Обрезка плодовых посадка деревьев


Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев

Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной частями саженца. Для улучшения этой связи, восстановления корреляции и производится обрезка надземной части растения. Укорачивается крона вновь посаженного деревца, при этом уменьшается площадь испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. Проводник обрезают так, чтобы он был на 15–25 см выше всех остальных побегов. Верхние ветви укорачивают на одну треть их длины, нижние совсем чуть-чуть, а можно и совсем не трогать. Кроме того, первая подрезка делается с целью выравнивания ветвей по силе роста с сохранением ведущей роли проводника.

Срезы равняют на наружные почки и делают их чуть выше, но если ветвь отклонилась в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая дает побег необходимого вам направления. Обрезку растений независимо от времени их посадки производят только весной, в период покоя деревьев. Благодаря правильной и умелой обрезке можно сформировать желаемую крону дерева, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие ветви, а также больные и растущие внутрь кроны, сильно спускающиеся и переплетенные между собой.

В зависимости от возраста сада и поставленной садоводом задачи различают три вида обрезки: формирующую, регулирующую и омолаживающую.

Формирующую обрезку обычно применяют в первые годы жизни саженцев, чтобы сформировать прочный остов дерева и на его основе создать прочную, компактную, хорошо освещенную, удобную для ухода крону.

Регулирующую подрезку применяют уже после того, как крона дерева сформирована, а дерево продолжает хорошо расти и плодоносить. Задачей регулирующей подрезки является как можно дольше продлить плодоношение дерева и не допустить затухания его роста. А также поддержка физиологического равновесия между этими процессами.

С возрастом дерева, когда рост побегов ослабевает и не превышает 15 см за сезон, применяют омолаживающую обрезку. Ее задача – не допустить прекращения роста дерева. Если же такое произошло, то вернуть ему способность опять расти, восстановив физиологическое равновесие между плодоношением и ростом.

При обрезке обычно формируют два вида кроны: сферическую или плоскостную.

В первом случае сучья располагаются во все стороны от остова дерева. Как правило, двулетние саженцы уже имеют основу кроны, заложенную в питомнике. Идеальной считается основа из трех веток, каждая из которых направлена в разные стороны. Окончательный отбор ветвей делают на 2—3-й год после посадки саженца. Именно в это время точно определяется направление ветвей будущего дерева. Выбирают наиболее сильные ветки, отходящие от ствола под углом 45–60. Всего на стволе должно быть 6–8 сучьев. Разместить их можно двумя способами.

Первый – размещение сучьев в два яруса (при широкорядной уплотненной посадке) по 3–4 ветки в каждом ярусе. Расстояние между ярусами у сливы и вишни составляет 70–80 см, у яблони и груши – 100–120 см, причем сучья должны быть направлены в междурядья.

Ветви верхнего яруса следует расположить разрежено с интервалом 30–50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только при условии, что они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной, а центральный проводник над ней срезают так, чтобы высота ствола не превышала 200–250 см. Идеальная крона, когда сучья верхнего ряда параллельны нижнему. В такой кроне образуются проемы, улучшая освещения дерева и облегчая уход за деревьями и сбор урожая. Такие кроны называютсялопастными.

Другой способ размещения сучьев на дереве более подходит для разреженных посадок плодовых деревьев. Как и в предыдущем случае, нижний ярус создается из 3–4 ветвей, направленных в разные стороны. Следующие скелетные ветви закладываются через ярусы из двух ветвей, расположенных напротив друг друга. Расстояние между ярусами или же ярусом и одиночным суком должно быть 40–70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывается ярус из двух ветвей или одиночная ветвь. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы крона получилась красивой и равносторонней.

Верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Если проводник ствола не отклонится в сторону, его вырезают, ограничивая тем самым высоту дерева. Такая крона дерева называетсяразряжено-ярусной.

