Почему не завязываются арбузы в открытом грунте


Почему не завязываются арбузы

Арбузы не часто можно встретить на российской даче, но те, кому получается их вырастить, потом не жалеют о своем решении. Эти вкусные, сочные и ароматные ягоды никого не оставляют равнодушными. Однако климат умеренной полосы не слишком подходит для выращивания арбузов, что может стать причиной отсутствия завязей. Что еще может спровоцировать столь неприятное явление?

Неправильный выбор семян

На начальном этапе посадки арбузов очень важно выбрать подходящие семена. Неправильно подобранный посадочный материал может свести на «нет» все старания. Приобретайте только продукцию проверенных известных фирм. Лучше всего отдавать предпочтение сортам с небольшими плодами. Также обращайте внимание на место произведения материала. Старайтесь брать сорт арбуза, максимально приближенный к вашему климатическому региону. Обычно на инструкции указывается срок созревания от образования завязей до созревания плодов.

Выбирайте растения с маленьким периодом, иначе вы рискуете остаться без урожая. Также узнайте возможную величину будущих плодов, так как огромные ягоды могут вырасти только на юге. В тепличных условиях лучше поспевают и активнее завязываются небольшие плоды.

Свежие арбузные семена прорастают быстрее, поэтому рекомендуется брать посадочный материал с небольшим сроком годности.

Условия выращивания

При выращивании рассады в теплице нельзя допускать температуру более 30 градусов. Если долго стоит засушливая погода, необходимо почаще открывать и проветривать теплицу. Для полива следует использовать теплую, ни в коем случае не холодную воду.

Также при поливе нужно обращать внимание на листья, если они выглядят подвядшими, это означает, что растения нуждаются во влаге. Однако на сами листья вода не должна попадать, так как это может спровоцировать гниение. Опасен и избыточный полив, который способствует появлению грибковых болезней и образованию трещин на арбузе. Оптимальные условия помогают добиться правильного формирования завязей и получить сладкие качественные плоды.

Читать ещё  Как избавиться от сныти

Прищипывание и подвязывание

У арбузов, как и огурцов, необходимо удалять точку роста при образовании пятого листочка. Когда размеры завязей достигнут формы небольшой сливы, рекомендуется оставить на каждой плети только одну точку роста, другие можно без сожаления удалять. Подвязку можно начинать уже через 1-2 недели после посадки рассады. Такие процедуры являются важным фактором при формировании завязей.

Процедура опыления

Арбузы – это самоопыляемые растения, поэтому лучше оставлять форточки в теплице постоянно открытыми, чтобы туда могли залетать пчелы. Если насекомые обходят грядку стороной, то придется поработать самостоятельно. Найдите наиболее крупные мужские цветки, сорвите и аккуратно прикладывайте к женским цветочкам. Проводить процедуру лучше в утреннее время и несколько раз. Очень важно не затягивать с опылением, так как активность мужских цветков порой достигает всего несколько часов после раскрытия, не упустите этот момент.

Низкая температура окружающей среды

Арбузы предъявляют строгие требования к световым и тепловым особенностям климата. Для образования завязей требуется температура от 18 до 20 градусов ночью и от 22 до 30 днем. Температура более 40 градусов уже губительно сказывается на растении, женские цветки теряют свои активные свойства, и опыления не происходит.

Если температура снижается ниже 15 градусов, то растения приостанавливаются в развитии, рыльца не образуют пыльцу, цветочки и бутоны опадают. Справиться с таким неприятным фактором, можно обеспечив искусственный подогрев в теплице с помощью специального оборудования.

Фото:pixabay.com

onwomen.ru

Почему не завязываются арбузы - Мамин советник

Разнообразие сортов дынь с разными сроками созревания и возможность их выращивания на всей территории РФ привлекают. Хорошие урожаи выращивают не только в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах.

Есть сорта, выведенные специально для Алтайского края, районов Западной и Восточной Сибири. При правильной агротехнике фермеры и любители-овощеводы получают неплохие урожаи при любых погодных условиях.

Справка. Ученые доказали, что выгоднее выращивать дыни в теплице. Выше урожайность и рентабельность.

Дыни выращивают на бахче или в теплице прямым посевом семян в грунт и рассадным способом. Крепкие плети и активное цветение не всегда служат гарантией будущего урожая. Есть много причин, почему дыни не завязываются. Изучив характер и особенности этого свето- и теплолюбивого растения, можно без особых усилий заставить формировать плоды.

Как выглядит дыня в период цветения?

Первыми на побеге нулевого порядка появляются мужские цветки. У скороспелых сортов они раскрываются в пазухах 2–3 листа, у поздних видов — после 4–5 листа. Всего можно насчитать на кусте от 6 до 30 мужских цветков, но при этом не найти ни одного женского цветка. Если женский цветок сформировался на главном побеге то он, скорее всего, будет стерильным и не образует плод.

Продуктивные женские цветки раскрываются на побегах 2–3 порядка, именно из них происходит формирование плодов. Их цветение может продолжаться в течение 30 дней. Перечень неблагоприятных факторов, влияющих на количество женских цветков и скорость их зацветания:

  • затенение;
  • неправильная схема полива (избыток, недостаток влаги);
  • отсутствие подкормок или неправильное использование удобрений.

Бутоны начинают раскрываться рано утром (6 часов), в полдень вся пыльца из мужских цветов высыпается, и они вянут, а женские неопыленные продолжают цвести 1–2 дня. Рассмотрим все причины плохого опыления.

Чего не любит дыня?

Дыню можно назвать привередливым растением, потому что список того, чего она не любит, достаточно длинный:

  • низкую температуру;
  • повышенную влажность;
  • яркие солнечные лучи;
  • сквозняк;
  • сорную траву;
  • тяжелый грунт;
  • кислые почвы.

Влажный воздух

Плохая погода для культуры это дожди и резкое понижение температуры воздуха до 15 °C  и ниже. Растениям, высаженным в теплицу, помочь легко. Влажность воздуха можно регулировать с помощью периодических проветриваний, ночью посадки прикрывать укрывным материалом или включать систему подогрева.

При выращивании культуры в открытом грунте регулировать влажность сложнее, но тоже возможно. Во время затяжных дождей на гряду можно поставить пластиковые дуги, натянуть на них пленку ПВХ. Это избавит растения от лишней сырости и поможет спасти завязи. Пленку в течение дня нужно приоткрывать с торцов, так как застой воздуха может спровоцировать грибковые заболевания и ухудшить опыляемость.

Полив холодной водой

Вашим растениям не миновать корневых гнилей и других заболеваний, вызванных грибковой инфекцией, если увлекаться поливами в период формирования завязей. Влага нужна культуре в начальный период роста.

