Установка маяков под штукатурку своими руками


Как установить маяки на стену

В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.

Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.

Разновидность штукатурных маяков

Разновидности маяков

Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.

Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.

Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:

  • шпатель,
  • шпатлевка,
  • ведро с водой,
  • правило 2,5 метра,
  • профильный уровень от 1 метра.

Количество маяков

Установка маяков на стену

Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.

Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.

Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.

Обратите внимание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, они устанавливаются на одинаковом расстоянии от основных маячков.

Крепление маяков к стене

Расположение штукатурных маяков

Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.

К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.

Правильная установка маяков

Выравнивание маяков под штукатурку
Обратите внимание! Начинать установку маячков надо из одного угла комнаты, при этом обязательно учитывайте длину правила, которое есть у вас в наличии.
Угловой маяк

Правильно маячок надо устанавливать так:

  1. На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
  2. Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.
  3. Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.

Промежуточные маяки

Штукатурка по маякам

Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.

Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.

Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.

Видео

Посмотрите,как следует штукатурить стену по маякам:

А это полезное видео о том, как вынимать маяки после штукатурки:

Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать →  как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.

Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Смысл установки маяков

Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

Создаваемая плоскость

Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

Нам понадобятся:

  1. Маячковые профили 6 мм (маяки).
  2. Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
  3. Капроновая нить («шну́рка»).

Из инструментов:

  1. Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
  2. Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
  3. Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
  4. Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
  5. Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
  6. Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

«Шну́рка» — плетёная капроновая нить

Последовательность действий:

  1. Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
  2. Подождать пока раствор подсохнет.
  3. Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
  4. Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
  5. Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
  6. Штукатурка.

Давайте разберём каждый пункт подробнее.

Выставляем два крайних маяка на стене

Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

Разметим стену под установку маяков

Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

Наносим раствор небольшими горками на линию

Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.

Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль

Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.

Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе

Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.

Выставляем маячок в уровень, используя правИло

Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.

Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.

Натягиваем «шну́рки»

Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

Шнурки лежат на маяках внатяг

Выставляем остальные маяки

Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.

Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.

Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.

Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

видео инструкция, монтаж своими руками, схемы

Выравнивание стен по инструкции – процесс кропотливый и долгий. Здесь нет права на ошибку, а иначе зачем браться за такую сложную работу и тратиться на дорогие материалы? Чтобы штукатурка легла идеально ровно, и последующая отделка прошла без проблем, укладывать ее нужно по маякам. Если правильно установить вертикальные рейки, они помогут качественно выполнить штукатурку. Поэтому их монтаж – один из самых серьезных этапов черновой отделки поверхностей.

Оглавление:

  1. Нюансы работ
  2. Подготовка к монтажу
  3. Методы крепления маяков

Основные правила

Любая технология установки штукатурных маячков должна обеспечивать выполнение сразу нескольких требований:

  • Ребра всех металлических реек необходимо расположить в одной вертикальной плоскости.
  • Высота маяков должна быть достаточной, чтобы штукатурка между ними скрывала все изъяны стены, но без запаса – для уменьшения расхода смеси.
  • Маячки под штукатурку нужно жестко закрепить, чтобы обеспечить надежную опору для правила при подрезке штукатурного слоя.

Чтобы выполнить качественный монтаж, отвечающий всем перечисленным правилам, в первую очередь придется внимательно обследовать поверхность стен и измерить все ее неровности.

Этапы подготовки

1. Разметка поверхности основания.

Нанести на стену вертикальную линию, отступив от угла комнаты 40 см. Вторая вертикаль проводится у противоположного угла на таком же расстоянии. В оставшемся промежутке разметка выполняется по отвесу через каждые 80-200 см в зависимости от ширины имеющегося правила.

Дополнительно проводятся две горизонтальные линии с небольшим отступом от поверхностей потолка и пола и еще две – в промежутке между ними. Проще и быстрее пройдет установка с помощью лазерного уровня. Он облегчит разметку и позволит выставить рейки строго вертикально.

2. Формирование «марок».

Саморезы, вкрученные на пересечении линий разметки, послужат «марками» при установке маяков. Для этого их шляпки должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Кроме того, с помощью шурупов гораздо проще будет натянуть шнуры для выравнивания реек или изготовления маяков своими руками.

3. Определение толщины штукатурного слоя.

С помощью натянутой лески еще до начала работ можно определить, какой пласт штукатурки понадобится для чернового выравнивания. Леска или шнур натягивается горизонтально между саморезами, вкрученными по углам.

В идеале в самых высоких точках поверхности она должна чуть соприкасаться со стеной – это позволит минимизировать расход штукатурки. Если шнур «обтекает» слишком большие выпуклости, его придется отодвинуть, немного выкрутив саморезы. Однако единичные бугры с основания лучше сбить, иначе слой штукатурки окажется неоправданно толстым.

4. Выбор места под маяки.

Шаг установки профилей определяется шириной штукатурного правила – при подрезке инструмент должен обоими концами опираться на две соседние рейки и захватывать еще около 10-15 см справа и слева от них.

Способы установки маяков

1. Маяки из раствора.

Этот способ особенно популярен среди опытных штукатуров, и заключается в том, что маячки формируются на поверхности стены своими руками. В качестве ориентира используется теперь уже вертикально натянутая леска, а опорой для правила послужит выложенный по ней «гребень» из штукатурки.

Инструкция по изготовлению маяков из раствора:

  • К верхнему и нижнему угловым саморезам прикрепить леску, установить ее строго по вертикали с помощью отвеса.
  • Проверить, нет ли натяжения струны на неровностях стены, и саморезами отрегулировать расположение лески.
  • По той же схеме натянуть направляющие у противоположного угла и по всей длине стены, соблюдая выбранный шаг.
  • Горизонтальным шнуром проверить их положение относительно вертикальной плоскости – все лески должны образовывать идеально ровный ряд.
  • Вкрутить саморезы вдоль натянутых струн до касания верхней части шляпок с леской.
  • Накидать по вертикальной разметке ряды штукатурного состава и разровнять по леске и саморезам смоченным правилом, удаляя излишки.

Если инструкция по установке маячков для штукатурки из обычного раствора соблюдена, через сутки-двое на поверхности получатся очень прочные маяки, которые даже не придется удалять по окончании.

2. «Приклеивание» профиля.

Достаточно простой и в меру надежный способ установить маяки с помощью штукатурки или шпатлевки. Раствор небольшими порциями точечно наносится на стену вертикальными рядами. Оцинкованный профиль, заведенный за горизонтальные шнуры, вдавливается в еще не застывшую штукатурную массу и выставляется строго вертикально.

Когда установка маяков выполнена правильно, все ребра профиля соприкасаются с натянутой горизонтальной леской. Если где-то нужно подкорректировать положение реек, их достаточно аккуратно вытащить шпателем или утопить глубже в мягкой массе. После этого необходимо только подождать, пока штукатурка застынет.

3. Использование специального крепежа.

Перед тем как установить маяки на спецкрепления, придется вооружиться электродрелью и подготовить стену. Для каждой рейки при стандартной высоте потолков потребуется высверлить 8-миллиметровые отверстия под дюбели для 6-7 точек фиксации. Дальше монтаж осуществляется пошагово:

  • Вкрутить в дюбели 8х40 мм шурупы длиной не менее 45 мм и установить их шляпки в одной плоскости.
  • Надеть на головки саморезов готовые крепежные изделия.
  • Зафиксировать маячковый профиль в лапках или пазах, проверить правильность.
  • При необходимости положение каждой рейки легко отрегулировать с помощью тех же саморезов, на которых смонтирован крепеж.

Быстро и надежно маячковый профиль фиксируется с помощью крепежа «Ушастик», креммер или более толстых пластиковых замков. Для каждого из видов существуют несложные инструкции. Как правило, технология сводится к креплению изделий саморезами в стене. А дальше все они работают как зажим для тонких перфорированных планок.

Маячковый профиль должен быть жестко зафиксирован, иначе при надавливании правилом он будет изгибаться и ровного слоя штукатурки не получится. Чтобы обеспечить маякам необходимую жесткость и при этом сэкономить на крепежных элементах, под планки в нескольких точках можно подложить немного раствора и оставить до застывания. Установка маяков для штукатурки любым из описанных способов выполняется только после того, как поверхность основания будет очищена и прогрунтована.

Установка маяков для штукатурки | Строительный портал

Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что местами кирпичи выпячивают или заваливаются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись. Небольшие погрешности легко закрыть стартовой шпатлёвкой, а слишком очевидные проблемы никак не решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпатлевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих приспособлений, закрепленных по всей стене. Маяки для штукатурки – основа, с помощью которой получают идеально ровный слой.

Оглавление:

  1. Способы крепления маяков для штукатурки 
  2. Что такое маяки под штукатурку?
  3. Подготовка поверхности для установки маячков
  4. Как работать с окрашенной поверхностью
  5. Что важно знать о грунтовке под штукатурку
  6. Разметка для маячков или ограничительных планок
  7. Как закрепить маячки

Способы крепления маяков для штукатурки 

Крепление маяков для штукатурки – лучший метод выравнивания стен, особенно если мало опыта в кладке кирпича.   

Ровная и гладкая поверхность – обязательное условие в строительстве, и поэтому стены стараются проверять шнурком, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ выводить штукатурку, но маяки должны быть выставлены ровно. Сам процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложный, гораздо важнее ответственно отнестись к установке маяков для штукатурки. 

В методиках по организации оштукатуривания стен часто говорится о маячках. Затраченное на их монтаж время окупается упрощением нанесения смеси на стену до окончательной доводки. Но важно это сделать правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:

  • креплением с дюбелями;
  • на гипсовый раствор;
  • другими методами.

Что такое маяки под штукатурку?  

До того как стали выпускать маячковые профили, строители использовали для тех же целей подсобные материалы:

  • шнуры;
  • штапик;
  • тонкие доски;
  • металлический уголок.

Их крепили клеем или цементом, однако, с применением крепежа готовых маяков для штукатурки существенно улучшилось качество отделочных работ. Из-за неровности поверхности приходится использовать специальные крепления, чтобы определить уровень или толщину накладывания смеси – маяки для штукатурки фото.

Маяки под штукатурку – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячковые профили выпускаются относительно недавно. Благодаря такому простому приспособлению уходит намного меньше усилий и времени, чтобы выполнить выравнивание дефектов стены. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.

Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который закрепляется на стене саморезами и гипсовым раствором. Проверить вертикальность и точность конструкции лучше всего лазерным или водяным уровнем, чтобы выверять слой наносимой смеси. Основные удобства конструкции, которая позволяет контролировать:

  • степень кривизны поверхности; 
  • наносимый слой раствора и его расход;
  • места с явными излишками наносимой смеси;
  • уровень нанесения штукатурки;
  • качество и темпы работы.

Выравнивание стены своими руками – довольно трудоемкий процесс, однако это не кажется таким уж сложным, если предварительно посмотреть как выставлять маяки под штукатурку видео в конце статьи.

Подготовка поверхности для установки маячков

Основные работы выполняются только после обработкой стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого способа выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:

  • на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
  • на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.

Внимание: Ни в коем случае не стоит рисковать, пренебрегая  очисткой и предварительной грунтовкой поверхности перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт гораздо сложнее и дороже, чем неспешно и правильно подготовить стену под маячки.

В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:

  • маячковые профили;
  • кельма;
  • большой шпатель;
  • уровень и отвес;
  • правило и выравниватель углов;
  • терка;
  • крупнозернистая наждачная бумага;
  • кисти и валики для нанесения грунтовки;
  • смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
  • лопатка и мастерок;
  • сокол.

Когда требуется выравнивать старую стену, на ней всегда заметны остатки прежнего стартового или финишного покрытия. Нередко на ней:

  • облущивается краска;
  • крошится бетон;
  • осыпается глина;
  • расслаивается несколько слоев побелки;
  • высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.

После завершения всех этих работ, гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится сцепление для нанесения смеси. По зашкуренной поверхности наносится грунтовка специальной строительной смесью. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие пропуски на поверхности.

Внимание: В помещении с повышенной влажностью используют противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.

Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачкой, потом снова грунтуют и завершают финишную отделку. Маяки вынимают по сырой штукатурке и делают общую доводку до гладкого состояния. 

Советы:

1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.

2. Если есть излишние выступы, которые выходят за пределы отвеса в предполагаемой плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить под декор. Иначе придется увеличивать слой штукатурки, соответственно, прибавится объем работ и расход материала. 

3. Грубые неровности и выпуклости несложно удалить при помощи строительного молотка, топора или зубила. Однако если стена или простенок из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.

4. Все то, что легко отслаивается и крошится, перед тем как выставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо счистить и обмести.

5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отвалилась пластами между маяками.

6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке – после того, как высохнет грунтовка.

Как работать с окрашенной поверхностью

До того как выставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, придется решить проблему с удалением прежней отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье нередко имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится ликвидировать или маскировать под новым слоем штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также скрытые под кусками фанеры грубые дефекты.       

В таком случае, нельзя с ожесточением снимать все предыдущие слои – так можно неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закалом обрушившейся стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только в том случае, когда стена очень прочная, можно снимать старую краску или же продумать, как улучшить адгезию стены поверх старой финишной отделки. Чтобы снять струю краску, важно в общих чертах знать особенности (состав).

1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки при обильном смачивании пузырится и отслаивается – ее счищают шпателем.

2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для адгезии. Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с финишной отделкой.

Самый распространенный способ обработки такой поверхности:

  • смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
  • используйте специальный растворитель для удаления краски;
  • придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).

Иногда используют старый проверенный метод для снятия краски – применение керосинки или строительного фена. Прогретая  поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддаваясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.

Совет: Для снятия старой краски и обработки стены используйте шлифовальный станок с закрепленной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.

При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную  грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым  песком – для создания шероховатости.

Внимание: Особый огнеупорный состав необходим для выравнивания поверхности над печной грубой или у камина. 

Что важно знать о грунтовке под штукатурку

Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка по своему составу имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси разработаны для общих задач:

  • укрепление обрабатываемой поверхности;
  • отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
  • придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
  • предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов. 

Разновидности грунтовки:

  • акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает   отличную адгезию и темпы высыхания;
  • на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
  • алкидная грунтовка – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
  • специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.  

Внимание: Некоторые виды грунтовки не годятся для обработки поверхности до того, как установить маяки для штукатурки! Они используются для:

  • покраски металла;
  • помещений с высокой влажностью;
  • гидроизоляции;
  • бетонных полов и плит перекрытия;
  • морозостойких или пожароустойчивых поверхностей. 

Важно также учесть, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности. Работать можно только по сухой грунтовке, а время ее высыхании обозначена на упаковке, но чем ниже температура в помещении больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовки – в 2-3слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Обработка валиком дает хороший результат, а в трудно доступных местах и по кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используют специальный строительный пульверизатор.

Разметка для маячков или ограничительных планок

От того, как правильно выставят маяки под штукатурку, во многом зависит качество выравнивания стен.

1. Сначала отмечают вертикали с помощью отвеса или уровня – по ним пойдут отверстия под крепление маяков.

2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывают по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки – правила.

3. По разметке ставится крепеж или чопики, а выравнивание производят саморезами, используя отвертку.

4. Шурупы вкручивают отверткой до требуемого расположения маяка.

5. Проконтролировать точность горизонталей в общей плоскости лучше всего натянутым жгутом – это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.

6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.

7. Для плотной фиксации маяков по намеченной линии небольшими кучками выкладывают раствор.

8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.

9. Дополнительно по ходу работ выравнивать маяки можно изменением положения саморезов.

10. Работать со штукатуркой можно после того, как подсохнут  фиксирующие кучки – через несколько часов.

11. Раствор при оштукатуривании не должен заходить за пределы маяков.

12. Первую линию размечают не дальше 20 см от начала стены или угла.

Как закрепить маячки

1. Используя готовую разметку на поверхности стены, начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом по 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.

2. В отверстия требуется забить дюбеля или готовые деревянные  чопики, куда не до конца вкручивают саморезы, чтобы регулировать слой штукатурки.

3. Шляпки шурупов выравниваются по отвесу, и далее на них фиксируем специальный крепёж, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и на них защёлкиваем маячковые профили.

4. Для проверки точности горизонталей между идеально ровными маячками натягиваем нитку или жгут – конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если он получился слишком тонкий или очень большой, то маячки можно поднять или присадить.  

5. Продолжаем точно таким же образом выставлять маячки на всю поверхность, после чего можно начинать штукатурить стену. Далее маяки убираем и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или возникли вопросы, ещё раз обратитесь к мастер-классу на видео. 

  •  цементную шпаклевку наносят в бассейне, ванной, на кухне и других помещениях с высокой влажностью;
  •  гипсовую шпаклевку используют в сухом помещении, в основном, поверх гипсокартонных конструкций;
  •  акриловую шпаклевку применяют в любом внутреннем помещении небольшим слоем;
  •  латексную шпаклевку можно использовать на сложных гнутых поверхностях;
  •  полимерную финишную шпаклевку наносят поверх основного слоя поверх грунтовки.

Внимание: Если качество работ не устраивает, наносят повторный слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Потом стену шлифуют и готовят под завершающее декорирование.

Как установить маяки под штукатурку своими руками: пошаговая инструкция

Одним из первых этапов ремонта помещения является выравнивание стен. Сделать это идеально точно можно только с помощью маячной штукатурки. Вы легко найдете в Челябинске специалистов по малярно-штукатурным работам на нашем сайте. Ну а если вы хотите выполнить работу своими силами, то первым делом нужно правильно установить маяки под штукатурку. Это нетрудно, если четко придерживаться инструкций, описанных ниже.

Перед тем, как устанавливать маяки для штукатурки, подготовьте следующие инструменты:

  • дрель или шуруповерт;
  • крепления для маяков;
  • дюбели и саморезы;
  • маяки;
  • молоток и отвертка;
  • строительный уровень и нить.

Существенно облегчит работу лазерный уровень.

Установка маяков для штукатурки начинается с осмотра стены. Посчитайте, сколько маяков вам потребуется на ней установить. Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.

Устанавливать маяки мы будем на специальные пластиковые крепления.

Крепления для маяков устанавливаются на шляпки шурупов. Наша задача вкрутить в стену нужное количество шурупов и выставить их так, чтобы их головки стояли в одной плоскости. Как это сделать и как устанавливать маяки для штукатурки, описано ниже.

Отступив от углов комнаты по 7-10 сантиметров, отбейте 2 вертикальных линии: одну у левого угла стены, другую у правого.

Просверлите на них отверстия под дюбели. Сверлить нужно очень ровно, строго под углом 90 градусов. В противном случае установить маяк ровно не получится.

 

Нижнее отверстие должно быть как можно ближе к полу, а верхнее – к потолку.

Просверливаем промежуточные отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 40 см.

Забейте в каждое отверстие дюбель и закрутите саморез. С помощью отвертки, правила и уровня отрегулируйте шляпки саморезов так, чтобы они находились в одной плоскости. Учтите, чем больше они будут выглядывать из дюбелей, тем толще слой штукатурки придется нанести.

Итак, шурупы под направляющие маяки мы уже установили, переходим к промежуточным. Опять же, отбиваем на нашей стене вертикальные линии в тех местах, где будет установлен маяк. Сверлим отверстия точно так же, как и для направляющих маяков. Закручиваем саморезы.

