Как правильно обрезать деревья плодовые


Вот как правильно обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.

В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами) ;
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее) ;
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы) ; возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т. к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

labuda.blog

Как правильно обрезать деревья

Садовые деревья и кустарники нуждаются в грамотном и правильном уходе круглый год. Чтобы собирать обильный урожай и гордиться цветущим здоровым садом, необходимо регулярно проводить весеннюю и осеннюю обрезку деревьев. После знакомства с основной информацией, вы легко сможете превратить даже самое старое дерево в молодое, и получать от него плоды уже на следующий год!

1

Как правильно обрезать деревья

Формирование кроны начинается с момента посадки саженца и продолжается на протяжении всей его жизни. Кардинальное преображение, глубокие и обильные срезы, опытные садоводы рекомендуют проводить ранней весной, как только температура станет выше нулевой отметки. Как правило, этот период приходится на конец февраля либо на начало марта. В это время деревья находятся в “зимней спячке” и с легкостью переживут открытые срезы, когда начнется активное сокодвижение в ветвях.

Осенняя обрезка допустима только в южных регионах с теплыми зимами. В других местностях ее рекомендуется проводить исключительно в санитарных целях – удалять старые, мешающиеся и больные веточки. Рассмотрим на примерах, как обрезать разные плодовые культуры.

2

Как обрезать яблоню

Ветви ранеток и яблонь принято обрезать весной и осенью. Летнее удаление происходит в самых экстренных случаях, например, если плодам не хватает солнечного света из-за слишком загущенной кроны.

  • Только что посаженное деревце нужно обрезать секатором до 5 почки. Укороченный штамп обеспечит поднятие ветвей над уровнем земли, образует закладку правильной кроны, а корневая система саженца быстрее примется в рост.
  • Следующее удаление проводится ровно через год, весной. К этому времени от ствола должно отходить 5-6 основных крепких ветвей, их тревожить нельзя. Обрезать следует боковые побеги, удаляя по одному с каждого на одну четверть. (рис.2)

Последующие 3-5 лет развивающийся саженец садоводы рекомендуют не трогать, за исключением среза больных и засохших ветвей.

3

Как обрезать грушу

Сажать, выращивать и ухаживать за грушевым деревом намного сложнее, чем за яблоневой культурой. Зимой южное растение часто подмерзает, а то и вовсе погибает под действием суровых морозов, именно по этой причине формировать крону и удалять старые ветви безопаснее всего ранней весной.

  • Впервые годы нужно удалять ровно на половину все тонкие, слабые ветви, оставляя только прямые и крепкие, которые будут способны выдержать обильный урожай плодового дерева.
  • Ежегодно после сбора урожая, дерево тщательно осматривается на наличие сухих и слабых ветвей и при необходимости обрезается.
  • Ранней весной формируется крона – нужно обрезать побеги прошлого года на одну треть.

Чтобы омолодить старое, запущенное дерево и повысить урожайность нужно обрезать верхушку ствольных ветвей до точки роста боковых, и уменьшить объем скелетных ветвей вдвое.

4

Как обрезать вишню

Черешня и вишня не нуждаются в ежегодной обрезке. Но следует понимать, что чем больше загущено дерево, тем больше шансов того, что плодовые почки перейдут на концы веток, и садовод получит существенно низкий урожай. Санитарную обрезку принято проводить осенью, после полного опадания листьев.

  • Для начала проредите крону, дайте ей больше света и воздуха.
  • Уберите сухие и больные ветви, если такие есть.
  • Затем удалите ветви, которые мешают друг другу и переплетаются между собой. Идеальное расстояние между ветвями должно быть 10-15 см.
  • Также нужно выкопать появившуюся поросль, которая ослабляет взрослое дерево и служит отличным убежищем для зимней спячки вредителей и насекомых.

Однолетние саженцы в зиму не обрезают, так как у них еще нет столько сил, чтобы успеть восстановиться до начала первых заморозков.

