Чем подкормить плодовые и ягодные деревья на зиму


Как подготовить плодовые деревья к зиме?

Для эффективной защиты деревьев в холодное время года недостаточно ограничиться однократным визитом в сад. Необходимы комплексные меры, включающие в себя правильный уход, начиная с середины лета и заканчивая работами со снегом. Среди основных мер, необходимых для подготовки плодовых деревьев к зиме, можно назвать: своевременное внесение удобрений, грамотную поливную политику, лечение, средства защиты от морозов и вредителей. При этом существуют нюансы в подготовке не только для разных сортов деревьев, но и для растений одного вида, но разного возраста.

Защита от вредителей при подготовке плодовых деревьев к зиме

Много вредителей зиму­ет под старой корой, в трещинах штамба и скелетных ветвей, поэтому необходимо осторожно очищать их скребками или тупым но­жом, а то, что счистили, соб­рать и сжечь. Затем штамбы и развилины скелетных вет­вей побелить водоэмульси­онной краской (ВС, ВД-К4 577, ЕВА-27А) или известью (2 кг. на 10 л. воды) или раст­вором глины, смешанным с соляркой (стакан солярки на 10 л. раствора). Такая побел­ка, кроме всего, еще защи­тит деревья от солнечных ожогов. Когда белят штамбы и скелетные ветви черешен, абрикосов, вишен, персиков и слив, желательно к извес­ти добавлять медный купо­рос (3%), что защитит де­ревья от поражения клястероспориозом, цитоспорозом, вертицилезом, косточ­ковые (персик, черешня, вишня) — манилозом. От­дельные ветви или все дере­во (когда очень пораженный штамб) надлежит удалить с садового участка. Нельзя оставлять на зиму на штамбе или ветвях раны размером больше 4-5 см. Их нужно зачистить ножом и за­мазать садовым варом или масляной краской на расти­тельной олифе, или смесью глины со свежим коровяком в соотношении 1:1 и замо­тать мешковиной или другой тканью.

Для начала штамбы каждого дерева следует утеплить, чтобы предотвратить обморожение в условиях суровой зимы. Опытные огородники обматывают стволы старыми капроновыми чулками, используют в качестве утеплителя еловый либо сосновый лапник, оборачивают штамбы толем или рубероидом. Высота импровизированной «шубы» должна быть около 1 метра.

Если в вашем регионе зимы особо морозные, то между слоем рубероида и корой прокладывают холщовую ткань, сено или солому. Это создает дополнительное утепление для деревьев. На дачных участках, расположенных рядом с лесом, имеет смысл дополнительно защитить штамбы колючей проволокой, которая не даст зайцам и прочим грызунам в течение всей зимы лакомиться корой садовых деревьев.

Хорошая дезинфекция, кроме того, она защищает штамбы и основания толстых ветвей ото мха и лишайников. Чтобы избежать появления лишайников, можно покрасить штамб и нижние скелетные ветви 5% раствором железного купороса.

Некоторые садоводы не белят штамбы, а просто обвязывают их осенью для защиты от грызунов и ожогов. Молодые деревья с гладкой корой белить не стоит. Иначе они будут хуже расти. Особенно опасны для молодых растений известковые растворы с добавлением клейких веществ, тем более столярного клея и казеина, которые закрывают поры на коре и замедляют рост штамбов. Малопродуктивные и старые деревья и кусты в ноябре стоит выкорчевать. Но сделать это нужно, пока почва не начала замерзать.

Осенняя перекопка плодовых деревьев

Если лето и ранняя осень были не дождливыми, все деревья и кустарники необходимо полить. Это повысит морозоустойчивость деревьев и кустарников. После проведения всех этих операций почву вокруг плодовых деревьев и кустарников следует перекопать. Ведь гусеницы, куколки и жуки многих вредителей плодовых деревьев и ягодных кустарников зимуют в верхнем слое грунта. В процессе перекопки часть из них попадает в верхние слои почвы, на её поверхность и погибает.

Осенняя перекопка почвы под кронами деревьев яблони очень эффективна в борьбе с яблоневой плодожоркой, особенно после сухого и жаркого лета, когда большая часть гусениц ушла на окукливание в почву.

При осенней перекопке пораженные болезнями листья и плоды, попадая во влажную почву, быстро разлагаются. Этот прием позволяет значительно уменьшить запас первичной инфекции парши, различных пятнистостей и гнилей.

После перекопки под кустами смородины и крыжовника падает численность крыжовниковой огневки, пилильщиков, а также уменьшается запас возбудителей антракноза и септориоза.

Как известно, перекопанная почва сохраняет весной при таянии снега больше влаги. При осенней перекопке плодовые и ягодные кустарники следует подкормить фосфорными и калийными удобрениями.

И конечно, следует не забыть укрепить кроны неокрепших деревьев, кусты ягодников или подвязать их, предохраняя ветви от поломок под тяжестью снега.

Готовим плодовые деревья к холодам

В период листопада увеличьте полив плодового сада. Деревья нуждаются в воде, чтобы восполнить силы. Если осень дождливая – этим этапом можно пренебречь. А если погода стоит сухая и теплая – обеспечьте каждое дерево водой вдоволь. Главная задача – увлажнить почву на глубину до 40 см. Для этого обильно полейте каждое дерево несколько раз с разницей в 2-3 дня. На каждое молодое деревце требуется 50-60 литров, взрослые деревья выпивают до 200 литров воды. Не ограничивайтесь только приствольным кругом, поливайте дерево на ширину его кроны. Если соорудить неглубокий ров вокруг дерева, достаточно 3-4 раза заполнить его водой и дождаться полного впитывания.

Для молодых деревьев диаметр рва составит 70 см., для взрослых – до 2 м. Яблони и груши перед зимой я подвергаю закаливанию. Так они легче переносят снижение температуры. Для закаливания дерева снимите слой почвы 5 см. вокруг штамба. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить корни. Выкопанную почву храните в сухом и прохладном месте. После первых заморозков верните грунт на место. К концу ноября замульчируйте почву вокруг каждого дерева сухим материалом (опилки, листва, лапник). Мульча помогает корням удерживать тепло.

Удобряем и подкармливаем плодовые деревья на зиму

Правильно проводя подкормки в течение лета и осени, мы также способствуем тому, чтобы наши плодовые растения встретили зиму подготовленными. В первую половину лета, до середины июля, можно использовать удобрения (минеральные или органические), в которых присутствует азот. Сейчас на пакетах с минеральными удобрениями даже не надо искать состав: сколько там азота, фосфора и калия. На упаковке просто пишут – «Кемира весенне-летняя» или «Кемира осенняя». Правда, я сторонница органического земледелия, поэтому все подкормки в первую половину лета провожу зелеными удобрениями и настоем навоза, а во вторую – золой. В золе, так же как и в сборных минеральных удобрениях, присутствуют фосфор и калий, которые способствуют росту корней и вызревания древесины.    

В августе надо осмотреть плодовые деревья, особенно молодые. На концах молодых ветвей с сильным приростом должна образоваться верхушечная почка. Если рост побега продолжается, то его верхушку можно и нужно прищипнуть.

