Обрезка плодово ягодных деревьев


Обрезка деревьев и ягодных кустарников [1954 Митченко С.Н., Дядченко М.К. - Плодовый сад на приусадебном участке]

СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА ПРОЕКТОВ    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ   

Как уже говорилось ранее, первую обрезку плодового сада делают перед посадкой, чтобы восстановить равновесие между поврежденной корневой системой и кроной саженца (см. главу «Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников»).

Последующая обрезка, которая начинается со второго года после посадки, преследует цель вырастить прочный и мощный скелет дерева путем равномерного распределения основных ветвей вокруг ствола, добиться раннего вступления дерева в пору плодоношения, получения ежегодного урожая плодов и долговечности дерева.

Существует несколько систем формирования плодовых деревьев. В промышленных питомниках совхозов и колхозов наших областей наиболее распространены две системы: ярусная с пятью основными ветвями и безъярусная.

При ярусной системе каждые пять сближенных основных скелетных ветвей (ярус) отделяются от следующего яруса расстоянием в 40—50 сантиметров. Преимущество такого формирования кроны в том, что главная часть ее — первый ярус из пяти очередных почек и побег продолжения из шестой — создается еще в питомнике. В дальнейшем требуется сформировать только верхние 1—2 яруса через каждые 50—60 сантиметров, что довольно просто. Существенный недостаток ярусной кроны — её непрочность. Сближенное расположение основных ветвей не позволяет им прочно срастись со стволом дерева, в результате чело происходят разломы и раздиры кроны. Иногда под тяжестью урожая дерево гибнет в свой самый продуктивный период — при массовом плодоношении.

Безъярусная крона формируется с равномерным размещением вокруг ствола основных скелетных ветвей. Расстояния между ними постепенно увеличиваются вверх по стволу от 15—20 до 30—40 сантиметров. Углы расхождения ветвей в стороны от ствола не острые, а приближаются к прямым. Такая форма кроны обеспечивает прочное срастание ветвей со стволом, а следовательно, и долговечность дерева. Недостаток безъярусной системы в том, что питомники выпускают саженцы только с 2—3 боковыми ветками, а остальные 3—4 основные ветви должен вырастить сам садовод. Формирование дерева по безъярусной системе продолжается несколько лет.

В течение лета после посадки на центральном проводнике (верхушке деревца) развиваются боковые побеги выше сформированных в питомнике скелетных ветвей. Через год для дальнейшего создания кроны выбирают 1—2 побега, расположенные равномерно в разные стороны на 30—40 сантиметров друг от друга. Отобранные побеги не должны затенять расположенные ниже уже сформированные ветви. Все промежуточные, прирезая (укорачивая) на 4—6 почек, временно оставляют для утолщения ствола и плодоношения (рис. 6).

Рис. 6. Схема формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову)

В последующие годы применяются различные способы и приемы обрезки, зависящие от возраста и породы дерева. В первый период — во время усиленного роста, т. е. до начала плодоношения (у яблонь и груш до 5—7 лет), преимущественно укорачивают молодые побеги, что способствует утолщению и прочности основных ветвей дерева. При этом полностью (у основания) вырезают только побеги, сильно растущие рядом с проводником или с основными ветвями кроны.

Хорошо развитые побеги обрезают короче, слабые оставляют более длинными. Если необходимо слабые ветки выровнять с более сильными, их вовсе не обрезают. Следует помнить, что верхние ветви развиваются всегда лучше, чем расположенные ниже, и поэтому прирезать их нужно сильнее нижних.

За время формирования скелета дерева все ветви кроны нужно привести в строгое соподчинение по силе роста, т. е. ствол должен быть более мощным, чем находящиеся на нем скелетные ветви, а они, в свою очередь, должны быть сильнее своих разветвлений.

Чтобы не загущать крону, боковые ветки обрезают преимущественно над почкой, направленной в сторону от ствола. Деревья сортов, склонных к образованию свисающих (плакучих) крон (напр. Пепинка литовская), можно укорачивать на внутреннюю почку.

Верхушку дерева, которая называется побегом продолжения или проводником, укорачивают не сильно, она должна быть всегда на 20—30 сантиметров выше боковых веток. Прирезают побег продолжения на почку, направленную в сторону, противоположную прошлогоднему срезу, с тем, чтобы сохранить осевое направление ствола. Для подвязки отрастающего проводника временно оставляют шипик длиною в 6—8 сантиметров. На шипике почки выщипывают, чтобы не допустить развития ненужных побегов. Когда новый побег одревеснеет и будет держаться в вертикальном положении, шипик вырезают (примерно, в конце июля).

На основных ветвях, идущих от ствола (ветви первого порядка), закладывают и выращивают ветви второго порядка с промежутками 40—50 сантиметров. Лучшее направление этих ветвей — в стороны от основных маточных. Побеги, растущие внутрь кроны, чтобы избежать загущения и превратить их в плодовые ветки, прищипывают (пинцируют) над 6—7 листом в июне, когда они еще зеленые. Пинцируют также и все жировые побеги, так называемые «волчки», иногда вырастающие из спящих почек на основных ветвях. Мелкие плодовые веточки (копьеца, плодовые прутики, кольчатки) оставляют на плодоношение без обрезки.

