Обрезка деревьев и кустарников


Обрезка деревьев и кустарников - правила и виды обрезки

В этой статье рассмотрим подробно, что такое обрезка деревьев и кустарников, зачем она нужна, виды обрезки и  и как ее проводить правильно.

Обрезка деревьев (кустарников) зачем она проводится, с какой целью?

Кто-то совсем недавно встал или только становится на путь садоводства, считая себя новичком, возможно кто-то занимается этим ремеслом достаточно долго, чтобы владеть всеми его примудростями, однако всегда остаются тонкие места, которые необходимо узнать, а может и просто вспомнить, потому как давно этим не занимался, а что-то по просту позабылось.

Садовые культуры требуют правильного ухода на протяжении всего года, ведь хороший урожай это и результат своевременных осенних и весенних обрезок.

Следуя советам приведенным в этой статье Вы сможете достаточно просто преобразить даже старое дерево в молодое, дающее щедрые плоды уже на следующий год.

Что такое обрезка деревьев и кустарников?

Итак, теперь о том, что представляет собой обрезка.

Обрезка заключается в вырезке (удалении) не функциональных (не продуктивных) веток (стволов) по причине их старости, повреждения или болезни.

Обрезка как правило проводится на деревьях (кустарниках) различных садовых культур.

Основной целью обрезки является формирование надежного и прочного скелета кроны растения (для того чтобы оно могло удерживать на своих ветвях большой урожай), в результате этого повышается урожайность дерева, увеличиваются размеры выращенных плодов и улучшаются их качественные и вкусовые показатели.

Виды обрезки деревьев

В зависимости от функционального назначения обрезка подразделяется на:

  • санитарную;
  • формирующую;
  • омолаживающую.

Рассмотрим более подробнее каждый вид обрезки

  • Санитарная обрезка деревьев

Санитарная обрезка проводится с целью удаления больных и поврежденных веток.

Подробнее о том, как правильно проводить санитарную обрезку деревьев, читайте в этой статье.

Формирующая обрезка необходима для создания оптимального размещения ветвей, создания самопроветриваемой и хорошо освещаемой кроной, споспособной к большим урожаям.

Оптимальное время проведения формирующие обрезки — ранняя весна (конец февраля — середина апреля).

Омолаживающая обрезка проводится на взрослых деревьях для того чтобы обновить их и пролив тем самым срок жизни.

Когда лучше проводить обрезку деревьев и кустарников?

Крона дерева формируется с момента посадки саженца и продолжает формирование в течении всего жизненного цикла.

В зависимости от климатических условий обрезка проводится весной или осенью, в отдельных случаях летом.

Обрезку при любых климатических условиях рекомендуется проводить ранней весной, когда устаится температура +8 °С и выше.

В зависимости от региона это: конец февраля — начало марта (до распускания почек плодов), в этот период растение находится в зимней спячке, поэтому легче переносит срезы.

Для взрослых деревьев сроки обрезания могут быть продлены до мая.

Для таких садовых культур как абрикос, слива, черешня, вишня, яблоня, груша обрезку нужно проводить также с привязкой к климатическим условиям Вашего региона, т.е. в конце зимы, в начале весны, когда устаится стабильная плюсовая погода (выше +8 °С), а для косточковых ещё когда устоятся ночные температуры выше +5 °С.

Санитарную и формирующие обрезки можно совместить.

Если Вы проживаете в регионе с теплыми зимами, то в санитарных целяхдопустимо проведение осенней обрезки (температурный режим также должен быть не ниже +8 °С).

Обрезка подмерзших деревьев

Прежде всего оговоримся, что деревья в зависимости от степени подмерзания могут подразделяется:

  1. слабой степени подмерзания;
  2. средней степени подмерзания;
  3. сильной степени подмерзания.

Деревья, которым характерна слабая степень подмерзания желательно обрезать весной.

Деревья со средней степенью подмерзания подрезают в вегетативный период, приходящийся на конец мая — начало июня.

При сильной степени, дерево не рекомендуется обрезать до следующего года.

В случае если молодое дерево подмерзло до уровня снежного покрова, то необходимо его срезать по уровню вымерзания.

Как проводить обрезку деревьев правильно?