Прежде всего необходимо защитить от промерзания их приствольные круги (это особенно важно для молодых деревьев, корневая система которых только формируется), для чего их можно прикрыть торфом, лапником, опилками. Молодые деревья нужно защищать не только от холода, но и от зайцев, которые зимой нередко приходят в сады и обгрызают кору на них, поэтому целесообразно позаботится о добротном укрытии. В нем также нуждаются вне зависимости от возраста и такие деревья как абрикосы, персики, черешни, которые плохо переносят морозные зимы.                                                          

Чтобы соорудить такое укрытие по периферии кроны следует вбить 3-4 колышка, высота которых равна высоте молодого дерева. С помощью шпагата или мягкой проволоки ветки нужно немного связать, чтобы они не выступали за периметр, обозначенный кольями. Вокруг кольев оберните плотную бумагу, толь или пленку и присыпьте их на 4-5 см. землей, чтобы кору дерева не повредили мыши. Обвяжите конструкцию шпагатом и с наступлением холодов засыпьте ее опавшей листвой или снегом.

mir-ogorodnikov.ru

Чем подкормить плодово ягодные деревья осенью

Эта статья расширяет и дополняет тему удобрения сада, уже изложенной на этом сайте. Здесь же более подробно описывается применение в саду минеральных удобрений. О подкормке черной смородины и крыжовника тоже написано в отдельных статьях. Об остальных плодовых и ягодных культурах можно узнать в этом материале.

Итак, зная особенности почвы на участке, можно определить какие виды удобрений вносить и в каких количествах. Нужно учесть: насколько почва плодородна и питательна, ее состав (глинистая или супесчаная), насколько окружающая среда благоприятна для плодовых растений, какой возраст у насаждений и так далее.

Молодые растения особенно нуждаются в фосфоре, который является стимулятором роста.

Фосфорно-калийные удобрения заделывают глубоко в землю до посадки плодово-ягодных культур (деревьев и кустарников). Эти удобрения закрепятся в зоне внесения, поэтому дозы должны быть большими, в расчете на длительный период действия.

Азотные удобрения хорошо растворимы и подвижны, удобны в использовании при уходе за садом. Но нужно помнить, что при внесении этих удобрений в сухом виде, необходимо их сразу заделать в землю, чтобы не произошла потеря азота, ведь аммиачная его форма – летучая, а нитратная – подвижная, особенно при поливе и в легких почвах.

Способы обработки тяжелых и легких почв азотными удобрениями различны. При легких орошаемых почвах нужно применять азот часто, но небольшими дозами. Для тяжелых почв дозы могут быть больше, а количество внесений – меньше.

В первой половине лета растениям нужны 3 элемента питания: фосфор, калий и азот. Во второй половине избыток азота может вызвать затяжной рост плодовых культур, особенно косточковых, что снижает устойчивость растений во время зимнего сезона.

Для подкормки яблонь, слив, вишен, груш перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения следует вносить в заранее подготовленные посадочные ямы, для ягодных культур – под перекопку.

Суперфосфат применяют, смешав с органическим веществом, в следующих пропорциях: 300 грамм простого суперфосфата или 150 грамм – двойного и ведро навоза-сыпца. Смесь готовят за 2 недели до использования. Для яблони понадобится 2 – 3 ведра данной смеси, где 15 – 25 кг навоза, суперфосфата – 450 – 900 грамм. Количество калийных удобрений – 200 – 300 грамм. Для косточковых культур удобрений нужно в 2 раза меньше.

Не рекомендуется использовать для ям азотные удобрения и неперепревший навоз. Если перед посадкой деревьев и кустарников почву хорошо заправить, то в течение первых 5 лет не потребуется дополнительная заделка фосфорно-калийных удобрений.

В первый год после высадки навоз применяют в виде мульчи, а затем органические удобрения понадобятся не раньше четвертого года, перед тем как сад начнет плодоносить.

Азотные удобрения используют, когда растения прижились и окрепли (через 2 года после высадки), при более раннем их применении молодые корни могут получить ожоги. Азот в нитратной форме нужен молодым плодовым культурам, растущим на плодородной почве, в период ранней весны, когда снег уже сошел, но по ночам земля еще подмерзает. Дозы азота в нитратной форме (аммиачной селитры) равны 15 – 20 граммам на кв. метр.

Основное влияние удобрения начинают оказывать на растения в период плодоношения. Когда деревья и кустарники достаточно развиты и начинают приносить плоды, удобрения вносят по следующей схеме: осенью (основное внесение), весной и подкормки. Во время основного внесения, которое осуществляют под перекопку, применяют органические удобрения (компост и навоз), фосфорно-калийные удобрения, куда входит суперфосфат (30 – 45 грамм на кв. м) и калий серный или хлористый (20 – 25 грамм на кв. м).

Фосфорно-калийные удобрения, внесенные глубоко в землю, помогают окрепнуть корневой системе. Лучший способ внесения – очаговый, который представляет собой лунки глубиной 30 см – 35 см, расположенные по периферии кроны (на 1 погонном метре – 1 лунка), куда помещают разделенные поровну удобрения.

Если минеральные удобрения совмещают с органическими, то норму первых уменьшают вдвое.

Весной под плодовые культуры принято вносить аммиачную селитру, а также органические и фосфорно-калийные удобрения, в том случае, если они не были использованы осенью.

Подкормки важны для плодоносящих культур, если сад орошаем. Иначе обходятся ранневесенним внесением аммиачной селитры в количестве 15 – 20 грамм на кв. метр до появления плодов, 20 – 25 грамм, когда наступает плодоношение.

В орошаемом плодоносящем саду, где подвижный азот постоянно вымывается, к внесению азотных удобрений ранней весной добавляют одну или две подкормки, проводимые за период вегетации. Первая подкормка включает в себя аммиачную селитру (10 грамм на кв. метр) и производится после осыпания завязи. Через 20 — 25 дней вторая подкормка нужна в том случае, если урожай высокий. Для нее лучше использовать нитрофоску – 25 – 30 грамм на кв. метр или нитроаммофоску – 20 грамм на кв. метр, добавив хлористый или сернокислый калий (10 грамм на кв. метр).

В год, когда практически нет урожая, достаточно основного удобрения и азотного удобрения ранней весной.

При подкормке минеральные удобрения используются как в виде раствора (от 20 до 30 грамм на 10 литров воды), так и в сухом виде с последующим поливом.

Эффективна также подкормка такими органическими удобрениями, как птичий помет или навозная жижа. Их вносят в количестве 1 ведра на борозду длиной 2 – 3 метра, вокруг дерева с двух или четырех сторон, на глубину 15 – 18 см (под яблони и груши) или 12 – 14 см (под вишни и сливы). Птичий помет при этом разбавляют водой, выдерживая соотношение 1:12, а навозную жижу – 1:4. Подкормку лучше проводить в дождливую погоду или одновременно с поливом.

Применяя подкормки и азотные удобрения, нужно помнить, что первые не заменят основное удобрение, а вторые вредны в избытке для молодых растений, которые среагируют буйным ростом при отсутствии плодов.