В обоих случаях сильные разветвления ствола надо вырезать полностью. Сильные разветвления с широкими углами отхождения от ствола не подрезают и не прореживают, не говоря уже о мелких веточках на стволе. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

На сучьях первого порядка формируют сучья второго порядка. На нижних ветвях первого порядка, направленных в междурядья, формируют ветви другого порядка (по одному суку, иногда – два). В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Формируя крону дерева, надо помнить о правиле соподчинения и равновесия. Все разветвления на дереве во все годы должны быть тоньше и ниже основного ствола. Скелетные ветви второго порядка – короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Верхние скелетные ветви должны быть тоньше нижних. Сучья одного и того же яруса – примерно одинакового роста и силы.

Начинающие садоводы жалеют свои саженцы и не проводят на них «хирургические» операции, тем самым совершая большую ошибку. Ветви слишком сильно загущают крону дерева, расходятся под углами меньше 45, идут на раскол, тем самым травмируя дерево. При этом надо браться за секатор и вырезать взрослые толстые ветви, а это для дерева – дополнительная травма.

Следующая глава

garden.wikireading.ru

Обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью в саду

Обеспечение правильного ухода за деревьями и кустарниками в саду позволит гарантировать быстрый рост и их обильное плодоношение. Садоводу ежегодно требуется выполнять обрезку деревьев в саду, что не только позволит сформировать правильную крону, но и предупредит загущение кроны, что может привести к развитию различного рода грибковых и инфекционных заболеваний. Расскажем поподробнее, как правильно обрезать деревья осенью, что существенно упростит уход за посадками в саду.

Для чего выполняется обрезка

Плодовые деревья осенью следует обрезать двумя способами: прореживанием и укорачиванием. Это позволяет улучшить рост многолетних насаждений, предупреждая их механическое повреждение снегом, сильным ветром, формирует правильный рост кроны, а также позволяет удалять ветки, которые уже не плодоносят, но способны отбирать питание у дерева, что в свою очередь ухудшает показатели урожайности.

Подобные работы не представляют особой сложности, поэтому с ними справится каждый, даже начинающий садовод. Необходимо лишь правильно определиться с временем, когда выполняется данная работа, а также верно определять те ветки и побеги, которые необходимо удалять и укорачивать. Разобравшись с принципами выполнения данной работы, вы сможете с легкостью осуществлять такую осеннюю ежегодную подрезку деревьев и кустарников в саду, упростив себе уход за садом и улучшив его показатели плодоношения.

Разновидности процедуры

На сегодняшний день принято выделять три вида обрезки многолетних посадок в саду:

  • Санитарная.
  • Формирующая.
  • Омолаживающая.

Санитарная подрезка подразумевает удаление поломанных, высохших и больных веток. Проводиться такая подрезка может весной и осенью или в начале зимы.

Формирующая обрезка деревьев и кустарников осенью необходима молодым и взрослым насаждениям, в особенности в период активного роста. Такая работа подразумевает прореживание и укорачивание побегов, что в свою очередь позволяет улучшить проникновение света внутри кроны, садовод получает возможность контролировать рост, стимулирует развитие боковых побегов и плодообразование. Чаще всего формирующую обрезку проводят весной, однако допускается выполнение такой работы осенью, что позволяет удалить все неправильно растущие побеги и сформировать правильную крону.

Омолаживающая обрезка выполняется со старыми деревьями, которые начинают плохо плодоносить и требуют особого внимания. При выполнении данной работы срезается верхушка дерева, крона раскрывается, удаляются старые побеги и ветки. Всё это позволяет улучшить показатели плодоношения, что в свою очередь продлевает срок жизни садовых деревьев.

Используемый инструмент

Для выполнения данной работы вам потребуется следующий инструмент:

  • Садовая пила.
  • Секатор.
  • Садовый нож.

Также следует позаботиться о наличии садового вара, который используется для обработки и обеззараживания места среза. Приобрести такой садовый вар можно в большинстве специализированных магазинов или изготовить его самостоятельно на основе олифы.

Пошаговая инструкция по обрезке молодых деревьев

Для правильной обрезки необходимо:

  1. У молодых деревцев следует оставить 3−4 скелетных ветки, на которых в последующем будут формироваться боковые отростки и на которые приходится основной урожай.
  2. Нижний ярус веток штамба следует удалить. Допустимая высота от основания побегов до корневой шейки у самой земли составляет около 40 см.
  3. Удалять молодые побеги следует «на кольцо», то есть нельзя оставлять даже небольшие пеньки, наличие которых может привести к отмиранию коры и повреждению деревьев.
  4. Все срезы следует замазать садовым варом, который готовится на основе олифы.