При обрезке деревьев осуществляется удаление не продуктивных веток и стволов путем их вырезания по причине старости, повреждения или болезни.

Для обрезки однолетних саженцев, после посадки отмерьте от уровня земли по стволу ровно 50 см — это будет будущий штамб.

Штамб – это нижний участок ствола от корневой шейки до первых ветвей.  От того как сформирован штамб дерева зависят его долговечность, зимостойкость и другие биологические особенности дерева.

Проводят обрезку так:

  • По уровню штамба удаляем ветки, если такие имеются.
  • После на уровне штамба находим почку — она и будет первой будущей веткой нижнего яруса.
  • Примерно через 30 сантиметров выше первой почки оставить ещё пару почек (важно эти почки должны быть направлены в разные строны).
  • Летом из этих почек выростут ветки, это и будет нижний (первый) ярус.
  • Всего после штамба нужно оставить четыре почки, стебель после верхней срежьте, не оставляя пеньков. Верхняя почка будет побегом продолжения.
  • На следующий год на ветке (побеге продолжения) отмерьте 50 сантиметров и вверх еще 2-3 почки на расстоянии примерно 15 сантиметров. Почки на побеге продолжения будут будущим вторым ярусом. В случае если длина побега позволяет отмерь ещё 30 — 40 сантиметров и еще 2 почки. Над этими почками срезать продолжение стебля, так же без пенька.
  • На третий год мы уже имеем молодое дерево с тремя ярусами.
  • Все появляющиеся побеги на штамбе следует удалять, а однолетние приросты необходимо загибать вниз, удалять их не нужно.
  • В последующем важно, чтобы окончания веток находились на одном уровне, ветки сильно выходящие за сформированную крону ежегодно срезайте, оставляя 1-2 почки.

Обрезку больших взрослых деревьев рекомендуется проводить в три этапа:

  1. первому этапу соответствует первый год, в это время проводится чистка кроны и уменьшение ее размеров;
  2. второй этап приходится на второй год, во время которого проводится укорачивание основных скелетных ветвей;
  3. на третий год обрезаются обрастающие ветки, не основных скелетных ветвей.

Допустимо проводить последовательную ярусную обрезку.

Обработка деревьев после обрезки

После обрезки места среза требуют обязательной обработки, но прежде их поверхности необходимо зачистить до здорового места, а после замазать садовым варом или специальной краской для замазывания ран.

Больные или поврежденые морозом, ветром или грызунами участки дерева также обрабатывают до здорового места и покрывают садовым варом.

Инструмент, необходимый для обрезки

Два основных инструмента для обрезки:

  1. В качестве инструмента номер 1 для производства работ по обрезке хорошо подойдет ножовка с изменяемым углом полотна, с помощью такой ножовки можно легко подобраться к любой поврежденой ветви.
  2. Инструмент номер 2 — секатор с длиными рукоятками, он поможет добраться до удаляемой ветки и без особых усилий срезать даже толстые из них.

Конечно если есть возможность можно обзавестись и иными садовым инструментами заметно упрощающими жизнь такими как: сучкорез, садовый нож, обрезочный садовый нож и т.д., но для начала можно обойтись минимальным набором.

Надеемся,  эта статья помогла вам понять основные тонкости по которым проводится  обрезка деревьев и кустарников, красивого вам сада!

Сохраните статью в любимой социальной сети, чтобы не потерять:

mister-sadovnik.ru

Обрезка деревьев и кустарников | Ландшафтная архитектура и зеленое строительство

Обрезка деревьев — это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели:

• удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел; • прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста; • сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;

• уменьшение кроны, омолаживание растения.

Обрезка древесных растений должна выполняться квалифицированными садово-парковыми рабочими под руководством мастера (прораба). При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.

Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка — (рис. 9.19, а, б, в) применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы — шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.

Рис. 9.19. Формирование и обрезка деревьев: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формовочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) (пунктирной линией показано отрастание новых ветвей через два года); е — омолаживание старых деревьев

Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, катальпа, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.

Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.  

Слабой обрезке, или прищипке побегов (не более 25...30% годичного прироста, на 2...3 почки), подвергают молодые растения. Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6... 10 см.

Умеренной обрезке, или укорачиванию побегов (до 50% длины годичного побега), подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона — гуще.