Источник: Sadimvmeste. ru

Осенняя подкормка плодовых деревьев ягодных и декоративных кустарников Сады Сибири

Время осенних подкормок

Август – пора плодоношения. Уже поспели смородина и крыжовник, наливается слива, созревают яблони и груши летних сортов. Ещё достаточно солнца и тепла, но световой день постепенно укорачивается, а к концу месяца в северных регионах и даже в средней полосе уже могут напомнить о себе первые осенние заморозки, сигнализируя о приближающейся смене времен года. В этот период изменяется и питание растений.

Большинство садоводов знают, что в августе азотные подкормки не вносятся. Применение больших доз азота под осень вызывает затяжной рост побегов, что препятствует вызреванию тканей и существенно снижает зимостойкость деревьев и кустарников, а также ухудшает лёжкость плодов. И возникает заблуждение, что растения в конце лета не нуждаются в азоте. Это не совсем так. В августе-сентябре у многих культур начинается вторичный рост корней. Азот как основной элемент роста в это время также участвует в процессах обмена веществ растений. Но специально вносить его в конце лета не нужно, поскольку деревьям и кустарникам вполне хватает небольшого количества азота, оставшегося от весенних и летних подкормок и удерживаемого органическим веществом почвы. Кроме того, для роста корней растения перераспределяют и используют азот, запасенный ранее в листьях, побегах и других органах.

Однако основные элементы, необходимые растениям в конце лета и осенью, это фосфор и калий.

Главное из фосфорных удобрений – суперфосфат. Обычно в продаже его можно встретить с маркировками «простой» и «двойной». Фосфора (в пересчёте на его оксид P2O2) в простом суперфосфате содержится около 20% (от 14,5 до 26%). Простой суперфосфат в большом количестве содержит сульфат кальция (гипс, присутствующий в удобрении в качестве балласта). В двойном суперфосфате фосфора 42-49%. И то и другое удобрение может с успехом применяться как для внесения при посадке, так и для подкормок растений. Конечно же, использование двойного суперфосфата как более концентрированного удобрения технологичнее, удобнее, кроме того, он оставляет меньше балластных веществ в почве, поэтому сейчас это основное фосфорное удобрение, применяемое в садах. Выпускается это удобрение в виде порошка или (чаще) гранул тёмно-серого цвета.

Многочисленные опыты и российских, и зарубежных учёных показали, что фосфор в почве малоподвижен. Он не вымывается, подобно азоту, в нижележащие горизонты. Уже при удалении частиц удобрения от активной зоны корня больше чем на 5 см поступление фосфора в растения затрудняется. Поэтому поверхностное (вразброс, без заделки) внесение суперфосфата под плодовые культуры совершенно бесполезно. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделывать в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых культур на глубину не меньше чем 10-15 см, для ягодников – около 7-10 см. Конечно же, не у самого ствола или основания куста (там практически нет активных всасывающих корней), а по периферии приствольного круга. Смородине и крыжовнику достаточно по горсти двойного суперфосфата и столько же сернокислого калия. Для взрослых деревьев эффективнее внесение в выкопанные по проекции кроны лунки (5-7 штук) глубиной и диаметром примерно в штык лопаты. Верхний слой (дернина) откладывают в сторону. Вносят по одной горсти фосфорного и калийного удобрения в каждую. Подкормку можно перемешать лопатой с почвой на дне лунки и полить водой для более быстрого растворения. После этого вынутую землю и слой дёрна укладывают на место, и лунка становится незаметной, не портящей вид газона.

Более концентрированным, чем суперфосфат, удобрением считается аммофос. Он содержит 45­-52% P2O2, кроме того, в нём присутствует значительное количество азота (10-12%), что делает аммофос непригодным для внесения под осень. Зато при основном внесении в апреле-мае это одно из лучших фосфорных удобрений. К сожалению, даже в специализированных магазинах он продаётся нечасто.

А вот о другом сложном удобрении, которое уже упоминалось в предыдущих статьях, хотелось бы сказать отдельно. Речь идёт о монокалийфосфате (КН2РО4) иногда называемом монофосфатом или просто фосфатом калия. Как можно видеть из его химической формулы, это безбалластное удобрение. То есть оно полностью, без остатка используется растениями. При этом содержит 52% фосфора и 34% калия. В гранулированном виде оно не выпускается – только в виде порошка, довольно хорошо растворимого в воде. Тем не менее, как все удобрения, содержащие фосфор, требует заделки в корнеобитаемый слой. Поскольку монокалийфосфат – довольно дорогое удобрение, его лучше использовать под более прихотливые или страдающие от подмерзания растения, например абрикос, черешню, ценные, но не вполне зимостойкие сорта яблонь. А из декоративных культур – под розы и рододендроны.

Калий для подготовки растений к зиме имеет значение не меньшее, а возможно, и большее, чем фосфор. В моей практике был случай, когда под осень 2005 г. в Подмосковье была проведена подкормка взрослых деревьев конского каштана (импортный посадочный материал). Под 5-метровые деревья (приствольные круги диаметром около 1,5 м) было внесено с заделкой в почву по две горсти двойного суперфосфата и столько же сернокислого калия. Зима 2005-2006 г. с её продолжительными морозами ниже 30° стала суровым испытанием для многих растений. Подкормленные деревья перезимовали нормально и в следующие годы чувствовали себя хорошо. Тогда как на соседней улице этого поселка другие конские каштаны того же (зарубежного) производства, той же партии реализации и сроков посадки не пережили зиму.

Сернокислый калий содержит 50% К2О. Он также выпускается только в порошкообразном виде. Вместо него можно использовать для подкормок и для основного внесения хлористый калий. Он обычно дешевле, также содержит около 50% калия в пересчёте на оксид, кроме того, в этом удобрении есть хлор. Для большинства плодовых растений это не опасно, скажем, яблоне и груше ионы хлора не страшны. Но некоторые культуры чувствительны к хлору. Например, под ягодники лучше внести сернокислый калий или золу. Ряд овощных культур, таких как картофель и томаты, также предпочтёт бесхлорные удобрения.

По взаимодействию с растениями удобрения делятся на физиологически кислые и физиологически щелочные. Так, сернокислый калий (K2S04) – соль с нейтральной реакцией. Но растения используют в основном ионы калия, а остаток серной кислоты большей частью сохраняется в почве и, связываясь с ионами водорода, превращается в собственно серную кислоту. Концентрация её очень низка, это не опасно и даже полезно для кустарников, которые предпочитают кислую почву, например для голубики.

Ещё одно хорошее калийное удобрение – калимагнезия. Кроме калия она содержит от 11 до 18% магния – полезнейшего элемента питания для растений. Калимагнезия менее концентрированное удобрение (около 25% К2О), чем сернокислый или хлористый калий, поэтому дозу внесения её под растения увеличивают примерно вдвое, но не больше. Помните: лучше «недосолить», чем погубить растения передозировкой. Калимагнезия – ценное удобрение при недостатке магния. Голодание по этому элементу проявляется на растениях в виде так называемого междужилкового хлороза. Листья желтеют, остаются зелёными лишь участки вдоль жилок. Листовая пластинка приобретает причудливую полосатую окраску. Если вы заметите у своих растений признаки магниевого голодания, желательно пролить приствольный круг раствором калимагнезии или сернокислого магния концентрацией 1-2 г/л, но не выше, иначе корни могут погибнуть от избытка солей. Нерастворившийся остаток лучше вылить туда же, под куст или дерево. Можно опрыскать растения по листьям, дав эти же удобрения в виде внекорневой подкормки. Концентрация раствора около 5 г/л, нерастворившийся осадок, как и в первом случае, лучше вылить в приствольный круг, чтобы не засорять опрыскиватель.