В это время нужно внимательно следить за температурой поливной воды. В прохладные дни нижняя граница температур 20 °C, в жару она может быть выше, верхний предел 40 °C. Любому растению комфортнее, если температура воды для полива близка к температуре воздуха, но не превышает нижнего предела (15 °C).

Холодные сквозняки

Сквозняки опасны завязям в теплице, но и при посадке растений дыни в открытый грунт они могут негативно сказываться на развитии и опылении бахчевой культуры. Выбирая место для посадки, учитывайте розу ветров и садите семена (рассаду) в местах, защищенных от северного ветра.

В любой теплице из поликарбоната должна быть правильно организована система проветривания. В нее входят: окна, двери. Удобнее, если форточки врезаны в потолок. Если они вмонтированы в двери, то при проветривании их открывают всегда с одной стороны, это помогает избежать сквозняков.

Кислые почвы

Дыня хорошо растет на легком грунте: суглинистом, супесчаном. Эта культура не любит почву кислую, плохо проводящую воздух и удерживающую влагу. В тяжелый грунт с большим содержанием глины вносят речной песок — ½ ведра на квадратный метр.

Дерново-подзолистые почвы раскисляют. Для этого используют разные технологии:

  • вносят известь под культуру предшественник (корнеплоды, капусту);
  • известкуют осенью;
  • добавляют в почву под перекопку весной мел, доломитовую муку (за 2 недели до посадки дынь).

В кислом грунте дыни медленнее развиваются, чаще болеют, формируют мало завязей, плоды имеют меньший размер и низкую сахаристость.

Концентрированные удобрения

По традиции многие овощеводы после высадки любой рассады проводят подкормки и в первой половине лета акцент делают на удобрения, содержащие азот. При выращивании дынь удобрения, содержащие азот, нужно применять с осторожностью. Азот стимулирует рост побегов и листьев, но замедляют формирование завязей. Перекормленные азотом кусты чаще болеют, а в плодах могут содержаться нитраты.

Удобрения лучше вносить в лунки при посадке:

  • перегной 1 литр;
  • ¼ стакана золы;
  • 1 ч. л. препарата Здравень-турбо.

После того как на кустах появились завязи, нужно провести всего 2 подкормки настоем травы с добавлением в него монофосфата калия (10 г на ведро). Для подкормки настой разводить водой в пропорции 1:5.

Методы борьбы

Опытные овощеводы начинают формировать кусты дынь после появления на центральном побеге 4 листа. Прищипывая точку роста, стимулируют появление новых побегов 2 порядка, которые появляются из пазух, оставленных на стебле листьев.

Еще один проверенный способ борьбы с пустоцветом и малым количеством завязей на дынях — приобретение семян 2–3-летней давности. Из семян прошлого года чаще всего вырастают кусты с цветками-пустоцветами.

Почему не завязываются дыни?

При выращивании дыни в зимней теплице ситуация, когда растение цветет, а завязей нет, случается из-за недостаточного освещения. При нехватке света увеличивается интервал между началом формирования мужских и женских бутонов. В норме это 3–5 суток, а при нехватке солнечного света может доходить до 30 дней.

Если растение не формировать, то кусты не будут вовремя пускать боковые побеги. Это часто встречающаяся причина, почему на дыне нет завязей.

Вероятность появления пустоцвета на побегах 2 порядка высока, поэтому нижние два побега удаляют, оставляют только 2 верхних, их тоже нужно прищипнуть над 5 листом.

Когда начинают формироваться завязи на побегах 3 порядка, проводят нормировку урожая — оставляют на каждом кусту не более 3–4 сформировавшихся завязей. Одна плеть — одна завязь.

Что делать, если появился пустоцвет у дыни?

Несмотря на правильный уход, на кустах пустоцветы. Что делать в этом случае? Ситуации бывают разные. На одних кустах только мужские цветки с тычинками, на других только женские с пестиками, на третьих есть и те и другие, а завязей нет.

Важно! При коротком дне и высокой температуре воздуха образуется больше женских цветков.

Если на кустах только женские бутоны, а мужские уже завяли или по какой-то причине не сформировались, не обойтись без искусственного опыления. Как опылять дыню своими руками, рассмотрим ниже. Пыльцу для опыления можно брать с других бахчевых растений, например, у кабачков.

Еще одна причина пустоцвета — отсутствие насекомых опылителей, если весь куст покрыт цветами, а нет ни одной завязи на дынях. Спасет в этом случае только искусственное опыление.

Почему на дыне нет женских цветков?

Самая распространенная причина – отсутствие побегов 2 и 3 порядка. Дыне для плодоношения нужны побеги 3 порядка, именно на них образуются женские цветы. Чтобы они сформировались, прищипывают центральный стебель и побеги 2 порядка над 4 листом.

Опадение завязей на дыне

Завязи на дыне опадают по разным причинам, но итог один — низкий урожай или его полное отсутствие. Мнения огородников, почему у них опадали завязи на дынях:

  • во время цветения стояла жара, воздух был сухой, это помешало опылению;
  • жаркая погода ухудшает питание плодов и они отваливаются;
  • недостаточный полив во время цветения;
  • загущенная посадка;
  • недостаток освещения;
  • резкие суточные колебания температур;
  • истощенная почва и отсутствие подкормок.

Это реальные мнения овощеводов-любителей, которые сталкивались с проблемой опадения завязей на дынях.

Искусственное опыление дыни

Освоить процесс опыления дыни вручную несложно. Сначала нужно научиться различать пол цветка. У цветка-мужчины есть 5 тычинок, а у цветка-женщины в наличии пестик и зародыш будущего плода.

Пыльца сохраняет свои способности до середины дня, поэтому искусственное опыление нужно проводить в первой половине дня, а лучше рано утром. Выбрать самые крупные мужские цветки, отогнуть лепестки и пройтись с ними по женским бутонам, прикасаясь тычинками к той области, где находится пестик.

Источник: https://DachaMechty.ru/dynya/pochemu-ne-zavyazyvayutsya.html

Сладкие желтые дыни растут не только в теплых широтах – их выращивание возможно даже в Сибири при соблюдении определенных условий. Есть дыни любят все, однако, сами дыни – растения довольно капризные.

Чего не любит дыня

Дыни не любят:

  • низкие температуры (ниже +15 гр.С.);
  • высокую влажность. Не переборщите с поливами;
  • прямое палящее солнце;
  • стоячий влажный воздух, холодные сквозняки в теплице;
  • чрезмерно концентрированные удобрения;
  • сорняки вокруг;
  • плотную почву;
  • кислую почву.