Сильной обрезке (до 60...75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.

Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля—марте. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.

Можно проводить обрезку хвойных видов растений, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта). Такую обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.

Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие — 1 раз в 2...3 года.

Санитарная обрезка (рис. 9.19, г, д, е) проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь, обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви (рис. 9.20), порослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). Необходимо учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера, или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Рис. 9.20. Схема удаления сухих ветвей: а — частичное удаление тяжелой ветви; б — подрезание ветви снизу во избежание задира коры; в — образование твердого нароста; 1 — кольцевой наплыв коры; 2 — шейка ветви; 3 — твердый нарост

Рис. 9.21. Схемы формирования деревьев: а — удаление ветвей на штамбе дерева; б — обрезка разрастающихся ветвей; в — удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г — последовательность (1...5) удаления усыхающей ветви

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50...75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.

Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2...3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3... 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40...60 см, ширина — 30...40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.

Обрезка кустарников. У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.

Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.

К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.

К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.

Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2... 1/3 длины прироста — в первый год; на 2/3 — на второй и в последующие годы.

«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1—2 раза за период вегетации (рис. 9.22). При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4...6 раз (у медленно растущих — до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте—апреле, до распускания почек, последующие — по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно растущие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, загущающие куст.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Цель омолаживающей обрезки — обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображениями биологии растений, циклом их развития. Обрезку кустарников проводят при помощи садовых электроножниц СЭН-2 (рис. 9.23).

Рис. 9.22. Схема формирования «живых изгородей»: 1 — обрезка растений, развивающих сплошное облиствление: а — короткая обрезка после посадки; б — первая формовочная обрезка на следующий год после посадки; в — вторая формовочная обрезка через два года после посадки; г — третья формовочная обрезка по заданному профилю; II — формовочная обрезка по заданным контурам

Рис. 9.23. Садовые электроножницы СЭН-2: 1 — ручка с выключателем; 2 — электродвигатель; 3 — рукоятка; 4 — редуктор; 5 — направляющая линейка; 6 — сегментные ножи

Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:

1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 ...2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета — осенью или весной следующего года;

2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников — 6...7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14...20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;

3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4...5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей — ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;

4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги — до разветвления или до места образования следующего побега;

5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.

Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Такую обрезку переносит большинство видов растений. Привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от места прививки. Не привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от корневой шейки 1 раз в 3 года. На оставляемых пеньках образуется стеблевая поросль. У ряда видов (смородина, карагана) образуется как стеблевая, так и корневая поросль. Обычно во избежание загущения куста поросль прореживают, оставляя сильные побеги. Однолетние побеги укорачивают «на почку», без оставления пеньков. Поверхность срезов зачищают v замазывают садовой замазкой или масляной краской.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

landscape.totalarch.com

Сообщество зеленых человечков

Обрезка — один из основных приемов по уходу за деревьями и кустарниками. Это серьезная операция, неумело проведенная или осуществленная в неправильные сроки, она может навредить растению. Так что, приступая к обрезке деревьев и кустарников, пользуйтесь золотым правилом: «семь раз отмерь, один раз отрежь».   

Чаще всего при обрезке растений используется секатор. В продаже встречается огромное количество модификаций этого инструмента. Главное отличие секаторов — количество режущих лезвий: у инструмента одностороннего резания — одно лезвие, у двустороннего — два лезвия. 

Стандартный секатор (секатор с одним ножом) при обрезке деформируется лишь отрезаемая часть: подходят для обрезки живых, растущих ветвей. Для этого секатор располагают так, чтобы удаляемая часть ветки оказалась со стороны опорного клинка.

Садовые ножницы (секатор с двумя режущими пластинами) лучше использовать для обрезки молодых (зеленых) побегов или для осенней срезки многолетников.  

Секатор с наковаленкой (секатор с одним ножом, вторая пластина служит упором) подходит для обрезки старых, сухих и довольно толстых (до 3 см) ветвей.

Сучкорез — инструмент, служащий для срезки побегов и ветвей деревьев, расположенных высоко над землей. Некоторые модели оснащены еще небольшой ножовкой, что позволяет подпиливать толстые ветки.