Натягиваем нитку между нижними и верхними саморезами направляющих маяков. Выравниваем головки шурупов промежуточных маяков по натянутым ниткам.

Выставив верхние и нижние шурупы, можем выставить и остальные. Таким образом, все шурупы на стене должны быть в одной плоскости.

Как только все головки отрегулированы, можно устанавливать крепления для маяков.

Надеваем крепление на шляпку шурупа.

 

Осталось только установить маяки под штукатурку в крепления и надеть заглушку.

Фиксируем маяк заглушкой как на фото.

Маяки надежно зафиксированы. Однако все же лучше их дополнительно «заморозить», чтобы они не прогибались, пока вы будете штукатурить стену. Делаем замес обычной стартовой шпаклевки. Заполняем раствором пустоты между маяком и стеной. Как только затвердеет – можно смело штукатурить.

Как видим, выставление маяков для штукатурки – несложное занятие, в котором важна точность. Если вы пользуетесь хорошим, точным инструментом – стены будут идеально ровными.

способы установки креплением и раствором

Вы решили перейти к отделке стен, но с ужасом заметили, что стены кривые? Не беда, их просто необходимо выровнять. Если неровности стены маленькие, можно с лёгкостью их зашпаклевать, стартовой, а затем финишной шпатлёвкой. Если неровности стены слишком велики, то более экономичным вариантом будет нанести на стены слой штукатурки, а затем уже шпатлевать. Для того, что бы штукатурка была идеально ровной, нужно сделать, так называемую «маячную штукатурку». Название «маячная», она получила от того, что при такой штукатурке используют направляющие маячки, по которым и будет выравниваться слой штукатурки. Соответственно, что бы была ровная стена, маяки должны быть ровно выставлены. Установка маяков под штукатурку, процесс совершенно не сложный, но ответственный. Давайте попробуем разобраться, как это правильно делается.

Есть два способа установки маячков под штукатурку:

  1. При мощи креплений, которые крепятся к дюбелям
  2. С помощью раствора, можно с добавкой гипса

Мы опишем оба способа, а какой из них выбирать, решать вам.

Установка маячков на крепления

Нам потребуется:

  • Дюбели, саморезы
  • Верёвка
  • Уровень
  • Перфоратор или дрель
  • Металлические маячки

Перед установкой маячков, стену нужно разметить по вертикали, то есть провести ровные вертикальные линии на расстоянии 80-100 см, по которым будут крепиться маяки под штукатурку. Первая линия размечается примерно 20 см от угла. Ровные линии можно получить с помощью отвеса, строительного или лазерного уровня.

Далее, по крайним линиям, сверлите отверстия диаметром 6-8 мм, с шагом примерно через 30 см. В эти отверстия необходимо забить дюбеля длиной 60-80 мм и таким диаметром, как отверстия. Можно воспользоваться и старым дедовским способом и забить туда деревянные чопики.

Крепёж для маяков под штукатурку

Затем, в чопики или дюбели, вкручиваются саморезы, но вкручиваются не до конца, далее мы ими будем регулировать толщину штукатурки. Шляпки наших шурупов, необходимо выровнять по уровню или отвесу.
Выставив шляпки шурупов по уровню, надеваем на них специальный крепёж для маяков под штукатурку и на эти крепления защёлкиваем металлические маячки.

Таким образом, у нас получились два вертикально ровных маячка по краям. Если натянуть между ними нитку, то мы увидим, самые выступающие части стены и если толщина для штукатурки покажется вам слишком большой или маленькой, то закручивая и выкручивая саморезы на крайних маячках, вы можете её увеличить и соответственно уменьшить, до необходимой вам толщины.

Далее по нитке, с помощью небольшого шаблончика, сделанного из куска уголка и крепления для маяков под штукатурку, вы можете выставить все оставшиеся в середине шурупы, а затем просто защёлкнуть на них маячки.

Вот и всё, стена готова для дальнейшего оштукатуривания. Огромным плюсом этого способа, является то, что маячки под штукатурку можно точно отрегулировать и снизить до минимума толщину оштукатуривания
Ну и конечно же видео о том как выставить маячки под штукатурку с помощью креплений.

Установка маячков на раствор

Так же есть и другой способ установки маяков под штукатурку. Для этого способа Вам понадобиться:

  • Цемент, песок, гипс
  • Металлические маяки
  • Уровень

Сначала, необходимо длинной ровной рейкой или правилом, проверить отклонение стены по вертикали и так же прорисовать линии, по которым будем устанавливать маяки для штукатурки.

Необходимо приготовить раствор густой консистенции, для более быстрого схватывания в этот раствор можно добавить немного гипса.

Стена с установленными маяками

Далее необходимо нанести получившийся раствор на стену или маячок и прилепить его на стену. С помощью уровня или отвеса выровнять маячок. Выставив, закрепите его сильнее раствором. Так же само выставьте маячок и с другого края стены. Между ними выставьте дополнительные маяки проверяя их уровнем во всех плоскостях.

Видео как с помощью раствора выставить маяки для штукатурки.

видео-инструкция как установить своими руками и фото

Итак, мы имеем «черновые» стены из кирпича или, например, из каких-то блоков. Естественно, что на такую плоскость нельзя ни обои поклеить, ни нормально краску нанести. Соответственно придется штукатурить.

И вот для того чтобы это получилось сделать максимально качественно, обязательно придется разобраться в том, как осуществляется установка маяков под штукатурку – ведь если их выставить правильно, то успешный итог отделки стен практически гарантирован.

Фото установки маяков

Конечно, теоретически вполне можно обойтись и без маячков, однако в этом случае плоскость стены не будет идеально ровной. А это влияет на то, что швы на некоторых видах обоев просто напросто не сойдутся по вертикали – полосы будут или «наползать» друг на друга в отдельных точках, либо же «расходится». Согласитесь, приятного в этом мало, особенно если обои дорогие, да еще и с каким-либо рисунком.

Пример неаккуратных обойных швов

Обратите внимание на то, что если исключить такой важный этап отделки, как крепление маяков под штукатурку, то на плоскости стен непременно образуются так называемые «волны».
И даже если обои наклеятся нормально, то эти самые выступы и впадины на поверхности будет видно хорошо – за счет появления тени в этих точках. А это не очень-то красиво.

Поэтому лениться тут не стоит – ведь гораздо проще один раз потратить пару часов и разобраться в том, как выполняется монтаж маяков под штукатурку, чем потом терять время на исправление кривизны плоскости.

Тем более что ничего сложного в этом деле нет. Было бы желание разобраться и сделать все своими руками по-настоящему качественно. А остальное приложится.

Начнем установку.

Монтаж и регулировка маяков под штукатурку

Важно понимать, что нами сейчас публикуется самая популярная инструкция установки реек. В каждом конкретном случае могут существовать нюансы, из-за которых или последовательность работ будет не та, либо же материалы могут применяться другие.

Мы будем рассматривать способ установки заводских металлических маяков на специальные кронштейны, но вы вполне можете (при необходимости) поступить немного иначе и тем самым немного снизить общую стоимость установки маяков под штукатурку.

Фото заводского маячка

Например, вместо кронштейнов можно использовать обычные «лепешки» из цементно-песчаной смеси или алебастра. Или же вместо готовых металлических реек применить остатки какого-либо похожего материала, который подходит для такой задачи.

Крепление реек с помощью алебастра

Так что, как видите, вариантов реализации такой работы много.

Вернемся к инструкции.

Необходимый инструмент и материалы

Из инструмента нам понадобится вот что:

  1. двухметровое срезное штукатурное правило с уровнем;

Срезное правило

  1. рулетка и карандаш;
  2. ножницы по металлу для резки маячков;
  3. перфоратор и бур по бетону диаметром 6 мм.

Совет: если в хозяйстве перфоратора нет и нужен он только для этой работы, то вряд ли стоит его покупать – ведь цена такого инструмента немаленькая.
В этом случае проще и дешевле будет взять его напрокат на ближайшем рынке на один-два дня.
Стоить это будет копейки.

  1. катушка строительной нити;
  2. отвес;
  3. обивочный шнур с краской;
  4. крестовая отвертка и молоток.

Что же касается расходных материалов, то приобрести нужно не так уж и много.

  1. Держатели для маяков под штукатурку – по сути это обыкновенные дюбеля, со специальными фиксаторами в которые можно вставлять маячки. А расстояние рейки от отделываемой стены тут регулируется путем прокручивания саморезов внутри дюбеля отверткой.

Держатель

  1. Сами маяки, конечно. На них старайтесь не экономить – выбирайте изделия, которые сделаны из более-менее хорошего металла. Иначе рейки могут деформироваться уже во время транспортировки.

Если все это есть в наличии, то можно приступать непосредственно к работе.

Установка и регулировка маячков

Перед тем, как установить маяки под штукатурку, нужно сначала сделать разметку тех точек, вдоль которых собственно будут стоять рейки.

Делается это так:

  1. Вдоль верхней горизонтальной линии стены ставим точки на расстоянии примерно сантиметров 70 друг от друга (если эта цифра будет больше, то велик риск того, что правило при протягивании штукатурки между рейками будет прогибаться в ту или иную сторону). При этом сначала ставятся две крайние точки, а потом уже все внутренние.
  2. С помощью отвеса и обивочного шнура от каждой точки «отстреливаем» вниз, до самого пола, вертикальные линии.

Самый простой отвес

  1. Вдоль каждой линии ставим точки на расстоянии примерно в полуметре друг от друга, сверлим по ним отверстия и вставляем в них дюбеля, но не забиваем их до конца, а оставляем как бы «пространство для маневра».
  2. Берем крепление для маяков под штукатурку, отрезаем ножницами по металлу лишнюю часть и ставим рейку по вертикали в правой части стены. С помощью правила с уровнем регулируем правильность вертикали и фиксируем нужное положение саморезами. Аналогичным образом крепим маяк под штукатурку в левой части стены.
  3. Натягиваем между уже установленными рейками нитки по горизонтали, на том же расстоянии друг от друга, на котором у нас установлены дюбеля.

Выравнивание маяков «на касание»

  1. Теперь ставим и настраиваем все промежуточные маячки. Заводим каждую рейку под нити, регулируем правильность положения саморезами, проверяем вертикаль правилом и «на касание» от шнуров, а затем окончательно фиксируем положение.

Схема установки маяков

  1. Снимаем нити.

В общем-то, все – маяки выставлены и теперь можно смело и комфортно штукатурить и ориентироваться по ним.

Совет: во время «протяжки» смеси правилом, старайтесь не нажимать слишком сильно на инструмент – металл на маячках тонкий, гибкий, а соответственно под механической нагрузкой вполне может прогнуться в какой-либо точке.
Если такую ситуацию не заметить, то потом придется исправлять «волну».
Поэтому время от времени проверяйте плоскость – возможно, что в какой-либо точке маяки таки сбились.

Работа с правилом

Подведем итоги.

Заключение

Мы детально разобрались в том, как крепить маяки под штукатурку – рассмотрели, что для этого нужно и какова последовательность работ. Надеемся, что вся предоставленная информация вам пригодится. И пригодится на практике. Если же хотите узнать еще больше, то советуем просмотреть еще и видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Установка освещения в саду в 10 шагов

Система садового освещения – Шаг 1. Инструменты

Самая трудоемкая задача — вырыть соответствующие канавы, для чего потребуется лопата и лопата. Также понадобится прочный перфоратор, а еще лучше перфоратор со сверлами SDS – если светильники рассчитаны на то, чтобы стоять на бетонном основании. Для электрических соединений нам понадобится нож, инструмент для зачистки проводов, плоскогубцы, набор отверток разного размера и тестер напряжения.Для затягивания винтов и сальников мы будем использовать плоские ключи, а при креплении кабелей и уплотнений пригодится пистолет для горячего клея.

Система садового освещения – Шаг 2. Материалы

Выбор необходимых материалов определяется объемом планируемых работ и типом электрооборудования и освещения. При покупке садовых светильников следует проверить, какой у них класс защиты IP (желательно IP 67 или 68) и какие источники света можно в них установить (размер, тип патрона, рабочее напряжение).

Предусмотрев положение розеток, вы можете приобрести комбинированные лампы (освещение и розетка) для облегчения установки. Если розетки устанавливаются отдельно, потребуется стойка с защитным кожухом от дождя и розетка с классом защиты не ниже IP 44. Защита от поражения электрическим током. В зависимости от принятой конфигурации управления садовой системой понадобятся датчики времени, сумерек и движения.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Понижающий трансформатор подбирается на необходимую мощность и тип освещения. Галогенные лампы накаливания могут питаться от любого трансформатора, а вот светодиодное освещение 12 В переменного/постоянного тока подключается к классическому трансформатору на стальном сердечнике или согласно инструкции производителя лампы.

Система освещения в саду - шаг 3. Подбор и расстановка освещения

Освещение не только сделает сад более привлекательным, но и обеспечит безопасное общение в темное время суток и удобное подключение к электроинструменту. Конечно, расположение и тип больших точек будут зависеть в первую очередь от размеров сада и формы его застройки. Если мы решим воспользоваться услугами ландшафтного архитектора, он также спроектирует освещение и подберет функциональные и эффектные светильники. Однако, если мы сами занимаемся планированием освещения объекта, помимо уже разработанного, мы должны прежде всего ориентироваться на технические условия для реализации такой установки. Самым важным будет определиться с напряжением питания освещения и размещением кабелей на поверхности или в земле, или даже в водоеме.

Торшеры - самые простые в установке, благодаря тому, что кабели проложены над землей - они могут питаться от сети напряжением 230 В (что позволяет подавать питание от розетки садового инвентаря).

Лампы, встроенные в землю или мощеную поверхность, так называемые обгон также можно запитать таким образом, но это усложняет их соединение и создает потенциальную опасность прокола. Питать их лучше пониженным напряжением 12 В, которое необходимо для питания освещения в пруду. Конечно, можно выбрать смешанную систему с напряжением 230 и 12 В, установив в поле — по мере необходимости — понижающие трансформаторы в выбранных цепях.

В расширенной установке следует также предусмотреть способ управления ею, позволяющий самостоятельно включать освещение в отдельной зоне. Значительным удобством и снижением эксплуатационных расходов является использование светодиодных источников света, адаптированных к обоим напряжениям.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Система садового освещения — Шаг 4.Земляные работы 9000 3

Работу начинаем с обозначения мест, где будут точки света. Намечаем маршруты котлована вбитыми кольями и отмечаем их мелом на затвердевшей поверхности. Вы должны принять принцип прокладки кабелей по прямой линии между отдельными точками, стараясь сохранить их четкое (изменение направления под прямым углом) их расположение в поле. Начинайте траншею, пересекающую газон, срезая и укладывая дерн с одной стороны ямы, а землю – с другой.

При встраивании фонарей в брусчатку придется демонтировать тротуарную полосу. Также могут быть проблемы с прокладкой кабелей под бетонной дорогой или другим твердым препятствием. Когда его ширина небольшая, мы можем проколоть землю длинной стальной трубой, которую следует оставить до прокладки проводов, и использовать для их пропускания. Глубина, на которой будут прокладываться кабели, зависит от того, как используется недвижимость. Предполагается, что провода в цепях с сетевым напряжением должны располагаться не менее чем на 50 см ниже поверхности земли, т. е. ниже зоны садовых работ.В случае с низковольтными кабелями, не представляющими опасности в случае разрезания изоляции, их лучше располагать на глубине не менее 30 см, т.е. вне зоны удара лопаты в случае любых земляных работ.

Также стоит отметить на плане сада (например, на листе бумаги) все точки освещения и маршруты подведенных к ним кабелей. Это позволит избежать повреждения кабелей в будущем.

Система садового освещения – Шаг 5.Прокладываем

провода

Перед разводкой установки нам предстоит выбрать тип кабеля из-за его нагрузки и перепадов напряжения на больших расстояниях. При установленных в настоящее время светодиодных светильниках, единичная мощность которых обычно не превышает 10 Вт, ток в цепи питания - даже при подключении многих световых точек - будет настолько мал, что не требует подбора сечения проводника для нагрузки. Однако, если кабель используется еще и для питания садовых розеток, предполагается, что при использовании садовых электроинструментов цепь будет нагружена мощностью 2-2,5 кВт.Это соответствует протеканию тока примерно 12 А. Падение напряжения на источнике питания не должно превышать 3 % от номинального значения, т. е. примерно 7 В. На практике при длине силовых кабелей до 50 м можно использовать проводники с сечением 1,5 мм2.

Для более высоких параметров нагрузки и более масштабных установок необходимое сечение можно рассчитать, например, с помощью калькулятора, доступного в Интернете. При прямом питании и без управления освещением кабель может иметь только три жилы.

В расширенной системе следует использовать пятижильный кабель, что позволит, например, централизованно управлять освещением и создать низковольтную цепь питания. Основой для сетевого напряжения 230 В будет пригодный для прокладки в земле кабель с условным обозначением YKY 5×1,5 мм2. Уложив ее в траншею и присыпав примерно 20 см слоем грунта, натяните синюю предупреждающую ленту. В низковольтных цепях при большом количестве светодиодных ламп потребляемый ток может достигать высоких значений, но, как правило, не превышает 10 А, что соответствует суммарной нагрузке 120 Вт, т.е. вызвано десятком точек освещения .Поэтому на практике можно использовать многожильные кабели сечением 1-1,5 мм2, но это могут быть и обычные кабели с прядями в виде шнура или проволоки.

Силовые кабели выводятся в виде изогнутой петли, длина которой должна обеспечивать удобное присоединение к ним осветительных приборов.

Система освещения в саду - шаг 6. Крепление торшеров

Наиболее удобный способ крепления светильника на опоре и монтажа розетки подключения – использование готового фундамента в виде бетонного фундаментного блока.Типичный кусок имеет размеры 24 × 38 × 12 см. Достаточно просверлить в нем отверстие для пропуска кабеля и вкопать штыри, крепящие цоколь лампы. Для сверления в бетоне лучше всего подойдет перфоратор со сверлом SDS диаметром 16-20 мм, но в крайнем случае можно использовать обычную перфоратор. Для дюбелей подготовлены отверстия диаметром 8 мм, с шагом, соответствующим монтажным отверстиям в светильнике.

Пропустив кабели через центральное отверстие, закопайте фундаментный блок в землю на песчаном ложе, выровняв его в обоих направлениях.Важно откорректировать длину кабелей, чтобы их можно было удобно подключать к клеммам и при этом укладывать в корпус светильника. Способ электрического подключения, а также окончательная сборка светильника – зависит от его конструкции и здесь следует руководствоваться инструкцией к конкретному изделию. Тем не менее, в любом случае необходимо изолировать провода - как от внешней изоляции, так и от жил - стараясь не повредить ее в непредвиденных местах.

Для снятия изоляции вам понадобится острый нож и съемник.Длина изолированного наконечника зависит от способа соединения с помощью держателя или хомутов - у быстроразъемных соединений он обычно снимается на длине 11 мм. В зависимости от конфигурации источника питания кабели подключаются непосредственно к клеммам или с помощью соединительных разъемов. Самый простой вариант — окончательный блок питания, где достаточно подвести три провода к рабочим клеммам. Синий провод подключается к клемме N (или любой рабочей), желтый и зеленый к клемме защитной (заземляющей), черный или коричневый провод к клемме L (или второй рабочей).

