучше производить крепление в прогибы волн черепицы.

В месте, где кронштейны граничат, вы можете произвести герметизацию.Вашу лестницу стоит выбирать по числу скатов на крыше маленькими секциями. Секция, которая будет с самого верха должна крепиться с использованием специального кронштейна.

Монтаж и установка кровельных ограждений

21. Для полного обеспечения безопасности в обслуживании вашей кровли в уровне карнизов вам нужно установить решетку вертикально.

В этих случаях обрешетку необходимо выполнить сплошным слоем. Опоры для ограждений устанавливают в прогибы волны самой черепицы.

Производит крепление кронштейна через специальную резиновую прокладку, при этом используйте только шурупы покрытые слоем цинка. Шаг опоры составляет примерно около 900 мм.

Отрегулируйте ваши опоры относительно уклонов кровли и произведите тщательную фиксацию.

Затем вам необходимо навесить на опоры, которые вы установили специальные кровельные ограждения. В местах сопряжений секций ограждения и опор вам нужно просверлить отверстия в (12 мм вверху перекладины и 10 мм в низу перекладины), через эти отверстия вы соедините свои секции с опорами.

Все отверстия вверху перекладин вам будет нужно прикрыть при помощи заглушек из полиэтилена. После того, как вся сборка завершилась, то вам нужно провести герметизацию всех мест соединений.

Монтаж и установка переходных мостиков

22. Для комфортного контроля и обслуживания дымоходов, телевизионных антенн и многих других элементов на крыше давно предусмотрены специальные мостики для переходов.

Эти элементы лучше всего монтировать на сплошной слой из обрешетки. Все опорные кронштейны для мостика крепят по технологии с креплением опорного ограждения.

Наклон платформ регулируют при помощи подбора количества отверстий в креплении кронштейнов. Фиксацию этих платформ лучше производить при помощи болтов М8х20. Лучше не жалеть и располагать по паре болтов с каждой стороны от платформы.

Установка снегозадержателей на крышу из металлочерепицы

23. Для того чтобы предохраниться от сходов снега, как небольших лавин, вы можете произвести монтаж простых и удобных задержателей для снега. Бруски обрешётки должны быть под ними сплошными.

Шаг кронштейна составляет около 1000мм. Кронштейны в конце устанавливают на расстояние в 500 мм от конца снегозадержателей.

Установку и монтаж снегозадержателей следует выполнить на удалении в 350 мм от краев кровельных карнизов.

Если у вашей крыши имеется скат больше чем 8 метров, то вам понадобится промежуточный барьер из снегозадержателей. Помните, что установка снегозадержателей над окнами обязательна.

Сточки зрения экономии вы можете схитрить и использовать планку из металлочерепицы,как снегозадержатель. Эту планку можно легко прикрепить к дну волны используя при этом обычные саморезы.

Правильное заземление кровли

Для того чтобы защитить вашу крышу от удара молнии седует выполнить защиту от молнии.

Вы можете использовать различные громоотводы. Сетчатые, стержневые или тросовые. Ваш выбор должен быть правильным и опираться на многие факторы.

На рисунках представлены классические варианты защиты, где 1 – молниеприемник, 2 – опуск, 3 – заземляющие контуры, 4 – токовод.

Особенные черты монтажных работ с другими типами:

В этом тексте мы рассматривали общие рекомендации в устройстве кровель из черепицы, но особые её виды могут значительно отличаться и меть свои особые черты.

Как видно из рисунков (для того чтобы увеличить нужно кликнуть), монтажные работы с металлочерепицей «Каскад» осуществляют на обрешетку с шагами, отличными от шагов черепицы «Монтерей» или «Элит».

Все эти отличия вызываются различными размерами профилей.

Монтажные работы с черепицей «Андалузия» с особыми Z-образными замками тоже имеет свои причуды. Специальная перфорация выполнена в части замка у этого вида черепицы. Это значительно упрощает размещение и работы по креплению листов черепицы на кровле. Крепления остаются скрыты.

Благодаря этой хитрости вся кровля выглядит монолитной.

Как крыть крышу — видео инструкция

Часть 1:

Часть 2:

При покупке материалов – уточняйте у поставщиков все важные моменты, касательно технологий монтажных работ с данным видом продукции.

Только строго выполнив все эти правила, у вас будет долговечная и красивая крыша над головой.

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Одним из важных этапов строительства крыши является укладка металлочерепицы, на ранее подготовленную обрешетку. Сегодняшние технологии предоставляют широкий спектр материалов, что даёт возможность быстро и качественно возвести крышу любой сложности. Высокие технологии и точность в изготовлении превращают установку металлочерепицы в увлекательный процесс, который сможет выполнить даже непрофессионал.

Инструменты для монтажа кровельной системы

Перед непосредственным приступлением к работе, необходимо подготовить следующий инструмент: рулетка, монтажный нож, маркер, шуруповёрт с насадкой для саморезов, шнур, саморезы, длинная рейка, молоток, насадка на дрель для резки металла, инструменты для резки кровельных материалов.

В качестве инструментов для резки кровли выступают: электрический лобзик, ручные рычажные ножницы по металлу (прямые, правые и левые), ножовка по металлу с маленькими зубьями, ножницы электрические просечные (вырубные).

После резки профиля, места срезов необходимо закрасить с помощью специального баллончика с краской. Это защитит цинк от дальнейшей коррозии.

Резка кровельного материала абразивным кругом или болгаркой запрещается! При такой резке нарушается не только полимерное покрытие, но и сам цинк, что в дальнейшем приведёт к окислению и коррозии.

Расчет необходимого количества материалов

Чтобы подсчитать, сколько понадобится материала для укладки металлочерепицы, необходимо произвести замеры крыши и учесть все элементы и выступы, количество рядов, которые будут находиться на будущей конструкции. Для этого применяется несложная инструкция, по которой легко посчитать количество материала.

К примеру, ширина ската крыши равна 6 метров. А полезная ширина профиля (указывается производителем профиля) равна 1.11 метров (называют также эффективной длиной). Количество рядов составит (6/1.11)=5.40, что при округлении даёт нам 5 рядов.

Расчет длины листов и их количества производится путем измерения длины ската крыши от карниза до конька, плюс длина свеса, которая лежит в пределах 40-50 мм, плюс 150 мм (в случае использования нескольких рядов), которые являются минимальными при горизонтальном перехлёсте.

Например, измеренная длина ската крыши составляет 7 метров. Тогда необходимая длина будет составлять: 7+0.05+0.15=7.2 метра (при условии укладки по два листа в ряду).

Почти все производители металлочерепицы предлагают длину нарезки профиля выбрать заказчику. Максимальная длина не превышает восьми метров, но, как показала практика, удобнее всего использовать листы длиной не более 4-5 метров. Поэтому, в наших примерах выше, использована установка металлочерепицы в два ряда.

Что необходимо знать при использовании кровельного профиля

Перед тем, как класть металлочерепицу, надо знать, что выполнение необходимых простых правил обеспечит долговечную службу используемых материалов.

  • для транспортировки профиля на машине, необходимо чтобы длина кузова была больше или равна длине листа профиля;
  • спецодежда может состоять из обычного строительного комбинезона, перчаток и мягкой обуви (резиновые кеды вполне подойдут), чтобы не повредить материал профиля. При работе на крыше становится только на обрешётину и в прогиб волны;
  • при ручной транспортировке необходимо нести листы в вертикальном положении, чтобы не возникали перекосы, которые могут привести к дальнейшей деформации материала;
  • для хранения профиля металлочерепицы используются брусья толщиной 200 мм с шагом 500 мм. Если срок хранения профиля превышает один месяц, то необходимо распаковать листы от заводской упаковки и переложить рейками, с учётом максимальной высоты 70 см, получаемого штабеля;
  • необходимо произвести контрольный обмер кровли. После установки стропил осуществляют замер прямоугольности скатов. Разница двух диагоналей кровли не должна превышать двух сантиметров, а все установленные стропила должны располагаться в одной плоскости;
  • проверить минимальный угол наклона скатов, который составляет минимум 14°.

Выбор и установка саморезов

С помощью оцинкованных саморезов происходит крепление профиля к обрешётке. Поэтому к качеству саморезов необходимо отнестись со всей серьёзностью, потому как, срок службы качественных крепежных изделий соизмерим со сроком службы металлочерепицы (30-50 лет). Для этого выбирают специальные, фирменные саморезы с необходимой по цвету головкой и с прокладкой из ЭПДМ (Этилен-пропилен-диен-мономер) – резины.

Крепятся они при помощи шуруповёрта или электрической дрели с реверсом и переключателем оборотов. Если, при укладке, происходит случайное повреждение слоя материала, то необходимо на место повреждения нанести маскирующий аэрозоль баллончиком.

Закручивание саморезов должно быть достаточно плотным, но не таким, чтобы продавливать уплотнительную прокладку.

Правила крепления металлочерепицы

Перед началом монтажа, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептическим средством. Технология укладки металлочерепицы и её крепление начинается с подъёма на кровлю по одному листу. В зависимости от высоты здания применяют специальные подъёмные ремни или лаги, которые располагают от земли до края крыши.

При длине листов металлочерепицы равной длине ската, первый лист выравнивают по торцу и карнизу крыши. Крепление профиля происходит с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Размеры 4.8×28 мм (в случае с деревянной обрешёткой) и 4.8×20 мм (для металлической обрешётки). Необходимая длина саморезов, в конечном итоге, зависит от вида профиля и уточняется у поставщика металлочерепицы.

В подошву волны, в местах прилегания к обрешётке, саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр профиля составляет 6-8 штук.

Если укладка металлочерепицы производится слева на право, то край второго листа подкладывают под край первого и выравнивают. Если справа налево, то правильно укладывать второй лист внахлёст на первый. Последующие профили необходимо положить аналогично предыдущим.

Первый лист укладывается на обрешётку с выносом 40-50 мм над краем карниза и крепится одним временным саморезом у края конька и у карниза саморезом к обрешетке.

Далее происходит монтаж второго листа профиля. Для этого необходимо точно и плотно состыковать листы между собой боковым продольным перехлёстом, чтобы не было зазоров и перекосов. Соединяются они между собой саморезами 4.8×20 мм через верх волны, под поперечной волной профиля. Соединение начинается от карниза и до конька.

Таким способом соединяются три-четыре листа металлочерепицы. Откручивается временный саморез, установленный на первом листе возле конька и выравнивается весь блок профилей относительно карниза.

Производится контрольный замер выноса по обеим сторонам блока. Если размеры совпадают, очевидно, лист выровнен правильно, и его необходимо ровно закрепить одним саморезом к обрешетке. Остальные листы крепятся на стыках и к обрешетке.

После проведения монтажных работ стружку от просверливания и обрезания необходимо удалить мягкой щёткой, а места повреждения подкрасить специальной краской.

В случае, когда скат крыши будет состоять из нескольких рядов, то правильно класть кровельный профиль необходимо по другому принципу. В таком случае, используется наращивание листов в порядке, указанном на рисунке ниже. Порядок монтажа определяется водоотводными канавками на продольных краях металлочерепицы, соединёнными внахлёст. При наращивании листов металлочерепицы их соединяют вдоль ската крыши с нахлёстом минимум 150 мм и крепят к обрешётке подошву продольной волны.

Фиксация поперечного профиля металлочерепицы выполняется в торец поперечной волны, либо в подошву продольной волны над поперечной волной без фиксации к обрешётке. Для данной операции используются саморезы 4.8×20 мм (по металлу).

Для вальмовой (шатровой) крыши монтаж начинается с самой верхней точки и далее равномерно по обеим сторонам по принципам, описанным выше.

Капиллярная канавка каждого профиля должна быть перекрыта предыдущим укладываемым листом.

Крепление конька

Для необходимого вентилирования чердачного пространства нужно, чтобы листы профиля не сходились под коньковой планкой. Конек крепится к кровельному покрытию с помощью саморезов, вверху каждой второй волны. При этом нахлёст планок составляет не менее 10 см по длине. Монтаж полукруглого конька на вальмовой крыше происходит с помощью накладок Y-образной формы и шатровых заглушек.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка предохраняет лобовую доску от атмосферных осадков и дальнейшего её разрушения. Укладываются планки с 50 мм нахлестом, оцинкованными гвоздями, с шагом 300 мм.

Установка ендовы

Планки основания для ендовы укладываются всплошную на уровне с обрешеткой. Необходимо соблюдать 20 мм зазор между планками ендовы для обеспечения вентиляции. Карнизная планка обрезается и монтируется на углы ендовы.

Далее устанавливается профиль нижней ендовы и обрезается по форме карнизной планки. Чертятся направляющие вдоль планки ендовы, как невидимые границы листов профиля. Рекомендуемое минимальное расстояние между линиями направляющих составляет 200 мм.

После укладки кровли, вдоль всей длины планки ендовы для эстетической красоты, ложится декоративная верхняя накладка ендовы. Она фиксируется в верхний изгиб волны металлочерепицы с шагом 300-500 мм.

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка устанавливается на торцевую доску и крепится к ней саморезами с шагом 1000 мм. К обрешетке планка крепится через верх кровельных листов, саморезами, на расстоянии 400-800 мм. По окончанию установки торцевой планки необходимо, чтобы она перекрывала верхний гребень волны.

Технология установки коньковой планки и уплотнителя

Универсальный уплотнитель фиксируется перед непосредственной установкой коньковой планки. Чтобы его установить, необходимо снять предохраняющую пленку и наклеить на расстоянии 25 мм от края конька в направлении середины. Крепление конька осуществляется к кровельному листу в каждую третью продольную волну саморезами, с минимальным допустимым нахлёстом в 100 мм.

Монтаж снегозадержателей

Для долгой эксплуатации водостоков и в местах нежелательного ската снега устанавливаются снегозадержатели. Планка снегозадержателя крепится под второй поперечный рисунок профиля металлочерепицы. Опорный уголок монтируется под планку на профиле и фиксируется вместе с ней к обрешетке саморезами достаточной длины. Нижняя кромка снегозадерживающей планки крепится саморезами к кровельному листу в верхней точке через волну.

Предлагаем ознакомиться с видео, в котором содержится подробная инструкция по укладке металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы своими руками: правила

В качестве материала для кровли одним из лучших считается металлочерепица. Она отличается долгим сроком службы, безопасна в пожарном и экологическом отношении. В продаже имеется большой выбор профилей и расцветок материала. Немаловажно, что монтаж металлочерепицы довольно прост, так что можно сделать такую кровлю своими руками.

Обрешетка

Основанием для укладки металлочерепицы является горизонтальная обрешетка. Доски для нее берутся 10 см шириной и от 2,5 до 3,5 см толщиной.

Шаг обрешетки зависит от профиля листов, поэтому необходимо предварительно определиться с типом металлочерепицы.

  • Шаг обрешетки должен соответствовать величине поперечной волны листа. Для разных типов металлочерепицы она может быть равна 30, 35, 40 см.
  • Доски начинают укладывать от карниза
  • Толщина первой решетины должна превышать толщину остальных на 15 мм. Это высота ступеньки металлочерепицы
  • Вторая доска устанавливается с шагом на 7 см меньше основного. Если поперечная волна имеет размер 35 см, то первый шаг обрешетки будет 28 см, а остальные решетины укладываются с шагом 35 см.
  • Для контроля шага обрешетки удобно использовать специальный шаблон
  • Вдоль конька набиваются встык дополнительные две доски
  • В ендовах (местах, где скаты стыкуются под отрицательным углом), вокруг труб и в других подобных местах делается сплошная обрешетка

Кровля крыши дома из пеноблоков может быть запланирована с фронтальным выносом, тогда концы обрешетки будут выступать за фронтон. Стандартный фронтальный вынос равен 30 см, но допустимо сделать его на 10 — 15 см длиннее или короче. Таким образом можно подогнать общую длину ската и в результате избежать продольной резки листов.

Действительно, металлочерепица является одним из самых популярных материалов. Конкуренцию по популярности ей может составить профнастил. Монтаж профнастила легко выполнить своими руками. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Вы без труда подберете нужный.

Также, достаточно часто используют в качестве кровли битумную черепицу. Этот материал обладает уникальными эксплуатационными характеристиками и используется для покрытия кровель во всех регионах. В этой статье подробно рассмотрена ее технология монтажа.

Монтаж

Удобнее укладывать металлочерепицу, когда длина листов равна длине прямоугольного ската. В этом случае получается только один ряд, не надо стыковать верхние и нижние ряды. Однорядная укладка невозможна, если скат имеет длину более 8 м — таких длинных листов не бывает.

С одного края листа металлочерепицы имеется капиллярная канавка. Она отводит вниз по скату крыши воду, просочившуюся в место перехлеста двух листов. Канавка должна закрываться сверху соседним листом. Обычно она располагается с левой стороны, поэтому далее будем считать, что именно с таким профилем металлочерепицы мы имеем дело.

Резка материала

Для резки металлочерепицы можно использовать ножовку по металлу, ручные ножницы, вырубные электроножницы, электролобзик.

Резать болгаркой нельзя. Покрытие прожигается и утрачивает свои защитные свойства, на поверхность листа налипает металлическая стружка.

Металл на срезе следует подкрасить, используя аэрозольный баллончик. Без покрытия металл оставлять нельзя.

Основные правила укладки металлочерепицы

  • При укладке справа налево крайняя волна следующего листа укладывается поверх волны предыдущего, при укладке слева направо крайняя волна следующего листа укладывается под волну предыдущего
  • Крепятся листы саморезами с антикоррозионным покрытием. Они должны быть снабжены резиновой прокладкой. Саморез вкручивается в прогиб волны, в месте соприкосновения с обрешеткой. Следует устанавливать его под ступенькой максимально близко к ней. Тогда крепеж будет меньше заметен
  • Саморезы закручиваются плотно, но при этом они не должны раздавливать уплотнительную прокладку
  • Крепление делается через одну волну в шахматном порядке
  • В среднем расход саморезов составляет 6 — 8 штук на квадратный метр металлочерепицы и 3 штуки на погонный метр дополнительных элементов
  • Вблизи конька и карниза листы крепятся чаще, через волну
  • В местах вертикального перехлеста листы соединяются между собой короткими саморезами. Они вкручиваются в гребень волны под каждой поперечной канавкой. Лучше устанавливать их под углом, чтобы листы лучше притягивались друг к другу
  • Лист должен быть притянут к каждой решетине

Установка листов блоками

Чтобы точнее выровнять металлочерепицу вдоль линии карниза, 2 — 4 листа вначале скрепляются друг с другом в месте перехлеста короткими саморезами. Такой блок, прикрепленный к обрешетке на один саморез в верхней части, можно вращать, выравнивая вдоль линии карниза.