Кустарниковый секатор (с удлиненными ручками и усиленными ножами) подходит для удаления толстых и твердых сухих веток (до 28 мм диаметром).

Садовые пилы или ножовки подходят для удаления ветвей более 30 мм в диаметре.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Виды обрезки деревьев и кустарников

Различают формирующую, поддерживающую и санитарную обрезку.

Формирующая обрезка необходима для правильного формирования молодого дерева.

Поддерживающая обрезка применяется на сформированных деревьях для лучшего плодоношения; для борьбы с загущением в центре кроны; для ограничения размеров и для омоложения скелетных и обрастающих ветвей.

Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, имеющих признаки поражения болезнями и вредителями ветвей.

Сроки обрезки деревьев и кустарников

В условиях средней полосы России обрезка осуществляется в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже –15 °С (с конца февраля - до середины-конца апреля).

Осенняя обрезка плодовых деревьев в значительной степени снижает их морозоустойчивость и общую зимостойкость. В осенние сроки можно обрезать ягодные кустарники (смородина, жимолость). Старые деревья (возрастом более 20 лет) можно обрезать в начале лета.

Приемы обрезки деревьев и кустарников

Существует два основных приема обрезки — укорачивание ветвей (побеги и ветви укорачивают по длине) и прореживание (удаление целиком).

Первое используют, когда необходимо изменить местоположение ветви в кроне дерева. Второе, когда крона излишне загущается и необходимо ее проредить, в этом случае ветки удаляют целиком.

Обрезка сочетает в себе разумное использование этих двух приемов. 

При укорачивании однолетних ветвей срез делается над почкой (срез «на почку») без оставления пенька.

При укорачивании многолетних ветвей срез делается над любым ответвлением. Применяется при необходимости изменения направления роста. Иногда оставляют пенек (если ветвь, на которую осуществляется перевод, значительно меньше удаляемой части по диаметру), который вырезают летом или весной следующего года. Срез осуществляется по кольцевому наплыву у основания ветви (вырезка «на кольцо»).

Длинные и тяжелые ветви выпиливают пилой или ножовкой по частям.

При наличии острого угла отхождения срез производят не перпендикулярно удаляемой ветви, а под углом.

Обработка ран деревьев и кустарников

При обрезке наносятся раны различной величины. Мелкие раны не обрабатываются. Все раны крупнее 10 мм в диаметре у молодых деревьев и 20 мм у взрослых деревьев должны быть покрыты садовым варом или масляной краской. Если срезы сделаны пилой, то перед нанесением вара или краски их зачищают садовым ножом, сглаживая поверхность среза. Затем «не откладывая на завтра» наносят защитный состав. 

Крупные срезы — входные ворота для инфекции, причина потери жидкости путем испарения, они наиболее подвержены повреждению низкими отрицательными температурами.

Из красок лучше использовать охру, железистый сурик, густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие краски нельзя, поскольку они обжигают поверхность срезов и ухудшают их зарастание. Иногда срезы обрабатывают стимуляторами роста, способствующими более быстрому зарастанию раны.

Формировка кроны плодовых деревьев

Формировка — искусство создания кроны определенного вида с помощью обрезки в сочетании с другими приемами регулирования роста и плодоношения деревьев.

Принципы формирования кроны: хорошее освещение всех листьев, в том числе в глубине кроны; прочность скелета; ограниченность в размерах. При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения — 40–60 градусов; в одном ярусе — не более трех ветвей.

Наиболее часто применяемые принципы формирования кроны:  

Разреженно-ярусная форма кроны. Обрезка молодых деревьев до вступления их в плодоношение заключается в создании прочной кроны, способной в будущем нести высокий урожай плодов без установки подпор. Создается 5–6 (до 8) скелетных ветвей, расположенных ярусами и одиночно. В количестве ярусов и ветвей возможны следующие сочетания:

  • один ярус из трех ветвей и одиночные ветви;
  • два яруса по две ветви в каждом и одиночные ветви;
  • один ярус из трех ветвей,
  • один ярус из двух ветвей и одиночные ветви.