Во второй период жизни плодовых деревьев — при плодоношении (для яблонь и груш — до 40 лет), когда формирование дерева почти закончено, большое значение приобретает обрезка типа прореживания. Цель такой обрезки — улучшить освещение кроны, сохранить ее форму и усилить рост оставленных веток и побегов.

При прореживании все усохшие, больные, а также трущиеся и переплетающиеся, загущающие крону ветви спиливают садовой пилой-ножовкой у основания («на кольцо»), т. е. срез делается вплотную к наплыву коры у основания ветви — так называемому «кольцу». Мелкие ветки вырезают секатором или садовым ножом так, чтобы раны получались как можно меньшего размера.

Прореживание надо производить ежегодно, чтобы меньше удалять ветвей и меньше наносить дереву ран. На раны диаметром свыше 2 сантиметров для лучшего заращивания накладывают специальный садовый пластырь. Хороший, незастывающий пластырь приготовляют следующим образом: 2 части (по весу) воску, 2 части канифоли и 1 часть жира смешивают и сплавляют при подогреве на слабом огне. Этой смесью намазывают одну сторону полосок из обрезков материи или ветоши, складывают полоски одна на другую и скатывают в трубку. Таким пластырем удобно пользоваться при работе в саду в любую погоду.

В третий период жизни дерева — старение, когда снижается плодоношение и начинают отмирать сучья (от 40 и более лет) — производится обрезка типа омоложения. У основания отмирающих ветвей выбирают наиболее сильные жировые побеги, срезают над ними усыхающую ветку и на рану накладывают садовый пластырь. В первые один-два года для быстрого заживления раны допускают рост нескольких жировых побегов около среза, слегка их пинцируя. Впоследствии лишние жировые побеги вырезают, а на оставленных, наиболее сильных, формируют новую молодую крону обычным порядком.

Обрезку на омоложение проводят не сpaзy, а в 3—4 года по частям, заменяя отдельные сучья поочередно, чтобы не лишить себя урожая и не наносить дереву много ран в одну весну. За омолаживаемыми деревьями необходим особенно тщательный уход (полив, удобрение).

Особенности обрезки косточковых. Все косточковые породы в период усиленного роста до начала плодоношения обрезают для формирования кроны тем же порядком, что и семечковые. Но как только деревья начнут плодоносить, способы обрезки резко изменяются и зависят от особенностей отдельных пород.

Если плодовые почки размещаются преимущественно на длинных одногодичных приростах, как у вишен Владимирской и Любской, необходимо, главным образом, прореживание. Укорачивание здесь неприменимо, так как при этом удаляются цветочные почки и снижается урожай.

Если же плодовые почки размещаются на многолетних «букетных» веточках, как у черешни, то применяют прореживание и укорачивание загущающих крону ветвей, но укорачивают их, как правило, значительно слабее, чем у яблони и груши. Исключением является абрикос, который в целях регулирования очень длинных побегов укорачивают сильно.

Обрезка ягодных кустарников. Правильная обрезка ягодных кустарников имеет большое положительное влияние на их урожайность.

Обрезку надо начинать в год посадки и проводить в течение всей жизни куста.

Способ обрезки ягодных кустарников зависит от того, в каком возрасте их ветви наиболее урожайны. Черная смородина, например, начинает плодоносить на сильных двухгодичных приростах, а на пятигодичных уже не дает ягод. Задачей садовода здесь является ежегодная замена старых, отплодоносивших побегов. Для этого необходимо путем ежегодной обрезки в каждый год вызвать развитие 3—4 сильных побегов, идущих от основания куста и имеющих свои придаточные корни. Сильные побеги, если они растут не от основания куста, а выше — на старой древесине (жировые побеги), нельзя оставлять для замены, так как они обычно почти бесплодны.

Правильно сформированный куст черной смородины должен иметь от 15 до 20 разновозрастных, отходящих непосредственно от корней побегов, в том числе 3—6 побегов однолетних, 3—4 двухлетних и 3—4 трех- и четырехлетних. Ежегодная обрезка куста черной смородины заключается в удалении старых 5-летних ветвей и лишних загущающих побегов с целью создать благоприятные условия роста для оставленных заменяющих. Оставленные однолетние побеги срезают на 1/3 их длины, чтобы усилить развитие плодовых веточек. У веток 2—3-летнего возраста срезают верхушки с 3—5 почками.

Примерно так же производят обрезку крыжовника, красной и белой смородины, с той лишь разницей, что отплодоносившие ветви заменяют в более старшем возрасте (свыше 7 лет). У этих культур плодоносные ветви более долговечны.

Особенность полукустарника малины состоит в том, что ее надземные стебли живут только два года, а корневища дают большое количество корневых отпрысков. Побеги малины в первый год жизни растут, развиваются и к осени закладывают плодовые почки. На следующий год после плодоношения они отмирают до основания, а выросшие в этом сезоне от корневища новые побеги формируют урожай следующего года. Ежегодная обрезка малины заключается в удалении усохших двухлетних побегов и укорачивании однолетних побегов до хорошо развитых почек.

