Когда сажать кустарники и плодовые деревья


Когда сажать кустарники и плодовые деревья

Перед тем как сажать плодовые деревья, необходимо тщательно охранять корни плодовых деревьев от обветривания и высыхания: полученные или взятые из прикопных канав деревца, следует положить на сильно политую разрыхленную землю, сверху прикрыть мокрым мхом или соломой, на которую положить сложенную вчетверо рогожу. Перед самой посадкой плодового дерева обрезать корни: все поломанные, поврежденные чем-либо, загнившие корни обрезаются до здорового места; срезы корней должны, быть обращены вниз. Деревца с обрезанными корнями ставят в кадку с разведенной водой кашицей из перегнойной земли и чистого коровяка.

Саму посадку плодового дерева нужно производить вдвоем: один спускается в яму и устанавливает деревцо, расправляя корни по поверхности насыпанной около кола конусообразной кучи лучшей земли. Колья должны быть гладкие, прочные, вышиной около одной сажени. Деревцо устанавливается, возможно, ближе в колу, с северо-западной стороны кола. Посадить деревцо надо так, чтобы, по осадке земли в яме, посадка плодового дерева корневая шейка оказалось как раз на уровне поверхности почвы. Чтобы земля меньше оседала, кучу земли в яму насыпают за месяц до посадки. Для определения уровня посадки плодового деревца, положить на края ямы ровную палку и укрепить деревцо корневой шейкой на 9—18 см выше палки: по осадке земли

Неправильно, слишком глубоко сажать плодовое дерево. Деревцо должно оказаться корневой шейкой на высоте уровня поверхности почвы. Плодовое дерево, посаженное только на 9—13 см глубже, чем следует, никогда не даст правильного развития. Расправив корни во все стороны, засыпают плодовое деревцо землей, равномерно уплотняя землю руками и ногой. Самым верхним слоем должна лечь подпочвеннная земля, вынутая со дна ямы и сильно удобренная совершенно разложившимся перегноем и минеральными туками. Земля выравнивается, устраивается лунка для поливки, и производится сильная поливка, чтобы осадить землю около корней. Плодовое дерево привязывается к колу верёвкой, при чем обвязка должна иметь вид цифры 8. Привязывать надо слабо. Поверхность почвы покрыть слоем перегноя.

Правильная обрезка плодовых деревьев

По окончании посадки, обрезают крону деревца: так как, при посадке деревца, часть корней повреждена и не может доставить деревцу достаточного количества питания, то надо убавить и часть ветвей в кроне, иначе всем ветвям питания не хватит. Все побеги обрезаются на 3/4 их длины, т. е. удаляется 1/4 длины побегов; на верхушечном побеге, после обрезки, должны остаться не менее 8—10 глазков. Резать надо несколько выше глазка, обращенного в наружную сторону, а не внутрь кроны. На второй год ветви кроны обрезаются окончательно, на 2/3 их длины, т.-е. удаляется ‘/з длины ветвей, при чем . ветви, расположение ниже, режутся на два глазка длиннее, т.-е. на ветвях оставляется на два глазка больше, чем на выше расположенных ветвях. Так режутся яблони и груши; сливы и вишни режутся окончательно в первый год.

hozyindachi.ru

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников [1954 Митченко С.Н., Дядченко М.К. - Плодовый сад на приусадебном участке]

СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА ПРОЕКТОВ    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ   

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.

Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.

Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.

Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.

Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к. часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.

Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.

Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза — ведро, суперфосфата гранулированного — 150, аммиачной селитры — 50 и хлористого калия — 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.

Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его — две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.

Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка — слишком глубокая посадка. В этом случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.

Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.

Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).

Рис. 5. Схема посадки плодового дерева

Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.

Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины — однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20—25, у крыжовника и малины 15—20 сантиметров.

В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60—90, сульфата аммония и хлористого калия 25—30 граммов. Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения. Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.

