Морковка посадка и уход в открытом грунте


Морковь: выращивание и уход в открытом грунте - подробная инструкция!

Морковь – на втором месте после картофеля в рейтинге популярности корнеплодов, выращиваемых на наших дачах. И самый требовательный к условиям произрастания и уходу корнеплод, хотя это неочевидно. Особенно начинающие огородники, сетуют на то, что морковь не уродилась, или уродилась мелкая, кривая, «волосатая», трескается, горчит, с черными точками, гниет и плесневеет при хранении. Очень много неприятностей может случиться с морковью в процессе ее роста. Чтобы их избежать, нужно неукоснительно соблюдать агротехнологию моркови.

Выращивание и уход за морковью

Лучшие условия для моркови

Это растение открытого грунта. Рассадой выращивать морковь в наших широтах никакой необходимости нет. Первое из специфических условий для моркови – грунт.

Очень важно качество грунта для моркови

Грунт для моркови

Он должен быть рыхлый. Чаще всего в наших огородах тяжеловатый грунт.

А моркови нужен:

  • суглинок или супесчанник;
  • повышенной плодородности;
  • хорошо аэрированный;
  • с дополнительным разрыхлителем (песок);
  • с максимально приближенной к нейтральному значению кислотностью (pH 6-7);
  • влагоемкий;
  • не образующий почвенную корку.

Грунт для моркови — готовим качественный грунт

Эти условия желательно соблюдать не по отдельности, а все сразу. Они все являются важными, но самое главное, пожалуй, рыхлость грунта. К корнеплоду должен поступать кислород, иначе он будет иметь низкие вкусовые качества и страдать от грибных болезней.

Важно! При посеве семян в недостаточно рыхлый и влагоемкий грунт сильно снижается их всхожесть.

Предшественники подходящие и не очень

Второй немаловажный фактор. Растение нельзя выращивать на одном месте даже два года подряд. В монокультуры морковь не годится, поскольку уже на второй год выращивания на старом месте начинает поражаться тлей, нематодами, альтернариозом и особенно морковной мухой.

Хорошую морковь невозможно вырастить без соблюдения агротехнологии

Место возделывания корнеплода нужно менять ежегодно. Возвращать на старое – не раньше, чем на четвертый год.

Предшественники моркови

ГодятсяКатегорически не подходят
КапустаМорковь
ЛукиТмин
ТоматыПетрушка
БобовыеУкроп
ОгурцыПастернак

Севооборот

Процесс посева

Сроки посева семян моркови в грунт открытого типа зависят от нескольких факторов. Ими являются:

  • погодные условия;
  • сортовые особенности;
  • цель выращивания.

Перед посевом семена необходимо подготовить, а грунт – обработать и заправить удобрениями.

Подготовка грунта

Перед тем как сеять корнеплод на грядку, туда необходимо внести питательные вещества. Для моркови обязательно наличие перегноя или компоста в период всходов и начала развития. На метр квадратный гряды норма перегноя или растительного компоста – 5 л.

В почву нужно внести компост

Плюс к органике вносятся и азотно-калийно-фосфорные удобрения. Осуществляется перекопка почвы на пол штыка лопаты за две недели до посева.

Азотно-фосфорные калийные удобрения

Если ваша почва – тяжелые суглинки, добавьте песок в качестве разрыхлителя, а также древесные опилки и золу. Корнеплоды будут сладкие, сочные, ровные и хорошо хранящиеся.

Зола как удобрение и разрыхлитель

Важно! Свежий навоз вносить под морковь нельзя (даже если посев осуществляется под зиму). Внесение неперепревшей органики обязательно приведет к ветвлению корнеплодов и значительному ухудшению из вкуса. Азотных удобрений больше нормы тоже вносить не нужно, иначе ткани корнеплода огрубеют, сочность снизится, зато появится избыток нитратов.

Накануне посева земля на гряде рыхлится, разравнивается, поливается. Делаются в грунте бороздки двухсантиметровой глубины, с расстоянием между ними 15 см.

На фото грядки с бороздками

Подготовка семян

Одним из способов посева моркови является подзимний посев. В этом случае семена никак не обрабатываются и подготовку не проходят. Высеваются сухими.

Посадка моркови

За зиму в земле они проходят процесс яровизации, а весной трогаются в рост очень рано. Поскольку прорастают семена уже при +8°С, готовые корнеплоды подзимнего посева можно получить на две недели раньше, чем посеянные весной. Но такие корнеплоды моркови не подходят для длительного хранения.

Всходы моркови

Совет! Весной раннюю морковь высевают в начале апреля, позднюю – с середины апреля до начала мая. Чем раньше посеять морковь, тем больше запасенной в почве с зимы влаги достанется семенам.

Прорастает морковь долго – некоторым сортам может понадобиться до 25 дней. Этот процесс и призвана ускорить подготовка семян, а также их обеззаразить, чтобы обезопасить от будущих заболеваний.

Способы подготовки семян моркови

СпособОписание

Замачивание в соли и горячей воде

Сначала семена помещают в банку с солевым водным раствором (2 ст.л./1 л). Те, которые всплывут, сеять не стоит – это пустышки, не содержащие зародыша. Осевшие семена вынимают из воды, промывают и опускают, завернув в ткань, в горячую (+60°С) чистую воду на четверть часа. Снова промывают прохладной водой. Подсушивают в течение суток и высевают.

Дезинфекция холодом (холодная стратификация)

Этот способ – самый простой. Растворы готовить не нужно, длительного замачивания тоже не требуется. Поместив семена в мешочек, уложите его в холодильник или закопайте в почву ранней весной. Перед посевом семена извлекаются, промываются, подсушиваются и высеваются.

Замачивание в марганцовке или перекиси водорода

Этот способ подходит для собственных семян, в качестве профилактики заболеваний. Семена в мешочке опускаются в стакан с теплой водой (+40°С стабильная температура, в который добавлена 1 ст.л. перекиси водорода. Раствор может быть приготовлен из марганца (слабо розовый). В перекиси семена находятся сутки, в марганцовке – 2 часа. Затем промывка, просушка и высевка.

Замачивание в древесной золе

Этот способ обработки повышает урожайность моркови, а также ускоряет созревание корнеплодов. На литр воды нужно всего 20 г золы. Она настаивается в течение двух суток. Затем процеживается и осуществляется замачивание на 4 часа. Обработку проводят за сутки до посева.

Посев и всходы

Можно воспользоваться «бабушкиным» методом и семена просто прорастить во влажной марлечке и блюдечке до появления стойких пятимиллиметровых корешков.

Рекомендации по проращиванию семян моркови

Прошедшие подготовку семена высеваются густо в подготовленные на грядке бороздки, засыпаются легким грунтом. Сверху почва уплотняется доской или руками.

На фото процесс посева моркови

Оптимальная температура для всходов моркови – +15… +18°C. Подготовленные семена всходят в течение 10-12 дней.

Уход за морковью

Мероприятия по уходу включают прополку, рыхление, прорывку, полив, борьбу с вредителями и подкормку. Все обязательны, игнорировать ни одно нельзя.

Морковь – растение долгого светового дня, поэтому ей для хорошего развития нужно много солнца. Выращивать в тени и даже в полутени этот корнеплод – еще одна ошибка, которую совершают неопытные огородники, жалующиеся на неурожай.