Кроме того, малинник необходимо систематически прореживать, иначе он чрезмерно загустится. Из корневых отпрысков оставляют по 15—20 стеблей на 1 погонный метр ряда.

Время обрезки. Осенью у плодовых деревьев и ягодных кустарников наступает период так называемого естественного покоя. К этому времени все питательные вещества из листьев перемещаются в штамб, основные ветви и корни дерева, а листья опадают.

На протяжении всего периода покоя, до начала набухания почек весной, можно производить обрезку сада. Осенью до наступления морозов надо сделать предварительную обрезку плодоносящих деревьев, удаляя сухие, сломанные и лишние, загущающие крону ветви.

Ягодные кустарники обрезают только осенью. Делать это весной, особенно с опозданием — вредно, так как они очень рано трогаются в рост и при обрезке теряют много питательных веществ, уже переместившихся к точкам роста.

Весной до набухания почек производят окончательную обрезку плодоносящих и формируемых молодых деревьев, при этом укорачивают ветки над хорошо перезимовавшими почками. Позже (конец мая — начало июня) обрезают абрикосы с целью повышения зимостойкости плодовых почек.

Все вырезанные ветви деревьев нужно обязательно в тот же день выносить из сада, а удаленные побеги ягодных кустарников вместе с прошлогодними листьями тщательно собирать и немедленно сжигать для уничтожения зимующих в них вредителей.

плодовые деревья- обрезка и прививка

berrylib.ru

Весенняя обрезка плодовых деревьев, ягодных кустарников: видео, как правильно обрезать растения в саду

Обрезка плодовых деревьев и кустарников является одним из основных агромероприятий, которые необходимо проводить ежегодно в каждом фруктовом саду. Выполнять эту работу нужно обдуманно, со знанием дела, ведь обычное прищипывание кончиков ветвей секатором никакой пользы растениям не принесет, лишь доставит культурам ничем не оправданные страдания.

Обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников правильнее всего проводить ранней весной. Именно в это время древесина уже не заморожена, но интенсивный рост еще не начался.

Эти агротехнические приемы помогают поддерживать силу и красоту садовых питомцев, способствует укреплению их здоровья и обильному плодоношению. Это своего рода хирургическая операция, для проведения которой следует пользоваться острыми и чистыми орудиями.

В этой статье даны эффективные советы начинающим садоводам по обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Основные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников весной (с фото)

Перед тем как делать обрезку плодовых деревьев и кустарников, убедитесь, что они сухие. Нельзя выполнять эту процедуру на влажных растениях. Срез должен проходить ниже признаков болезней. Место среза следует обрабатывать сразу после проведения данного мероприятия.

   

Некоторые садоводы, желая получить обильный урожай, не делают обрезку плодовых деревьев весной — и совершенно зря. Действительно, если вырезать некоторые ветви, плодов станет меньше. Но в то же время внутри кроны будет обеспечена лучшая освещенность и оставшиеся плоды будут лучше расти и приобретут более привлекательный внешний вид. Кроме того, в крону будет проникать больше солнечных лучей и воздуха, что предотвратит развитие многих болезней.

Обычно у садовых деревьев формируется один из типов кроны.

Весеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников необходимо проводить ежегодно. Лучше каждый раз обрезать несколько ветвей, чем один раз в 2-3 года — много. Из кроны вырезается то количество ветвей, которое приросло за прошедший год. Но их количество не должно превышать 1/3 объема всех побегов на дереве.

   

В первую очередь вырезаются старые ветви, а потом уже новые. Все вышеизложенное относится к растениям обычного размера. Карликовые деревья обрезать слишком сильно не рекомендуется, так как растут они медленно.

   

Ветви плодовых деревьев нужно обрезать правильно, только так вы не нанесите вреда растениям. Это значит, что срез делается наискось над почкой, которая расположена с наружной стороны ветки. С такого среза под углом вода стекает быстрее, а образовавшийся побег не будет загущать крону.

Следует останавливаться на старых побегах. Чаще всего плоды образуются не на крупных ветках, а на тонких отростках. Поэтому следует выбирать наименее продуктивные ветки и самые старые. Рост ветвей плодовых деревьев необходимо поддерживать с помощью обрезки в горизонтальном направлении. Те ветви, которые направлены вертикально, дают меньше плодов, хотя их прирост будет всегда хорошим. А те ветки, которые свисают вниз, считаются наименее продуктивными, так как получают наименьшее количество света. Поэтому в соответствии с основными правилами обрезки плодовых деревьев следует вырезать в первую очередь вертикальные побеги и те, что растут вниз.

Особое внимание следует обратить на используемый для обрезки инструмент, который должен быть качественным и острым. После применения следует продезинфицировать его спиртом, особенно если вы работали с пораженными растениями.

Инструменты, необходимые для выполнения обрезки плодовых деревьев, показаны на этих фото:

       

Обрезка — это своего рода хирургическая операция, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы болезнь не распространилась на здоровые растения.

Прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев и кустарников весной или осенью, будет нелишним проверить надежность лестницы — к сожалению, нередки случаи, когда садоводы во время работы падают с высоты.

Необходимо ежегодно заниматься удалением «волчков». Это побеги, которые растут целыми пучками и направлены вверх. Они не приносят плодов, а только забирают у дерева энергию. Кроме того, из-за создаваемой «волчками» тени внутрь кроны не проникает свет и созревающие плоды получают недостаточное количество солнечных лучей.

Температура воздуха при обрезке должна быть не ниже -8 °С.

Посмотрите видео о весенней обрезке плодовых деревьев и кустарников, чтобы лучше понять, как выполняется эта процедура:

Изучая вопрос о том, как правильно делать обрезку плодовых деревьев, не забывайте, что каждый вид растения требует индивидуального подхода.

Обрезка яблони и груши.

Молодые яблони и груши обрезаются так, чтобы сохранялся центральный ствол, а ветви отходили от него под углом.

Со временем главный побег может наклониться под тяжестью плодов. В этом случае можно попробовать исправить ситуацию, вырезав верхнюю часть проводника.

Благодаря этому освещенность внутри кроны улучшится, а новые ветви начнут тянуться вверх, чтобы заменить проводник. Ежегодно следует обрезать верхние части боковых ветвей, чтобы до любой части дерева можно было легко достать.

Обрезка сливы.

Слива имеет кустовидную форму, поэтому практически невозможно сформировать из нее дерево с основным проводником. Обычно у сливовых деревьев формируется крона чашеобразной формы. Европейские сорта требуют обрезки в меньшей степени, нежели японо-американские гибриды, так как последние обладают сильным ростом.

В первую очередь обрезаются ветви, расположенные близко друг от друга, также вырезаются старые ветки. Вершина кроны должна оставаться открытой, чтобы нижние ветви получали свою порцию солнечных лучей. При правильной обрезке плодовых деревьев следует также укорачивать свисающие до земли и слишком длинные побеги.

Обрезка персика и абрикоса.

Эти деревья растут быстро, поэтому для получения обильного урожая их следует сильно обрезать каждый год. Чтобы с деревом было легко работать, необходимо оставлять его невысоким. Для этого вырезается вершина кроны. Также необходимо удалять ветви, которые растут слишком близко к земле. После обрезки не нужно стараться избыточно подкормить растение, иначе оно возместит обрезанные части быстрым ростом.

Обрезка вишни.

У вишни следует формировать крону с центральным проводником ярусного типа. По мере того как растение будет стареть, лидерный побег вырезается и получается измененно-лидерная крона. Вишня обрезается так же, как персиковое дерево, но в меньшей степени. Если перестараться с обрезкой вишни, она может не перенести морозов.

В этом видео показано, как обрезать плодовые деревья разных видов:

Выделяют несколько видов обрезки плодовых деревьев, основными из них являются:

  • Прореживание. Ветвь удаляется целиком в месте ответвления от ствола или от крупной ветви. Такой тип обрезки используется нечасто, так как прореживание способствует уменьшению массы растения и не стимулирует отрастание.
  • Неселективная обрезка. При такой обрезке ветка срезается в любой точке. После нее отрастают волчковые побеги под местом обрезки из спящих почек. Неселективная обрезка не уменьшает размеров куста, а растение становится гуще и пушистее.
  • Селективная (избирательная) обрезка. Ветка обрезается до боковой ветки или до почки. Удаляемый побег при этом имеет диаметр, в 2 раза, превосходящий диаметр оставшейся боковой ветки. Если ветка имеет диаметр меньше 3 мм, то обрезка производится на почку. Селективная обрезка способствует уменьшению высоты куста. Форма при этом остается естественной.

Основы обрезки плодово-ягодных кустарников

Обрезка плодово-ягодных кустарников усиливает рост молодых побегов, внутрь куста проходит больше воздуха и света, а это уже создает благоприятные условия для роста крупных и сочных плодов.

Далее рассмотрены основы обрезки ягодных кустарников весной на примере малины и ежевики.

Побеги сортов, не относящихся к ремонтантным, в первый вегетационный период образуют листья, а цветы и плоды — во второй. В связи с этим в первую очередь необходимо удалить те побеги, которые отплодоносили. Также удаляются старые ветки ранней весной до появления свежих ростков.

   

В течение всего вегетационного периода кустарники необходимо подрезать. Чтобы ягоды появлялись на боковых веточках, верхушки растений следует прищипывать, когда они достигнут высоты 1 м. За сезон такое прищипывание необходимо проводить несколько раз, как только новые побеги достигают высоты 0,9-1 м.

Другие виды обрезки проводятся в период покоя растений. Необходимо формировать культуру таким образом, чтобы побеги росли пучкообразно. Если вы видите слабый побег, который остался еще с предыдущего года, его необходимо обрезать на уровне почвы.

