Когда сажают гладиолусы в открытый грунт


Правильная посадка гладиолусов

Гладиолусы – представители луковичных, которые не считаются особенно прихотливыми. Они особенно хороши в срезке – долго сохраняют свежий вид и яркость красок. Есть определенные секреты выращивания гладиолусов, соблюдая которые, вы сможете добиться от своих цветов более длительного цветения и эффективного размножения. И, в первую очередь, они связаны с посадкой гладиолусов. Как правильно посадить гладиолусы в саду, расскажем в статье.

Гладиолус. © bcballard

Содержание:

Выбор места для посадки гладиолусов

Гладиолусы плохо растут и цветут в затененных местах. Поэтому, выбирая место для посадки, отдайте предпочтение солнечным участкам. Это не только обеспечивает хорошее цветение, но и предупреждает развитие болезней. Возбудители большинства болезней активнее всего развиваются на заболоченных участках.

Конечно, не на каждом участке можно найти постоянно освещенное место. В связи с этим следует помнить, что затенение гладиолусов с восточной стороны задерживает цветение на 15—20 дней, при затенении с южной — они, вообще, могут не зацвести.

При постоянном высоком стоянии грунтовых вод может произойти «удушение» растений, так как к корням не проникает воздух. В местностях с такими условиями для гладиолусов выбирают места повыше или делают высокую гряду. В зоне жаркого климата гряды делать нельзя.

Чтобы влагу от орошения полностью потребляли только растения гладиолусов, необходимо сажать их на расстоянии не ближе 3—5м от деревьев и других насаждений. Кустарниками хорошо оградить цветник со стороны господствующих северных и западных ветров.

На неудачно выбранном участке гладиолусы не только плохо цветут, но и не образуют полноценной клубнелуковицы. В результате и на следующий год не удастся получить хороших цветов вследствие некачественного посадочного материала.

Подготовка почвы для гладиолусов

Почву под гладиолусы готовят с осени. Лучшие почвы для них — черноземные, легкие суглинистые и супесчаные. Тяжелые глинистые почвы, торфяные и чисто песчаные, часто встречающиеся на садовых участках, требуют улучшения. В торф добавляют песок, в песчаную почву — торф, в глинистую — песок и торф.

Для гладиолусов предпочтительна почва со слабокислой реакцией среды — рН 5,5—6,5. Поэтому, прежде чем высаживать клубнелуковицы, делают анализ почвы. Для этого в четырех-пяти точках участка отбирают по стакану грунта и сдают на анализ в агрохимическую лабораторию. Лучше выполнить анализ весной. По его результатам цветовод может установить не только кислотность почвы, но и количество в ней микроэлементов. При высокой кислотности в почву добавляют негашеную известь или мел из расчета 100—200г на 1м².

Почву под гладиолусы перекапывают на глубину залегания корневой системы — 45-50 см. Одновременно выбирают все сорняки. Если есть возможность, на участке, предназначенном для этих цветов, в предшествующий год высаживают бобовые растения. Это улучшит структуру почвы и отпугнет злейшего врага гладиолусов — проволочника.

Подгрызая листья, вредитель губит растения, особенно детку, распространяет бактерии-возбудители парши и споры грибов. Оставшиеся не выбранными при перекопке органические остатки способствуют распространению парши. В них, а также во внесенном в почву навозе поселяются бактерии и паразитарные грибы.

С осени в почву вносят фосфорно-калийные удобрения. Их количество рассчитывают, исходя из результатов анализа почвы и выбранной системы питания растений (см. соответствующий раздел). Поскольку сделать анализ почвы начинающим цветоводам трудно, можно без ущерба для растений внести в нее нитрофоску из расчета 30 г на 1 кв. м. Черноземную почву с осени удобрениями можно не заправлять.

Для упрощения работ по уходу готовят гряды шириной 1-1,2м произвольной длины. Чтобы при поливе вода с гряд не стекала, по периметру их можно окантовать досками, шифером, пластмассой, каменной плиткой. Весной снова перекапывают почву на один штык лопаты и выбирают оставшиеся сорняки. Под перекопку вносят азотные удобрения, например, мочевину — 15г на 1м.

Клубнелуковица гладиолуса. © Sally Clifford

Подготовка посадочного материала

За две-три недели до посадки клубнелуковицы очищают от чешуй. Делают это осторожно, так как под ними могут оказаться молодые проростки, которые легко обломать. Если очищают оболочку детки, то слегка нажимают на нее двумя пальцами, а затем ногтем удаляют чешую. Очищать надо обязательно, так как в чешуях гнездятся паразитарные микроорганизмы и трипсы. Кроме того, на очищенных клубнелуковицах легче обнаружить признаки заболеваний и вовремя обеззаразить посадочный материал.

Детку очищают накануне посадки, чтобы она не засохла. Если детка под оболочкой больная, высохшая, с черными точками, ее выбрасывают. Чтобы болезни не распространялись, все отходы посадочного материала сжигают.

Очищенные клубнелуковицы раскладывают ростками вверх на яровизацию, как картофель. Это мероприятие способствует лучшему цветению и меньшей восприимчивости растений к болезням в начале роста.

Приобретенный в магазине или на рынке посадочный материал обрабатывают от болезней и вредителей. На садовом участке лучше не использовать для этого химические препараты. Хорошо выдержать клубнелуковицы и детку в настое чеснока (250-300г на 10л воды) в течение 2 ч.

Чеснок действует как на возбудителей болезней, так и на вредителей растений. Его пропускают через мясорубку, заливают 10л воды. В полученный настой посадочный материал погружают не только перед посадкой, но и после выкопки. Весной готовят раствор меньшей концентрации (300г на 10л), осенью — большей (500г на 10л). Для обработки при выкопке концентрацию можно еще увеличить, взяв до 1 кг чеснока на 10л воды.

Если чеснока нет, посадочный материал обрабатывают раствором марганцовки — от возбудителей болезней, карбофоса — от вредителей. Весной в растворе марганцовки (1г перманганата калия на 10л воды), затем в растворе карбофоса (30г на 10л воды) клубнелуковицы и детку выдерживают по 30 мин. Осенью берут более крепкий раствор марганцовки (5—10г перманганата калия на 10л воды) и выдерживают 30—60 мин.

Раствор карбофоса той же концентрации, что и весной, и выдерживают в нем материал такое же время. После дезинфекции перед посадкой материал можно обработать стимуляторами роста и микроэлементами для более быстрого развития корней. Обычно пользуются одним из следующих препаратов, из расчета на 10л воды:

  • гетероауксин — одна таблетка;
  • гуммат натрия — 1г;
  • янтарная кислота — 2г.

Посадочный материал выдерживают в растворе стимулятора роста 10—12 часов.

Растворы микроэлементов для обработки посадочного материала могут быть различного состава. Для замачивания клубнелуковиц перед посадкой лучше воспользоваться рекомендациями А. Н. Громова (табл. 1). Время обработки материала в рекомендуемом составе 12—14 часов.

Табл.1. Дозы микроудобрений для обработки клубнелуковиц

Микроудобрение Доза в расчете на 10 л воды, г
Борная кислота 3
Перманганат калия (марганцовка) 2
Сульфат меди (сернокислая медь) 3
Нитрат кобальта (азотнокислый кобальт) 0,8-1,0
Молибдат аммония 1,0-1,5
Сульфат цинка (сернокислый цинк) 0,5—0,7

Табл. 2. Дозы микроудобрений для обработки клубнепочек

Микроудобрения Доза в расчете на 10л воды
Перманганат калия
Сульфат меди
Нитрат кобальта

В таблице 2 приведены дозы микроудобрений, рекомендуемые Т. Г. Тамберг для приготовления раствора для замачивания клубнепочек перед посадкой. Время обработки — 4 часа.

Автор предпочитает перед посадкой замачивать клубнелуковицы и детку в совмещенном растворе молибдата аммония (2г) и сульфата меди (5г) на 10л воды в течение 2 часов, после этого сразу же сажает.

Когда и как сажать гладиолусы?

Посадку начинают, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8-10ºС. В средней полосе это происходит обычно в конце апреля. Необходимо четко уловить этот момент, так как запаздывание с посадкой ведет к потере влаги почвой, что неблагоприятно скажется на развитии клубнелуковиц и задержит сроки цветения.

Целесообразнее в первую очередь высадить клубнелуковицы и детку новых особо ценных сортов, которые желательно побыстрее размножить. Посадку выполняют в песок, который на первой стадии развития растений защитит клубнелуковицы, детку и их нежные молодые корни от соприкосновения с почвой. Для этого в вырытую канавку или лунку насыпают песок слоем 1—2 см, сажают клубнелуковицы или детку и сверху снова присыпают песком, а затем почвой.

Чтобы облегчить уход за растениями, клубнелуковицы и детку сажают рядами вдоль или поперек гряды. Расположение отдельных экземпляров посадочного материала в ряду и расстояние между рядами может колебаться в зависимости от величины клубнелуковиц, мощности сорта и задач, поставленных цветоводом при выращивании.

При размещении растений нужно учитывать также, что чем больше расстояние между растениями, тем лучше условия питания и меньше вероятность заражения заболеваниями от соседнего растения. Наименьшие расстояния между крупными клубнелуковицами в ряду 15 см, между рядами — 20, для детки — соответственно, 5 и 15 см.

Глубина посадки зависит от состава почвы и размера клубнелуковиц. Посадочный материал диаметром 4-5 см (тот, что дает цветоносы наилучшего качества) сажают на глубину 10-12 см. На песчаных и черноземных почвах глубину посадки можно увеличить до 15 см, на глинистых и заболоченных — уменьшить до 7-9 см. При этом надо помнить, что мелко посаженные клубнелуковицы чаще болеют. Поэтому мельче чем на 7 см сажать не следует.