Однорядный монтаж на прямоугольном скате:

  1. Первый лист укладывается на место, выравнивается сбоку и снизу, временно прикручивается по центру верхнего края, у конька
  2. Второй лист укладывается с нахлестом на первый и прикручивается к нему саморезами
  3. Так же к блоку добавляются следующие листы
  4. Блок листов выравнивается вдоль линии карниза, после чего листы крепятся к обрешетке
  5. Последний лист не закрепляется, пока не будет уложен следующий блок листов

Монтаж металлочерепицы каскадом, своими руками:

  1. Укладывается лист в правый нижний угол ската, выравнивается
  2. Второй лист устанавливается с перехлестом над первым, вверх по скату, и закрепляется временно одним саморезом около центра верхнего края. Листы скрепляются саморезами в вершину волны. Крепеж делается через одну волну
  3. Третий лист размещается слева от первого, скрепляется с ним
  4. Четвертый лист размещается над третьим, скрепляется с правым и нижним листом
  5. Этот блок из четырех листов выравнивается по карнизу и торцу, после чего все листы крепятся к обрешетке

Не следует скреплять в блок более 4 листов. Он будет слишком тяжелым, так что один саморез его может не выдержать. Да и вращать его будет нелегко.

Монтаж на треугольных скатах

  1. Определяется центр нижнего края ската
  2. По обрешетке проводится линия к вершине треугольника. Это будет ось ската
  3. На листе металлочерепицы чертится ось
  4. Лист устанавливается у карниза в центре ската. Оси листа и ската совмещаются
  5. Лист закрепляется одним саморезом около вершины
  6. К нему прикрепляются соседние листы, образуя блок

Как Вы видите монтаж металлочерепицы простой, еще проще осуществляется ондулином. Монтаж ондулина может выполняться человеком без опыта кровельных работ.

Не столь тяжела и кровля ондувиллой, которая подробно описана в данной статье.

Но если Вы хотите, чтобы крыша дома была герметичной, то рекомендуем использовать фальцевую кровлю, монтаж которой описан здесь. Фальцевая кровля является одной из наиболее герметичных так как монтируется безгвоздевым способом.

Коньковые планки

По коньку крыши, чтобы замкнуть верхние кровельные листы, устанавливаются коньковые планки. Они представляют собой профилированный лист в виде угла.

Полки угла должны быть достаточно широкими, не менее 15 см. Верх конька может быть плоским или закругленным.

Предпочтительно, чтобы края коньковой планки имели обортовку — загибы внутрь на 15 мм. Обортовка придает жесткость, с таким элементом удобнее работать при монтаже.

Под планки подкладывается фигурный уплотнитель (филлер). Это поролоновая лента на клейкой подложке, имеющая профиль, соответствующий профилю металлочерепицы. Она предотвращает попадание под кровлю пыли и насекомых. Кроме того, филлер изменяет звук удара от дождя и града. Без него кровля «звонкая», с ним — «глухая».

Планки прикручиваются саморезами с шагом через одну волну. Величина нахлеста соседних планок — 5 см. Крайние планки устанавливаются вровень с торцевыми листами кровли и закрываются заглушками.

Ендова

Часто крыша каркасного дома имеет довольно сложную форму, так что между соседними скатами образуется внутренний (отрицательный) угол. Такой стык называется ендовой.

На него устанавливается нижняя ендова, угол из листа оцинкованной стали. Каждая полка должна иметь ширину не менее 30 см, предпочтительно с обортовкой.

Этот желоб закрепляется на обрешетке гвоздями. Важно, чтобы внутреннее ребро вдоль всего стыка скатов было прямым.

Укладываются листы металлочерепицы сверху, обрезанные по месту. Между ними должна остаться щель не менее 5 см шириной. При узкой щели желоб будет быстро забит листьями, ветками и прочим мусором.

Щель закрывается ложной, или декоративной, ендовой. Это внутренний уголок с шириной полки 15 — 20 см, имеющий расцветку под используемую металлочерепицу. Между нижней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается пористый уплотнитель (филлер).

Правила обращения с металлочерепицей

При работе с металлочерепицей нельзя:

  • Работать в обуви с твердой подошвой
  • Наступать на гребень волны
  • Ставить ногу перпендикулярно скату
  • Брать материал голыми руками

После завершения монтажа следует удалить с кровли мусор. Видимые места срезов, потертости и царапины обрабатываются баллончиком для покраски. Через три месяца саморезы необходимо подтянуть. Два раза в год следует убирать листья, ветки и прочий мусор. Можно для этого использовать щетку или струю воды от конька к карнизу.

Защитное покрытие металлочерепицы при неправильном обращении может быть повреждено, что приведет к коррозии и порче материала. Поэтому важно выполнять все правила монтажа. Тогда кровля будет служить надежной защитой дома не один десяток лет.

Видео про монтаж металлочерепицы своими руками

Крыша из металлочерепицы своими руками

Крыша — это важная часть конструкции любого здания, выполняющая ограждающую, тепло- и гидроизолирующую функцию. В настоящее время кровля крыши металлочерепицей является самым популярным и востребованным материалом, благодаря отличным функциональным и эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Чтобы крыша из металлочерепицы своими руками служила долгие годы, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Подготовительные работы

По технологии производителя металлочерепицу рекомендуется монтировать на кровлю с уклоном не меньше 12-14 градусов.

Для монтажа кровли из металлочерепицы необходимо подготовить следующие инструменты:

  • ножовку с небольшими зубьями для резки;
  • рулетку;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • маркер;
  • длинную рейку.

Для резки листов можно также использовать ножницы по металлу, электрические ножницы, электрический лобзик или дисковую пилу. Категорически запрещено резать металлочерепицу болгаркой, так как под воздействием высокой температуры можно выжечь цинк и полимерное покрытие. В результате начнет процесс коррозии, приводящий к возникновению ржавчины и порче листов.

Схема устройства кровли из металлочерепицы

Обустройство обрешетки

Обрешетка стропил

Обрешетка состоит из тщательно обработанных антисептиком досок 100х32 мм деревянных брусков 50х50 мм (величины ориентировочные). К стропилам сверху гидроизоляции прибивают от конька к карнизу бруски, к которым горизонтально крепят доски обрешетки. Первую от карниза доску обрешетки берут на 10 мм толще других, ориентировочно 100х50 мм. Расстояние от первой доски до центра второй доски равняется 300 мм или 350 мм (эта величина зависит от вида металлочерепицы). При расстоянии между стропилами свыше 1000 мм, для обрешетки приобретают более толстую доску.

Возле мансардных окон, вокруг дымоходов, в ендовах и т.п. обрешетку делают сплошной. По сторонам конька прибивают по две доски дополнительно. Торцевые планки приподнимают выше остальной обрешетки на высоту металлочерепицы.

Изоляция кровли

Гидроизоляция кровли

Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо провести изоляционные работы. При перепадах температурного режима на нижней поверхности листов будет образовываться конденсат. Кроме этого, поднимаются испарения из помещений дома, превращаясь в подкровельном пространстве в воду. Такая избыточная влажность приведет к намоканию утеплителя и снижению теплоизоляционных характеристик конструкции, промерзанию крыши, гниению обрешетки и стропил, появлению плесени и сырости, и, как следствие, порче отделки внутренних помещений.

Для избежания подобных явлений рекомендуется использовать утеплитель расчетной толщины, который необходимо защитить со стороны металлочерепицы при помощи гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Обязательно обустраивается естественная вентиляция, для устранения из подкровельного пространства влаги, чтобы воздух беспрепятственно имел проход от карниза к коньку, для чего между гидроизоляцией и металлочерепицей при помощи обрешетки создается специальный вентиляционный зазор, размерами около 40 мм. В свесах кровельной конструкции оставляют щели около 50 мм, а в уплотнительном материале конька делают специальные отверстия.

Рулоны гидроизоляции раскатываются по стропилам горизонтально, с провисом около 20 мм начиная от карниза и с нахлестом 150 мм. Существует много видов современных подкровельных пленок, которые обладают некоторыми особенностями монтажа и фиксации. После гидроизоляции проводятся тепло- и звукоизоляционные работы изнутри здания. Плиты или маты теплоизоляционного материала устанавливают между стропилами враспор. Степлером закрепляют изнутри здания пароизоляционную пленку внахлест, которую герметично соединяют между собой специальной клейкой лентой.

Монтаж

Монтаж металлочерепицы

Основной размер, который определяет длину листов – это размер ската от конька до карниза с учетом свеса металлочерепицы с карниза кровельной конструкции (ориентировочно 40 мм). Если скат превышает 6 метров, листы разбиваются на несколько кусков, которые укладывают с нахлестом 150-200 мм. Листы большой длины образуют меньше стыков, но с ними работать неудобно.

После установки стропил выполняют контрольный обмер всех скатов крыши, для обнаружения возможных отклонений от проекта. Проверяется прямоугольность и плоскостность конструкции, измеряя диагонали скатов. Обнаруженные небольшие дефекты можно скрыть при помощи доборных элементов с торцов крыши. Если начинать укладку листов с левого торца конструкции, то монтаж последующего листа выполняют под волну предыдущего. Если укладка выполняется с правого торца, то следующий лист устанавливают на волну предыдущего.

Укладка листов металлочерепицы

Закрепляют первый лист с помощью самореза возле конька. Потом устанавливают второй лист, следя за тем, чтобы нижние края металлочерепицы составляли ровную линию. Скрепляют нахлест 2-х листов по верху волны одним саморезом под самой нижней складкой. Если листы не стыкуются правильно, то нужно приподнять у второго листа верхний край и снизу вверх перемещаясь скреплять саморезами поперечную складку. Так выполняют скрепление первых 4 листов, выравнивая нижний край по карнизу, после чего металлочерепицу закрепляют на обрешетке. Саморезы крепят под поперечными складками по низу волны. На одни квадратный метр нужно около 8 саморезов.

Обратите внимание! Традиционно слабые места кровли – это места примыканий покрытия к разным конструктивным элементам. К этой работе надо подходить внимательно и тщательно. Для герметичного примыкания металлочерепицы к стенам, печным трубам и вентиляционным выводам организуют специальный внутренний фартук. Для этого используют нижние планки примыкания. Поверх фартука монтируют листы металлочерепицы и верхние планки примыкания.
Крыша из металлочерепицы готова

Чтобы избежать повреждения металлочерепицы, передвигаться по ней следует в мягкой обуви, не ступая на гребни волны. После завершения работ по монтажу металлочерепицы приступают к монтажу водосточной системы.

Конечный вариант крыши

Как правильно положить металлочерепицу на крышу?

Оглавление статьи:

Как правильно положить металлочерепицу своими руками?

Самостоятельная правильная укладка металлочерепицы на крышу является очень сложным делом, которое нуждается в большом количестве времени, а также физической силы. Делать все и сразу – это очень тяжело, а если по пунктам, то можно полагать, что будет намного проще. Также следует учесть тот факт, что почти все работы делаются на высоте, исходя из этого следует быть осторожным и не забывать о безопасности. Итак, давайте разберемся, как правильно класть металлочерепицу.

  • Подготовительные работы
  • Установка стропил
  • Подшив свеса кровли
  • Выполнение обрешетки
  • Как правильно укладывать утеплитель под металлочерепицу?
    • Монтаж гидроизоляционного слоя
    • Установка карнизной планки
    • Установка ендовы
  • Укладка металлочерепицы

Подготовительные работы

Самым первым шагом, который нужно сделать перед тем, как класть металлочерепицу, являются расчеты. Требуется определить достаточное количество материалов и сделать замеры крыши. Когда измеряете площадь, примите во внимания тот факт, что у крыши могут быть некоторые изгибы или торцевые края.

Когда сделали все необходимые замеры, нужно определиться с инструментами. Если до этого вы занимались какими-то строениями или ремонтом, то у вас должны быть эти инструменты. Электролобзик и ножницы вам понадобятся, чтоб порезать метал. Чтобы правильно укладывать металлочерепицу вам также пригодятся такие инструменты:

  • молоток;
  • маркер;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • бруски для контробрешетки;
  • утеплитель;
  • рулетка для измерения;
  • паро- и гидроизоляционная пленка;
  • саморезы;
  • металлочерепица и другие необходимые материалы.

Установка стропил

Перед тем, как уложить металлочерепицу, нужно установить стропила. На данном этапе вам нужно выполнить следующие действия:

Рассчитать шаг и угол сечения не так просто, как может показаться на первый взгляд, это сложное дело, вот почему лучше пригласить профессионала для этого дела. Однако, если вы определились, что все будете делать сами, то строительные балки берите 100*50 мм и 150*50 мм. Допускается шаг между этими балками примерно 65- 90 см .

Следует запомнить, что все материалы требуется обрабатывать антисептиком. А также нужно контролировать влажность древесины, которая должна быть не более 22%.

Сначала нужно просверлить дырки сбоку на стропилах, они должны быть 2 см с шагом, равным 30 см. Это делается для того, чтоб была межстропильная вентиляция. Периметр кровли должен иметь форму прямоугольника. Крыша должна иметь уклон 14 градусов и больше, чтоб осадки могли сходить без препятствий.

Потом следует установить карнизную доску под крюк желоба. Нужно выпилить пазы у стропил и положить туда. Также выпилите необходимые пазы для крюков желоба. Данные операции совершаются с целью придания конструкции более жесткого вида.

Приступаем к установке лобовой доски. Ее прикрепляют к торцу стропил с помощью оцинкованных гвоздей. Данная доска выполняет усилительную функцию.

Подшив свеса кровли

Далее подшивают свес кровли. Подшивать карниз нужно так, чтоб воздух имел возможность перемещаться без проблем в подкровельной территории, этим самым он будет обеспечивать вентиляцию. Чтобы сделать подшивку часто пользуются:

  • софитом;
  • сайдингом;
  • профнастилом.

Если вы подшиваете карниз, то эти материалы подойдут очень хорошо. Данные стройматериалы существуют в различных цветах, поэтому вы можете выбрать тот, который будет подходить под цветовую гамму металлочерепицы. Очень часто в подшивку встраивают светильники.

Выполнение обрешетки

Следующим шагом является выполнение обрешетки для подшивки. Возьмите горизонтальный брусок и прикрепите его на стене, он должен иметь одинаковый уровень с лобовым бруском. Между лобовыми и горизонтальными частями прикрепите поперечные бруски. Когда закончите все это делать, то можно сказать, что обрешетка завершена, нужно всего лишь обшить ее с помощью обшивочного материала. Обязательно оставляйте зазоры, чтоб была вентиляция. Потом на зазоры нужно поместить решетку с маленькими ячейками, чтоб туда не попадал разный мусор и насекомые.

Карниз можно подшивать и с помощью дерева тоже. Процедура совершается аналогично, как и с помощью профилированных материалов. Помните о вентиляции, между брусками сделайте зазоры и наверх них поместите решетку.

Следующим этапом устанавливают крюки для желоба водостока. Лучше всего пользоваться длинными крюками. Их нужно скреплять до того, как укладывать металлочерепицу. Крюки прикрепляют к карнизной доске или к стропилам. Расстояние между крюками и стропилами должно быть одинаковым. Требуется вырезать пазы на стропилах, отогнуть в них крюки, вставить саморезы в торцевую часть и на верх стропила. Но если вдруг так случилось, что металлочерепица уже уложена, то пользуйтесь крюками, которые имеют короткую форму, прикрепляйте их на лобовую доску.

Как правильно укладывать утеплитель под металлочерепицу?

Утеплитель укладывают с внутренней стороны крыши между стропил. Его не рекомендуется укладывать очень плотно, впритык. Нужно чтоб было некоторое пространство для вентиляции. Чтоб прикрепить утеплитель, используйте строительный степлер. Проделывая это, вы утеплите всю внутреннюю часть крыши.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Переходим к укладке гидроизоляционной пленки. Данный вид пленки нужно укладывать с целью защиты кровли от влаги и ветра, появления плесени. Чтоб укрепить гидроизоляционную пленку, используйте также строительный степлер. Ее раскатывают горизонтально, начиная от карниза и двигаясь к коньку. Кладите пленку нахлестом около 150 миллиметров. Участки, на которых происходил нахлест, изолируйте с использованием клейкой ленты.

Эту пленку укладывайте свободно, не натягивая, она должна быть слегка провисающей. Такая укладка необходима ввиду того, что в холодную пору пленка будет уменьшаться в размере и может порваться.

Если вы используете пароизоляционную пленку, то укладывать ее желательно с внутренней стороны, сверху вниз. Это делается тоже нахлестом, примерно в 10 — 15 сантиметров . Потом те участки, где был нахлест, герметизируют клейкой пленкой и фиксируют степлером.

Пароизоляционная пленка укладывается с целью защиты утеплителя от пара.

Установка карнизной планки

Потом устанавливаем карнизную планку. Делать это нужно именно до того, как будет проводиться монтаж металлочерепицы. Ее нужно устанавливать внатяг, так чтоб она не теребилась, когда задует ветер. Платку также нужно укладывать внахлест, примерно 100 миллиметров. Прикрепляйте ее к лобовой и карнизной доске, используйте при этом саморезы, шаг должен быть 300 миллиметров.

Установка ендовы

Переходим к установке верхней и нижней ендовы. Там, где происходит стык скатов, нужно делать ендовы. Перед тем, как устанавливать нижнюю, требуется сделать обрешетку. Для этого возьмите доски размером 150*25 мм, расстояние должно соответствовать 30 сантиметрам от оси стыка во все стороны. Потом на желоб, который образовался, положите гидроизоляционную пленку и потом укрепите ендову. Пользуйтесь при этом саморезами, делайте шаг 30 см . На карнизный брусок укрепляйте нижнюю ендову.

Верхнюю ендову используют, чтоб отвести воду от стыков двух скатов, с внутренней стороны. Прикрепляют саморезами.

Укладка металлочерепицы

Для качественной укладки металлочерепицы, нужно выполнять несколько основных правил:

  1. Металлочерепицу нужно укладывать в разные стороны, налево и направо, начиная с первого листа. Металлочерепицу кладите по принципу волной к волне. К примеру, если вы решили класть металлочерепицу с правой стороны на левую, то нижняя волна должна накрываться верхней и во время этого капиллярная канавка с левого края должна быть закрытой. Это делается для того, чтоб не произошел скат кровли.
  2. Требуется сделать выравнивание карниза горизонтально на скате поверхности. Для этого используйте маленький свес, примерно 5 сантиметров .
  3. Укладка комплектующих для металлочерепицы. Их укладывают в 1 ряд. Первый лист кладут с правой стороны на левую, выравнивают по торцу и карнизу. Укрепите его с помощью самореза в центре у конька, положите следующий лист. Потом также выровняйте его и все скрепите. Это действие совершите с 4 листами, а потом проводите монтаж металлочерепицы на обрешетку. Крайний лист черепицы в ряду не нужно скреплять с обрешеткой до того времени, пока вы не проделываете эти действия со следующим рядом. Когда все ряды уложены, то можно делать крепление.
  4. Металлочерепицу можно укладывать и другим способом, то есть в несколько рядов. С правой стороны на левую положите лист металлочерепицы, сделайте его выравнивание по карнизу и торцу, сверху на него положите второй лист. С помощью саморезов прикрепите их друг к другу. Третий лист металлочерепицы требуется класть слева от первого листа, и аналогично сделайте скрепление. Дальше возьмите четвертый лист и укладывайте его на третий. Потом блок, который получился выровняйте и укрепите его к обрешетке с помощью саморезов.
  5. Если скаты у крыши треугольные, то прежде чем укладывать металлочерепицу сделайте разметку центра, и через него прочертите ось. Такую же ось сделайте и на металлочерепице. Сразу прикрепите 1 лист у конька с помощью самореза. Потом влево и вправо укладывайте листья металлочерепицы. Там, где косые хребты, треугольные скаты и ендовы нужно обрезать кровлю. Для этого используйте черток.