Стебли кустарников укорачиваются еще по одной причине. Если они будут слишком длинными, то будут волочиться по земле, а плоды будут загрязняться. Стебли необходимо обрезать на высоте 1,5 м, а боковые веточки оставлять по 30-60 см. Но если у вас растет кустарник со стелющимися побегами, следует оставлять стебли по 2 м, а боковые ветки — по 30-60 см. После обрезки оставшиеся ветки необходимо подвязать к опоре.

Если обрезка ягодных кустарников проведена по всем правилам, это будет стимулировать интенсивный рост побегов. Поддерживайте желаемую форму кроны дерева. А если у вас на участке появилось старое, слабо плодоносящее дерево, следует распрощаться с ним и заменить его молодым и здоровым саженцем. По мере накопления опыта и наблюдения за реакцией растений на обрезку вы сможете проводить ее безболезненно для деревьев и кустарников и с пользой для будущего урожая.

Восстановление газона на участке

Сад не будет окончательно готов к встрече лета, если не обратить внимания на газон. Для его восстановления можно начинать с момента таяния последнего снега. Сухие листья и мусор с газона на участке следует убрать.

   

Плотный и твердый дерн прочесывают острыми граблями, чтобы удалить свалявшиеся стебли и корневища. Благодаря этому вода сможет беспрепятственно проникнуть к корням многолетников. Также можно рассыпать удобрения по всему периметру газона.

Если вы видите, что кое-где дерн высох, необходимо досеять здесь траву. В продаже есть регенеративные смеси, в которые добавлены семена быстро прорастающих злаков, а также удобрения.

Лишь после проведения всех этих работ ваш сад будет готов к встрече лета, а позже порадует вас буйным цветением и обильным урожаем.

kvetok.ru

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Значение весенней обрезки, виды и приемы, инструмент. Обрезка плодовых деревьев и кустарников весной, формирование кроны - распространенные виды.

Обрезка растений – необходимая ежегодная работа в саду. При систематичности процедуры деревья и кустарники развиваются так, как нужно владельцу, обильно цветут и плодоносят. Правильная обрезка – важнейшее мероприятие в списке садовых работ.

Основные принципы обрезки плодовых деревьев

Грамотный подход с использованием разнообразных приемов и правильная обработка срезов, применение хорошего инструмента в работе, регулярность и соблюдение сроков – вот основные принципы обрезки деревьев и кустарников.

Операцию проводят двумя способами:

  1. Укорачивание - удаление части ветки с целью пробуждения спящих почек и появления новых побегов или активизации роста слабых. Ветвь подрезают до определенно расположенной почки, как правило, растущей наружу кроны, или до ответвления в нужную сторону. К укорачиванию отнесят и прищипывание молодых побегов, если вместо плодушки, например, выросла веточка. Проводят без инструмента, большим и указательным пальцами, многократно.
  2. Удаление ветви - проводят с целью прореживания кроны для увеличения количества света, попадающего на листву, или для удаления старых или засыхающих ветвей. Ветку срезают «на кольцо», т.е. перед валиком на стволе.

Сроки обрезки плодовых деревьев и кустарников

В течение всего вегетационного периода в саду проводят тот или иной вид обрезки:

  • санитарная - проводят осенью и весной, по мере необходимости летом, с целью удалить засохшие ветки, предотвратить распространение заболевания, уничтожить насекомых;
  • формирующая - проводят весной у плодовых и декоративных для правильного расположения ветвей кроны, обеспечения оптимального освещения и возможности обработки и уборки урожая, образования выигрышной кроны;
  • омолаживающая - удаление части ветвей стимулирует пробуждение спящих почек и активизацию роста слабых побегов, а также цветение и плодоношение. Проводят весной;
  • корректирующая - после основной обрезки в течение лета укорачивают или прищипывают побеги, направление роста которых неправильное (внутрь, вниз, параллельно стволу).

Основной обрезкой является весенняя.

Обработка срезов

Обрезку растений проводят до начала активного сокодвижения или после его окончания. Поэтому раны диаметром до 2 см обрабатывать не требуется. Срезы более крупного размера сначала заравнивают ножом, доводят поверхность до гладкости, стремясь сохранить плотность прилегания коры. Затем эти места замазывают садовым варом. Это паста, произведенная промышленным способом на основе восков, парафина, канифоли и обеззараживающих добавок. Нанесенная на срез, препятствует потере влаги через рану, попаданию грибов и болезнетворных бактерий, предотвращает загнивание.

Садовый вар стоит недорого, поэтому собственное изготовление его возможно, но не всегда целесообразно. Пасту перед нанесением разминают в руках без перчаток - она размягчается под действием тепла человеческого тела, затем наносят на срез, плотно замазывают всю поверхность и края.

Юлия Петриченко, эксперт

Как обрезать плодовые деревья и кустарники весной

Весеннюю обрезку начинают в самом конце зимы или начале весны, до сокодвижения. Это время удобно отсутствием листвы – все излишества, требующие обрезки, видны как на ладони.

Лучшая забота о растениях сада при обрезке – выполнение ее безупречным инструментом. Любое «хирургическое вмешательство» - это, наряду с оптимизацией роста, еще и ослабление растения. Хорошее орудие труда позволит растению избежать лишних ран, а значит, даст возможность направить силы на вегетацию, а не заживление порезов.