Вишня «Любская»: описание и правила культивирования

Схема для начинающих

Обрезка взрослых деревьев осенью для начинающих не представляет особой сложности и выполняется по следующей технологии:

  1. Следует сформировать ярусы, для чего нижние ветки оставляют толще верхних.
  2. Любые побеги, которые мешают росту соседних веток, следует укоротить на 1/3 длины. Также укорачивают все ветки, которые растут по отношению к стволу под углом в 90 градусов.
  3. Расстояние между нижними ярусами должно составлять около 60 см.
  4. Первый ярус состоит из веток, расположенных под углом 45 градусов друг к другу.
  5. Правильно сформированная крона будет состоять из 4 ярусов.

Правила ухода за старыми деревьями

Обычно к 15−20 годам после посадки деревьев существенно уменьшаются их показатели урожайности. Решить данную проблему можно путем проведения соответствующей омолаживающей обрезки сада. Проводится такая работа в сентябре или октябре месяце, уже после полного опадения листьев. При такой омолаживающей обрезке срезается верхушка и удаляются боковые отростки, которым уже исполнилось пять и более лет.

Удаляются лишние побеги внутри кроны, которые могут мешать росту молодых побегов. Также при выполнении такой работы следует удалить все сломанные, сухие и больные ветки. Правильное проведение такой омолаживающей обрезки позволит уже через год-полтора получить отличные показатели урожайности, которые будут сохраняться на протяжении 4−5 сезонов.

Типичные ошибки

Среди распространенных ошибок встречаются следующие:

  • Спиливая толстые ветки, садовод оставляет задиры коры. Впоследствии наличие таких задиров коры приводит к загниванию дерева и его гибели. Спиливать крупные ветки нужно в два этапа, подпиливая их снизу до половины толщины побегов, после чего делается аналогичный подпил сверху. Ветка ломается, а срез обильно обрабатывается садовым варом.
  • Многие садоводы оставляют небольшой пенёк при удалении старых веток. Такой длинный пенёк вскоре может обрастать молодыми и дикими побегами, которые плохо плодоносят, но при этом отнимают жизненные силы у основного растения. Также такие пеньки и имеющиеся повреждения коры могут привести к появлению лишая, грибка и других опасных заболеваний. Чтобы предупредить подобное, необходимо аккуратно срезать ветки, не оставляя пеньков и обязательно их обрабатывая соответствующими растворами и садовым варом.
  • Выраженное загущение кроны. Через несколько сезонов после формирующей подрезки могут появиться многочисленные молодые побеги, в том числе так называемые жировки, которые быстро растут, но практически не плодоносят. Такие побеги-жировки забирают у дерева питательные вещества, ухудшая показатели урожайности.
  • Все обрезки следует удалить и обязательно сжечь.

Когда нужно обрезать плодовые деревья

Выполняется такая весенняя и осенняя обрезка плодовых деревьев в регионах с умеренным климатом. А вот в северных регионах осенью, когда уже существует вероятность заморозков, проводить такие манипуляции с деревьями и кустарниками не рекомендуется.

Груша «Гвидон»: описание сорта и правила формирования кроны

Сроки выполнения осенней обрезки будут напрямую зависеть от климатических особенностей в вашем регионе. Лучше всего данную работу выполнять в октябре, когда деревья сбросят листья, будет собран урожай, но до заморозков останется еще 2−3 недели.

Осенняя обрезка яблонь

Выполнять осеннюю обрезку яблонь необходимо после полного опадения листвы и сбора урожая. Обычно данная работа выполняется садоводами в октябре и ноябре. Удаляются все поломанные, подгнившие и старые ветки. Опытные садоводы рекомендуют удалять побеги, растущие близко друг к другу, что приводит к значительному загущение кроны. Удаляются все побеги, которые растут под острым углом или же направлены внутрь кроны.