Смородину сажают на 6—8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3—4 сантиметра. Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду — по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20—30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).

система ухода за плодово ягодными кустарниками

berrylib.ru

Как сажать плодово-ягодный сад

Участки, на которых приходится закладывать сады, могут быть самыми разнообразными.

Но какой бы участок ни был, есть твердые правила, проверенные наукой и практикой, и этих правил всегда надо придерживаться при размещении в саду деревьев и кустарников.

Что же это за правила?

Под сад нужно отводить участки в таких местах, Где грунтовые воды залегают не ближе 2,5—3 метров от поверхности почвы. Если посадить плодовые деревья на участках с близким стоянием грунтовых вод, то деревья вскоре погибнут. Погибнут они оттого, что корни, разрастаясь, дойдут до грунтовых вод, начнут загнивать и отомрут полностью. Предвестником полной гибели плодовых деревьев явится раннее усыхание у них вершины.

В центральной полосе и на севере нашей страны для сада лучше отвести участок, имеющий легкий склон на юг или юго-запад. Такие склоны получают от солнца больше тепла.

Чтобы молодые деревца быстро росли и скорее стали давать плоды, им нужно создать хорошие условия. Первая забота — о почве, о питании дерева. Как бы хороша ни была естественная почва, ее надо улучшить. Для этого участок, отводимый под сад, перед посадкой деревьев вскопайте на полный штык лопаты. Вскопку участка производите с осени. Перед этим участок удобрите торфом, навозом, торфо-навозным компостом или какими-либо другими органическими удобрениями. Удобрение лучше вносить по полтора-два ведра на 1 квадратный метр площади, то есть 50—80 тонн на гектар. Если с осени участок вскопать не удалось, вскопайте его ранней весной.

Весной участок, вскопанный с осени, еще раз перекапывается и разделывается граблями. Если почва на участке кислая (на кислых почвах обычно растут хвощи и мхи), то ее надо произвестковать, то есть рассеять по поверхности пахотного слоя молотый известняк и смешать его с верхним слоем почвы, применив неглубокую перекопку. Средняя норма внесения известняка 2—3 тонны на гектар.

После удобрения почвы приступайте к копке ям для посадки деревьев.

Сажать деревья нужно в то время, когда они находятся в состоянии покоя: осенью — в конце листопада и весной — до набухания почек.

Ранняя весна — лучшее время для посадки плодовых деревьев в средней полосе и на севере. На юге лучше сажать их осенью, так как там не бывает сильных морозов, поэтому не приходится опасаться подмерзания деревцов зимой.

Весной плодовые деревья нужно сажать сразу же, как только земля оттает и не будет прилипать к лопате.

Иногда все же приходится сажать осенью. Тогда сажайте деревья в такие сроки, чтобы посадку можно было закончить за две-три недели до наступления первых устойчивых заморозков. В этом случае посаженное дерево еще до морозов успеет окорениться. Благополучно перезимовав, посаженное дерево ранней весной тронется в рост.

Для посадки лучше всего брать саженцы яблонь и груш в возрасте от двух до трех лет, а саженцы вишни и сливы — в возрасте двух лет. Очень важно подобрать для посадки хорошие сорта растений, такие, которые могут переопылять друг друга. Подбирая нужные сорта растений, обязательно посоветуйтесь с опытными садоводами.

Растения в саду рекомендуется располагать рядами, на определенном расстоянии друг от друга. В районах средней полосы страны яблони и груши нужно сажать на расстоянии 6—8 метров друг от друга и ряд от ряда, а вишни и сливы — на расстоянии 3 метров между деревьями в рядах и 3—4 метров между рядами. Яблони и груши живут в саду долго: 70—80 лет и больше. Поэтому в рядах между яблонями и грушами выгодно сажать вишни и сливы (по одной вишне или сливе между двумя яблонями или грушами). Ведь яблони в первые годы посадки бывают малы и разрастаются только к 20—25 годам, а к тому времени вишни и сливы уже состарятся и будут удалены из сада.