Как уложить металлочерепицу: инструкция по монтажу

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно просто знать, как правильно положить металлочерепицу.

Если монтаж был произведен по инструкции, то вы получите не только красивую кровлю, но и долговечную. Металлочерепица является искусственным заменителем глиняной черепицы.

Начало работ по возведению кровли из металлочерепицы

Совет! Перед началом работы нужно подготовить спецодежду, необходимые для работы инструменты, приспособления для подъема листов материала на высоту.

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов.

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом.

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы

Начинаем монтаж листов металлочерепицы

По материалу, представленному в этой инструкции, есть специальная статья (см. монтаж металлочерепицы: видео). В ней вы сможете найти видео как положить металлочерепицу, чтобы более подробно и наглядно увидеть описанные действия в данном тексте.

Выравнивать листы стоит по карнизу, начинаем укладывать длинные листы, таким образом, легче будет выровнять их под прямым углом. Первый лист монтируем там, где вам удобно, соблюдаем карнизный свес 45 миллиметров.

Крепим лист с помощью саморезов у карнизов и конька. Остальные листы кладем с нахлестом в две волны на каждый предыдущий лист металлочерепицы. Таким образом, нужно произвести укладку некоторого количества листов.

Нужно соблюдать выравнивание к карнизу, делая выступ 45 мм от края. Продолжаем монтировать листы по такому же принципу.

Укрепляем металлочерепицу на обрешетке

Закреплять листы кровельного материала нужно на обрешетке на основании волны черепицы, используя саморезы размера 4,8 х 29 миллиметров. Начинаем крепить там, где листы пересекаются в нахлесте, затем на каждой из волн металлочерепицы.

На самом ближнем листе к карнизу саморезы вкручиваются через каждые две волны рисунка профиля. Остальные саморезы нужно ввинтить выше по уровню от нижних на каждом втором рисунке и на каждой третьей волне в стороны.

Некоторые особенности укладки

Крепить листы металлочерепицы стоит в таком порядке, который вы выбрали с самого начала монтажа кровли. Производим нахлест по верхнему краю рисунка профиля не меньше чем 130 мм. Вкручивать саморезы нужно в основании волны к обрешетке возле края профиля.

Схема крепления металлочерепицы саморезами к обрешетке

Остальные, не менее важные элементы кровли

Производя монтаж металлочерепичной кровли, не стоит обделять вниманием такие важные части кровли как ендовы, торцевые планки, коньки. Данные элементы служат свою особую роль во всей общей конструкции кровли.

Главной задачей всех этих перечисленных элементов является защита вентиляционного пространства под металлочерепицей от попаданий вовнутрь снега, дождевой воды, опадающей листвы с деревьев и прочих вещей.

Современными производителями материалов для возведения кровель разработано множество различных решений, по эффективной изоляции внутренних пространств под кровлей. Правильная установка всех этих элементов является очень важной частью процесса возведения крыши.

Правильно обустраиваем ендову

На картинке изображен очень важный элемент кровли – ендова

Начинаем укладывать основание ендовы. Доски основания следует укладывать на одном уровне с досками обрешетки на протяжении всей кровельной поверхности.

В процессе монтажа основы ендовы нужно оставлять зазоры размером 20 миллиметров между планками, для последующей вентиляции подкровельного пространства. Карнизная планка отмеряется по длине и подгоняется под длину карниза.

Ее монтируют прямо по углу ендовы. Потом приступаем к укладке самой ендовы, не забываем четко обозначить направляющие линии, они понадобятся нам в будущем, когда мы будем укладывать кровельные листы.

Минимально допустимое расстояние между направляющими линиями не может превышать 200 миллиметров. Следом налаживается уплотняющий материал, чтобы создать отступ от направляющих линий составлял 30 миллиметров, а расстояние между уплотняющими линиями составляло 260 миллиметров.

С самого начала желательно укладывать листы полноценного размера, потому что на данном этапе возведения кровли не стоит применять листы, которые требуют резки и подгонки. Далее измеряем участок, который потом будет занимать металлочерепичный лист рядом с ендовой.

Измеряем расстояния от направляющей линии до непосредственного места нахлеста.

Первым делом начертите ориентир, который понадобится во время укладки последующих листов металлочерепицы на смонтированную обрешетку. Лучше сделать несколько замеров сразу. Пометив место разреза на листе металлочерепицы, разрежьте его с помощью специально предназначенных для этого ножниц.

Если вы заметили на красочном слое, какие либо повреждения, царапины или трещины, то используйте краску, одноцветную с материалом для закрашивания видимых дефектов.

Сразу после окончания работ над предыдущим шагом выполните монтаж металлочерепицы поверх ендовы, располагая срез листа материала по ранее отмеченным направляющим линиям.

Дальше продолжайте монтировать отмеренные и обрезанные листы металлочерепицы по направляющим линиям.

Монтируем конек и торцевую планку

Крепить торцевую планку нужно по аналогии с металлочерепичными листами – по направлению от карниза к коньку, подрезка торцевой планки происходит у конька.

Чтобы закрепить торцевую планку к торцевой доске сверху листов металлочерепицы, прибегите к использованию саморезов размером 4,8 на 70 и соблюдаемым шагом в 500 — 800 миллиметров, не забывая про нахлест.

Конек крепим прямо по кровельным листам, с помощью саморезов делая отступ через каждые две волны черепицы. Планки конька должны иметь нахлест в 100 миллиметров.

Так выглядит конек

Как уложить металлочерепицу, чтобы не нарушить герметичность уплотняющего материала? Вкручивайте саморезы так, чтобы они не имели возможности достать до него.

Таким образом, сохраняется достаточная герметичность стыков, что не дает возможности воде проникнуть в подкровельное пространство.

Важные аспекты при составлении проекта кровли крыши

Современные поставщики строительных материалов всегда поставляют именно такие материалы, которые требуются заказчику.

Вот так примерно может выглядеть простой проект, с замерами в разных частях кровли

Стоит перед заказом строительного материала составить небольшой проект, если у вас нет возможности составить полноценные чертежи вашего проекта, то стоит начертить, хотя бы примерную схему вашей кровли, произвести правильные замеры в нескольких местах ската крыши, чтобы потом не возникало проблем в процессе монтажа кровли из металлочерепицы.

Некоторые компании, предоставляющие услуги поставки строительных материалов могут сами выехать на ваш объект и профессионально составить проект по возведению кровли.

Они произведут расчет нужного количества материала, необходимых инструментов, если вы не обладаете такими.

Таким образом, можно значительно минимизировать потери материала при резке, просто так будет получаться намного меньше отходов.

Вот и все, наша статья-инструкция подошла к завершению.

В тексте вы могли узнать, как правильно уложить металлочерепицу, для более четкого понимания написанного и показанного на сопутствующие статью картинках предлагаем ознакомиться с видео в статье

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица широко применяется для создания кровли простых двускатных крыш. Материал получил распространение благодаря простоте укладки и небольшой цене. Покрытие выполняется из профилированных листов оцинкованной стали, сверху на них наносится полимерное покрытие, которые защищает кровлю от воздействия влаги, ультрафиолета и механических повреждений.

Подробнее про особенности металлочерепицы читайте в статье «Как выбрать металлочерепицу» . В этой публикации мы расскажем о монтаже этого кровельного материала.

Инструменты для монтажа

При работе с кровлей понадобиться перечень необходимых инструментов.

  • Электроножницы – инструмент для резки металла, по форме этим устройства похожи на болгарку. Режущий элемент представлен одним подвижным элементом и другим – неподвижным. Для резки металлочерепицы используются высечные электроножницы, так как рез ими можно начать из любого места и они не гнут профильные элементы.

Высечные электроножницы ускоряют работы по раскройке листового материала.

  • Ножницы по металлу бывают прямыми, с правым или левым наклоном. Эти инструменты обладают меньшей производительностью, чем электрический инструмент. Они удобны, когда необходимо обрезать небольшой кровельный элемент.

Ножницы по металлу.

  • Насадка на дрель для резки металла может существенно ускорить работы по раскройке листового материала.
  • Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Оснащается муфтой для регуляции скорости вращения, также некоторые модели имеют функцию реверса для раскручивания креплений.
  • Измерительные приборы – рулетки, линейки. Для разметки используется маркеры или карандаши. Для измерения шага обрешетки используется шаблон для обрешетки.
  • Полосогиб – инструмент для изменения изгиба листов металла, применяется для загибания различных крепежных элементов. Например, держателей для водостока.

Устройство для загибания толстых металлических деталей – полосогиб.

Подготовительные работы

Перед непосредственной укладкой кровельного материала необходимо произвести ряд подготовительных работ. В первую очередь надо закрепить слой пароизоляционной пленки на стропильной системе. Пленка закрепляется на стропильных ногах с помощью скоб, которые устанавливаются строительным степлером, или гвоздями. С внутренней стороны крыши пленка фиксируется брусками, которые прибиваются поперек стропил. При установке пароизоляции не надо сильно натягивать покрытие, провисание должно составлять 12-21 мм. Для соединения двух листов используют двухсторонний скотч. Нахлест на пленке должен составлять не менее 155 мм.

После монтажа пароизоляции укладывается утеплитель, сверху он закрывается гидроизоляцией, на которую уже ставится обрешетка. По обрешетке уже производится разметка листов. Удобно, если металлочерепица будет целиком вписываться в крышу без раскройки.

Транспортировка и хранение

Особое внимание следует обратить на правильность перевозки черепицы. От геометрии листа сильно зависит простота работы с материалом и удобство укладки. Перевозить металлическую черепицу необходимо на ровном горизонтальном основании без перегибов. Чтобы снять металлочерепицу с настила, потребуется не менее двух человек. Переноску следует осуществлять аккуратно, избегая перегибов, в горизонтальном положении.

Правильный способ переноски листов без перегибов.

Укладываются листы в равномерный штабель, высота которого не должна превышать 70 см. Чтобы листы плотно не прилегали друг к другу, между ними с помощью реек или досок делаются зазоры. В разных точках механическая нагрузка на лист должна быть одинаковой. При этом желательно сделать небольшой уклон, чтобы предохранить поверхность от влаги.

Хранение листов металлочерепицы.

Создание обрешетки

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

  • Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.

Контроль шага обрешетки может производиться с помощью
специального устройства – шаблона для обрешетки.

  • Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
  • Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.
  • На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.

Раскройка листов металлочерепицы

При укладке листового материала не избежать процедур по резке. Для этих работ подойдет оборудование для резки металла: ножницы по металлу, ручная дисковая пила, электроножницы и др. Не рекомендуется использовать болгарку, так как она создает рваный край, на котором истощается полимерное покрытие и сгорает слой цинка. В будущем эти места становятся уязвимыми для коррозии, также использование такого способа раскройки может привести к потере гарантии.

Вырезание отверстий под вентиляцию в листах металлочерепицы.

Угловые срезы проще производить по направляющей, в качестве которой можно использовать ровную доску. После раскройки весь мусор и стальная стружка удаляются с поверхности листа с помощью щетки. Место среза покрывается эмалевой краской. Также эта краска подойдет для ремонта небольших потертостей или царапин, которые могли появиться на покрытии материала после транспортировки.

Установка металлических планок

Планки, которые закрывают карнизы, фронтоны и примыкания, являются важными элементами кровли. Они защищают стропильную систему от намокания и обеспечивают герметичную стыковку листов между собой.

  • Планки ендовы – элемент, закрывающий ендовы от воздействия влаги. На ендовах устраивается сплошная обрешетка, поверх нее укладывается нижняя планка ендовы, после укладки листов металлочерепицы сверху укладывается слой планки ендовы верхней.

Планка ендовы на крыше.

  • Монтаж планок примыканий – наиболее ответственная работа, так как эти места часто протекают. Примыкания выполняются в тех местах, где кровля соприкасается с вертикальными плоскостями (со стеной другого этажа, дымоходной или вентиляционной трубой, декоративной башенкой и др.). Планки примыканий, как планки ендовы, тоже состоят из верхних и нижних элементов. Установка нижних планок осуществляется до монтажа листов металлочерепицы. Под нижнюю подводится специальная плоский элемент для стекания воды (галстук). Его направляют в ендову или к карнизу. На краях у планок примыкания имеются специальные выступы, которые вставляются в штрабу на вертикальной плоскости, затем этот элемент покрывают герметиком. После монтажа металлочерепицы укладываются верхние планки.

Оформление примыканий к дымоходной трубе.

Монтаж карнизной планки – перед этой операцией необходимо произвести разметку и установку крючьев-держателей для водосточного желоба. Держатели прикладывают к свесу и отмечают примерное место будущего сгиба. Чтобы вода не застаивалась в водосточном канале, желоб должен иметь уклон (3 мм на 1 м). При этом шаг держателей делают от 0,6м до 0,9м. Загиб производится с помощью полосогиба. Крючки крепят к доске обрешетки с помощью саморезов. Желоб монтируется с нахлестом на держателях. Под шов между двумя желобами устанавливают специальный соединительный элемент с гидроизолирующей прокладкой. Карнизная планка своим нижним краем должна заходить в желоб, чтобы вся вода стекала по ней в водосток. Второй край планки закрепляют на обрешетки с помощью саморезов. Край гидроизоляционной пленки крыши выводят из-под обрешетки и закрепляют на планке с помощью двухстороннего скотча.

Размещение карнизной планки и желоба водостока.

  • Установка планки конька производится после укладки листов. Конек бывает плоским, прямоугольным и полукруглым. На полукруглый дополнительно устанавливается заглушка для предотвращения попадания внутрь кровли птиц, мусора и воды. Конек крепится с помощью саморезов через одну волну. Под планку кладется уплотнитель. Нахлест коньковых планок должен составлять не менее 100 мм.
  • Фронтальная планка закрепляется на торцевой доске. Крепление осуществляется на саморезы 4,8х76 мм. Фронтальные планки тоже укладываются внахлест.

Укладка металлочерепицы

Монтаж листов металлочерепицы, начинают от края ската крыши. При использовании длинного материала, который сразу покрывает всю длину ската, горизонтальные стыки не потребуются. Карнизный свес должен составлять не менее 45 мм.

Подъем металлической черепицы по направляющим.

  • Металлочерепицу прикрепляют к деревянной обрешетке на саморезы. Саморез должен иметь резиновую прокладку, чтобы вода не стекала по резьбе на обрешетку. Шляпку самореза окрашивают под цвет покрытия.
  • Крепление осуществляют в прогиб волны, при этом метизы закручивают через одну-две волны в шахматном порядке.
  • Монтаж листов начинают с левого или правого ската. При укладке с левого края, соседний лист кладется краем под предыдущий. Если монтаж производится справа, то каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий.
  • Если длина листа меньше ската, то сначала укладывается три листа нижнего ряда, затем три листа верхнего ряда.
  • Для установки элементов вытяжек и вентиляционных отверстий, в кровельном покрытии по шаблону вырезаются соответствующие отверстия. Рез производится ножницами по металлу или электроножницами. В отверстие устанавливается гидроизоляционная прокладка, она смазывается слоем герметика и закрепляется саморезами на обрешетке.
  • После завершения монтажа всех листов металлочерепицы и вентиляционных отверстий на поверхности кровли можно закрепить снегозадерживающие элементы. Их крепят к обрешетке болт-шурупами, под которые предварительно просверливаются отверстия. Между кронштейном и черепицей должен находится резиновый уплотнитель.

Вывод

Монтаж металлочерепицы отличается простотой, но в одиночку его выполнить сложно. Для подъема и транспортировки листов потребуется помощник. Бережное хранение, транспортировка и раскройка позволят сохранить ровную геометрию черепицы.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Металлочерепица – современный кровельный материал, удачно сочетающее привлекательный внешний вид керамической черепицы с легким весом и недорогой ценой металлических покрытий. Ее достоинствами считают хорошие эксплуатационные характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Немаловажно, что, зная особенности этого материала и имея базовые строительные навыки, можно без труда перекрыть крышу металлочерепицей своими силами. Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного пирога, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы пошагово опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная, качественная кровля из металлопрофиля.

Характеристики материала

Укладка металлочерепицы своими руками – проверенный способ быстро и недорого перекрыть крышу гаража, садового или небольшого жилого дома. Это кровельное покрытие является одной из разновидностей металлического профиля, обладающее волнистым рельефом, который напоминает форму традиционной черепицы. Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали, на которую в процессе производства наносят полимерное покрытие из пурала, пластизола или полиэстера. Кровля из того материала обладает следующими достоинствами:

  • Легкий вес. Один квадратный метр кровельного покрытия из металлочерепицы весит 3,5-4,5 кг, что позволяет увеличивать шаг между элементами стропильного каркаса, снижая расходы на возведение крыши.
  • Механическая прочность. Кровля из этого материала обладает высокой прочностью и несущей способностью, поэтому легко выдерживает снеговую и ветровую нагрузку, даже если шаг между стропилами достаточно велик.
  • Устойчивость к коррозии. Кровля из металлопрофиля не подвергается разрушительному воздействию коррозии, потому что ее надежно защищает слой цинка и полимерное покрытие.
  • Долгий срок службы. Крыша из металлочерепицы своими руками служит более 20 лет, благодаря высокому качеству металла и прочности полимерной защиты.

Важно! Зная, как крыть крышу металлочерепицей самому, можно неплохо сэкономить, ведь установка кровельного покрытия стоит как 50-70% затрат на приобретение материалов.

Состав кровельного пирога

Монтаж металлочерепицы своими руками заключается в создании многослойного кровельного пирога, который состоит из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и непосредственного самого покрытия. Чтобы крыша из металлопрофиля прослужила долго, стоит правильно подобрать подходящие друг к другу компоненты конструкции и соблюдать правила, которые предписывает инструкция по установке. Кровельный пирог для металлочерепицы состоит из следующих частей:

  1. Пароизоляция. Так называют пленку, которая пропускает пар, но блокирует воду и конденсат, защищая утеплитель от намокания. Пароизоляцию нужно укладывать на нижнюю поверхность стропил и закреплять строительным степлером.
  2. Стропильные ноги. Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно правильно рассчитать шаг между стропилами и ровно установить их на коньковый прогон и мауэрлат. От того, сколько стропил поддерживает кровельный материал зависит прочность и несущая способность крыши.
  3. Термоизоляция. Установка термоизоляции выполняется между стропильными ногами каркаса, поэтому шаг между ними должен соответствовать ширине утеплителя.
  4. Гидроизоляция. Гидроизоляцию нужно уложить поверх стропил так, чтобы она защищала деревянные элементы каркаса от попадания конденсата или атмосферной влаги.
  5. Обрешетка. Этот элемент стропильного каркаса используется для распределения веса кровельного материала. На обрешетку нужно укладывать кровельный материал. Шаг между ее рейками выбирают в соответствии с весом покрытия и углом наклона ската.
  6. Кровельный материл. На обрешетку выполняется укладка металлочерепицы своими руками. Для фиксации используют специальные кровельные саморезы.

Учтите, что различают 2 разновидности кровель из металлочерепицы – теплую и холодную. Холодная крыша отличается от теплой отсутствием в составе кровельного пирога термоизоляционного слоя и пароизоляции. Такая конструкция стоит дешевле, но может использоваться только в тех случаях, когда мансарда или второй этаж не отапливается.