Надо заметить, что голодания по макроэлементам – прежде всего азоту, фосфору, калию и магнию – проявляются сначала на нижних листьях. Испытывая нехватку питательных веществ, растение перераспределяет их в молодые, растущие органы. Так, при недостатке азота раньше времени желтеют нижние листья, угнетается рост, края листа закручиваются вниз, растения выглядят нездоровыми. Под осень, даже если посадки испытывают азотное голодание, восполнять нехватку азота не стоит, чтобы побеги растений хорошо вызрели и подготовились к зиме.

Фосфорное голодание проявляется в изменении цвета нижних листьев, – они приобретают пурпурные, малиновые и даже фиолетовые оттенки. Под голодающие растения необходимо срочно внести суперфосфат или другие фосфорные удобрения.

При калийном голодании проявляется характерный признак – побурение и помертвение края листовой пластинки, так называемый краевой некроз. Внесение калийных удобрений в указанных выше дозировках, конечно, не восстановит край листа, но восполнит недостаток этого элемента в растении и поможет ему подготовиться к холодам.

Голодание по остальным макро — и всем микроэлементам проявляется в основном на молодых листьях и верхушках побегов. Так, при недостатке серы и железа листья желтеют, при недостатке меди белеют и засыхают кончики листовой пластинки, при борном голодании чернеют и отмирают точки роста, последнее вызывает опробковение плодов яблони и груши. При кальциевом голодании также наблюдается отмирание верхушек побегов, ухудшается качество плодов семечковых и косточковых пород: дают себя знать так называемая горькая ямчатость яблони, различные пятнистости плодов. При недостатке марганца наблюдается междужилковый хлороз на молодых листьях. Недостаток цинка приводит к мелколистности – розеточности яблони.

В формате журнальной статьи невозможно подробно рассказать о конкретных признаках разных видов голодания по различным культурам, но в справочной литературе все эти признаки описаны. Как только вы обнаружите голодание своих растений – немедленно принимайте меры. Недостаток микроэлементов может быть устранён внекорневой подкормкой, макроэлементов – только внесением в почву удобрений в соответствии с инструкцией на упаковке и рекомендациями, приводимыми в наших статьях. Так, зола, о пользе которой уже неоднократно говорилось, содержит калий, фосфор, кальций и все необходимые микроэлементы. Она может применяться в более высоких (в 2-3 раза) дозах, чем промышленные минеральные удобрения, – 3-4 горсти под взрослые кустарники и 8-12 горстей под крупные деревья. Под молодые саженцы, в том числе кусты в зависимости от их размера и силы роста вносят 1-3 горсти золы.

Может возникнуть вопрос: почему осенние подкормки рекомендуется начинать в августе? Ответ на него очень простой – растениям нужно время, от одной до трёх недель, чтобы использовать удобрения, внесённые в почву. Поэтому все подкормки вносят заблаговременно. Кроме того, в холодной почве корни почти не работают и слабо воспринимают удобрения. А в августе почва ещё тёплая, и растения успевают получить из подкормок всё необходимое. И это не только помогает им лучше подготовиться к зиме, но и в целом повышает жизнестойкость.

А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство № 8, август 2011)

Источник: Sadisibiri. ru

Подкормка веснойподкормка деревьев веснойудобрение плодовых деревьев Полезные мелочи для дачиогорода

Загрузка…

Подкормка весной, подкормка деревьев весной, удобрение плодовых деревьев.

Без Удобрения Плодовых деревьев Нельзя получить хорошего развития и формирование здоровых крупных плодов. Тоже рыхление перекопка околоствольных кругов каждый год, приводят к выветриванию почвы и обеднение питальными веществами. Для подкормки деревьев весной и не только, применяются  органические удобрения, как торф, торфофекалии, компост, навоз, перегной. Они не только обоготят почву питательными веществами, но и улучшат структуру самой почвы.   Удобрение и подкормка плодовых деревьев осенью. Под осеннюю перекопку необходимо разбросать навоз в районе приствольного круга плодового дерева. Это удобрение берется в расчете на 3-х летнее дерево до 20кг, 6-ти летнее 40 кг, 7-10 летнее 50-70 кг. На подкормку потребуется примерно 5-6 кг навоза на 1 м. кв. Можно применять компост, приготовленный из растительных остатков, кухонных отходов, сажи и других материалов. Разложите его под плодовыми деревьями в любое время года, и можно разложить при Подкормке деревьев весной. В местах где есть торф, его можно использовать в качестве Удобрения плодовых деревьев.  Его действие очень сильно, поэтому рекомендуемая норма внесения меньше нормы навоза в 3 раза. Птичий помет идеально подойдет для подкормки деревьев весной. Он очень насыщенный и может при избыточном внесении вызвать ожоги. Малина не любит удобрение птичьим пометом, не забывайте об этом. Сухой помет можно рассыпать в районе приствольного круга в размере 100-150 г на 1 м. кв. Но лучше его вносить в жидком виде. Такую подкормку проводят весной или в первой половине лета. Так же при Удобрении плодовых деревьев весной можно использовать древесную золу. Особенно это хорошо там, где повышенная кислотность, так как зола способствует ее понижению. Вносят 100-150 г на 1 м. кв. ( в стакане примерно 125г золы). Эту норму на кислых почвах увеличивают в 2-3 раза.

Но если нет  возможности подкормить деревья органикой, то воспользуйтесь Минеральными удобрениями. В первые год после посадки вносят Азотные удобрения 10 г действующего вещества на 1 м. кв. приствольного круга. С 4 года начинают еще вносить фосфорные (10г действующего вещества на м. кв.) и калийные (15 г действующего вещества на м. кв.), то есть применяют комплексное удобрение либо смеси. Вносить нужно при осенней перекопкой, при весеннем рыхлении, после цветения, в период усиленного роста плодов (июньское осыпание завязи). Как определить необходимое количество Удобрения по действующему веществу. Допустим необходимо взять 12г калия в действующем веществе. Делаем такой расчет, в калийной соли 40% действующего вещества (смотрим на упаковке). Значит 12*100: 40=30г, то есть берем калийной соли 30 г.

Иногда прибегают к внекорневым подкормкам плодовых деревьев. Особенно при нехватке микроэлементов, таких как цинк, медь, железо. Их можно совместить с опрыскиваниями против вредителей растительными препаратами. Во время и правильно Подкармливайте плодовые деревья весной, летом и осенью, что приведет к улучшению плодоношения.