Влажный воздух

Для дынь влага губительна. Это растение любит солнце и относительную сухость. Избыточная влага приводит к появлению множества заболеваний, в том числе и грибковых. Соблюдайте режим полива, а если частят дожди – прекратите полив вовсе.

Полив холодной водой

Поливать дыни лучше водой при температуре +20 гр.С. Иногда можно поливать водой более теплой – до +40 гр.С., но делать это нужно редко. Поливать водой холоднее +20 гр.С. дыни крайне нежелательно.

Холодные сквозняки

С одной стороны, в теплицах, где растут дыни, необходимо делать проветривание: стоячий воздух дыни не любят.

С другой стороны, важно, чтобы проветривание не превращалось в холодный сквозняк – это тоже не нравится дыням.

Проветривать теплицы можно в теплое время суток и следить, чтобы единственным источником воздуха в них были только дверь и специальные окна. Тогда цвести и выглядеть дыни будут гораздо лучше.

Кислые почвы

Кислые или слабокислые почвы не являются хорошей средой для выращивания дынь. Проверяйте землю с вашего огорода, и если обнаружите кислые реакции, почву следует разбавить щелочными грунтами или снабдить щелочными удобрениями.

Концентрированные удобрения

Удобрения для подкормки дынь не должны иметь высокую концентрацию. Дыни любят разбавленные удобрения. Если вы решили использовать навоз, на дынных грядках его также следует предварительно разбавлять водой.

Пустоцвет на дынях

Почему образуется на дынях пустоцвет? К огорчению, неопытных в выращивании дынь огородников, плоды на растении могут не завязываться. Еще плоды могут завязываться довольно поздно, и тогда они не успеют вызреть за недолгий теплый период северных широт.

Особенно сложно с завязыванием плодов обстоит дело в теплице. Дыни опыляются насекомыми, которые должны еще в эту теплицу попасть.

Для того чтобы насекомые попали внутрь теплицы, ее необходимо открывать, однако, при частом открытии растения будут получать много нежелательного холодного воздуха.

Вас может заинтересовать:

Методы борьбы

Чтобы увеличить вероятность завязывания плодов, растения нужно подвязывать. На 4 день на высоте 2м от земли необходимо подвесить шпагаты и закрепить на них молодые ростки. Далее, по мере роста растений, нужно оборачивать подвязки вокруг растений слева направо.

Формируют дыни в 2 побега: все лишние отросточки на стебле необходимо тут же удалять. После 4 листа боковые побеги укорачивают. Главную плеть подрезают, когда она дойдет до планки, на которой располагаются подвязки. Чтобы получить хороший урожай, на каждом растении нужно оставить не более 6 завязей, а остальные – обрывать по мере появления.

Нет завязей на дынях

Цветы появляются, но остаются неопыленными. Почему не завязываются дыни? В этом случае нужно либо обеспечивать насекомым лучший доступ в теплицу, опрыскивать растения раствором меда, сажать около теплицы растения-медоносы.

Методы борьбы

В теплое и знойное время открывайте теплицы для насекомых. Но бывает и так, что нет завязей, хотя насекомые вокруг летают. В таком случае придется делать искусственное опыление дыни, то есть вручную.

Опыление дыни вручную

Опылять растения следует утром, до 12 часов, так как у свежих мужских цветков к 12 часам пыльца становится непригодной для завязывания плодов.

В период цветения у дыни мужские цветы мельче, женские – крупнее. Для опыления нужно сорвать несколько мужских цветков, оборвать на них листочки и аккуратно, не портя цветков, приложить их к женским – тычинки к рыльцу, немного повертеть. Лучше использовать женские цветы, расположенные ближе к корневищу – они приносят наиболее хорошие плоды.

Причина отсутствия на дыне женских цветков

Важно понимать, что женские цветки на дыне появляются гораздо позже мужских – до появления первого женского цветка может появиться от 6 до 30 мужских. Почему на дыне пустоцвет из мужских цветков? Дело в том, что женские цветы редко появляются на главном стебле – обычно они растут на побегах второго-третьего уровня.

Так что в большинстве случаев нужно просто подождать. Не забывайте обрывать все лишние отростки от стебля, чтобы питание шло к плодам, а не в ботву. Прищипывать дыню следует после появления 4-6 листа: с этого момента нужно обрезать верхушку стебля.

Дальше побеги пойдут из листьев, и уже со 2-3 прищипывания можно ждать женских цветков.

Желаем вам больших и сладких урожаев!

Источник: https://sveklon.ru/ne-zavyazyvayutsya-dyni

Арбуз не растет по нескольким причинам как неправильный выбор семян или неправильная подкормка и полив. Но не все грехи можно приписывать на неудачного огородника. Арбуз не растет и за плохого качества почвы и поражением болезнями и вредителями.

Плохой рост арбуза в связи с неправильным выбором семян

На начальном этапе посадки арбузов очень важно выбрать подходящие семена. Неправильно подобранный посадочный материал может свести на «нет» все старания. Приобретайте только продукцию проверенных известных фирм.

Лучше всего отдавать предпочтение сортам с небольшими плодами. Также обращайте внимание на место произведения материала. Старайтесь брать сорт арбуза, максимально приближенный к вашему климатическому региону.

Обычно на инструкции указывается срок созревания от образования завязей до созревания плодов.

Выбирайте растения с маленьким периодом, иначе вы рискуете остаться без урожая. Также узнайте возможную величину будущих плодов, так как огромные ягоды могут вырасти только на юге. В тепличных условиях лучше поспевают и активнее завязываются небольшие плоды.

Свежие арбузные семена прорастают быстрее, поэтому рекомендуется брать посадочный материал с небольшим сроком годности.

Свежие статьи о саде и огороде

Арбузы не высаживают на глинистых, уплотненных (либо уплотняющихся), кислых грунтах, но при соблюдении правил агротехники может расти суглинках и супеси. Кислотность почвы для арбузов не должна превышать 7.0.

Плохой рост арбуза в связи с неправильной подкормкой

А вот изобилие органических удобрений всегда на ура, правда, с навозом лучше не переусердствовать, иначе лиана будет расти в своё удовольствие и не утруждать себя мыслями о потомстве (жировать). С минеральными удобрениями нужно быть аккуратней.

Плохой рост арбуза в связи с неправильным поливом

Также это семейство не любит нарушения режима полива, особенно на ранней стадии роста. Поливать надо регулярно и помногу, но все-таки это не капуста, и застой воды может привести к загниванию. Также нельзя брать для поливок холодную (ниже 20 °С) воду.

Плохой рост арбуза в связи с плохими погодными условиями

Он не выдерживает длительного похолодания, длительной пасмурной или дождливой погоды. Он не любит сырых, переувлажненных мест, холодных почв, застоя холодного воздуха.