Все срезы после выполнения такой обрезки яблони следует обработать краской на основе олифы или садовым варом. Имеющиеся раны на сухих ветках следует обрабатывать сразу же, а вот пеньки от молодых побегов замазывают варом только через сутки.

При правильном выборе времени проведения данной процедуры яблоня с лёгкостью перенесет такую обрезку, и в следующем году значительно улучшится рост, появятся многочисленные новые побеги, будет сформирована правильная крона и в последующем садовод сможет получить с яблоневым садом отличный урожай.

Правильная обрезка груши

Одной из особенностей обрезки груши является то, что такую работу рекомендуется выполнять через год. Санитарная осенняя обрезка таких плодовых деревьев допускается лишь при стабильном плюсе и отсутствие в ближайшие недели опасности заморозков. Помните, что в холодную погоду груши подрезать не следует, так как такие деревья плохо переносят заморозки, в последующем много болеют и плохо плодоносят.

При формирующей обрезке верхушку укорачивают и оставляют не более пяти основных боковых скелетных веток, формируя пирамидальную крону. Каждые пять лет стоит выполнять омолаживающую обрезку, что позволяет избежать загущения и поддерживать показатели урожайности на должном уровне.

Правильная осенняя обрезка слива

Слива и другие косточковые плодовые деревья потребуют от садовода соответствующего внимания. Правильная осенняя обрезка позволит обеспечить качественную подготовку ко зимнему сну, и в последующем такие деревья активно растут и отлично плодоносят. Данную работу следует выполнять сразу после опадения листвы не позднее первых чисел ноября.

Обрезка сливы осенью не представляет особой сложности:

  • Удаляют все повреждённые, больные и засохшие ветки.
  • Верхушку, которая выросла на 2,5 метра и более, следует укоротить.
  • Удаляют побеги-конкуренты и все активно растущие ветки.
  • Молодые побеги обрезаются на 1/3 длины.

Обрезка фруктовых деревьев

Осенняя обрезка фруктовых деревьев позволит существенно улучшить показатели плодоношения сада. Выполнять такую работу с алычой, иргой, облепихой, айвой и калиной необходимо исключительно после опадения листвы. Можем порекомендовать вам ограничиться лишь необходимыми мерами, удалить поврежденные ветки и побеги, растущие под прямым углом к основной кроне.

Если же необходима омолаживающая обрезка фруктовых деревьев, то допускается удаление одной или двух скелетных веток, а также обрезаются все ветки, которым уже исполнилось 5 лет и которые практически не плодоносят. В последующем посадки после выполнения такой омолаживающей обрезки быстро восстанавливают свои показатели урожайности, которые сохраняются на протяжении 5- 7 лет.

Груша «Талгарская красавица»: особенности агротехники

Как правильно обрезать кустарники

Технология обрезки кустарников будет зависеть от конкретного вида посадок в саду. Так, например, двух-трехлетнюю малину следует обрезать под самый куст, оставляя в земле лишь корневище, после чего выполняется мульчирование почвы и качественная теплоизоляция. А вот красную и черную смородину следует обрезать зимой по другой технологии, удаляя лишь старые двух-трехлетние ветки, при этом формируем мощный куст с несколькими скелетными побегами.

При обрезке малины следует удалять не только старые от плодоносящие ветки, но и молодую поросль, которая появилась весной и осенью может достигать высоты в 2−3 сантиметра. Такие молодые побеги в последующем будут плохо плодоносить, поэтому их также следует удалять, оставив лишь одно корневище. Сильный малинник даже после такой серьезной подрезке на следующий год сможет быстро нарастить зеленую массу, порадовав садовода великолепным урожаем вкусных ягод.

