Кольцевание плодовых деревьев


Кольцевание деревьев

Кольцевание и перетяжка стволов или отдельных ветвей дерева — старинные приемы, ускоряющие начало плодоношения плодовых растений. В виноградарстве кольцевание применяют для увеличения размера завязей и ускорения созревания ягод. Наиболее действенны эти приемы в случаях, когда надо побудить к плодоношению буйно растущее и долго не вступающее в плодоношение дерево.

Задержка плодоношения обычно является результатом избыточного одностороннего азотистого питания, например на переудобренных свежим навозом почвах, или же несоответствия подвоя сорту (обычно в этом случае ствол ниже места прививки значительно утолщен).

Несмотря на то что кольцевание дает видимый и быстрый эффект, злоупотреблять им не следует.

Прежде всего, всегда следует разобраться вначале, почему дерево не плодоносит. Может быть, оно плохо развивается или ослаблено чем-либо, в таком случае кольцевать его нельзя, для побуждения к плодоношению следует улучшить уход, дать необходимые удобрения.

Применение кольцевания к совсем молодым деревьям угнетает их развитие.

Кроме того, зимостойкость окольцованных частей дерева снижается, и нередко они вымерзают даже в сравнительно несуровые зимы.

Кольцевание не всегда дает положительные результаты. Если вынута недостаточно широкая полоска коры и рана быстро закрывается, оно не оказывает влияния на формирование цветочных почек. Как показали опыты и производственная практика, приемом борьбы с периодичностью плодоношения оно служить не может, так как на ветвях, натруженных большим количеством плодов, оно не способствует формированию цветочных почек, т. е. увеличению урожая будущего года. Несвоевременное позднее> и неправильно сделанное кольцевание приносит вред дереву и можно даже погубить его.

Лучшие сроки кольцевания, размеры кольца и некоторые другие вопросы техники применения этого приема нуждаются в уточнении, особенно для условий средней полосы Союза, и работы опытников в этом направлении могут дать ценные результаты.

Заслуживает испытания рекомендуемый профессором Н. Г. Жучковым прием глубоких кольцевых надрезов без удаления коры, который, по данным автора, дает лучшие результаты и лишен некоторых отрицательных последствий других способов кольцевания.

Кольцевание было известно уже древним римлянам. О нем упоминается в первых практических руководствах по плодоводству под названием «помологическое волшебное кольцо».

Как и многие другие приемы, человек мог заимствовать кольцевание из наблюдений в природе Известно, что иногда деревья, у которых повреждена или чем- либо стянута кора, начинают раньше срока цвести и плодоносить.

В производственных условиях кольцевание стали применять впервые на виноградниках с целью ускорения созревания и улучшения завязывания ягод.

В Японии кольцевание наряду с подрезкой корней применяют и для придания деревьям слабого роста.

Прием этот может быть использован и для ускорения окончания осеннего роста, что повышает зимостойкость деревьев.

И. В. Мичурин придавал большое значение кольцеванию деревьев для получения корнесобственных растений. Он писал, что этот способ при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в садоводстве.

Несмотря на столь разнообразные цели, которые могли бы быть достигнуты с помощью кольцевания, прием не получил широкого производственного применения. Объясняется это в первую очередь тем, что процессы, связанные с кольцеванием, не были достаточно изучены и обоснованы с научной точки зрения и неудачи, которые возникали из-за недостатка знаний, вызвали у специалистов недоверие к этому полезному, но довольно рискованному приему.

В прошлом кольцевание делали главным образом способом изъятия кольца коры: на штамбе дерева или на отдельной ветви вырезали кольцо коры той или иной ширины. Считают, что ширина удаляемого кольца должна быть не больше, чем двойная толщина коры на этой части дерева (обычно не более 5—10 миллиметров). Рана должна зарасти до конца периода вегетации. Если рана не успевает зарасти по всему кольцу, растение неизбежно гибнет (хотя гибель может и не произойти в первый год), так как у него перерезаны основные пути, по которым идут питательные вещества из надземной в подземную часть и обратно.