5

Как обрезать сливу

Некоторые сорта сливы начинают давать плоды уже с трехлетнего возраста. Однако получить полноценный хороший урожай удается далеко не всегда. Одной из причин отсутствия плодов становится чрезмерно загущенная крона. Ветви сливы очень быстро разрастаются, поэтому специалисты советуют особое внимание уделять их формированию.

  • При посадке деревца ранней весной, обрезка проводится сразу же до 5-6 почки. Штамп от земли до окончания должен быть не более 40 см.
  • Впервые годы после посадки надо регулировать размеры боковых веток. Если их длина более 60 см, укорачиваем на одну треть.
  • Ветки, которые растут под острым углом к стволу нужно обязательно развести в стороны, подвесив на веревку небольшой груз.
  • Последующую обрезку проводите систематически – удаляйте кривые, сломанные, слабые и больные веточки.

При правильном подходе, крона должна сформироваться в виде чаши. Тогда свет будет попадать на каждую почку, и слива отблагодарит вас хорошим урожаем.

6

Как обрезать другие садовые деревья

Для облепихи, алычи, ирги, жимолости, айвы, калины и др. правила и сроки формирования красивой кроны ничем не отличаются от описанных выше в статье. Принцип один – вам необходимо удалить старые ветви, больные и те, которые мешают друг другу. Выполнять срез можно двумя способами:

  • Срез на кольцо – ветка удаляется пилой или острым ножом по округлому краю ветви. По окончании должен остаться красивый ровный спил, который надо обработать садовым варом.
  • Срез на почку – помогает изменить рост ветви в нужном вам направлении. Для этого весной, над нужной почкой удаляют ветвь, оставляя пенек не более 2 мм.

Чтобы омолодить старое дерево – подрезать нужно не только крону, но и корни. С той стороны, с которой вы проводите обрезку ветвей, нужно выкопать большую траншею 70 на 70. Туда заложите минеральные и органические удобрения, после чего засыпьте землю обратно. Благодаря данному способу вы обрубите старые корни, одновременно омолодите и подкормите дерево.

sovetclub.ru

Обрезка плодовых деревьев весной

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена. 

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону ярусную с центральным проводником. 

 

 

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай.

Как делать обрезку деревьев?

 

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые. 

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной. 

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега. 

Как правильно удалять ветки у больших садовых деревьев? 

 

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки. 

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги. 

 опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Как правильно обрезать плодовые деревья в разное время года

Для того чтобы сад обрел роскошный вид и радовал своих хозяев за ним необходимо правильно ухаживать. Неотъемлемой процедурой является обрезка деревьев.

На сегодняшний день многие предпочитают жить в частном доме. Хотя некоторым удается быть поближе к природе только в летний период года, это не отменяет того, что участок, где располагается жилье, должен выглядеть привлекательно. Особый уют даже небольшой зоне придают деревья. В их тени можно укрыться жарким днем, при этом под ними можно организовать пикник, с целью внедрения разнообразия в жизнь, либо же поставить статичный столик, повесить гамак либо сделать зону для отдыха, рядом с которой можно жарить шашлыки. Каждый сам принимает решение какое именно дерево стоит посадить. Разнообразие удивляет, и можно подобрать как обычные варианты, так и плодовые, которые будут не только украшать участок зеленью, но и цветами, а в последствии смогут угощать желающих своими плодами. Но для того чтобы дерево росло красиво, было здоровым и большим, необходимо проводить такую процедуру, как обрезка веток деревьев.

Правила

Чтобы не навредить растениям, необходимо выполнять обрезку правильно. Наиболее подходящее время для этого – поздняя зима либо начало весны, а именно март. Главное успеть совершить процедуру по уходу за садом до того, как начнется новый рост. Именно данный период считается наиболее оптимальным особенно для обрезки фруктовых деревьев. Для правильного осуществления этого процесса, стоит следовать некоторым рекомендациям.