Стропильный каркас и обрешетка

Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо выполнить сборку стропильного каркаса. Каркас – своеобразный опорный скелет конструкции, который поддерживает ее геометрию, а также распределяет и передает вес кровли на фундамент сооружения. Он изготовляется из древесины хвойных пород, пропитанной антисептиком и антипиреном, или металла. Металлическая стропильная система стоит дороже, но выдерживает большие нагрузки, благодаря чему можно увеличить шаг между элементами. Каркас крыши собирают в следующие последовательности:

  1. В первую очередь выполняется установка мауэрлата. Опорный брус укладывают на верхнюю обвязку дома, закрепляя с помощью металлических шпилек, вмурованных в бетон, или анкерных болтов. Мауэрлат изготавливают из бруса с сечением 150х150 мм и монтирует на стены, на которые будут опираться кровельные скаты. Сколько у крыши скатов – столько нужно опорных брусьев.
  2. Затем устанавливают затяжки, связывающие мауэрлат с шагом 1-1,2 метра. Затяжки изготавливают из бруса 100х100 мм или 100х150 мм.
  3. Устанавливают вертикальные стойки посредине каждой затяжки с шагом 1-1,2 м. Чтобы они стояли вертикально, их подпирают временными укосами.
  4. Сверху на стойки нужно уложить коньковый прогон. Так называют брус, который образует конек крыши, на него будут опираться стропильные ноги.
  5. Далее необходимо монтировать стропильные ноги каркаса с шагом 0,6-1,2 м. шаг между стропилами зависит от того, сколько весит кровельное покрытие, сечение элемента и ширины утеплителя.
  6. Стропила необходимо накрыть гидроизоляцией, чтобы защитить от попадания конденсата и атмосферной влаги. Укладывать пленку стоит «в провис», чтобы под давлением воды она не порвалась.
  7. В последнюю очередь нужно монтировать обрешетку из реек сечением 30х30 мм или листов влагостойкой фанеры. Шаг между элементами обрешетки выбирают в соответствии с весом кровельного материала и тем, сколько градусов составляет угол между поверхностью ската и основанием крыши. Чем более пологая крыша, тем плотнее должна быть обрешетка, и меньше шаг между реками.

Важно! Перекрыть крышу металлочерепицей можно в независимости от ее конструкции. Минимальный рекомендованный уклон для этого вида кровельного материала составляет 12-15 градусов. Если кровля более пологая, то установка выполняется с обязательной обработкой стыков герметиком, чтобы предотвратить протечки.

Изоляция

Перед тем, как стелить металлочерепицу, стоит позаботиться о защите деревянных элементов каркаса от пара, конденсата и влаги. Металлические кровельные покрытия обладают высокой теплопроводностью, поэтому они быстро нагреваются, но также легко отдают тепло, поэтому их необходимо утеплять. В процессе возведения крыши из металлочерепицы выполняется установка 3 видов изоляции:

  • Пароизоляция. Инструкция по укладке металлопрофиля предписывает обязательный монтаж пароизоляции на нижнюю поверхность стропильных ног. В этой роли выступают специальные мембраны, которые пропускают воздух, но блокируют воду, предотвращая намокание утеплителя. Ведь при увеличении влажности термоизоляционного материала всего на 5% его эффективность снижается вполовину и не восстанавливается после высыхания.
  • Термоизоляция. Утеплитель прокладывают между стропилами, чтобы сохранить температуру в доме. Он защищает от холодного воздуха зимой и предотвращает нагрев подкровельного помещения от горячей крыши летом. В качестве утеплителя используют минеральную вату, эковату, стекловату, пенопласт или пенополиуретан. Сколько слоев утеплителя нужно, чтобы защитить дом от промерзания, рассчитывают в соответствии с климатическими условиями.
  • Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал, защищающий стропильный каркас и утеплитель от попадания влаги, укладывают поверх стропильных ног. Полосы пленки или диффузной мембраны монтируют полосами внахлест, чтобы предотвратит затекание воды между ними.

Опытные мастера утверждают, что качественно перекрыть крышу металлочерепицей, не используя комплексно все три вида изоляции, невозможно. Только работая в комплексе, утеплитель, пароизоляция, а также гидроизоляция становятся эффективными.

Настил покрытия

Инструкция как правильно положить металлочерепицу пользуется популярностью у неопытных мастеров. Для работы с этим неприхотливым кровельным материалом не требуются особые навыки или сложный инструмент. Укладка покрытия выполнятся с помощью кровельных саморезов, шуруповерта, строительного уровня и герметика и циркулярной пилы с диском для металла. Процесс настила металлопрофиля выглядит следующим образом:

  1. Перед тем, как положить металлочерепицу, сначала делают раскрой листов. Чтобы упростить эту задачу, можно приобрести металлочерепицу, длина листа которой соответствует размеру ската, тогда горизонтальных стыков при укладке не будет, и резать материал не придется. В остальных случаях для нарезки покрытия в размер используют циркулярную пилу или электролобзик.
  2. Затем выполняется укладка металлочерепицы. Первым выкладывают нижний ряд, начиная от края ската. Между листами делают нахлест 10-23 см или 1-2 волны. Чем более пологая крыша, тем больше нахлест.
  3. Стыки между листами можно обработать герметиком на силиконовой основе, чтобы исключить появления протечек.
  4. Каждый лист металлочерепицы фиксируют с помощью оцинкованных саморезов, снабженных широкой пресс-шайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды.
  5. После укладки покрытия оформляют конек, торцы, карнизы ската с помощью доборных элементов, устанавливают элементы водостока.

Важно! Зная, как правильно класть металлочерепицу, не прибегая к услугам профессиональной бригады строителей, можно существенно снизить расходы на строительство. Справиться с настилом кровли из этого практичного и легкого материала можно вдвоем за 3-5 дней.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

Производители металлочерепицы (МЧ) разработали подробную инструкцию для ее монтажа, выполнение рекомендаций поможет избежать ошибок, обеспечит кровле надежность и долговечность.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

  • инструмент для резки стальных листов;
  • шуруповерт;
  • металлическая линейка, рулетка, маркер;
  • крепеж – саморезы с резиновой EPDM-прокладкой, оцинкованные гвозди.

Правила техники безопасности требуют наличие страховочных поясов, обуви с нескользкой резиновой подошвой, перчаток. Следует очистить близлежащую территорию от строительного мусора и травмоопасных предметов.

Подъем листов металлочерепицы на высоту:

  • для подъема от земли до карниза устанавливают опоры, по которым МЧ подают наверх;
  • держать листы нужно за стыковочные края, подавать снизу также придерживая за оба края;
  • во время подъема нельзя находиться в зоне их возможного падения.

Кровельные работы с металлочерепицей проводят в слабо ветреную сухую погоду, в условиях сильного ветра листы приобретают парусность.


depositphotos

Подготовка основания

Монтаж металлочерепицы – завершающий этап кровельных работ, формирующий верхний слой кровельного пирога. Количество и толщина его остальных слоев зависит от того, холодное или отапливаемое помещение располагается непосредственно под крышей.

Технологии укладки кровельного пирога посвящена отдельная статья, в ней можно прочитать об отличиях в его устройстве для теплой мансарды и холодного чердака.

Важным моментом монтажных работ является подготовка основания – обрешетки под металлочерепицу. У нее две функции – быть несущей опорой для МЧ и выровнять скатную плоскость стропильной системы.

Высота брусков контробрешетки должна быть достаточной для циркуляции воздуха между стальными листами и гидроизоляционным слоем. Узнать подробнее о вентиляции кровли из металлочерепицы

Под металлочерепицу устанавливается разреженная обрешетка, она изготавливается из сухих однородных брусков или досок. По всей площади крыши их высота должна образовывать ровную плоскость, без перепадов. Стандартный шаг между досками обрешетки равен волне металлочерепицы и составляет 35 см.

Вокруг мансардных окон, дымоходов, ендов обрешетка делается сплошной.

Порядок установки элементов

Листы металлочерепицы и доборные элементы устанавливают на обрешетку в следующей последовательности:

  • карнизная планка;
  • нижние элементы ендовы, места примыкания к трубам, стенам, вентиляционным выходам;
  • листы металлочерепицы;
  • торцевые планки;
  • верхние элементы ендовы и места примыкания;
  • коньковая планка.

Установка карнизных планок

Перед монтажом металлочерепицы на лобовую доску карниза устанавливается карнизная планка с нахлестом одна на другую 5–10 см. Ее функция – защищать деревянные элементы свеса крыши от конденсата и дождя. Крепится этот элемент оцинкованными гвоздями с расстоянием между ними около 30 см. Края гидроизоляционной пленки выводятся на обрешетку и укладываются поверх карнизной планки.

После установки карнизной планки и нижних ендов (подробнее тут) начинается последовательный монтаж листов металлочерепицы: от фронтона или от ендов – оба варианта допустимы.

Способы укладки листов

Если монтаж ведется слева направо, то край каждого последующего листа МЧ укладывается под предыдущий. Если кровельные работы осуществляют справа налево, то край каждого второго листа накладывают на предшествующий. Величина выступа нижнего края металлочерепицы над карнизом составляет 4–5 см.

Важный момент – выравнивание длинных листов металлочерепицы по скату. Оно осуществляется не относительно фронтонного торца, а относительно горизонтальной линии карниза.

Рекомендуется сначала положить лист, зафиксировав у коньковой планки одним саморезом. Затем добавить еще 2–3 листа, скрепить их с первым и между собой в один блок по швам саморезами, не фиксируя к обрешетке. Далее следует выровнять блок относительно карниза и только после этого закрепить окончательно.

Как правило, металлочерепица поставляется нарезанными листами по длине ската. Если длина листов меньше, монтаж МЧ на крышу производится в несколько рядов.

Последовательность укладки выглядит следующим образом: фиксируются два листа подряд в первом ряду, а третий помещают над первым во второй ряд. Далее все четные по счету листы – 4, 6, 8 укладываются в первый ряд, а нечетные – 3, 5, 7 – над ними во второй ряд. Стыковка по длине осуществляется с нахлестом в 10 см.

При необходимости лист металлочерепицы можно отрезать, делают это специальным инструментом. Читайте в статье, чем лучше резать металлочерепицу.

Применение болгарки запрещено, сильный нагрев расплавляет и выжигает защитное покрытие и лишает гарантии производителя. Места среза во избежание коррозии обрабатывают аэрозольной эмалью для ремонта полимерных покрытий или окрашивают.


depositphotos

Крепеж листов

Листы крепятся в обрешетку кровельными оцинкованными саморезами с прокладкой из EPDM-резины.

Саморезы нужно завинчивать перпендикулярно обрешетке, чтобы избежать протечек и обеспечить внешнюю эстетику крыши. Их вкручивают в прогиб МЧ в шахматном порядке через одну волну, исключение – первый нижний ряд над карнизной планкой, сюда крепежные элементы ввинчивают в каждую волну.

Плотное прилегание листов металлочерепицы к обрешетке предотвращает ее вибрацию и излишний шум. Достигается это за счет отсутствия перепадов высот брусков и равномерным расположением крепежных элементов – 6–8 штук на 1 кв. метр.

Монтаж торцевых планок

После завершения укладки листов металлочерепицы поверх фронтонных досок устанавливают торцевую планку, которая препятствует попаданию под покрытие бокового ветра и осадков.

Начинают монтировать планки снизу и продолжают вверх в направлении конька. Крепят их кровельными саморезами с шагом 1 м к фронтону и коньковыми с шагом 30–80 см в деревянную обрешетку поверх металлочерепицы. Для герметичности соединения торцевые планки накладываются одна на другую с нахлестом 10 см.

Последними устанавливают коньковые планки, верхние планки ендовы и элементы безопасности. Читайте как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу.

Соблюдение последовательности монтажа, рекомендаций по резке и правил крепления металлочерепицы обеспечит долговечность кровли и сохранит гарантию производителя.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Укладка металлочерепицы шаг за шагом – технология укладки металлочерепицы, схема

При выборе кровельного материала специалисты обращают внимание покупателей на срок службы, его характеристики, а также сложности, которые могут возникнуть при укладке. Наибольшей популярности среди всех кровельных материалов получает металлочерепица. Ее укладка может производиться на крыши различной конструкции и назначения, а также во время ремонта на обветшалых кровлях.

Содержание:

  1. Чем же так привлекателена металочерепица в качестве кровельного материала?

  2. Выбор металлочерепицы

  3. Расчет необходимого количества материала

  4. Подготовительный этап укладки металлочерепицы

  5. Как укладывать металлочерепицу на крышу

  6. Видео

Металлочерепица - это современный строительный кровельный материал, который отличается простотой монтажа. Она позволяет создать неповторимый вешний вид дома. И вы сможете сократить затраты средств, произведя работы по укладке своими руками.

Чем же так привлекательна металлочерепица в качестве кровельного материала?

Металлочерепица отличается от других материалов следующими характеристиками, среди которых:

  • долговечность материала;

  • большой выбор цветовой гаммы;

  • стойкость к температурным перепадам;

  • могут выдерживать высокую нагрузку без деформации листа;

  • экологичность;

  • пожаробезопасность;

  • простота укладки;

  • быстрое проведение ремонтных работ с частичной заменой покрытия.

Основным недостатком металлочерепицы является низкая звукоизоляция, что потребует от вас вложений на установку дополнительного слоя утеплителя.

Выбор металлочерепицы

В зависимости от региона в котором вы проживаете, а также климатических условий, производители выпускают металлочерепицу с различными характеристиками. Основное отличие заключается в полимере внешнего слоя, который используют при производстве. Самым распространенным и недорогим материалом является полиэстер, который выдерживает перепады температур, не выгорает на солнце. Но такая металлочерепица обладает хрупкостью, что потребует от вас осторожности при укладке. Пластизоль теряет все свои положительные свойства при нагреве более 60 градусов, кроме того он выгорает на солнце. Самым дорогим является вариант металлочерепицы с полидифторионадом. Верхнее покрытие позволяет отталкивать загрязнения, а также защищает от различных агрессивных сред, что позволяет укладывать такую металлочерепицу в промышленных регионах.

Расчет необходимого количества материала

Произвести данный расчет необходимого количества листов металлочерепицы вы можете самостоятельно.

Важно: при расчете следует учитывать тот факт, что укладывать металлочерепицу необходимо несимметрично и у нее есть точно обозначенный верх и низ.

Для расчета вам понадобиться миллиметровая бумага, а также измерения длины и ширины каркаса крыши, шаг волны металлочерепицы.

На миллиметровой бумаге с соблюдением всех пропорций строиться план крыши. Следующим шагом будет производиться расчет необходимого количества листов по вертикали. Для этого вы делите длину ската на ширину листа металлочерепицы. Расчет количества листов в ряду проводят измерением длины ската с учетом припусков на карниз и конек, после чего делят на длину листа металлочерепицы.

Подготовительный этап укладки металлочерепицы

От того как будут выполнены все работы по установке всех элементов крыши, будет зависеть качество готовой кровли. Изначально вам необходимо определить будет ли это жилая мансарда или крыша с холодным чердаком. От всех этих деталей зависит состав кровельного "пирога". Изначально производится установка балок в соответствии с проектируемой конструкцией крыши. После чего производится обшивка кровли. Следующий слой подразумевает укладку пароизоляции, листы скрепляют между собой, чтобы было сплошное полотно. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт и другие материалы, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Шаг обрешетки должен соответствовать выбранному типу металлочерепицы. На которую в последующем и укладывают гидроизоляцию. Не стоит использовать материалы на основе битума. Для ее крепления используется наружная обрешетка. Такая обрешетка выполняет несколько функций, среди которых вентиляция крыши, и непосредственно на нее идет укладка металлочерепицы.

Важно: сильная обрешетка для металлочерепицы не требуется, достаточно брусьев сечением 50 мм.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

Укладка металлочерепицы шаг за шагом может производиться самостоятельно в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте. Так и с помощью специалистов, которые обладают всеми необходимыми навыками.

Процесс укладки требует использование следующего оборудования - шуруповерт, молоток, ножницы по металлу.

Основная схема укладки металлочерепицы на крышу состоит в укладке первого листа, выравнивание которого происходит с фиксацией верхней части. После чего укладывают следующий лист внахлест по вертикали на первый, выравненные листы скрепляют между собой. Для крепления как правило используют самонарезающие винты. Таким способом крепят еще несколько листов, после чего производится окончательное крепление к обрешетке. Выполнение всех этих операций позволит вам достигнуть высокого качества кровельного покрытия. Укладка металлочерепицы может осуществляться и вертикально, для этого первые два листа укладывают и выравнивают, после чего закрепляют вверху. Следующим шагом укладывают третий лист над первым внахлест, после чего листы скрепляют. Четвертый лист располагают над вторым, выравнивают все листы относительно друг друга и закрепляют окончательно. Укладка последующих листов идет аналогично предыдущих в шахматном порядке.

Важно: технология укладки металлочерепицы подразумевает установку крепежных винтов в прогиб волны. Средняя частота расположения винтов - через одну волну.

Заключительным этапом технологии монтажа является установка коньковых и торцевых планок, ендовы, а также планки примыкания между стеной и крышей, дымоходом. С последующей установкой снегозадержателей, лестниц.

Важно: следует уделить особое внимание всем местам стыков, углам и изгибам, здесь укладка идет на сплошную обрешетку, во избежание попадания мусора и влаги в межкровельное пространство.

Укладка металлочерепицы с соблюдением всех нюансов позволит вам сделать качественное кровельное покрытие, которое прослужит вам не один год.

Видео

Добавить комментарий

Сделай сам:

навес из сотового поликарбоната

Если вы задаетесь вопросом, какой материал использовать для кровли, например террасы, стоит рассмотреть сотовый поликарбонат.

Что такое сотовый поликарбонат?

Пластичный материал, специально разработанный для устройства крыш террас, навесов, гаражей, перегородок, теплиц и т. д. Высокая прочность в сочетании с легкостью делают его столь популярным.Структура поликарбонатной плиты напоминает соты. Внутри есть пустые камеры, которые придают жесткость и улучшают изоляционные свойства (воздух — хороший изолятор).

Доступен в бесцветной версии, которая лучше всего пропускает свет и, среди прочего, в опаловом и дымчато-коричневом цвете. Последние разновидности можно использовать там, где много солнечного света (восточная и западная часть здания).

Панели после выпуска с завода имеют ширину 2,1 м и длину 6 или 7 м (этот размер проходит по камерам).Конечно, вы можете обрезать их до необходимых размеров. Также стоит упомянуть разную толщину. Мы можем выбрать толщину 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20 или 25 мм.

Как сделать навес из многокамерного поликарбоната?

Первое, на что следует обратить внимание, это конструкция, на которую мы собираемся установить солнцезащитный козырек. Минимальный уклон крыши должен быть 10%. В противном случае остаточный снег может перегрузить крышу, что приведет к повреждению панелей. Поликарбонат можно прикрутить к деревянным стропилам (шурупами по дереву), металлическим профилям (здесь будем использовать саморезы по металлу).Важным является расстояние между элементами, к которым мы будем крепить доски. Самая популярная толщина поликарбоната, используемого для кровли, 10 мм . При этой толщине плиты расстояние между профилями не должно превышать 70 см.