Междурядья сада займите кустами смородины и крыжовника. Малину посадите где-нибудь в конце сада, иначе она своей порослью заглушит все другие посадки.

Чтобы деревья в саду лучше освещались солнцем в утренние часы, ряды посадок направляйте с востока на запад.

Выбрав место и подготовив его под сад, начертите на листе бумаги план будущего сада.

На плане обозначьте границы сада, ряды посадок, направление дорожек и места, где вдоль дорожек будут посажены цветы. По вычерченному плану легче разметить и самый участок. Разбивку производите с помощью длинной веревки, рулетки и кольев.

На веревке отмерьте и узлами или лоскутками материи наметьте расстояния, которые вы будете соблюдать при посадке деревьев. Веревку натяните вдоль ряда и возле каждого узла поставьте кол. Расставленные колья будут указывать места посадки деревьев.

При разбивке рядов сада следите за тем, чтобы ряды были правильные, прямые. Это необходимо не только для красоты, но и для удобства выполнения всех работ по уходу за посадками.

За неделю до посадки растений нужно приготовить ямы. Еще лучше заготовить их с осени для весенних посадок и за месяц-полтора до посадки деревьев осенью.

Размеры ям для яблонь и груш: глубина 50—60 сантиметров; ширина не менее 80—100 сантиметров; для слив и вишен: глубина и ширина ямы 35—40 сантиметров.

Деревья при посадке помещайте точно в центре ямы, иначе ряды будут кривыми.

Чтобы этого не случилось, применяйте посадочную доску, которую легко сделать самим.

Длина доски 1,5—2,5 метра, ширина 10—15 сантиметров. По середине и на концах доски делают выемки. Перед тем как копать яму, доску прикладывают средней выемкой к колу, отмечающему место для посадки дерева, а в выемки на концах забивают колышки. Затем доску убирают, центральный кол вытаскивают, а колышки оставляют на месте. После того как яма будет выкопана, посадочную доску прикладывают выемками к колышкам и через ее серединный вырез вбивают кол в центр ямы.

Выкапывая яму, землю выбрасывают на две стороны. Верхний, более питательный слой почвы складывают в одну кучу; нижний, более светлый, менее плодородный слой — в другую. Потом, когда яма выкопана и кол в дно ее вбит, на дно ямы, вокруг кола, насыпают холмик земли. Для холмика берут верхний слой почвы, вынутый при копке ямы. К этой земле добавляют два ведра старого перегноя или компоста, что делает почву более питательной. На такие земляные холмики и высаживают деревца.

Посадка — самая ответственная часть работы. Неправильно посаженные деревья болеют, плохо растут и в конце концов могут погибнуть.

Слишком мелкая посадка деревьев приводит к зимнему вымерзанию корней. Чрезмерно глубоко посаженные деревца плохо растут, не скоро вступают в пору плодоношения и страдают суховершинностью. Поэтому нужно в точности выполнять правила посадки.

Перед посадкой тщательно осмотрите растение и удалите у него больные, оборванные и размочаленные корни, подрезая их острым ножом до здорового места. После осмотра корни растения опустите в приготовленную заранее глиняную или почвенную болтушку (то есть в глину или землю, разведенную водой до густоты сметаны) — это предупредит обветривание их и подсыхание во время посадки на постоянное место.

Посадку удобнее делать вдвоем: один держит деревцо и уплотняет между, корнями землю, а другой засыпает корни.

Сажать деревья надо на такую глубину, чтобы в момент посадки корневая шейка, то есть место, где корень переходит в ствол, находилась на 6—8 сантиметров выше уровня почвы. Так делается для того, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка деревца оказалась на уровне почвы.