При параллельном соединении (на другую лампу по-прежнему подается питание) провода с двух концов проводов одного цвета подводятся вместе к соответствующим клеммам. Если есть возможность подключить только один кабель, надеваем трехполюсные разъемы и выводим из них силовой кабель.

Подключить отдельно, например, лампу и розетку, будет сложнее. Общими могут быть защитный (желто-зеленый) и нулевой (синий) проводники. Отдельные токовые провода подведены к соответствующим клеммам.Перед окончательной сборкой светильника необходимо проверить, чтобы винтовые клеммы разъемов были плотно затянуты, провода не были повреждены в плане изоляции и неплотно вошли в корпус светильника.

Система освещения в саду - шаг 7. Устанавливаем

подъездные светильники

Монтаж освещения скрыто в земле или в укрепленной поверхности требует особой осторожности при подключении, которая должна обеспечивать герметичность кабеля, проходящего через корпус. Эти светильники имеют класс герметичности IP 67-68. Шнур питания проложен через плотно обжатый резиновый сальник.

В зависимости от конструкции светильника он может комплектоваться двумя дросселями, что дает возможность включать его в цепь параллельного питания нескольких световых точек. Если дроссель только один, то такой штуцер может работать только как оконечный, либо на него можно подать напряжение 12 В - два параллельных провода запаивать нельзя.

Теоретически их можно соединить и через герметичные тройники, но их стоимость превышает цену большинства фитингов.Также нужно обратить внимание на необходимый диаметр шнура питания, ведь только это обеспечит герметичность установки.

При небольшом количестве накладных светильников проблема может быть решена применением отдельного питания для каждого светильника от ответвления, расположенного, например, в торшерах или столбах с розеткой. Их заменяющим соединением будет источник питания 12 В и подходящая светодиодная лампа, что гарантирует безопасное использование.

Светильники для установки в землю и на поверхность встраиваются в защитный корпус, и в месте их установки не может скапливаться вода. Поэтому субстрат должен быть проницаемым и не должен располагаться в углублении в земле. При необходимости полость засыпается гравием или крупнозернистым песком. Подключение к клеммам производится так же, как и в торшерах, а сальник, герметизирующий проход кабеля, затягивается после вставки светильника в конструкцию.

Система садового освещения - шаг 8. Розетки

Розетка для подключения садовых инструментов может быть:

  • интегрирован с торшером;
  • установлен на отдельной стойке;
  • встроен в большую распределительную коробку, в которую также поместится понижающий трансформатор и механизм, управляющий освещением или создающий световые эффекты.В качестве корпуса можно использовать готовые распределительные коробки, а аксессуары следует монтировать на стандартную монтажную рейку TH. Коробка ставится на сборный фундамент, и все кабели заводятся внутрь снизу.

При установке одиночной розетки можно самостоятельно изготовить стойку и монтажную пластину, а розетку с классом не ниже IP 44 можно накрыть широкой крышей. Таким образом также можно установить герметичную распределительную коробку, благодаря которой можно будет питать несколько светильников одним кабелем.Всегда крепите их снизу, что защитит корпус от попадания воды, стекающей по кабелю, и закрывайте доступный участок кабеля, например, пластиковой защитной трубкой.

Система садового освещения - шаг 9. Распределительный щит

Садовое освещение и электрические розетки должны быть защищены от коротких замыканий, перегрузок и проколов изоляции.

Необходимое оборудование лучше разместить в отдельном распределительном щите внутри дома.Также необходимо управление освещением – ручное с центрального выключателя или автоматическое, по датчикам движения, сумерек или запрограммированным часам. Базовой защитой от короткого замыкания и перегрузки являются автоматические выключатели, рабочий ток которых регулируется в зависимости от мощности защищаемой цепи.

В цепи освещения достаточно изделий с силой тока 6 или 10 А.

В розетки следует устанавливать выключатель не менее чем на 16 А, иногда - из-за большого пускового тока - даже на 20 А.

Внимание! Для безопасности важно оборудовать установку устройством защитного отключения для защиты от поражения электрическим током в результате так называемого прямое и непрямое касание. Эксплуатация электроприборов вне дома особенно опасна из-за прямого контакта с землей, которая также является землей. Отдельными цепями освещения можно управлять централизованно. В больших установках с отдельными зонами используются локальные датчики. Например, фонари вдоль дорожек включаются после наступления темноты и светят до утра, а декоративные модели — лишь на несколько часов вечером.

Освещение проезда может включаться при открывании ворот, а калитки - когда кто-то стоит перед ней.

Установка садового освещения. Шаг 10. Низковольтное питание

Подводные светильники и светильники, размещенные в водоемах, представляют значительную опасность поражения электрическим током, поэтому должны питаться безопасным напряжением через трансформатор, понижающий их до 12 В. Разумеется, нет необходимости прокладывать низковольтные силовые кабели к таким устройства по всему объекту - просто используйте ближайшую точку с подключенным к сети напряжением и подключите к ней защитный трансформатор.Могут иметь разную степень защиты от проникновения воды (класс IP).

Из эстетических соображений их следует размещать в закрытом корпусе над уровнем земли. Трансформатор также должен быть адаптирован к мощности, потребляемой низковольтными приемниками. Для освещения мощность трансформатора в вольт-амперах (ВА) примерно эквивалентна мощности в ваттах (Вт). Его значение должно быть немного выше суммы мощностей питаемых устройств. Несмотря на подачу безопасного напряжения, все контакты и разъемы, подверженные контакту с водой, должны быть герметичны, а кабельные вводы через сальники и затворы корпуса должны быть затянуты.

Для такой прокладки нельзя использовать слишком тонкие кабели из-за их механической прочности и токовой нагрузки. Например, подключение к нагрузочному трансформатору мощностью 100 Вт приведет к протеканию тока более 8 А.

Цезарий Янковски
Фото на открытии: Лилианна Ямпольска

.

Выравнивание стен своими руками: штукатурка, гипсокартон

Современные требования к ремонту помещений значительно ужесточились.Плоские стены неадекватный атрибут квартиры или дома.Но стены даже в новостройках его даже не приблизит,не говоря уже о старых домах.Поэтому практически с любой ремонт,выравнивание стен неизбежны.Как лучше сделать,о методах и технологиях,возможностях сделать все самому и дальнейший разговор.

Как выровнять стену

Хотя строительные технологии развиваются стремительно, выравнивание стен до сих пор производится двумя способами: гипсовым и гипсокартонным.Другое дело, что есть разные штукатурные составы - на основе гипса и цемента, и есть два способа монтажа гипсовой штукатурки: на каркас и клей, но это все.

Гладкие стены – требование времени

С некоторых пор гипсокартонные листы заменены на гипсоволокнистые плиты ГВЛ).Они состояли из смеси гипсовых и растительных волокон, но оказалось, что они плохо выдерживали удары и не ломались даже при незначительных ударах, потому что выравнивание стен ГВЛ с их применением сейчас редкость (иногда укладывают на пол ).

В советское время стены обшивали фанерой.Но это точно прошлый век.Далеко не лучшая замена ГКЛ,который в 100% случаев вызывает трещины в стыках и даже вздувается от влаги.Оказывается что есть нечего использовать вместо гипсокартона.Так что выбор не очень большой.

Вровень с гипсокартоном

На самом деле есть еще один способ - шпаклевка.Но он применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм.Так как обычно шпаклюют уже прошпаклеванные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, чем проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся во мнении, что с гипсокартоном работать проще, а вот с маячной штукатуркой справиться несложно.Главное знать технологию и не отклоняться от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка на двух связующих: на цементной и на гипсовой основе.Гипс сохнет быстрее, но максимальный слой, на который его можно наносить, меньше - около 50 мм.Цементные штукатурки можно покрывать слоем до 10 см, но сохнут дольше.

Штукатурка по маякам – надежный способ выравнивания стен

Помимо толщины слоя, при выборе вида штукатурной смеси необходимо учитывать, какая отделка будет позже, а также условия помещения, в котором вы собираетесь выравнивать стены.Гипс гигроскопичен, поэтому во влажных помещениях его не используют.:Ванная и кухня должны быть оштукатурены составом на цементной основе.В случае гипса это комнаты и коридор.Вот так собственно и делают.

В нашем описании мы будем использовать лепнину с гипсом – Rotband – популярная марка, имеющая хорошие отзывы как среди любителей, так и среди профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что плохо прилипает к стене: постучать, отковырять, очистить шпателем.Если есть трещины, расшиваем их.Затем оцениваем степень кривизны.Если есть очень большие выступы, которые слишком выделяются, то рекомендуется их удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Сначала смываем то, что капает

Часто приступая к выравниванию стен в старом доме решают, сносить ли старую лепнину, если она не отвалится.В основном судить должен мастер, но можно и самому попробовать.Пощупайте стену.Если есть места, которые звучат иначе - звучат громче - слой здесь отошел от основной стены.Если на него «повесить» еще один слой штукатурки, то больше шансов, что все это рухнет, будет намного хуже, поэтому ранее оштукатуренные стены лучше прибить к основному материалу.

Если при подготовке отдельные отверстия оказались слишком большими, отремонтируйте их отдельно.В наборе есть ограничение по минимальному и максимальному слою.Слишком большой слой может отвалиться.Поэтому лучше предварительно залатать отверстия или отверстия.

Если поверхность стены слишком гладкая, делают надрезы

При выравнивании бетонной стены или поверхности, окрашенной пленкообразующим составом, возникает еще одна проблема: она слишком гладкая, что может стать причиной плохого сцепления со штукатуркой.Корпусу может помочь обработка грунтовкой типа «Бетон Контакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшающую адгезию.

Другой способ - делать насечки.Когда-то их делали топором,сейчас часто используют перфоратор,болгарку.С их помощью используют насечки.Норма насечек на квадратный метр должна быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирается грунтовка, основной задачей которой является улучшение сцепления стены и штукатурки.Внимательно прочтите инструкцию по применению грунтовки, некоторые требуют увлажнения перед нанесением, другие требуют обеспыливания и т. д.

Грунтовка для стен перед штукатуркой

В этой группе два фаворита: Церезит 117 и Бетон Контакт.Есть и другие, но они используются чаще: хорошие отзывы.Состав может быть готовым к применению или требует разбавления (концентрата).Можно наносить валиком или кистью, опрыскиванием и даже садовым пульверизатором – для ускорения процесса.

До этого не было сложностей с самовыравниванием стен.Все элементарно, более того - чуть сложнее, но тоже - не ракеты строить.

Установка оповещателей

Если вам нужна ровная поверхность, то выравнивать стену можно только по маякам.Это несущие элементы, которые выставляются в одной плоскости.Затем штукатурный слой выравнивается.В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные маяки в виде буква «Т» или даже деревянные доски.

Металлические маяки удобнее использовать - быстрее настроить.Но минимальный слой штукатурки в этом случае около 8-10 мм (6 мм фонаря + раствор, на который он ставится).Еще один минус - их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все же дополнительные затраты.Еще один вещь: лепнина с гальванопокрытием плохо работает, поэтому после предварительного высыхания маяки снимают со стены, проемы закрывают.

Маяки гипсовые, устанавливаемые на кирпичную стену

Использование досок является более дешевым вариантом, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (вы не будете использовать качественную древесину).Даже если это удастся, есть вероятность, что дерево сдвинется с места, и в результате стена перестанет быть ровной.

Некоторые делают из раствора маяки.Предварительно накладывают штукатурные полосы, выравнивая их по уровню.После застывания их используют в качестве маяков.Самый дешевый способ,но самый трудоемкий и требующий гораздо больше времени.

Выравнивание стен будет зависеть от того, насколько правильно расставлены маяки Точно показали - получили отличный результат.Плохо – помучишься, исправляя неровности, которые наделал своими руками.

Подробности по установке маяков для выравнивания стен под стяжки здесь.

Распылительный раствор

Выбранную штукатурку разбавляют, как указано на упаковке.Затем набрасывают на стену.Используют широкий шпатель или ведро с краской.Начинают снизу,покрывают раствором участок стены от одного фонаря к другому.

Начало оштукатуривания стен вдоль маяков

Затем они берут правило, делают его.Прислонившись к маякам, подъезжают, слегка покачиваясь в стороны.Таких фрагментов несколько, пока раствор не разровняется.Прилипший к правилу состав удаляют шпателем, снова отбрасывая его к стене.

Выравнивающая шпатлевка с щупальцами

Опять же - часть раствора на стене как правило выровнена Да вверх Затягивая одну полосу переходим к другой Так постепенно выравниваем всю стену.

Выполнен первый этап оштукатуривания.Но это только первое.Поверхность не идеальна: если присмотреться, то можно заметить небольшие неровности, которые сглаживаются более жидким раствором, делая поверхность более ровной.

Выравнивание шпаклевки

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позднее, чем через 2-4 часа после нанесения), начинают выравнивание шпаклевки.Существующие недостатки удаляют тем же раствором, который был разбавлен чуть жиже, чем требуется по инструкции .Поскольку он более жидкий, его наносят широким шпателем, как правило, предварительно растянув вдоль стены, не опираясь на те же фонарики.

Выравнивание стен шпателем

Проходят заново всю стену, выравнивая ее до идеально ровной плоскости. Это необходимо для снижения расхода дорогостоящей шпаклевки.

Удаление маяков и обрезка

Когда раствор высохнет до состояния густого пластилина (сильно придавить пальцами, он гнется), можно снимать маячки.Их снизу поддевают отверткой и вытаскивают.

Снимаем маяки с оштукатуренной стены.

Их очень легко удалить, по этой причине делается вывод, что они создают неоднородности в штукатурке и, следовательно, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, растягивая в разные стороны, окончательно выравниваем поверхность. Делать это нужно на начальной стадии уплотнения, когда гипсовая штукатурка похожа на глину: ее легко отрезать, как правило.

Как правило полностью выравниваем стену

в разных плоскостях

Когда поверхность выровнена Ротбандом, закрываются сразу, ничего не дожидаясь: пока штукатурка не затвердеет, новые слои хорошо к ней прилипают.

Герметизация путей маяка

Раствор наносят и снимают шпателем.При этом следят за тем, чтобы поверхность оставалась ровной.На этом уровне выравнивание стены под шпаклевку можно считать завершенным.

При выравнивании стен штукатуркой в ​​квартирах проблема - угол под которым проходит труба отопления.Там как правило не пролезешь,но шпателем не получится.Если знаешь такие проблемы, смотрите следующее видео. 90 118

Сухая штукатурка: ровные стены из гипсокартона

Не у всех хватает терпения разгладить штукатурку и несколько слоев, а потом дождаться ее высыхания.Быстрее работать с листовым материалом – листами гипсокартона (ГКЛ).Эту технологию еще называют сухой штукатуркой, потому что в ней минимум «мокрых» процессов, а результат ничем не уступает: при всех нюансах стена получается идеально гладкой.

Но у этой технологии есть свои минусы.Первый это то, что на встроенные брусья можно заранее повесить что-то тяжелое, либо использовать специальные крепления, которые будут держаться за счет основной стены, а не отделки. виду.Второй недостаток: такая штукатурка занимает много места.Это благодаря классической технологии – монтажу ГКЛ на каркас.По упрощенной бескаркасности «оставляет» гораздо меньше места.

Гипсокартон на раме

Таким образом можно выровнять любую стену.Сначала соберите каркас.Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона.Собирается по некоторым правилам:

  • Направляющий профиль устанавливается и крепится к полу и потолку.
  • На несъемных профилях через каждые 60 см отмечают места установки вертикальных профилей, через которые проводят вертикальные линии.
  • На этих линиях устанавливаются монтажные шторы
  • .

    Так выглядят настенные вешалки

  • Подшипник вставляется в направляющие по отмеченным линиям (между накладками).

    Принцип сборки каркаса для выравнивания стены из гипсокартона

  • Профиль заподлицо, фиксируется шторами в нужном положении.
  • Гипсокартон крепится к открытым профилям.

    Собранный каркас начинают обшивать ГКЛ

  • Стыки проклеены сеткой.
  • Швы промазаны шпаклевкой вровень с гипсокартоном.
  • Все отверстия для винтов закрыты.

    Швы проклеены и замазаны

Выравнивание стен завершено и готово к поклейке обоев или штукатурке Как видите, все намного быстрее. 90 118

Клейкая гипсокартонная плита

Здесь еще проще.Так как лист гипсокартона изначально плоский (если он не хранился в вертикальном положении и не сгибался), его можно использовать без всякой причины.

На стены наносится разбавленный клей (кирпичный, бетонный) или гипсовая штукатурка (относительно ровная).Разбрасывается на мелкие «лягушки».Объем подбирается в зависимости от вогнутости или выпуклости стены в данном месте.

Нанесение клея или шпаклевки

Затем берут гипсокартон, прислоняют к стене, выравнивают в плоскости ватерпасом, при необходимости плавят напором или кулаком (непрерывно).

При проверке самолета сравняйте его с

После того, как лист выровнен, зашпаклевать края, нанести клей на следующий кусок.Так собрать стену.Для улучшения этой штукатурки после высыхания клея или шпаклевки (24 часа и дольше) прикрутить гипсокартон к основному стена (шурупами или дюбелями, в зависимости от вида).

Все просто как груша, за исключением того, что это очень легко сделать, все делается с минимальным давлением и действительно есть несколько лакомых кусочков, чтобы получить свои капли с помощью этого метода.Однако, если вы хотите быстро выровнять стену, можете попробовать.

90 180 .

Глава VIII. методы выравнивания раствора и точечной штукатурки

Гвозди, оставшиеся после навешивания поверхности, показывают толщину слоя штукатурки в разных местах поверхности. На шляпки гвоздей накладывать мерку для проверки ровности поверхности неудобно, поэтому вокруг гвоздей ставят растворные площадки, называемые маркерами (рис. 1). Гвозди замазывают гипсовым раствором, обрезают заподлицо со шляпками так, чтобы плоскость знака была параллельна плоскости поверхности.Стороны раствора срезаются. Затвердевший раствор должен иметь форму усеченных четырехгранных пирамид. Плоскость марки срезается ровно, чтобы правило оставалось на ней устойчиво.

Рисунок 1. Следы раствора

В соответствии с известными брендами, различные способы установки маяков. Фонари растворные, деревянные, инвентарные металлические.

Растворные маяки изготавливают по правилу (рис. 2): Для этого придерживают руками, фиксируют гвоздями, струбцинами или «примораживают» раствором или штукатуркой по одной линии отметок.Для «заморозки» штампы покрывают тонким слоем жидкого раствора или гипсового молочка и прижимают к ним линейку. Гипсовый раствор или молочко застывает и прилипает, как бы замерзая, обычно к марке.

Рис. 2. Расположение растворных знаков и маяков на стенах: 1 - принцип; 2 - пространство между правилом и стеной; 3, 4 - знаки; 5 - маяки

В зазор между правилом и поверхностью наносится раствор того же состава, что и будущая штукатурка.Излишки раствора с боков линейки срезаются под небольшим углом. После того, как раствор схватится, правило осторожно удаляют. Для этого можно слегка ударить по нему молотком и отделить линейку от штампа, двигаясь вверх по штампам. Пустоты в маяках замазаны и затерты.

Намного проще и быстрее тереть маяк по знакам. Для этого между маяками немного выше маяков наносится канавка из раствора. К иероглифам приклеивают линейку, прижимают к ней и движениями вверх-вниз протирают вверх-вниз до уровня иероглифов.Раствор не должен попадать в метки, так как это снизит точность маяков.