Цветовод не ошибется, если посадит клубнелуковицу на глубину, равную трем ее диаметрам: очевидно, что мелкую придется сажать мельче, крупную — глубже. Мелкие клубнелуковицы при глубокой посадке могут не прорасти вследствие отсутствия доступа воздуха. Детку сажают на глубину 3—5 см.

Посадка может быть вдоль гряды и поперек. В любом случае предварительно перекопанную почву выравнивают граблями. После чего, размечая направление ряда, делают поперек или вдоль гряды канавку необходимой глубины или лунки на расстоянии, рассчитанном на посадку клубнелуковиц или детки.

Перед посадкой хорошо внести нитрофоску на 3-4 см ниже донца клубнелуковицы из расчета 1-2г на каждую или другое припосадочное удобрение. Во время посадки канавки и лунки поливают водой, чтобы почва была влажной и не отбирала влагу у посадочного материала.

Посадка клубнелуковиц гладиолусов в два ряда. © Lucinda

Вопросы и ответы про посадку гладиолусов

Можно ли сажать гладиолусы под зиму?

Для образования корневой системы гладиолусам необходимы низкие положительные температуры (10-15°С), активный рост побегов происходит при 20-25°С. Однако для того, чтобы клубнелуковицы хорошо развивались, необходимо предварительное хранение их при температурах около 3-9 °С. В этот период корневая система еще не формируется, поэтому низкие температуры не могут задержать развитие растения.

Клубнелуковицы могут выдержать не только низкие положительные температуры, но и кратковременные отрицательные, но при этом их развитие задерживается. Крупные клубнелуковицы погибают при минус 2°С. Поэтому посадка под зиму возможна только в южных районах с укрытием для создания режима зимовки, аналогичного режиму хранения.

Детка, имеющая твердую, плотную оболочку, легче переносит низкие температуры, что можно наблюдать в теплые зимы в Нечерноземной зоне. В таких случаях она выдерживает понижение температуры до минус 4°С.

Те цветоводы, которые обеспечивают на участке условия, предохраняющие почву от промерзания, сажают гладиолусы и под зиму.

Гладиолус, сорт ‘Little Fawn’. © Stand My Ground

Можно ли вырастить гладиолусы к Новому году и к 8 Марта?

Это возможно, но для нормального роста растений в зимнее время необходимо дополнительное освещение, поддержание определенной температуры воздуха и почвы, влажности и хорошего обмена воздуха — проветривание. Все это трудно обеспечить в жилом помещении.

В специально оборудованных теплицах цветущие гладиолусы получают к любому сроку. Однако процесс подготовки посадочного материала и условия культуры очень сложны. Например, для получения срезки к 8 Марта рано выкапывают клубнелуковицы, для срезки к Новому году — сохраняют при определенных условиях клубнелуковицы урожая предыдущего года.

Сотрудниками Главного ботанического сада в Москве разработана световая культура гладиолусов. Статьи с описанием их методики в разное время опубликованы в журнале «Цветоводство».

Как добиться, чтобы гладиолусы цвели не все сразу?

Есть несколько способов:

  • высаживать в одно время клубнелуковицы сортов с разными сроками цветения;
  • высаживать в разное время клубнелуковицы одного сорта;
  • высаживать в одно время неодинаковые по размеру клубнелуковицы одного сорта, так как растения из мелкого посадочного материала зацветают позднее, чем из крупного.

Можно ли резать клубнелуковицу с двумя ростками?

Клубнелуковицу с двумя ростками разрезают, если хотят размножить какой-либо сорт и получить много цветущих растений. Разрезают вертикально, следя за тем, чтобы часть донца сохранилась на обеих половинках. Сразу после операции срез присыпают толченым углем или заливают зеленкой и высаживают.

Можно ли высаживать детку с треснувшей оболочкой?

Высаживать такую детку можно, если она не поражена грибными и бактериальными заболеваниями, что можно заметить при осмотре клубнепочек.

За зиму клубнелуковицы сильно высохли. Что надо делать с ними перед посадкой?

Здоровая клубнелуковица никогда не засохнет. Если она сморщилась, стала твердой, то,несомненно, поражена какой-либо болезнью. Если клубнелуковица хранилась при повышенной температуре, она может немного подсохнуть, но останется здоровой. Такие клубнелуковицы перед посадкой на несколько часов замачивают в теплом растворе питьевой соды (одна чайная ложка на 1 л воды). Однако лучше замочить посадочный материал в растворе микроэлементов (см. табл.2).

Купил интересный сорт. Как быстрее его размножить?

Если куплена детка, то надо увеличить для нее период вегетации, то есть посадить пораньше в теплицу, под пленку или в ящики в домашних условиях. Если имеется одна или несколько клубнелуковиц, то перед посадкой их режут на несколько частей с таким расчетом, чтобы в каждой части была одна почка и часть донца.

Можно ли детку сажать в оболочке не очищая?

Сажать в оболочке можно, но детка при этом дольше не прорастет. Для ускорения прорастания ее перед посадкой замачивают на сутки в теплом 0,2 %-м растворе марганцовки или 0,1 %-м питьевой соды. После посадки детки хорошо полить участок и накрыть пленкой до появления всходов.

Как надо сажать гладиолусы, чтобы не перепутать молодые и старые клубнелуковицы?

Лучше детку и клубнелуковицы сажать на разных грядах. Растения из детки, посаженной отдельно, лучше развиваются.

Автор: В. А. Лобазнов «Гладиолусы».

Page 2

Не многие теплолюбивые цветы способны пережить суровую русскую зиму. Большинство однолетников погибают в морозы даже под самым теплым укрытием. Так жалко бывает оставлять радовавшие нас все лето цветы на произвол судьбы… Да и незачем! Как вам идея – забрать любимые садовые летники до весны в дом? Перезимовав в тепле, они с благодарностью возобновят свой рост в следующем году и сами «попросятся» на улицу, когда пригреет солнышко. Ведь, будучи однолетниками в суровом климате, многие растения, на самом деле, являются многолетними у себя на родине. В этом материале расскажу о том, какие «летники» можно сохранить до весны, и какой должна быть их зимовка.

12 летников, которые можно сохранить зимой. © gardenersworld

Несомненное преимущество зимовки традиционных летников (кроме того, что вы сохраняете само растение) — вы получаете возможность размножить его весной черенкованием. В результате, уже в начале лета вы имеете готовые однолетние цветы практически бесплатно!

1. Гацания (Gazania)

Африканская ромашка относится к семейству астровых и обладает множеством пестрых окрасов, за что и полюбилась цветоводам. Невысокое растение абсолютно неприхотливо к качеству почвы и поливу. Но многолетним оно является только на родине, в холодных странах зимовка для нее становится невозможной.

Однако сохранить растение зимой достаточно просто. Для этого в ноябре выкапывают самые крепкие кустики и сажают в горшки. Помещение для зимовки должно быть светлым, а температура в нем – не выше 10 градусов. Поливать достаточно лишь изредка, не допуская сильного пересушивания почвы.

Гацания (Gazania). © citygardenideas

2. Гвоздика «Шабо» (Dianthus caryophyllus var. Chabaud)

Большинство гвоздик без труда переносят даже сильные морозы. Но есть виды, которые весьма чувствительны к холоду. Например, утонченная средиземноморская красавица по имени «Шабо». Она обильно цветет с июня по сентябрь, наряжаясь в многочисленные махровые соцветия.

Этой капризной разновидности не по нраву холодные зимы. Поэтому в средней полосе ее выращивают не иначе как летник. В то же время ее постриженные кустики хорошо зимуют в прохладном помещении. Чем ниже температура, тем реже должен быть полив. В марте цветок пробуждают – ставят на светлое окно, возобновляют обильный полив и подкормки.

Гвоздика «Шабо» (Dianthus caryophyllus var. Chabaud) . © Jenny Lyn A

3. Гелиотроп древовидный (Heliotropium arborescens)

Это растение трудно не заметить на клумбе: оно притягивает взгляд яркими шапками фиолетовых соцветий. Некоторые сорта, кроме того, обладают теплым, пряным ароматом. Высокие кустарники цветут все лето и осень, наполняя сад приятным запахом. Сохранить красоту перуанского растения можно, если на зиму переселить его на подоконник.

В светлом месте при относительной прохладе (до +15 градусов) гелиотроп чувствует себя вполне комфортно. Самое главное в процессе зимнего ухода – не перестараться с поливом, но и не пересушить корни.

Гелиотроп древовидный (Heliotropium arborescens). © onava

4. Гербера (Gerbera)

Вездесущие астровые выращивают во всем мире. К их числу относится и самая большая «ромашка». В промышленных масштабах герберы выращивают на срезку для букетов не только на родине – в странах Африки и Азии, а повсеместно. Настоящие ценители предпочитают любоваться живыми герберами на своем подоконнике.

Зимой идеальными для гербер будут оранжерейные условия. Но обеспечить таковые не всегда возможно. Зиму эти ромашки любят коротать в прохладе (+14…+16 градусов) в условиях хорошей освещенности, а полив предпочитают регулярный, но не слишком обильный.

Гербера (Gerbera). © newplantsandflowers

5. Колеус Блюме (Plectranthus scutellarioides)

Этот цветок из семейства яснотковых – настоящий универсал: он известен в комнатном цветоводстве, но заслужил популярность и в ландшафтном дизайне. Неприхотливый, многоликий и очень яркий колеус становится основой всевозможных композиций. Летом он украшает клумбы, а на зиму примыкает к числу комнатных растений.

Важно предоставить цветку достаточно света, регулярный полив и умеренную влажность. В этом случае он не потеряет декоративности за время зимовки. Колеус быстро растет, поэтому обрезку можно проводить дважды: осенью и весной. Весной одновременно с обрезкой можно провести и черенкование растения, ведь колеус прекрасно размножается таким образом.

Колеус Блюме (Plectranthus scutellarioides). © ngb

6. Куфея (Cuphea)

Представитель семейства дербенниковых, яркий декоративный медонос, славится своим обильным цветением. На родине – в Южной Америке – род имеет более 250 разновидностей с различным окрасом цветков. В садовых композициях он изысканно смотрится в кадках и вазонах. Но с наступлением заморозков куфею заносят в дом.