Прорывка

Как прореживать морковь

Или прореживание – обязательная процедура. Проводится дважды. Первый раз, когда зелень корнеплода выпускает два настоящих листика. Между всходами остается расстояние 2,5-3 см.

Месяц спустя, когда молодые морковочки дорастут до состояния 1,5 см в диаметре, проводится вторая прорывка. На этот раз между растениями оставляется расстояние 6 см, а вырванные корнеплоды можно использовать в пищу.

Видео — Прореживание морковной грядки

Важно! Не оставляйте на грядке вырванные растения или ботву даже на короткое время. Запах моркови привлечет морковную муху, которая затем уничтожит все посадки.

Морковь нужно постоянно избавлять от сорняков, рыхлить и подокучивать, чтобы головка у корнеплода не стала зеленой и горькой. Рыхление проводится после каждого дождя или полива, чтобы разрушить почвенную корку, которая перекрывает доступ к корнеплодам кислорода.

Важно воврмя полоть морковь

Полив

Как правильно поливать морковь

Полив проводится часто (в жару – через день), но дозы влаги при этом небольшие. Максимальное количество влаги требуется моркови:

  • после посева до появления всходов (следить, чтобы почва не пересыхала);
  • во время образования корнеплода;
  • в период его интенсивного роста.

Поливать морковь лучше вечером, на закате солнца. Доказано, что в засушливые годы своевременный полив увеличивает урожай и делает выше качество корнеплодов.

На фото полив моркови

Полив прекращается за 20 дней до предполагаемого сбора урожая полностью, иначе корнеплоды потрескаются.

Борьба с вредителями

Есть много профилактических способов не допустить поражения моркови вредителями и болезнями.

  1. Своевременная обработка почвы.
  2. Соблюдение чередования культур.
  3. Уничтожение остатков и ботвы после уборки.
  4. Дезинфекция семян.
  5. Посадка рядом растений-партнеров (например, фитонциды лука отпугивают морковную муху).

Если профилактика не принесла желаемого результата, и морковь все же оказалась повреждена, посевы нужно обработать.

Как защитить морковь от грызунов

От морковной мухи и тли корнеплоды обрабатывают «Лепидоцидом» и «Битоксибациллином». Это биопрепараты. Обработка проводится дважды – сразу после обнаружения вредителей на листьях растения и через две недели.

Лепидоцид

Битоксибациллин

Против альтернариоза и других заболеваний, вызванных патогенными грибами, применяют «Фитоцид» или «Микосан».

Фитоцид

Микосан

Своевременное использование «лекарств» защитит морковь от вредителей. Только не стоит проводить обработку непосредственно перед сбором урожая. После нее необходимо выждать хотя бы 20 дней.

Подкормка

В течение периода вегетации корнеплод подкармливают дважды. Можно использовать как минеральные туки, так и органику.

Нутривант Плюс™ для подкормки моркови

Внесение минеральных подкормок осуществляется по следующей схеме.

1 подкормка – в возрасте 21 день (три недели после проклевывания всходов). Состав: вода, сбалансированная азофоска, сульфат калия. Пропорции: 1 л/1 ст.л./1 ст.л.

2 подкормка – через месяц после первой.

Важно! Органические удобрения для этого корнеплода использовать нужно с осторожностью. Лучше вносить их в растворе.

Птичий помет разводится 1/10 в воде, отстаивается, разбавляется водой снова 1/10, вливается в бороздки.

Куриный помет для удобрения и подкормки

Коровяк разбавляется водой 1/20, настаивается, производится полив в бороздки, который всегда следует за основным поливом.

Коровяк в бочках

Если вы хотите получить сладкую морковь, за 20 дней до уборки корнеплодов ботву нужно опрыскать раствором гуматов (1 г на 10 л воды) плюс азотная подкормка в пропорции ниже в два раза. После такой процедуры полезные вещества из ботвы «уходят» в корнеплод, и морковь получается сочной и сладкой.

Видео — Как подкармливать морковь

Видео — Уход за посеянной морковью

svoimi-rykami.ru

Как вырастить морковь в открытом грунте - подробная инструкция!

Морковь – один из наиболее привычных овощей на грядках, выращивают ее на почти на всех участках. Но каждый овощевод имеет различную урожайность. С чем это связано? С нарушениями правил выращивания этого полезного овоща. Морковь лучше растет на легких плодородных почвах, тяжелые грунты становятся причиной неправильного развития корнеплода, он изгибается, нижний конец раздваивается. Такие изменения становятся причиной потери товарного вида урожая.

Как вырастить морковь

Кислотность должна быть нейтральной, глубина залегания грунтовых вод средней. Лучшие предшественники – бобовые, зерновые, капуста, лук. Морковь запрещается сеять после петрушки, укропа, тмина, пастернака. Это не монокультура, на прежнее место растение можно возвращать не раньше, чем через три–четыре года. В противном случае велика вероятность заболевания растения, возбудители накапливаются в почве.

Не стоит сажать морковь после петрушки, укропа, сельдерея или долго выращивать на одном месте

Общие советы по выращиванию моркови

Особенности выращивания

По срокам посадки строгих ограничений нет. Если морковь выращивается в качестве витаминной добавки к столу, то сеять ее следует как можно раньше. Семена можно высевать при температуре земли на глубине 2–5 см примерно +4–5°С. При подзимнем посеве условия произрастания максимально приближаются к естественным.

3 причины посеять морковь под зиму

Осенью семена проходят яровизацию, а на следующий год есть возможность собирать урожай на несколько недель раньше, чем при весеннем севе. Но этот метод имеет недостаток – такую морковь нельзя хранить, она предназначается для использования или переработки.

Яровизация — побуждение семян или растений к росту и более интенсивному развитию с помощью непродолжительного воздействия низких положительных температур

Весенний посев рекомендуется производить сразу после таяния снега, почва должна иметь максимум влаги. Если корнеплоды планируется хранить всю зиму, то посев начинается во второй половине мая. Конечно, эти календарные сроки весьма условные, для каждой климатической зоны существуют свои требования и ограничения.

Посев моркови весной

Подготовка грунта

Морковь довольно требовательное растение по питательности почв. Удобрения можно вносить по мере вегетации растения или подготавливать грунт сразу пред посевом. Оба способа равнозначны и зависят от того, какими удобрениями вы располагаете. Если в наличии есть органические удобрения, то их вносят сразу перед посевом. Доза – примерно 2 кг перегноя на 1 м2 грядки. Если грунты тяжелые глинистые, то одновременно с внесением удобрений нужно добавить речной песок для улучшения структуры.

Подготовка почвы к посеву моркови

Очень важно. Никогда не вносите в качестве удобрений концентрированный куриный помет или свежий навоз. Куриный помет выжжет землю, его обязательно нужно разводить в расчете 10 л воды на 1 кг помета, а далее эту воду еще раз развести в пропорции 1:10. Свежий навоз служит источником различных сорняков.

Подготовка семян

С семенами моркови есть две проблемы: они очень маленькие (трудно соблюсти норму высева) и плохо всходят. Перед посевом их нужно подготовить.