Плодово-ягодные кустарники на даче

Вам понравилась статья, поделитесь с друзьями в вашей социальной сети, нажав на кнопку:

Загрузка…

Источник: Limonsu. ucoz. com

Удобрение плодовых и ягодных культур когда и чем подкармливать

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустов может осуществляться в несколько способов:

  • Поверхностное рассыпание с последующей заделкой в грунт. Способ наиболее приемлем для внесения гранулированных или твердых минеральных смесей, а также органических материалов, таких как навоз, торф, компост. Под плодовые деревья органику рекомендуется заделывать неглубоко в почву вокруг стволов, чтобы не повредить корневую систему. Под ягодные кусты с небольшой корневой системой средства лучше заделывать в междурядья.
  • Поверхностное распределение без заделки. Таким способом вносятся минеральные азотные смеси преимущественно ранней весной, или осенью. Этот метод эффективен только для хорошо увлажненной почвы, поэтому азотосодержащие средства рекомендуется разбрасывать, когда еще не сошел снег (талая вода будет проникать в грунт и потянет за собой азот), или осенью в сезон дождей. К тому же, во влажной почве содержится больше червей, которые рыхлят почву, тем самым способствуя продвижению азота.
  • Поверхностный способ. Идеально подходит для подкормки газонов, где растворимые удобрения с калием и фосфором, разбросанные по поверхности травы весной, ускоряют ее рост и разрастание. Мочевину, или готовые промышленные смеси важно распределить равномерно по поверхности, чтобы избежать перенасыщения почвы на отдельных участках.
  • Локальное внесение. Подразумевает заделывание удобрений в скважины, лунки поблизости корней, создавая при этом очаги высокой концентрации полезных веществ. Для очаговой подкормки необходимо выкопать по проекции кроны углубления, в которые затем уложить твердые смеси, навоз, компост, или залить жидкий раствор. Многие садоводы предпочитают выкапывать скважины и шурфы глубиной 40-50 см, в каждую укладывать примерно по 500 г питательной смеси, создавая таким способом своеобразные хранилища для удобрений. Это очень эффективное решение с точки зрения питания культур, но небезопасное, так как при выкапывании углублений могут сильно повреждаться корни.
  • Послойное очаговое внесение. Чаще применяется на плодородном грунте с высоким содержанием гумуса, так как корни плодовых растений в таком грунте размещаются глубже. Послойное внесение подразумевает заделывание удобрений в скважины, канавки на разной глубине (послойно). При этом следует учитывать, что питание корневой системы зависит от влажности почвы в определенный период вегетации: если почва увлажнена – корни (преимущественно боковые) берут полезные элементы с более поверхностных слоев, если почва сухая – питание осуществляется главными корнями из глубоких слоев почвы.
  • Внесение в жидком виде. Способ немного трудоемкий, так как жидкие удобрения нужно сначала приготовить, но при этом достаточно эффективный – жидкие растворы, в отличие от сухих смесей, быстрее проникают в почву и доходят до корней. Такой метод используется преимущественно для быстрой подачи полезных компонентов, в случае их явной недостаточности, или болезни растения.
  • Внесение подкормки с поливом. Это довольно эффективный способ, так как вместе с поливными водами удобрения быстрее и легче проникают в почву, но трудоемкий. Перед внесением в почву удобрение предварительно разводят с водой, после чего полученной смесью поливают деревья как обычной водой. Если площадь сада большая, емкости с поливными растворами можно подключать к устройствам искусственного дождевания.
  • Какие препараты использовать

    Питание плодовых и ягодных культур в течение вегетации происходит в два этапа: первый — от начала и до завершения роста побегов, второй – от завершения развития побегов до осени (листопада). На каждом из этих этапов садовые растения нуждаются в подкормке определенными веществами:

  • Азот. Больше всего азота деревья и кусты потребляют в период интенсивного роста листвы и побегов, немного меньше во время цветения и формирования плодов, а к осени потребность в азоте существенно снижается. Подкормка плодовых деревьев азотом осуществляется азотосодержащими смесями, а также органическими материалами: птичьим пометом, перегноем. Более эффективными считаются специальные азотные препараты, такие как аммиачная селитра – азот, содержащийся в ней, находится в легкодоступной для растений форме, чего не скажешь об органических удобрениях.
  • Фосфор. Этот элемент необходим для формирования почек, цветов, плодов. Наибольшую потребность в фосфоре деревья испытывают в самом начале роста, и в период плодоношения. Фосфор положительно влияет на качество плодов – при дефиците фосфора плоты кислые и плохо сохраняются.
  • Калий. При нехватке калия растения становятся слабыми, восприимчивыми к заболеваниям, плохо переносят засуху и морозы. Для подкормки культур калием применяются минеральные калийные удобрения (сульфат калия), или органические (печная зола). Золу периодически можно вносить в течение всего весеннего и летнего периода, при этом ее лучше смешивать с другими органическими материалами: компостом, опилками.
  • Навоз. Является наиболее ценным и эффективным среди органических удобрений, причем на первом месте по эффективности стоит птичий навоз, на втором – овечий, на третьем — конский и коровий. Для плодовых культур используется перегной (перепревший навоз). Удобрение следует вносить в почву околоствольных кругов желательно с осени, но можно в небольшом количестве и весной. Для весеннего внесения садоводы используют жидкий навоз, который следует разводить с водой в концентрации 1:5.
  • Компост. Под садовые деревья компост вносится весной путем разбрасывания или неглубокого вкапывания в околоствольные круги.
  • Сидераты. Растения, предназначенные для заделывания в почву с целью перегнивания, высеваются в междурядьях сада. Плодовым деревьям больше всего подходят горох, фацелия, ячмень. Для подкормки сада не обязательно заделывать сидеральные растения в почву – их можно оставлять на земле скошенными. Для улучшения перегнивания сидераты рекомендуется измельчать.
  • Еще одним органическим удобрением для садовых кустов и деревьев являются растворы перебродивших растений. Многие садоводы считают это средство очень эффективным, и специально его готовят для подкормки сада. Для приготовления растворов можно использовать различные растения: сидераты, траву, ботву бобовых культур. Зеленую массу необходимо немного измельчить, поместить в большую бочку, залить водой, и настоять примерно 3 недели. Перед поливом разводить водой в пропорции 1:10.

    Важно помнить, что для подкормки растений фосфором можно применять как простые смеси (суперфосфат, гидрофосфат аммония), так и комплексные с микроэлементами.

    Питательный раствор для садовых культур готовится из расчета 200 г препарата/30 л воды. В начале вегетации удобрение вносится в почву посредством полива, в период цветения и образования плодов раствором обрабатывается лиственная часть деревьев. Из органики в качестве фосфорной подкормки можно использовать костную муку.

    Видео «Подкормка плодовых культур»

    Видео-обзор о правильной подкормке плодовых деревьев в период цветения.

    Источник: Plodovie. ru

    Подкормка плодовых деревьев и кустарников

    Мы дадим ответы на следующие вопросы: Нужна ли подкормка для деревьев? Как и когда необходимо выполнять подкормку для сада?