Для больших расстояний рекомендуется использовать более толстые доски (16, 20 или 25 мм). После того, как мы выбрали подходящую толщину, остается спланировать расположение досок на конструкции так, чтобы они наилучшим образом выполняли свою задачу и минимизировали отходы.Основной принцип сборки поликарбоната заключается в том, что камеры располагаются вдоль ската. В результате любая вода, которая может сконденсироваться внутри, будет свободно стекать. Если вода оставалась внутри, это могло вызвать скопление водорослей летом и растрескивание плиты на морозе.

Еще один важный момент – крепление пластин правильной стороной. Поликарбонат защищен от ультрафиолетового (УФ) излучения. Защитный слой наносится только с одной стороны.Он отмечен специальной наклейкой. Чтобы не перепутать бортики, лучше всего оторвать его на несколько сантиметров от края, чтобы было легче прикрутить торцевые планки, а остальные только до закручивания шурупов. Благодаря этому мы не перепутаем стороны и, кроме того, фольга защитит плиту от лишних повреждений при сборке.

Защита кромок поликарбонатных листов.

Мы уже обсудили выбор плиты. Пришло время для еще одной важной темы — защиты краев пластин.Чтобы ничего не попало внутрь камер, нам нужно их как следует обезопасить.

Для этого предусмотрены ремни безопасности. Такие ленты бывают двух видов: пароизоляционные (иначе называемые полноценными) и паропроницаемые. Первый (в белом цвете) приклеивается за край пластины, расположенный выше, т.е. там, где начинается падение нашей крыши. Здесь воду проще всего достать.

Второй, паропроницаемый, нужен внизу. В случае любой конденсации водяного пара через него можно будет испариться.Ленты доступны в нескольких вариантах ширины, которые выбираются в зависимости от толщины листа поликарбоната. Полосы шириной 25 мм подойдут для досок толщиной 4, 6 и 8 мм. Лента 35 мм пригодится для плат 10 и 16 мм. Однако самые широкие 50 мм для самых толстых досок 20 и 25 мм.

После наклеивания соответствующей ленты с обоих концов можно приступать к креплению закрывающих профилей типа F. Этот профиль необходим как минимум в верхней кромке навеса. Его следует прикрепить к стене или конструкции, а затем вставить в зазор пластины, закрепленные соответствующей лентой (не забудьте также удалить несколько сантиметров защитной пленки).

Внизу можно использовать профиль того же типа или закрывающий поликарбонатный профиль U-типа, F-профиль также можно использовать для отделки сторон крыши. Однако боковые камеры не выставлены напоказ, так что это играет только эстетическую роль. Оба типа профилей доступны в различной толщине, соответствующей толщине поликарбонатных плит. Есть и разной длины. Профиль F-типа имеет максимальную длину 6 метров. Его можно обрезать до необходимого размера. Таким образом, на одной секции может проходить даже вся длина навеса (если она не более 6 м).П-образный профиль продается отрезками по 2,1 м (это ширина поликарбонатной плиты). Каждая плита на нашей крыше будет отделана отдельным профилем.

Соединение листов поликарбоната.

Как упоминалось ранее, доски производятся в размерах 210 на 600 см и 210 на 700 см. Такие размеры неудобны и дороги в транспортировке. Нам редко нужны такие размеры. К счастью, доски можно соединить с помощью специальных алюминиевых профилей.Для этого используется алюминиевый верхний профиль 60х9 с уплотнителем S229.

На фото две пластины и верхний профиль с резиновой прокладкой. После прикручивания сверху все это будет герметичным соединением для защиты от проникновения воды. Важно не забыть оставить пространство между пластинами. Поликарбонат – это материал, который сильно «работает» под воздействием перепадов температур. Если не оставлять пустого места, то могут появиться характерные потрескивания. Внизу под пластинами виден нижний уплотнитель S228.При желании его можно прикрепить к стропилам или профилю. Его задача – дополнительно герметизировать и приглушить звуки «работающего» поликарбоната. При заказе соединительных профилей не забудьте заказать прокладку S229 в два раза длиннее профиля. Очевидно, это связано с тем, что уплотнение запрессовано с обеих сторон верхнего профиля.

На рисунке ниже мы видим схему всего соединения с отдельными элементами. Вместо нижнего уплотнителя S228 здесь использован нижний алюминиевый профиль с уплотнением S229.Затем мы получаем двойную печать.

  1. Нижний алюминиевый профиль
  2. Винт с резиновым уплотнением 5,5 мм
  3. Пластина из поликарбоната
  4. Алюминиевый профиль. верхний соединительный
  5. S229 Прокладка типа "Ł"

Рис. Схема соединения панелей поликарбоната с алюминиевым профилем. верхний и нижний

Для прикручивания профиля можно использовать саморезы с прокладкой (в случае деревянной конструкции).

Для эстетичного закрытия верхнего профиля мы можем использовать специальную заглушку, доступную в трех цветах.

Говоря о соединительных профилях, стоит упомянуть профили типа Н. Название связано с поперечным сечением, напоминающим букву Н. Это профиль из поликарбоната. Благодаря этому мы можем легко соединить доски, вдавив край доски в профиль с каждой стороны. Дополнительно соединение можно герметизировать силиконом. Однако алюминиевые профили рекомендуются для наружного применения из-за прочности и герметичности соединения.

Наша крыша, конечно же, должна быть скреплена болтами равномерно по всей поверхности, а не только в местах стыков панелей. Мы также можем использовать для этой цели вышеупомянутые фермерские винты.

Однако здесь необходимо использовать дополнительные грибовидные шайбы той же толщины, что и толщина плиты, или универсальные шайбы. Шайба имеет более широкий фланец, чем головка винта. Благодаря этому плита будет менее подвержена вырыванию при сильном ветре. Просверлите отверстие в поликарбонате и вверните шуруп, сняв прокладку и просунув ее через шайбу.Важно, чтобы отверстие было чуть больше диаметра шайбы. Этот зазор нужен для расширения и сжатия поликарбоната. Благодаря этому мы избежим звуков потрескивающего поликарбоната.

Шайба имеет дополнительное уплотнение и заглушку. Уплотнитель, кроме того, что защищает место соединения от проникновения воды, так еще и защищает доски от повреждений при закручивании шурупов.

После затяжки винта вдавить заглушку, что сделает соединение герметичным.

Запись, конечно, не исчерпала всех вопросов и сомнений. Если у вас есть еще вопросы — смело пишите в комментариях.

.

Террасная кровля – какой материал выбрать?

Что вы узнаете из этой статьи?

  • Когда мы решим накрыть террасу?
  • Не будет ли слишком темно после установки крыши в комнате, примыкающей к террасе?
  • Не испортит ли навес внешний вид здания?
  • Снег не повредит покрытие террасы?
  • Можем ли мы сами покрыть террасу?
  • Из каких кровельных материалов делают крыши террас?
  • Сколько стоят образцы террасных крыш?

Утром на террасе приятно - пахнут цветы, ветер ласкает лицо, чашка с ароматным кофе согревает руки.Через несколько часов становится хуже – солнце палит как сумасшедшее, горячие плиты щиплют ноги. Или наоборот, солнце спряталось за тучи и мы судорожно убираем подушки с кресел, одеяло, книгу, газеты, торт и кофе, потому что он только начал литься.

Поэтому рано или поздно каждый владелец открытой террасы начинает задумываться о ее кровле . Ну разве что за исключением тех, кто выбирает зонт-полумеру. Этот защищает от солнца, а не от дождя, его надо складывать и раскладывать, прятать на зиму и в шторм (конечно, если есть где). Стационарная крыша более прочная и лучше соответствует нашим ожиданиям. Он также защитит мебель и оборудование, которое мы держим на террасе, от дождя, солнца и снега.

Монтаж панелей из сотового поликарбоната Guttagliss - система KLEMMPROFIL - GUTTA

Прежде чем мы выберем их, нам нужно ответить на несколько вопросов.

Постоянная кровля террасы (фото: Carport Planet)

Не будет ли слишком темно после установки навеса в гостиной/столовой/комнате, примыкающей к террасе?

Когда в комнате много окон и только некоторые из них выходят на террасу, это не должно быть проблемой.Если все окна под новой крышей, то в этой части дома может быть темно, особенно зимой. Если крыша необходима, выберите прозрачную и пропускающую солнечный свет модель . Но будьте осторожны – зимой снег на нем все равно будет ограничивать доступ света.

Надёжным решением, не влияющим на доступ света в помещение, является частичное покрытие террасы . На рынке представлены различные навесы, монтируемые над дверью, которые соединяются модульно.Это предложение идеально подойдет для террасы с небольшой площадью. Помимо дизайнерского внешнего вида, террасные крыши выполняют все функции, связанные с защитой двери от неблагоприятных погодных условий. Однако, если произойдет незначительное повреждение двери, вы можете легко обратиться к производителю кровли за компенсацией.

В качестве альтернативы рассмотрите возможность приобретения брезентовой выдвижной маркизы. Самые популярные из них имеют ширину около 5 м, вылет 3,5 м и вес около 50 кг.Тем не менее, вы должны свернуть их, когда ветер слишком сильный (если только мы не установили автоматику, которая сделает это за нас), и будьте осторожны, чтобы не свернуть их, когда они мокрые. Потому что мокрый акрил или ткань с акриловой пропиткой покрывается плесенью. Навес дает тень, но в жаркие дни под ним жарко. Он не защищает от дождя — его конструкция не выдержала слишком большой нагрузки! Тем не менее, он не меняет внешний вид здания так, как постоянная крыша, и стоит недорого - цены на маркизы начинаются примерно с 1000 PLN .

Навес дает тень и не меняет внешний вид здания.(фото маркилюкс)

Не испортит ли навес внешний вид здания?

Крыша нарушает внешний вид и пропорции здания. Хорошо, что его форма, цвет и использованные материалы соответствуют дому. Другая кровля для террасы предназначена для современной виллы с простым корпусом и серым фасадом, а другая — для традиционного дома в пастельных тонах с деревянными деталями и покатой крышей из красной черепицы. Если мы не уверены, не испортит ли крыша здание, посоветуемся с архитектором.

Крыша должна соответствовать форме дома. фото: Nexbau

Снег не повредит крышу террасы?

Зимой и во время оттепели с ломаной крыши падает снег весом в сотни килограммов (средняя масса 1 м2 снежного покрова толщиной 15 см составляет 50 кг). Если на крыше нет снегозадержателей, хрупкая крыша может не выдержать атаки лавины.

Покрытие патио своими руками

Простую крышу мы можем сделать сами.Несущая конструкция выполняется из металлических профилей (стальных или алюминиевых), но проще всего сделать ее самостоятельно из дерева. В основном мы используем брус из древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница). Опорные столбы могут иметь сечение от 10×10 см до 14×14 см. К ним крепим прогоны, а на них стропила и обрешетку. Деревянные элементы следует строгать и пропитывать. Можем их покрасить, второй слой лака наносим после сборки конструкции.

Несущие столбы нельзя заглублять в землю.Их укладывают на бетонные основания или на плиту террасы, но не прямо, а на держатели, закрепленные на предварительно заделанных в бетон болтах или брусьях. Фундаменты должны выступать на 10 см над уровнем земли.

Деревянные элементы соединяются с помощью традиционных столярных или металлических соединений. Конструкция крыши может быть самонесущей или крепиться к стене дома с одной стороны. В этом варианте балка, на которую опираются стропила, крепится к стене здания стальными анкерами.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Кровля, в зависимости от ее типа, может монтироваться к стропилам (поликарбонатные панели), обрешетке (металлочерепица) или опалубке (битумная черепица). Если мы выбираем поликарбонатные плиты, популярные в случае террас, мы размещаем их на уплотнителях и закрепляем в алюминиевых профилях. Крыша из поликарбоната должна иметь уклон не менее 5°. Поместите доски слоем, защищающим от УФ-излучения (с этой стороны фольга с принтами), лицевой стороной вверх.Если мы выбрали сотовый поликарбонат, то каналы должны идти по направлению ската крыши и должны быть защищены от попадания внутрь грязи, насекомых и влаги.

Навес и несущие стойки не должны выпадать из оконных и дверных проемов. Также важно соединить крышу со стеной — если она находится под карнизом, это меньше проблем, но при воздействии воды ее необходимо должным образом защитить, желательно установив оклад. Также стоит подумать об установке водосточных желобов.

Прочная деревянная основа и крыша из поликарбоната. (фото: Коптильни Грилло)

Кровля террасы - материалы для покрытия

Популярный поликарбонат представляет собой бесцветный пластик, вдвое легче стекла и несравненно более устойчивый к разрушению. Выпускается в виде сплошных пластин (толщина до 15 мм, светопропускание до 92%) и в виде камерного (трубчатого) материала толщиной до 25 мм. Он устойчив к перепадам температур (от -40 до +120°С), пластичен, благодаря чему легко обрабатывается, его можно окрашивать - тогда он лучше защищает от солнца.К сожалению, со временем он загрязнится, может потрескаться в результате перепадов температур, на террасе будет жарко (немного как в теплице), а тень получится совсем призрачной. Чтобы уменьшить неудобства, вызванные прозрачностью материала, под поликарбонатным покрытием можно установить дополнительные брезентовые или бамбуковые жалюзи.

Металлочерепица

— легкий и прочный материал, но не пропускающий свет. С такой крышей вам понадобится софит, потому что нижняя сторона листа не очень привлекательна.Во время дождя на террасе будет шумно. Битумная черепица укладывается на полную обшивку, а тяжелая керамическая и бетонная черепица нуждается в более прочной несущей конструкции. Покрытия из непрозрачных материалов будут затенять террасу и прилегающие помещения, а если они будут такими, как кровля, то мы получим более стилистически выдержанный вид здания.

Крышу можно также создать, взбираясь растениями на специальные конструкции, например перголу – два параллельных ряда столбов и уложенную на них легкую ферму.Правда такая крыша негерметична, но дает тень, а зимой, когда опадают листья, позволяет солнцу заглянуть в дом. На навес из поликарбоната тоже можно «пустить» альпинистов, но тогда его сложно содержать в чистоте.

Готовые навесы для террас

Ассортимент готовых террасных покрытий велик. Цены на более простые, средние стартуют от 90 023 от 2-3 тысяч. злотых. Ниже мы представляем более сложные навесы.

На фото 1 представлена ​​конструкция из клееной скандинавской ели.Арки кровли изогнуты буквой S. Размеры 4,1 × 5,25 м. Цена 2980 зл , не включает монтаж и кровельный материал. Срок выполнения заказа - 2 недели.

В фото 2 имеем крышу из алюминия, окрашенную структурной краской, покрытую монолитным поликарбонатом толщиной 4 и 3 мм (боковые стенки), изготовленную на заказ. Его ширина 5,1 м, глубина 3,9 м и высота 3,1 м. Сооружение было возведено за 8 часов, а доставка ожидается через 6 недель. Стоил 18,5 тысяч. злотых.

На фото 3 и 4 представлены перголы из алюминия с порошковым покрытием с откидной крышей из водостойкого, негорючего волокна (материал трехслойный, теплоизолирующий). Чехол водонепроницаем и выдерживает скорость ветра до 120 км/ч. Он управляется с помощью пульта дистанционного управления. Цена от 16,4тыс. 90 024 злотых за модель, установленную одной стороной к зданию, и 90 023 злотых с 19,1 тыс. злотых за отдельно стоящий вариант. Срок выполнения заказа - 4 недели.

Фото 2) Кровля террасы из алюминия, окрашена структурной краской, покрыта монолитным поликарбонатом толщиной 4 и 3 мм (боковые стенки), изготовлена ​​на заказ (фото: ALUNA)

Фото 3) Кровля террасы - перголы из алюминия с порошковым покрытием, на которые крепится складная крыша из водостойкого, негорючего волокна (фото: Tarasola)

Фото 4) Кровля террасы - перголы из алюминия с порошковым покрытием с откидной крышей из водостойкого, негорючего волокна (фотоТарасола) 9000 3

Януш Вернер

.

Кровля террасы: советы, вдохновение - Nice House

О кровле террасы стоит подумать до того, как оборудовать ее техникой, и высадить растения внутри и вокруг нее.

Летом солнце наиболее опасно во второй половине дня и после полудня. Если на нашей террасе больше всего его около полудня, его нужно накрывать сверху, если горит чаще позже - сбоку.

Садовые зонты для накрытия террасы

Различаются по размеру, цвету, устойчивости и материалу изготовления (пластик, алюминий, сталь, дерево).Они приобретаются как в комплекте с базой, так и отдельно. Основания для больших зонтов должны быть тяжелыми (гранитными, бетонными или с основанием, которое вы наполняете водой).

Хороший зонт должен быть широким (дает много тени), из светлой ткани (хлопок или полиэстер) (меньше нагревается) и регулируемым по высоте. У некоторых моделей верхняя часть ножки подвижная, что позволяет легко расположить зонт под прямым углом к ​​солнцу.

Преимуществом зонтов является возможность их перестановки, легкая разборка и возможность использования в других местах.

Цены на садовые зонты начинаются от 150 злотых.

Садовые паруса для покрытия патио

Иногда их называют свободно висящими маркизами. Это листы прочной ткани, защищенной от воды и УФ-излучения, которые натягиваются на террасу с помощью веревок и специальных мачт или креплений к стене здания.

Треугольные или квадратные паруса имеют по углам стальные люверсы для затягивания. Им придают форму, которая лучше всего защищает от солнца, помня о наклоне, чтобы с ткани стекала вода.

Садовые паруса стоимостью от 100 злотых за размер 3 х 3 м.

Садовые маркизы для кровли террасы

Маркизы представляют собой складные тканевые навесы, крепящиеся к стене здания. Ткань наматывается на наматывающую трубку, а при раскладывании разматывается, при этом одновременно разворачиваются алюминиевые «дуги», которые натягивают материал и удерживают маркизу в правильном положении. Пытаясь купить такой чехол, в первую очередь нам нужно знать, какого он должен быть размера.Поэтому задаем его:

ширину – то есть длину, измеренную по стене здания, на котором его предстоит установить;

свес - это расстояние от торца (с подзором) развернутой маркизы до стены здания, при угле наклона 40° (проекция маркизы изменяется в зависимости от угла ее наклона).

Маркизы могут иметь ширину от 2 до 18 м и вылет от 1,5 до 7 м. Вылет стандартных тентов по конструктивным соображениям не менее чем на 0,5 м короче его ширины.Благодаря этому дужки в сложенном виде помещаются под трубку обмотки.

Получение выступа большего, чем ширина, возможно, но требует специального решения, заключающегося в опускании одного рычага по отношению к другому. Благодаря ему при складывании подлокотники находятся в двух разных плоскостях, а потому места для складывания им требуется в два раза меньше, чем в стандартных моделях.

Садовые маркизы бывают трех видов: без кассеты для защиты рулонного полотна (это самые дешевые модели), в полукассетном (свернутый на валу материал защищен сверху) и самые дорогой, полностью завернутый в алюминиевую кассету.

Маркизы раскладываются при помощи ручных рукояток, но могут быть оснащены электроприводом, дистанционным управлением, датчиками солнца и ветра, которые автоматически управляют тентом. Оконные маркизы (для вертикальных и мансардных окон) могут быть оборудованы системами автоматического включения в зависимости от инсоляции (также ими можно управлять с помощью пульта дистанционного управления).