  1. На сутки замочить семена в теплой воде, желательно несколько раз сменить воду. После замачивания их можно один–два дня выдержать в холодильнике для стратификации.
  2. Сделать термообработку в горячей воде. Такой стресс увеличивает всхожесть семян и уничтожает болезни. Завернутые в ткань семена на несколько минут опускают в горячую воду (+50°С), после этого промывают в холодной.
  3. Применить метод барботирования. Для этого их замачивают в различных биостимуляторах.

Замачивание семян

Есть еще и довольно экзотические методы подготовки семян в питательных растворах-гелях с последующим высеванием при помощи кулинарного шприца или пакета. Мы не советуем ими пользоваться, больше мороки, чем результата. Замочите в воде или стимуляторе и можете высеивать.

Гидрогель

Технология посева семян моркови

Сеять нужно обязательно во влажную почву. Если дождей долго не было, а время поджимает, то с вечера грядки следует обильно полить, а утром перед посевом вспушить. Далее процесс выполняется по следующему алгоритму.

Шаг 1. Сделайте на грядках бороздки. Глубина 2–3 см, расстояние между ними 25–30 см. Бороздки можно делать простым рыхлителем, палочкой и т. д. Во влажной земле они будут отлично держаться и не засыпятся раньше времени. Если грядка очень широкая, то делайте бороздки по половинке с одной стороны, а потом с другой. Так и легче, и быстрее, и земля не будет лишний раз трамбоваться.

Делаем бороздки

Шаг 2. Подготовленные семена аккуратно высевайте в нарезанные бороздки.

Практический совет. Постарайтесь выбрать безветренную погоду. Семена моркови очень легкие и могут порывами ветра разноситься по всей грядке. В таких случаях узнать, в каком месте были бороздки, очень трудно.

Приклеенные к бумаге семена

Предварительно приклеивать семена к рулонам туалетной бумаги – мартышкин труд. Намного легче их потом прополоть, чем выбирать и приклеивать семена. Очень экономные растениеводы могут приобрести дражированные семена. Производитель каждое семечко упаковал в отдельную гелиевую оболочку, содержащую воду и питательные вещества. За счет этого семена стали большими, их можно высевать строго по расстояниям, последующая прополка не потребуется.

Дражированные семена

Шаг 3. После посева бороздки нужно как можно быстрее закрыть землей, это предупредит высыхание земли и семян. Если грядка широкая – делите ее на части.

Очень важно. Для ускорения появления всходов и улучшения всхожести бороздки нужно утрамбовать. Делать это можно рукой или любым простейшим приспособлением.

Что дает утрамбовка? Земля более плотно прилегает к семенам, они не высыхают, условия для появления всходов становятся благоприятными. Но есть одно условие – если грунт имеет достаточную влажность. Утрамбованная земля намного быстрее отдает влагу (именно поэтому верхний слой распушивают), если после посева несколько дней нет дождей – обязательно обильно полейте грядку.

Важно. Поливать следует только методом дождевания, лить воду прямо из шланга запрещается. Сильная струя воды вымоет мелкие семена моркови на поверхность. Большая часть из них не взойдет, а остальные будут расти по всей площади.

Поливать нужно из лейки, чтобы не размыть грунт и семена

Борьбу с сорняками можно начинать только после появления всходов моркови, в противном случае велики риски повредить их. Многолетние сорняки имеют очень развитую корневую систему и при удалении из земли непременно повредят нежные корешки морковки. Теперь остается ждать всходов и продолжать агротехнические приемы выращивания.

Полоть морковь можно только ее прорастания

Важно. Грядки с морковью до появления стойких растений нужно ежедневно обильно поливать. Как узнать оптимальное количество воды на грядку? Очень просто. Полейте привычным количеством воды землю, сделайте дырочку и посмотрите, на какую глубину просочилась вода. Мы гарантируем, что вы будете неприятно удивлены. После обычного полива влага просочится на глубину примерно 1–2 см, это очень мало. Поливать нужно до тех пор, пока земля не намокнет на глубину не менее пяти сантиметров. Это отнимет много времени, будьте готовы к трудностям или сделайте автоматический полив.

Прореживание всходов

Всходы моркови имеют одну неприятную особенность – неравномерную всхожесть. Все семена абсолютно одинаково подготавливались к посеву, одновременно и на одну и ту же глубину сеялись, а разница в появлении всходов может достигать недели. С чем это связано не могут объяснить даже опытные огородники. Но нет ничего страшного, если на бороздках есть пустующие участки. Это не брак во время посева, это такая особенность растения, со временем и здесь появятся всходы.

Прореживание моркови

Первое прореживание и прополку нужно делать, как только высота всходов достигла 2–3 сантиметров. В этот период уже отлично видно, где и в каком состоянии находятся культурные растения, а где грядку начинают забивать сорняки. Ростки выдергивайте по одному, старайтесь сделать ровную линию посева. Расстояние между оставшимися ростками моркови примерно сантиметр, больше не надо. Все равно обязательно придется делать второе прореживание, во время которого расстояние будет устанавливаться согласно требованиям агротехнологии.

Прореживание моркови

Практический совет. Прореживание, как и прополку, лучше делать сразу после дождя. Если осадков нет, а растения перерастают, то нужно обильно их полить вечером, а утром на сырой грядке выполнять запланированные работы.

Второе прореживание следует делать после того, как проявится небольшой корнеплод и настоящая морковная ботва. Загущенные растения – причина понижения урожайности, этого не знают некоторые овощеводы и пытаются оставить как можно больше растений. Такой подход может только увеличить количество, но не общий вес корнеплодов. Кроме того, выход пищевой продукции из небольших корнеплодов очень маленький, чистить их долго и тяжело.

Уход за растениями

Выращивание моркови и уход

Морковь имеет неплохие природные свойства защиты от вредителей и болезней, с большинством из них справляется самостоятельно. Только морковная мушка может принести существенный вред, бороться растениям с ней нужно помочь. В стояще время в реализации существует большой выбор довольно эффективных химических препаратов для борьбы с этим вредителем. Но пользоваться ними можно не позже чем за две недели до употребления корнеплодов в пищу. А морковь с грядок хозяйки применяют для приготовления еды задолго до окончательного сбора урожая. Некоторые из них таким способом проводят прореживание растений аж до момента массового сбора урожая.

Зола как средство борьбы с вредителями

Есть не менее эффективный, но полностью безвредный способ борьбы с морковной мушкой – обыкновенная зола, полученная после сгорания дров. Имейте в виду, не угли черного цвета, а пушистая почти невесомая зола серого цвета. Насыпьте ее в марлевый мешочек и аккуратно раструсите над грядкой с морковью. Не переусердствуете с дозой, зола – очень агрессивное химическое соединение (щелочь). Кроме борьбы с вредителями, используется в качестве эффективного натурального удобрения. Зола, кстати, отпугивает не только морковную муху, но и многих других вредителей, в том числе и тлю.

Болезни и вредители моркови

Что касается кротов и мышей, то бороться с ними бесполезно. Самые современные ультразвуковые устройства отлично борются с деньгами в кошельке, эффективность их на грядках нулевая, можете поверить опытным растениеводам. Что с ними делать? Ничего, через год они сами покинут ваш участок ибо морковь для них не является главным пищевым продуктом. Как только на участке кроты «подчистят» всяких жучков, все семейство немедленно переберется в другое место.