Способы обрезки

Обрезка плодовых деревьев имеет различные предназначения. Садоводы выделяют несколько основных способов обрезки:

  1. Формирующая. Считается наиболее важной. Способствует правильному формированию кроны и определяет общую форму деревьев на участке. Проводится ранней весной, до начала движения сока.
  2. Регулирующая. Необходима для коррекции уже сформированной кроны. Удаляются лишние побеги, перегружающие дерево и препятствующие хорошему освещению. Период проведения приходится на летнее время.
  3. Восстановительная. Проводится в том случае, если растение нуждается в реабилитации. Удаляются сухие, повреждённые ветви. Тем самым, усиливается приток питательных веществ к обновлённым побегам.
  4. Омолаживающая. Позволяет старым деревьям обновиться, увеличить рост молодых плодоносящих побегов. Способствует пробуждению спящих почек, активизирует цветение. Проводится в начале весны.
  5. Санитарная. Предназначена для профилактики заболеваний и оздоровления деревьев, повреждённых воздействием внешних факторов. Растения могут подвергаться заражению грибком. Ветви начинают сохнуть, кора чернеет и отслаивается. Чтобы дерево не погибло полностью, удаляются все больные побеги. Некоторые ветки бывают надломлены под воздействием погодных условий и начинают отмирать, их также следует удалить.

Обработка дерева после подрезки

Чтобы не ослабить жизненные функции растения, после подрезки необходимо сразу обработать раны. На здоровых деревьях места среза, особенно обширные, можно замазать садовым варом. Он предотвращает растрескивание и сохраняется на древесине в течение 2 лет.

Небольшие срезы диаметром до 3 см можно покрыть водоэмульсионной акриловой краской. Для этих целей также хорошо подойдёт масляная краска на натуральной олифе или сурик. При отсутствии подобных средств можно воспользоваться обычной глиной. При обрезании больных растений следует обработать инструменты спиртом или раствором марганца.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, гладкой и ровной. Все выступающие частички необходимо удалить. Зарастание раны начинается от коры, она не должна отслаиваться.

Плотно прилегая к поверхности среза, замазка обеспечивает защиту от вытекания сока и высыхания ветки. Необходимо обрабатывать даже маленькие срезы, так как стекающий по ним сок является благоприятной средой для размножения вредоносных микробов.

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Рейтинг:

(Пока оценок нет) Загрузка...

dachadecor.ru

Сезонная обрезка плодовых деревьев

Сезонная обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев осенью

Обрезка плодовых деревьев осенью проводится с целью подготовки растений к зиме. Выполняется она с конца августа до первых заморозков. Начало листопада означает, что деревья переходят в период покоя. Питательные вещества, накопившиеся за летний вегетативный период в верхней части кроны, перемещаются в это время в нижние части дерева — в основные скелетные ветви, штамб, корень, а это значит, что можно приступать к обрезке плодовых деревьев осенью. По сравнению с весенней, обрезка плодовых деревьев осенью должна быть более щадящей и осторожной, чтобы не ослабить дерево.

Главной функцией при обрезке плодовых деревьев осенью является ее санитарная составляющая. Перед зимой дерево необходимо избавить от старых, поврежденных сучьев и веток, в которых могут расположиться на зимовку разнообразные вредные насекомые, возбудители болезней. Все ветви, пораженные грибком, лишайником и другими заболеваниями, удаляют, избавляют дерево от переплетающихся сучьев и веток, а также излишней поросли. Благодаря этому создаются условия для лучшей вентиляции и освещенности кроны. У старых и больных деревьев удаляют сухие вершины и засохшие ветки — срезают их с частью живого дерева или у самого основания. Пораженные ветки спиливают полностью либо частично — до здорового места.

Особое внимание следует обратить на побеги в кроне деревьев, отросшие от ствола под острым углом или растущие прямо вверх. Допускать их разрастание нецелесообразно, так как помимо того, что они загущают крону, при сильном ветре эти довольно слабые ветви могут обломаться и образовать рваную рану, скол на коре, а это, в свою очередь, может привести к заболеванию дерева. К тому же избавление слабых, плохо развитых отростков существенно повысит урожайность на следующий год. Сделанные срезы сразу же обрабатывают антисептическими препаратами и замазывают садовым варом или масляной краской.