Наблюдается следующее положение, усложняющее дело: чтобы кольцевание оказало действие, необходимо проводить его ранним летом или весной, задолго до начала дифференциации плодовых почек. Но в таком случае, особенно если рана была недостаточно широкой, она успевает зарасти, не влияя на растение. Следовательно, рана по необходимости должна быть достаточно широкой. Но тогда операция становится опасной для дерева. Ведь как бы осторожно не снималось кольцо коры, даже при усиленном сокодвижении, древесина неизбежно повреждается. Как показали наши исследования, дело здесь не только в механических повреждениях древесины ножом: поверхностный слой древесины, лишенный кольца коры, не проводит тока воды и в результате физиологические изменения затрагивают более глубокие слои ткани, проникая по сердцевинным лучам. Впоследствии, если даже древесина и покрывается новыми тканями, все же в той или иной степени нарушается нормальное соединение новых тканей с внутренними участками древесины и сердцевины. И, естественно, чем шире рана, тем больше повреждение. Многочисленные опытные данные говорят, что при правильном и своевременном проведении кольцевания способом изъятия кольца коры оно дает хорошие результаты. Однако следует подчеркнуть, что прием этот не исключает опасности гибели растения и вместе с тем не всегда гарантирует эффективность действия.

Все это заставляет нас отнестись отрицательно к такому приему ускорения плодоношения. Однако не следует, как это делают многие специалисты, из-за этого отрицательно относиться и ко всем другим приемам кольцевания.

Способ снятия полос коры полукольцами за последнее время более широко, чем первый, используется в Англии и США. Полукольца располагаются одно выше другого, с противоположных сторон кольцуемой части дерева. В наших опытах в Мичуринске мы располагали полукольца на расстоянии около 10 сантиметров один от другого по высоте. Полукольца могут не заходить краями одно за другое, образуя полукруги, и могут заходить, захватывая каждое примерно три четверти круга. При этом способе опасность гибели дерева значительно уменьшается.

Учитывая, что при существующих способах кольцевания верхние слои древесины, как уже было сказано, неизбежно повреждаются, и учитывая также предположения некоторых ученых о том, что пластические вещества движутся не только по коре и лубу, но и по более глубоким слоям ткани дерева, мы испытали и предложили более эффективный и вместе с тем более безопасный способ кольцевания — глубокий кольцевой надрез.

Технически операция глубокого кольцевого надреза выполняется легко, концом обычного остро отточенного садового ножа. Без особых усилий можно делать надрезы глубиной до 6 миллиметров. При применении этого способа в производственных условиях один рабочий за 8-часовой рабочий день делал надрезы на 150 семилетних хорошо развитых деревьях. На штамбах крупных деревьев надрез с помощью ножа не достигает цели, так как даже при большом усилии нельзя достичь древесины. Гораздо целесообразнее в таких случаях надрезы делать не на штамбе, а на отдельных сучьях.

Глубокие надрезы могут быть не только кольцевыми. Технически гораздо удобнее делать их в виде двух полуколец, но так, чтобы каждое из них захватывало несколько более половины оперируемой ветви. Вопрос о глубине кольцевого надреза в каждом конкретном случае может быть разрешен только на основе изучения толщины коры и последнего слоя древесины у дерева данного возраста и сорта в определенных конкретных условиях.

Вполне возможно, что в более южных районах глубина надреза может быть меньше по сравнению с глубиной надреза в более северных районах.

Вообще же глубина в 4—6 миллиметров вполне достаточна.

Особенно эффективны многократные кольцевые надрезы. Производимые ежегодно в течение первых лет жизни растения, они могут не только ускорить плодоношение дерева, но и значительно сократить его размеры.