Инструменты для обрезки:

  1. Секатор.

    Должен быть острым, с плотно прилегающими и отлично режущими лопастями. Приобретают секатор, исходя из его эргономичности, – он должен хорошо ложиться в руку, не быть тугим, не утомлять при работе. Такие инструменты недешевы, но работа с ними принесет радость садоводу, и безопасность растениям.
  2. Сучкорез.

    Вид секатора на телескопической ручке, позволяющей доставать ветви, которые растут высоко на дереве. Редко бывают безупречного качества, но поискать стоит.
  3. Ножовка.

    Предпочтительно пользоваться садовой, а не строительной пилкой. Она более удобна – имеет меньшие размеры, закругленное полотно и специально заточенные зубцы. Срезы будут безупречны.
  4. Нож.

    Не рекомендуется заменять строительным – есть специальный садовый нож с острым широким лезвием. Им удобно заглаживать срезы, заострять прививочный материал и делать надрезы на коре.

Как обрезать ягодные кустарники

Весной не все плодовые кустарники подвергают укорачиванию веток. Многие кустики, цветущие и плодоносящие на побегах прошлого года, не требуют ежегодной обрезки. Весной проводят разве что санитарную чистку. Эти растения сами формируют свою крону, в течение жизни проводят только вырезание самых старых ветвей: черемуха, ирга, арония (черноплодная рябина), рябина обыкновенная.

Малина

Однолетние побеги кронируют – обрезают верхние 5 – 6 почек, что стимулирует развитие молодой прикорневой поросли. Слабые и вымерзшие побеги удаляют полностью. На этом весенняя обрезка малины заканчивается.

Смородина

Весной прореживают куст, удаляя полностью ветки старше 7 – 8 (на красной и белой 10) лет и излишки корневой поросли – самые слабые побеги. Подрезают концы веток, возможно, они подмерзли зимой, а также в профилактических целях – именно на периферии поселяются насекомые-вредители. Во время цветения отделяют части веток с поврежденными клещами цветами – почки их крупнее здоровых, это заметно. Подрезка веток способствует улучшению плодоношения.

Крыжовник

Начиная с 3 – 4 летнего возраста проводят прореживание для усиления освещенности, а позднее – вырезание старых ветвей и поросли.

Вишня

Кустовидные сорта вишни весной подрезают осторожно, т.к. цветет она на побегах прошлого года и именно на периферии кроны. Укорачивают после плодоношения, чтобы выросли новые побеги. А весной вырезают загущающие и слабые ветки, прореживают или отсаживают корневую поросль.

Как обрезать плодовые деревья

Формирование проводят каждую весну у молодых деревьев, а у взрослых – поддержание общего габитуса. Для плодовых важно добиться равномерной инсоляции всех веток и листьев на них. Поэтому с момента посадки приступают к созданию кроны. Систематическим подрезанием и удалением лишних ветвей к началу плодоношения дерево бывает сформировано в нужной форме. Любая формовка заключается в определении направления роста скелетных ветвей, поддержания их в облиственном состоянии и укорачиванием побегов на них для закладки плодовых почек.

Сливу выращивают штамбовым деревом, т.к. при кустовидной форме очень быстро загущается и перестает плодоносить.

Формирование сливы и вишни в штамбовой форме проводят с самого молодого возраста. Букетные веточки, которые цветут и плодоносят, живут до 5 лет, поэтому к моменту плодоношения дерево должно быть сформировано полностью.

Толстые ветки у сливы и вишни нельзя вырезать на кольцо, это может вызвать образование дупла на стволе и гибель растения. Их укорачивают на побег, меняя направление и характер роста. Весной вырезают или отсаживают корневую поросль полностью.

Карликовые деревья

Корнесобственные или привитые карлики в плодоношение вступают рано, поэтому затягивать с формированием кроны не рекомендуют. Выбирают положение скелетных ветвей и каждый год подрезают их, прищипывают побеги. Верхний проводник растет свободно до начала плодоношения. С возрастом плодоношение снижается, но его можно активизировать умеренной обрезкой, а также отгибом верхней части ствола и некоторых веток замещения.

Формирование кроны плодовых деревьев

При формировании плодовым деревьям придают следующие формы:

  1. Ярусно-разреженная. Для ее создания каждый год закладывают по 1 ярусу из 2 – 3 веток, растущих в нужном направлении. Ветки следующего яруса выбирают так, чтобы они не мешали освещению нижележащих. Лишние, не скелетные ветки в первые годы вырезаются полностью.
  2. Горизонтальная (блюдце). По мере роста дерева оставляют один ярус веток в плоско-округлой форме, что обеспечивает равномерную инсоляцию. Центральный проводник со временем вырезают, все остальные ветки на штамбе удаляют по мере появления.
  3. Вертикальная (пальметты). Деревья формируют в виде плоскости так, чтобы солнце освещало в течение дня обе стороны. Ориентация веток сохраняется путем обрезки отрастающих на штамбе и стволе побегов.