Резкую смену температуры между днем и ночью он переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым свойственны такие перепады. Растение теплолюбивое, категорически не переносит температуру ниже нуля, да и при температуре ниже 15 С не торопится расти.

Плохой рост арбуза в связи недостатка солнечного света

Самое худшее для арбуза, да и вообще для любой бахчи — недостаток солнечного света. В таких условиях женские цветки отгнивают, не успев завязаться или едва завязавшись, а плети тонкие и слабые (ещё бы, они ползут, ищут свет).

Плохой рост арбуза в связи с поражением болезнями

Мучнистая роса. Вызывается грибами. На верхней  стороне  более старых  листьев  появляются  неболь­шие белые  пятна, увеличиваются  в размерах и количестве. Впоследствии весь лист  по­крывается белым мучнистым налетом.

Пораженные  молодые  листья и стебли  стано­вятся  хлоротичными, недоразвитыми и отмирают.

Плоды на зараженных  плетях прежде­временно  созревают,  отличаются  плохим вкусом  и недостаточной сахаристостью, завя­зываются поздно, часто остаются  недоразвитыми и деформируются.

Меры борьбы: В производственных условиях при появлении первых признаков  заболевания  растений посевы опрыскивают  суспензией 25%-ного каратана. Обработку прекращают за 2 дня до сбора урожая, обязательно омывая  собранные плоды  теплой водой.

Мозаика. Вирусное заболевание. На листьях появляются  светлые участки, чередующиеся со светло-зелеными.  Растения отстают в росте. На плодах   образуются вздутия, бугорча­тость, мозаичная  расцветка, точечность. Инфекция сохраняется  в корневищных   сорня­ках, таких, как осот полевой, и частично – в семенах.

Меры борьбы: Прогревание  семян трое суток  при температуре  52 – 58ºС и одни сутки при 78 – 80ºС; в течение вегетации удаляют  и уничтожают  зараженные  вирусом единичные растения; проводят дезинфекцию  ножей при обрезке растений, инвентаря,  помещений, тары 5%-ным раствором марганцовокислого калия; уничтожение  сорняков  и  своевременная борьба с сосущими  вредителями – переносчиками  вируса.

Плохой рост арбуза в связи с поражением вредителями

Бахчевая тля. Очень сильно поражает арбузы. Существует большое множество разной тли, но чаще всего встречается бахчевая тля (черная). Это насекомое довольно мелкое, её размер составляет около 1,5-2 мм. Зимуют эти насекомые чаще всего на сорняках: дикой редьке, горчице, пастушьей сумке, сурепке. Размножение осуществляется при температуре 12 градусов °C.

После чего тля переселяется на тыквенные культуры. Обычно колонии, где живет тля, находятся на нижних листьях. В период размножения, листья буквально облеплены тлей. Листья при этом скручиваются, цветки, и листья при этом опадают. Растения плохо растут, урожай при этом очень снижается и не только. Его может и вовсе не быть. Потому что растение просто погибает.

Особенно бурно размножение тли происходит во влажную погоду.

Советуем к прочтению

Меры борьбы с бахчевой тлей: Борьба с сорняками. Применение всех приемов агротехники (зяблевая вспашка, удобрения, поливы и т. д), обеспечивающие лучший рост и развитие растений в весенний период.

Уничтожение тли химическим методом. Для опрыскивания применяют карбофос, 10% к. э. или с. п. (75 г. на 10 л. воды); кварк 10% к. э. или кварк СП 10% с. п. (бензофосфат 60 г. на 10 л. воды), килзар (перметрин), 5% к. э. (50 г. на 10 л. воды), анометрин Н, 25% к. э. (10 г. на 10 л. воды), ровикурт 25% к. э. (10 г. на 10 л. воды), зеленое мыло 200— 400 г. на 10 л. воды.

В борьбе с тлей применяют и препараты растительного происхождения: картофельная ботва — 1,2 кг. зеленой массы или 0,6—0,8 сухой ботвы выдерживают 3—4 часа в 10 л. теплой воды, настой процеживают, добавляют 40 г. мыла и обрабатывают свежеприготовленным раствором.

Путинный клещ. Паутинные клещи – распространённый вид насекомых, встречающихся во многих регионах. Клещи чаще всего наносят вред тепличным и бахчевым культурам. Предпочитают сухую и жаркую погоду. Летом наблюдаются самые многочисленные колонии вредителей.

Размещаются насекомые на обратной стороне листков, где присасываются к тканям и высасывают сок. Листья в скором времени желтеют и вянут. Возможна гибель всего растения. Самки отличаются высокой плодовитостью.

За один сезон в открытом грунте развивается около двадцати поколений клещей.

Меры борьбы с паутинным клещем: Регулярно осматриваем растения. Больные листочки сжигаем. Своевременно удаляем сорняки. При сухой и жаркой погоде опрыскиваем посадки арбузов на даче настоем луково-чесночной шелухи (200 гр./10 л.).

Источник: http://mir-ogorod.ru/pochemu-ne-rastet-arbuz/

Для того чтобы арбузы и дыни хорошо росли, дали желаемый урожай, необходимо обеспечить им правильных уход. К мерам ухода, относятся регулярные подкормки.

Эти культуры любят большое количество органических веществ в почве. Поэтому к подкормкам нужно отнестись особенно серьёзно. Для роста арбузам и дыням, как и всем другим растениям, необходимы следующие вещества — азот, фосфор, калий, кальций, магний и сера.

Эти потребности необходимо удовлетворить путём подкормок растений. Существует два типа удобрений — минеральные и органические. Минеральные, как правило, продаются в магазинах для дачников, а органические можно сделать своими руками прямо на своём участке.

Минеральные подкормки для арбузов и дыни

Элементами питания дынь, арбузов, которые входят в состав грунта в теплице, являются калий, кальций, магний, сера, фосфор и азот.

С целью обеспечения высокой урожайности, дыня и арбуз должны потреблять эти элементы в больших количестве, а этому способствует органические, минеральные удобрения, которые вовремя должны вносится в грунт под посев.

Зависимо от фазы роста, бахчевая культура потребляет питательные элементы неравномерно.

Большое значение в непосредственном питании растений имеет калий: если его достаточное количество в грунте, то женские цветки активно и стабильно цветут, увеличивается урожайность, а дыня и арбуз становятся более устойчивы к болезням, плод содержит большее количество сахаров и витамин С (аскорбиновая кислота), быстрее созревает. Растение потребляет магний и кальций больше с 4 по 6 неделю, во время вегетативного роста, азот – с 10 по 12 неделю, во время формирования плода. Подкормки необходимы, а также эффективны именно в такие периоды.

Подкормка производится после дождя либо после полива, после чего почву рыхлят.