После окончания цветения проводят обрезку, укорачивая побеги на 1\3. Это облегчит зимовку и сбережет силы растению. Температура для зимнего содержания должна быть около 10 градусов, а полив в таких условиях сводят к минимуму. Как и в саду, в помещении стоит беречь нежные листья от прямых солнечных лучей.

Куфея (Cuphea). © floradania

7. Остеоспермум (Osteospermum)

Ареал обитания дал растению более звучное прозвище – «африканская маргаритка». В природе – это объемный кустарник с похожими на ромашки крупными соцветиями. Среди культивируемых разновидностей встречаются гибриды с очень необычным строением лепестков и очень нарядным окрасом.

Экзотические цветы могут выдерживать температуры до -10 градусов, но не ниже. В условиях суровых зим кустик выкапывают и переносят в прохладное помещение, в котором он пережидает холода. Залогом успешной зимовки становится прохлада (не выше +5 градусов) и наличие рассеянного света.

Остеоспермум (Osteospermum). © Selecta Klemm

8. Петуния (Petunia)

Многочисленный род из семейства пасленовых объединяет бесконечное разнообразие видов. Но только один из них встречается в северных широтах, остальные относятся к теплолюбивым и не зимуют в открытом грунте. А как все же не хочется расставаться с пестрыми цветами! Да и не нужно, ведь петуния может скоротать зиму на утепленном балконе.

В октябре укорачивают длинные стебли и ставят горшок с цветком в прохладное помещение (около +5 градусов). В таких условиях петуния ждет февраля, при минимальном поливе и щадящем освещении. В марте цветок пробуждают от сна – заносят в теплую комнату и обильно поливают.

Аналогично зимует и разновидность петунии ампельная красавица с длинными ветвями – сурфиния.

Петуния (Petunia). © floradania

9. Фелиция (Felicia)

Южноафриканская гостья фелиция, подобно своему имени, утонченная и нежная. От привычных ромашек ее отличают крупные небесно голубые цветки. Неуемная фелиция пребывает в цветении все лето и осень, вплоть до самых заморозков. Невысоким однолетником украшают бордюры и выращивают растение как контейнерную культуру.

С приходом холодов цветок переносят в прохладное помещение, где температура всю зиму будет сохраняться не выше отметки +10 градусов. При достаточном количестве света ромашки могут продолжать цвести, требуя периодического полива.

Фелиция (Felicia). © floradania

10. Хризантема корейская (Chrysanthemum × koreanum)

Даже запах хризантем ассоциируется с приходом осени! Кстати, в древнем Китае этот цветок является настоящим символом долголетия и богатства. Быть может, это еще один повод вырастить его в своем саду? К тому же, число разновидностей хризантем постоянно растет. Среди полюбившихся корейских хризантем большинство успешно переносит наши морозы. Более опасны для них бесснежные зимы с частыми оттепелями – не такая уж и редкость в центральной полосе.

Если боитесь,что ваша любимая хризантема не переживёт зиму, смело забирайте её в дом. Тем более, что корейские гибриды часто выращивают, как комнатную культуру. Отцветшую хризантему лишь немного обрезают и содержат в полутени, при температуре до +10 градусов, следя за тем, чтобы земляной ком не пересыхал.

Хризантема корейская (Chrysanthemum × koreanum). © Jenny Harrington

11. Цинерария приморская (Cineraria maritima)

Этот необычайно красивый цветок также называют «крестовник пепельный».  Без лишней скромности, он стоит на пьедестале декоративных фоновых растений. Удивительные резные листья с серебристым ворсом украсят любую клумбу. В диких условиях цинерария растет в Средиземноморье, а в странах с холодным климатом используется как однолетнее растение.

Чтобы сохранить «махровое» растение зимой, достаточно выкопать его и занести в дом, разместив подальше от отопительных приборов, на рассеянном свету. Полив, как и в условиях открытого грунта, требуется редкий. Даже зимой цинерария продолжает расти, но уже не так интенсивно.

Цинерария приморская (Cineraria maritima)

12. Эуриопс (Euryops)

Еще один представитель астровых, родом который из Южной Африки. Это редкое и привлекательное растение образует крупный высокий куст с узкими листьями, похожими на листья полыни. Летом весь кустарник усыпан мелкими желто-оранжевыми цветками. В открытом грунте теплолюбивый эуриопс ночует до первых заморозков.

Осенью кустарник делят, рассаживая по горшкам. Неприхотливый в грунте, он и в помещении не доставит хлопот. Много света, относительная прохлада и регулярный умеренный полив – вот и все, что ему нужно, чтобы переждать зиму.

Эуриопс (Euryops)

К слову, некоторые комнатные цветы на время летних месяцев вполне могут стать садовыми. Наиболее терпимо к перепадам температур относятся бальзамин и бегония вечноцветущая, а пеларгонию летом даже можно высадить на клумбу. Только успейте вернуть их в дом с приходом холодов!

Дорогие читатели! Возможно, вы имеете опыт удачной зимовки однолетних цветов, о которых я не упомянула в статье. Расскажите об этом в комментариях. Думаю, всем читателям будет интересно.

Page 3

Осень. Природа увядает и постепенно готовится к зимовке, давая нам время завершить все важные дела перед закрытием дачного сезона. Наравне с «кормильцами» – плодовыми деревьями и ягодными кустарниками – декоративные растения также нуждаются в заботе. Зима – это важное время, когда цветы отдыхают и набираются сил, чтобы украшать сад на следующий год. Наша задача – сделать их зимовку наиболее комфортной. Итак, что необходимо успеть сделать на цветнике до прихода зимы? Предлагаем вниманию читателей список из 7-ми самых важных, на наш взгляд, работ, которые ждёт от вас цветник в преддверии морозов.

7 работ в цветнике, которые нужно успеть сделать до морозов

1. Генеральная уборка на клумбах

В первую очередь, нужно избавиться от засохших веток и опавших листьев, обрезать увядшие цветки, очистить почву от сорняков. Чистота – залог здоровья не только для людей! Чем меньше мусора останется на участке, тем проще всходам будет пробиться наружу с приходом весеннего тепла. К тому же, «паданка» с деревьев и прочий разлагающийся мусор может стать рассадником для вредителей и грибковых болезней. Не забывайте, что осенний труд избавит вас от дополнительных весенних хлопот.

Не поленитесь взрыхлить почву вокруг многолетних кустарников и подсыпать между растениями компостной земли. Питательный слой станет дополнительной подкормкой весной и утеплит корни растений с наступлением холодов. Особенно важно замульчировать подножие посаженных осенью декоративных многолетников.

Не используйте для удобрения свежий навоз, лучше дайте ему выстояться до весны. Куда безопаснее добавить в компостную почву щепотку калийно-фосфорной смеси. Эти микроэлементы благотворно влияют на корневую систему и способствуют закладыванию цветоносов.

2. Посадка зимующих луковичных

До конца октября желательно успеть завершить посадку луковичных, зимующих в грунте. Это не только любимые всеми нарциссы, тюльпаны, крокусы, гиацинты и другие первоцветы, которые оповещают нас о наступлении весны, но также и лилии.

К этой ответственной процедуре важно подготовиться заранее. Выберите солнечный денек, чтобы почва была рыхлой и подсохшей. Комфортнее всего луковицам «спится» на подушке из песка и золы: первый компонент создаст необходимый дренаж и предотвратит излишнюю сырость; а второй – выступит в качестве подкормки. Луковицы укореняются при температуре 5-7 градусов, что гарантирует их успешную зимовку, потому так важно не опоздать.

Свежие луковичные посадки желательно замульчировать на зиму, чтобы сохранить тепло и создать уютный микроклимат. Ежегодного дополнительного укрытия требуют чувствительные к холоду восточные и трубчатые лилии, а также сортовые махровые нарциссы и тюльпаны. От вымерзания их убережет лутрасил: он, в отличие от пленки, пропускает воздух, одновременно создавая воздушную подушку и сохраняя тепло.

Свежие луковичные посадки желательно замульчировать на зиму, чтобы сохранить тепло и создать уютный микроклимат. © Pluska

3. Выкопка теплолюбивых луковиц и клубней

До наступления стабильных холодов успейте определить на хранение клубни и луковицы теплолюбивых растений. Это, прежде всего, гладиолусы и георгины, а также канны, бегонии, монтбреции и каллы, сортовые анемоны и тигридии. Наблюдайте за прогнозом погоды, ведь чрезмерная спешка здесь ни к чему! Чем дольше эти растения пробудут в земле, тем более крепкие запасающие органы они сформируют.

После выкопки подготовьте участок для весенней посадки: смешайте компост с суперфосфатом и калийной подкормкой и тщательно перекопайте.

Если почва уже сырая, чтобы не травмировать клубни, лучше оставить их подсыхать прямо с комом земли, разложив в один ряд на газете в прохладном и проветриваемом помещении. Перед закладкой на хранение посадочный материал нужно осторожно отряхнуть, а затем поместить в ящики и пересыпать песком, вермикулитом, а еще лучше – древесным углем. Бывалые цветоводы рекомендуют обрабатывать донышки луковиц и клубней порошком из хвои, или добавлять хвойные иголки прямо в ящик – их аромат отпугнет вредителей. Наиболее комфортный диапазон температур для зимовки таких растений – это 5-7 градусов.

4. Глобальная обрезка

Обрезке необходимо подвергнуть все зимующие в грунте многолетники. Травянистые пионы, флоксы, традесканцию, хосту, хризантему, лихнис, мак восточный, а также лилейник укорачивают до пенька высотой 2-4 см., у ирисов делают косые срезы на высоте 10 см от земли. Исключение составляют растения, образующие прикорневую розетку, вроде примулы, колокольчика, гвоздики, рудбекии и ромашек. Эту самую розетку оставляют до весны, она увядает постепенно и выполняет функцию естественного укрытия.