Формирование любой кроны – процесс долговременный. Его проводят каждой весной, продолжают летом и контролируют осенью. По мере закрепления формы срезают только лишние побеги и укорачивают основные ветки.

Весенние работы в саду начинаются с ранней обрезки деревьев и кустарников еще по снегу. Эта операция знаменует начало нового сезона в жизни сада, его пробуждение от зимнего покоя.

Надеемся на продолжение разговора о весенней обрезке. Какую форму кроны предпочитаете вы? Расскажите о вашем саде!

26 июля 201630 мая 2017

Юлия Петриченко

Садовод-любитель, стаж 18 лет

2999

О себе: Поделюсь секретами богатого урожая, научу создавать садовые композиции.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников: весной, схемы, видео — версия для печати

grassia.ru

Обрезка деревьев весной для начинающих, как правильно обрезать плодовые деревья

Практически каждый куст или дерево, которое высаживается в декоративных целях или для получения продукции, требует обрезки, проводить которую нужно по определённым правилам, иначе вреда будет больше, нежели пользы. Сегодня мы поговорим о правилах обрезки кустов и деревьев, обсудим потребность в таких действиях, а также подробно опишем весь процесс.

Зачем проводить обрезку

Начнём с того, что обрезка деревьев и кустарников проводится не только весной, но и летом/осенью, соответственно, в зависимости от сезона варьируется и предназначение обрезки.

Формирующая обрезка. Такие действия проводятся как для формирования кроны дерева или куста, чтобы создать нужную форму, так и для получения симметрии, чтобы урожай равномерно созревал на всех ветвях, не перегружая отдельную часть растения.

Для регулировки плодоношения. Проводится исключительно для культур, которые дают урожай. Смысл заключается в том, чтобы отрегулировать период плодоношения и периодичность.

Для улучшения освещения. Дело в том, что верхние ветви могут быть настолько загущенными, что нижние вообще не будут получать света, из-за чего продукция начнёт созревать в разные сроки и иметь разное качество. Проводится для увеличения урожайности. Омолаживающая и санитарная. В первом случае проводится для того, чтобы приостановить старение дерева. Срезая старые побеги, вы принуждаете растение отращивать новые, молодые. Во втором случае мы удаляем повреждённые, сухие и больные ветви, чтобы дерево не страдало от болезней и вредителей, а также для расчистки кроны и улучшения освещения нижних побегов. Получается, что каждый вил обрезки нужен в определённой ситуации, и решить все проблемы растения за одну обрезку получается лишь в редких случаях. При этом обрезать нужно не только вовремя, но и правильно, иначе вы «подставите» свою культуру и её сразу поразят различные болезни и вредители.

Вам наверняка будет интересно почитать о правильной обрезке таких деревьев и кустарников как: яблоня, груша, черешня, вишня, слива, абрикос, персик, виноград, малина, смородина, крыжовник.

Приемы для начинающих

Далее обсудим приёмы обрезки, которые помогут неопытным садоводам правильно удалить ненужные побеги и сформировать крону.

Укорачивание ветвей

Процесс заключается в удалении годичных приростов, чтобы усилить рост и стимулировать развитие почек, которые расположились до среза. Также ветви после укорачивания утолщаются, что положительно сказывается на продуктивности (более толстые ветви лучше выдерживают вес плодов и меньше страдают от порывов ветра). Во время укорачивания мы удаляем 1/5 или 1/4 (слабое укорачивание), но не от всей ветки, а от годичного прироста. То есть, от той длины, на которую выросла ветка за год.

В зависимости от силы обрезки, различают слабую, среднюю (1/3 длины) и сильную (1/2). Теперь поговорим об омолаживающей обрезке, когда удаляется значительная часть побега.

Если удаляется 2-3-летний прирост, тогда это считается лёгкой чеканкой, удаление 3-4-летней древесины — омолаживанием, а если срезается большая часть скелетных побегов — сильным омолаживанием.

Важно! Сильное омолаживание проводится очень редко, в случае сильных повреждений побегов или для радикального уменьшения размеров кроны.

Удаление многолетних ветвей

Удаление многолетних побегов нужно проводить не только для того, чтобы убрать больные или сухие ветви, но и для прореживания кроны или её формирования.

Срезать ветви можно как вкруговую, так и частично удаляя побеги на одной стороне. Также можно удалять центральный проводник для ограничения роста, однако это делается после формирования растения.

Важно! Проводить подобную обрезку нужно после полного формирования растения. В первые годы после посадки удаление проводить нельзя.

Кольцевое удаление помогает проредить крону по окружности, а также снизить общую нагрузку, дать доступ к свету нижним ветвям и улучшить сообщение питательных веществ в надземной части.

Частичное удаление помогает компенсировать развитие дерева, когда с одной стороны развивается больше побегов, нежели на другой. Полученная симметрия даёт лучшую устойчивость, а во время плодоношения такое дерево не будет «заваливаться» на одну сторону.