Полив

Как и для всех корнеплодов, количество влаги оказывает прямое влияние на урожайность. Корневая система моркови довольно разветвленная, вода может доставаться с глубины до 40 сантиметров. Такие особенности строения растения выдвигают свои требования к поливу – делать это нужно редко, но на большую глубину. Верхний слой земли отлично защищает от пересыхания ботва, она дает плотную тень, солнцу никак не добраться до поверхности грядки. Глубина полива не менее десяти сантиметров. Проверять это нужно при помощи обыкновенных ямок. Проделайте их на грядке палочкой и посмотрите, как глубоко просочилась вода после полива. Недостаточно – повторите полив с большей интенсивностью.

Уборка урожая

Уборка урожая

Рекомендуется убирать морковь в сухой период, если выкопать ее после дождей, то возникнут проблемы с хранением. Чтобы облегчить вытаскивание растений с земли рекомендуется подкопать их вдоль ряда штыковой лопатой. Не пользуйтесь вилами, как некоторые советуют. Вилы не приподнимают землю и не облегчают уборку корнеплодом.

Ботву лучше не обрезать ножом, а «откручивать». Такой народный способ полностью исключает повреждение верхней части корнеплода ножом, увеличивает время хранения урожая. Откручивается ботва очень легко, а по времени процесс намного быстрее, чем работа с ножом.

Хранение моркови в ящике с песком

Хранить морковь нужно при температуре +5-7°С, влажность воздуха не менее 90%. Для предупреждения испарения влаги складывать корнеплоды можно в полиэтиленовые мешки с небольшими отверстиями, ящики с песком или сырыми опилками. Кстати, использование опилок оказалось наиболее эффективным методом. Даже следующим летом кожа на моркови гладкая, плод не сморщился и не высох. Отличие от свежего – наличие небольшого количества мелких белых корешков. Если воздух в погребе слишком сухой, то опилки рекомендуется периодически смачивать водой.

Видео — Выращивание моркови в открытом грунте

Видео — Как вырастить урожайную морковь на высоких грядках

svoimi-rykami.ru

Морковь

Морковь (Daucus) является представителем семейства Зонтичные. Название «морковь» произошло из праславянского языка. В диких условиях данное растение встречается на территории Новой Зеландии, Америки, Африки, Австралии и Средиземноморья. В сельском хозяйстве выращивают вид морковь культурная, либо морковь посевная (Daucus sativus), а у него различают столовые и кормовые сорта. Выращивают такую культуру на протяжении примерно 4 тысяч лет, и за столь долгий период появилось большое количество разнообразных сортов данного растения. Есть мнение, что родом эта культура с Афганистана, так как и по сегодняшний день там в природе встречается большинство видов моркови. Поначалу морковку растили для получения семян и душистой листвы, а не в качестве корнеплода. На территории Европы это растение оказалось в 10–13 веке нашей эры. В «Домострое» имеется упоминание о моркови, а это говорит о том, что в 16 веке ее уже культивировали на Руси.

Особенности моркови

Морковь представляет собой травянистое растение, которое бывает однолетником, двулетником либо многолетником. На протяжении первого года роста у него формируется лишь розетка, состоящая из перисто-рассеченных листовых пластин, а также корнеплод, а семена образуется только на второй год роста. Форма мясистого корнеплода веретенообразная, усечено-коническая либо цилиндрическая, а его масса варьируется от 0,03 до 0,5 кг и больше. 10–15-лучевое сложное зонтиковидное соцветие состоит из маленьких цветков светло-желтого, белого либо бледно-красного окраса, при этом в середке располагается красный цветок. Плод представляет собой маленькую двусемянку эллиптической формы, в длину достигающую около 40 мм. В состав корнеплодов входят каротины, ликопин, витамины группы B, флавоноиды, антоцианидины, сахара, аскорбиновая и пантотеновая кислоты и иные полезные вещества нужные организму человека.

Посадка моркови в открытый грунт

В какое время сажать

У моркови прорастание семян начинается при температуре грунта от 4 до 6 градусов. В связи с этим посев можно производить тогда, когда почва прогреется до указанной температуры, как правило, это происходит уже в последние дни апреля. Среднеспелые, а также позднеспелые сорта можно посеять с 20 апреля по 7 мая. Если грунт средний, то высев моркови можно произвести и во второй неделе мая, а на легкой почве ― до последних дней весны. Семена, которые находятся в земле, выдерживают заморозки до минус 4 градусов. Очень хорошо если после посева несколько дней подряд идут дожди. Слишком поздно производить высев семян не следует, так как в этом случае ростки не появятся сравнительно долго.

Подходящий грунт

Участок для моркови нужно выбирать солнечный и ровный. Однако для такой культуры подойдет участок и с небольшим уклоном. Плохими предшественниками для данной культуры являются: фенхель, пастернак, фасоль, тмин, петрушка и морковь, так как данные растения довольно активно вбирают в себя из почвы необходимые им питательные элементы, тем самым истощая ее. Подобные участки подойдут для посадки морковки минимум спустя 3 года. А лучшими предшественниками являются: огурцы, капуста, чеснок, картофель, кабачки, помидоры и лук.

После того как подходящий участок будет найден, следует заняться его подготовкой. Его перекопку необходимо провести заблаговременно, а точнее, в осеннее время, тогда до наступления весны он успеет устояться. Перекапывать грунт нужно на 1,5 штыка лопаты, дело в том, что если корнеплод начнет активно расти, то упершись в твердый слой грунта, он поменяет свое направление, в результате чего овощ будет кривым. Извлечь из земли кривой корнеплод сравнительно сложно. Прежде чем приступить к посадке, в почву необходимо внести удобрение, делают это во время осенней перекопки, так, на 1 квадратный метр участка берется 15 грамм калийного удобрения, от 2 до 3 килограммов перегноя, 25–30 грамм суперфосфата и 15–20 грамм азотных удобрений. В весеннее время участок надо разровнять, воспользовавшись для этого граблями.

Посев

Перед высевом моркови в открытую почву посевной материал следует подвергнуть предпосевной подготовке, чтобы улучшить всхожесть. Имеется несколько способов подготовки семян к посеву:

  1. На 1 сутки их следует погрузить в тепловатую воду (около 30 градусов), при этом жидкость за это время необходимо заменить не меньше 6 раз. При желании воду можно заменить раствором древесной золы (на 1 литр тепловатой воды берется 1 ст. л. вещества). После того как пройдет 24 ч, семена следует прополоскать в чистой воде, а затем их кладут в ткань и убирают на полку холодильника на несколько суток.
  2. Семена следует ссыпать в мешочек из ткани, который на треть часа погружают в горячую воду (около 50 градусов). Затем его сразу же на 2–3 мин. опускают в холодную воду.
  3. Посевной материал ссыпают в тканевый мешочек, который нужно закапать в почву на глубину штыка лопаты. Там он должен пролежать 1,5 недели.
  4. Можно произвести барботирование посевного материала при наличии барботера. Для этого семена погружают в раствор Силка либо Эпина, насыщенный кислородом, где они должны пробыть от 18 до 20 ч.