В таком случае можно рассчитывать на то, что все деревья будут сильными, здоровыми и красивыми. Выполнение обрезки сада приводит к тому, что у плодово-ягодных культур наблюдается значительное увеличение количества урожая, безусловно, если не брать учет непредвиденные погодные условия. В первую очередь, чтобы процедура прошла успешно и положительный результат не заставил долго ждать, необходимо использовать исключительно чистые инструменты, специально предназначенные для этого. Если растение влажное, обрезать его не стоит. В случае, когда наблюдаются признаки болезни, стоит не затягивать с удалением зараженных веток: срез необходимо сделать ниже зараженного места, после чего его обработать. Тогда можно надеяться на то, что заболевание не распространится, и надобность полностью срубить дерево отпадет.

Типы обрезки

Перед тем как приступить к выполнению обрезке сада, необходимо ознакомиться с несколькими типами того, как это можно осуществить:

- Прореживание. Данный вариант подразумевает избавление от целой ветки. Срез при этом выполняется у ее «корня», который начинается от более крупной ветки либо самого столба. Применяется с целью уменьшить массивность дерева, однако он не способствует росту новой ветки.

- Селективная. Также метод известен, как избирательный. Заключается в обрезании до почки либо боковой ветки. Важно учесть, что остающееся на дереве часть ветки должна быть больше в пол раза от диаметра удаленной части. Выбор места среза заключается в диаметре ветки: если она менее трех миллиметров, то срез делают на почку, если больше – на боковую ветку. Этот способ дает возможность придать красивый внешний вид растению, уменьшить его высоту и сохранить природную форму.

- Неселективная. Ветку можно срезать на любой точке. Таким образом можно добиться увеличения количества веток, особенно если выбрать правильное место. Под срезом должны находиться спящие почки из которых появятся новые части растения. Размер при этом не уменьшиться, а объем – увеличится.

Стоит заметить, что, если необходимо произвести обрезку карликового дерева, не нужно делать процедуру масштабной. Важно отметить, что такие растения куда медленнее растут, нежели обычные, поэтому не нуждаются в сильном удалении отросших частей. Также важно делать верный срез. Убирать ветку стоит, делая надрез наискось над почкой, которая находится с наружной стороны. Делая это под углом позволяет ускорить процесс вытекания воды из среза, а в дальнейшем увеличит вероятность появления нового побега.

Удаление больших веток

Чтобы избавиться от сильных частей растения, диаметр которых составляет больше двух сантиметров, стоит следить за срезом. Он не должен быть гладким.

Также не следует оставлять пенечки, а линия обрезки должна находиться у основания ветки, которая не нужна. Для улучшения результата, после проведения процедуры «раненное» место необходимо смазать садовым варом. Можно отдать предпочтение и краске, которая была создана на натуральной олифе.

Особенности обрезки по сезонам

Обрезку можно выполнять в любой сезон года, кроме лета. Однако стоит учитывать некоторые правила выполнения для того, чтобы процедура прошла гладко.

Зима

В это время не стоит выполнять удаление лишних веток в сильный мороз. Дерево в этот момент очень хрупкое, по этой причине ему можно очень легко нанести нежелательные повреждения. Впоследствии этого «раны» будут заживать плохо и долго, что может привести и к гибели растения. Если на градуснике температура опустилась ниже отметки минус 8 градусов, процедуру следует отложить. Основным преимуществом данного периода является то, что растение переносит меньший стресс, а срезы выходят более точными.

Весна

Наиболее распространенный период для выполнения обрезания. Выполняется до момента, когда движение сока по дереву еще не началось. Лучше делать ее, когда температура близится к нулю, а день – весенний и теплый. Стоит отметить, что кустарники не стоит трогать в этот момент, если у них намечается весеннее цветение. В противном случае можно лишить себя возможности любоваться их красотой.