Декоративные кустарники требуют индивидуального подхода. Санитарная обрезка будет полезна всем, она заключается в удалении засохших, слабых и больных побегов. А вот формирующая стрижка допустима только в отношении кустов, цветущих в летние месяцы. Среди них значатся гортензия, спирея, будлея, кустарниковая лапчатка, древовидный пион и другие.

В последнюю очередь проводят обрезку кустарниковой розы, которая может цвести до конца октября, если осень выдалась солнечной и теплой. Здесь у каждого цветовода свой подход: кто-то оставляет старые побеги, другие предпочитают стрижку «под ноль». Но королева сада не отличается высокой морозостойкостью, поэтому, чем менее радикальна обрезка, тем более теплым должно быть укрытие кустика на зиму.

В последнюю очередь проводят обрезку кустарниковой розы, которая может цвести до конца октября. © thebikinggardener

5. Укрытие прихотливых многолетников

Вьющиеся декоративные растения снимают с опоры (если это возможно), и укладывают на землю, накрыв сверху деревянным ящиком. Если вьюны плотно приросли к опоре, тогда можно попробовать утеплить их, не снимая, укутав укрывным материалом в несколько слоев. К таким теплолюбивым обитателям сада относятся плетистые сорта роз и клематис.

Последний нуждается в обрезке, в зависимости от принадлежности к сортовой группе, коих у клематиса немало. К примеру, гибриды «Витицелла» и «Жакмана» на зиму обрезают до 10-15 см, лишь слегка утепляя мульчей. Сорта группы «Флорида» и «Патенс» укорачивают незначительно и тщательно укрывают. А вот разновидности «Витальба» и «Княжики» очень зимостойки и не нуждаются в утеплении.

Большинство травянистых многолетников достаточно присыпать тонким слоем компоста, чтобы они благополучно пережили зиму. Но под избыточной мульчей в период дождей они могут упреть! Это особенно касается флоксов и пионов. Слоем компоста важно утеплить корневища ирисов, которые обнажились за лето, им же присыпают основание декоративных кустарников. В дополнительном укрытии нуждаются молодые, еще не окрепшие растения, посаженные в текущем году, а также сортовые луковичные цветы.

Подробно о том, как правильно укрыть растения на зиму, читайте в нашем материале.

6. Наведение порядка на газоне

На фоне яркого газона и цветы выглядят краше. Чтобы он оставался таковым, придется немного потрудиться. До середины октября следует провести последний покос. После стрижки «причешите» травку граблями: соберите всю скошенную траву и опавшие листья. Если этим пренебречь, то под слоем растительных остатков газон в течение зимы будет выпревать.

А вот слой компостной земли вперемешку с удобрением придется вашей лужайке по вкусу. Для этого смешайте землю с песком или торфом, добавив немного азотного удобрения, и равномерно распределите эту смесь по поверхности газона.

Пустоты, образовавшиеся за лето, засевают под зиму, а загущенные участки «вычесывают» граблями. Еще одна важная процедура, которую нельзя игнорировать – это «накалывание» газона. Проводят ее при помощи вил, или специального приспособления – катка с зубцами. Прокалывание обеспечивает лучшую вентиляцию и снабжение корней влагой.

Если не собрать опавшие листья на газоне, то под слоем растительных остатков он в течение зимы будет выпревать. © Quiet Village Landscaping

7. Посев однолетников

Посев однолетников можно не откладывать до весны, а сделать это уже сейчас. Самое лучшее время – ноябрь, когда почва еще не промерзла, но уже достаточно остыла. Такая природная стратификация избавит от необходимости возиться с рассадой по весне.

Для зимней посадки подойдут василек, астра, душистый табак, маки, бархатцы, календула и другие. Семена сеют в подготовленную (заправленную подкормкой и перекопанную) почву и присыпают сверху слоем компоста. Полив в этом случае не требуется.

Вот такой у нас получился список работ, которые нужно успеть провести на цветнике до зимы. На первый взгляд трудоемкий процесс непременно принесет свои плоды! Обязательно фиксируйте свои наблюдения, этапы работ и делайте выводы, чтобы облегчить себе заботы на будущий год.

А в комментариях поделитесь своими секретами подготовки цветника к зиме. Возможно, мы о чем-то не вспомнили?

www.botanichka.ru

Как и когда сажать гладиолусы в открытый грунт весной

У гладиолусов есть много поклонников среди садоводов, их не пугают трудности, связанные с уходом за растениями. Благодаря опыту, полученному путём ежегодной посадки луковиц гладиолусов, цветоводы выработали определённую тактику и правила, которые помогут новичкам успешно высадить, вырастить и сохранить эти прекрасные луковичные растения.

Декоративная цветочная культура гладиолус, безусловно, требует тщательного ухода с момента посадки в весенний период, до осенней обработки после того, как луковицы выкопаны из почвы и определены на зимнее хранение.

Но, даже зимой, каждый садовод нет-нет, да и заглянет в закрома, где хранятся луковицы цветов, для того чтобы справиться об их самочувствии.

Правильный выбор луковиц гладиолусов – залог успешного цветения

Сегодня стать обладателем лучших сортов гладиолусов можно несколькими способами: купить в садовом центре, заказать в интернет – магазине или выручить бабушек на рынке и за доступную цену приобрести гладиолусы.

Самым лучшим способом является первый, так как вы без проблем сможете выбрать понравившийся сорт, и сможете лично осмотреть посадочный материал и убедиться в отсутствии на луковицах признаков повреждений или заболеваний.

Бабушки часто не могут вам дать вразумительный ответ по поводу сортовых характеристик, так как сами не знают ни названия, ни расцветки продаваемого товара. Вариант покупки через интернет может стать примером покупки «кота в мешке».

Итак, вы пришли в специализированный садовый магазин и хотите купить несколько луковиц гладиолусов, что необходимо знать при этом и на что обратить внимание в первую очередь:

  • Если на луковице есть мощный росток или пара ростков в середине – это свидетельствует о том, что она здорова и жизнеспособна. В случае с тремя ростками, лучше отказаться от покупки, такое явление свидетельствует о том, что луковица неизлечимо больна болезнью под названием «травянистость».
  • Обойдите стороной экземпляры, которые слишком плоские.
  • Особое внимание следует уделить корневым бугоркам. Они к моменту покупки должны быть сформированы, иметь светлый оттенок. Коричневые бугорки — этот настораживающий признак, говорящий о том, что луковицы не здоровы.
  • Подбирайте посадочный материал с определённым размером, нормальный диаметр 2-4 см, при этом донце должно соответствовать размеру от 3 до 6 см. Слишком крупные гладиолусные луковицы — этот признак уже не раз, сажавшегося материала. Соцветия от него не будут мощными, да и качественного потомства вы уже не получите.
  • Луковицы должны быть чистыми, с ровной поверхностью, без каких – либо признаков болезней или механических повреждений.

Подготовка к посадке весной

Если ваши луковицы хранились зимой в холодильнике, следует их достать примерно за 30 дней до момента высадки. За этот период они смогут «проснуться», также следует поступить и с посадочным материалом.

Аккуратно очистите луковицы от сухих чешуек, которые служили им укрытием до сих пор. Оцените состояние гладиолусов на предмет заболеваний, возможно, некоторым луковицам не хватило жизнестойкости, и они усохли, их следует удалить. Чистая и гладкая поверхность – это признак хорошей сохранности и готовности дать хорошие цветочные стрелы.

У каждого экземпляра к определённому времени должны быть один или два тронувшихся побега сверху и корешки с обратной стороны, которые также слегка начали отрастать.

Важно знать! Любая пятнистость на луковице является признаком заболевания, возможно бактериальной парши.

Конечно, не стоит избавляться от таких экземпляров, достаточно будет обработать их зелёнкой при помощи ватой палочки, или сделать присыпку при помощи препарата Фундазол. Хорошо, если заболевшие луковицы будут высажены на отдельную грядку, в противном случае велика вероятность, что они заразят своих здоровых собратьев.

После очистки, выложите гладиолусы на свет, но не туда где на них могут попасть солнечный лучи. На свету произойдёт дополнительная стимуляция к движению сока, и луковицы быстрее укоренятся, когда попадут в почву.

Перед заделкой в грунт весь посадочный материал также подвергается обязательной обработке:

  1. Существуют специальные стимуляторы роста, такие как Иммуноцитофит, Гумат натрия. Согласно инструкции луковицы обрабатываются этими препаратами.
  2. Отличной профилактикой грибковых заболеваний и вредителей являются такие средства как Фундазол, Фитоспорин, Оксихом. Луковицы замачиваются в водном растворе с одним из предложенных препаратов на 30 минут. Можно использовать для этой цели марганцовку (1 г на 10 л).
  3. После этих обязательных процедур, луковицы держатся 3 суток в вермикулите или влажных опилках. После чего гладиолусы полностью готовы к высадке в землю.

Как и когда высаживать луковицы в грунт

Оптимальным временем для посадки гладиолусов является весенний период с конца апреля до начала июня. Такой большой промежуток обуславливается различными климатическими условиями. Для Подмосковья подходит середина мая, для северных районов или Урала подойдут двадцатые числа мая.

Существуют общие правила: определяющее время для посадки луковиц гладиолусов в открытый грунт — это момент прогрева почвы на штык лопаты до + 12 градусов. Если земля прогрелась до нужной температуры, вы можете смело заниматься посадкой цветов, так как возвратных заморозков в это время уже практически никогда не бывает.

Согласно народным приметам, есть мнение, что высаживать гладиолусы на садовом участке можно тогда, когда листки берёзы вырастут до размера пятирублёвой монеты.

Гладиолусы любят хорошо освещённые участки, поэтому следует выбрать самое солнечное место в саду. Чем светлее будет место, тем пышнее будут соцветия. Цветы будут хорошо себя чувствовать и в полутени, но тогда и цветоносы будут не таким сильными.