По завершению предпосевной подготовки можно приступить к непосредственному высеву моркови в открытый грунт. Если земля на участке легкая, то семена в нее нужно заглублять на 20–30 мм, если же почва тяжелая, то глубину заделки следует сократить до 15–20 мм. Ширина междурядий около 20 сантиметров. Меж семенами в ряду следует соблюдать дистанцию от 30 до 40 мм. Для того чтобы посевы не были густыми, огородники часто прибегают к следующей хитрости: туалетную бумагу нужно разрезать на тонкие полоски, на них с интервалом в 30–40 мм следует нанести капельки клейстера (из муки либо крахмала), после чего в них раскладывают семена. После того как клейстер просохнет бумагу нужно согнуть по всей длине пополам и смотать в рулон. Во время посева бумага с семенами разворачивается и укладывается в бороздки, которые предварительно нужно хорошо увлажнить. Когда семена будут заделаны в почву, поверхность грядки нужно засыпать трехсантиметровым слоем мульчи, это предотвратит появления на ней корки, которая может затруднить прорастание сеянцев.

Имеется еще один метод посева данной культуры. Для этого туалетную бумагу либо бумажную салфетку разрезают на маленькие квадратики, при этом на каждый надо капнуть капельку клейстера, на которую укладывают 1 либо 2 семени и 1 гранулу комплексного минерального удобрения. Квадратики надо свернуть, чтобы получились шарики, когда они просохнут, их убирают на хранение до высева. Во время посева эти шарики укладываются в бороздку с соблюдением дистанции в 30–40 мм.

Посадка моркови под зиму

При подзимнем посеве моркови огородник сможет получить урожай на полмесяца раньше, чем при весеннем. Однако в осеннее время высевают лишь раннеспелые сорта, а такие корнеплоды не подходят для продолжительного хранения. Высев производят в последние дни октября либо первые ― ноября, при этом заняться подготовкой участка под данную культуру следует за 20 суток до посева. Когда посев будет произведен, поверхность грядки следует засыпать трехсантиметровым слоем торфа. С наступлением весны грядку сверху надо накрыть пленкой, ее снимают сразу после появления сеянцев. Следует учесть, что для подзимнего посева моркови подходят только легкие грунты.

Уход за морковью

Чтобы вырастить морковку на своем огороде, ее нужно своевременно поливать, при необходимости прореживать сеянцы, систематически рыхлить поверхность грядки, а также вырывать все сорняки сразу после их появления, потому что из-за них такое растение могут поразить некоторые заболевания.

Прореживание

Первый раз сеянцы следует проредить тогда, когда у них сформируются по 2 настоящих листовых пластины, при этом меж растеньицами следует соблюдать дистанцию в 20–30 мм. После того как у всходов сформируется еще две настоящих листовых пластины, их нужно проредить вновь, при этом меж сеянцами необходимо соблюдать дистанцию в 40–60 мм. Чтобы не прореживать морковь, сеять ее нужно с использованием шариков либо бумажной ленты (смотрите выше). Удалять сорную траву с участка следует в то же самое время, когда производится прореживание всходов. Прополку рекомендуется проводить после того, как грядка будет полита.

Как поливать

Чтобы собрать качественный урожай моркови, надо поливать ее правильно, тогда корнеплоды будут сладкими, большими и сочными. Если растениям будет не хватать воды, то из-за этого корнеплоды станут вялыми, а их вкус приобретет горчинку. Поливать данную культуру нужно правильно с момента посева и до самого сбора урожая.

При поливе почва должна пропитываться водой на глубину не меньше 0,3 м, что соответствует максимальной величине корнеплодов. Если кустикам недостает воды, то у них отрастают боковые корешки, которые ищут дополнительные источники влаги, из-за этого корнеплоды утрачивают свой товарный вид, а их мякоть становится жесткой и грубой. Если же поливать морковку чрезмерно обильно, то из-за этого произойдет растрескивание корнеплодов, на их поверхности появится мелкая поросль, а также наблюдается усиленный рост ботвы. Как правило, полив грядки с морковью производят 1 раз в 7 дней, при этом придерживаясь следующей схемы:

  • после посева поначалу для полива используют 3 литра воды на 1 квадратный метр грядки;
  • когда всходы будут прорежены во второй раз, обильность поливов необходимо увеличить, так, на 1 квадратный метр участка теперь нужно расходовать 1 ведро воды;
  • после того как кустики нарастят зеленную массу, у них начинают активно расти корнеплоды, и в это время поливы должны стать еще более обильными (на 1 квадратный метр участка 2 ведра воды);
  • когда до сбора урожая останется 6–8 недель, количество поливов сокращают до 1 раза в 10–15 дней, при этом на 1 квадратный метр грядки берется 1 ведро воды;
  • а когда до сбора урожая останется 15–20 дней, полив моркови надо прекратить вовсе.

Удобрение

На протяжении всего периода вегетации растения надо подкормить дважды: первую подкормку проводят спустя 4 недели после появления сеянцев, а вторую ― через 8 недель. Для подкормки используют жидкое удобрение, которое должно состоять из 1 ст. л. нитрофоски, 2 ст. древесной золы, 20 грамм калийной селитры, 15 грамм мочевины и такого же количества суперфосфата из расчета на 1 ведро воды. Подкормку проводят только после того, как грядка будет полита.

Вредители и болезни моркови с фото

Болезни моркови

Моркови могут навредить различные вредные насекомые и болезни, поэтому каждый огородник обязан знать, что делать в конкретном случае, чтобы сохранить урожай. Для данной культуры наибольшую опасность представляют такие болезни, как: фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная и черная гнили.

Бактериоз

Бактериоз ― его распространение происходит вместе с растительными остатками и посевным материалом. В связи с этим после того, как урожай будет собран, остатки ботвы нужно обязательно удалить с участка, а семенной материал перед высевом надо подвергнуть предпосевной подготовке, для этого его прогревают в горячей воде (около 52 градусов).

Серая и белая гнили

Серая и белая гнили ― данным заболеваниям подвержены практически все овощные культуры. Их симптомы проявляются, как правило, во время хранения овощей. В целях профилактики необходимо известковать кислый грунт, не перебарщивать с подкормками азотсодержащими удобрениями, своевременно удалять всю траву, а прежде чем заложить овощи на хранение, их опудривают мелом. Еще очень важно, чтобы корнеплодам были созданы оптимальные условия хранения, при этом хранилище должно обладать хорошей вентиляцией.

Войлочная болезнь (красная гниль)

Войлочная болезнь (красная гниль) ― поначалу на пораженных корнеплодах образуются лиловые либо бурые пятнышки. По мере развития болезни они пропадают, а на их месте образуются склероции грибка черного цвета. Данному заболеванию подвержены все корнеплоды: морковь, репа, свекла, брюква, петрушка и т. д. Причиной развития этой болезни является внесение в почву навоза в качестве органического удобрения. Пораженные корнеплоды хранятся отдельно от здоровых.

Черная гниль

Черная гниль ― на пораженном корнеплоде появляются гнилые участки угольно-черного окраса. Наибольшую опасность эта болезнь представляет для семенников моркови. Пораженную морковь нужно удалить и уничтожить как можно скорее. В целях профилактики семена перед высевом обрабатывают раствором Тигама (0,5%).