Помимо раствора, также используются деревянные или металлические маяки. . Деревянные маяки представляют собой деревянные гладкие и ровные бруски сечением 40х40 мм, в качестве металлических маяков можно использовать металлическую трубу диаметром 40 мм нужной длины. Их устанавливают вертикально или горизонтально на расстоянии около 1,5 м друг от друга. Крепятся такие фонари гвоздями, хомутами, а металлические чаще всего замораживают раствором или гипсом.Решение между такими фонарями выравнивается маленькими фонариками (рис. 3).

Рисунок 3. Установка деревянных маяков под маяки: 1 - маяк деревянный; 2 - маленький

Высота зазора между поверхностью и малым равна толщине слоя штукатурки.

Маяки инвентарные металлические применяются также при штукатурных работах. Они просты по конструкции, быстро и легко монтируются. Крепятся такие фонари дюбелями с гайкой и болтом.Положение маяка регулируется поворотом гайки (рис. 4).

Фонари можно размещать не только вертикально (по высоте стен), но и горизонтально (вдоль стен). Для этого устанавливаются два параллельных маяка: один вверху – ближе к потолку, другой внизу – ближе к полу. Горизонтальные маяки устанавливаются так же, как и вертикальные маяки. При выравнивании раствора горизонтальными маяками правило выполняется вертикально.

Рис. 4. Инвентарь металлического сигнализатора: 1 - шпилька с гайкой; 2 - уголок металлический

Только после того, как все фонари будут установлены, начинается оштукатуривание фонарей.

После нанесения и выравнивания грунта вырезаются следы раствора и фонари, снимаются деревянные и металлические фонари. Места под ними покрывают раствором, выравнивают и затирают. Затем поверхность нанесенного раствора проверяется по правилу, исправляются неточности, наносится покровный слой, выравнивается и затирается.

Штукатурка под фонарем - более правильное выведение общей плоскости. Маяки для штукатурки используются при больших площадях нанесения раствора. Фонарь подбирается в зависимости от материала стены и вашего желания.

В этой статье вы можете посмотреть обучающее видео по оштукатуриванию маяков, где вы увидите детали проделанной работы, а на фото увидите разнообразие предлагаемых маяков в торговых сетях.

Сегодня к качеству внутренней отделки предъявляются серьезные требования – все поверхности по-прежнему приходится использовать для дальнейшей отделки: будь то покраска стен или поклейка обоев.Неровности обычно скрывают штукатуркой, т.к. она является самым доступным материалом и воспользоваться этим видом лечения может абсолютно каждый - от новичка до профессионала. Все можно сделать качественно и своими руками, нужно только знать, что нужно получить в итоге.

Для облегчения выравнивания стен штукатуркой используются маяки, о разновидностях которых пойдет речь далее. Срежьте штукатурку на маяках, которые вы видите на фото.

Первый вид - маяки металлические

Маяк металлический самый популярный и востребованный вид.Дизайнеры любят его использование благодаря следующим факторам:

будет рассмотрена чуть ниже
Во-первых, цена и наличие По довольно низкой цене компоненты продаются в любом торговом центре или небольшом магазине DIY, что, безусловно, является преимуществом перед некоторыми другими альтернативами, рассмотренными ниже. Гипсовая штукатурка для фонаря или любого другого схватывается довольно быстро и не замедляет вашу работу.
Второй, простой в использовании Выполняя все мероприятия в соответствии с инструкцией, а также соблюдая необходимые рекомендации по выполнению работ, даже неподготовленный человек может и должен рассчитывать на хороший результат своих действий.Схема установки маяков с целью:
В-третьих, диапазон размеров Выглядит так - 3,6, 10 мм. Если первый вид маяков мало распространен, то наиболее востребованными и распространенными являются 6 и 10 мм. Размер изделий зависит от толщины слоя раствора и кривизны стен.
В-четвертых, экономьте время при выполнении работы Такие элементы имеют необходимую конфигурацию, размер которых регулируется ножницами по металлу.Благодаря этому можно создавать качественные поверхности даже с малым радиусом, ведь есть возможность разрезать гипсовые маяки на куски необходимого размера.

Несмотря на все положительные стороны, металлические маяки имеют и свои недостатки:

  • Самый распространенный дефект – искривление геометрии изделия. Такой дефект может возникнуть как при нарушении норм производства, так и при транспортировке, а также хранении.Необходимо проверять внешний вид каждой вещи, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде брака и следить за их транспортировкой из магазина.
  • Еще одним недостатком является то, что после ремонтных работ на стенах возможно образование потеков ржавчины. Это связано с тем, что цинк на поверхности металла разрушается и начинается процесс окисления. Чтобы этого избежать, маяки рекомендуется снимать после оштукатуривания стен.
  • Обратите внимание, что металлические маяки имеют очень гибкую структуру.По этой причине при их установке необходимо создать условия, обеспечивающие жесткость направляющих – залить раствором поверхность под маяки.

Второй тип - маяки пластмассовые

Во многом напоминают стальные, но имеют ряд особенностей и отличий, а также свои особенности:

  • Материал для производства таких изделий особенно прочный пластик, а не оцинкованная сталь, как в вышеописанном варианте.
  • Их легко установить неподготовленному человеку, чему способствует прочность и меньший вес изделия.
  • Еще одной особенностью является сохранение исходной геометрии. После деформации такие маяки сохраняют свой первоначальный вид, и можно не беспокоиться, что их может повести при установке или хранении.
  • Пластик не окисляется и не ржавеет, что позволяет оставлять его в штукатурке, не беспокоясь о появлении пятен ржавчины на стенах или потолке через долгое время.

Недостатками данного типа являются:

  • Нельзя использовать с внешней отделкой - при низких температурах пластик может треснуть, что отрицательно сказывается на работе.
  • Материал маяков не выдерживает сильных ударов и может сломаться.
  • При неправильной установке направляющих они могут прогнуться под давлением правила, что приведет к деформации стен или потолка.

Третий вид - маяки стальные многоразовые

Такие изделия чаще всего используются профессиональными строителями т.к.можно использовать повторно, что позволяет возместить высокую стоимость.

Основными отличительными признаками являются:

  • Высокая прочность и жесткость направляющих - их не нужно тщательно закреплять и следить за деформацией, достаточно закрепить в определенных местах и ​​они готовы к использованию.
  • Многоразовый – эта положительная черта относится к профессиональным работникам строительной отрасли, поскольку подходит для тех, кто постоянно штукатурит поверхности.

Недостатков у таких элементов несколько, но они все же есть:

  • Высокая цена – покупать такие изделия для ремонта одного дома или квартиры невыгодно.
  • Изделия могут испортиться или растрескаться, если их удалить после полного затвердевания раствора.

Четвертый тип - маяки бытовые

Несмотря на огромный выбор запчастей и изделий в магазинах, маяки бытовые все же находят свое применение. Их цена самая низкая и сделать их несложно. Штукатурка под фонарь видео покажет вам варианты таких изделий.

  • Для них часто используют металлический уголок или трубу.Можно использовать и другие подручные средства аналогичной конструкции, например, деревянные рейки, но такие варианты плохо раскладываются и практически не используются механикой из-за частых деформаций.
  • Второй вариант домашних маяков - металлический профиль для гипсокартона, самый дешевый вариант - UD.

Примечание: Основным недостатком этого вида продукции является повышенный расход штукатурки, так как для выравнивания поверхности по таким маякам используется большое количество растворов.

Пятый тип - струнные сигналы

Этот вид маяков самый бюджетный, процесс их создания следующий:

  1. Необходимо подготовить шурупы, проволоку, перфоратор.
  2. Перфоратором просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбеля.
  3. В подготовленные отверстия на одном уровне вкручиваются саморезы и протягивается проволока.
  4. Под проволоку наносится гипсовый раствор так, чтобы верхняя часть была немного выше.
  5. После высыхания штукатурки срезается верхний слой и получается ориентир, по которому будет выравниваться поверхность.

Преимуществом этого способа является его бюджетность - стоимость проволоки минимальна, а найти саморезы может любой человек, который хоть раз в жизни занимался ремонтом.

Недостатки:

  • Возможна неточная установка болтов, что может привести к искривлению поверхности.
  • Кривизна также может быть следствием нечетких действий при снятии верхнего слоя штукатурки по проволочному уровню.

Шестой тип - маяки марки

Другой бюджетный вариант для разового ремонта.

Для выполнения работы необходимо:

  1. Начертить вертикальные линии и сделать отверстия через каждые 40-50 см.
  2. Вверните саморезы в одной плоскости.
  3. Нанесите немного больше раствора, чем необходимо, затем прижмите линейку к головкам винтов и удалите излишки.
  4. После полного высыхания штукатурки выровнять поверхность шпателем.

Недостатки данного процесса следующие:

  • При неравномерном обнажении саморезов поверхность деформируется, т.к.ни одна плоскость не создается.
  • Излишняя точность необходима - иначе высок риск некачественно выполненной работы.

Крепление маяков к штукатурке своими руками

Каждый маяк имеет индивидуальную монтажную функцию и может монтироваться на любую поверхность. Видео-урок по оштукатуриванию маяков покажет особенности проведения работ.

Установка металлических или деревянных маяков

Для установки маяков из металла или дерева сначала нужно с полной ответственностью подобрать инструменты.

Для установки потребуются:

  • Фонари;
  • Пробойник;
  • Мастерок;
  • Скоба;
  • Правило короткое и длинное;
  • Уровень;
  • Мастер в норме;
  • угловой выпрямитель;
  • Рулетка;
  • Строительный кабель;
  • Терка.

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен вдоль маяков, необходимо разметить помещения и определить точки установки направляющих. Чаще всего фонари для оштукатуривания стен располагают на расстоянии от 120 до 170 см друг от друга в зависимости от длины правила.Направляющие края располагаются в 15-20 см от края стены.

Примечание: Первые два маяка монтируются по обеим сторонам стены, затем остальные детали монтируются на равном расстоянии друг от друга.

Уменьшение количества используемых материалов является такой же важной мерой при установке, как и создание идеально ровной поверхности. Для этого необходимо точно рассчитать необходимое количество материала, определить толщину слоя, а также определить расстояние маяков от стены.

План действий выглядит так:

  1. Обратите внимание на 20 см от вертикального угла и 10 см от потолка и вбейте колышек, он должен быть на 10 см выше поверхности.
  2. Z На противоположной стороне устанавливается идентичный продукт.
  3. Между этими болтами натягивается строительный шнур.
  4. На этот шнур надевается кольцо с отвесом (отвес должен быть на 2-5 см выше поверхности пола).
  5. Шнур (горизонтально) отходит от стены на минимальное расстояние.Натянутая струна движется вдоль плоскости стенки. Пешка не может касаться поверхности.
  6. Отвес должен двигаться к местам, где установлены маяки и установлены определенные знаки.
  7. Таким же образом устанавливаются рейки между маяками.

Однако существует ряд альтернативных вариантов, требующих либо частичного отклонения от описанного метода, либо существенного изменения структуры работы. Например, если толщина раствора превышает 70 мм, на этой поверхности не должно быть ни окон, ни дверей.

  • Иногда на поверхности появляются небольшие выступы, удалить которые проще, чем выровнять - дешевле и быстрее.
  • Металлические или деревянные фонари устанавливаются с помощью специальных держателей (креплений) или с помощью гипса.
  • На этом этапе самое главное придерживаться принципа совмещения линий маяка с реперными отметками.

Установка маяков из раствора

В данной работе инструменты соответствуют использованным в описанной выше ситуации, только их нужно дополнить штукатурной смесью и снять рейки.

  • Определение и расчет толщины слоя раствора также соответствует описанному для металлических маяков.
  • При установке первого маяка применяется длинное правило (15-20 см от края поверхности).
  • Мастерком раствор наносится в зазор между стеной и правилом.
  • Через 2-5 минут удалите излишки раствора горизонтальной линейкой, проходящей через контрольные точки.

Больше нет различий между установкой металлических маяков и минометных маяков.Все происходит по аналогии.

Установка струнных маяков

Необходимые инструменты и материалы:

  • PLUBLE,
  • плоскогубцев,
  • Отвертка,
  • Инструмент для пирсинга,
  • Молоток,
  • Две строки (кабель или провод также подходит) без болтов уплотнения,
  • Четыре дюбеля с винтами,
  • Раствор.

Итак:

  • Отступив 15 на 20 см от углов, проделайте четыре отверстия в углах импровизированного «квадрата».Стоит отметить, что длина линейки должна быть больше, чем расстояние между верхней и нижней точками.
  • В отверстия вставляются заглушки и вкручиваются шурупы, оставляя «запас» 1 см, между шурупами горизонтально устанавливаются 2 шнура.
  • Под струнами используется раствор для предотвращения оседания струн. Действие наносится слоями, и каждый новый слой наносится только после высыхания предыдущего.

Технология оштукатуривания «Маяк»

Процесс оштукатуривания довольно сложен, но тем не менее с ним справится практически каждый.

Стоит отметить, что существует два вида штукатурки «мокрая» и «сухая»:

  • «Мокрая» представляют собой различные смеси на основе цемента или гипса для выравнивания поверхностей.
  • "Сухая" - это не совсем штукатурка, а обшивка стен или потолка листами определенного материала, например гипсокартона (см. Как правильно обшивать стены гипсокартоном).

Выше вы могли ознакомиться с различными тонкостями маячков для растворов, а также с их установкой.Теперь пришло время поговорить о настоящих гипсовых поверхностях.

Нанесение раствора на металлические и деревянные маяки

Штукатурка по гипсовым фонарям, изготовленная из кладочного раствора. Здесь достаточно держать самолет.

Раствор наносится следующим образом:

  1. Первый слой штукатурки наносится между фонарями, обычно набрасывается кельмой.
  2. Когда поверхность заполнена, необходимо выровнять поверхность с помощью короткого правила.
  3. Правило должно "проходить" по фонарям снизу вверх и наоборот, а также слева направо и справа налево. Излишки, удаленные правилом, собираются и выбрасываются обратно на поверхность. Это делается для удаления лишнего воздуха и получения максимально качественной работы. Поэтому необходимо обрабатывать всю зону ремонта.
  4. Следующим шагом будет извлечение маяков. Демонтаж начинается снизу вверх и занимает 5-12 часов в зависимости от состава раствора.
  5. Последний шаг - закрыть борозды от маяков.

Заключительную часть обработки поверхности можно начинать, когда она полностью высохнет - через 2-4 дня.

Нанесение раствора на маяки из сухой смеси

Необходимо устранить неровности с установленных маяков, т.к. затруднить перемещение правила.

  • Основное отличие этого способа оштукатуривания от предыдущего заключается в том, что излишки раствора необходимо контролировать и время от времени удалять для поддержания точности результатов работ.
  • После всех работ фонари надрезаются и затираются гипсом.
  • Последним этапом является покрытие поверхности грунтовочным раствором, предварительно смоченным водой.

Нанесение раствора для струнных маяков

После полного затвердевания штукатурки под струнами можно штукатурить всю поверхность.

Примечание: Настенные светильники-гирлянды не деформируются, что обеспечивает бесперебойную работу.

  • Снятие таких маяков происходит после полного высыхания раствора - шнуры скручиваются, саморезы вытаскиваются из стен.
  • Некоторые строители уверены, что работа с цепными маяками наиболее правильная. Однако это не всегда правильно, так как может обеспечить отличное качество работы, хорошую подготовку поверхности, а также хорошее предремонтное состояние и малую рабочую окружность.

Гипсовые фонари выбираете в зависимости от плоскости и используемого материала. На видео в этой статье вы можете увидеть детали и особенности работы. А инструкция поможет вам избежать ошибок.

Маяки применяются для выравнивания потолков и стен штукатуркой.Без использования маяков не получится получить качественно оштукатуренную поверхность. Маяки можно устанавливать разными способами, поэтому рассмотрим один способ установки.

минометные фонари

Процесс установки маяков начинается с навешивания поверхности стены. Для этого на расстоянии 10 см от угла и потолка забивают гвоздь, рассчитывая, что поверхность его шляпки будет ниже на 5-10 мм площади последнего слоя штукатурки.Для большего удобства вместо гвоздя можно использовать дюбель-гвоздь. Это позволит регулировать толщину штукатурки. Затем с помощью отвеса или ватерпаса монтируется второй гвоздь на расстоянии 10 см от угла и пола. Это позволяет получить первую вертикальную линию с формированием шляпки гвоздя. Аналогично эта процедура выполняется с другой стороны стены. Цена строительно-отделочных работ не высока, но все можно сделать своими руками.

Фонари изготавливаются из раствора, который затем используется для процесса оштукатуривания или штукатурки.Гипсовые фонари намного прочнее растворных светильников, они меньше подвержены истиранию при разравнивании раствора. Эти фонари нужно срубить. Растворные маяки слабее, однако их нельзя полностью вырезать, а можно лишь срезать слой толщиной 5-10 мм.

На уже забитые шляпки гвоздей наложить линейку практически невозможно, приходится выкладывать гипсовые или растворные площадки с маркой. В этом случае правило будет приклеиваться к маркам с особой устойчивостью.

Метки возле гвоздей делаются так:

Сначала наносят комки раствора или штукатурки, диаметр которых на 50-70 мм выше уровня шляпок на 3-5 мм.

После схватывания раствора верхняя часть срезается до уровня шляпок. Делается это так, чтобы плоскость отметки была параллельна плоскости стены.

Стороны раствора обрезаны со всех четырех сторон.

металлические маяки

Фонари устанавливаются на цементный или гипсовый раствор.В процессе создания металлических маяков используется специальный маячковый профиль. Профиль сирены имеет длину 3 м, поэтому его следует нарезать заранее по отношению к высоте помещения. От угла стены отступаем 10 см и наносим гипсовый раствор, на который в некоторых местах крепится шаровой профиль. Профиль постепенно начинает прижиматься к стене с самого центра. В процессе крепления маячкового профиля к раствору следует проверить его горизонтальность по вертикали, в том числе и отсутствие волн на самом профиле.

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков значительно облегчит и ускорит процесс. Дополнительно можно получить гладкую поверхность, даже если вы никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил выполнить работу самостоятельно. Рассмотрим, какие бывают виды маяков и в чем преимущества и недостатки каждого из решений.

Основные виды продукции

Стандартные металлические маяки

Это наиболее распространенная и востребованная группа товаров по следующим причинам:

  • Демократичная цена элементов, стоят они недорого и продаются в любом магазине стройматериалов. Доступность также следует отметить как преимущество, так как некоторые из описанных ниже опций могут быть труднодоступны в небольших городах;

  • Простые инструкции по применению таких изделий позволяют выполнить работу самостоятельно. Более того, при соблюдении всех рекомендаций процесса вы гарантированно получите хороший результат. Ниже приведена схема работы для того, чтобы вы как можно лучше поняли;
  • Размеры гипсовых маяков следующие - 3 мм, 6 мм и 10 мм , а самые маленькие фонарики не так распространены, но очень широко используются шести и десяти миллиметровые.Выбор конкретного раствора зависит от того, насколько неравномерно и какой слой раствора планируется наносить;
  • 90 102

    • За счет того, что компоненты уже имеют нужную конфигурацию, время работы сокращается. Вам понадобятся ножницы по металлу, чтобы вырезать детали. Это позволяет выполнять очень качественную отделку даже на небольших участках, так как маяки можно разрезать на куски любого размера.