    Не каждый вид почвы содержит нужный уровень минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. В связи с этим очень важно правильно и вовремя проводить подкормку деревьев, внося в почву удобрения, так как благоприятное состояние почвы влияет не только на рост самого дерева, но и на его плодородность. Чем ближе к периоду плодоношения, тем больше влияние удобрений на развитие деревьев.

    ❧ Весной самой главной задачей для дерева является рост. Лучше и быстрее всего деревья растут при помощи азота. Поэтому весной подкормки чаще всего проводятся именно азотосодержащими удобрениями.

    Для плодово-ягодных культур важными являются такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Все они потребляются деревьями в больших количествах, и потому их называют макроэлементами. Но есть ряд химических элементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. Эти вещества называют микроэлементами. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и некоторые другие. Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

    Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.

    Скорость усвоения питательных веществ деревьями и кустарниками зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Активный рост растений происходит весной и в начале лета. Как раз в этот период питательные вещества особенно нужны растениям.

    Однако не следует вносить чрезмерное количество удобрений — это может нанести вред растениям. К примеру, избыток азота во второй половине вегетационного периода влечет за собой невызревание древесины, из-за чего деревья могут вымерзнуть зимой. А у молодых деревьев избыток азота может привести к слишком активному росту побегов и позднему вступлению в фазу плодоношения.

    Известно, что удобрения, применяемые в садоводстве, могут быть органическими и минеральными.

    Органические удобрения — это навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры.

    Минеральные удобрения — это азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения.

    Используя для удобрения навоз, следует знать, как правильно его хранить. Навоз хранят в тенистом месте участка, вдали от жилых построек. Затем навоз выкладывают тонкими слоями по 15— 20 см, пересыпая каждый слой суперфосфатом из расчета 2 % суперфосфата от общего веса навоза. Слишком сухой навоз можно увлажнить, затем уплотнить. Куча в высоту должна достигать примерно 1 м. Сверху можно посыпать кучу торфом, вместо торфа можно использовать обычную землю. Поверх земли и по бокам кучи положить дерн. Если летом стоит засушливая погода, то кучу следует время от времени поливать водой.

    Применяя минеральные удобрения, нужно знать, каков будет эффект от их использования на различных видах почв. Например, азотные удобрения наиболее эффективными будут на песчаных почвах, так как в них содержится меньше всего азота, а больше всего азота содержится в черноземных почвах, поэтому они менее всего нуждаются в азотных видах удобрений.

    Чтобы растения лучше поглощали удобрения из почвы, нужно постоянно поддерживать влажность почвы и содержать ее в чистоте, т. е. освобождать от сорняков. А при внесении в почву органических удобрений содержание растворимого азота повышается.

    Азотные удобрения вносят в почву одинаковым способом независимо от времени года. Удобрения (разбрасывают вручную по земле, после этого проводится культивация. Перед применением азотных удобрений почва должна быть увлажнена.

    Азотные удобрения нужно вносить не позднее второй половины июня. Не следует вносить их, особенно в молодых садах, во второй половине вегетационного периода. Это удлинит период роста растений и снизит их морозостойкость.

    Калийные удобрения — это удобрения, основным питательным веществом в которых является калий. Калий играет важную роль в развитии плодовых растений. С его помощью деревья и кустарники синтезируют сахар, также калий повышает засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибковым болезням.

    Калийные удобрения растворяются в воде. Как правило, они остаются в почве в том месте, куда их внесли. Степень их подвижности зависит от типа почвы — на песчаных почвах они более подвижны, на глинистых — менее. Калийные удобрения вносятся осенью одновременно с навозом и фосфорными удобрениями. Меньше всего калия содержится в песчаных и торфянистых почвах.

    Большое количество калия содержится в древесной золе. Помимо калия в ней также есть множество других элементов питания: например, бор, марганец, известь и другие. Как правило, золу применяют для удобрения почвы перед посадкой деревьев и кустарников. А в качестве подкормки ее можно вносить в почву на протяжении всего сезона. Наиболее благоприятно подкормка древесной золой сказывается на таких культурах, как малина, черная смородина и земляника.

    Фосфорные удобрения — это удобрения, в основу которых входит фосфор. К таким удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Разница заключается в содержании фосфора и в степени растворимости в воде. Фосфорные удобрения применяются на кислых и щелочных почвах.

    Фосфорные удобрения вносятся в почву, когда предполагается ее глубокая обработка. Как правило, фосфор вносят в почву осенью. Сначала удобрения разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают ее на глубину примерно 20 см. Вблизи деревьев вскопку следует проводить параллельно корням. Летом плодовые деревья и кустарники не подкармливают фосфорными удобрениями.

    Минеральные удобрения на основе магния называются магниевыми. В таких удобрениях магний находится в форме сульфата магния. Вносят магний в почву из расчета 25—30 г удобрения на 1 м2. Магниевые удобрения можно вносить в течение всего года, поскольку магний не вымывается из почвы. Но все же оптимальным вариантом является внесение таких удобрений осенью, когда предполагается глубокая обработка почвы на участке.

    Внесение магниевых удобрений эффективно на песчаных почвах, особенно с повышенным уровнем кислотности.

    Корневая система плодоносящего плодового дерева занимает все пространство под деревом и выходит за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м. В связи с этим любые удобрения нужно вносить на всю эту площадь.

    Торф приносит пользу не только на садовом участке. Его используют также в качестве абсорбирующего материала при ликвидации различных экологических аварий. А смесь торфа с активированным углем применяют как средство для очистки воздуха.

    Как определить, сколько подкормки нужно дереву?

    Определить, сколько потребуется удобрения на одно плодовое дерево, нетрудно. Для этого нужно знать площадь, на которую будет вноситься удобрение. Вычисляется площадь следующим образом: к диаметру кроны прибавляют единицу и умножают на 3,14. Далее полученную площадь в квадратных метрах умножают на дозу удобрения, необходимого на 1 м2.

    Если вы решили заложить новый сад, то перед посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо правильно удобрить почву. После посадки молодые деревья можно не подкармливать в течение двух лет.

    Количество удобрений во многом зависит от поливочного режима сада. Если плодовые деревья и кустарники регулярно получают достаточное количество влаги, то удобрения вносят большими (ударение на «о») дозами. В результате при достаточном орошении сада и внесении нужного количества удобрений урожай будет богатым.

    Если деревья в вашем саду довольно взрослые, и вы решили провести омолаживающую обрезку, то удобрения следует вносить в большем количестве, так как это необходимо для получения прироста деревьев.

    Очень полезно вносить в качестве удобрения жидкую подкормку. Ее готовят следующим образом: бочку до половины наполняют коровяком, конским навозом или птичьим пометом. Оставшуюся половину доливают водой, после чего тщательно перемешивают. Раствор нужно оставить в бочке на месяц. Перед тем как вносить удобрение в почву, его необходимо разбавить водой из расчета на 5—8 л воды 1 л раствора. Чем суше почва перед подкормкой, тем жиже должен быть раствор. Во влажную почву можно вносить более густой раствор. Такую подкормку вносят в почву под деревьями и кустарниками, выходя за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м.