Септориоз

Септориоз ― на листве больного кустика появляются маленькие хлоротичные пятнышки. По мере развития болезни они окрашиваются в коричневый цвет, и у них появляется красный ободок. Стремительному распространению заболевания способствует повышенная влажность воздуха. При первых симптомах болезни грядку подвергают многократной обработке раствором бордоской смеси (1%) с интервалом меду сеансами в 1,5 недели. Те кустики, которые поражены очень сильно, надо выкопать и уничтожить. Когда урожай будет собран, растительные остатки сжигают. В целях профилактики посевной материал перед высевом прогревают в горячей воде, а потом сразу же охлаждают в холодной. А также подготавливая участок к посеву моркови, в почву под перекопку необходимо внести калийно-фосфорные удобрения.

Фомоз

Фомоз ― он повреждает стебли семенников, а также их соцветия. Потом у корнеплода в верхней части появляются бурые пятнышки, которые со временем углубляются, и происходит поражение всего корнеплода. На легком грунте данное заболевание развивается более стремительно. В профилактических целях перед высевом посевной материл следует подвергнуть обработке раствором Тигама (0,5%), а зараженные корнеплоды надо сразу удалять.

Вредители моркови

Навредить данной культуре могут озимые совки, слизни, морковные мухи и проволочники.

Слизни

Слизни ― если их немного, то тогда можно собрать их вручную. Если же брюхоногие заполонили участок, то бороться с ними придется при помощи самодельных ловушек. Для этого в нескольких местах на участке следует вкопать небольшие баночки, которые заполняют пивом, его аромат привлечет к ловушкам большое количество слизней. Если в наличии имеется арбуз либо тыква, то ее нужно порезать на кусочки, которые раскладываются по поверхности участка, утром останется лишь собрать вредителей, приползших полакомиться «угощениями», оставленными вами. Еще поверхность участка можно засыпать слоем древесной золы, пылевидного суперфосфата либо хвои.

Проволочники

Проволочники ― на самом деле это личинки темного щелкуна. Они могут навредить не только моркови, но и таким культурам, как: огурцы, сельдерей, земляника, капуста, томаты и картофель. Длина взрослого жука около 10 мм, он обладает буро-черным окрасом, а надкрылья у него светло-красные. Самка щелкуна делает яйцекладку, в которой насчитывается около 200 яиц. Из них вылупляются коричневато-желтые личинки цилиндрической формы, в длину они достигают около 40 мм, их развитие наблюдается на протяжении 3–5 лет. Для того чтобы очистить участок от проволочника, тоже потребуются ловушки. Для этого на участке надо сделать несколько не очень глубоких ямок, в которые кладут куски любого корнеплода (картофеля, моркови, свеклы и др.) либо полуперепревшую траву. Затем ямку засыпают землей и ставят колышек, чтобы не забыть, где она находится. Спустя несколько суток лунку нужно откопать, а приманку, с собравшимися в ней вредителями, уничтожить.

Гусеницы озимой совки

Гусеницы озимой совки ― они травмируют надземные частик куста, а еще повреждают побеги и корешки, прогрызая их. Еще данные гусеницы вредят помидорам, петрушке, луку, кольраби, свекле, огурцам и картофелю. Чтобы избавиться от гусениц, грядку опрыскивают инсектицидным препаратом, следуя приложенной к нему инструкции, например, можно использовать Цианокс, Ревикурт, Амбуш, Анометрин либо Этафос.

В целях профилактики появления морковной мухи меж рядами с морковкой высаживают лук.

Уборка и хранение моркови

Сбор урожая моркови состоит из нескольких этапов. Вначале производится постепенное прореживание посадок, для этого морковь на протяжении сезона можно выдергивать для приготовления блюд. В результате оставшиеся овощи получат намного больше питательных веществ, и наращивание массы у них будет более активным. В июле производят уборку раннеспелых сортов данного растения. Корнеплоды сортов среднего срока созревания выкапывают в августе. А уборку урожая позднеспелых сортов, который может храниться продолжительное время, проводят во второй половине сентября.

Уборку урожая проводят в солнечный, сухой и теплый день. Если грунт легкий, то морковку можно повыдергивать, ухватившись за ботву. А если почва тяжелая, то извлекать из нее корнеплоды нужно вооружившись лопатой. Выкопанные корнеплоды необходимо рассортировать, при этом всю травмированную морковь откладывают для дальнейшей переработки. У тех корнеплодов, которые подходят для хранения, следует удалить всю листву до самой головки, после этого их раскладывают под навесом и оставляют на несколько суток для просушки. Затем урожай можно будет убрать в хранилище. Для хранения такого овоща идеально подходит погреб либо подвал, морковь укладывают в ящички из пластмассы либо дерева, при этом ее следует пересыпать сухим песком таким образом, чтобы корнеплоды не прикасались друг к другу. Песок при желании заменяют мхом. Некоторые огородники для этой цели используют измельченный мел и шелуху лука, благодаря такой пересыпке урожай будет защищен от появления гнили. Существует еще один метод хранения моркови, который заключается в глазировании моркови глиной. Глину смешивают с водой до сметанообразной консистенции, после чего корнеплоды поочередно погружают в данную болтушку и раскладывают на решетке. Когда они просохнут, то их аккуратно убирают в хранилище. Такая морковка при хранении в сухом погребе при температуре около 0 градусов, сохраняет свою сочность и свежесть до весны.

Виды и сорта моркови с фото и названиями

Большинство людей полагает, что морковка обязательно должна обладать оранжево-красным окрасом и иметь конусовидную форму, но это далеко не так. Оранжевой морковка стала лишь в 17 веке, а раньше она была другой, к примеру, в Римской империи такой овощ был белым, в отдельных странах Западной Европы ― черным, а в Древнем Египте ― фиолетовым. У голландских художников на ранних полотнах можно увидеть изображение желтой и фиолетовой моркови. Когда появилась первая морковка оранжевого окраса, она имела очень светлый цвет, так как в ее состав входило небольшое количество каротина (в 3–4 раза меньше по сравнению с современными сортами). В 2002 г был воссоздан сорт фиолетовой моркови, и ее уже можно свободно купить. Фиолетовые пигменты являются антоцианидинами, помимо такой моркови данные вещества входят в состав свеклы, фиолетового базилика и краснокочанной капусты, они способствуют улучшению работы мозга и сердечно-сосудистой системы, помогают очистить кровь от жиров и холестерина. Еще селекционная работа ведется в направлении изменения величины и формы корнеплодов, так, на сегодняшний день имеются сорта с практически круглой, веретеновидной, конической, остроконечной формой, а еще с закругленными кончиками.