Мы подвергали многократному кольцевому надрезу 20 деревьев яблони сортов Коричное и Штрейфлинг, высаженных однолетками. После посадки им была придана форма одноплечего горизонтального кордона, т. е. они были пригнуты под прямым углом и закреплены параллельно земле. Однократный кольцевой надрез был сделан на некоторых растениях уже в год посадки. На следующий год деревца дали сильный прирост. Чтобы сохранить форму кордона и удержать сильнорослые растения в отведенной им миниатюрной форме, деревья подвергли многократным кольцевым надрезам в течение одного периода вегетации: на некоторых растениях, отличающихся особенно сильным ростом, делали два и даже три кольцевых надреза в один сезон, а конце июня, с промежутками в -10-дней. Одновременно все побеги подвергались трехкратной пинцировке. Никаких отрицательных последствий на развитии деревьев, получивших многократные надрезы, замечено не было. Все раны хорошо и своевременно зажили. В результате растения образовали большое количество плодовых почек. На третий год после посадки они обильно цвели и отдельные экземпляры сорта Штрейфлинг дели по 35 хорошо развитых плодов.

Мы изучали также и действие многократных единовременных надрезов (т. е. сделанных одновременно). На пятилетних деревьях сорта Коричное были сделаны одновременно по 15 кольцевых надрезов глубиной 4 миллиметра. Деревья имели толщину коры 1,5 миллиметра; таким образом, надрезы затрагивали не только кору, но и древесину. Расстояние между ранами было от 1,6 до 2,5 сантиметра.

В результате операции деревья стали цвести. Цветение начиналось с верхних частей однолетних ветвей; чем ниже по положению были цветы, тем позднее они зацветали и тем менее они были развиты.

В целях усиления контроля над действием надрезов операция эта производилась у отдельных деревьев на стволике выше трех нижних веток. В результате цвели только ветви выше кольцевого надреза.

Плодоношение груш и особенно косточковых пород происходит более регулярно. В связи с этим опытные работы по кольцеванию этих пород проводились мало.

Отрицательные взгляды на кольцевание косточковых основаны на том, что образующаяся в местах кольцевания камедь затвердевает, закупоривает рану и мешает ее зарастанию.

Занимаясь выращиванием в стелющихся формах южных сортов груши, черешни сливы, абрикоса и персика, мы подвергали операции глубокого кольцевого надреза отдельные сучья и тонкие ветки этих растений в целях ускорения вызревания древесины и лучшей подготовки к зиме. Ни в одном случае не было замечено отрицательного явления.

Действительно, в месте ранения у косточковых, особенно у персика, появлялись капли камеди. Однако уже на будущий год при росте дерева в толщину образования камеди отделялись, и рана хорошо зарастала.

Очень важен правильный выбор срока проведения глубокого кольцевого надреза. Наши исследования показали, что в целях влияния на урожай будущего года наиболее целесообразно надрез делать перед началом дифференциации плодовых почек, т. е. примерно через 2 недели после цветения той или иной породы в данной местности. Чтобы усилить действие кольцевого надреза и вызвать образование плодовых почек на приростах текущего года, целесообразно повторить его в конце июля, во время вторичного сокодвижения. Обычно эту вторую операцию мы с успехом сопровождали пинцировкой побегов.

Перед цветением можно делать весенние кольцевые надрезы, чтобы повысить процент завязывания плодов этого года, но на увеличение урожая будущего года весенний надрез не оказывает влияния, так как рана уже через 10 дней полностью зарастает.

Выполнение операции глубокого кольцевого надреза в другие сроки не только не достигает цели, но может вызвать отмирание небольшого слоя коры ниже раны. Чем толще сук или ветка, тем опаснее ранение, если оно производится в срок, когда отсутствует сокодвижение.

С целью выяснить границу безопасной для растения глубины надреза мы производили заведомо глубокие надрезы на деревьях яблони пятилетнего возраста, сознательно увеличив необходимую глубину в 1,5 раза и доведя ее до 15 миллиметров.