Осень

Данный период очень сложный для большинства плодовых деревьев. В этот период процедуру удаления лучше выполнять в случае, когда есть необходимость. Если ее нет, обрезание плодовых деревьев стоит перенести на весну. Чаще всего подобные манипуляции с деревьями осенью приводят к гибели, так как «раны» фактически не зарастают.

Обрезка плодовых деревьев

Чтобы получить хороший урожай, чаще всего используют метод обрезки плодовых деревьев. Это дает возможность увеличить урожай, а также продлить жизнь зрелому дереву. Особенно уделить внимание стоит обрезке ветвей внутри кроны с целью улучшения циркуляции воздуха, освещенности. Это позволит предотвратить возникновение заболеваний. Лучше всего удалять несколько веток каждый год, чем за один раз через 5 лет убрать много. Дерево лучше перенесет потерю нескольких ветвей.

Лучше всего поддерживать рост веток не вертикально, а наоборот, горизонтально. Если дерево будет увеличиваться вверх, оно сможет меньше плодоносить, хотя рост его удивит. Когда ветви более свисающие, урожайность также снижается, так как растение не получает света в должной мере. Идеально, когда ветки располагаются более-менее горизонтально.

Яблоки и груши

Выполнять данную процедуру следует, когда дерево молодо. При этом необходимо сохранить центральный ствол, так как он представляет собой главный ствол и ветки будут отходить именно из этого центра. Когда дерево становится старым, нижние ветки могут не настолько получать свет. Чтобы избежать этого, необходимо отрезать верхнюю часть главного ствола. В случае надобности, можно ежегодно удалять боковые ветки, тогда улучшится возможность проникновения к любой части растения с целью снятия плодов.

Слива

Учитывая то, что это дерево имеет больше кустовидную форму, достаточно сложно определить единый главный ствол. Не стоит идти наперекор природе, лучше в таком случае создавать крону в виде чаши. По мере того, как дерево стареет, стоит отрезать те части, которые находятся через чур близко друг к другу. Верхушка при этом должна оставаться открытой для проникновения естественного света во все части дерева. Если некоторые ветки слишком приблизились к земле, их также лучше удалить.

Абрикосы, персики

Такие типы растений имеют слишком интенсивный рост, по этой причине стоит каждый год удалять много ветвей. Чтобы плоды было снимать просто, следует удалять вершину. После этой процедуры не стоит слишком хорошо подкармливать дерево, так как тогда рост увеличиваться еще больше. Если разрастание наблюдается в течение летнего периода, следует удалить лишние ветви зимой.

Вишня

Чтобы получить красивую плодоносную вишню, необходимо правильно удалять ветви с момента, когда дерево молодое. Чаще всего создают крону ярусного типа, где есть центральный ствол. По мере того, как дерево взрослеет, главный побег вырезают. Сильно обрезать садовое дерево не стоит, так как чрезмерное избавление может привести к повреждению дерева во время заморозков, а соответственно к сокращению жизни растения.

Многие садоводы достаточно часто совершают ошибки при обрезании деревьев. Чаще всего это связано с раздвоением ствола. Иногда у растения могут наблюдаться два либо три лидера. Очень сложно избежать разрыва между ними, так как тяжесть плодов будет этому способствовать. Скрепление не сильно улучшит ситуацию, максимальный результат будет составлять примерно полметра. Разрыв при этом может повториться.

Чтобы избежать этого, стоит не допускать вероятность появления нескольких центральных стволов, так как в противном случае разрыв станет неизбежным, а значит дерево погибнет либо не будет украшать сад своим раскидистым видом. В случае, если это уже произошло, один из главных необходимо убрать и оставить наиболее сильный ствол. По этой причине очень важно не запускать момент, когда дерево развивается. Если своевременно выполнять требуемые процедуры, то растение не будет иметь «заброшенный» вид и в будущем будет расти правильно и не создаст проблем.

archidea.com.ua


Смотрите также