Цена от 990 злотых за навес шириной 2,5 м.

Жалюзи и рольставни

Стоит помнить, что не только сама терраса, но и прилегающие внутренние помещения должны быть защищены от солнца.Если мы не решимся на постоянную наружную кровлю или выберем откидные покрытия, стоит оборудовать окна рулонными шторами, ставнями или рулонными шторами, которые ограничат доступ света в дом, и в то же время не лишат нас вид на сад за окном. Это важно, особенно там, где большие стеклянные двери ведут на террасу – через их стекла помимо света попадает и тепловое излучение, что в жаркие дни может привести к перегреву помещений.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. пример

>.

Варианты строительства навесов из металлических труб. Кровля из металлопрофиля

Навес из поликарбоната – экономически выгодное решение, если вы решили построить подобное сооружение своими руками на дачном участке. Под ним можно спрятать машину, устроить место для отдыха или просто закрыть входную дверь от дождя.

Подготовка строительных чертежей

Перед тем, как сделать навес из поликарбоната своими руками, необходимо составить подробные строительные чертежи.Но это возможно только после определения места его расположения, так как от этого зависит точка опоры рамы.

В зависимости от места навесы делятся на следующие виды:

  1. Автономная отдельно стоящая конструкция построена на бетонном фундаменте. Все точки крыши поддерживаются столбами, установленными по периметру основания.
  2. Навес, прикрепленный к стене здания, может иметь балочную опору. Эта конструкция называется балочной опорой.Одна сторона крыши опирается на независимые стойки, а другая сторона опирается на балку, которая горизонтально прикреплена к стене.
  3. Аналогичная пристройка здания может быть поддержана металлической закладной, закрепленной на несущей стене. Такой навес называется консольным консольным.
  4. Традиционные козырьки над входной дверью называются консольными. Они входят только в стеновые закладные.

Чтобы получить представление о том, как крепится каждая конструкция, посмотрите фотографии различных навесов.Найдя подходящий для вас вариант, можно приступать к разработке чертежей с учетом размеров места, где будет установлен навес из поликарбоната.

Выбор оптимальной формы

Рассмотрев различные маркизы на фото, можно сделать вывод, что ваша фантазия в их изготовлении безгранична. Конструкции в форме арки, купола, полуарки и др.

Решив сделать навес из поликарбоната самостоятельно, вам придется отказаться от фигурных форм, если под рукой нет оборудования для гибки профиля.Для каркаса придется сварить сложные фигурные фермы с симметричными сторонами. Потребуются сложные расчеты, которые невозможно сделать самостоятельно без надлежащего образования. Но если очень хочется, готовые фермы можно приобрести в магазине, вот только стоимость такого навеса сильно ударит по карману.

Альтернативный проект с двускатной крышей, но требует много стройматериалов. По своим эксплуатационным характеристикам двускатный навес способен защитить от дождя небольшой участок, например зону возле входной двери.Под ним будет несколько мест для отдыха.

Проще всего сделать своими руками конструкцию, пристроенную к дому с простой крышей. Накрыть балдахином можно приличную площадь, оборудовав зону отдыха, как показано на фото. Главное правильно рассчитать уклон крыши. Оптимальным считается угол 30-50 градусов. Если выбрать более крутой скат, крыша будет покрывать небольшую площадь, а слишком пологая крыша будет падать от снеговой нагрузки.Размеры постройки подбираются индивидуально, так как у каждого человека свои требования. Однако рекомендуется, чтобы длина конструкции была кратна 2 м. Поэтому подгонять поликарбонатные листы будет удобнее и экономичнее.

Итак, мы решили, что построить навес своими руками проще, чем прямую, и на этом нужно остановиться. Для любопытства на этом фото можно увидеть другие формы кровельных конструкций:


Пошаговая инструкция по сооружению прямого навеса пристроенного к дому

Навес из поликарбоната – это в первую очередь прочный каркас.В качестве опор используются металлические или асбестовые трубы. Посты профиля выглядят эстетично. Можно использовать деревянный брус, только его не закапывают в землю, а прикручивают болтами к забетонированным закладным. Сам каркас собирается вручную из деревянных, алюминиевых или металлических элементов.

Установка опор

Рассмотрим, например, установку опор из асбестоцементных труб:
  • В месте установки опор необходимо сделать разметку в соответствии с выбранными размерами конструкции.Если крыша прямоугольная, ее длинная сторона будет прилегать к стене дома. Углубления для столбов отмечают в двух противоположных углах.
  • Высота опор регулируется глубиной выкапываемых ям. Здесь следует учесть, что высота труб 4 м, а толщина бруса 200 мм, уложенного по типу мауэрлата. Но нельзя копать ямы глубиной менее 1 м, иначе конструкция получится неустойчивой. Глубину отверстий можно регулировать с помощью песчаной подушки.Его еще нужно залить под трубы толщиной не менее 100 мм.
  • Предотвратить выдавливание столбов набухшим грунтом поможет простое приспособление. Кусок рубероида покрывают с одной стороны солидолом и оборачивают этим участком нижнюю часть трубы. В ямы устанавливаются подготовленные стойки, выравниваются по высоте уровнем и проверяются вертикальность отвесом.
  • Стойки самоустанавливающиеся забиваются в ямы с крупным мусором и затем заливаются 300 мм слоем бетона.Не дожидаясь застывания раствора, аналогичная смесь заливается в столбы. Затвердевший бетон укрепит хрупкие стенки асбестоцементной трубы. Для общего ознакомления нужно знать, что в четырехметровую трубу диаметром 150 мм поместится около 70 литров раствора. Под навес из поликарбоната следует сделать две опоры, поэтому с учетом заполнения ям потребуется около 200 литров бетонной смеси.
  • При заливке бетона в трубы одновременно создаются деревянные закладные для крепления мауэрлата.Их изготавливают из кусков дерева длиной 150-200 мм и размером грани 100 мм. Снизу вкручивается несколько саморезов, чтобы сильные порывы ветра не поднимали крышу навеса вместе с закладной. Заготовки утапливаются в трубы в раствор, заподлицо с краями опор, разумеется, шурупами вниз.

Бетон твердеет не менее трех суток, за это время необходимо подготовить крепление конструкции к стене.


Крепление опоры к стене здания

Для крепления второго края примыкающей к зданию навесной крыши из поликарбоната необходимо сделать две опоры на стене своими руками.

Устанавливаются горизонтально в следующей последовательности:

  • Сначала прикрепляется нижняя планка. Это называется кровать. Его расположение на стене должно быть таким, чтобы плоскость верхнего края была на 200 мм выше уровня установленных опор. Верхняя балка образует коньковый прогон. Его монтируют параллельно нижней балке на высоте 2,1 м от нее. Прибавив размер конькового прогона, получится высота 2,3 м. При таких показателях уклон крыши будет 30 градусов.
  • Оба элемента крепятся к стене с помощью металлических подвесных уголков. Их размещают с обеих сторон древесины с интервалом не более 800 мм.
  • Между горизонтальными элементами с обеих сторон, отступив от края 300 мм, установить вертикальные стойки из того же бруса. Между собой они соединяются саморезами и металлическими пластинами. Вертикальные стойки не крепятся к стене.

Чтобы кровля из поликарбоната была ровной, все стойки рекомендуется располагать по лазерному уровню.


Изготовление рамы

Установив своими руками все опоры, приступают к сборке каркаса:

  • По периметру будущей крыши на опоры укладывается мауэрлат. Его крепят шпильками к деревянным закладным, забетонированным внутри труб.
  • Первые две сужения высотой 150 мм укладывают на край конструкции, закрепляя их сбоку и сверху уголками, а снизу пластинами. Поскольку станина выше мауэрлата на 200 мм, сужения выравниваются по нижнему концу.Точно так же собирают остальные четыре промежуточных сокращения, соблюдая между ними ровное расстояние.
  • Теперь пришло время установить стропила. Сначала устанавливают крайние конструкции своими руками. Их концы спилены для ровной посадки. Одна точка будет соприкасаться с опорным проходом, а другая будет находиться на углу между схваткой и мауэрлатом.
  • Все промежуточные стропила устанавливаются одинаково. Главное, сделать одинаковые надрезы на всех элементах, чтобы верх собранного каркаса имел ровную плоскость.

Наконец, осталось смонтировать короб для крепления поликарбоната к стропильной системе. Его ход зависит от толщины используемых листов. Для точных расчетов используйте таблицу:


Укладка и крепление поликарбоната

Когда каркас полностью готов, приступайте к монтажу поликарбоната. Лучше всего складывать большие листы вместе. Хотя они легкие, из-за больших габаритов с ними сложно справиться одному человеку.

Первый лист укладывается на оба края навеса.Если требуется обрезка, лучше всего сделать это в верхней части, чтобы избежать ошибок. Кромочный лист удобно крепить саморезами от лестницы, не наступая на его поверхность ногами. Шаг крепления саморезами 500мм, и отступ 200мм от края поликарбонатного листа во избежание растрескивания материала. Торцы поликарбоната закрываются заглушками, а на стыке листов устанавливается соединительный профиль.

При дальнейшем креплении придется ходить по листам.Чтобы предотвратить их повреждение, нужно сделать временный пол своими руками. Для этого возьмите широкую доску и расположите ступени напротив перил.

При выполнении работ своими руками необходимо соблюдать самые простые правила:

  • После затяжки всех винтов снимите поликарбонатную защитную пленку. Если этого не сделать вовремя, он прилипнет к солнцу.
  • Для крепления листов поликарбоната обычные саморезы не подойдут. Потребуется приобрести специальные крепления.Они тоже саморезы, только с пластиковыми шайбами.
  • Саморез не просто вкручивается в лист. Сначала сверлится отверстие большего диаметра, а затем производится крепление.

Готовый балдахин практически не требует дополнительных украшений. Поликарбонат выглядит достаточно привлекательно, но при желании можно устроить светодиодную подсветку или сделать шторку по периметру брезента.

При строительстве навеса особое внимание следует уделить конструкции каркаса, основной функцией которого является обеспечение необходимой прочности здания и его устойчивости к весовым и ветровым нагрузкам.От того, насколько правильно он был спроектирован и изготовлен, зависит его работоспособность и срок службы.

Основным критерием, определяющим форму и размеры рамы, является назначение изделия. От него будет напрямую зависеть устройство навеса – размеры участка и использование его в качестве крыши. Также необходимо учитывать, какие нагрузки должно выдерживать здание. Вес снежного покрова является очень важным показателем и зависит от особенностей климатической зоны, в которой вы проживаете.

Металлический каркас навеса из профильных труб

Наиболее популярным является арочный навес, как показано на фото.

Конструкция навеса состоит из следующих элементов:

  1. Фермы;
  2. Стойки;
  3. Лук;
  4. Направляющие.

Металлический каркас навеса, как правило, выполняется из профилированных труб разного сечения. Элементы конструкции могут соединяться фитингами или сваркой.

Стойки представляют собой профильную трубу сечением 60Х60 мм и длиной 2,2 м при ширине конструкции от 3 до 5 метров. Каждая из стоек имеет в основании пластину размером 30х30 см с 4 отверстиями для крепления стойки к земле анкерами.Если опоры забетонированы или заглублены в землю, их длину следует увеличить до 2,8 м.

Арки – это элементы, укрепляющие конструкцию. Для их изготовления используется профильная труба сечением 30Х30 мм. Количество необходимых отводов и расстояние между ними зависит от длины изделия и возможных нагрузок. Толщина поликарбоната также важна. Арки крепятся к стойкам винтами М12х110.

Навесные фермы – это дополнительные элементы, усиливающие конструкцию. Если длина здания менее 4 метров, для них используется профильная труба сечением 25х25.Если длина здания превышает 4 метра, необходимо использовать профильные трубы сечением 40х25 мм.

Для сборки каркаса достаточно двух ферм, которые крепятся к стойкам перпендикулярно аркам. Для крепления ферм используются болты М12х90.

Рельсы — самые легкие конструктивные элементы. Из-за того, что их установлено очень много, каждая из них несет небольшую нагрузку. Чем больше направляющих установлено параллельно фермам, тем прочнее поликарбонатная крыша.В качестве направляющих используются профильные трубы сечением 20х20 мм. Направляющие крепятся к аркам болтами М10х55.

Установка поликарбонатной крыши – основные этапы

  1. Сборка каркаса начинается с усиления арок стойками. При этом сразу затягивать саморезы не рекомендуется во избежание перекоса постройки. Сначала нужно измерить диагонали каждой собранной секции, при необходимости немного ослабить болты и подправить конструкцию;
  2. Секции
  3. , состоящие из стоек и прикрепленных к ним арок, устанавливаются вертикально, закрепляются анкерами на закладных, предварительно бетонируемых в площадке под навесом;
  4. фермы крепятся к стойкам;
  5. Направляющие
  6. крепятся к верхней части арок.

После завершения сборки каркаса всю конструкцию необходимо покрасить. Следующим шагом будет раскладка листов поликарбоната.

Устройство деревянного навеса из поликарбоната - каркас из дерева

Иногда в качестве основы используется деревянный каркас. Поскольку деревянным конструкциям сложно придать округлую форму, крыша из поликарбоната обычно бывает плоской – двускатной или односкатной. Во избежание скопления на ней воды стойки с одной стороны длиннее другой, а деревянные балки, аналогичные металлическим аркам, монтируются под углом.

Дерево необходимо предварительно обработать составом, который защитит материал от гниения и насекомых. Устройство с деревянным навесом подразумевает несколько иной порядок монтажа каркаса: сначала нужно установить деревянные опорные стойки. На них армируются арки и фермы, к которым потом крепятся направляющие, как показано на видео. Наконец, конструкция покрыта поликарбонатом.

Поликарбонат

— идеальный материал для строительства навесов. Он позволяет получить легкую структуру, через которую проникает солнечный свет.Как правило, каркас делают из профилированных труб. Чтобы вся конструкция была прочной, необходимо правильно рассчитать

Из чего состоит каркас

Прежде чем приступить к расчету навеса, необходимо четко понимать, из каких элементов он состоит. А их всего несколько.

Полки, как следует из названия, представляют собой элементы, на которых держится весь навес. Как правило, это профилированная труба высотой 2,2-2,8 метра. Его высота зависит от способа крепления. Если он крепится к заложенной в землю закладной, то его высота принимается равной 2,2 метра.В случаях, когда стенд забетонирован или заглублен, высота принимается равной 2,8 метра.

Арки и фермы используются для усиления навеса. Последние два устанавливаются чаще всего. Но точное количество дуг подскажет только сделанный расчет навеса. Это значение зависит от размера конструкции.

Ферма — элемент конструкции, соединяющий опорные колонны и балки.

Листы поликарбоната крепятся к конструктивным элементам, называемым рельсами. Для этого используются термопрокладки.Их положение и частота вращения зависят от расстояния между опорами подшипника и (его толщины).

Этапы сборки навеса

Чтобы правильно рассчитать навес из профильной трубы, будет полезно понять весь процесс в целом. Он состоит из нескольких этапов. Арки крепятся к неподвижным столбам. При этом угол между ними должен быть ровно девяносто градусов. Полученные секции крепятся на закладные анкеры. Фермы крепятся к одним и тем же опорам.Угол между фермами и арками также прямой (т.е. девяносто градусов). Завершающим этапом изготовления каркаса является закрепление направляющих. Они крепятся к верхней части арок. На этом рамка готова. После покраски можно закрепить листы поликарбоната.

Ошибки проектирования, которые необходимо учитывать при расчете

Строительство навеса часто выполняется с ошибками. Они влияют не только на выбор типа конструкции, но и на проводимые в результате расчеты.

Частой ошибкой является выбор наклонного навеса.Часто они образуют сооружение на двух опорах и наклонены с наветренной стороны. Не лучший вариант для постоянного использования (например, стоянки автомобиля). Опасность поджидает, если ветер меняет направление. Фонарь можно сравнить с крылом самолета. Между ним и землей создается подъемная сила, которая легко может снести навес. Даже если столпов четыре, это не всегда спасёт.


Наклонные маркизы подходят для ситуаций, когда конструкция прикреплена к зданию.Свободно стоящие наклонные крыши должны быть закруглены. Причем выпуклая часть направлена ​​«навстречу» ветру.

Типы навесов

Различают несколько видов навесов в зависимости от несущих элементов:

  • Стоящие отдельно. Имеют вертикальные опоры по периметру.
  • Опоры балок, прикрепленные к зданию с одной стороны. У них одна сторона удерживается опорными столбами. Другой опирается на балку, прикрепленную к стене здания.


  • Консольная опора. Они отличаются от предыдущего типа тем, что здесь к стене крепятся кронштейны или закладные.
  • Консоли полностью заложены. Обычно это небольшие козырьки над дверью.

Каждый навес рассчитывается по разным схемам.

Типы навесов

По своей конструкции навесные конструкции могут быть трех видов:

  • Навес с наклонной в одну сторону крышей.
  • Фронтон с двумя направлениями ската.
  • Арочные, у которых крыша выполнена в виде полукруга (дуги).

Сбор данных

Расчет навеса из необходимо начинать со сбора необходимой информации. Он должен содержать следующие данные:

  • Характеристики материала.
  • Данные о ветровой и снеговой нагрузке (представлены в отдельных таблицах для каждого региона).


Купол рассчитывается с учетом описанной выше информации. Включает формулы и расчеты. Не все могут их понять. Оптимальный вариант – воспользоваться специальными программами и калькуляторами. В Интернете их сегодня предостаточно.

Консольные крыши над входом

Навесные крыши зависят от размера крыльца. По требованиям нормативных документов площадь перед дверью должна быть в полтора раза больше ширины дверного проема.Средняя ширина двери составляет 0,9 метра. Получается, что минимальный размер верхней площадки 1,35 м (0,9 х 1,5 = 1,35). Это значение соответствует рекомендуемой высоте навеса.

Что касается ширины полей, то здесь все просто. Его делают на 0,6 метра шире ширины двери. Крыша должна выступать на 0,3 метра с каждой стороны.

Маркизы рассчитываются таким простым способом. Расчет конструкции с нормативными значениями приводит к следующему результату: глубина – 0,9-1,35 м, ширина – 1,4-1,8 м.

Консольные навесы над дверью

Эти виды навесов распределяются по всей стороне со ступенями. Расчет глубины навеса над участком производится так же, как и в предыдущем варианте. К нему добавляется часть над ступенями. Это напрямую зависит от их количества. На каждом этапе добавляется около 0,25-0,32 мкм.

Ширина зависит от ширины лестницы, с обеих сторон которой добавляется 0,3 метра. Если стандартная ширина ступеней перед дверью 0,8-1,2 метра, то получаем ширину навеса 1,1-1,5 метра.

Рассмотрим вариант с трехступенчатой ​​лестницей и площадкой стандартных размеров... Глубина будет примерно 1,65-2,31 метра (0,9+3 х 0,25 или 1,35+3 х 0,32). Ширина при тех же условиях 1,4-1,8 метра. Он рассчитывается следующим образом: 0,8 + 0,3 + 0,3 или 1,2 + 0,3 + 0,3. Два варианта расчета учитывают минимальное и максимальное значения стандартных параметров.