    Удобряя почву на своем садовом участке через каждый год или два древесной золой, нет необходимости вносить микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества. А навоз богат практически всеми микроэлементами.

    Кислотность почвы оказывает влияние на рост и развитие плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нейтральной считается реакция почвы при рН, равном 7. Если рН больше 7, значит, реакция почвы щелочная, а если меньше, то реакция кислая. Если рН равен 4, то это значит, что почва очень кислая. Оптимальными условиями для хорошего развития и роста плодово-ягодных растений является кислотность почвы между 5,5 и 6,5.

    Высокий уровень кислотности почвы тормозит развитие растений и мешает их нормальному росту. На таких почвах питательные вещества находятся в труднодоступных формах и плохо поглощаются растениями. Для снижения уровня кислотности почвы в нее вносят известь. Известь можно вносить в почву в любое время года, но оптимальным временем является осень — непосредственно перед основной обработкой почвы.

    Для известкования почвы применяют обычно гашеную известь в виде порошка, так как порошок легко перемешивается с почвой. Кроме порошковой извести можно вносить в почву также и известковую штукатурку.

    Количество извести или штукатурки зависит от степени кислотности почвы, а также от ее механического состава. При высокой степени кислотности почвы (рН ниже 4) в глинистую почву вносят из расчета 5—6 т/га. В песчаную почву — 3—4 т/га. Если степень кислотности средняя (рН=4,6—5,0), то извести требуется на глинистых почвах 3—4 т/га, а на песчаных — 2—2,5 т/га. На почвах со слабым ( уровнем кислотности (рН=5,0—5,5) нужно 1,5—2т/га (для глинистой почвы), а на песчаных почвах известь вносить не требуется. Известь необходимо вносить в почву не менее чем на 20 см в глубину.

    Помимо подкормки плодово-ягодных деревьев посредством внесения удобрений непосредственно в почву, существует еще способ внекорневой подкормки. Этот метод позволяет удобрять деревья и кустарники при помощи питательного раствора через листья. Под внекорневой подкормкой подразумевается опрыскивание крон деревьев и кустарников питательными водными растворами. Следует помнить, что опрыскивание следует проводить либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Если вы все же решили провести опрыскивание днем, то для этого следует выбрать облачную погоду. Это связано с тем, что раствор поглощается листьями растений в течение длительного времени, а под солнечными лучами раствор быстро испаряется с поверхности листьев.

    Не следует готовить слишком концентрированные растворы для подкормки деревьев и кустарников, поскольку избыточная концентрация удобрений в растворе может обжечь листья. Особенно опасно это для молодых деревьев. Также в начале вегетации стоит использовать менее концентрированные растворы.

    Источник: Www. idealdomik. ru

    Чем подкормить деревья Дачные советы

    Сад — Содержание почвы сада и удобрение
    Автор: admin Dachsovety. ru  

    Внимательному садоводу деревья и кусты все «расскажут» о себе, «пожалуются», если им плохо. Надо только уметь их «выслушать», понять их «язык», чтобы вовремя их подкормить.

    Вот, например, листья на яблоне побледнели, даже чуть пожелтели, но размер у них нормальный, правда, расположены они на побеге необычно: вертикально. Все эти признаки — сигнал: дереву не хватает азота. А у другого и размер листьев уменьшился, и опадают они, не дожидаясь осени. Это уж не просто сигнал, а весть о бедствии: у растения острое азотное голодание.

    Или еще. Листья мелкие, тусклые, зеленый цвет их не жизнерадостный, а приглушенный, с синевой и даже с каким-то пурпурным оттенком. Яблоня «говорит»: в почве мало фосфора. А черная смородина оповещает об этом еще и бурыми пятнами на листьях, да и ягоды у нее становятся кислее обычного и плохо созревают. Если же ее листья коричневато-красноватые и на всей пластинке появляется пурпурный оттенок, то это верный признак недостатка калия — третьего главного элемента питания. При остром калийном голодании почти у всех растений листья с краев засыхают, будто обожженные. А у вишни и сливы дело обстоит хуже: к ожогу добавляются крапинки, желтизна между жилками, края листьев закручиваются.

    Бывает, что побеги у дерева или куста растут нормально, но остаются тонкими. Это значит, нарушилась пропорция азота и калия в почве: надо уменьшить количество первого или добавить второго.

    Ну чем подкормить яблоню, у которой сохнут зеленые верхушки побегов, закручиваются сверху и засыхают по краям листья? То же самое происходит со смородиной и крыжовником: листья на кустах становятся какими-то обтрепанными, а у земляники отмирают «сердечки». В переводе на человеческий язык растения говорят: «Увеличьте, пожалуйста, дозу кальция».

    Что нужно растениям из обширного списка химических элементов? Очень многое. Главные три «кита» известны всем: азот, фосфор, калий. Список дополняется множеством так называемых микроэлементов, необходимых растениям в очень малых дозах: здесь и медь, и бор, и марганец, и цинк, и кобальт.

    Но есть еще два элемента, дозы которых при питании растений не так уж малы, во всяком случае, к «микро» их не отнесешь. Это железо и магний.

    При недостатке железа растения сада, особенно яблоня и малина, болеют хлорозом — довольно опасной и трудноизлечимой болезнью: листья их желтеют (хлорофилл в них почти не образуется), верхушки засыхают, плоды мельчают, и в конце концов дерево может погибнуть.

    Внести соли железа в почву так, чтобы растения смогли их усвоить, довольно трудно. Применяют железный купорос — полтора-два килограмма под дерево в смеси с перегноем. Но на многих почвах, особенно при избытке извести, железный купорос превращается в нерастворимую, бесполезную форму. Не всегда помогает и опрыскивание.

    Теперь химики создали для этого специальные сложные органические соединения, в состав которых входит железо: хелаты, комплексоны. Опрыскивание ими помогает подкормить деревья и излечивает их.

    Если в почве мало магния, растения не будут хорошо развиваться. Это особенно часто случается на песчаных участках. Плоды у яблони не успевают созревать в свой срок, листья на побегах опадают, причем не все, а нижние, наверху же остается как бы розетка из них, и по этой кисточке можно безошибочно узнать о недостатке магния. Крыжовник сигнализирует об этой беде красной каемкой по краям листьев. Как же помочь растениям, чем подкормить?

    Есть специальные удобрения — боромагниевые. Их и вносят под деревья в дозе два-три килограмма на сотку.

    Можно подкормить деревья, опрыснув несколько раз 1-2-процентным раствором сернокислого магния.

    Там, где для известкования почвы применяют доломитовую муку вместо извести, недостатка в магнии не будет, так как он входит в состав доломита.

    Если вы заметили в саду сигналы бедствия, постарайтесь за зиму заготовить нужные удобрения, чтобы весной подкормить деревья.

    Химический элемент бор обладает чудодейственной силой: он увеличивает количество завязей на растениях. Если на ветке после цветения, например, завяжется пять яблок, то на такой же ветке, обработанной бором, их будет семь. Иногда здесь образуются даже бессемянные плоды. Вещества, содержащие бор, найти нетрудно: это всем известные борная кислота и бура. Их нужно совсем немного: борной кислоты 5-15, а буры 8-25 граммов на ведро воды. Земляника, вишня, лимон, персик, виноград плохо переносят избыток этого элемента — для них надо брать меньше бора, для яблони и груши — больше.