Особенности формирования пирамидальной и плакучей кроны

Начнём с того, что формированием кроны нужно заниматься сразу после посадки растения, а не когда оно уже сформировалось и можно лишь корректировать крону. Начнём с пирамидальной кроны.

Такая крона имеет несколько ярусов, на каждом из которых развивается до 5 скелетных ветвей, которые отходят от ствола практически под прямым углом. Первая формирующая обрезка проводится сразу после посадки.

Нам нужно центральный стебель обрезать до почки, которая будет противоположна наклону дерева. Далее срезают побеги, формируя ярусы. Сильные побеги режут низко, слабые — высоко. Оставленные скелетные ветви нужно укоротить в 2 раза.

Далее следят за ростом и проводят вторую обрезку, формируя второй ярус. Скелетные ветви второго яруса должны располагаться над промежутками первого.

Важно! Промежутки между ярусами — 50 см.

После второго яруса закладываются остальные, так, чтобы каждый последующий ярус имел более короткие скелетные ветви, нежели предыдущий. После всех манипуляций получается крона в виде пирамиды, которая отлично освещается солнечными лучами и способна дать хороший урожай.

Если вы хотите получить не ярусную пирамидальную крону, тогда не закладывайте скелетные разветвления и не срезайте обрастающие тонкие ветки.

Плакучая крона. Формируется как при помощи правильной обрезки, так и с использованием различных натяжек. Для начала нам нужно срезать ствол до нижних скелетных ветвей.

Далее укорачиваем наполовину скелетные ветви так, чтобы в процессе роста мелкие веточки были направлены вниз. Нам нужно удалить нижние почки и срезать все побеги, которые растут вверх.

Если вам нужно сформировать большую плакучую крону, тогда оставляйте несколько скелетных ветвей и, после начальной обрезки, вблизи среза скелетного побега оставляйте одну ветвь, которая будет расти вверх. Её также нужно периодически подрезать, чтобы добиться уплотнения и выхода в новую скелетную ветку.

Также можно использовать натяжки, однако вы можете не рассчитать силу и сломать побеги. Тем более, натяжки применяются к 3-4-летнему деревцу, иначе ветки точно «сложатся» пополам.

Омолаживающая обрезка плодовых, как заменить крону старого дерева

Теперь обсудим обрезку плодовых деревьев для начинающих с правильной заменой старой кроны для увеличения урожайности или получения красивого эстетического вида.

В один прием

Обрезка проводится для того, чтобы удалить больную повреждённую древесину на первых развилках. В зависимости от высоты дерева, срез проводят на 60-150 см от грунта так, чтобы на оставленной надземной части были какие-либо побеги или почки. В обратном случае дереву будет очень тяжело заново нарастить всю зелёную массу.

Срез должен быть ровным. На древесине ниже среза не должно быть трещин, грибка или каких-либо отверстий. У вас должно получиться нечто подобное: высокий пенёк, от которого идёт поросль. Далее, по мере роста порослей, их можно сформировать в пирамидальную крону с помощью натяжек. В итоге вы за один подход срежете старую древесину и, если всё пройдёт как нужно, получите молодое деревце с хорошим плодоношением через несколько лет. Дело то не только в надземной части, а в хорошей корневой системе, которая занимает не малую площадь и даст толчок для роста.

Удаление в 2 этапа

Многие садовые культуры через несколько десятков лет вырастают до такой высоты, что урожай невозможно собрать, а нижние побеги отмирают из-за загущенности кроны, которую также очень сложно проредить. Поэтому многие садоводы решают заменить крону в 2 этапа, о которых мы и поговорим.

В первый год срезают большую часть скелетных побегов на южной стороне, сильно укорачивая при этом мелкие ветви, которые формируют в нужном направлении. Через 2-3 года такие же манипуляции проводят с северной стороной дерева, после чего получают обновлённую крону, которая даёт больше доступных для сбора плодов. Смысл заключается в том, что в процессе формирования вы будете ежегодно получать урожай.

Важно! Штамб должен быть здоровым, иначе обрезка не даст результата.

Плюсы и минусы весенней обрезки

Пришло время поговорить о плюсах и минусах обрезки плодовых кустарников и деревьев весной.

Плюсы:

  1. Срезы быстро затягиваются из-за хорошего сокодвижения.
  2. Комфортные условия.
  3. Можно удалить как сухие и больные ветви, так и помёрзшие до момента, когда дерево начнёт отдавать все силы на формирование зелёной массы.
Узнайте как выбрать секатор для сада. Минусы:
  1. Нужно угадать точный момент, чтобы ранки быстро затянулись.
  2. Сроки обрезки различных растений варьируются, что не даёт возможности за раз «обработать» весь сад.
  3. Весенняя обрезка не подходит для растений, которые образуют цветочные почки на прошлогодних побегах.

На этом мы заканчиваем обсуждение темы обрезки различных садовых деревьев и кустарников. Стоит понимать, что формирование кроны должно проводиться только в соответствии с правилами, нарушение которых приведёт к деформации надземной части и различным болезням. Старайтесь не допускать ошибок, которые потом сложно исправить.

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

agronomu.com


Смотрите также