Высаживаемое растение ставят на холмик земли так, чтобы корни распределялись по его поверхности, а ствол почти вплотную прикасался к вбитому колу. После того как корни будут засыпаны, нужно прижать землю к корням ногой и несколько уплотнить ее, чтобы в дальнейшем не происходила значительная осадка земли в яме. Затем земля около посаженного дерева разравнивается, и вокруг стволика делается лунка.

После этого посаженное дерево поливают водой из расчета полтора-два ведра на каждое дерево. Вслед за поливкой, для уменьшения испарения влаги из почвы, поверхность лунки покрывают перепревшим навозом, торфом или компостом слоем толщиной 4—6 сантиметров. Если почва участка с молодыми посадками суха, то поливку повторяют еще два-три раза после посадки, руководствуясь правилом: «Лучше поливать реже, но обильнее».

Вновь посаженные деревья для предохранения от раскачивания подвязывают к кольям. Подвязку делают мочалой в виде восьмерки, чтобы не происходило трения тонкой коры молодого растения о кол и чтобы подвязка не мешала оседанию дерева, которое происходит, после посадки. Кол должен располагаться с южной стороны, защищая ствол деревца от весенних перегревов солнцем.

После того как деревцо посажено, ветви его нужно подрезать. При весенней посадке обрезку ветвей производят сразу же после посадки; при осенней посадке обрезку переносят на раннюю весну, проводя ее до распускания почек. Сильные ветви укорачивают до половины их длины, более слабые обрезают меньше, так, чтобы после обрезки концы скелетных ветвей оканчивались примерно в одной горизонтальной плоскости.

Подрезку центрального побега, являющегося продолжением ствола растения, делают с таким расчетом, чтобы он был выше остальных ветвей на 20—30 сантиметров. Срез на каждой ветви делают над наиболее удобно расположенной наружной почкой. Срезая ветвь над соответствующей почкой, мы можем изменить направление роста ветви.

Молодые деревца, посаженные осенью, предохраните от зимнего холода — для этого обязательно окучьте стволы их холмиками земли высотой 25—30 сантиметров.

Ягодные кустарники можно сажать как весной, так и осенью — в те же сроки, в которые сажают деревья.

Ямы для посадки малины выкапывать не нужно — ее саженцы высаживаются под лопату, после того как почва сада удобрена и перекопана. Смородину и крыжовник надо сажать в неглубокие ямы.

Смородину и крыжовник лучше всего сажать двухлетними саженцами, которые, так же как саженцы плодовых «деревьев, можно приобрести в плодовом питомнике или вырастить самим. Малину сажают однолетними саженцами.

Ветви ягодных кустарников перед посадкой нужно подрезать так, чтобы длина их от корней была не больше 25—30 сантиметров. Во время обрезки и посадки корни ягодников надо предохранять от высыхания, обмакивая их в почвенную или глиняную болтушку. Подрезка ветвей уменьшает испарение, а у смородины и крыжовника, кроме того, вызывает ветвление куста.

Ряды и места для посадки ягодных кустарников намечают с помощью мерной веревки. Их размещают параллельно рядам плодовых деревьев в междурядьях сада. Если земли много, ягодные кустарники можно посадить и на отдельном участке. В этом случае ряд от ряда должен находиться на расстоянии 1,5 метра. На таком же расстоянии кусты высаживаются и в рядах. Малину в рядах можно сажать теснее — 70—80 сантиметров между растениями.

Ягодники в намеченных для них рядах сажайте под лопату по натянутой вдоль ряда веревке. Для этого в том месте, где придется сажать малину, лопатой выньте землю так, чтобы в образовавшейся ямке корни кустика могли разместиться вполне свободно, а там, где будет посажен крыжовник или смородина, заранее надо выкопать ямки глубиной и шириной 35—40 сантиметров.

После посадки землю плотно прижмите ногами к корням растений. Сажая малину, следите, чтобы кустики ее сидели не глубже, чем на маточной плантации, а саженцы крыжовника и смородины, наоборот, посадите на 10—15 сантиметров глубже, чем они были посажены раньше. При глубокой посадке смородина и крыжовник развивают дополнительные корни и лучше растут.