Кустовидная крона формируется на низком штамбе (до 30 см от земли), скелетные ветви (6–8 шт.) располагаются близко друг к другу (между ними 10–15 см) на центральном проводнике.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш)формируется на штамбе высотой до 60 см. Одиночно располагаются до 25–30 полускелетных ветвей, через 10–25 см, оптимально расположенных в пространстве (для улучшения освещенности).

Нижние ветви располагаются под углом 60 градусов, а все остальные — параллельно земле (достигается это с помощью растяжек, устанавливаемых весной и снимаемых в конце вегетации). Центральный проводник вырезается на высоте не более 3 м.

У плодовых культур с четко выраженным стволом скелетные ветви располагаются ярусами, при этом ветви одного яруса похожи между собой. Это облегчает обрезку, делая ее одинаковой для ветвей одного яруса.

Стройное веретено (грусбек)формируется на штамбе до 40 см высотой, на высоте 2,5 м вырезают центральный проводник. Плодоношение — на плодовых образованиях, на 20–30 обрастающих ветвях, расположенных горизонтально и равномерно распределенных по центральному проводнику.

Уплощенная форма кроны. При этой форме кроны у плодового дерева формируют один ярус скелетных ветвей.

Косая пальметта. Из многочисленных искусственных плоских форм кроны для плодовых деревьев косая пальметта является наиболее простой и доступной для садовода-любителя. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда. Формировать ее легче из однолетки.

Стелющиеся формы кроны. Выращивание незимостойких сортов семечковых и косточковых культур в стелющейся форме позволяет получать урожаи высококачественных плодов в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся плодовых деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя позволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта в районах, где небольшая толщина снежного покрова. При этой форме кроны основные ветви размещаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона не поднимается выше 30—35 см над поверхностью почвы.

Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев

Плодовые деревья на карликовых подвоях рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина годичных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить ее, у взрослых деревьев необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов. Достигается это прореживанием слабых плодовых образований и проведением слабой омолаживающей обрезки.

Особенности обрезки косточковых культур  

Обрезка вишни и сливы. При обрезке этих культур нельзя наносить крупные раны, поэтому обрезку крупных скелетных ветвей на кольцо заменяют их сильным укорачиванием на боковую веточку. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост:удаление верхушечной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся части прироста. Т.е укорачивание должно превалировать над прореживанием.

Обрезка облепихи. Растение желательно формировать в виде дерева со штамбом высотой 20—30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, остальные удаляют. Для лучшего ветвления оставленный стволик несколько укорачивают.

До начала плодоношения обрезка облепихи заключается в вырезке поломанных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При вступлении облепихи в плодоношение проводят в основном санитарную обрезку: удаляют слабые, усыхающие ветви и корневую поросль.

Урожай облепихи формируется на прошлогодних побегах. В районах с мягкими зимами снижение высоты дерева облепихи можно проводить во время съема урожая, обрезая ветви с плодами.

Обрезка рябины обыкновенной. Как правило, дерево рябины само закладывает прочную крону. Обрезку рябины проводят так же, как и других семечковых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны, в период плодоношения крону прореживают и проводят снижение высоты дерева. При старении деревьев проводят омолаживающую обрезку.

Обрезка ирги. Ирга до 10—12-летнего возраста не нуждаются в обрезке. Только иногда удаляют корневую поросль, в дальнейшем обрезка заключается в удалении больных и ломанных ветвей.

Обрезка черноплодной рябины. Кусты склонны к загущению, однако вырезка в один год большого числа ветвей приводит к нарушению соответствия между корневой системой и надземной частью растения и появлению большого количества прикорневых побегов. До 4-5-летнего возраста куст обрезают только в случае сильного подмерзания, после проводят ежегодно. До 7-8-летнего возраста плодоносящие ветви не вырезают, обрезка в этот период носит только санитарной. Плодоносящий куст должен иметь не более 40—45 ветвей различного возраста.

 
Обрезка ягодных кустарников 

Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят рано весной до распускания почек. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом эти культуры можно обрезать и осенью, после опадения листвы.

Обрезка черной смородины. После посадки саженца черной смородины на постоянное место надземную часть его обрезают с оставлением на побегах трех-четырех почек. Появившиеся из этих почек сильные од­нолетние побеги для хорошего их ветвления кронируют, т. е. удаляют 5-6 верхних почек. В последующие годы обрезку проводят ежегодно с оставлением 3-4 однолетних прикорневых побегов, которые обяза­тельно кронируют. Правильно сформированный 4-5 летний куст черной смородины должен состоять из 16—20 разновозрастных прикорневых ветвей (3-4 ветви каждого возраста).