Все элементы питания для арбузов, дынь доставляются в грунт локально при посеве семян и высаживании рассады в теплицу, либо непосредственно под корни бахчевых культур.

В технологию выращивания дыни и арбуза в тепличных условиях (посев, высаживание рассады, процесс формирования куста) включительно совместное применение минеральных и органических, а также твердых и жидких удобрений.

Органическое подкормки для арбузов и дыни

Органические удобрения делятся на животные и растительные. Такой вид подкормки включает азот, фосфор, калий, полезные элементы, а также витамины в форме, которая доступна для культур.

Перегной — это самый способ удобрения. Он представляет собой слой почвы, который получается в результате гниения и разложения остатков от животных и растений. Больше всего перегноя есть в черноземе, поэтому он больше всего ценится.

Из удобрений, которые имеют животное происхождение, лидирует навоз, например из помета птиц. Этот навоз нужно использовать тогда, когда он перепреет, в противном случае он может вызвать снижение устойчивости бахчевых культур к разным болезням, также он способен задержать рост растения, а плод получится не таким вкусным.

Из перепревшего перегноя и навоза получается концентрированный раствор, который нужно развести с водой в пропорции 1 к 5. Затем полученной смесью добавляют в почву вместе с поливом. В этом случае плод культур не будет накапливать нитраты в плоде, который негативно сказываются на здоровье человека.

Смесь раствора перегноя и навоза нужно чередовать с травяным настоем. Такой настой включает полезные микроорганизмы, которые в случае полива раскисляют почву и борются с вредной микрофлорой. Этой настой можно приготовить из любых трав. Для того чтобы плод культур был сладким нужно добавлять в настои древесную золу.

Также в качестве основного органического удобрения для дынь используют биогумус. Он является продуктом переработки дождевыми червями органических отходов. К растительным удобрениям относят перегной, который получают в результате гниения растительных остатков.

Внекорневая и корневая подкормки: что важнее?

Всего, как известно, на практике используется два вида подкормок: корневая (обычная подкормка, когда удобрение поступает в почву и усваивается корнями) и внекорневая (когда удобрение вводится через листья, стебли, а иногда даже через штамб). Иными словами, под внекорневой подкормкой понимается опрыскивание листьев слабым раствором удобрений. А мы с вами очень часто забываем, что кормят растение далеко не только корни.

Согласно заключениям специалистов, сорок процентов урожая мы получаем именно за счет листвы. Листья способны усваивать питательные вещества, попавшие на них в форме водного раствора, т. е. в виде внекорневых подкормок. Конечно же, корневые подкормки по-прежнему останутся главными, т.к.

через почву всегда вносится основная доза удобрений. Внекорневые же подкормки, в связи с малыми дозами вносимых удобрений, применяют в качестве дополнительных. Но они не менее важны.

Внекорневая подкормка является более радикальным, оперативным способом подкормки, это своего рода «скорая помощь» растениям в критической ситуации.

Корневая подкормка арбуза и дыни

В период вегетации бахчевых культур эффективным является проведение 1-2 корневых подкормок: первая — в фазе двух-трех настоящих листьев, вторая – в начале плетеобразования. Для подкормки используют азотно-фосфорные удобрения, которые вносят одновременно с рыхлением почвы у междурядья на глубину 12-14 см. и на расстоянии 8-10 см. от ряда.

Очень эффективны внекорневые подкормки комбинированными водорастворимыми удобрениями Терафлекс, Мастер, Кристаллон, Новоферт, Нутритех и др. Внекорневая подкормка комплексными удобрениями, а также 0,5%-м раствором мочевины или вытяжкой суперфосфата (0,2%) повышает урожайность, устойчивость бахчевых культур к болезням и улучшает качество продукции.

Внекорневая подкормка арбузов и дынь

Один раз в две — три недели делаю внекорневую подкормку (опрыскиваю плети, листву, плоды и всю мульчу) раствором биопрепарата «Фитоспорин-М с Гуми», что предупреждает вспышки грибковых заболеваний. Такую профилактику, а при наличии болезни и уничтожение грибков провожу 3-4 раза за сезон.

В середине апреля после обработки семян марганцовкой проходит их посев в горшки с почвенной смесью следующего состава: 1 часть земли, 3 части перегноя, 3 ст. ложки фосфорного минерального удобрения, 1 ст. ложка калийного минерального удобрения, 1 ст. ложка азотного минерального удобрения.

Перед высадкой рассады в грунт, в почву необходимо добавить биогумус «Экочудо», затем тщательно перемешать, полить и посадить растения.

Затем нужно сделать две подкормки: на 15 день после посадки рассады, следующую подкормку через 10-15 дней. В течение сезона арбузы и дыни поливают в сильную засуху водой комнатной температуры.

Высокий уровень влажности почвы и воздуха, может привести к загниванию корневой системы. При поливе нельзя допускать попадания воды на корневую шейку.

Если почва не была хорошо удобрена перед посадкой растений, то хорошему огороднику впору задуматься, чем подкормить дыни и арбузы дополнительно. Следует провести внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л.

воды тщательно размешиваются (до полного растворения) 3–4 г. сернокислого цинка, борной кислоты и медного купороса. Самое простое средство среди того, чем подкармливать арбузы и дыни, это свежая зола.

В 10 литрах воды ее надо развести один стакан.

Для подкормок очень хорошо подходит куриный помет или навозная жижа. Первую подкормку надо провести в период роста 3-4 листьев, а в период цветения – вторую. Вносить подкормку нужно после поливов, а лучше всего после дождя.

Источник

Диана созерцатель

  • Активность: 82k
  • Пол: Женщина

Диана созерцатель

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/1367283022696024176/chem-podkormit-arbuzy-i-dyni-chtoby-rosli-bystree/

Выращивание арбуза (пошаговая агротехника)

Предварительная подготовка семян арбуза: не обязательна, но для сокращения периода появления всходов рекомендуется их замочить или прорастить.

1. Выращивание арбуза в открытом грунте

Выращивание рассады арбуза

Сроки высаживания семян арбуза на рассаду: конец апреля – начало маяДосвечивание: при выращивании рассады в квартире на южных окнах — не требуется.Рекомендуемая температура: 25-30*С. Семена арбуза прорастают уже при температуре выше 17ºС, но для нормального роста и развития им необходимо 25-30*С днем и 18-20*С ночью. Пикировка семян арбуза – не требуется.

Важно.

Рассаду арбуза сразу выращивают в горшках (рекомендуемый диаметр – 10 см), чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. В один горшок можно высаживать по два семечка арбуза.

В период выращивания рассады рекомендуется провести две подкормки комплексными минеральными удобрениями. Также, необходимо следить за тем, чтобы растения арбуза не соприкасались листьями и, по мере роста рассады – раздвигать горшки.