Большинство сортов данного овоща разделяют на сортотипы. Основные сортотипы:

  1. Парижская Каротель. Данный очень ранний сорт является высокоурожайным, даже если его выращивать на глинистой либо слабоокультуренной почве, то огородник все равно не останется без урожая. Сладкие и нежные корнеплоды имеют округлую форму схожую с редисом, в поперечнике они достигают 40 мм.
  2. Амстердамская. Данная раннеспелая сортосерия не предназначена для продолжительного хранения. Сладкие сочные и нежные корнеплоды имеют небольшую сердцевину и цилиндрическую форму с округлым концом, их длина от 15 до 17 сантиметров, а в поперечнике они достигают 20–25 мм. Однако следует учесть, что данные овощи очень хрупкие, и если во время уборки с ними обращаться неаккуратно, то они легко травмируются.
  3. Нантская. Форма сочных и сладких корнеплодов цилиндрическая с закругленным концом, их длина около 22 сантиметров, а в поперечнике они достигают 30–40 мм. Подходят для употребления в пищу летом, а еще для хранения.
  4. Берликум-нантская. Цилиндрические корнеплоды обладают острыми концами и большей величиной, если сравнивать их с Нантской. Такие корнеплоды хорошо подходят для продолжительного хранения, однако их вкусовые качества несколько ниже, чем у сортосерий, описанных выше.
  5. Император. Длина корнеплодов около 25 сантиметров, они обладают конической формой с острым концом. Сорта, вошедшие в данную серию, отличаются друг от друга вкусом (бывают сладкие и не очень), хрупкостью и степенью лежкости корнеплодов, у каких-то сортов они могут легко травмироваться при неаккуратном обращении.
  6. Флакке. У данной сортосерии корнеплоды наиболее крепкие и длинные (около 0,3 м). Масса корнеплода может достигать 0,5 кг и больше. Период вегетации у таких сортов довольно большой, а данные корнеплоды подходят для продолжительного хранения, но по вкусовым качествам они уступают моркови Амстердамской и Нантской.

Также все сорта, предназначенные для отрытой почвы, разделяют в зависимости от цели выращивания. Довольно экзотичны следующие сорта:

  1. F1 Пурпурный Эликсир. Сверху корнеплоды обладают фиолетовым окрасом с пурпурным отливом, а мякоть у них оранжевая. В длину они достигают 20 сантиметров. Такая морковка подходит для салатов, а еще для маринования.
  2. Русский Размер. Данный сорт, являющийся представителем сортосерии Император, выделяется среди остальных величиной корнеплодов. При выращивании в легком грунте их длина может доходить до 0,3 м, а вес ― до 1 кг. Такие большие корнеплоды обладают очень сочной и вкусной мякотью, насыщенно-оранжевым цветом и маленькой сердцевиной.
  3. Полярная Клюква. Данный сорт относится к сортотипу Парижская Каротель. Внешне корнеплоды, имеющие практически округлую форму, схожи с клюквой, в их состав входит большое количество сахаров и сухих веществ. Подходят для продолжительного хранения и для консервирования.
  4. Миникор. Этот раннеспелый сорт относится к сортосерии Амстердамская. Длина маленьких сочных корнеплодов от 13 до 15 сантиметров, они обладают цилиндрической формой и нежным вкусом. Такая морковка подходит для цельноплодного консервирования.

Если же огороднику важен вкус корнеплодов, а также количество находящихся в них полезных веществ, то ему следует обратить внимание на следующие сорта:

  1. Хелзмастер. Этот сорт, относящийся к сортотипу Флакке, был создан совсем недавно, в нем содержится большое количество бета-каротина. Если сравнивать с другими сортами, то данного вещества в нем больше не меньше, чем на 1/3. Красно-малиновые гладкие корнеплоды обладают сердцевиной более яркого окраса, в длину они в среднем достигают 22 сантиметров.
  2. Сахарная Лакомка. Этот гибрид относится к сортосерии император. Длина темно-оранжевых корнеплодов около 25 сантиметров, сердцевина у них маленькая, а поверхность гладкая.
  3. Пралине. Сорт относится к сортосерии Нантская. В состав оранжево-красных корнеплодов входит большое количество каротина, у них практически нет сердцевины, а их длина примерно 20 сантиметров. Такая морковь очень вкусная, нежная, сладкая и сочная.
  4. Лосиноостровская 13. Сорт среднего срока созревания, подходит для продолжительного хранения. Длина корнеплода от 15 до 18 сантиметров.

Некоторым огородникам больше по душе сорта, отличающиеся устойчивостью к заболеваниям, урожайностью и хорошей лежкостью. Им следует обратить внимание на такие сорта, как:

  1. Самсон. Высокоурожайный сорт среднего срока созревания, являющийся представителем сортосерии Нантская. Форма насыщенно-оранжевых корнеплодов цилиндрическая, мякоть у них сладкая сочная и хрустящая.
  2. Мо. Этот поздний сорт сортосерии Император отличается высокой урожайностью и хорошей лежкостью. Форма насыщенно-оранжевых сочных корнеплодов коническая, а в длину они достигают около 20 сантиметров.
  3. Флакке. Сорт среднего срока созревания, он хорошо растет даже в тяжелой почве. Форма корнеплодов веретеновидная, у них имеются еле заметные глазки, а их длина около 30 сантиметров.
  4. Форто. Этот среднеранний сорт относится к сортосерии Нантская. Форма ровных вкусных корнеплодов цилиндрическая, их длина от 18 до 20 сантиметров. Этот сорт высокоурожайный, и он подходит для длительного хранения.

Также сорта данной культуры разделяют и по срокам созревания:

  • скороспелые, либо ранние ― сбор урожая проводят спустя 85–100 суток;
  • среднего срока созревания ― корнеплоды убирают спустя 105–120 суток;
  • поздние ― корнеплоды вызревают примерно за 125 суток.

Лучшие раннеспелые сорта: Аленка, Бельгиен Уайт, Драгон, Забава, Бангор, Кинби, Колорит, Лагуна и Тушон. Популярные сорта среднего срока созревания: Витаминная, Альтаир, Викинг, Каллисто, Канада, Леандр, Олимпиец и Шантенэ Рояль. Лучшие позднеспелые сорта: Королева Осени, Вита Лонга, Йеллоустоун, Селекта, Совершенство, Тотем, Тинга, Олимпус, Скарла.

Загрузка...

rastenievod.com

Морковь: посадка, выращивание, уход и полив в открытом грунте

Морковь, посадка и уход в открытом грунте за которой требуют выполнения определённых агротехнических мероприятий, представляет собой мелкосемянную культуру из семейства Зонтичные. Выходец из Афганистана, где и сегодня произрастает наибольшее количество видов корнеплода, попал в Европу в X-XIII веках.

Виды и сорта моркови

Многообразие рода делится на 2 разновидности – морковь дикая и посевная, использующаяся в аграрном секторе. Культурная морковь, в свою очередь, включает 2 типа сортов – кормовые и столовые.

Среди наиболее популярных сортов, над выведением которых селекционеры постоянно работают, выделяются следующие:
  • «Алёнка» – ранний сорт со сроком созревания в 50 дней после появления всходов. Оранжевые корнеплоды длиной до 15 см имеют средний вес в пределах 145 г.
  • «Тушон» – раннеспелый сорт, использующийся в пищу через 60-65 дней после появления всходов. Масса корнеплода составляет 150 г при длине в 20 см.
  • «Нантская» – среднеспелый сорт, представленный цилиндрическими тупоконечными корнеплодами массой до 165 г, которые пригодны как для еды, так и хранения.
  • «Витаминная» – характерной чертой корнеплодов этого среднеспелого сорта является высокая концентрация каротина, хорошие вкусовые качества, не растрескивается.
  • «Королева осени» – среднеспелый сорт, корнеплоды которого отлично подходят для продолжительного хранения.
  • «Флакке» – среднеспелый сорт, демонстрирующий отличные показатели по урожайности даже на тяжёлом грунте.
  • «Мо» – позднеспелый сорт, отличающийся хорошими урожаями, которые хранятся в течение всей зимы. Отличный вкус и сочность.