Особенности обрезки красной и белой смородины. Кусты красной и белой смородины в первые два-три года формируются так же,как кусты черной смородины. Однако поскольку продолжительностьроста и плодоношения ветвей у этой смородины больше, чем у черной смородины, то из прикорневых однолетних побегов ежегодно оставляют только 2-3, наиболее удачно расположенных в кусте. Кронирование не проводят.

Обрезка крыжовника. В молодом возрасте его обрезают по тому же принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого количества слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 лет. Чтобы куст сильно не загущался, ежегодно из прикорневых побегов оставляют только 1-2, наиболее сильных и хорошо расположенных в кусте. Их кронируют.

Обрезка жимолости съедобной. В первые 3 — 5 лет кусты жимолости не нуждаются в обрезке. В этот период удаляют лишь низко расположенных ветви, которые мешают при обработке почвы. В дальнейшем проводят прореживание.

Обрезка малины. Принципы обрезки малины довольно просты. У посаженной малины надземную систему удаляют сразу же после посадки па уровне почвы. Такую обрезку проводят для того, чтобы не занести с посадочным материалом вредителей и болезней. Весной следующего года появившиеся из прикорневых почек однолетние побеги кронируют, удаляя 3—5 верхних почек. При этом удаляется невызревшая подмерзшая вершина побега и усиливается рост боковых плодовых веточек из ниже расположенных почек. Сразу после плодоношения отплодоносившие двухлетние побеги вырезают без оставления пенька. Одновременно удаляют и слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50—60 см. 

Обрезка декоративных деревьев и кустарников 

(Материал из книги Павла Траннуа) 

Для чего вообще нужно обрезать декоративные растения – разве они не могут расти себе свободно? Их обрезку проводят в основном для поддержания их в молодой форме: укорачивание стареющих веток приводит к усиленному росту молодых побегов с более крупными листьями, на которых потом закладываются сильные цветковые почки. Живая изгородь от этого делается более плотной. Свободно растущие кусты лучше цветут.

По поводу укорачивающей обрезки кустов (подстригание их как изгороди), объяснять ничего не надо, там все просто и нужна лишь смелость: кустарники можно значительно укорачивать, и ничего плохого им от этого не будет, разве что на время могут отложить цветение и плодоношение. Не хотите потерять на время цветоносы – укорачивайте побеги через одного, тогда у вас будет и рост, и цветение. Я остановлюсь только на том, что, по моему наблюдению, напрасно не делают многие владельцы фазенды: насадив когда-то чубушника, барбариса и других кустарников, они с тех пор не удаляют из середины кустов старые ветки. Если вы хотите продлить молодую жизнь этим растениям, а не превратить их в «вечно старые полусухие нагромождения», то выпиливайте под основание самые толстые сучья – у взрослого растения можно выпилить за один раз до половины всех веток из середины куста, оставив только самые молодые.   

Из чего получаются самые плотные живые изгороди? Да из чего угодно! Их надо только стричь – смело стричь не только ежегодно, но еще и летом ходить и махать серпом «по стеночке», чтобы побеги на «наглели» и не залезали в проходы. Дело в том, что мои изгороди всегда находятся около грядок и цветов, которые я обильно удобряю, естественно, они длинными корнями тоже черпают питание и от этого буйно растут. Приходится каждую осень опускать их до уровня пояса, так что никто не верит, что они восстановятся, а они все равно вымахивают выше человеческого роста. Если изгородь не обрезать, в ней появятся окна, если обрезать – никаких окон не будет. В крайнем случае, можно подтянуть веревками ветки в прорехи. Мне доводилось делать плотнейшие изгороди из сирени, боярышника, черноплодной рябины, сливы, малины, орешника (лещины), спиреи, липы, девичьего винограда, десертного винограда, лимонника, клематиса… Для женских рук, для обрезки секатором более тонких веток, я порекомендовал бы для изгороди спирею, барбарис, лимонник, актинидию, клематис, виноград. Красивые изгороди получаются из можжевельника и туи, но они долго растут. Из шиповника получаются низкорослые изгороди, либо его нужно чем-то уплотнить.