    У этого варианта есть и недостатки:

    • При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия бывают кривыми, а брак может возникнуть как из-за нарушения техпроцесса, так и из-за неправильного хранения.Кроме того, будьте осторожны при транспортировке этих предметов, так как они могут погнуться во время транспортировки;
    • Также следует отметить, что маяки этого типа достаточно гибкие. Поэтому при их установке нужно сделать практичное прочное основание из раствора для обеспечения жесткости направляющих;
    • Цинковое покрытие на металлической поверхности со временем неизбежно разрушается, поэтому после оштукатуривания поверхности лучше всего снять маяки со стены, чтобы через несколько лет не появились ржавые полосы.

    пластиковые маяки

    Этот вариант во многом похож на описанный выше, с тем отличием, что материал изготовления не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

    Эта группа продуктов имеет свои особенности:

    • Вес элементов очень мал, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность почти такая же, как у стандартных стальных направляющих;
    • В отличие от металла, пластик не гнется при деформации, а сохраняет свою первоначальную геометрию.Это очень важная особенность, позволяющая не беспокоиться о сбивании маяков при хранении;
    • Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не снимете маяки со штукатурки, не беспокойтесь, что потом на стенах или на стенах появятся пятна ржавчины.

    Что касается недостатков, то это:

    • Пластик — это материал, который не выдерживает сильных ударов и трещин. К тому же материал становится очень ломким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуются для наружной отделки;
    • Если направляющие не закреплены должным образом, они будут болтаться при нажатии правилом.

    Многоразовые стальные элементы

    Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяка такого типа в десять раз выше, чем обычные одноразовые варианты.

    Основные характеристики:

    • Очень высокая прочность и жесткость изделий, их не нужно тщательно ремонтировать, важно, чтобы направляющие были выровнены и закреплены в нескольких местах.
    • Изделия можно использовать многократно, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
    • Во время работы можно не беспокоиться о том, что элемент погнется, так как его жесткость очень высока.

    Что касается недостатков, то их несколько:

    • Как уже говорилось ранее, стоимость изделий значительно выше, поэтому покупать их для дома или квартиры не рекомендуется;
    • Если просвечивать маяки в стене и начинать снимать их после полного застывания раствора, то детали могут деформироваться и стать непригодными для дальнейшего использования.

    Говоря об этом варианте, нельзя не описать такое решение, как самодельные фонарики на гипсе.

    Вы можете ввести следующую информацию о них:

    • Для работы чаще всего используют трубу, металлический уголок или другие подходящие по конфигурации элементы. Раньше очень часто использовали деревянную рейку или брус, но из-за того, что древесина под воздействием влаги деформируется и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант встречается реже;

    Совет! В качестве домашних маяков лучше всего подходит профильная труба прямоугольного сечения, которая чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

    • Еще один часто используемый вариант – металлический профиль для гипсокартона. Часто используется узкий профиль UD, так как он намного дешевле.

    Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маяков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, лучше выбирать недорогие металлические элементы.

    строковые сигналы

    Очень интересное решение с множеством преимуществ:

    • У вас практически нет затрат, ведь для работы вам понадобится несколько шурупов и кусок прочной проволоки.Вам также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них колышки;
    • Сначала нужно вкрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки находились на одном уровне. Затем между ними натягивается проволока, за счет чего получаются четкие ориентиры, по которым будет выравниваться поверхность;
    • Затем раствор наносится под провод так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После застывания гипса верхнюю часть аккуратно срезают шпателем по струне, создавая плоскость, по которой затем будет наноситься гипс.

    У этого варианта есть и недостатки, они следующие:

    • Если неправильно выставить положение болтов, то плоскость получается с отклонениями, важно тщательно контролировать плоскость, по которой проходит проволока;
    • При удалении излишков раствора на уровне проволоки нужно делать это аккуратно, если рука трясется, то маячок получится неровным.

    Маяки марки

    Этот вариант самый дешевый, поэтому, если у вас мало ресурсов, это лучший вариант:

    • Для работы вам понадобится перфоратор с дрелью и дюбели.В первую очередь нужно провести линии вертикально и по ним просверлить отверстия с интервалом 40-50 см;

    • Винты затем ввинчиваются в отверстия. Затем их нужно расположить так, чтобы все они находились в одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
    • После корректировки положения из штукатурного раствора проводится вертикальная линия с небольшим излишком. Потом, как правило, вдавливаешь состав до тех пор, пока поверхность не ляжет на головки саморезов, все достаточно просто и быстро.

    Из минусов несколько факторов:

    • Во-первых, поверхность будет неровной, если вы неправильно расположите винты;
    • Во-вторых, работу нужно выполнять аккуратно, чтобы поверхность была максимально гладкой. После того, как состав затвердеет, следует окончательно выровнять поверхность шпателем.

    Совет! Когда будете отжимать раствор правилом, оберните его полиэтиленом, чтобы потом не тратить время на чистку инструмента.

    Описание рабочего процесса

    Теперь разберемся, как установить гипсовые маяки. Мы опишем этот процесс с помощью обычных одноразовых маяков, так как это наиболее востребованный вариант на сегодняшний день. Для начала разберемся, какой инструмент вам нужен для работы:

    Пробойник по бетону и дрель С их помощью будут установлены дюбели, в которые вкручиваются саморезы
    Уровень и правило Важно иметь под рукой все необходимые приспособления для управления стояком, от этого зависит, насколько ровными будут стены.
    Миксер и емкость для раствора Элементы приклеиваются на ту же штукатурку, которая будет использована для отделки. Это очень важный фактор, не используйте гипсовый состав, если основной отделочный материал цементная смесь
    Ножницы по металлу С их помощью можно вырезать маяки под нужный размер, важно сделать это так, чтобы не испортить элемент и не перекосить его

    Что касается работы, то процесс подробно описан в одном из обзоров на нашем сайте, а здесь будут перечислены основные этапы и их функции.

    Для ясности сначала будет показана диаграмма с пояснением:

    • Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней остались остатки старого покрытия, их необходимо удалить. Затем проверяется вся площадь и в случае появления трещин или значительных перепадов уровней все проблемные места следует заделать цементным раствором, чтобы потом не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

    • Кроме того, с помощью уровня намечаются линии будущего расположения маяка, расстояние от стен должно быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правило.Разравнивать раствор следует удобно, используя направляющие для идеального выравнивания поверхности. Для работы можно использовать уровень или отвес;
    • 90 102

      • По линии просверливаются два отверстия с отступом от пола и потолка от 5 до 20 см, при этом важно, чтобы расстояние между шурупами было чуть больше длины маяка, его необходимо вырезать металлом ножницы. Колышки вбиваются в поверхность молотком, делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
      • Дальше очень веха, надо открутить или наоборот закрутить винты так, чтобы их заглушки оказались на одном уровне.Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно снимать мерки, чтобы плоскость была максимально ровной. Шнуры протягиваются по диагонали между шурупами, после чего необходимо проверить, чтобы маяки подошли, если все в порядке, можно переходить к следующему этапу;

      • При монтаже маяков их в первую очередь разрезают на части (при необходимости). Затем готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линиям сплошной полосой или отдельными участками, но важно, чтобы фонарь был жестким.Направляющая упирается в раствор, после чего прижимается по правилу, она должна упираться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

      Высота элементов подбирается в зависимости от специфики работ, если перепады небольшие и хочется сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки под штукатурку 3 мм.

      Применение

      Выбор оптимального варианта гипсовых фонарей не менее важен, чем их правильная установка.От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему особое внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас остались вопросы — смело задавайте их в комментариях.

      Для получения ровных и точных поверхностей штукатурки подвесьте поверхности и поставьте на них фонари. Следует помнить, что чем точнее будет произведена подвеска и расстановка маяков, тем точнее и качественнее получится штукатурка. Всегда рекомендуется вешать вдвоем.Во избежание толстой штукатурки выступающие места вырезаются.
      Подвесные стены . Стены завешиваются грузилом, ватерпасом или ватерпасом. Самый распространенный инструмент — весы; обеспечивает необходимую точность, прост в изготовлении и удобен.
      Весок (рис. 22) состоит из стояка 3 (масса) и струна 2 . Диаметр стояка должен быть 10-20 90 360 мм
      . Такой диаметр позволяет навешивать поверхности с толщиной штукатурки 5 - 10 90 360 мм .Вес подступенка должен быть не менее 200 90 360 г . Меньший вес не обеспечит достаточного натяжения кабеля. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 90 360 м .

      Грузило предназначено для проверки и навешивания вертикальных поверхностей, навешивания мерок на окно и дверь, первоначальной проверки правильности подготовленных к оштукатуриванию поверхностей. Используйте веревку, чтобы проверить уровень поверхности. Для удобства использования леску рекомендуется наматывать на шпулю. 1 или плата с двумя вырезами.
      При подвешивании стен с грузом (рис. 23) в верхнем углу на расстоянии 30-40 90 360 см вбить гвоздь из настенных и потолочных весов 1 так, чтобы его шляпка отделялась от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Груз опускается со шляпки первого вбитого гвоздя, останавливается и забивается второй гвоздь. 2 на расстоянии 20-30 90 360 см от пола. Шляпка забитого гвоздя должна слегка касаться струны, натянутой отвесом.Если помещение больше 2,7 90 360 м , то между двумя гвоздями необходимо забить треть 90 360 3 , но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутой струны по двум ранее забитым гвоздям. Таким образом, под первый маяк забивают несколько гвоздей.


      Затем в противоположном углу стены начинают забивать гвозди под второй маяк. Первый забивной гвоздь 90 360 4 , затем по цепочке 5 и между ними 6 .
      Когда в углы стены забито два ряда гвоздей для двух фонарей, приступают к осмотру поверхности стены. Шпагат протягивается между гвоздями 1 и 5 и затем между 2 и 4 . Если поверхность стены ровная, приступают к забиванию гвоздей для монтажа промежуточных маяков. Если струна касается стены в любом месте, стена неровная и есть неровности, которые необходимо вырезать.
      Когда этого сделать нельзя, с одной стороны гвозди выдвигают на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах оставалась минимально допустимая толщина штукатурки.Гвозди переустанавливаются на весу. После проверки и исправления любых неровностей струна туго вытягивается из гвоздя 1 от до 4 90 361 набить гвозди (в данном случае 90 360 7 и 8 ) для непрямых маяков.
      При большой длине стены нужно забить не два, а несколько промежуточных гвоздей, так как расстояние между маяками должно быть примерно 2 м . Затем веревку натягивают на гвозди 3 и 6 и заглушки промежуточные - 9 и 10 .Таким же образом забиваются гвозди. 90 360 11 и 12 Протягивание веревки через гвозди 2 и 5 .
      Все гвозди, вбитые вертикально, должны располагаться друг над другом на одной прямой.
      Уровень с настенным правилом подвешивается в том же порядке, что и тяжелый. Нивелир рекомендуется использовать с двумя прицелами, так как им можно овешивать не только стены, но и потолки.
      Уровни разной длины, используются для проверки и подвешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей.Для работы уровень армируют проволокой или шпагатом по четко спланированному принципу, длина которого должна быть чуть меньше высоты помещения.
      Ватерпас следует предохранять от ударов и сотрясений, так как это может привести к потере и поломке прицельных приспособлений.
      Для проверки уровня его кладут на чистую обструганную, горизонтально установленную доску так, чтобы пузырек в прицеле находился ровно между черточками, а нижний контур отмечал карандашом.Затем спиртовой уровень поворачивают на 180°. Если при этом он занимает позицию по ранее намеченному контуру, а пузырь визиря находится между черточками, то это правильно.
      При подвеске поверхности ватерпасом (рис. 24) гвоздь забивается в стену 1 для толщины штукатурки. Второй гвоздь внизу стены забивается случайным образом. Для гвоздей применяется Правило 2. с уровнем 3 . Если щуп расположен неправильно, его пузырек воздуха будет отодвинут от центральной риски.При этом нижний гвоздь следует забить или вытащить на столько, чтобы пузырь воздуха в сетке оказался точно между метками деления.

      Затем между двумя гвоздями забивается третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее забитыми гвоздями, т.е. правило должно лежать ровно на всех трех гвоздях.
      В следующем углу стены выравнивается второй ряд гвоздей 1. На них натягивается веревка, проверяются поверхности и забиваются промежуточные гвозди.
      Ватерпас — самый простой тип уровня. Уровни воды простые и соединены разных размеров: средние с длиной рельса 1 - 1,5 90 360 м и короткие - 0,5 - 0,75 90 360 м . Короткая рейка крепится к длинной под углом 90° с помощью шипа. Для большей прочности рейки дополнительно скрепляются распорками. В центр длинной рейки вбивается гвоздь и к нему прикрепляется груз. Затем проверяют уровнем по горизонтали и вертикали, отмечая точные данные в виде знаков-знаков на его направляющих.С помощью спиртового уровня подвесьте стены и потолки так же, как и с помощью спиртового уровня (рис. 25).


      Подвесные потолки . Подвесные потолки - по уровню с линейкой до 390 360 м , ватерпасом или чертежом - ватерпасом. Перед подвешиванием необходимо проверить точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка забивают четыре гвоздя, шляпки которых следует отодвинуть от плоскости потолка на расстояние, равное толщине штукатурки.
      На шляпки гвоздей туго натянута тонкая прочная нить.Если где-то на потолке обнаружена выпуклость, ее следует вырезать. Если это невозможно, гвозди вытягивают настолько, чтобы в наиболее выпуклом месте расстояние от тетивы до выступов равнялось минимально допустимой толщине штукатурки. Подвешивание следует начинать с самого выпуклого места, где забит гвоздь. Прежде чем начинать подвешивать к потолку, лучше всего зеркально отзеркалить расположение маяков, по которым потом набиваются гвозди.
      При подвесных потолках уровнем 2-3 м от гвоздя в выпуклом месте забивается второй гвоздь (в зависимости от длины линейки) и на шляпки гвоздей надевается линейка со спиртовым уровнем. Если указатель уровня точно по центру, гвозди оставляют, если прицел показывает отклонение, забивают или вытаскивают второй гвоздь так, чтобы указатель устанавливался в точном положении без отклонений.
      Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя забивается третий, на второй и третий гвозди кладется линейка с ватерпасом; точность установки уровня регулируется только третьим гвоздем.После третьего гвоздя забивается четвертый и т. д. Таким же образом ватерпасом подвешивают потолки.
      Водяной уровень выполнен из резиновой трубки, на концах которой вставлены стеклянные трубки с наложенными на них линиями деления. Если резиновую трубку наполнить водой, а стеклянные трубки сблизить так, чтобы их концы оказались на одном уровне, то вода в них будет стоять ровно на одинаковых делениях.
      Потолок подвешен водяным уровнем (рис. 26) также на гвоздях, вбитых на некотором расстоянии друг от друга.Один ноготь постоянный, остальные укладываются по первому. Если плоскость подвесного потолка горизонтальна, то вода в трубках будет стоять на тех же делениях, когда концы стеклянных трубок прилипнут к шляпкам вбитых гвоздей.


      Устройство маяка. Маяки с растворами устанавливаются на разные поверхности; Деревянные и металлические фонари в основном монтируются на деревянные, кирпичные и другие поверхности прибитыми гвоздями, так как для их установки требуется забивание металлических маркеров и креплений.При установке маяков на кирпичные поверхности крепеж забивается в кладочный шов.
      Маяки металлические и деревянные в основном применяются для механизированного нанесения штукатурных растворов, реже для ручного нанесения.
      Устройство сигнализирует решение . На вбитых гвоздях делается правило, которое должно точно, без запинок, стоять на шляпках гвоздей. Правило 90 360 1 был стабилен, гвозди покрыты раствором - сделать отметки 3 и 4 (рис.27).

      Пробойники изготавливаются из гипсового раствора или чистого гипсового теста, которые наносятся вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 80-100 90 360 мм и всегда выше шляпки гвоздя на 3-5 90 360 мм . Как только затирка застынет, верхушки этих узелков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая штампу ровную плоскость. Боковые стороны бугорков срезают с четырех сторон, чтобы получился квадрат со сторонами 30Х30 или 40Х40 90 360 мм . Часто у конуса края штампов слегка срезаны.Чем точнее расставлены штампы, тем точнее будут маяки.
      Вместо марок строительного раствора можно использовать марки металлов. Их монтаж короче, так как нет необходимости забивать гвозди, наносить и резать раствор. Метки забиваются и проверяются так же, как и гвозди.
      Штампы металлические бывают разных конструкций, например в виде треугольника или в виде гвоздя длиной 50-70 90 360 мм с шляпкой шириной 30 - 40 90 360 мм .
      После изготовления штампов приступают к сборке маяков 5 .Для этого точно вылеплено правило 1 используется для марок 3 и закрепить зажимами или заморозить раствором. Длина линейки должна быть меньше высоты комнаты на 10-15 90 360 см . Используется для высоких пространств с длинными основаниями или оплетением двух коротких.
      Между 2 , между стеной и правилом находится раствор, который должен полностью заполнить этот зазор. С боков нанесенный раствор снимают шпателем, а незаполненные раствором места смазывают.После установки решения правило удаляется при первом нажатии на него. Лучше всего под правило вбить небольшой клин, который, двигаясь вверх, заставит правило отойти, не снимая раствор с маяка. Раковины на маяках покрываются раствором и зачищаются кельмой.
      Нет необходимости укреплять правило гвоздями, так как этот метод малоэффективен и приводит к неправильному использованию гвоздей. Лучше всего использовать зажимы.
      Зажимы бывают простые (рис. 28, а) и сложные (рис. 28.6).С помощью простых зажимов можно не только укрепить принципы построения фонарей или сухожилий, но и прижать их к пилястрам, колоннам или балкам. Этот зажим состоит из штифта 1 и ножки 2 . Составные зажимы состоят из штифта 1 , скобы и винты 7 . Один болт прижимает скобу к шпильке, а второй правило 3 или деревянный маяк 5 к стене или потолку.

      Фонари можно тереть. При натирании маяка раствор наносят между метками, правило плотно прижимают к меткам и водят по ним, протирая тем самым плоскость маяка.При растирании раствор натирает (натирает) следы, и маяки теряют точность, поэтому раствор необходимо очистить. Кроме того, этот способ возведения маяков требует: Больших трудозатрат, чем первый.
      Строительство маяков по специальному правилу . Гораздо проще устроить маяки по принципу, предложенному А. М. Шепелевым. Правило из сухой древесины толщиной 35 - 40 90 360 мм , шириной 100 90 360 мм . Чтобы избежать коробления, его пропитывают горячей олифой.
      Стойка имеет два винта длиной 175 90 360 мм с длиной резьбы не менее 70 90 360 мм . Головку винта, если делать специально, лучше всего сделать в виде стержня, согнутого под прямым углом (наподобие шара). Диаметр винта зависит от толщины линейки и может варьироваться от 7 до 15 90 360 мм . Рекомендуется использовать гайки на болтах. прямоугольная форма. В регламенте на расстоянии 500-700 мм от торцов до прохода и свободного вращения шурупов просверливают сквозных отверстий.
      Гайки следует нарезать на глубину линейки по их толщине и закрепить; чтобы болты не потерялись, их нужно вкрутить в гайки.
      Прикрепите линейку (рис. 29) к поверхности стен или потолка с помощью шариков 2 из закаленной стали. Такие шарики легко забиваются в швы кладки, выполненные на цементном растворе. Также можно закрепить линейку обычными зажимами. На каждое правило нужно взять два шарика или два зажима. В случае шаров также следует изготовить деревянные клинья 3 , которые вбиваются между шариковым крючком и линейкой, чтобы прочно удерживать линейку.