Морковь: особенности выращивания

Морковь холода не боится, но тени не выносит.

При культивировании представителя зонтичных стоит учитывать такие особенности:
  • ровность рельефа на участке;
  • состав почвы;
  • глубину перекопки грядок;
  • яркое освещение;
  • обильный полив;
  • соблюдение севооборота;
  • своевременное проведение защитных мероприятий.

Посев семенами в открытый грунт

Для получения хорошего урожая перед тем, как приступить к высеву семян на огородные грядки, необходимо изучить агротехнику возделывания культуры, начиная с первоначального этапа – посева.

Выбор места и подготовка грядок

Морковь демонстрирует наилучшие показатели по урожаю на ровных, хорошо освещённых участках, где в прошлом году культивировались паслёновые (томаты, картофель), тыквенные (огурцы, кабачки) культуры, а также чеснок, лук и капуста. Если на участке росли мелкосемянные культуры (укроп, фенхель, морковь), то не стоит останавливать на нём свой выбор из-за бедности грунта и риска заражения специализированными вредоносными организмами, накопившимися в грунте. Корнеплод достигает максимальных размеров на лёгких, рыхлых почвах с хорошим плодородным слоем.

Готовится грунт под весенний посев ещё в осенний сезон:
  1. Выбранный участок перекапывается на глубину в 30 см.
  2. Под перекопку вносятся удобрения в виде 15 г суперфосфата, 15 г сульфата калия, 20 г аммиачной селитры и 2-3 кг перегноя на 1 м².
  3. С приходом весны участок боронуется граблями.

Внимание! Если перекопать лишь поверхностный слой грунта (до 20 см), то корнеплоды вырастут кривыми, уродливыми.

Как и когда сеять?

Посадка моркови весной осуществляется в середине апреля, когда земля прогреется до 4-6°C.

Однако в зависимости от особенностей участка и выбранного сорта сроки могут колебаться:
  • Среднеспелые, и поздние сорта высеваются с конца апреля до 10 мая.
  • На лёгких почвах посев допустим до конца весеннего сезона.
  • В южных районах, где земля прогревается раньше, заделка посевного материала в открытый грунт может осуществляться во второй половине марта.

Известно, что хорошие семена – залог высокого урожая.

Чтобы получить здоровые всходы, необходимо придерживаться следующего алгоритма посева:
  1. Семена заворачиваются в ткань и помещаются в подогретую до 50°C воду на 20 минут, после чего остужаются несколько минут в холодной.
  2. Подготавливаются бороздки глубиной в 2 см с дистанцией в 30 см.
  3. Расстояние между семенами сохраняется в пределах 2-3 см.
  4. После заделки посевного материала грядки мульчируются, чтобы не допустить образования корки.

Можно упростить процедуру подготовки семян: в плотную ткань их закапывают во влажную холодную землю за 10 дней до посева.

На заметку! Морковь является хладостойкой культурой и легко переносит заморозки до -4°C.

Посадка моркови осенью, под зиму

Подзимний посев, который даёт возможность убрать урожай на 14 дней раньше обычного, допустим только для ранних сортов, и осуществляется в лёгкий грунт в конце октября по следующей схеме:
  1. За 20 дней до высева подготавливается почва.
  2. После посева грядки мульчируются слоем торфа толщиной в 3 см.
  3. С приходом весны над участком натягивается плёнка, которая убирается, когда появятся всходы.

Морковь: уход в открытом грунте и правильный полив

Успешное выращивание богатого витаминами корнеплода предусматривает выполнение определённых мероприятий по уходу.

Прореживание и рыхление

При густом посеве после образования у сеянцев одной пары настоящих листочков осуществляется прореживание, в результате которого между экземплярами должен получиться интервал в 2-3 см. Второй раз посевы прореживаются после образования двух пар листьев. Итогом процедуры становится дистанция между сеянцами в 4-6 см. Вместе с прореживанием грунт рыхлится и очищается от сорной растительности.

Совет! Для удобства продёргивать грядки лучше после увлажнения.

Полив

Своевременное увлажнение, которое проводится еженедельно, является залогом полноценного развития растения и формирования крупных, сочных корнеплодов.

При поливе, чтобы не переусердствовать с ним, но и не пересушить грунт, следует придерживаться рекомендаций:
  • В первые недели после высева грядки увлажняются из расчёта 3 л на 1 м2.
  • Когда расстояние между экземплярами увеличиться до 5 см, расход воды возрастает до 10 л на 1 м2.
  • После развития густой ботвы, которая свидетельствует о начале роста корнеплода, объём поливной жидкости достигает 20 л на 1 м2.
  • За 1,5 месяца до уборки урожая объём и частота увлажнений постепенно сокращаются.

Подкормка

На протяжении вегетационного периода морковь подкармливается дважды (после второго прореживания и во время начала роста корнеплода) при помощи раствора, приготовленного из 400 г древесной золы, 10 г нитроаммофоски, 20 г калийной селитры и 15 г суперфосфата на 10 л воды.

Борьба с болезнями и вредителями

Морковь подвержена поражению вредоносными организмами. Среди болезней опасность представляют фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная гнили.

Чтобы избежать их развития, необходимо:
  • провести предпосевную обработку семян, при которой уничтожаются патогены;
  • ограничить внесение азотных удобрений, стимулирующих развитие серой и белой гнилей при хранении;
  • не подкармливать морковь навозом, провоцирующим развитие красной гнили.
Из вредителей на представителе зонтичных отмечаются морковная муха, озимая совка, проволочник и слизни, бороться с которыми необходимо:
  • механическим способом – в случае с брюхоногими;
  • химическим методом.

Морковная муха влаголюбива, поэтому лучше сеять на открытых грядках, подальше от водоемов. Ее отпугивают настои ромашки.

Уборка и хранение урожая

Сбор урожая проводится в несколько этапов:
  • В течении второй половины лета корнеплоды выдёргиваются в пищу, а также убираются ранние и среднеспелые сорта.
  • В конце сентября осуществляется уборка поздних сортов, предназначенных для продолжительного хранения.

Уборка корнеплодов проводится в сухой, тёплый день по следующей схеме:
  1. Морковь за ботву выдергивается из лёгкого грунта либо выкапывается вилами в случае тяжёлых почв.
  2. Извлечённые овощи сортируются.
  3. У здоровых корнеплодов ботва обрезается, после чего они размещаются под навесом.
  4. По прошествии нескольких дней урожай отправляется на хранение.

Для хранения используются ящики, которые опускаются в подвал или погреб, где корнеплоды в ёмкостях пересыпаются песком или опилками.

Нюансы выращивания в Подмосковье, в Сибири

От климатической зоны возделывания культуры зависит два основных параметра:
  • сроки посева семян в открытый грунт;
  • выбор сорта.

В Московской области выращиваются сорта разных сроков созревания, а посев семян осуществляется со второй половины апреля до конца весны, тогда как для Сибири с более холодным климатом ассортимент сортов довольно ограничен и сводится к нескольким среднеспелым – к примеру, «Нантская», «Витаминная». В остальном агротехника культивирования моркови не отличается.

Итак, зная нюансы выращивания моркови, даже начинающий огородник сможет добиться высоких показателей при сборе урожая витаминного овоща.

Подпишитесь на нашу рассылку:

attuale.ru


Смотрите также