Навесы, примыкающие к зданию

Расчет сдвижной крыши, примыкающей к дому с одной стороны, производится при минус половине вертикальных опор.Еще один важный момент: стыки листов должны находиться над профилем. Это значит, что между профилями должно быть расстояние 1260, 2050 или 2100 миллиметров, соответствующее размеру листа поликарбоната. Средняя ширина навеса составляет три метра. При таких размерах есть место даже для автомобиля. Поликарбонат будет прогибаться по этой ширине. Нужна стропильная система.

Сначала рассчитывается материал. Навес, пристроенный к дому такого размера, будет иметь шесть стояков.Все они будут на одной стороне. Если конструкция отдельностоящая, требуется в два раза больше опор (то есть двенадцать или шесть с каждой стороны). Для каждой стропильной ноги монтируется опора.

Односкатный свободностоящий навес

При расчете отдельно стоящей конструкции необходимо учитывать нагрузку от осадков. Конструкция будет максимально жесткой, если она выполнена в форме треугольника.


Расчеты навеса выполняются с учетом договорно принятых значений.Крыша размером 2,1 х 0,6 метра имеет ширину шесть метров и длину 10,6 метра. Самый оптимальный вариант: высота ската 2,4 метра и 11 секций стропил. В этом случае требуется шесть профилей (при стандартной длине шесть метров). Вместо одиннадцати можно сделать только два треугольника. Это уменьшит количество используемых материалов. Этот вариант подходит для регионов с умеренным количеством осадков.

Расчет двускатной крыши

Принцип расчета аналогичен таковому для односкатных конструкций.Главное добиться жесткости конструкции. И делается это за счет тех же треугольников. Их оптимальное количество рассчитывается следующим образом. Каждый погонный метр навеса разделен вертикальным профилем. Полученный прямоугольник делится на два треугольника.

Расчет арочных конструкций

Арочные навесы являются наиболее сложными конструкциями. Требуемый материал прямо пропорционален выпуклости крыши. Это означает, что чем круче выпуклость, тем больше материалов придется потратить.


В этом случае можно сэкономить только на стропильной системе. При ранее рассмотренных размерах навеса (10,6 х 6 метров) будет достаточно двух-трех систем (две по краям, одна посередине). Остальные «ножки» будут бантиками. Нет необходимости соединять их концы. Металлический профиль, используемый для изготовления фермы, достаточно прочен. Достаточно обеспечить необходимую жесткость. Главное, чтобы ферма была прочно прикреплена к подступенкам.

Если вы делаете арочный навес с такими размерами (например, для автомобиля), вам потребуются следующие материалы:

Шесть арочных профилей длиной шесть метров.Концы трех из них соединяем со свитером. Их также рекомендуется разделить на несколько треугольников для увеличения жесткости конструкции.

Для каждой арки требуется две опоры (под каждый край). Это означает, что вам нужно в общей сложности двенадцать (2 x 6).

Продольные балки крепятся по краям, вдоль стоек и вдоль крыши. Всего потребуется шесть.

Расчет основных элементов конструкции

Расчет сечения трубы для навеса зависит от высоты самой конструкции и количества стоек.Если размер конструкции не более пяти метров, выбирается труба сечением 6-8 сантиметров. Для больших размеров количество подступенков следует увеличить. Чтобы этого избежать, можно выбрать профиль с большим сечением. Например, 10 сантиметров.

Размер ящика будет зависеть от толщины поликарбоната и размера навеса. Если пластиковый лист толщиной один сантиметр, а навес 6 х 8 метров, обрешетка будет собираться с шагом в один метр. Эти значения соответствуют рабочим нагрузкам.Для этого существуют специальные таблицы, учитывающие величину нагрузки и толщину поликарбоната. Пример такой таблицы можно увидеть на фото ниже. Он рассчитан на поликарбонат толщиной шесть, восемь, десять и шестнадцать миллиметров.


В расчет арки входит расчет ферм и их количество. Именно размер ферм определяет ширину всего навеса. Для их определения необходимо знать следующую информацию:

  • Размер материала (поликарбонат).
  • Способ крепления элементов (сварка, скручивание и т.п.).
  • Величина нагрузок (по нормативным документам).
  • Металлоконструкции по СНиП.

Размер навеса подбирается в соответствии с размерами материалов. Если поликарбонатный лист имеет длину шесть метров, его используют целиком или разрезают на две части. Конечно, вы можете вырезать большое количество деталей. Но это приведет к образованию отходов.Таким образом, крыша будет шести-трехметровой. Вы можете выбрать любую длину в зависимости от личных предпочтений.

Современный металлопрокат предлагает своим покупателям разнообразную продукцию, среди которой выделяется профильная труба. Используется повсеместно в частном строительстве, например, для каркаса объекта на приусадебном участке. Вариант конструкции в этом случае получает несравнимую с деревом прочность и долговечность. Преимущества и недостатки, а также как сделать металлический каркас для навеса из профильных труб – описано ниже.

Трубы стальные профильные – особенности и преимущества

Особенностью этого металлургического изделия является его форма - металлическая трубка, обычно квадратная, овальная или прямоугольная, полая внутри. В результате снижается вес сборного каркаса, что является одним из преимуществ. Далее:

Для металлических изделий характерен один недостаток – коррозия. Однако это легко предотвратить, покрыв конструкцию соответствующей массой или декоративным суриком. При хранении важно смазывать будущую раму смазкой.

Чтобы каркас навеса из профильной трубы был надежным, следует правильно подобрать его элементы. Металлопрокат предлагает множество параметров – от 20 до 110 мм ширины стенки и от 3 до 8 мм толщины.

В дачном сарае внушительных размеров не используют. В небольшом строении - 5*5*2,5 м, предназначенном для стоянки автомобиля или места для отдыха, металлопрофиль соответствует следующим условиям:

  1. Размер труб для стоек и верхних труб будет 80*80мм.Металлические «каблучки» размещаются под рамами. Они обеспечат еще большую устойчивость каркаса и не потребуют заглубления или бетонирования опор.
  2. Для формирования арки и установки ферм - 40*20 мм. Такой участок подходит для механической гибки, но если нет опыта, для создания арочных отверстий лучше использовать фабричные изделия.

Толщину стенки можно выбрать в зависимости от назначения конструкции – от 6 до 12 мм, каркас будет иметь прочность, сравнимую с железобетонными изделиями.

Сборка каркаса для дачи своими руками
Каждая конструкция требует тщательного проектирования и расчетов. Это правило не обойдёт каркас навеса из профильной трубы. Его несложно собрать своими руками, даже не имея специальных знаний об этом, но составление конструкции и чертежа следует поручить профессионалам.

Более того, в некоторых регионах для такого строительства, особенно непосредственно связанного с домом, требуется официальное разрешение. С этим следует разобраться немедленно.Затем необходимо подготовить или приобрести следующие инструменты:

  1. Алмазный шлифовальный станок по металлу.
  2. Сверла победивших сверл.
  3. Переносной или стационарный сварочный аппарат с кабелем достаточной длины. Разумеется, станция должна питаться от соответствующего источника.

Самодельщикам потребуется специальная защитная одежда, очки и умение пользоваться этими инструментами. В противном случае стоит купить готовый навес или отдать предпочтение другому материалу для трубы.

Расчет металлического каркаса

В первую очередь каркас профиля должен учитывать следующие нюансы: нагрузки, природные факторы – дождь, снег, ветер. Эти данные имеются в архитектурных отделах и конструкторских бюро.

Рассчитать металлический каркас навеса можно самостоятельно, но это необходимо сделать до покупки профильной трубы, чтобы не запутаться с толщиной стенки и шириной изделия. И вообще ответственное дело лучше доверить дизайнеру - цена оправдывает работу.

Варианты навеса на выбор

Собственно, здесь выбор ограничивается только навыками домашнего мастера – сформировать арку или асимметричный изгиб не составит труда, но потребуется умение изгибать трубы в выбранном направлении. Одним из самых простых является выдвижной козырек.

Стропильная система не имеет перегибов, а крепить поликарбонат к такой форме проще простого. Следует учитывать и назначение кровли – простые крыши пропускают свет и тепло, ломаные, наоборот, отражают солнечные лучи, а внутри температура будет оптимальной для отдыха или стоянки автомобиля.

Рабочие шаги

Их несколько: подготовка площадки, проектирование основания, сборка каркаса. Чтобы будущий навес не разочаровал владельцев, необходимо следовать деталям инструкции. Итак:

Собственно установка каркаса завершена, но решение вопроса, как сделать навес из профильной трубы, будет неполным, если не уделить должного внимания описанию крепления поликарбоната. Различия между деревянным каркасом и металлическим каркасом заключаются в том, как к нему крепятся пластиковые листы.Он состоит из следующего:

  1. Так как рама требует защиты от коррозии, натяжка карбоновой тканью должна производиться с обеих сторон - внутри и снаружи. Для этого используются шайбы и прокладки. Их можно сделать своими руками из резины.
  2. Для ускорения монтажа резиновые кольца можно просто приклеить к отверстиям в листах изнутри. Тогда при креплении шурупов они будут прижаты к профилированной трубе и будет обеспечена герметичность.
  3. Также необходимо использовать соединительные профили – если крепить листы внахлест, а потом приклеивать их специальной гидроизоляционной лентой, она со временем придет в негодность и начнет отклеиваться. Следовательно, внутри навеса или сотового поликарбоната будет влага — и то, и другое плохо.

Готовый металлический каркас покрывается специальной краской, защищающей металл от коррозии. На торцы поликарбоната надеваются декоративные, специальные накладки, закрывающие доступ влаги.По сути, навес из профильной трубы своими руками готов.

Декорирование металлического каркаса

Важна эстетическая составляющая любого дизайна. Поэтому после завершения сварочных работ нужно зачистить швы, обработать неровные края при резке поликарбоната и покрасить каркас в выбранный вами цвет. Пластик тоже можно декорировать – красить, обклеивать изнутри цветной фольгой и так далее.

В помощь владельцу приведены многочисленные примеры из Интернета. Готовые листы с вкраплениями рисунков или мозаики, имитирующие витражи, выглядят достойно и изысканно.Декоративный поликарбонат дороже, но его эффект поражает.

Металлический каркас для примыкающей конструкции требует большего внимания как при расчете всей системы, так и непосредственно при сборке. Важные вопросы – выбор основания для каркаса, какую профильную трубу использовать для навеса, как крепить элементы – следует уточнять еще на этапе проектирования.

Если все сделать с учетом всех нагрузок и разумных пожеланий, долговечность и надежность отразятся на безотказной работе конструкции.Кроме того, простая удачная модель заставит домашнего мастера задуматься об очередном облагораживании участка.

Требуется JavaScript или требуется обновление плеера!

Маркизы из поликарбоната

становятся все более популярными в жилищном строительстве. Вполне заслуженно – материал доступен как для самостоятельного монтажа, так и по стоимости. Формы крыш и крыш при разумном подходе придадут фасаду и прилегающей территории индивидуальный характер – изгибы, вогнутости, арки.

В сочетании с металлическим каркасом выглядит стильно и дорого.Однако профессионального результата можно добиться только с опытом. А в качестве тренировки ниже, как сделать тощий балдахин своими руками. Это самая простая форма, но она не утратила своей красоты.

Виды поликарбоната и правильный выбор сырья

Промышленность предлагает потребителю несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга и поэтому имеющих преимущества и недостатки. Все продукты имеют общие черты:

Каждый вид поликарбоната подлежит самостоятельной обработке, а малый вес конструкции позволит собрать ее практически в одиночку.Итак, просмотров:

Исходя из написанного, для строительства навеса лучше выбрать сотовый поликарбонат.

Выбор проекта

Тип поликарбоната, его цвет и форма навеса могут влиять на назначение конструкции. Например, навес для машины будет не лучшим вариантом. Его также легко сделать своими руками, но при этом он будет собирать под собой все тепло солнечных лучей, что негативно скажется на автомобиле.

Для железного коня лучше использовать лук - он будет рассеивать луч ультрафиолета, а внутри будет создаваться оптимальная температура без потери света.Большой популярностью пользуются прямые проекты открытых террас и веранд.

Купола и вогнутости подходят для закрытых бассейнов, барбекю, беседок. Следующие этапы проектирования простого наклонного навеса наименее сложны для начинающих.

Подготовка

Каждое сооружение тщательно спроектировано, иначе оно будет представлять опасность для окружающих. Неплохо спросить в местном архитектурном отделе, требуется ли разрешение на строительство сарая, так как его также можно представить как пристройку к дому.Чтобы не было путаницы и не пришлось разбирать навес и разбирать основания, нужно запастись необходимым пакетом документов.

Рисунок

Простой односкатный навес имеет прямоугольную или квадратную форму по назначению. Необходимые размеры по высоте и ширине следует определить заранее с учетом того, что часть каркаса будет уходить под бетон. Схема также должна учитывать толщину всех элементов – труб, поликарбоната.

Это важно, так как снеговые и ветровые нагрузки не должны влиять на прочность конструкции.Лучше использовать специальные таблицы для определения сечения и данные климатической зоны. После того, как вы примените все требуемые значения к вашему чертежу, можно приступать к работе.

Подбор материалов и инструментов

Если вы уже определились с типом поликарбоната, осталось выбрать сырье для каркаса. Фаворитами в этом стали профильные трубы – они легкие, недорогие, выдерживают максимальные нагрузки и просты в монтаже. Они скручены или сварены. В случае с последним необходимо иметь определенный навык.

Профильные трубы для сарая подбираются в зависимости от нагрузки – толщина стенки варьируется от 2 до 16 мм. Стойки каркаса не должны иметь ширину стен менее 80 мм, для остальных элементов — стропильной системы, ферм и обрешетки — значения меньше. Кроме того, вам потребуется:

  • Рулетка и уровень.
  • Болгарский.
  • Дрель.
  • Молоток.
  • Соединители.
  • Термические и резиновые прокладки.
  • Сварщик.
  • Защитные мины.
  • Комбинезон.

Работа длится не один день, поэтому после покупки материалов их следует хранить в сухом месте без риска механического воздействия, при неосторожном обращении на листах поликарбоната могут остаться царапины.

Установка выдвижного навеса — инструкции

В процессе обеспечения качества работа должна быть разделена на этапы. Строгое соблюдение каждого из них является гарантией качества работы.

База

Крышу из поликарбоната лучше делать с заглубленными в бетон стойками.Это увеличит его силу. Для фундамента достаточно траншеи глубиной 30 см, которую укладывают по правилам обычного фундамента – щебеночно-песчаная подушка, армирование, заливка.

Площадка должна быть идеально ровной, а по углам должны быть выкопаны отверстия для стекол, в которые будут устанавливаться «ножки» рамы. Их можно отливать по отдельности или целиком. Время свертывания и сокращения составляет 2-3 недели.

Сварка рам

Каркас со стойками, некоторые из которых выше других, может быть выполнен как одно целое или форма может быть составлена ​​из уголков на опорных трубках профиля - кому как удобнее.Затем сбоку монтируется каркас стропильной системы, представляющий собой несколько ферм – при больших пролетах они необходимы для увеличения армирования. Фермы представляют собой прямоугольные блоки с трубами или уголками, сваренными зигзагообразно.

Верхний пояс можно сделать в виде арки, и тогда конструкция будет арочной. Так как было решено сделать навес из поликарбоната своими руками, то задача упрощается тем, что обе полосы ферм прямые - верхнюю заранее подготавливают под пластиковый крепеж, просверливая в ней отверстия под саморезы .Готовые конструкции свариваются на месте.
токарный станок

Назначение обрешетки понятно - выдерживать вес кровли при последовательных нагрузках. При раздвижном навесе короб укладывают чаще, чем при арочном, так как площадь больше. Ориентировочная стоимость 0,8 м.

Варка арматуры, уголков или профильной трубы с нажимными штифтами – так не будет много грязных пятен расплавленного металла и шлака. Кстати, излишки нужно отогнуть сразу после завершения сварки, пока излишки не будут плотно прилегать к каркасу.

Установка пластиковых листов

Листы не обрезаются сразу. Делать это нужно прямо на раме — чтобы понять истинные размеры. Если резать раньше времени, материала может не хватить или материала будет намного больше — оба эти фактора приводят к перерасходу средств.

Листы укладываются непосредственно на поверхность обрешетки и на них делаются соответствующие отметки для раскроя и отверстия. Внизу поликарбонат доводят до соответствующей формы – режут, сверлят.Перед тем, как приступить к укладке на каркас, отверстия обрешетки и фермы герметизируют резиновыми уплотнительными кольцами – они не дадут влаге просочиться на металл и полностью прижмут поликарбонат.

Укладка следующая:

  • Лист крепится саморезами по одному краю.
  • Затем вставляется соединительный профиль, вставляется край второго листа и скрепляется середина.
  • Следующие элементы крепятся таким же образом.

Работу дополнят декоративные профили, размещенные на торцах поликарбоната - они защитят пластик от скопления воды.Кроме того, не стоит забывать о впадинах труб – они также не должны подвергаться воздействию влаги – концы должны быть заварены.

Покраска и уход за рамами

Конструкция навеса из профильных труб и поликарбоната не требует ничего особенного. Важно лишь покрыть металл специальной краской, предотвращающей коррозию. Делать это нужно до обшивки каркаса пластиковыми листами, чтобы не пропустить ни одного участка и не испачкать поликарбонат.

Для большей красоты рамка сверху окрашена.Кровля требует самой простой очистки – вода и мягкие неабразивные моющие средства. Своевременная профилактика заключается в выявлении очагов коррозии, очистке их от повреждений и покрытии новым слоем сурика. Тогда балдахин способен прослужить своим владельцам намного дольше указанного срока.

Если вы заботитесь о красоте и изысканности, то перед покупкой поликарбоната стоит обратить внимание на декоративные модели – они могут выглядеть как витражи, иметь затейливые узоры и расцветки.Некоторые экземпляры были изготовлены методом трафаретной печати — например, дорожные модели. Но при этом у них прекрасный вид. Для владельцев с ограниченным бюджетом вполне можно обойтись фольгой разных цветов и закрепить ее изнутри навеса, тем самым придав конструкции нужный цвет.

Резюме

Навес из поликарбоната своими руками, чертежи которого выполнены тщательно, будет долго радовать владельцев, если при монтаже не были допущены серьезные ошибки.Например, нижние концы стоек могут выходить из одной плоскости из-за усадки бетонного массива, или сама площадка намного больше проекции крыши.

Все это приводит к наименее неудобной работе навеса. Поэтому, если домашние мастера не справляются с чертежами и схемами, лучше доверить работу профессионалам – они правильно рассчитают нагрузку и выставят необходимые параметры каркаса.

Требуется JavaScript или требуется обновление плеера!

.

Немного тени в саду, т.е. выбираем террасную кровлю

Террасная кровля - разные варианты навесов

В зависимости от стиля вашего дома выберите подходящее кровельное покрытие. Деревенский фасад с деревянным настилом? Накройте его соломенной крышей, чтобы впустить немного света, или затеняющей дощатой конструкцией. Если вам нравится более современная атмосфера, раскройте брезентовый парус над садовым диваном.

Садовая алатана - стильно и практично

Вы мечтаете о романтическом и немного таинственном саду? Удачным решением станет садовая беседка, на которой можно посадить любимые лианы.Такое украшение сада придаст месту деревенский характер.