Готовая к высадке рассада арбуза должна иметь 3–5 настоящих листьев.

Высаживание в грунт

Сроки высаживания рассады арбуза в грунт: конец мая — первая декада июня (используют 25-35-дневную горшечную рассаду).Схема посадки: от 140х70 до 140х140 (в зависимости от сорта арбуза).

Рассаду арбуза высаживают на гребнях, в лунки глубиной 8-10 см. В каждую лунку высаживают по одному или два растения. Если высаживается по два арбуза в одну лунку, то в дальнейшем их плети направляют их в разные стороны.

Лучшие предшественники: картофель, капуста, бобовые культуры.

Важно.

За неделю до высадки рассаду арбуза рекомендуется закалить. Для этого дневную температуру снижают до 15-17*С, а ночную – до 12-15*С и усиливают проветривание.Перед высадкой рассады арбуза на постоянное место рекомендуется в каждую лунку внести 1,5–2 кг компоста (или перегноя) и хорошенько его пролить.

Рассаду арбуза сажают в полученную кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не образовывалась корка.Если рассада арбуза выращивалась в пластиковом горшке – растение вынимают аккуратно, стараясь не повредить ком. Если в торфяном горшке — высаживают в лунку вместе с горшком.

Внимание! При высадке, рассаду арбуза ни в коем случае нельзя заглублять, наоборот, она должна выступать на 1–2 см над поверхностью гребня.

Уход за арбузами

Полив

Т.к. у арбуза мощная и сильно разветвленная, уходящая на глубину 1 м. и более, корневая система, то поливать его следует умеренно — недостающую влагу он сам способен добыть из глубоких слоев почвы.

Удобрения и подкормки

Первую подкормку азотными удобрениями (20 г. аммиачной селитры на 10 л. теплой воды) проводят примерно через неделю после высадки рассады из расчета 2 л. раствора на куст.Вторую и третью подкормку комплексными минеральными удобрениями проводят с интервалом 2-3 недели.

Формирование куста

Плоды арбуза формируются на главном стебле. Для вызревания, на одном растении в зависимости от сорта оставляют от 2 до 6 завязей, остальные удаляют.Важно.

До смыкания растений в рядах, после дождя или полива рекомендуется проводить рыхление почвы.Чтобы ветер не переворачивал плети, их пришпиливают или присыпают влажной почвой для лучшего укоренения.

На время угрозы заморозков растения рекомендуется укрывать нетканым материалом.

Внимание! Если один из плодов арбуза начинает усиленно расти, но при этом остальные желтеют – значит растению недостаточно питания и требуется дополнительная подкормка.

Болезни арбузов

Мучнистая роса

На верхней, а затем и на нижней стороне листа и на стебле проявляются небольшие белые мучнистые пятна. В дальнейшем, пораженные листья желтеют и отмирают, а при сильном развитии болезни — поражаются и плоды.

Оливковая пятнистость

На стеблях болезнь проявляется в виде язвочек, на листьях образуются бурые пятна. На плодах появляются маслянистые пятна, которые затеи превращаются в язвочки светло-коричневого цвета со спороношением гриба оливкового цвета. На границе здоровой и больной ткани выделяется студенистая жидкость. Пораженные завязи гибнут, а плоды теряют товарные качества.

Антракноз

На листьях образуются желтовато-бурые, округлые, довольно крупные пятна. На черешках, стеблях и плодах появляются вдавленные пятна в виде язв с розовым налетом. При поражении прикорневой части стебля растения часто погибают. Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха и температура. Антракнозхарактерен для тепличных растений, в открытом грунте встречается редко.

Вредители арбузов

В теплицах наибольший вред арбузам наносят бахчевая тля и паутинный клещ. Они высасывают сок растений, проколов кожицу листа, от чего листья желтеют и засыхают. При сильном поражении растения погибают.В открытом грунте – вороны, портящие поспевшие плоды арбуза.

Для борьбы со всеми болезнями и вредителями арбуза рекомендуется использовать современные эффективные препараты, разрешенные к применению в личном приусадебном хозяйстве, четко соблюдая рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок.

Получение товарной продукции

Для выращивания в средней полосе России подходят только раннеспелые сорта арбузов. Поэтому не стоит выбирать сорта с крупными плодами (они смогут вызреть только на юге).

В первую очередь рекомендуется обращать внимание на такое свойство, как число дней от завязывания плодов до созревания – и чем оно меньше, тем лучше.Как правило, плоды арбуза начинают созревать в конце июля — начале августа.

Их спелость определяется по целому ряду признаков: зрелые плоды арбуза приобретают глянцевитость коры (у незрелых она покрыта матовым налетом), у них усыхает прицветник (ушки), опадают волоски плодоножки, у раннеспелых сортов арбузов при постукивании пальцем плоды издают глухой звук.

При этом ни один из перечисленных признаков, взятый в отдельности, не дает возможности с полной уверенностью определить зрелость плодов, поэтому рекомендуется использовать их в комплексе.

Внимание! В открытом грунте от соприкосновения с землей плоды арбузов могут начать портиться, поэтому рекомендуется подкладывать под них не гниющий материал. Кроме того, арбузы желательно периодически переворачивать, чтобы они равномернее созревали.

В средней полосе России (и севернее) получить урожай арбуза в открытом грунте удается далеко не каждый год. Поэтому для получения стабильных урожаев их рекомендуется выращивать арбузы в теплицах на солнечном обогреве.

2. Выращивание арбуза в теплицах на солнечном обогреве

Выращивание рассады арбуза

Сроки высаживания семян арбуза на рассаду: середина апреля.Досвечивание: при выращивании рассады в квартире на южных окнах — не требуется.Рекомендуемая температура: 25-30*С. Семена прорастают уже при температуре выше 17ºС, но для нормального роста и развития им необходимо 25-30*С днем и 18-20*С ночью. Пикировка семян арбуза – не требуется.

Важно.

Рассаду арбуза сразу выращивают в горшках (рекомендуемый диаметр – 10 см), чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. В один горшок можно высаживать по два семечка арбуза.

В период выращивания рассады рекомендуется провести две подкормки комплексными минеральными удобрениями. Также, необходимо следить за тем, чтобы растения арбуза не соприкасались листьями и, по мере роста рассады – раздвигать горшки.

Готовая к высадке рассада арбуза должна иметь 3–5 настоящих листьев.

Высаживание в теплицу

Сроки высаживания рассады арбуза в теплицу: в середине мая (используют 25-35-дневную горшечную рассаду).Схема посадки: на гребнях, которые размещают вдоль боков теплицы. Гребни делают высотой 18-20 см и шириной в основании 40-50 см. Посадка рассады арбуза однострочная, с расстояниями в ряду 40-50 см. На месте посадки роют лунки глубиной 8-10 см.