 

Мы приносим свои извинения, но оставлять свои комментарии могут только члены Сообщества зеленых человечков.

www.plantopedia.ru

Как обрезать декоративные деревья и кустарники весной?

Весенняя «ревизия» декоративных деревьев и кустарников непременно включает в себя работу с секатором и пилкой. Одни растения зимой получили травмы, другие просто выглядят неряшливо, а третьи нуждаются в специальной формировке для более обильного цветения. 

6 правил весенней обрезки

1. Абсолютно у любых растений удаление сухих, больных и поломанных ветвей можно производить в любое время. Заметили проблему — сразу же исправляйте, не дожидаясь негативных последствий в виде плохо зарастающих ран, появления болезней и вредителей.

2. Не стоит обрезать сейчас те кустарники и деревья, которые цветут весной или в начале лета, цветки у которых образуются на побегах прошлого года. Это, к примеру, форзиция, спиреи (серая, аргута, ниппонская и другие весеннецветущие виды), миндаль низкий, декоративные вишни и сливы. Зачем срезать будущую красоту? Дождитесь окончания цветения, и вы не опоздаете. Исключение — сирень и рододендроны: формировкой их кустов заниматься можно, но при этом надо сохранять побеги с заложенными на концах цветочными почками (последние легко опознать: они крупные и имеют округлую форму).

Также весной не стоит подходить с секатором к культурам с очень сильным сокодвижением (клёны, многие лианы). Лучше перенести это дело на осень.

3. Цветущие в середине и конце лета кустарники делятся на 2 типа. У первых (шиповник, лапчатка или курильский чай, чубушник) цветки появляются на двухлетних и более старых ветках. Поэтому их обрезают слабо: только для того, чтобы поддерживать крону незагущенной и соблюдать баланс между молодыми и взрослыми ветвями и стволиками. Самые старые удаляют, а новые — прореживают. У вторых (гортензия, бузина, калина) соцветиями оканчиваются побеги текущего сезона. Главная задача садовода — это сделать так, чтобы приросты были мощными, ведь тогда и цветков будет много. Поэтому подобные кустарники обрезают довольно сильно, удаляя все хилые веточки и укорачивая прошлогодние побеги (длина оставляемой части зависит от вида, сорта, возраста и типа формировки куста).

4. Кустарники и деревья с декоративной листвой (барбарис, бузина, дёрен, ива, лох, пузыреплодник, некоторые сорта спирей и др.) обрезают так, чтобы на растении всегда было много молодых побегов, ведь листья на них самые крупные и яркие. Для этого их вовремя омолаживают, удаляя самые старые ветви с короткими приростами, и вырезают загущающие крону ветки. Некоторые кустарники (ива, спирея японская, бузина) можно периодически «сажать на пень», обрезая все ветки чуть выше уровня земли. Это вызовет массовый рост молодых побегов.

5. К обрезке хвойных надо подходить дифференцированно. Среди них встречаются как прекрасно переносящие обрезку и стрижку (туи, большинство елей и можжевельников), так и те, что без нужды лучше не трогать (сосны, пихты). У последних обрезку заменяют укорачиванием (прищипыванием) молодых приростов в тот момент, когда они еще мягкие. Но в общем случае, если вам нужно компактное хвойное растение, лучше не тратить силы на его ежегодную обрезку и прищипку, а приобрести саженец медленнорастущего сорта.

6. Формованные живые изгороди стригут с первого года после посадки один или несколько раз в год. Первую стрижку в сезоне проводят весной до распускания почек. Молодые растения укорачивают сильно, на 1/3-1/2 высоты, так они будут сильнее куститься. Уже сформированную изгородь обрезают в соответствии с выбранной формой, используя натянутый шнур или специальный шаблон.

Куда деть обрезки?

Обрезанные ветки, если они здоровы, лучше всего превратить в мульчу с помощью садового измельчителя и разложить под кустами. Это поможет в борьбе с сорняками и сохранит влагу в почве. Пораженные болезнями и поврежденные вредителями части растений обязательно сжигают.

www.aif.ru


Смотрите также