Крыша террасы - отдых под беседкой

Самая красивая защита от солнца? Фиолетовые цветы глициния или тысяча роз над головой. Он не только сказочный, но и очень ароматный. Однако растениям нужна прочная опора. Постройте беседку из экзотических пород дерева, которые от природы устойчивы к переменчивым погодным условиям.

Местные виды являются более дешевым решением, но должным образом охраняются.Их можно подвергнуть термической обработке или пропитать подходящим препаратом под давлением. Даже если вы купите обычную перголу в магазине для рукоделия, ее можно самостоятельно покрасить защитной краской. Через сезон-два действие необходимо повторить. Преимущества такой перголы? Под ним можно жарить, а дети играть в футбол, не опасаясь ничего повредить.

Садовые украшения можно найти на сайте sklep.weranda.pl

В павильоне и на террасе

Вы следите за тем, что происходит в садах мира.Павильоны модные и очень удобные. Можно купить готовую конструкцию из металлических труб и ткани, которую после окончания сезона сложить и убрать в гараж. Интересно выглядит крыша из деревянных балок со слегка пропускающей свет тканью. Ставишь под него диван, столики, вешаешь лампу и… ты уже в отпуске.

Больше вдохновения в галерее.

Подготовлено: Беата Возняк
Фото: Мачин Грабовецки, Анета Тричиньска, Петр Ратушинский, Мариуш Пурта, Shutterstock, пресс-материалы

Смотрите также: Горшки и горшки, или с чем носить цветы

.Крышка террасы из поликарбоната

: как сделать?

Терраса – идеальное место для отдыха на свежем воздухе. Однако палящее солнце, дождь или сильный ветер могут сорвать ваши планы на отдых. На помощь приходит террасная кровля из поликарбоната, материала, который все чаще используется в строительстве. Прочтите нашу статью и узнайте, почему вы должны использовать поликарбонат на своей террасе.

Характеристики поликарбоната

Что такое поликарбонат? Это пластик с прозрачной и прочной структурой.Материал более прочный, чем стекло или даже оргстекло, поэтому его часто используют в качестве замены. По твердости он очень похож на алюминий.

В то же время этот материал чрезвычайно эластичен, прост в обработке и монтаже. Электроинструмента, который можно найти в любой мастерской, достаточно, чтобы разрезать, просверлить или придать форму поликарбонатной плите. Кроме того, материал характеризуется малым весом, светопропусканием до 82% и стойкостью к:

  • удары,
  • ветер и осадки,
  • ушибы, раздавливания, сколы,
  • УФ-лучи,
  • температура от -40 до 120°С,
  • износ.

Благодаря своим свойствам поликарбонат используется для укрепления автомобильных стекол, чтобы сделать их более устойчивыми к поломкам. Они также являются основным материалом окон в самолетах.

  ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ТБО   Сделай сам   И ПРОФЕССИОНАЛЫ  

Преимущества террасного покрытия из поликарбоната

Покрытие патио из поликарбоната

является одним из наиболее распространенных типов. Учитывая ранее описанные характеристики, это неудивительно.Отличная стойкость к погодным явлениям, низким и высоким температурам и воздействию УФ-лучей делают материал идеальным для наружных работ. Кроме того, тот факт, что он легкий, простой в обработке и сборке, дополнительно говорит в пользу использования поликарбоната на террасе.

Прозрачность материала предотвращает блокирование света. В результате комнаты, ведущие на террасу, достаточно солнечные. Этот эффект не может быть достигнут в случае кровли, т.е.из металлочерепицы. Если вы хотите добавить немного тени в жаркие дни, можно использовать складную брезентовую или бамбуковую солнцезащитную шторку вместе с крышей из поликарбоната.

В настоящее время существует два типа этого материала:

  • сплошной,
  • камерный (трубчатый).

Первый, как следует из названия, имеет однородную структуру, напоминающую оконное стекло. Он используется как в качестве крыши террасы, так и в качестве покрытия вокруг нее. Монолитные листы поликарбоната обычно крепятся с помощью специальных защелок, что предотвращает деформацию, вызванную вдавливанием шурупов.Если сделанная из них крыша имеет подходящий уклон, то зачастую она не требует очистки. Пыль, пыль, листья и многое другое сбегают с гладкой поверхности вместе с дождем.

Камерный поликарбонат имеет специальные каналы. В результате он не такой прозрачный, как цельные пластины. Вот почему его используют, когда нужно немного уменьшить воздействие солнца на террасу. При выборе этого типа не забудьте правильно защитить края специальными паропроницаемыми лентами.Они предотвращают попадание влаги, грязи и насекомых, которые могут вызвать рост плесени. В результате поликарбонат потеряет прозрачность и будет выглядеть неэстетично.

Кровля террасы из поликарбоната vs. другие материалы

Конечно, кровля террас из поликарбоната — не единственный тип, доступный на рынке. Можно использовать другие решения. Однако стоит знать, как они соотносятся с описываемым материалом.

Стекло или поликарбонат

Стеклянное покрытие террасы, как и покрытие из поликарбоната, прозрачное, поэтому пропускает много солнечного света.Обычно используется более прочное закаленное стекло. Кроме того, они покрыты фольгой, которая при разбивании не дает стеклу рассыпаться на осколки.

Риск разбития стекла – один из минусов по сравнению с кровлей из поликарбоната. Поэтому стеклянные крыши необходимо регулярно очищать от остаточного снега. В противном случае это может повредить материал. Кроме того, стекло также намного дороже поликарбоната, что объясняет, почему чаще выбирают пластик.

Ткань или поликарбонат

Все больше и больше людей решают создать навес для террасы из различных тканей. Лидерами в этом вопросе являются брезентовые садовые паруса, горизонтальные римские шторы и раздвижные маркизы. Они дают приятную тень или полутень в жаркий день, а складной вариант позволяет солнцу проникать в комнаты с выходом на террасу. Тканевая кровля также является одним из более дешевых решений.

С другой стороны, он не обеспечивает защиту от дождя и сильного ветра.Затем их следует сложить, чтобы избежать повреждений. Однако это также рискованно. Свернутая и намокшая ткань может покрыться плесенью, что сделает ее непригодной для использования в следующем сезоне. В случае со светлыми материалами также необходима частая очистка. Решением этих проблем является использование террасной крыши из поликарбоната с фальцованным полотном под ней. Благодаря этому вы получите защиту как от дождя, так и от чрезмерного солнца.

Металлочерепица и черепица или поликарбонат

Использование металлочерепицы и керамической черепицы обычно выбирают люди, которые хотят сохранить согласованность террасы с остальной частью здания.Благодаря этому получается изящное и единое целое. Кровля из черепицы дает много тени, что полезно в жаркие дни.

Однако слишком много тени может мешать соседним комнатам получать достаточно солнечного света. Проблему можно решить, используя специальные окна. Кроме того, металлочерепица и черепица требуют гораздо более прочной конструкции, чем, например, поликарбонатные листы или стекло. Таким образом, вы должны принять во внимание гораздо более высокие расходы. Вполне возможно, что вам придется передать его на аутсорсинг внешней компании.Если вы хотите открыть ее самостоятельно, мы рекомендуем вам прочитать статью о том, как создать строительную компанию.

Как выбрать толстый поликарбонат для покрытия патио?

При поиске подходящей поликарбонатной плиты для крыши террасы вы наверняка столкнетесь с различной толщиной. В основном вы найдете модели от 4 до 25 мм. Более толстый поликарбонат, несомненно, прочнее, но и тяжелее. Поэтому он не подходит для использования в качестве террасной крыши. С другой стороны, плита толщиной 4 мм будет слишком тонкой и может отколоться или даже треснуть при слишком сильном давлении.

Эксперты сходятся во мнении, что поликарбонат толщиной от 10 до 16 мм лучше всего подходит для строительства террасной крыши. Это достаточное значение при отличном соотношении прочности и веса доски.

Разумеется, монтаж панелей на стойку предполагает работу на небольшой высоте. Поэтому устойчивые лестницы окажутся неоценимым подспорьем. Не забывайте быть осторожным, взбираясь на них.

Какой цвет поликарбоната для террасы?

Хотя наиболее распространенный поликарбонат на террасах имеет прозрачную структуру, на рынке представлены различные цветовые варианты.

Одним из самых популярных является опаловый цвет, он же молочный. Дает рассеянный свет, не вызывающий солнечных бликов. Он также характеризуется меньшей проницаемостью инфракрасного излучения, которое нагревает поверхность. Идеально подходит для низких крыш.

Среди цветовых вариантов вы также найдете коричневый дымчатый поликарбонат. Дает деликатную полутень, но быстро нагревается из-за темного цвета.При резких перепадах температуры это может привести к постоянному скрипу дисков. Кроме того, выпускаются синие и зеленые поликарбонатные плиты. Определяясь с одним из них, следует учитывать, что терраса будет приобретать заданный цвет и под воздействием света. Поэтому стоит обдумать свой выбор заранее.

Необходимые инструменты для сборки крыши из поликарбоната

Как упоминалось в начале статьи, листы поликарбоната легко обрабатываются с помощью доступных электроинструментов.

Для резки идеально подходят различные типы циркулярных пил и электролобзиков. Важно, чтобы лезвия были оснащены мелкими режущими зубьями. В свою очередь, для сверления отверстий лучше всего использовать быстроходные дрели со сверлами по металлу. Не забудьте иметь подходящую опору для минимизации вибрации. При обработке камерных плит необходимо очищать каналы от опилок. Для этой цели можно использовать сжатый воздух от компрессора.

Крыша террасы из поликарбоната — сводка

Покрытие для террасы из поликарбоната, несомненно, долговечное, но и простое в реализации решение.Материал является отличной защитой от осадков и других погодных явлений, а с его установкой справятся даже начинающие любители рукоделия. Так что, если у вас есть необходимые инструменты, после прочтения этой статьи вы сможете продолжить работу со спокойной душой.

Вас интересует ремонт дома и работа с ним? Если да, то мы подготовили для вас ряд статей, из которых вы узнаете, среди прочего как утеплить чердак или спроектировать сад мечты.

.

Навесы для двух автомобилей (32 фото): проекты с размерами навеса на 2 машины, ширина, навес своими руками с плоской или односкатной крышей на даче

У владельцев дач и домов с огороженной территорией не раз в жизни возникали проблемы с парковкой. Родственники, друзья, знакомые приезжают в гости и вынуждены парковать машины на улице за забором, а это не так безопасно, особенно в сельской местности и на дачных участках. На территории дома обязательно есть гараж, но, как правило, он предназначен для одного места и стоит машина хозяина дома.Неразумно строить дополнительные гаражи. Навес станет решением этой проблемы.

ИзображениеКартинкаКартинка

Курьезы

Навес для машины - отличный вариант для парковки на дачном участке или в частном доме. Его основная функция - защита автомобиля от непогоды . Летом автомобиль защищен от яркого солнечного света, зимой от снега, а весной и осенью от дождя. Главное, чтобы при строительстве навеса были рассчитаны все нюансы, особенно выступ крыши.

Если вы планируете построить сарай, вам необходимо определиться с количеством парковочных мест . В идеале рассмотрим вариант на две машины. По стандарту для такого сооружения должна быть отведена площадь 6х6 м. Если вы планируете принимать частых посетителей, показатель длины навеса следует увеличить до 10 м.

На практике оказалось, что кузов лучше всего подходит для парковки двух автомобилей. Но это не значит, что у отдельной конструкции есть недостатки.

Образ Образ
Для того, чтобы развеять предположения, предлагается ознакомиться с преимуществами гаражных навесов на два и более автомобиля
  • Быстрая установка . Очень мало времени уходит на сооружение козырька для безопасности автомобиля.
  • Доступный . Несмотря на большие размеры конструкции, вам придется сделать минимальные финансовые вложения.
  • Легкость восстановления . При необходимости навес для двух автомобилей можно увеличить.

Единственным недостатком маркиз является их открытость. Такие конструкции защищают автомобили сверху, из-за пустых боковых стенок кузовных деталей они подвергаются негативному воздействию погодных условий.

Но если крыша имеет большой выступ, следы непогоды будут видны только по нижнему краю автомобиля в виде брызг дождя.

ИзображениеКартинкаКартинка

просмотров

Навесы имеют одну цель - защитить автомобиль в любых погодных условиях. Но при этом защитные конструкции отличаются по нескольким параметрам .

  • Адрес . В данном случае речь идет о пристройке и отдельном здании. Пристроенный навес крепится одной стороной к забору или стенам жилых домов. Отдельно стоящее строение располагается, как правило, на удалении от дома, возле входа на территорию.
  • Мобильность . Современные модели навесов могут быть стационарными и складными. Стационарные имеют постоянные опоры и кровельную обшивку.Складной можно разобрать, а потом поставить обратно.
  • Материал . Современный человек больше доверяет дереву и металлу. Однако при использовании этих материалов необходимо знать правила работы с ними.
  • Крыша . Крыша сарая не должна быть плоской. Должен быть хотя бы минимальный уклон. Оптимальный вариант – узкий сарай. Можно сделать и двускатную крышу, но на это расходуется намного больше материала. Третий вариант – арочный навес, напоминающий садовые арки.
Изображение Изображение Изображение

Материалы (редактирование)

Решая спроектировать навес для двух автомобилей, необходимо правильно выбрать материал.Можно рассмотреть комбинированные конструкции, так как они отличаются привлекательным внешним видом, повышенной прочностью и надежностью. Главное знать характеристики каждого выбранного материала, его преимущества и недостатки .

  • Дерево . Большинство владельцев выбирают деревянные конструкции. Этот материал считается экологически чистым, легким, простым в обработке и простым в монтаже.

Но самое привлекательное – это приемлемая стоимость деревянных досок.

Изображение Изображение
  • Металл . Кровли из металла отличаются высоким уровнем прочности и надежности. Однако для их сооружения нужно знать правила и приемы работы со сварочным аппаратом. Крышу металлоконструкций чаще всего оформляют поликарбонатом, который легко переносит различные погодные условия.

Металлические маркизы можно декорировать, придавая им уникальность, изысканность и красоту.

Изображение Изображение
  • Камень, бетон, кирпич . Здание для защиты автомобиля из этих материалов имеет громоздкий вид. Кроме того, время, необходимое для возведения навеса, по сравнению с деревянным и металлическим строением, увеличивается в несколько раз. Все-таки кирпичные, каменные и бетонные конструкции имеют ряд преимуществ. Во-первых, нет необходимости обрабатывать материал. Во-вторых, такая конструкция легко выдерживает различные нагрузки. В-третьих, срок службы таких конструкций измеряется десятками лет.
Изображение Изображение

Для отделки крыши навеса можно использовать гофрокартон, металл, ондулин или поликарбонат.

Дизайн

Перед началом строительства убежища необходимо подготовить проект будущей стоянки. Владельцам удлиненных автомобилей, например, джипа или минивэна, следует учитывать ширину навеса 7 м. Но эта цифра может быть и больше, все зависит от модели автомобиля. Стандартная высота навесов – 2,5 м. Этого достаточно, чтобы даже высокая машина с багажником поместилась под крышей .

При разработке проекта необходимо сделать подробный чертеж с указанием всех построек на участке. Там же должны быть указаны их размеры. Также важно обратить внимание на расположение коммуникаций. Возводимая конструкция не должна соприкасаться с трубами и электрическими кабелями.

Изображение Изображение

На этапе проектирования важно продумать, как подойти к сараю.В идеале защитное сооружение должно располагаться недалеко от входа на территорию.

Далее предлагается разобраться с тонкостями расчета длины, ширины и высоты крыши для двух автомобилей . Для примера берутся два одинаковых автомобиля размерами 4,4х2х1,7 м. При таких показателях, ширина крыши с учетом запаса должна быть 6 м. Длина конструкции должна иметь такой же цифровой показатель. В эти 6 м входят показатели ширины двух автомобилей, расстояния между ними с учетом проема двери.Стандартная высота здания 2,5 м, но при желании ее можно увеличить.

Изображение Изображение
Предлагаем вам ознакомиться с несколькими правилами совершения ошибок в расчетах, которые необходимо соблюдать в нестандартных ситуациях:
  • для парковки двух автомобилей, ширину навеса следует рассчитывать исходя из более длинного автомобиля;
  • минимальное расстояние между автомобилями должно быть 0,5 м;
  • Расстояние от внешних границ фонаря до кузова должно быть не менее 0,5 м с каждой стороны.

Зная тонкости строительства, начиная с нюансов разработки конструкции и расчетов, можно будет построить крепкий и надежный сарай хоть в деревне, хоть в загородном доме.

Изображение

Как мне это сделать?

Построить навес на две машины своими руками несложно. Главное – следовать пошаговой инструкции. Однако даже малейшую ошибку можно исправить моментально.

Прежде всего, вам нужно выбрать место для парковки .Если на участке есть гараж на одну машину, целесообразно дополнить его защитной пристройкой для автомобилей друзей и родственников.

Очень важно, чтобы подъезд к навесу был комфортным и чтобы на пути водителя не было препятствий.

Образ

Так как навес на 2 машины представляет собой массивную конструкцию, необходимо расположить ее так, чтобы она не закрывала солнечный свет.

Выбранное место должно быть . Если на участке есть внезапные ямы или небольшие холмы, его следует выровнять.Вбитые в землю опоры не смогут выдержать вес всей конструкции, поэтому их необходимо армировать бетонным раствором.

Изображение

Фонд

Следующий этап после выравнивания фундамента – закладка фундамента. Для навеса лучше использовать стоечный вариант. С учетом особенностей грунта именно такое армирование опор считается самым прочным .

Сначала нужно выкопать ямы глубиной 50 см, в которые уплотняется основание каркаса.После заливки отверстий бетонным раствором.

Далее необходимо закрепить фундамент поперечной связкой, а затем прикрепить к нему металлические или деревянные части каркаса
Картина

Рамка

При сооружении каркаса необходимо постоянно проверять ровность устанавливаемых опор. Металлические элементы должны быть тщательно сварены между собой. При установке деревянной дверной коробки особое внимание следует уделить системе крепления.

В том случае, если конструкция навеса имеет арочное перекрытие, необходимо согнуть несколько металлических труб в арочную форму или сделать закругленные балки .Для обустройства двускатной крыши каркас с одной стороны необходимо приподнять примерно на 30 см. Если крыша карбоновая, самые высокие кронштейны должны быть установлены в центре основания, где будет опускаться крыша.

Изображение Изображение

Крыша

После того, как основа каркаса готова, можно приступать к сборке крыши. В первую очередь необходимо подготовить кровельный материал, подрезать его, подогнать листы под размеры конструкции.

Что касается поликарбоната, то его крепление производится саморезами с термошайбами ​​для предотвращения растрескивания

На этом сборка стержня завершена.В случае двускатной крыши доски располагают на расстоянии 90 см друг от друга. Превышать этот показатель нельзя, так как ширина кровельного листа составляет 1 м.

Осталось только обустроить водосточную систему и сделать гидроизоляцию кровли.

Изображение

Красивые примеры

Навесы на две машины разные, но каждая индивидуальная конструкция – это уникальное сооружение, способное украсить любой двор.

Изображение Изображение.

Смотрите также