Сразу же после посадки ягодные кустарники надо полить, выливая одно ведро воды на четыре-пять посаженных кустиков. Когда вода впитается, лунки вокруг растений присыпьте перегноем, торфом или сухой землей.

Земляника и клубника — травянистые вечнозеленые растения, поэтому их сажают по-иному и в иные сроки, чем деревья и кустарники.

В средней полосе Советского Союза и на севере землянику лучше сажать в конце июля — начале августа и не позднее середины сентября.

Запаздывать с посадкой земляники осенью нельзя — плохо окоренившиеся растения зимой могут погибнуть.

В саду землянику удобно сажать в междурядьях плодовых деревьев, окаймляя ею ряды ягодных кустарников так. Почву нужно удобрить перегноем, перекопать и разровнять граблями. Сажать землянику лучше на ровном месте, без гряд. Только на холодных влажных почвах следует применять посадку земляники на грядках.

На отдельных участках землянику лучше сажать в две строчки. Между строчками и растениями в строчках должно быть 20—25 сантиметров. После каждых трех строчек надо оставлять дорожку шириной 40—75 сантиметров.

В междурядьях сада землянику удобнее посадить в один рядок на расстоянии 1,5 метра от ряда ягодных кустарников. В рядке растения высаживаются на расстоянии 25—30 сантиметров друг от друга.

Для того чтобы земляника была посажена ровно, натягивайте веревку или шнур.

По натянутому шнуру делайте ямки глубиной 6—8 сантиметров и сажайте в них земляничную рассаду.

При этом следите за тем, чтобы не посадить землянику слишком глубоко или, наоборот, мелко. Верхушечную почку земляники — «сердечко» — у посаженных растений нельзя засыпать землей. Посадив землянику, полейте ее водой из расчета одно ведро на каждые пятнадцать-двадцать растений. После поливки, когда вода впитается, землю около посаженных растений оправьте так, чтобы «сердечко» рассады не было засыпано землей и не торчали корни, обнажившиеся при поливке. Вокруг оправленных растений хорошо насыпать мелкий навоз или торф, чтобы почва на делянках лучше сохраняла влагу и не покрывалась коркой. Через неделю проверьте посаженные растения, заменив неприжившуюся землянику новой.

Успех дальнейшего роста и плодоношения растений во многом зависит от того, насколько правильно и тщательно была проведена посадка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

www.activestudy.info

Посадка деревьев весной: лучшее время, рекомендации и советы

Каждый весенний период на всех участках стартует сезон посадок. Начинается он, как только сойдёт снег, а заканчивается к концу мая. Встречаются садоводы, которые справились с плодовыми деревьями и кустарниками ещё осенью. Но насколько это правильно и когда же лучше высаживать — весной или осенью?

Когда можно сажать деревья?

Чисто теоретически – посадить куст можно в любое время года, существует даже понятие зимней посадки хвойных и декоративных деревьев. Самым важным для свежепосаженного кустика является хороший и плотный контакт корневой системы с землёй. Если корни не будут соприкасаться с почвой, то растению не удастся восполнить испаряемую кроной влагу.

В зимний период обеспечить качественный контакт корней с землёй сложно, так как земля промёрзла, а влагу растение впитывает даже в зимней спячке. Подготовку к зиме  производят летом, процесс сложный и трудоёмкий, поэтому высадку производят только при необходимости, например, такой метод подойдёт для высокой (до 14 метров!) ели.

Летом проблему составляет повышенное испарение влаги. Этот недостаток можно устранить частым обильным поливом, но, опять-таки, этот процесс достаточно трудоёмкий. Таким образом, посадку можно производить круглый год, если обеспечить правильный уход. Но зачем добавлять лишние сложности, если все можно сделать в благоприятные периоды – весной и осенью?