Обрезку плодовых деревьев осенью проводят в следующем порядке:

• удаляют большие усохшие и сломленные ветви, растущие внутрь кроны;

• вырезают наиболее слабую ветвь из близко растущих или трущихся друг об друга;

• срезают растущие вверх или под острым углом ветви;

• все раны и повреждения обрабатывают и замазывают садовым варом или масляной краской;

• срезанные поврежденные ветки убирают с участка и сжигают.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Обрезка дерева — это довольно сложная операция, которая всегда очень болезненна для растения. Поэтому обрезка плодовых деревьев зимой, в период, когда дерево находится в состоянии максимального покоя, будет наиболее благоприятной и нанесет наименьший вред дереву. Обрезку плодовых деревьев зимой можно проводить ежегодно в период с октября, после перехода дерева в состояние зимнего покоя, по февраль.

Несомненными преимуществами обрезки плодовых деревьев зимой являются следующие факторы:

• промерзшая древесина легче пилится, причем качество среза выше, чем при весенней обрезке с оттаявшей древесиной;

• вероятность задиров коры при работе секатором или ножовкой существенно уменьшается;

• многолетние цветы и огородные культуры вокруг ствола не повреждаются в силу того, что они надежно укрыты снегом, что позволяет установить лестницу или стремянку наиболее удобно и близко к дереву;

• при отсутствии листьев лучше видно состояние кроны, что позволяет определить необходимую степень и технику обрезки;

• дерево испытывает минимальный стресс по сравнению с весенней обрезкой.

Обрезку плодовых деревьев зимой начинают с наиболее зрелых плодоносящих деревьев, так как плодовые почки у них пробуждаются гораздо раньше, чем листовые. Сначала обрезают яблони, как наиболее морозоустойчивые, затем груши, сливы, вишни и т. д. Очень хорошо переносят обрезку плодовых деревьев зимой такие традиционные сорта яблонь, как Белый налив, Антоновка, Анис полосатый, Папировка, Боровинка, Титовка, Грушовка московская. После обрезки плодовых деревьев зимой урожайность их не уменьшается, раны затягиваются также интенсивно, как и после весенней обрезки, ежегодный прирост остается в норме. Такие же сорта, как Мелба, Пепин шафрановый, Уэлси, рекомендуется обрезать после угрозы возврата сильных морозов, хотя тщательный и правильный уход делает возможной обрезку плодовых деревьев зимой и для среднезимостойких сортов.

Непременным условием удачного проведения обрезки плодовых деревьев зимой является правильная подготовка почвы к зимнему периоду. Она заключается, прежде всего, в разумном внесении удобрений и достаточном поливе после сбора урожая перед подготовкой к зимнему периоду. Так, избыток азота в почве задерживает переход растения в фазу покоя, удлиняет вегетационный период, препятствует вызреванию камбия, благодаря которому происходит заживление ран.

Предзимний интенсивный полив особенно важен при глубоком залегании грунтовых вод, а также на бедных, быстро промерзаемых, песчаных почвах. Влага в почве необходима для вызревания тканей дерева, она способствует накоплению углеводов и питательных веществ, закаливанию дерева.

Чтобы избежать обмерзания раненой поверхности при обрезке плодовых деревьев зимой, необходимо пользоваться только очень чистым и острым инструментом (секатором, ножовкой и т. д.). Место среза следует тщательно обработать садовым варом или масляной краской.

И, конечно же, правильно выбранная методика и техника обрезки плодовых деревьев, с учетом всех особенностей видов и сортов, индивидуальных особенностей деревьев, является непременным условием проведения обрезки плодовых деревьев зимой.

Обрезка плодовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной является одной из самых первых работ, которой открывается дачный сезон на участке. Начинают работу по обрезке плодовых деревьев обычно в конце февраля или начале марта и заканчивают в мае.

Основные цели обрезки плодовых деревьев весной:

• создание хорошо проветриваемой кроны дерева, что способствует наилучшему опылению цветков и завязыванию плодов и, в конечном счете, значительному повышению урожайности плодового дерева;

• создание прочной устойчивой кроны дерева, способной выдержать тяжесть урожая. Правильно выполненная обрезка плодовых деревьев в этот период позволит обойтись без дополнительных укреплений и подпорок после созревания плодов;

• своевременно проведенная обрезка плодовых деревьев весной позволяет избавиться от насекомых-вредителей, перезимовавших в коре плодового дерева, а также удалить поврежденные морозом ветви, что приведет к оздоровлению дерева, повысит его сопротивляемость к заболеваниям и повысит урожайность;

• обрезка, выполненная с учетом особенностей каждого отдельного вида плодового дерева, позволяет наиболее оптимальным образом перенаправить потоки питательных веществ к плодоносящим ветвям и замедлить рост непродуктивной поросли.