Надрезы делали, ударяя молотком по ободку садового ножа (так как без этого нож не мог прорезать дерева), а более глубокие — небольшой садовой пилкой с тонким лезвием. Раны ничем не закрывали, как и во всех наших работах по надрезам. Работу проводили 6 и 8 июля.

11 сентября при осмотре деревьев, окольцованных на различную глубину, мы обнаружили, что ни одно растение не погибло, несмотря на то, что у отдельных деревьев диаметр штамба в месте надреза равнялся 5 сантиметрам, а глубина надреза доходила до 1,5 сантиметра и, следовательно, у дерева оставались ненадрезанными только 2 сантиметра толщины. Следовательно, рекомендуемая глубина надреза 4—6 миллиметров — является тем более безопасной.

zelanda.ru

Метод окольцевания плодовых деревьев | Дача своими руками

Каждый садовод глубоко в душе экспериментатор, дело это нелегкое и рискованное. Но с другой стороны — это бесценный опыт, и даже неважно хороший или плохой. При закладке нового сада я имел ограниченную площадь, но большое желание посадить много различных пород деревьев. Это можно было сделать при наличии карликовых или полукарликовых саженцев: условная высота первых — до 2,5 м и вторых -до 3,5 м. Преимущество таких саженцев перед свободнорастущими большими деревьями в том, что на единицу площади можно посадить их гораздо больше. Легче производить обрезку, опрыскивание и сбор урожая.

Из справочной литературы я уже знал, что такие саженцы можно получить путем прививки нужных сортов на карликовые подвои; или же на высокорослые подвои путем двойной прививки: сначала прививается интеркалярная вставка карлика, а затем прививка нужного сорта. Оба эти метода мне не подходили из-за неимения самого главного — карлика. Поэтому пришла мысль: а что, если дерево, состоящее из большого подвоя и нужного привоя, сделать полукарликовым за счет окольцевания ствола? И вот что я придумал.

К весне 1996 года у меня было две яблони сортов Флорина и Голден, привитых на дички, две груши с местным названием «дуля», привитых на дички, и три разных алычи, тоже привитых на дички. В конце марта при растущей Луне я приступил к эксперименту. На стволах деревьев в 20-30 см от земли по окружности стволов приклеил обычную полихлорвиниловую изоленту.

Затем острым ножом пс краям изоленты сверху снизу надрезал кору деревьев до древесины, оста вив маленькую перемычку коры в 2 см (рис. 1).

Затем полоску подрезанной корц вместе с изолентой снял деревьев, назвав ее «кольцами Сатурна». Это кольцо развернул вокруг вертикальной оси на 180°, приложил его на снятое место: верхний срез кольца уже стал нижним, а нижний -верхним.

Изолента сыграла важную роль — надрезы получились параллельными, а после укладки произошло хорошее совмещение коры.

При выполнении этой работы желательно не касаться руками внутренней стороны коры — для этого я забил два маленьких гвоздя на краях «сатурнового кольца», за них и держался при работе. Впоследствии эти гвозди были забиты в ствол дерева навсегда, тем самым обеспечив плотное прилегание кольца к древесине. Места стыков коры я замазал садовым варом.

Затем удалил изоляцию, которая сыграла роль направляющих для надрезов. Ствол дерева начал обматывать изолентой снизу вверх, начиная чуть ниже «Сатурна» и кончая несколько выше верхнего надреза. Обмотку делал двойную с небольшим усилием липкой стороной наружу, не допуская контакта клеящего состава изоленты с корой дерева.

С тех пор прошло много времени, и уже можно сделать определенные выводы. Для семечковых пород деревьев кольцевание дает положительный эффект. Дерево становится полукарликовым, а в месте «сатурнового кольца» происходит большое вздутие ствола, но со временем оно израстается и становится почти незаметным (рис. 2).

Две яблони так и не достигли высоты 3 м, Голден плодоносит до сих пор и не растет в высоту. А вот Флорину пришлось убрать из сада в 15-летнем возрасте из-за заболевания раком, но это уже сказалась моя небрежность при сильной обрезке. Из двух окольцованных груш одна все же ушла вверх.