Лучшее время для посадки

Оптимальное время — период физиологического покоя, когда деревья находятся в спячке в ожидании благоприятных условий для вегетации. Период покоя начинается, как только с них опадёт листва, и заканчивается, когда начинают вскрываться почки. Им всё равно, когда их посадят. Но есть факторы, важные для садовода. Рассмотрим их.

Плюсы осени:

  • большой выбор посадочного материала на рынке;
  • достаточного одного полива, недостаток влаги восполнят дожди;
  • если зима будет мягкой, то культура начнёт восстановление и отрастит новые корешки;
  • у любого садовода много забот, осенняя посадка освободит время в горячий период.

Минусы осени:

  • холодная и снежная зима может погубить нежный и уязвимый саженец;
  • грызуны также опасны для молодых культур;
  • если сад остаётся без присмотра, свежепосаженные деревца могут украсть.

Плюсы весны:

  • зимой достаточно времени, чтобы составить план, подготовиться теоретически;
  • в зимний период можно подготовить инструмент и выкопать ямы;
  • не придётся переживать, что саженцы украдут;
  • деревья получают на год вегетации больше.

Минусы весенней посадки:

  • полив нужно осуществить минимум дважды – после процедуры и на следующий день, а если погода жаркая, то ствол придётся часто поливать;
  • если опоздать, то саженец сложно выходить;
  • выбор на рынке меньше, чем осенью.

Таким образом, совершать процедуру можно когда угодно. Каждый садовод самостоятельно решает, когда ему будет удобнее.

Стоит учесть и местные климатические условия. В южных регионах процедуру лучше совершать осенью. Осень долгая и тёплая, а весна слишком короткая и жаркая. На севере, из-за суровой зимы, стоит предпочесть весенний период. Если вы не успели посадить куст в марте – апреле, отложите это до осени.

Правила весенней процедуры

Для успешной посадки нужно выполнить целый ряд правил, чтобы дерево смогло быстро восстановиться и начать наращивать активную корневую систему, укоренилось, начало получать необходимые микроэлементы и воду для успешного развития кроны. Для этого нужно обратить внимание на 3 аспекта: качество саженца, технологию и оптимальное время.

Правила выбора саженцев:

  1. Покупать саженец лучше в крупной фирме или специализированном садоводческом хозяйстве, чтобы при необходимости получить консультацию.
  2. На деревце должна быть этикетка с названием породы и сорта.
  3. Саженец должен быть красивым и ровным, без перекошенной кроны, искривлённого ствола, неравномерного роста ветвей. Он должен иметь хотя бы 3 скелетные ветви.
  4. Должны отсутствовать следы болезней или повреждений.
  5. При наличии контейнера, корешки не должны прорастать через дренажное отверстие.
  6. Земляной ком должен быть пропорциональным кроне и плотным.
  7. На корневой системе должны отсутствовать признаки болезней, корни не должны быть повреждены или пересушены.
  8. Листва на саженце должна быть удалена.

Выбираем время

Лучшее время для посадки саженцев с закрытой корневой системой, в контейнерах или с земляным комом, конец мая – начало июня. В это время происходит активный рост корней. Саженцы с закрытыми корнями приживаются лучше, чем деревца с оголёнными, так как маловероятно серьёзное повреждение корней.

Растения с открытой корневой системой рекомендуется сажать, когда они находятся в стадии покоя, почки не набухли и не начали расти. Этот период начинается примерено в конце апреля — начале мая.

Саженцы с обнажёнными корнями нужно посадить сразу после покупки. Если это невозможно, то саженец нужно уложить в небольшую ямку под углом и присыпать корни землёй. Место выбирайте затенённое.

Хвойные приобретаются исключительно с закрытой корневой системой. Они хуже переносят пересаживание, поэтому делать это рекомендуется пораньше, в марте – апреле.