      Правило

      кладут на поверхность, забивают шарики, вставляют клинья и определяют правило по весу или уровню. Точность установки правила достигается регулировкой винтов 1 . При регулировке винтов клинья необходимо вынуть или слегка забить. Окончательно установленный принцип крепления теми же клиньями 3 .
      После установки двух линеек по углам готовится раствор, перекрывающий пространство между линейкой и поверхностью стены, таким образом устраивая маяки.Как только раствор установился, правила убирают, ниточки туго натягивают по верху и низу расставленных маяков. По ссылкам в нужных местах изложены правила установки промежуточных маяков.
      Для того, чтобы правило было универсальным, к нему крепятся два одинаковых кронштейна на расстоянии одного метра. Груз привязан к верхнему кронштейну, но так, чтобы он не доходил до нижнего кронштейна на 10-15 90 360 мм . Если при установке линейки острый конец гири находится прямо напротив кронштейна, линейка установлена ​​правильно. Монтаж деревянных маяков . Так размещаются деревянные маяки (рис. 30). В поверхность на толщину штукатурки вбиваются металлические штампы или гвозди. К ним прилагаются правила сечением 30Х30 или 40Х40 90 360 мм . Для удаления раствора, нанесенного между маяками, используется мягкая палочка. Малка имеет выдвижные направляющие и сделана таким образом, что раствор снимается на уровне меток. Небольшой длины 120 90 360 см (иначе из нее торчат концы) можно разровнять раствор между маяками, установленными на расстоянии 1,2-290 360 м один от другого.

      Монтажные металлические маяки . В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков. Инвентарные металлические маяки, предложенные А. М. Шепелевым (рис. 31), отличаются простотой конструкции и быстрой установкой. По ним раствор разравнивают правилом или кельмой. Производительность труда при установке этих фонарей намного выше, чем при установке минометов.

      Фонари изготавливаются из уголков стальных или дюралевых сечением 25х25, 30Х30, 35Х35 90 360 мм .Толщина штукатурки при использовании этих маяков 18,22 и 25 90 360 мм .
      Рабочая часть маяков угловая кромка (усенок) 4 , что позволяет их точную установку и, таким образом, получение гладкой гипсовой поверхности.
      Длина маяков зависит от высоты помещения. На концах фонаря приварены косынки 3 с прорезями, в которых перемещается штифт 1 с гайкой 2 . Свободное перемещение дюбеля в раструбе необходимо для установки маяков на кирпичных поверхностях, где дюбели забиваются в швы кладки.Длина щели в стропе 60-70 90 360 мм .
      Звуковые оповещатели устанавливаются следующим образом. Фонари, прижатые к стене, наглухо укреплены шпильками. Гайка вращается вокруг шпильки гаечным ключом и, вворачиваясь в резьбу шпильки, прижимает маяк к стене. Сначала установите крайние маяки, проверив по уровню их вертикальность на стенах или горизонтальность на потолках. Затем к стене наглухо крепятся промежуточные маяки для точной установки которых между крайними маяками туго натягиваются два шнура внизу или вверху.
      Правильная установка каждого промежуточного маяка достигается поворотом гайки; таким образом края фонаря прижимаются к натянутым линиям. Штифты выполнены без резьбы. Гайка на них не вращается, а свободно перемещается и фиксируется размещенным в ней винтом. Конец винта следует заклепать, чтобы он не выкручивался. Чтобы гайка не соскальзывала со шпильки, на ее конце делается расширение или надрез. При такой конструкции маяков детали полностью связаны с ними и не могут быть потеряны.
      Если установленные маяки не достают до поверхности и не упираются в нее, рекомендуется нанести раствор или подложить под него клинья. Это предотвратит искривление маяков. Раствор разравнивают линейкой или кельмой, что гораздо удобнее, чем для мелких кусочков.
      Установка маяков на бетонные поверхности . Гвозди не забиваются в бетонные и железобетонные поверхности. Пробивать перемычкой или сверлить отверстия и забивать в них деревянные пробки и гвозди в пробки не продуктивно.Поэтому на поверхностях без гвоздей маяки укладывают с помощью правила, к которому прикрепляют ватерпас с вертикальным и горизонтальным прицелом или ватерпас (рис. 32).

      В верхней части стены имеется метка раствора 1 , высота которого равна толщине штукатурки. Правило распространяется на марку 2 с уровнем 3 и под его нижний конец наносится раствор 4 , который будет нажат в конце правила. По концу линейки делают легкие удары молотком, вдавливая линейку в раствор на глубину, которая требуется для установки уровня строго вертикально.Вместо раствора можно использовать клинья, способные регулировать настройку уровня.
      Установив правила строго по уровню, примораживают к поверхности раствором.
      После укладки линейки на пуансоны или клинья под нее кладется раствор и таким образом устанавливается первый маяк. Таким же образом устраивают маяк в другом углу стены. Вверху и внизу натягивается шнур, по которому точно определяется принцип установки промежуточных маяков.
      Всевозможные маяки (растворные, деревянные, металлические) можно ставить не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально вдоль стен. Для этого необходимо два маяка: один вверху – у потолка, другой внизу – у пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и у вертикальных маяков.

      .Просмотрите 90 000 методов и выберите лучший. Способы выравнивания стен под обои

      При ремонте квартиры очень часто возникает необходимость выравнивания стен своими руками.

      Стены в старых домах часто изогнуты, и это не редкость в новостройках.

      Прежде чем приступить к выравниванию стен в ванной или другом помещении, определите, какой раствор лучше всего подходит для этой цели.

      Затем необходимо приобрести необходимые инструменты и смеси или смеси для выравнивания стен.

      Профессиональные финишеры используют лазерный уровень во время работы.

      На практике применяются различные способы выравнивания стен, и во избежание финансовых и материальных потерь очень важно выбрать способ отделки и материал, соответствующие конкретным условиям.

      Подготовительный этап

      При этом технология выравнивания стен подразумевает четкую последовательность операций.

      Существует два способа выравнивания поверхности - мокрый и сухой.

      В первом случае для выравнивания стен используются растворы и сухие смеси.

      Во втором - поверхность покрыта гипсокартоном.

      Выравнивание бетонных стен производится мокрым методом, а отделку поверхности под покраску легче производить сухой штукатуркой.

      Если вы планируете выравнивать углы и стены своими руками, вам необходимо рассмотреть все доступные варианты и ресурсы.

      Для того, чтобы выполнить такую ​​работу, нужно иметь представление о том, что такое правило и плиточный клей.

      Выравнивание стен ванной комнаты, а также углов выполняется специальным влагостойким раствором.

      В таких помещениях не рекомендуется использовать гипсокартонные листы. Выравнивание стен в ванной и углов можно производить с помощью линейки и кельмы.

      При подготовке к работам по отделке помещения необходимо иметь необходимые инструменты и материалы.

      Минимальный набор инструментов и оборудования должен включать:

      • емкость для раствора;
      • Мастер в норме;
      • ковш для заливки раствора;
      • правило;
      • терка;
      • шпатель.

      Вам также понадобятся маяки, с помощью которых можно проверить ровность поверхности.

      Значительно сокращает время подготовки и лазерный уровень. После полной подготовки можно приступать к работе.

      На первом этапе ремонта необходимо очистить стены от старой плитки, обоев, штукатурки, шпаклевки и краски.

      Такие инструменты, как долото и молоток, часто используются при работе с бетонными поверхностями. Известковые обои и штукатурки удаляются шпателем.

      Для обеспечения безопасности во время работы надевайте защитные очки и респиратор.

      Перед оштукатуриванием поверхность стены необходимо загрунтовать. Раствор впитывается в стену и образует с ней герметичное соединение.

      Уже поверх этого слоя можно красить или наносить финишный раствор. Как правило, поверхность грунтуют в два-три слоя.

      Установка маяков

      Маяки для выравнивания стен располагают так, чтобы стена была максимально ровной.

      Не случайно эти элементы так называются, они помогают рабочим передвигаться при выравнивании стен плиткой или другим отделочным материалом.

      Сначала необходимо указать точки стены или угла, которые имеют максимальное отклонение от плоскости. А затем, исходя из этого значения, регулировать толщину слоя раствора.

      Для правильной установки оповещателей необходимо выполнить несколько шагов. Сначала натяните два горизонтальных шнура параллельно полу и потолку.

      Затем таким же образом натягиваются два вертикальных шнура, а также еще два - по диагонали.

      В результате будет получен условный «конверт», дающий рабочим представление о размерах подлежащих оштукатуриванию углублений и выступов.

      Маяки можно прикрепить плиточным клеем или другими удобными способами.

      Юстировка маяков

      При установке маяков можно забыть о старомодном методе натягивания тетивы и использовать вращающийся лазер.

      Этот инструмент позволяет значительно ускорить установку направляющих и приступить к основной работе.

      При отделке новых многоэтажных домов маяки делают из деревянных реек. Их стоимость минимальна, и их можно использовать снова и снова.

      Современные сигнальные лампы представляют собой перфорированные алюминиевые или стальные полосы. Стандартная длина таких реек составляет 3 метра, а высота от 6 до 10 мм.

      Деревянные фонари крепятся к стене раствором, а металлические - специальными креплениями.Их сборка проста и быстра.

      Штукатурный раствор набрасывается на поверхность стены между фонарями с помощью кельмы и ковша и разглаживается заплаткой.

      На данном этапе последовательность операций следующая. Черновой слой набрасывается так, чтобы его уровень был ниже маяка.

      Вы должны дождаться, пока он "встанет", а затем продолжить работу. Если предстоит нанесение толстого слоя, необходимо использовать армирующую сетку.

      Если такая толщина не требуется, можно сразу выровнять стены ротбандом, не нанося чернового слоя.

      Линейка или ровная доска длиной 1,5 метра используется для выравнивания поверхностей и углов. Лазерный уровень позволит контролировать качество выполненных работ.

      Выравнивание с помощью штукатурки

      Штукатурка — старый и хорошо зарекомендовавший себя метод выравнивания стен или углов.

      Для этих работ вам понадобится тот же инструмент, что и для отделочных работ, основным из которых является правило.

      По составу штукатурные смеси бывают:

      • цементные;
      • Известь;
      • гипс;
      • глина;
      • смешанный.

      Если замесить песчано-цементный раствор с плиточным клеем, качество такой смеси значительно повысится.

      Штукатурная смесь наносится на стену по правилу. Правило – универсальный инструмент для всех видов отделочных работ.

      Достоинствами данного способа отделки гладких поверхностей или углов штукатуркой можно считать доступность материалов и отсутствие швов на выровненной поверхности.

      Недостатком этого метода является необходимость разбавления раствора на рабочем месте.

      При несоблюдении пропорций штукатурной смеси на поверхности стен и углов образуются трещины. №

      Выравнивание углов штукатуркой должно выполняться с большой осторожностью. Для проверки правильности угла можно использовать лазерный уровень.

      Кроме того, идеально подходят традиционные столярные инструменты - спиртовой уровень и отвес. Для ускорения процесса внутренней отделки используется такой материал, как гипсовые смеси.

      Наносить штукатурку нужно не сразу, а в несколько приемов, слой за слоем.Рекомендуемая толщина каждого слоя 3-5 мм.

      После нанесения следующего слоя выждите четверть часа, а затем используйте мерный стакан или шпатель. За это время раствор схватится и затвердеет.

      Этот отделочный материал необходимо наносить быстро, в течение 15 минут, пока он не затвердеет.

      Этот клей, как и шпатлевка, представляет собой сухую смесь на основе синтетических смол и специальных примесей. Оштукатуренная таким образом поверхность еще не пригодна для покраски.

      Выравнивание шпаклевкой

      Окончательное качество выравнивания стен под покраску зависит от правильного выбора материала и технологии отделки. Шпаклевка наносится на оштукатуренную стену.

      Этот отделочный материал имеет более тонкую структуру, чем штукатурка. Принцип нанесения шпаклевки больше не требуется. На этом этапе понадобится еще один инструмент – шпатель.

      На рисунке ниже показано выравнивание стен ротбандом.

      Лазерный ватерпас также не нужен, так как выравнивание стен шпателем выполняется, когда нужно привести в порядок небольшой участок стены.

      При работе со шпаклевкой помните, что она очень быстро полимеризуется. Используйте открытую банку за один раз.

      Выравнивание гипсокартона

      Гипсокартон давно используется для выравнивания стен. Это легкий и технологичный материал, использование которого позволяет быстро выполнять большой объем работ.

      В качестве недостатка можно назвать то, что он увеличивает толщину стены, при этом он получается пустым и гулким.Для небольших внутренних помещений этот способ не всегда уместен.

      Гипсокартон крепится двумя способами - на раствор и на каркас. Лазерный уровень позволяет контролировать горизонтальный и вертикальный интерфейсы.

      Гипсокартон «сидит» на растворе, когда стена относительно ровная.

      Крепление гипсокартона к каркасу — более длительный процесс. В этом случае вам потребуются дополнительные материалы и инструменты.

      Стена покрыта деревянным или металлическим каркасом.Лазерный уровень (специнструмент) потребуется еще раз, чтобы проверить точность установки. Затем к каркасу крепятся листы гипсокартона.

      Иногда эти листы накладываются в два слоя для прочности. Остается только зашпаклевать поверхность и она полностью готова к покраске или оклейке обоями.

      Не во всех квартирах гладкие стены. И если при оклейке обоями это может быть незаметно, то при установке потолочного плинтуса сразу проявляются все недостатки.Чаще всего его можно встретить в домах постройки 50-60-х годов. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выравнивания стен своими руками. О них пойдет речь в статье.

      Выравнивание стен гипсокартоном

      Это самый приемлемый вариант для выравнивания стен и потолков своими руками. Крепление листов гипсокартона не требует особых навыков, а работа выполняется достаточно быстро. Есть 2 способа сделать это.Если кривизна стен не превышает перепада уровней 4 см на 2 погонных метра, достаточно более быстрого бескаркасного способа. При необходимости скрыть коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, смонтировать каркас.

      Перед началом работы необходимо правильно выбрать материал:

      • для гостиной с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с лицевой стороной серого цвета;
      • для ванной или другого помещения с повышенной влажностью для выравнивания стен выбирают специальный влагостойкий ГКЛВ с зеленой лицевой стороной.Имеет специальные пропитки, но стоит немного дороже обычного;
      • для помещений с повышенными требованиями к противопожарной безопасности, таких как кухни, рекомендуется выбирать ГКЛВО. Эти листы влаго- и огнестойкие, зеленого цвета с красной маркировкой.
      Технология выравнивания стен из гипсокартона без каркаса

      При почти ровных стенах с небольшими перепадами этапы работы будут:

      • тщательная подготовка основания, включая полное удаление обоев или краски на штукатурном слое;
      • дополнительно рекомендуется штробить всю стену, при обнаружении в некоторых местах пустот или штукатурки ее необходимо зачистить и нанести слой шпаклевки для выравнивания;
      • окончательно удалите пыль со стен венчиком или пылесосом.Если этого не сделать, то из-за слоя пыли снизится адгезия клея к основанию;
      • теперь можно грунтовать поверхность. Так как листы ГКЛ тяжелые, лучше использовать специальные грунтовки для бетона, где присутствует песок. Это повысит надежность крепления на клей;

      90 230

      Клей для гипсокартона
      • всегда продается в сухом виде. Перед работой разведите необходимое количество (в первый раз лучше приготовить немного) клея.Консистенция должна напоминать плиточный клей, то есть быть достаточно густой. Используйте отвертку или дрель с насадкой для смешивания, чтобы замесить тесто. Перед началом работы его необходимо покормить в течение 5 минут;
      • Способ нанесения клея будет зависеть от вида облицовочного материала, который в дальнейшем будет наноситься на стены, обшитые гипсокартоном. Если это обои, клей наносится по периметру и в центре небольшими порциями. А вот в случае отделки тяжелой плиткой по всей поверхности или камнем клеевой состав равномерно распределяют зубчатым шпателем по всей поверхности листа, предварительно также нанося его на саму стену;
      • лист ГКЛ прикладывают к стене, выравнивают и плотно прижимают легким постукиванием резиновым молотком или кулаком.Не забывайте, что это хрупкий материал и может легко сломаться.

      • Если гнездо находится в точке крепления, его местоположение отмечается на листе до его прикрепления. Вы можете разрезать его после фиксации на месте;

      Совет: ровно и аккуратно разрезать гипсокартон довольно сложно, поэтому часто бывают ошибки в расчетах. Такие места лучше всего заливать серпом сразу.Если отверстие сделано и совсем не в том месте, зафиксируйте его алебастром.

      • После того, как первый лист прикреплен в углу комнаты, к нему плотно прикрепляется второй лист. Они должны быть на одном уровне. Если при надавливании клей выступает за пределы листа, его следует немедленно тщательно зачистить шпателем. Между листами не должны образовываться даже небольшие зазоры.

      Выравнивание стен с очень неровным гипсокартоном

      В некоторых случаях стены имеют значительные перепады высоты, но сделать каркас для обрешетки не представляется возможным.Например, если комната очень маленькая. Если вы не хотите работать со шпаклевкой, можно обратиться и к листам ГКЛ. В этом случае последовательность работы будет следующая:

      • на самом деле вообще без каркаса не обойтись, а вместо реек или профиля толщиной не менее 3-4 см будет использоваться гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм разрезают на полосы шириной 10-12 см;

      • клеятся вертикально с интервалом 40 см, клей рекомендуется использовать с наибольшей фиксацией, нанося его толстым слоем.В дальнейшем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Состав успевает полностью застыть – 2-3 дня;
      • затем сами листы приклеиваются к готовому каркасу. В этом случае лучше отказаться от варианта стены толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначенный для потолка.

      Совет: Несмотря на кажущуюся легкость, выравнивание стен гипсокартоном без каркаса достаточно трудоемко и сложно.Необходимо не только правильно подобрать клеевой состав, но и тщательно заделать все получившиеся стыки шпаклевкой.

      Выравнивание стен из гипсокартона каркасом
      • При кладке каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Все же желательно удалить все отслоившееся покрытие, будь то отслоившиеся обои или осыпающаяся штукатурка. По возможности стены обрабатывают антисептическими грунтовками.
      • Для ящика подходят как недорогие деревянные рейки, так и специальные металлические профили. Последние рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью. Если работы по выравниванию стен проводятся в деревянном доме, каркас крепится саморезами, в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбели.
      • Первая полоса профиля устанавливается вертикально в углу по всей высоте стены. Все последующие располагаются аналогично с интервалом 60 см, это расстояние получается из стандартной ширины гипсокартона 120 см.

      • Ко всем остальным стенам также крепятся рейки. Не забудьте сделать коробку вокруг каждого окна и двери в виде бордюра. После отделки на всех выровненных стенах приступают к креплению листов.
      • Сначала разместите все листы, начиная снизу. Стандартная высота 250 см, в большинстве городских квартир этого достаточно для бесшовного покрытия. Когда высота потолка выше, заплатка из гипсокартона делается сверху, подрезается под точные размеры.