Важно.

Для выращивания арбузов в защищенном грунте как правило, используют теплицы на солнечном обогреве. А т.к. их выращивают с подвязкой к шпалере, то высота теплицы должна быть не менее 180-200 см.

При этом, для оптимального использования теплицы арбузы рекомендуется выращивать совместно с другими тепличными культурами: томатами, огурцом, перцем, баклажаном, высаживая рассаду арбуза вдоль северной стены.

Если для выращивания тыквенных и пасленовых культур используется 2 разные теплицы, то арбузы лучше выращивать вместе с пасленовыми (томат, перец,…) овощными культурами.

Выращивание арбуза и уход

Полив

Т.к. у арбуза мощная и сильно разветвленная, уходящая на глубину 1 м и более, корневая система, то поливать его следует умеренно — недостающую влагу он сам способен добыть из глубоких слоев почвы. Влажность воздуха в теплице поддерживают на уровне 60-70 %.

Удобрения и подкормки

Первую подкормку азотными удобрениями (20 г аммиачной селитры на 10 л теплой воды) проводят примерно через неделю после высадки рассады из расчета 2 л раствора на куст.Вторую и третью подкормку комплексными минеральными удобрениями проводят с интервалом 2-3 недели.

Формирование куста

При выращивании арбуза в теплице, его выращивают в один стебель, который нуждается в опоре. Для этого перед высадкой рассады вдоль боковых ограждений и скатов теплицы (до конька) сооружают шпалеры. Проволоку натягивают в несколько рядов через 30-40 см.

Когда стебли арбуза достигнут высоты 35-40 см, их подвязывают к шпалере. Появившиеся до этой высоты (начиная от корневой шейки) побеги, цветки и завязи выщипывают. В дальнейшем, побеги с завязавшимися плодами прищипывают, оставляя над завязью 2–3 листа, побеги без завязей – удаляют.

Когда стебель арбуза достигает высоты теплицы – его прищипывают.

Получение товарной продукции

Самое главное, при выращивании арбуза в теплице нужно обязательно предусмотреть возможность опыления растений. Для этого в теплицах необходимо наличие форточек, которые должны периодически открываться, для того чтобы насекомые-опылители могли залететь в теплицу.

Если форточек нет или если опыления не происходит, то нужно самим провести искусственное опыление: перенести пыльцу с мужского цветка на рыльце пестика женского цветка.

Кроме того, завязи арбузов, достигшие 8-10 см в диаметре, помещают в специальную сетку, которую подвязывают к шпалере.

Как правило плоды арбуза начинают созревать в конце июля — начале августа.

Их спелость определяется по целому ряду признаков: зрелые плоды арбуза приобретают глянцевитость коры (у незрелых она покрыта матовым налетом), у них усыхает прицветник (ушки), опадают волоски плодоножки, у раннеспелых сортов арбузов при постукивании пальцем плоды издают глухой звук.

При этом ни один из перечисленных признаков, взятый в отдельности, не дает возможности с полной уверенностью определить зрелость плодов, поэтому рекомендуется использовать их в комплексе.

Embedded video for Выращивание арбуза (пошаговая агротехника) Embedded video for Выращивание арбуза (пошаговая агротехника) Embedded video for Выращивание арбуза (пошаговая агротехника)

Источник: http://agroden.ru/publ/sad_i_ogorod/bakhchevye/vyrashhivanie_arbuza_poshagovaja_agrotekhnika/30-1-0-286

Вам будет интересно:

Поделиться:

Нет комментариев

mothersguide.ru

Почему дыни не завязываются и на них пустоцветы, причины и что делать

Разнообразие сортов дынь с разными сроками созревания и возможность их выращивания на всей территории РФ привлекают. Хорошие урожаи выращивают не только в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах. Есть сорта, выведенные специально для Алтайского края, районов Западной и Восточной Сибири. При правильной агротехнике фермеры и любители-овощеводы получают неплохие урожаи при любых погодных условиях.

Справка. Ученые доказали, что выгоднее выращивать дыни в теплице. Выше урожайность и рентабельность.

Дыни выращивают на бахче или в теплице прямым посевом семян в грунт и рассадным способом. Крепкие плети и активное цветение не всегда служат гарантией будущего урожая. Есть много причин, почему дыни не завязываются. Изучив характер и особенности этого свето- и теплолюбивого растения, можно без особых усилий заставить формировать плоды.

Как выглядит дыня в период цветения?

Первыми на побеге нулевого порядка появляются мужские цветки. У скороспелых сортов они раскрываются в пазухах 2–3 листа, у поздних видов — после 4–5 листа. Всего можно насчитать на кусте от 6 до 30 мужских цветков, но при этом не найти ни одного женского цветка. Если женский цветок сформировался на главном побеге то он, скорее всего, будет стерильным и не образует плод.

Продуктивные женские цветки раскрываются на побегах 2–3 порядка, именно из них происходит формирование плодов. Их цветение может продолжаться в течение 30 дней. Перечень неблагоприятных факторов, влияющих на количество женских цветков и скорость их зацветания:

  • затенение;
  • неправильная схема полива (избыток, недостаток влаги);
  • отсутствие подкормок или неправильное использование удобрений.

Бутоны начинают раскрываться рано утром (6 часов), в полдень вся пыльца из мужских цветов высыпается, и они вянут, а женские неопыленные продолжают цвести 1–2 дня. Рассмотрим все причины плохого опыления.

Чего не любит дыня?

Дыню можно назвать привередливым растением, потому что список того, чего она не любит, достаточно длинный:

  • низкую температуру;
  • повышенную влажность;
  • яркие солнечные лучи;
  • сквозняк;
  • сорную траву;
  • тяжелый грунт;
  • кислые почвы.

Влажный воздух

Плохая погода для культуры это дожди и резкое понижение температуры воздуха до 15 °C  и ниже. Растениям, высаженным в теплицу, помочь легко. Влажность воздуха можно регулировать с помощью периодических проветриваний, ночью посадки прикрывать укрывным материалом или включать систему подогрева.

При выращивании культуры в открытом грунте регулировать влажность сложнее, но тоже возможно. Во время затяжных дождей на гряду можно поставить пластиковые дуги, натянуть на них пленку ПВХ. Это избавит растения от лишней сырости и поможет спасти завязи. Пленку в течение дня нужно приоткрывать с торцов, так как застой воздуха может спровоцировать грибковые заболевания и ухудшить опыляемость.