Обратите внимание на то, что данная культура не любит, когда её высаживают на одно и тоже место в течение нескольких лет. Меняйте место посадки ежегодно, это пойдёт на пользу луковицам, и они не будут болеть. Отличными предшественниками будут любые овощи.

Высаживая цветы, помните, что они могут приспосабливаться к любому типу почвы, но на рыхлом грунте вам придётся следить, чтобы он был постоянно увлажнён, а плотную почву придётся регулярно рыхлить.

В низких местах лучше предусмотреть дренаж, так как растение не любит переувлажнения, а в глинистую почву хорошо бы перед посадкой добавить компост или торф.

Идеальным местом станет приподнятая клумба с хорошо удобренным грунтом. Не стоит вносить органику непосредственно перед посадкой, лучше всего это сделать осенью, тогда гладиолусы получат хорошо удобренное место для роста и цветения.

Высадка гладиолусов на участке

Для посадки луковиц в почве подготавливаются не глубокие траншеи или посадочные ямки, глубина которых не должна превышать трёх диаметров самой луковицы. Для того чтобы упростить посадку отберите луковицы одинаковые по размеру. Пример заделки: при луковице диаметром 4 см, глубина траншеи соответствует 12 см.

Важно! Глубокая заделка в почву даёт пышный цветок и мощный цветонос, а не глубокая посадка даёт образование большого количества деток.

Но слишком сильное заглубление приводит к плохому росту и развитию растения, так как почва на глубине свыше 14 см не прогревается в должной степени.

Траншеи увлажняются и обрабатываются Фитоспорином для дезинфекции. Хорошо, если вы сделается для луковиц песчаную капсулу, песок посыпается снизу и сверху и только после этого идёт присыпка почвой. Росток луковицы должен смотреть вверх, донце – вниз. Между рядами расстояние 20-25 см, дистанция между луковицами – 15-20 см.

После посадки грядка мульчируется опилками, перепревшим навозом, таки образом влага надолго задерживается в земле, и гладиолусы получают необходимое питание.

Последующий уход

Уход за этими красиво цветущими растениями осуществляется по плану:

  • регулярный полив;
  • рыхление почвы после увлажнения;
  • окучивание растений;
  • подкормка и профилактические опрыскивания против насекомых и болезней.

Обычно все манипуляции начинаются после того, как над поверхностью земли появляются зелёные росточки, это значит спустя 14 дней после посадки.

Полив следует осуществлять не реже раза в 6 дней вечернее время, а прополкой и рыхлением лучше всего заниматься после увлажнения клумбы.

Если вы с осени заделывается в клумбы все необходимые питательные вещества, тогда специально подкармливать гладиолусы не нужно, им достаточно удобрений в земле. Н для получения шикарных цветоносов можно подстраховаться и внести следующие элементы:

  • май — июнь – аммиачная селитра или калийные и азотные добавки;
  • июнь – азот, калий, фосфор нитроаммофоска;
  • август – калийно – фосфорные удобрения.

Гладиолусы имеет свойство падать, поэтому особо сильные и высокие растения требуют подвязки к опорам, для этого подойдут металлические или деревянные колышки.

Заключение

  • От выбора посадочного материала зависит активный рост гладиолусов и продолжительность их цветения.
  • Перед посадкой луковицы требуют специальной обработки специальными средствами.
  • Правильная заделка в почву обеспечит пышное цветение и хорошее развитие луковиц.
  • Гладиолусы требуют повышенного внимания весь сезон, но дают взамен великолепные соцветия и становятся настоящими королями сада.

sornyakov.net

Когда и как сажать гладиолусы весной в открытый грунт и как ухаживать в дальнейшем

С тем, что гладиолусы одни из самых красивых цветов, согласятся все. Вот только выращивая их у себя на даче, мы почему-то не можем получить такой красивый цветок гладиолуса, какой видим на фотографиях в интернете или у уличных торговцев. Мы виним землю, погоду, некачественный посадочный материал. На самом деле все проще – мы не знаем, как правильно выращивать гладиолусы. Это непростой цветок и ухаживать за ним сложно. В этой статье мы рассмотрим уход за гладиолусами, получим представление об их выгонке и использовании в ландшафтном дизайне. А также ответим на очень важный вопрос, от которого будет зависеть как цветение текущего года, так и качество посадочного материала: когда сажать гладиолусы весной в грунт.

Общее описание гладиолуса

Гладиолус (Gladiolus) – многолетнее клубнелуковичное растение, принадлежащее к семейству Ирисовые и включающее в себя более 280 видов.

Внешний вид

Гладиолус имеет прямой неветвящийся стебель высотой от 30 до 150 см и мечевидные голубовато-зеленые листья длиной от 50 до 80 см, благодаря которым он и получил свое второе имя – шпажник.

Воронковидные цветки собраны в спиральное, одностороннее, но чаще всего в двустороннее колосовидное соцветие. Они могут быть совсем маленькими, а могут быть размером с блюдце. Околоцветники, в окраске которых присутствуют все цвета радуги, могут иметь плоский, загнутый, гофрированный или бахромчатый край.

Гладиолус имеет клубнелуковицу – видоизмененный стебель с одной или несколькими точками роста на верхушке. Именно в нем накапливаются питательные вещества, а не в чешуях, как в настоящей луковице. С началом вегетации они расходуются, и материнская клубнелуковица сморщивается, сверху или сбоку образовываются 1-2 новые, у основания появляются крошечные детки, способные зацвести через 2-3 года. Следовательно, говорить, что гладиолус – луковичное растение или «клубни гладиолусов» – неправильно.

Классификация гладиолусов

Существует несколько классификаций гладиолусов. Для садоводов-любителей наиболее понятно и удобно будет разделять цветы на пять групп:

  • Крупноцветковые гибриды. Высота растения – 0,9-1,2 м, треугольные цветки диаметром 11-18 см, длина соцветия – до полуметра.
  • Примуловидные гибриды. Их высота – 0,5-0,9 м, цветки с загнутым верхним лепестком расположены в рыхлых соцветиях и имеют диаметр около 8 см.
  • Бабочковидные гибриды. Высота – 0,6-1,0 м, гофрированные, плотно друг к другу расположенные цветки диаметром 5-10 см отличаются яркоокрашенным зевом.
  • Миниатюрные гибриды (нанус). Высота растения – 45-80 см, цветки часто бахромчатые или гофрированные, диаметром 5 см.
  • Сорта и гибриды Кольвиля, дикорастущие виды.
Примуловидные гибриды Бабочковидные гибриды Миниатюрные гибриды (нанус) Сорта и гибриды Кольвиля

Способы размножения гладиолусов

Гладиолусы дают мало замещающих луковиц. Ранние сорта могут дать две-три, средние – одну-две, а поздние – обычно только одну. Чтобы получить посадочный материал, их можно размножить клубнепочками, делением луковицы перед тем, как посадить гладиолусы весной, и семенами.

Размножение клубнепочками

Разные сорта дают различное количество деток. У одних можно собрать до 100 клубнепочек с одной луковицы, у других — не более 15. Сильно различаются они и по размеру, у некоторых сортов дорастают до диаметра около 1 см, у других – не превосходят 0,5 см. Причем клубнепочки, которые формируются на одном растении, неоднородны по размеру. Среди них может быть как крупная, так и мелкая детка.

Выращивание гладиолусов в открытом грунте с помощью деток возможно только в том случае, если они хорошо вызреют – ведь для полноценного развития клубнепочки нужно около 90 дней. Ее формирование начинается во время развития 4-5 листа, то есть еще до того, как зацветут гладиолусы. Следовательно, посадка и уход за ними в открытом грунте существенно влияет на качество, количество и размер получаемой осенью детки.

Чтобы получить крупную, пригодную для получения цветов луковицу, перед началом весенних работ детки-гладиолусы перед посадкой сортируют и высаживают в торфяные горшочки, ящики со съемным дном или яичную скорлупу. Это удлиняет период их вегетации, что позволяет получить более крупную замещающую луковицу осенью. Высаживать детку из емкостей нужно тогда же, когда производится посадка гладиолусов весной или немного раньше, стараясь не повредить хрупкие корешки.

На Северо-Западе возможна посадка деток гладиолусов непосредственно в грунт, если почва хорошо обеспечена влагой. Они должны быть посажены в начале мая на глубину около 5 см. Посадку мульчируют торфом или перегноем, хорошо поливают и накрывают прозрачной пленкой. Ее снимают спустя месяц после того, как была произведена посадка гладиолусов в открытый грунт и их ростки достигли поверхности пленки.

После посадки деток гладиолусов в грунт за ними ухаживают так же, как и за другими растениями: поливают, рыхлят грунт, подкармливают. Крупные детки первого года летом могут выбросить цветочную стрелку. Ее рекомендуется выломать как можно раньше, чтобы образовалась крупная замещающая луковица.

Размножение клубнелуковицами

Перед тем, как вырастить гладиолусы из луковиц, их можно подготовить таким образом, чтобы выкопали мы не одну замещающую клубнелуковицу, а несколько.

Пробуждение спящих побегов

На каждой клубнелуковице кроме центральной почки, из которой после проращивания вырастают листья и цветочная стрелка, есть боковые почки, обычно находящиеся в состоянии покоя. Если по какой-то причине центральная почка не пойдет в рост, развиваться будут побеги замещения.

Один из методов разведения основан именно на этом – перед посадкой луковицы гладиолусов весной выламывается центральный побег. Это стимулирует развитие боковых почек. Для того чтобы пророс не один побег, а несколько, посадка гладиолусов весной в грунт осуществляется «вверх донцем» либо «на бочок» – зависимо от того, где расположены спящие побеги.

Нужно учесть, что прорастание при такой посадке замедлится на 10-12 дней, но подготовленная так луковица гладиолуса даст не одну, а несколько луковиц, правда меньшего размера. Отметим, что наилучшие результаты дает такое проращивание молодых луковиц.