При обрезке плодовых деревьев в весенний период следует учитывать особенности каждого вида плодовых деревьев.

Обрезка яблонь. Яблоня — наиболее распространенный и любимый вид плодовых деревьев. Некоторые экземпляры живут на участке до 100 лет. Главная задача обрезки яблонь в этом случае — омоложение дерева. С этой целью при обрезке яблонь весной удаляют старые пораженные ветви, а также укорачивают скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей весенней обрезке яблонь рекомендуется укорачивать ветви на длину прироста, наблюдающегося в период наиболее интенсивного их роста. Одновременно при обрезке яблонь удаляют часть ослабленных плодоносящих ветвей, а оставшиеся ветви укорачивают на треть. Такая обрезка яблонь позволяет создать хорошо проветриваемую крону и обеспечить оптимальное распределение питательных веществ.

Обрезка груши. Практически не отличается от обрезки яблони в связи с их биологической схожестью. Но при обрезке груши следует учитывать ускоренный рост ее центральной скелетной оси. При правильной обрезке груши верхушечные побеги убирают в пользу нижних. Это связано с тем, что груша плодоносит в основном на обрастающих ветках. Очень важно научиться отличать плодоносящие ветви от негенеративных, чтобы при обрезке дерева не лишить себя урожая.

Обрезка сливы. При обрезке сливы следует учитывать такую особенность этого плодового дерева, как чрезмерное перерастание кроны. Обрезка сливы должна проводиться с целью прекращения роста дерева в высоту и перенесения основного плодоношения на боковые ветви. Ведь именно на боковых укороченных побегах слива дает основной урожай. При обрезке сливы оставляют самые сильные и крепкие боковые ветви, с удачной направленностью и хорошей ориентацией. Длинные же, тонкие плодоносящие ветки при обрезке сливы удаляют с целью повышения общей урожайности и качества плодов.

Обрезка плодовых деревьев весной — необходимая и довольно трудоемкая работа, требующая определенных знаний и опыта.

Следующая глава

garden.wikireading.ru

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка плодовых деревьев должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадки новые корни не успевают образовываться. Из – за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца плодового дерева надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.

Весной саженцы плодовых деревьев высаживают до распускания на них почек. В Нечерноземной зоне при весенней посадке плодовых деревьев приживаемость и рост саженцев плодовых деревьев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому саженцы плодовых деревьев, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.

Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев ягодных культур с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому ягодные кустарники следует высаживать осенью.

Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.

В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.

Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2 – 3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживания культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.

На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые деревья желательно выкапывать диаметром 1,2 – 1,5 м и глубиной 0,4 – 0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5 – 2 м от поверхности саженцы плодовых деревьев высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместится корни саженца плодового дерева.

При глубине залегания грунтовых вод 1 – 1,5 м от поверхности почвы саженцы плодовых деревьев высаживают на холмики высотой 0,5 – 0,7 м и диаметром в основании 1,5 – 2 м. Если в почве легкого механического состава на глубине 0,5 – 0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При  копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозу вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1 – 2 ведра песка.

После заполнения в середину посадочных ям для саженцев плодовых деревьев вбивают очищенные от коры колья длиной 130 – 140 см. Рядом помещают саженец плодового дерева. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев плодовых деревьев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного плодового дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1 – 2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.

Под закладываемую плантацию земляники  на 1 кв. м вносят 1,5 – 2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и ½ стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течении четырех лет

На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в два раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7 – 10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхление почвы в междурядьях и поливах.