    Вначале буру или борную кислоту разведите в небольшом количестве горячей воды (для лучшего растворения), а потом долейте холодной и начинайте опрыскивание. Его надо делать во время цветения и лучше дважды: как только цветки начнут распускаться и через 5-7 дней (а на землянике через 4-5).

    Чтобы солнце не обожгло нежные лепестки, на которые попали капли, опрыскивайте растения ранним утром или — еще лучше — вечером: к этому времени пчелы почти не летают, и опрыскивание им не повредит.

    Садоводы говорят, что от такой подкормки не только увеличивается урожай, но и плоды становятся крупнее. Проверьте, так ли это: оставьте контрольные деревья, не обработанные бором.

    Источник: Www. dachsovety. ru

    bestgardener.info

    Чем подкормить ягодные кустарники и плодовые деревья осенью

    Всем известно, что о хорошем урожае на следующий год нужно заботиться уже сейчас, осенью. Помимо осенней перекопки грядок, удаления сорняков, побелки деревьев, нужно также позаботиться и о том, чем подкормить ягодные кустарники и плодовые деревья, чтобы они легче перенесли зиму и росли здоровыми и крепкими.

    Кустарники

    Навоз и куриный помет

    Можно подкормить кустарники или тем, или другим, но внести эти удобрения нужно на глубину 10см, максимум 15 см. Навоз должен быть перепревшим. Его равномерно распределяют по приствольному кругу, затем перекапывают и поливают водой. На 1 кв.м. нужно примерно 6 кг навоза.

    Комплексные удобрения

    Выбирайте с высоким содержанием кальция, фосфора и калия. Эти элементы, считающиеся основными, укрепляют все растение и благодаря им оно переносить суровые зимние условия лучше. Будьте внимательны, в комплексных удобрениях не должно содержаться азота.

    Зола

    На золу ягодники реагируют хорошо. Однако не стоит просто так разбрасывать ее под или рядом с кустарниками. Золу нужно непременно заделывать в почву. Так будет эффективно. В золе нет азота, в ней только фосфор, кальций и калий.

    Плодовые деревья

    Навоз, торфяной компост

    Эти удобрения идеально подходят для защиты корневой системы от морозов. Органикой можно мульчировать приствольный круг на зиму.

    Суперфосфат

    Суперфосфат – прекрасное удобрение, которое можно вносить осенью. На 1 кв.м. нужно 50 г.

    Аммиачная селитра, калий и фосфор

    Можно подкормить плодовые деревья и калийной солью и аммиачной селитрой. На 1 кв.м нужно 40 г. Часто садоводы просто рассыпают гранулы удобрений по земле, а затем хорошо поливают. Суперфосфаты вносятся с калийными удобрениями, так как в паре лучше взаимодействуют.

    Медный купорос

    Им обрабатывают деревья осенью, а заодно их и подкармливают. Осенью можно применить более концентрированный раствор. Медный купорос общепризнанное средство от вредителей.

    Сидераты

    Хороший метод – возделывать в приствольный круг бобы, рожь, люцерну и овес. Надземную часть этих культур осенью нужно измельчить, а затем заделать в почву на 5-12 см. Кроме того, делают так: сидераты срезают с грядки, а затем переносят под плодовые деревья и перекапывают и поливают. А сверху укрывают мульчей из соломы или листьев. Можно сидераты и не срезать на зиму. Слой должен быть около 15 см, не меньше.

    Источник: https://zen.yandex.ru/summerrest

    www.bidread.com

    Подкормка плодовых деревьев и кустарников осенью

    Часто садоводы делают подкормку плодовых деревьев и кустарников лишь весной, но это в корне неправильно. Чтобы растения без потерь пережили зиму, удобрение кустарников можно начинать уже в конце лета, а удобрение плодовых деревьев – в начале осени.

    Вести работы по подкормке плодовых деревьев осенью можно весь сентябрь, вплоть до первых ночных заморозков. Правда, затягивать тоже не стоит – чем позже вы внесете удобрение для деревьев, тем меньше питательных веществ до наступления зимы они успеют усвоить. Поэтому в идеале подкормку плодовых деревьев и кустарников нужно начинать сразу же после того, как с них полностью собран урожай.

    Чтобы вносить подкормку, следует расчистить пространство под деревьями от сгнивших плодов и опавших веток, а затем окопать стволы чуть меньше чем на глубину штыка лопаты по диаметру кроны каждого дерева (так называемый приствольный круг).

    Количество и состав питательных смесей во многом зависит от состава почвы на вашем участке. Общими для всех типов садовых культур являются наиболее необходимые микро- и макроэлементы: сера, кальций, магний, фосфор. В небольших количествах можно также вносить медь, бор, молибден, кобальт и марганец. и совсем уж противопоказан азот – это весеннее удобрение, от которого осенью растениям будет только вред.

    Если ваши плодовые деревья растут на тяжелых суглинках, то удобрений им потребуется в разы больше, чем в случае с песчаными или супесчаными почвами. 

    Чем удобрять плодовые деревья осенью

    Для каждого из типов садовых культур существуют свои нормы подкормки. Плодовые деревья подкармливаются перегноем, количество которого зависит от возраста дерева. Для деревьев младше 8 лет – 30 кг, старше – 50 кг. Перегной вносится и заделывается в почву приствольного круга на глубину 15-20 см.  

    • Груши и яблони – дополнительно подкармливаются сульфатом калия (200 г), магнием (300 г) и суперфосфатами (300 г), которые смешиваются с перегноем.
    • Сливы, абрикосы и вишни – лучше поглощают питательные вещества из водных растворов. Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия – на каждое дерево нужно 4 ведра такого раствора.
    • Персики – подкармливаются суперфосфатами (300 г) и калийной солью (150 г).
    • Айва – требует 30-40 г суперфосфата и калийной соли из расчета на 1 м2 удобряемой площади.

    Ягодные кустарники тоже подкармливаются перегноем, смешанным с сульфатом калия и суперфосфатами. Причем, минеральные удобрения следует чередовать, то есть в первый год вносить перегной с сульфатом калия, а во второй – с суперфосфатами. 

    • Малина и смородина – примерно в 30 см от каждого куста выкапываются бороздки глубиной в 20 см, в которые вносится смесь перегноя с 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли.
    • Крыжовник – под каждый куст вносится около 10 кг перегноя плюс 40 г сульфата калия. На следующий год сульфат калия меняется на суперфосфаты, а их количество увеличивается в 304 раза, до 150-160 г.
    • Клубника – нуждается в особом уходе и комплексных минеральных удобрениях. Клубнике необходим азот, фосфор, калий, сера и магний с небольшим количеством аммиачной селитры. Данные микроэлементы смешиваются с перегноем и вносятся в грунт на глубину примерно 10 см. Сверху кусты необходимо мульчировать торфом. После внесения в почву удобрений, ее необходимо тщательно полить.

     

    superdom.ua


    Смотрите также