Деление клубнелуковицы на части

Такой способ размножения обычно используют любители для поздних сортов. Когда была закончена подготовка гладиолусов к посадке весной, за 1-3 дня до высадки луковицу разрезают стерильным ножом на 2 части. Можно разделить ее на больше количество частей, но лучше этого не делать. Во-первых, каждая деленка должна содержать спящую почку и кусочек донышка с корешками. Во-вторых, растение из маленькой части развивается очень медленно, а опасность инфицирования раневой поверхности высаживаемых кусочков луковицы очень большая.

Только после этого возможна высадка гладиолусов.

Семенное размножение

Выращенные из семян гладиолусы не наследуют сортовых признаков материнского растения. Этот метод размножения используют селекционеры при создании новых сортов.

Высадка в открытый грунт

Трудно указать точное время, когда высаживать гладиолусы в открытый грунт – климатические условия у нас сильно отличаются в зависимости от региона. Так что при прочтении этой главы делайте поправки на местные особенности.

Выбор участка

Посадка луковиц гладиолусов возможна только на хорошо освещенных и дренированных, защищенных от ветра делянках. В северных регионах даже незначительно затененные гладиолусы в саду зацветут поздно, а декоративные качества их будут низкими. В южных же регионах, когда будете сажать гладиолусы в открытый грунт весной, выберите для них участок, затененный в полдень. Так цветы меньше будут страдать от жары и дольше цвести.

Лучше всего, если место для клумбы с гладиолусами будет ровным или с наклоном до 5% в южном направлении. Низкие, замокающие участки для посадки гладиолусов малопригодны, особенно на севере.

Лучше всего гладиолусы будут расти на черноземах, легком супесчаной или суглинистой почве. Гладиолус – культура, особо чувствительная к кислотности грунта, в идеале она должна быть слабокислой, с рН реакцией в границах 6,5-6,8. К сожалению, эти показатели обеспечить очень трудно, постарайтесь обеспечить растению приемлемые условия.

На кислых грунтах у гладиолусов кончики листьев становятся коричневыми, плохо раскрываются бутоны, они часто болеют фузариозом. На щелочных почвах, при излишнем внесении доломитовой муки или извести, растения страдают от хлороза и плохо растут. В результате кроме слабого цветения, когда придет время выкапывать гладиолусы на зиму, мы получим мелкую замещающую луковицу и мало деток. Да и хранение гладиолусов зимой будет не таким успешным.

Подготовка участка

Если участок, предназначенный для проращивания гладиолусов, у вас далек от идеала, готовить его нужно с осени. В тяжелые суглинки внесите песок, в чрезмерно песчаные почвы – компост или перегной. Для уменьшения кислотности почвы применяйте мел, известь или доломитовую муку, используя в среднем около 200 г на квадратный метр. Если гладиолусы на даче занимают мало места, можно использовать размельченную яичную скорлупу.

Осенняя перекопка грунта – основная. Под нее нужно внести на квадратный метр около ведра торфокомпоста или перегноя, три спичечных коробка суперфосфата и полтора – калийной соли. При внесении в качестве фосфорного удобрения роговых стружек либо костной муки их дозировка должна быть 50-100 г. Очень хороша как калийное удобрение зола. Обычно достаточно внести поллитровую банку под перекопку одного квадратного метра.

Лучше всего внести все удобрения и перекопать землю осенью на глубину примерно 30 см, а весной только разрыхлить грунт вилами перед посадкой. Так он хорошо просядет за зиму, и при весенней перекопке не будет терять влагу. Но если по той или иной причине предпосадочная подготовка не была проведена с осени, сделайте это весной, предварительно внеся необходимое количество удобрений. Только не делайте это прямо перед высадкой – почва просто не успеет просесть, и корректируйте внесение удобрений, извести и компоста в зависимости от особенностей вашей почвы.

Полезно будет почитать:

Подготовка клубнелуковиц к посадке

Прежде чем говорить, как правильно посадить гладиолусы, давайте сначала разберемся, как и когда проращивать гладиолусы. Мы уже говорили о том, что в разных регионах погодные условия сильно отличаются и теплая погода устанавливается в разное время. Когда доставать гладиолусы в ваших условиях, нужно решать самостоятельно, ориентируясь на то, что их предпосадочная подготовка начинается за месяц до предполагаемой посадки.

Перед тем, как подготовить гладиолусы к посадке весной, их нужно достать с хранения. Сразу после этого их очищают от чешуек – такие клубнелуковицы прорастут почти на 5 дней раньше, чем неочищенные. В это время у ранних и средних сортов уже могут появиться ростки, старайтесь их не повредить.

Отбракуйте все больные луковицы. Если повреждение слабое, можно попробовать спасти ее, вырезав все пораженные места острым стерильным ножом и обработав раневую поверхность зеленкой либо крепким раствором марганцовки. Можно присыпать место среза измельченным активированным углем.

Прорастите очищенные луковицы, разложив их побегами вверх одним слоем в сухом месте при температуре 22-27 градусов. При хорошем освещении и низкой влажности (до 60%) у них вырастет небольшой крепкий побег без роста корней. На донце появятся только бугорки – зачатки корневой системы. Если они не появились – луковицы высаживать не следует.

К сожалению, гладиолусы подвержены болезням и у них очень много вредителей. Поэтому перед посадкой клубнелуковицы должны обязательно пройти обработку. Для их обеззараживания можно применять такие препараты:

  • Фундазол – раствор 0,3%, замачивают на полчаса-час;
  • Максим – развести по инструкции, замочить на полчаса;
  • Марганцовка – раствор 0,3%, замачивают на 2 часа.

Если есть опасность поражения гладиолусов трипсами, на 2-3 часа поместите клубнелуковицы в чесночную вытяжку. Для этого 1 кг чеснока измельчите, выжмите, а сок разведите 10 л воды.

Очень хорошие результаты показала предпосадочная обработка ростовыми стимуляторами на протяжении нескольких часов:

  • Гетероауксин – одну таблетку растворяют в литре воды;
  • Янтарная кислота – 0,01% раствор;
  • Натрия гумат – 0,2% раствор.

Очищенные луковицы нужно замочить в растворе любого медьсодержащего препарата, разведенного согласно инструкции на 9 часов, неочищенные – на 12 или растворе марганцовки (на 1 литр воды берут 1 г препарата).

Подготовка деток

Особенно важна предпосадочная подготовка для деток гладиолусов. Прежде чем к ней приступить, нужно отбраковать весь пораженный посадочный материал. Если у вас много клубнепочек, можно не снимать с них оболочки. Если их мало – аккуратно снимите твердую чешуйку и приступайте к обработке.

Проще всего замочить маленькие луковки на 10-12 часов в 0,05% растворе марганцовки или на один-два дня в 1% содовом растворе. Можно обработать детки гладиолусов одним из препаратов, указанном в предыдущем разделе, только сократить на треть срок обработки. Такая обработка строго обязательна для всех почек, не достигших в размере 0,5 см.

Если вы обрабатывали детки раствором микроэлементов или дезинфицировали, можно их подсушить и высаживать позже. Обработанные другими способами клубеньки высаживают немедленно.

Есть множество других способов обработки, например 5-7 г фундазола можно обработать килограмм клубнелуковиц или 2,5 кг деток, опудривая их непосредственно перед высадкой. Выбирайте наиболее подходящий для вас способ. Чтобы в дальнейшем максимально уйти от подобных проблем, нужно правильно хранить луковицы гладиолусов.

Высадка гладиолусов

Теперь мы непосредственно переходим к вопросу, как правильно сажать гладиолусы.

Сроки посадки

Время посадки гладиолусов во всех регионах разное. В первую очередь почва должна согреться на глубине 10-12 см не меньше, чем до 10 градусов. Для высадки неочищенных деток вполне достаточно 5-6 градусов. К моменту посадки земля должна слегка подсохнуть, но не высохнуть. Практика показывает, что наилучшее время, когда сажать гладиолусы в открытый грунт для средней полосы, конец апреля – середина мая. Естественно, для южных регионов время посадки наступает раньше, а для северных – позже.

Сроки высадки можно корректировать, сдвигая их на более позднее время, чтобы гладиолусы цвели осенью. Для получения товарных цветков гладиолуса на срез проводят посадку луковиц в несколько сроков.

Для получения ранней продукции вокруг подготовленного с осени участка устанавливают рамы, засыпают его торфом, листьями или перегноем и накрывают пленкой. Рано весной укрытие убирают, оставляя только рамы и пленку и когда грунт прогреется, высаживают луковицы. Выращенные на начальных этапах под пленкой гладиолусы зацветут раньше на 10-15 дней.

Полезно будет почитать:

Посадка луковиц

Клубнелуковицы лучше всего высаживать на гряды шириной до 1,2 м для того, чтобы проще был уход за цветами. Если позволяет участок, их лучше всего размещать с востока на запад либо вдоль склона. Так обеспечивается лучшее освещение и прогревание грунта, что особенно важно для районов с прохладным климатом.

Перекопанную почву нужно выровнять граблями и разметить место посадки. Лучше всего крупные луковицы разместить с северной стороны, а мелкие – с южной. Если у вас несколько сортов гладиолусов, обязательно одновременно с посадкой устанавливайте этикетки с их названием.

Сделайте посадочные канавки или лунки на глубину, которая равна трем диаметрам высаживаемой клубнелуковицы. Дистанция между большими луковицами должна быть 15 см, между рядками – около 20. При высадке деток выдерживайте расстояние 5 и 15 см соответственно. На дно лунки насыпают слой песка, предварительно насыпав под него предпосадочное удобрение. Лунки и канавки обильно поливают прямо перед посадкой, чтобы земля не тянула влагу из посадочного материала.

Сразу после посадки гладиолусов грунт нужно обязательно замульчировать торфом, перегноем, или зрелым компостом.