      Примечание: Листы ГКЛ имеют скошенные края по всему периметру, что облегчает их шпаклевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов следите за тем, чтобы эти края соприкасались.

      • Для крепления используются черные саморезы 35 мм с шагом 15 см вдоль всех направляющих под лист. Они должны входить в материал таким образом, чтобы заглушки не выступали, но и не углублялись, а были идеально заподлицо с поверхностью.Когда лист полностью прикручен, необходимо проверить все болты, бывает, что некоторые из них начинают выпирать. В этом случае затяните их.

      Совет: Для резки гипсокартона продаются специальные инструменты, но для мелких чешуек подойдет и обычный канцелярский нож. Сначала плотно прикладывается направляющая (например, рейка, уровень), и по ней делается ровный срез канцелярским ножом, максимально углубляя его в материал.Надо постараться срезать всю штукатурку, для этого нужно 2-3 прохода ножом. Затем лист в этом месте слегка придавливают, а картон тыльной стороны вырезают с обратной стороны. В результате такой работы образуется много гипсовой пыли.

      • Крепление всего гипсокартона – это только первый этап выравнивания стен своими руками. После этого их сначала грунтуют и шпаклюют только места стыков и шурупов. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания в местах стыка отдельных листов гипсокартона их проклеивают серповидной лентой.Глубоко проникает в шпаклевочный состав, благодаря чему не выпирает за его пределы. После завершения работы составу дают высохнуть в течение суток.

      • Затем на всю поверхность стены наносится финишный слой штукатурки или шпаклевки. Это сложная работа, в процессе которой необходимо сделать абсолютно ровной поверхность всей поверхности стены. Не допускайте наличия наплывов или ямочек. Даже дальнейшая шлифовка специальной теркой не позволит их полностью скрыть, и они обязательно проявятся не только под покраской, но даже под фактурными обоями.

      Выравнивание стен шпаклевкой

      • Еще один традиционный способ выравнивания стен – использовать или не шпаклевать маяки. Его используют при строительстве новых кирпичных домов или при ремонте в квартирах.
      • Для качественного выполнения работ необходимо правильно подобрать шпаклевочный состав. Они различаются по составу в зависимости от предполагаемых условий работы. Существует два основных вида: гипсовая и цементная шпаклевки.Рассмотрим работу с каждым из этих отношений.
      Выравнивание поверхности стен гипсовой шпатлевкой
      • Это идеальный состав, если вам нужно выровнять стены небольшой площади. Это связано с тем, что состав затвердевает и схватывается достаточно быстро. По этой причине также рекомендуется для ремонта и ремонта небольших трещин или сколов, которые необходимо заделать как можно быстрее и можно продолжать работу.
      • Продается в сухом или готовом виде.Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта работы с такими составами, в связи с чем скорость нанесения низкая. Сухую шпаклевку следует разводить дрелью на средних оборотах и ​​в небольших количествах. После того, как смесь смешана, ее сразу же наносят на стену. При этом края полностью сглаживаются, доводя их до «нуля».
      • Готовый раствор продается в сетках или ведрах. Во время работы не обязательно держать открытой всю тару, а желательно небольшими порциями брать в дополнительную тару.
      • Шпаклевка для стен наносится толстым слоем. Для этого смесь берется шпателем и с помощью распылителя крепится к стене. В результате он должен очень плотно заполнять всю стену, практически без зазоров. И сразу же разровняла широким шпателем. Движения выполняются плавно, без излишнего давления. Важно получить гладкий и ровный слой. Первый слой выравнивается по горизонтали. Как правило, этого достаточно, но если требуется второй слой, его наносят только после полного застывания предыдущего.Выровняйте его по вертикали.

      • После того, как весь состав в таре будет использован, ее необходимо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комки и испортит следующую партию.

      Примечание: Шпаклевка имеет плохую адгезию к окрашенным поверхностям. Поэтому, если на основе есть старый лак, его полностью счищают. Если это не сработает, сделайте ножом как можно больше надрезов.

      • Мастера рекомендуют простым методом добиться абсолютной гладкости шпаклевки стен.Для этого его увлажняют из пульверизатора или другого опрыскивателя через 15 минут после окончания работ. И сразу разровняйте металлическим шпателем. В этом случае отделка штукатуркой уже не нужна и можно сразу клеить краску или обои.
      Выравнивание поверхностей стен цементной шпаклевкой

      По своей сути цементная шпаклевка аналогична кладочному раствору. Но для этого используются только очищенные компоненты, такие как:

      • мелкий песок, очищенный от крупных частиц;
      • высококачественный цемент с полимерными добавками.

      Все это позволило нам создать решение высокого качества и желаемой гибкости. Время схватывания больше, чем у гипсового аналога, поэтому за один прием можно обработать большую площадь, точно выровняв поверхность.

      Рабочие этапы

      • Продается сухая цементная шпаклевка. Для его приготовления нужно взять необходимое количество чистой холодной воды и влить в нее смесь, постоянно помешивая.Это можно сделать дрелью или руками. Если состав приготовлен не по инструкции, в итоге необходимо получить однородную массу вязкой консистенции.

      Совет: если вы хотите выровнять большую площадь стен, вы можете сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. Для этого замешивают цемент марки не менее М400 ¼ часть массы и добавляют к нему мелкозернистый песок ¾ массы.

      • Стены обрабатываются грунтовкой, и на них наносится шпаклевкой толстый слой шпаклевки.И сразу выравниваются плавными горизонтальными движениями. Для отделки через 20 минут после окончания работы смочить водой и разгладить шпателем.

      • Поверхность каждого слоя рекомендуется проверять уровнем или длинной линейкой.
      • При толщине слоя от 2 до 4 см для армирования следует использовать малярную сетку. При слое 5 см и более не обойтись без специальной армирующей сетки из тонкого металла.
      • Лучший способ оштукатурить стены - это поработать над маяками. Правильно установив их, вы можете быть уверены в качестве последующего выравнивания смесью.

      Видео о выравнивании стен

      Выравнивание стен с помощью фонарей

      Подходящие материалы для использования в качестве маяков:

      • специально предназначенные для этого металлические профили, которые продаются во всех строительных магазинах;
      • для установки струнных фонарей подойдет проволока или тонкий трос.

      Рабочие шаги 90 257 9000 3

      • Фонари ставятся первыми. В зависимости от выбранного способа они крепятся на цементный раствор или саморезы. При таком способе выравнивания стен необходимо позаботиться о ровном правиле, длина которого не менее 2 м. Расстояние между вертикальными фонарями обязательно должно быть меньше выбранной длины правила.
      • Штыри крепятся к верхней части стены с нужным шагом, к которым привязывается сигнальный кабель.Выровняв уровнем его вертикаль, снизу крепят второй колышек, а между ними туго натягивают трос. Этот трос станет направляющей, под которую подкладывают высокую дорожку из цементного раствора, чтобы зафиксировать на ней струну.

      • Когда затирка полностью высохнет, кабель убирается, а остатки цементной затирки становятся будущим маяком для выравнивания стены.
      • Профили крепятся одинаково. Но с той разницей, что их нельзя удалить.Если решено их удалить, получившиеся бороздки шпаклюют в последнюю очередь.

      Составы для выравнивания стен

      В зависимости от состава выравнивающие смеси для стен делятся на: цементные, гипсовые, полимерные или комплексные. Причем, в зависимости от размера зерен в них используются: бетон, раствор или дисперсия.

      На сегодняшний день наиболее популярны составы на основе извести, песка или цемента. Это связано с их низкой ценой, хорошей пластичностью и устойчивостью к влаге.Но все чаще стали отдавать предпочтение более современным полимерным смесям, обладающим лучшими свойствами и более универсальным.

      Состав сухой смеси:

      • связующие, функциональные наполнители . Их работа заключается в том, чтобы раствор не застывал слишком быстро. Они также снижают гигроскопичность смеси;
      • эфиры целлюлозы . Они обязательно должны присутствовать в составе, поскольку являются загустителями и препятствуют расслаиванию раствора.Компоненты антифриза включены для работы в холодную погоду;
      • модификаторы . Они могут резко повлиять на свойства шпаклевки. Например, увеличить или уменьшить скорость настройки. Если вы планируете работать со шпаклевкой при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным временем застывания;
      • ингибиторы воды . Благодаря им штукатурные составы для выравнивания стен обладают большой пластичностью без добавления большого количества воды.Соответственно значительно повышается прочность готового покрытия;
      • полимеры . Это самый важный ингредиент. Именно благодаря ему повышается сцепление штукатурки с любой поверхностью. Кроме того, полимерные компоненты повышают устойчивость к механическим повреждениям.

      Совет: при выборе сухой смеси для выравнивания стен обратите внимание на следующие характеристики:

      • по размеру фракции песка в составе;
      • для марки цемента.Обозначается буквой «М», за которой следует числовое значение. Чем он выше, тем качественнее используемый цемент, но и выше его цена. Для выравнивания стен в квартире не переплачивайте за М400 или М500, которые предназначены для несущих стен. Состава с пометкой М 150 более чем достаточно;
      • на наличие полимерных добавок.
      Смеси цементно-песчаные для выравнивания стен
      • Полимеры всегда присутствуют в составе завода.При изготовлении его в домашних условиях своими руками в качестве пластификатора добавляют жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.
      • Для грубого выравнивания подойдет более дешевая смесь с крупным песком в составе. Для создания гладкой поверхности нужно выбрать финишную шпаклевку с мелким песком.
      • Основными преимуществами являются низкая цена и возможность сделать своими руками, а также пригодность для работы человеком, не имеющим опыта.

      Недостатками являются плохая адгезия к бетонному основанию, длительное высыхание и достаточно высокая вероятность образования трещин. Состав получается липким и тяжелым, что делает работу с ним физически трудоемкой.

      Смеси цементно-известковые для выравнивания стен
      • По свойствам аналогичны гипсовым штукатуркам. Вместо песка в нем используется известь, которая придает раствору эластичность, дольше сохраняя свои свойства.
      • Известь предотвращает появление плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в помещении. В отличие от предыдущего состава хорошо сцепляется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлите в стене дырку, она не развалится.

      Недостатками являются более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

      Смеси гипсовые для выравнивания стен
      • Это отличный вариант для облицовки стен в жилых помещениях с нормальной влажностью.После нанесения создает экологически чистый и паропроницаемый слой.
      • Помимо пластичности и удобства использования, быстро сохнет, что сокращает время ремонтных работ, а также обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами. Подходит для выравнивания стен, где есть перепады высоты до 6 см.

      Однако все еще высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают его менее универсальным.

      Теплосберегающие составы для выравнивания стен

      Вы можете найти их в продаже сегодня.Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены достаточно тонкие и нет дополнительного утепления.

      • Штукатурка энергосберегающая изготавливается на основе сухой цементно-известковой смеси с добавлением перлитовых или полистирольных шариков. Они подходят для черновой обработки и должны наноситься поверх финишного выравнивающего слоя.
      • Для достижения нужного эффекта слой такой штукатурки должен составлять 10 см, но из-за низкой адгезии рекомендуется предварительно распылить ее.Для этого смесь разводят более ровно (консистенция сметаны) и обсыпают стены слоем 2-3 мм.

      Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

      • Лучше заплатить больше, но купить гипс от известного производителя, доказавшего высокое качество своей продукции.
      • Лучше всего для выравнивания стен из пенобетона подходит гипсовый состав. Он быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому в конце работы сверху разбрызгивают воду, чтобы состав не порвался.

      • Хотя гипсовые штукатурки дороже, их расход более экономичен. Так, в среднем для выравнивания 1 м2 стены необходимо 15 кг цементного состава и всего 10 г гипса.
      • Не стоит покупать сразу весь объем гипса (если нужно много). Сначала попробуйте, а если с ним удобно работать, купите остальные.
      • Неправильное хранение портит гипс. Штукатурка начинает схватываться слишком быстро и цемент при нанесении будет соскальзывать со стены.

      Большинство домов в нашей стране строились, что называется, «на скорую руку», поэтому строители не заморачивались качеством своей работы: дом построен, сроки соблюдены — все отлично. Строителей не интересовало, что стены в таком доме, мягко говоря, кривые. Да и в принципе хозяева квартир особо не беспокоили, их устраивала новая, еще более свободная квартира. Сейчас, когда в моде красивый ремонт, самым болезненным стал вопрос выравнивания стен, а без этого процесса не обходится практически ни один ремонт.

      Мы не скрываем, что ремонт можно сделать без выравнивания стен, но в этом случае будьте готовы к дефектам, которые видны даже невооруженным глазом. Если вы хотите сделать качественный ремонт в своей квартире, выравнивание стен просто необходимо.

      Лучшее выравнивание стен

      На сегодняшний день существует два наиболее распространенных способа выравнивания стен:

      Монтажом конструкций;
      Со строительными смесями.

      Рассмотрите преимущества и недостатки обоих методов и определите, какой из них лучше всего подходит для вашей ситуации.
      Выравнивание стен с помощью сборки конструкции обычно выполняется гипсокартоном. Благодаря гипсокартону не придется тратить много сил на выравнивание, можно скрыть коммуникации, значительные неровности и ошибки проектирования, но за счет этого полезная площадь немного уменьшится. Гипсокартон — хорошая идея, когда ваши стены очень кривые или вы хотите быстро исправить проблему.

      Смеси для выравнивания стен не занимают полезной площади в квартире, являются более качественным средством выравнивания, но требуют больших физических затрат.Он отлично подойдет для выравнивания стен жилых комнат: зала, спальни, коридора.

      Ниже мы расскажем, как правильно выровнять стены своими руками.

      Многих из нас смущает понятие «выравнивание стен», путая его с выравниванием поверхностей. Выравнивание стен – это выравнивание всей поверхности стены, а выравнивание поверхностей – это достижение ровной плоскости. Это совершенно разные понятия. Поэтому перед подготовкой стен к ремонту следует учитывать эту разницу.

      Как выровнять стены из гипсокартона

      Для выравнивания стен из гипсокартона нам потребуется:
      Гипсокартон;
      Металлический профиль; подвеска
      ;
      Саморезы по металлу;
      Шурупы для гипсокартона
      Серпянка;
      Болгарка и мясорубка; комплект
      ;
      Уровень.

      Перед обшивкой стен гипсокартоном предварительно покрыть грунтовкой. Это необходимо сделать для того, чтобы грибок не появился на стене.Если вы делаете гипсокартонную кирпичную стену, выходящую на улицу, обязательно заделайте швы между кирпичами цементным раствором.

      После того, как стена будет готова, отступите 5 сантиметров и зафиксируйте направляющий профиль к полу с помощью гвоздей для дюбелей, затем закрепите направляющий профиль вверху на таком же расстоянии от стены. В этом случае определите точное расстояние от стены с помощью уровня, взяв за ориентир нижний профиль. С помощью этих направляющих будет построен еще один каркас для крепления гипсокартона.

      Затем подвесы крепим к стене на расстоянии 50-60 см друг от друга, с их помощью крепим профили к стене. Перед креплением профиля к подвесам проверяем ровность его положения спиртовым уровнем, после чего прикрепляем к подвесам саморезами. Пристенный профиль должен соответствовать направляющим верхней и нижней перекладин. Расстояние между профилями должно быть ровно 60 см, так как стандартная ширина гипсокартона 120 см, стыки листов должны доходить до центра профиля.В результате нехитрых расчетов вам наверняка будет интересно, будет ли в центре листа дополнительный профиль. Да, действительно, в центре листа будет профиль, но он не лишний, так как он нам нужен для фиксации центра листа гипсокартона, для прочности и надежности конструкции. После того, как конструкция для гипсокартона построена, приступайте непосредственно к креплению листов.

      Листы крепятся специальными саморезами для гипсокартона так, чтобы шляпка полностью входила в лист.Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см. Стандартная длина гипсокартона 250 см, но если высота потолка в вашей квартире более 250 см, листы необходимо крепить на прогоне, то есть крепим первый лист с пола, а следующий с потолка, а потом то же самое Давайте их поменяем. Под не заделанные места вырезаем куски гипсокартона соответствующего размера и прикрепляем к конструкции.

      Теперь приступим к отделке гипсокартона.Первое, что мы сделаем, это заделаем швы листов гипсокартона. Для начала нужно хорошо прогрунтовать швы и дать им высохнуть. Затем по всем швам приклеиваем серпянку на самоклейке. Это необходимо сделать для того, чтобы шпаклевка на стыках листов не растрескалась.

      Теперь переходим к оштукатуриванию стен, для этого разбавляем шпаклевку в указанных на упаковке пропорциях обычной водой комнатной температуры. Большим шпателем наносим на швы шпаклевку, а малым шпателем закрываем отверстия от саморезов.Слой шпаклевки должен быть очень тонким. После окончания шпаклевки и высыхания шпаклевки ее следует отшлифовать болгаркой и шлифовальной сеткой, чтобы сгладить все неровности. После окончания шлифовки наносим на швы тонкий слой финишной шпаклевки.

      Завершающим этапом работ будет полная обшивка стены гипсокартоном.

      Как выровнять стены раствором

      Теперь перейдем к более приемлемому варианту утепления стен - штукатурке.Для начала нам необходимо проанализировать кривизну стены и наличие уклона. Для этого нам понадобится горизонталь или отвес. Найдите самую крайнюю и самую глубокую точку на стене. Теперь проанализируйте, какой слой штукатурки вам придется нанести на стену, чтобы достичь уровня крайней точки. Если самая крайняя точка занимает небольшую площадь, а сама стена ровная, возможно, стоит перфоратором сбить неровный участок, а затем просто зашпаклевать стену, сэкономив тем самым деньги и время на выравнивание.Если выравнивание стены требует более серьезного решения, есть 2 варианта: если стена имеет мелкие неровности, ее необходимо выровнять шпаклевкой; если стена идет в любом направлении, имеет значительные неровности или вообще не имеет отделки («голая» кирпичная стена), ее следует выровнять цементной смесью. Ниже вы узнаете, как самостоятельно выровнять стены в первом и втором случаях.

      Как выровнять стены штукатуркой

      Для выравнивания стены штукатуркой нам потребуется:

      Грунтовка;
      Гипс;
      Уровень;
      Шпатели.

      В первую очередь нам нужно подготовить стену к выравниванию. Для этого нам предстоит избавиться от старых обоев, краски и других отделочных материалов – у нас должна получиться «голая» стена. Разберите розетки, хорошо заизолировав провода и спрятав их внутри коробки. Когда стена готова, приступаем к ее грунтованию.

      Перед выравниванием основание стен делается таким образом, чтобы штукатурка была надежно прикреплена к поверхности стены и предотвращала появление плесени и грибков.На стену грунтовку лучше всего наносить валиком, а в труднодоступных местах для удобства кистью. Если работы проводятся летом, возможно быстрое высыхание грунтовки, в этом случае ее следует наносить в несколько слоев. После того, как стена высохнет, приступаем к нанесению слоя штукатурки.

      Здесь стоит обратить внимание на один очень важный момент. Есть 2 способа штукатурки стены:

      Первый способ: одним слоем выравниваете неровности стены;
      Второй способ: нанести штукатурку в несколько тонких слоев, каждый последующий слой грунтовать отдельно.

      Первый способ самый простой и не требует лишних затрат, а вот второй способ самый качественный и надежный. Мы остановим ваше внимание на втором способе, о котором подробно расскажем ниже.