Приживаемость, рост и начало плодоношение плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых деревьев высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец плодового дерева, тем выше его приживаемость. Если у саженцев плодовых деревьев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев плодовых деревьев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев плодовых деревьев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы плодовых деревьев перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1 – 2 дня оставить ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Перед посадкой саженцы плодовых деревьев внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев плодовых деревьев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец плодового дерева, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

Посадку саженца плодового дерева удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец плодового дерева с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находится выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6 – 7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4 – 5 см.

Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5 – 10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки плодовых деревьев. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец плодового дерева всегда потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца плодового дерева делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец плодового дерева требуется 2 – 3 ведра воды.

Основная цель поливки саженцев плодовых деревьев – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец плодового дерева подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.

Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у плодового дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.

На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.

У плодового дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец яблони выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже. Если у плодового саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Если условия для выращивания плодовых деревьев на участке неблагоприятные (близко залегают грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы плодовых деревьев слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30 – 45 0С к поверхности почвы.

На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и ягодные кустарники. На участке прямоугольной или квадратной формы проводят разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеют другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое плодовое дерево. Способы разметки прямого угла приведены на рисунке.

После разметки прямого угла продлевают его стороны с помощью веревки, тонкой проволоки или измерительной ленты. Затем вдоль одной из сторон размечают расстояние между плодовыми деревьями в рядах, а вдоль другой – расстояния между рядами.

Чаще всего придают рядам направление «север – юг», что обеспечивает лучшие условия освещения листьев плодовых деревьев в течении всего лета. Разметка мест под плодовые деревья показана на рисунке. В эти места забивают колышки.

Расстояния между плодовыми деревьями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров сада. На небольших участках следует сажать плодовые деревья, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. Рекомендуются следующие расстояния между ними: груши, сливы и абрикос – 4 м в ряду при ширине междурядий 5 м; яблони на полукарликовых подвоях, вишни, слива венгерка и персик – 3 м в ряду и 4 м в междурядьях; яблони на карликовых подвоях, а также груши на айве – 2 м в ряду при ширине междурядий 3 м.

Если нужно сформировать плодовые деревья с уплощенными кронами в виде шпалеры, однолетки плодовых деревьев сажают вдоль натянутой проволоки, первый ряд которой располагают на высоте 60 см от земли, а последующие ряды – через каждые 50 см.

Ягодные кустарники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая – 1,5 м в ряду при ширине междурядий 2 м; черная смородина – соответственно 1,5 и 2,5 м; малина – 0,5 и 1,2 м; крыжовник – через 1,5 м в ряду и между рядами. Расстояние от плодовых деревьев до границы участка не должно быть мене чем: для слаборослых плодовых деревьев – 2 м; для сильнорослых деревьев – 3м; для ягодных кустарников – 1м.

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников начинается с выкапывания ям. Чтобы расположить плодовое дерево в предназначенном для него месте, используют так называемую посадочную доску. Длина ее составляет около 1,5 м. Она имеет выемки в центре и с обоих концов. Центральной зарубкой представляют доску к колышку, а в местах боковых насечек забивают маленькие колышки. Затем доску и центральный колышек убирают и выкапывают яму.

Верхний перегнойный слой почвы отбрасывают на одну сторону, землю с более глубоких слоев – на другую. На дне ямы делают холмик из перегнойной земли, на нем раскладывают корни плодового дерева. Прикладывают посадочную доску с насечками к вбитым маленьким колышкам и ставят плодовое дерево так, чтобы ствол плодового дерева оказался в средней выемке. Тогда плодовое деревце будет точно установлено в раннее намеченном месте. Ягодные кустарники помещают в ямы на такую глубину, на которой они росли в питомнике, а плодовые деревья – на 5 – 8 см ниже, чем в питомнике. Корни саженцев плодовых деревьев посыпают перегнойной землей, а затем заполняют яму землей из более глубоких слоев. Вокруг саженца плодового дерева делают чашеобразную лунку, которую желательно засыпать после полива перегнившим навозом или прикрыть тонким слоем земли. Навоз защищает почву от излишнего высыхания и одновременно снабжает саженцы плодовых деревьев питательными веществами.

Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое плодовое дерево или ягодный куст.

obrezka-sada.ru


Смотрите также