Что касается косточковых, то их кольцевание не оправдало моих надежд, и я в дальнейшем полностью отказался от него. В месте «Сатурна» алыча как бы приостанавливала рост вширь, зато по краям надрезов уширялась в диаметре с большой скоростью, а вскоре это грозило переломом ствола в этом месте. Получалась картина до безобразия некрасивая (рис. 3).

Особо хочу отметить, что после кольцевания яблони и груши начинают хорошо и обильно цвести, т.е. заплодушиваются. Вот такой мой опыт по кольцеванию деревьев.

Автор;  В.А. ГИГАНОВ. г Сочи   м.п.д314

maja-dacha.ru

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку | Дача - впрок

Зеленые операции

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований. Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца. Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится. По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя.

Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными. Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет. Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану. Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см. Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост. Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит. Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке.

Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги. Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя. В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить. Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек. Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см. Кору вынимайте очень аккуратно! Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь. А вот груше и косточковым кольцевание только повредит. Кстати, нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей 

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны. Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега. В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование.

Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит. Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки. Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается. Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема, который иногда называют кербовкой, — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись. Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез. Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса».

Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте. Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег. Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей. Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят.

Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год. Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. Но — обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви. По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой. Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

Рубрика: Зеленые операции

dacha-vprok.ru

Кольцевание плодовых деревьев

Метод кольцевания плодовых деревьев (снятия кольца коры) не новый, про него знают давно. Известно и то, что из почвы вода и растворенные в ней питательные вещества по пористым, спиральным и другим элементам древесины направляются от корня к листьям.

Из листьев они по всем органам растения продвигаются по ситовидным трубкам луба. Таким образом, кольцеванием нарушается продвижение органических и питательных веществ, выработанных в листьях для питания частей дерева, расположенных ниже места, где сделано кольцо, что отражается на развитии дерева.

Исходя из этого, кольцевать следует не только сильно растущие, но и слабо плодоносящие яблони и груши за тем, чтобы вызвать закладку большого количества плодовых почек. Однако эту операцию не следует делать на штамбах дерева, чтобы не подвергать его опасности, а лучше на скелетных ветках первого, а также последующих порядков. В один прием можно кольцевать одну третью или четвертую часть ветвей. Через 2—3 года эту операцию повторяют. Не следует снимать на ветках целое кольцо. Гораздо удобнее и менее опасно снимать кору до самой древесины полукольцами – одно против другого на расстоянии по вертикали 10—15 см. Ширина кольца должна быть 3—5 мм. Делать это надо весной, когда кора хорошо отстает от древесины. Рану замазывают садовым варом. К осени она заживает.

Намного ускоряют плодоношение кольцевые надрезы скелетных ветвей. Это менее опасно для дерева. Острым ножом делают 2—3 полукольцевых надреза коры до самой древесины на расстоянии 10—15 см, чтобы полукольца захватывали по окружности всю ветку. Рана заживает через 10—12 дней. Очень важно правильно подобрать сроки для проведения надрезов. Чтобы оказать влияние на урожай этого года, их надо делать перед цветением, а для увеличения закладки плодовых почек под урожай будущего года – в конце мая.

Ускорить плодоношение можно также с помощью нагибания веток к земле. Делается это так. Когда ветки станут гибче, это после начала сокодвижения, вокруг дерева, которое плохо плодоносит, нужно вбить колышки, затем нагнуть и привязать отдельные ветки. Таким образом у них начнут закладываться больше плодовых почек, за счет замедления оттока питательных веществ.

Во многих садах встречаются груши, черешни и другие фруктовые деревья, которые плохо плодоносят, хотя и хорошо развиты. Основной причиной может быть чрезмерное питание удобрениями. В таких случаях следует улучшить фосфорное и калийное питание.

svoyogorod.ru


Смотрите также