Выгонка гладиолусов

Обычно выгонка гладиолусов используется для получения ранней цветочной продукции, предназначенной на срез. Весь процесс кардинально отличается от выгонки тюльпанов и гиацинтов, так как цветочная почка у гладиолуса формируется в текущем году во время вегетации, а не в предшествующем сезоне.

Диаметр выгоночных клубнелуковиц должен составлять 4-5 см, и они должны быть здоровыми. Готовить их начинают за 3 месяца до выгонки. Для этого их 45 дней хранят при температуре 17 градусов, затем на протяжении 40-45 дней – в хорошо освещенном помещении с высокой влажностью при температуре 20 градусов.

Клубнелуковицы высаживают на стеллажи или в ящики глубиной не менее 30 см по 60-80 штук на квадратный метр на глубину 5-8 см и мульчируют. Крайне важно выдерживать на протяжении всей выгонки правильную температуру грунта, она должна составлять:

  • перед посадкой – не более 10 градусов;
  • следующие полтора месяца – 12 градусов;
  • в дальнейшем температуру грунта поднимают до 15 градусов, а воздуха – до 20.

Самым важным фактором для успешной выгонки гладиолусов и получения цветков с высокими товарными качествами является освещение в течение 16-18 часов в сутки, для чего проводят досветку люминесцентными или фито- лампами. Также нужна хорошая циркуляция воздуха – при отсутствии проветривания цветоносы будут непрочными и искривятся.

Уход за посадками

Уход за гладиолусами состоит из мульчирования почвы, поливов, рыхления, прополок, своевременных подкормок и профилактики болезней.

Полив

Гладиолусы нужно поливать обильно, расходуя воды по 10-15 л на квадратный метр. Влага должна опуститься на 30-35 см – именно туда достают корни. Частый, но скудный полив не принесет пользы, от него будут расти только сорные растения.

Хорошо полив производить в междурядья или неглубокие бороздки, которые специально нужно делать на грядках накануне полива. Это поможет ограничить попадание воды на листья гладиолусов.

Рыхление и прополки

Уход также включает обязательное рыхление почвы. Его нужно произвести на следующий день после полива. Это предотвратит образованию корки и обеспечит поступление к корням гладиолусов кислорода. Рыхления проводят каждые 10 дней.

Гладиолусоы нужно содержать в чистоте, не допуская появления сорняков, которые забирают из почвы влагу и полезные вещества, а также глушат растения.

Подвязка и окучивание

Высокорослые гладиолусы нужно подвязывать к опоре, чтобы сильный ветер или вес цветков не сломал цветонос. Высокое окучивание может частично заменить подвязку низких сортов. Начинать окучивать растения нужно на высоту 10 см при появлении 4-5 листьев.

Подкормки

Подкормки влияют на развитие, рост и декоративность гладиолусов. Правильное их внесение – залог здоровья, длительного цветения, образования крупной замещающей клубнелуковицы и большого количества деток.

Гладиолус на начальных стадиях развития особенно нуждается в азоте – он входит в состав белков, из которых состоит растение. При его нехватке листья становятся бледными, а цветы вырастают мелкими, плохо окрашенными и образуют некрасивые редкие соцветия. Избыток азота приводит к наращиванию листьев в ущерб цветению, к тому же способствует развитию грибковых болезней. Наибольшее потребление этого вещества совпадает с началом активного роста гладиолуса и с выдвижением первых листьев.

Фосфор обеспечивает углеводородный обмен и отвечает за цветение гладиолусов. Недостаток этого элемента отрицательно сказывается в первую очередь на развитии и качестве цветков. Наибольшая потребность в фосфоре приходится на появление 5-6 листа и длится вплоть до самого цветения.

Калий способствует образованию углеводов в гладиолусе и улучшает обмен веществ, а также повышает сопротивление к заболеваниям и зимостойкость. Нехватка калия значительно ухудшает качество замещающей клубнелуковицы. Самая большая потребность в этом веществе совпадает с периодом бутонизации и цветения.

Как вносить удобрения

В обязательном порядке гладиолусы нужно подкормить в период вегетации три раза. Лучше всего удобрения растворить в воде. Непосредственно перед внесением подкормок гладиолусы нужно полить.

Первая подкормка

Азотная подкормка. Она приходится на момент развития второго и третьего настоящих листьев гладиолуса. На квадратный метр площади посадок гладиолусов вносят до двух спичечных коробков аммиачной селитры или другого азотистого удобрения, одного – калийной соли и до двух – суперфосфата. На участках, хорошо заправленных органикой, дозу азота сокращают вдвое. При поздней посадке либо при неблагоприятных погодных условиях подкормку вносят, не дожидаясь выдвижения третьего листа.

Вторая подкормка

Вторая подкормка должна вноситься в момент выдвижения пятого-шестого настоящего листа. В грунт нужно внести на квадратный метр посадки гладиолусов один спичечный коробок аммония сульфата, один – суперфосфата, не больше одного – калия сернокислого. В хорошо заправленный грунт азот не вносят. Можно использовать готовые удобрения для гладиолусов или для плодово-ягодных культур, применяя их согласно инструкции.

Третья подкормка

Вначале бутонизации или при выдвижении цветочной стрелки делают третью подкормку – монофосфатом калия согласно инструкции либо внеся два спичечных коробка суперфосфата, один – хлористого калия. Эта подкормка обеспечит успешное цветение и формирование крупных клубнелуковиц.

Внекорневые подкормки

Такие подкормки проводят путем опрыскивания листьев слабым раствором удобрений или специальными удобрениями для внекорневой подкормки. Они повышают декоративность гладиолусов, ускоряют и продлевают их цветение, увеличивают размер замещающей клубнелуковицы и стимулируют образование крупных деток.

Их можно совмещать с обработками от вредителей и болезней, если у инсектицидов и фунгицидов не прописан четко запрет на использование с другими препаратами. Нельзя совмещать с внекорневыми подкормками препараты, в которые входят окислы металлов. Жидкие удобрения применяют каждые 2 недели. Пару раз за сезон в них добавляют слабый раствор марганцовки и борную кислоту.

Проводят внекорневые подкормки в безветренную погоду рано утром или в пасмурные дни. Их еще называют «быстрыми подкормками».

Срез цветов

Срезку гладиолусов проводят ранним утром или вечером. В случае, если их нужно перевозить на большие расстояния, делать это нужно когда окрасятся один-два бутона, либо при раскрытии нижнего цветка. Такие цветки хорошо перевозятся и полностью раскрываются в воде.

Выкопка и зимовка

Как хранить гладиолусы зимой – наиболее часто встречающийся вопрос среди начинающих цветоводов.

Уборка гладиолусов

Для того чтобы клубнелуковицы и клубнепочки хорошо вызрели, им нужно после конца цветения 35-45 дней. У созревшей луковицы покровные чешуи окрашены в коричневый цвет, а детки легко отделяются.

Произвести выкопку нужно обязательно до наступления заморозков. Так что, когда выкапывать гладиолусы, сказать трудно – все зависит от ваших климатических условий. И они не всегда позволяют выдержать предписанные сроки, особенно для поздних сортов. Но опыт показал, что если создать оптимальные условия хранения, выкопанный раньше времени посадочный материал успешно зимует.

Лучше всего выкапывать гладиолусы в сухую погоду, причем в первую очередь – ранние сорта, а в последнюю – посадки деток и мелкие луковицы.

Раньше срока необходимо выкопать гладиолусы, сильно пораженные грибковыми болезнями, что часто бывает после дождливого лета.

Если у вас большая плантация, стебли скашивают, на маленьком участке их обрезают после выкопки из грунта. Всю надземную часть и корни обрезают до основания, удаляют старую луковицу и убирают детки, если они легко отделяются. Под проточной водой отмывают посадочный материал от грязи.

Подготовка к хранению

Для того, чтобы уничтожить возбудители болезней, клубнелуковицы на протяжении 20-30 минут вымачивают в растворе препарата «Максим». Потом их вновь промывают и опускают на полчаса в 0,3% раствор марганцовки. Обработанные клубнелуковицы раскладывают на просушку на свежем воздухе.

Ящики или коробки застилают газетами, укладывают туда посадочный материал и выдерживают 10-15 суток при температуре от 25 до 30 градусов. Затем ее снижают до 18-22. По истечении 30-20 дней приступают к сортировке и очистке.

Тупым концом ножа аккуратно отделяют старую луковицу, у замещающей удаляют грязные верхние чешуи. Полностью снимать их нельзя. Детки перекладывают в бумажные пакеты и сразу убирают на хранение.

Перед тем, как хранить луковицы, их нужно рассортировать. Клубнелуковицы калибруют таким образом:

  • луковица экстракласса имеет диаметр 4,5 см и больше;
  • луковица первого разбора – 3,5-4,4 см;
  • луковица второго разбора – 2,5-3,4 см;
  • луковица третьего разбора – 1,5-2,4 см;
  • луковица четвертого разбора – 1,0-1,5 см.

Деток сортируют следующим образом:

  • мелкая – 0,4 и меньше;
  • средняя – 0,5-0,7 см;
  • крупная – от 0,8 см диаметром.

Зимнее хранение клубнелуковиц

Обычно клубнелуковицы хранят в ящиках, бумажных или полотняных мешочках в помещении с влажностью, не превышающей 60% и температурой от 3 до 9 градусов. Более высокая температура и влажность приведут к тому, что луковицы спустя 35-40 дней (естественный период покоя) начнут прорастать.

Если посадочного материала мало, то можно его хранить в холодильнике, для большего объема пользуются погребом или подвалом. В хозяйствах, выращивающих гладиолусы на срез, должны быть специальные шкафы для зимнего хранения клубнелуковиц.

Детки хранят при температуре в 5 градусов отдельно. Более высокая температура отрицательно скажется на их всхожести.

Несмотря на обработку посадочного материала после выкопки, под чешуйками зимуют возбудители болезней. Луковицы гладиолусов нужно переложить дольками чеснока или обработать нафталином и регулярно, не реже раза в месяц просматривать на предмет выявления и удаления больных экземпляров.