      Для замешивания смеси нам понадобится: ведро, вода и дрель с насадкой для замешивания сухой смеси. О том, в каких пропорциях следует смешивать смесь, будет написано на ее упаковке.

      Как правило, для полного выравнивания стены придется нанести 3 слоя штукатурки.Если на самой поверхности стены имеются выпуклости, небольшие отверстия, бороздки, впадины и т.п., то для избавления от этих дефектов наносим так называемую нулевой слой. Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, следует предварительно проверить стену и выяснить ее строение: где торчит, где течет. Он нам нужен, чтобы ориентироваться, в каких местах и ​​какой слой штукатурки наносить. №

      Первым слоем постарайтесь покрыть штукатурку таким образом, чтобы уровень неровностей был максимальным.Для нанесения штукатурки на стену нужно взять широкий шпатель и положить на него острие, вторым шпателем намазать и нанести смесь на стену плавными, округлыми движениями, размазывая и втирая. При необходимости нанесите штукатурку на углубленные участки стены тонким шпателем, но широко разотрите.
      Таким образом, после первого нанесения штукатурки мы должны избавиться от неровностей и впадин. После высыхания штукатурки нанесите на стену слой грунтовки. Когда загрунтованная грунтовкой стена высохнет, наносим второй слой штукатурки, который должен скрыть под собой всю стену, устранив на ней любые неровности.Затем наносим грунтовку на второй слой штукатурки и ждем ее высыхания. Затем покрываем стену слоем шпаклевки, как это правильно сделать расскажем чуть ниже, а пока расскажем об обещанном выравнивании стен цементной смесью.

      Выравнивание стен цементом

      Как мы уже говорили, мы используем цементную стяжку, если наша стена идет в одном направлении или вообще не имеет отделки. В первом случае возводим стену таким образом, чтобы свести дефект до уровня выпуклости и полностью замазать раствором, во втором случае просто нанести на стену слой стяжки.

      Для этого нам понадобится:

      направляющие;
      Уровень; цементная смесь
      ;
      Замазка;
      Правило;
      Мастер в порядке.

      Как и в предыдущих случаях, обязательно грунтуйте стену и только потом приступайте к ее выравниванию.

      Перед тем, как перейти к основному этапу робота, с помощью ватерпаса рассчитайте, какой должен быть слой смеси, чтобы выровнять стену. Для этого приложите уровень к максимальной точке и отступите на 2-3 сантиметра – в таком положении нужно установить так называемые маяки в виде направляющих.Благодаря маякам мы будем контролировать количество набрасываемой смеси, чтобы выровнять поверхность.

      Готовить смесь строго по инструкции. Затем с помощью кельмы сверху вниз на расстоянии 20 сантиметров наносим цемент с щитками, на которых будут держаться фонари. Разместите другие маяки в пределах одного метра друг от друга. Очень важно правильно выставить маяки, пока смесь не высохнет, иначе придется все делать заново.После того, как все маяки на всю стену будут укреплены, проверьте их ровность по вертикали и горизонтали. Если есть какие-либо отклонения, аккуратно отрегулируйте ламели по уровню. Если маяки установлены на расстоянии более трех сантиметров, смесь может начать стекать по стене или дать трещину, поэтому еще раз напоминаем, что устанавливать маяки нужно правильно. Затем смесь, на которую крепятся маяки, высыхает (это займет около 5 часов).

      После того, как смесь, содержащая маяки, высохнет и прочно закрепится, приступайте к нанесению цементной смеси на стену, после ее увлажнения.Цемент следует набрасывать на стену таким образом, чтобы он заполнил все полости и другие неровности на стене. Уровень выбрасываемой смеси должен выступать на 2-3 миллиметра от уровня маяков, это необходимо для выравнивания. Когда первый ряд накинут, прижимаем линейку к фонарю и ведем ее снизу вверх вдоль фонаря, получая таким образом ровную и гладкую поверхность. Убираем лишнюю смесь и отправляем в ведро с разведенной смесью. Если смеси на поверхности местами недостаточно, нанесите ее шпателем и разровняйте правилом.Когда первая полоска немного подсохнет, наносим смесь на второй ряд и так далее.

      Перед окончанием шпаклевочных работ стена должна полностью высохнуть в течение 7-10 дней, в зависимости от температуры в помещении.

      Как выровнять стены в ванной и на кухне

      Так как и на кухне, и в ванной часто бывает сыро, лучше всего выравнивать их цементной смесью и ни в коем случае не гипсокартоном или штукатуркой. Непосредственно принцип выравнивания такой же, как и при выравнивании штукатуркой.

      Единственное, на что стоит обратить внимание, если стена немного неровная, если вы укладываете плитку, то выравнивание нужно делать непосредственно в момент укладки плитки, нанося на неровные места чуть больший слой клеевой смеси .

      Выравнивание и отделка стен шпаклевкой

      Как выровнять стены под обои и покраску

      Как уже говорилось ранее, с помощью шпателя поверхность стены выравнивается и подготавливается.Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 2 миллиметров, иначе он может треснуть. Оштукатуривание самой стены не выполняется, а только выравнивание поверхности. Благодаря своей структуре шпаклевка легко поддается шлифовке, придавая ей идеальную гладкость и ровность.

      Как выровнять углы стен

      Используйте специальные перфорированные металлические угольники для выравнивания внешних углов стен. Для этого по всей длине угла с 2-х сторон наносим тонкий слой гипсовой смеси и кладем на него квадраты.С помощью шпателя прячем квадратики под слой смеси, получая ровную и гладкую поверхность.

      Как выровнять стены в деревянном доме

      Выровнять поверхность стен деревянного дома можно гипсокартоном, но при этом предварительно проконсультироваться со специалистом.
      Если стена деревянного дома уходит в сторону или прогибается, то находим точку отклонения и с помощью деревянных балок и зажимов направляем ее в нужном направлении.

      Как выпрямить видеостены

      Чтобы проиллюстрировать сказанное выше, мы добавили видео ниже, в котором рассказывается о выравнивании стен.

      Стены – первое, что бросается в глаза в квартире. Их неровная поверхность может сильно испортить впечатление от дома, даже если он чрезвычайно помпезно оформлен. Дефекты стен особенно заметны в простых интерьерах. Единственный выход в этом случае – выровнять поверхность. Конечно, можно воспользоваться услугами мастера, но попробуйте сделать это самостоятельно.Я уверен, что вы обязательно добьетесь успеха с нашими рекомендациями.

      Подготовка к выравниванию

      Перед выравниванием стен необходимо выполнить ряд действий. Сначала нужно установить рамки для неровностей. Для горизонтального измерения можно использовать веревку, туго натянутую вдоль стены. Еще проще, если у вас есть строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Отвес используется для расчета вертикальных неровностей. Перепады не более 3-5 см выравнивают специальными строительными смесями.Выровнять таким образом можно и более криволинейные стены, но на это уйдет много времени и денег.

      Это так называемый мокрый способ выравнивания несущих конструкций. При сухом способе стены обшиваются. Его используют, если стены слишком кривые. Последний способ более трудоемкий, но позволяет сделать поверхность идеально гладкой. В обоих случаях залогом успеха является четкое соблюдение последовательности действий.

      Штукатурку следует наносить быстро, так как гипсовый раствор быстро сохнет

      Какой бы метод вы ни выбрали, важно ответственно подходить к выравниванию углов.Незаметная на первый взгляд кривизна может появиться при установке бордюров или .

      Штукатурка или гипсокартон: все достоинства и недостатки

      Оба вида выравнивания стен имеют как положительные, так и отрицательные качества. Для этого требуется предварительная очистка поверхности. Элементы старой штукатурки можно повлиять на качество монтажа материала с помощью специального клея.

      За инсталляцией можно легко спрятать шумо- и теплоизоляционные материалы, спрятать коммуникации и проводку.Проблема в том, что гипсокартон немного уменьшает размеры помещения и выдерживает меньшие нагрузки, чем стены, покрытые раствором. Обратите внимание на цвет листов гипсокартона. Влагостойкий материал окрашен в зеленый цвет, а обычный – в серый. В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью лучше использовать листы ГКЛВ.

      Если вы отдаете предпочтение строительным смесям, помещение сохранит свои первоначальные размеры. Однако и тут есть но.Поверхность будет монолитной, без зазоров между стеной и слоем. На криволинейных стенах получается большой слой смеси, до 5-10 см) и материала требуется много. В связи с этим этот метод используется редко. Для проведения такого ремонта придется убрать всю мебель, а после завершения работ тщательно убрать помещение.

      Оштукатуривание стен

      Перед началом работ необходимо полностью отключить электричество в квартире. После тщательно очистите поверхность от старых обоев, штукатурки или краски.Затем покройте поверхность грунтовкой. В этом случае строительная смесь будет лучше ремонтироваться. Подложка повышает влагостойкость и препятствует расслаиванию материалов. Для цементных смесей используют раствор цемента, воды и песка. Чтобы стена была максимально ровной, к ней необходимо прикрепить маяки. Для этого по бокам стены крепятся профили. Вертикальность маяка проверяют отвесом.

      Развести около 10 литров цементной смеси и нанести на стену строительным шпателем большими мазками.Затем выровняйте раствор по направляющим линиям снизу вверх. Для этого используйте спиртовой уровень или деревянную доску. Раствор следует добавлять до тех пор, пока поверхность стены не окажется на одном уровне с сигнальными линиями. При использовании шпателя его необходимо наклонить под углом 45 градусов. В этом случае поверхность будет идеально ровной. Не забудьте про углы, будьте особенно внимательны при их отделке.

      Экономичный способ выравнивания стен (видео)

      При работе с сухим раствором обращайте внимание как на толщину наносимого слоя, так и на тип вяжущего материала.Составы на основе гипса обычно используются для отделки жилых комнат. Этот материал хорошо поддерживает микроклимат помещений. Цементные растворы в основном используются в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты и кухни).

      Как выровнять стены из гипсокартона

      Вторым и самым популярным способом выравнивания стен является использование листов гипсокартона. Обычно его применяют, когда размер неровностей на стене превышает 5 см. Стену из гипсокартона необходимо защитить от влаги, промерзания и образования конденсата.Для надежной фиксации гипсокартона на клей рекомендуется очистить стену от остатков старого раствора. Затем поверхность грунтуют.

      Если поверхность стены рыхлая или пористая, лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Наносится распылителем или кистью. На бетон и другие слабопористые поверхности наносится специальная грунтовка с пометкой «активный бетон». Перед установкой листов гипсокартона не забудьте связать.Розетки должны выступать над поверхностью стены не менее чем на 20 мм.

      После штукатурки сигнальные лампы снимаются и полосы после них затираются штукатуркой

      Гипсокартонные листы следует приклеивать непосредственно к стене или монтировать на металлические каркасы. Угловые неровности устраняются с помощью специальных металлических профилей. Для сборки данного вида конструкции необходимо использовать саморезы, дюбели и шуруповерт. Места для металлоконструкций отмечают карандашом.

      Вы сможете быстро и качественно выровнять стены гипсокартоном. Они легко режутся, достаточно прочны, и даже небольших строительных навыков достаточно, чтобы успешно справиться с работой.

      С помощью гипсокартона можно исправить дефекты стен практически любой сложности: закрыть мелкие неровности и значительные перепады поверхности. А кроме того, такой строительный материал, как гипсокартон, позволяет устраивать в стенах ниши и порталы, оформлять двери в виде арок и даже возводить новые перегородки.

      В зависимости от степени кривизны стен применяют также метод выравнивания, используя основание каркаса или прикрепляя листы непосредственно к стене. Иногда бывают случаи, когда стены в одном помещении имеют разную степень кривизны, и тогда целесообразнее сочетать оба способа.

      • Крепление гипсокартона к раме

      Перед выравниванием стен гипсокартоном необходимо тщательно снять предыдущее покрытие, будь то осыпающаяся штукатурка или многочисленные слои старых обоев.И пусть вас не смущает тот факт, что поверхность в конечном итоге все равно закроется. Очистив стену, вы не только избавитесь от скопившегося мусора, но и вернете себе драгоценные сантиметры жилой площади. Кроме того, рекомендуется обработать поверхность антисептиком, который уничтожит возможные грибковые отложения, в том числе и самый опасный – черную плесень.

      Теперь можно прикрепить базу. Самый распространенный каркас – это оцинкованный стальной профиль. В первую очередь с помощью дюбелей или саморезов профили крепятся по периметру стены – вдоль потолка, пола и прилегающих стен.Кроме того, на этот каркас устанавливаются вертикальные перемычки, которые станут основой листов гипсокартона. Во время монтажных работ важно часто проверять правильность установки каждого профиля отдельно на строительном уровне. Профили соединяются между собой при помощи специальных саморезов с мелким сверлом, что позволяет им легко входить в лист и надежно соединять детали конструкции. Когда каркас готов, можно приступать к его обшивке листами гипсокартона. Этот этап работы проходит гораздо быстрее предыдущего, и здесь главное только правильно соединить листы, чтобы края были надежно зафиксированы и образовали единую плоскость.

      Кроме того, необходимо строго соблюдать вертикальность линий по углам комнаты, где будут заметны даже малейшие отклонения.

      При скреплении всех листов болтами их стыки необходимо выровнять с обязательным применением армирующей сетки. Кроме того, после высыхания шпаклевки рекомендуется нанести на стену тонкий слой штукатурки, которая станет прочной основой под покраску, оклейку обоями или облицовку плиткой.

      • Приклеивание гипсокартона к стенам

      Если кривизна стен незначительна, можно сэкономить на каркасе и выровнять стены гипсокартоном, прикрепив их непосредственно к стене.После качественной подготовительной работы приступают к приклеиванию листов гипсокартона к стене специальным составом, нахлест слоя которого зависит от различий в резьбе стен. В наиболее проблемных местах гипсокартон дополнительно фиксируют длинными дюбелями или саморезами.

      При этом не забывайте о строительном уровне – ведь вы пытаетесь получить идеально ровную и строго вертикальную поверхность. В этом случае также не отменяется дальнейшая шпаклевка, штукатурка и грунтовка готовых стен.

      Гипс

      Более дешевый вариант ремонтных работ – выравнивание стен штукатуркой. В этом случае затраты на приобретение материалов сокращаются, но мастерства и времени потребуется немного больше.

      Кроме того, ответственная предварительная подготовка гарантирует плотное прилегание наносимого слоя штукатурки. И заключается эта работа в полном удалении старого покрытия вплоть до самого основания стен, то есть до кладки или бетона. И даже если старая штукатурка все еще кажется вам достаточно прочной и долговечной, лучше не рисковать, ведь ее возможное отрывание в будущем сведет на нет все ваши усилия и затраты.

      Оштукатуривание стен достаточно трудоемкий и технологически сложный процесс, особенно если у вас мало опыта в этом деле. Вы должны быть готовы, что не все сразу пойдет гладко (как в прямом, так и в переносном смысле), но некоторая практика и прикладное усердие способствуют максимально высокому результату, ведь «боги горшков не обжигают».

      Наилучший эффект оштукатуривания дает выравнивание стен по маякам, которые не только помогают контролировать ровность нанесения штукатурки, но и облегчают ее растекание.В качестве маяков используются Т-образные перфорированные металлические изделия, которые закрепляются вертикально на стене на расстоянии, обычно не превышающем полутора-двух метров. Экономить на количестве маятников могут позволить себе только опытные штукатуры, а вот для новичков маятники станут настоящими «помощниками». И не следует забывать об уровне здания, контролируя вертикальность закрепленных маяков.

      Затем нанесите на стены грунтовку и дайте ей высохнуть, тем самым улучшив сцепление материалов при нанесении раствора.В зависимости от состояния стены и степени ее кривизны определяют толщину наносимого слоя. А если она больше 2 сантиметров, обязательно используйте армирующую сетку.

      • смесь гипсовая штукатурная;
      • емкость для приготовления раствора;
      • строительный миксер для смешивания штукатурки;
      • Мастера и шпатели.

      Технология нанесения раствора на стену проста. Некоторое количество смеси, написанное на кельме, резкими движениями отбрасывается о стену между двумя соседними маятниками.После заполнения пространства плоской доской, называемой соколом, которая движется по маятникам снизу вверх, раствор равномерно распределяется. Этот этап работы требует некоторых усилий. Раствор с доски набирают кельмой и отбрасывают на стену, заполняя углубления и углубления.

      Таким образом, все стены комнаты оштукатуриваются до максимально ровной поверхности.

      Следующий шаг – затирка и шлифовка стен. Обычно такие работы по устранению дефектов начинают сразу после высыхания раствора и могут длиться от нескольких часов до суток, в зависимости от толщины наносимого слоя.Для затирки используйте специальную металлическую сетку или обычную наждачную бумагу. Процесс, конечно, трудоемкий, но без него получить ровные стены практически невозможно. Кроме того, стены загрунтованы и теперь полностью готовы к нанесению отделочного материала. В случае возникновения таких дефектов в работе, как трещины, небольшие вмятины или дефекты поверхности, их легко устранить шпаклевкой.

      шпаклевка

      Этот способ, пожалуй, самый простой и дешевый в решении вопроса, как выровнять стены своими руками.Минимальный расход материала и большие усилия подготовят стены вашей комнаты к покраске или оклейке обоями.

      Шпаклевка бывает двух видов - стартовая (более фактурная) и финишная (пластичная и однородная). Первый используется для заделки отверстий и трещин глубиной более двух сантиметров, а второй – для создания идеально ровной поверхности.

      Штукатурные работы, как и все предыдущие, начинаются с предварительной очистки поверхности и обязательного нанесения грунтовки.

      Маленьким шпателем плавными, вдавливающими движениями заполнить неровности и отдельные углубления в стене. После высыхания раствора нанесенные «заплатки» шлифуют наждачной бумагой, стараясь максимально выровнять поверхность. Если стена готовится к покраске, следующим этапом будет ее обработка стартовой шпаклевкой. Наносить его удобнее с помощью широкого строительного правила, так как раствор распределится более равномерно, и работа пойдет значительно быстрее, чем шпателем.

      Еще одним вариантом использования финишной шпаклевки является создание декоративной фактурной штукатурки. Однако следует помнить, что такие отделочные работы проводятся только на идеально выровненных стенах.

      Панели как самое быстрое выравнивание стен своими руками

      Рынок строительных материалов переполнен ассортиментами стеновых панелей, с помощью которых можно не только исправить кривизну стен, но и использовать их в качестве отделочных материалов. Достаточно ознакомиться с предлагаемыми вариантами панелей, и вопрос, как правильно выровнять стены, решен.

      Так многообразие видов позволяет приобрести панели под любой стиль интерьера: массив дерева, МДФ, ПВХ, пластик, ДСП, ламинированные, шпонированные, рельефные и гладкие. Что касается расцветок, то здесь выбор также богат, от естественных, натуральных оттенков натурального дерева и «мраморных», «кирпичных» или «каменных» стен, а также с тканевыми орнаментами или тиснением «под кожу».

      Технология монтажа панелей аналогична технологии крепления гипсокартона.От степени вариации и кривизны зависит, нужно ли монтировать металлический каркас или крепить листы прямо к стене. Во многих интерьерах часть стены отделана панелями, например, в коридорах, холлах или гостиных. А вот на кухне панелями можно закрыть только стену за столешницами.

      .

      Смотрите также