Период весенней процедуры короток. Как только согреется земля, растения можно высаживать, но ровно до того момента, когда начнётся рост почек. Этот период составляет всего 3 недели и приходится в зависимости от широты на апрель – май. Если вы не успели закупить саженцы, отложите обновление сада на осень.

Требуют именно весенней посадки теплолюбивые растения – слива, абрикос, вишня, черешня, алыча, не зимостойкие сорта яблонь и груш.

Процесс

Правильно совершённый, он положительно влияет на приживаемость саженцев. Состоит из десяти этапов:

  1. Сначала нужно составить план, решить, куда именно вы будете сажать деревья, с какими растениями они будут соседствовать. Заранее подумайте о развитии растения, не будет ли оно мешать другим, достаточно ли места для роста.
  2. Теперь наметьте точное место посадки, обозначьте яму. По ширине отверстие должно превосходить контейнер или ком земли с корневой системой в 2 раза.
  3. Выкопайте яму. Заранее разделяйте верхний плодородный слой от нижнего, ссыпая их по разные стороны ямы.
  4. Разрыхлите дно, чтобы слабым корням было легче углубиться в землю.
  5. Теперь нужно удобрить землю. В приготовленный верхний слой добавьте компост или перегной, плодородную почву и минеральные удобрения. Нижний слой не используем. Он может пригодиться для других целей, засыпки ненужных ям, например.
  6. Чтобы не повредить корни, вбейте опору заранее, до высадки растения.
  7. Снимите упаковку с корней. На дно ямы насыпьте немного приготовленной земли и аккуратно поставьте саженец. Корневую систему заглублять не нужно.
  8. После засыпки земли, корневой ком должен быть лишь немного присыпан землёй. По окончании всех этапов уровень плодородной почвы с учётом осадки должен быть на 5 сантиметров выше остального участка.
  9. Привяжите саженец к опоре мягкой бечёвкой. Верёвка не должна сильно прижимать культуру.
  10. Хорошо полейте весь приствольный круг и посыпьте торфом.

Посадку удобнее производить в паре. Первый человек будет держать саженец и тщательно расправлять корешки по холмику, а другой засыпать яму начиная с краёв и осторожно уплотнять землю ногой. Для предотвращения образования пустот между корней, саженец необходимо встряхивать. По завершении на границах ямы насыпьте валик земли.

Советы садоводов

В завершение ещё несколько советов, касающихся правильной посадки плодовых культур в весенний период.

  1. Расположите саженец с северной стороны колышка, это защитит нежную кору молодого деревца от лучей полуденного солнца.
  2. Не используйте для засыпки корней нижний, менее плодородный слой почвы. Если земли не хватает, возьмите верхний слой с междурядий.
  3. Никогда не кладите на дно ямы свежий навоз, его допустимо использовать только по краям ямы или в верхнем слое над корнями.
  4. При засыпке расправляйте корни и не допускайте образования пустот под ними.
  5. Не вбивайте кол после процедуры, иначе он повредит корни. Не делайте опору слишком высокой, иначе она начнёт повреждать ветви.
  6. Глубокая посадка вредна для роста, как и слишком высокая – корни не должны выглядывать на поверхность, они засохнут и растение погибнет. Корневая шейка после усадки должна находится на уровне земли. Не путайте корневую шейку с местом прививки. Корневая шейка – это место перехода ствола в корни.
  7. Если место сырое, то посадите дерево на насыпном холмике.
  8. В день процедуры обрежьте саженец. Однолетней яблоне и груше, привитой насильно — и среднерослый подвой, обрезают крону на высоту 70–80 см, карликовой – 65–70 см.
  9. Если подвязка врезается в ствол саженца, её нужно ослабить.
  10. Если дерево посажено глубоко, оно будет плохо расти и плодоносить. Такое растение необходимо пересадить.

  • Автор: Анастасия Гавриловна Кирьянова
  • Распечатать

ogorod.guru


Смотрите также