Вредители и болезни

На сегодняшний день насчитывают порядка 15 заболеваний гладиолусов, вызываемых вирусами, бактериями и патогенными грибами. Кроме того, на этих цветах паразитируют более 55 видов вредителей. Они поражают клубнелуковицы, листья, цветоносы и цветки. По состоянию на настоящий момент не существует препаратов, которые помогут полностью с ними справиться. Единственный выход – строгое соблюдение агротехники, профилактические обработки гладиолусов в грунте, пред- и послепосадочные обработки клубнелуковиц. Приобретение устойчивых сортов не поможет – к сожалению, селекционеры больше озабочены декоративностью цветка, чем его устойчивостью к заболеваниям.

Мы кратко перечислим основные болезни гладиолусов:

  • фузариозная сухая гниль – наиболее опасное заболевание гладиолусов, в 60-80% случаев ведущее к гибели растения;
  • склеротиниоз или сухая черная гниль;
  • ботритиоз или серая гниль;
  • твердая гниль клубнелуковиц или септориоз;
  • лаковая болезнь или бактериальная парша;
  • рак гладиолуса;
  • пенициллезная гниль;
  • увядание молодых растений или курвулария;
  • головня гладиолуса;
  • вирусные болезни – вирусы томатной и огуречной мозаики, желтухи астр, желтой мозаики фасоли;
  • непаразитарные болезни.

К самым распространенным вредителям гладиолусов относятся:

  • трипсы;
  • капустная совка;
  • луковый клещ;
  • медведка;
  • проволочник;
  • слизни.

Гладиолусы в ландшафтном дизайне

Несмотря на то, что гладиолус очень эффектный цветок, ландшафтные дизайнеры его очень не любят. Это не удивительно – ухода он требует много, а цветение его непродолжительно, к тому же гладиолус – приманка для вредителей и болезней, которые потом распространяются на другие цветы и заражают грунт.

Лучше всего их высаживать отдельно, но в одиночестве они смотрятся непривлекательно. Краткий период буйного цветения не окупает уныло выглядящего места их посадки в течение всего сезона. К тому же из-за возможного заражения опасно высаживать рядом с ним другие ценные растения, способные разнообразить посадку гладиолусов до и после цветения.

Что же делать фанатичным поклонникам этих цветов, которые имеют полное право любоваться своими избранниками не только дома в вазе, но и пусть даже короткое время их цветения, просто прохаживаясь по участку? В последнее время модным стало высаживать гладиолусы в кашпо. Правильнее было бы сказать «в контейнер», но получится как-то не эстетично, «кашпо» звучит гораздо лучше.

Для этого берут очень большой горшок высотой не менее 40 см – 10 см оставляют на дренаж и расстояние до верхнего края горшка, куда будут производить полив, а 30 см (минимум) на грунт для высадки клубнелуковиц. Гладиолусы в горшках высаживают группой на расстоянии не меньше 6-7 см между луковицами.

Такое «кашпо» хорошо тем, что его можно во время цветения поставить в любое место, наслаждаться цветением гладиолуса отведенное ему время, а потом убрать с глаз долой. Конечно, перемещать горшок будет трудно, но вполне возможно.

Но если кому-то очень хочется посадить гладиолус на клумбу, вот несколько советов:

  • Высаживайте рядом 8-10 клубнелуковиц – компактная группа во время цветения выглядит намного лучше, чем одиночное растение;
  • Не сажайте гладиолус рядом с другими эффектными растениями, цветущими одновременно с ним – они будут конкурировать и не выиграют, а проиграют от соседства;
  • Не сажайте рядом пестрые гладиолусы разного цвета, как и растения с разной формой цветков – смотреться рядом они не будут;
  • Лучший фон для гладиолусов – однотонный, они хорошо будут смотреться на фоне зеленых насаждений в то время, когда с ними ничего не цветет;
  • Неплохими соседями станут весенние луковичные (тюльпаны, нарциссы), маргаритки, лилейники, петунии, хризантемы, безвременники – цветы, которые можно встретить в лесу в начале осени.
  • С розами гладиолусы вообще не смотрятся, даже на традиционном красно-белом контрасте. Оба цветка настолько эффектны, что взгляд просто блуждает туда-сюда.

А вообще не забывайте, что гладиолус – цветок, предназначенный в первую очередь для срезки, а не для клумбы. Высаживайте его отдельно, в стороне от других многолетников и любуйтесь его великолепием в букетах.

dachanaladoni.ru

Посадка гладиолусов в открытый грунт. Когда сажать гладиолусы в открытый грунт

Гладиолусы – наиболее популярный вид цветов в нашей стране. Когда-то они были излюбленными цветами на свадьбах, сейчас же их огромными букетами можно видеть у школьников на День знаний. Конечно, гладиолусы любимы цветы для выращивания на приусадебных участках, поэтому разберем, как правильно сажать гладиолусы в грунт и поговорим про, гладиолусы посадка и уход в открытом грунте.

Подготовка к посадке луковиц гладиолусов

Посадка гладиолусов в открытый грунт требует некоторых предварительных действий, а именно подготовки луковиц к высадке.

Перед тем, как сажать гладиолусы, необходимо подготовить клубнелуковицы примерно за 15-20 дней до предполагаемой даты посадки.

Осмотрите внимательно посадочный материал на предмет наличия болезней или вредителей, как они перенесли зиму. Очистите клубнелуковицы гладиолусов от покровной чешую.

Здоровые клубнелуковицы имеют блестящую плотную поверхность, немного наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков. Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы лучше выбросить, они не дадут красивых сильных цветов.

Если на поверхности луковицы есть маленькие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза, то их можно подлечить. Осторожно срежьте поврежденные места острым ножом и смажьте срез зелёнкой. До посадки это место затянется эпидермисом.

Заключительным шагом перед высадкой гладиолусов будет их содержание в теплом и светлом месте в течение пары дней. Особо стоит отметить, что солнечные лучи при этом не должны попадать прямо на клубни.

Разложите клубнелуковицы гладиолусов для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений.

Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Если за время проращивания луковицы не дали ни корешков, ни ростков, из выкидывают.

Перед тем, как сжать гладиолусы непосредственно в землю подержите их в растворе марганцовки минут 30 или в любом другом растворе, который вы обычно используете для обеззараживания посадочного материала. Уже после всех этих процедур приходит время, когда пора высадить гладиолусы в грунт.

Посадка гладиолусов в открытый грунт и уход за ними.

Для начала нужно правильно выбрать место, куда они будут высажены, чтобы посадка деток гладиолусов весной в грунт принесла по осени «плоды» в виде красивых и крепких бутонов.

Гладиолусам придется по вкусу много солнца и открытые участки земли. Это весьма важное условие, поскольку без него нельзя будет получить мощные стебли и крупные цветки.

Когда сажать гладиолусы в открытый грунт весной

Можно сказать, что лучше всего заниматься высадкой луковичных гладиолусов где-то с последних чисел апреля по начало мая. Конкретный срок, когда сажать гладиолусы в открытый грунт, зависит от месторасположения региона. Например, высадка гладиолусов в открытый грунт в Сибири будет значительно позже, чем в южных регионах – примерно с 1 по 10 числа мая. Когда высаживать гладиолусы в открытый грунт еще зависит и от конкретных погодных условий, ведь земля должна нагреться как минимум до 10 градусов тепла на глубине до 10 см.

Высадка гладиолусов в открытый грунт

Изначально кажется, что посадка луковичных цветов в грунт – дело простое, но на деле это целый ритуал, который учитывает и глубину, на которую нужно высадить растения, и даже расстояние между ними.

Первое правило как сажать гладиолусы в грунт – это правильный расчет глубины лунки. Общее правило гласит, что лунка должна быть глубиной больше диаметра луковицы в три раза, только тогда она будет расти и развиваться как нужно. В выкопанную лунку необходимо насыпать горсть сухого песка и на него аккуратно положить луковицу цветка. Посадка гладиолусов весной в грунт также предполагает соблюдение достаточного расстояния от одной посадки до другой: чем больше будет там расстояние, тем комфортнее будет расти гладиолусу. Когда уже луковицы будут высажены в грунт, не забудьте полить их обильно теплой водой.

Как лучше ухаживать за посаженными гладиолусами

Выращивание гладиолусов в открытом грунте – несложное занятие, однако придется проводить ряд манипуляций через определенное время для того, чтобы из луковиц выросли красивые бутоны с цветками.

  1. Первый этап – это засыпание всходов перегноем. Проводится оно, когда стебли будут в высоту не менее 8 сантиметров, при этом подсыпать перегной нужно до высоты в пять сантиметров вдоль стебля. Такая мера решает сразу две проблемы: не дает лишней влаге испаряться из почвы и позволяет не перегреться как корням, так и стеблю.
  2. Второй этап – это периодическое рыхление почвы вокруг высаженных гладиолусов. Обычно период между рыхлением составляет примерно 10 или 15 дней. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить луковицы и стебли.
  3. Полив гладиолусов осуществляется также по особой технологии. Неправильно будет лить воду под каждый стебель, лучше всего подготовить неглубокие бороздки (не больше 5 сантиметров) между луковицами и лить воду непосредственно в них. Такой способ полива убережет от повреждения листья цветков.
  4. И последний этап ухода наступает, когда на стеблях впервые появятся бутоны. К этому времени стебли необходимо будет аккуратно подвязать к колышках, чтобы сохранить гладиолусы прямыми, когда цветки распустятся.

Чтобы правильно высадить гладиолусы в грунт и сделать красивую клумбу, сажайте их вместе с куститыми неприхотливыми однолетниками, такими как бархатцы, петунии, календула. Иногда, из-за ветра стебли цветка гнуться и падают, их необходимо подвязывать. Палки, к которым привязаны растения прекрасно скрывают летники на клумбе.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru


Смотрите также