Полив холодной водой

Вашим растениям не миновать корневых гнилей и других заболеваний, вызванных грибковой инфекцией, если увлекаться поливами в период формирования завязей. Влага нужна культуре в начальный период роста.

В это время нужно внимательно следить за температурой поливной воды. В прохладные дни нижняя граница температур 20 °C, в жару она может быть выше, верхний предел 40 °C. Любому растению комфортнее, если температура воды для полива близка к температуре воздуха, но не превышает нижнего предела (15 °C).

Холодные сквозняки

Сквозняки опасны завязям в теплице, но и при посадке растений дыни в открытый грунт они могут негативно сказываться на развитии и опылении бахчевой культуры. Выбирая место для посадки, учитывайте розу ветров и садите семена (рассаду) в местах, защищенных от северного ветра.

В любой теплице из поликарбоната должна быть правильно организована система проветривания. В нее входят: окна, двери. Удобнее, если форточки врезаны в потолок. Если они вмонтированы в двери, то при проветривании их открывают всегда с одной стороны, это помогает избежать сквозняков.

Кислые почвы

Дыня хорошо растет на легком грунте: суглинистом, супесчаном. Эта культура не любит почву кислую, плохо проводящую воздух и удерживающую влагу. В тяжелый грунт с большим содержанием глины вносят речной песок — ½ ведра на квадратный метр.

Дерново-подзолистые почвы раскисляют. Для этого используют разные технологии:

  • вносят известь под культуру предшественник (корнеплоды, капусту);
  • известкуют осенью;
  • добавляют в почву под перекопку весной мел, доломитовую муку (за 2 недели до посадки дынь).

В кислом грунте дыни медленнее развиваются, чаще болеют, формируют мало завязей, плоды имеют меньший размер и низкую сахаристость.

Концентрированные удобрения

По традиции многие овощеводы после высадки любой рассады проводят подкормки и в первой половине лета акцент делают на удобрения, содержащие азот. При выращивании дынь удобрения, содержащие азот, нужно применять с осторожностью. Азот стимулирует рост побегов и листьев, но замедляют формирование завязей. Перекормленные азотом кусты чаще болеют, а в плодах могут содержаться нитраты.

Удобрения лучше вносить в лунки при посадке:

  • перегной 1 литр;
  • ¼ стакана золы;
  • 1 ч. л. препарата Здравень-турбо.

После того как на кустах появились завязи, нужно провести всего 2 подкормки настоем травы с добавлением в него монофосфата калия (10 г на ведро). Для подкормки настой разводить водой в пропорции 1:5.  

Методы борьбы

Опытные овощеводы начинают формировать кусты дынь после появления на центральном побеге 4 листа. Прищипывая точку роста, стимулируют появление новых побегов 2 порядка, которые появляются из пазух, оставленных на стебле листьев.

Еще один проверенный способ борьбы с пустоцветом и малым количеством завязей на дынях — приобретение семян 2–3-летней давности. Из семян прошлого года чаще всего вырастают кусты с цветками-пустоцветами.

Почему не завязываются дыни?

При выращивании дыни в зимней теплице ситуация, когда растение цветет, а завязей нет, случается из-за недостаточного освещения. При нехватке света увеличивается интервал между началом формирования мужских и женских бутонов. В норме это 3–5 суток, а при нехватке солнечного света может доходить до 30 дней.

Если растение не формировать, то кусты не будут вовремя пускать боковые побеги. Это часто встречающаяся причина, почему на дыне нет завязей. Вероятность появления пустоцвета на побегах 2 порядка высока, поэтому нижние два побега удаляют, оставляют только 2 верхних, их тоже нужно прищипнуть над 5 листом. Когда начинают формироваться завязи на побегах 3 порядка, проводят нормировку урожая — оставляют на каждом кусту не более 3–4 сформировавшихся завязей. Одна плеть — одна завязь.

Что делать, если появился пустоцвет у дыни?

Несмотря на правильный уход, на кустах пустоцветы. Что делать в этом случае? Ситуации бывают разные. На одних кустах только мужские цветки с тычинками, на других только женские с пестиками, на третьих есть и те и другие, а завязей нет.

Важно! При коротком дне и высокой температуре воздуха образуется больше женских цветков.

Если на кустах только женские бутоны, а мужские уже завяли или по какой-то причине не сформировались, не обойтись без искусственного опыления. Как опылять дыню своими руками, рассмотрим ниже. Пыльцу для опыления можно брать с других бахчевых растений, например, у кабачков.

Еще одна причина пустоцвета — отсутствие насекомых опылителей, если весь куст покрыт цветами, а нет ни одной завязи на дынях. Спасет в этом случае только искусственное опыление.

Почему на дыне нет женских цветков?

Самая распространенная причина – отсутствие побегов 2 и 3 порядка. Дыне для плодоношения нужны побеги 3 порядка, именно на них образуются женские цветы. Чтобы они сформировались, прищипывают центральный стебель и побеги 2 порядка над 4 листом.

Опадение завязей на дыне

Завязи на дыне опадают по разным причинам, но итог один — низкий урожай или его полное отсутствие. Мнения огородников, почему у них опадали завязи на дынях:

  • во время цветения стояла жара, воздух был сухой, это помешало опылению;
  • жаркая погода ухудшает питание плодов и они отваливаются;
  • недостаточный полив во время цветения;
  • загущенная посадка;
  • недостаток освещения;
  • резкие суточные колебания температур;
  • истощенная почва и отсутствие подкормок.

Это реальные мнения овощеводов-любителей, которые сталкивались с проблемой опадения завязей на дынях.

Искусственное опыление дыни

Освоить процесс опыления дыни вручную несложно. Сначала нужно научиться различать пол цветка. У цветка-мужчины есть 5 тычинок, а у цветка-женщины в наличии пестик и зародыш будущего плода.

Пыльца сохраняет свои способности до середины дня, поэтому искусственное опыление нужно проводить в первой половине дня, а лучше рано утром. Выбрать самые крупные мужские цветки, отогнуть лепестки и пройтись с ними по женским бутонам, прикасаясь тычинками к той области, где находится пестик.

dachamechty.ru

Выращивание арбузов в открытом грунте

Лучшее лакомство в летний зной – большая долька арбуза с ярко-розовой или алой сочной сахаристой мякотью. Причём гораздо большее удовольствие угощение принесёт, если арбуз был только что снят с огородной грядки. Сказки, скажете вы? Отнюдь! Вырастить арбуз на приусадебном участке вполне реально и совсем не так сложно, как кажется. Сразу стоит отметить, что процесс довольно хлопотный, но при соблюдении необходимых условий хороший урожай сможет получить даже не самый опытный садовод.

Сроки проведения посадочных работ

В южных регионах с мягким климатом приступать к посеву арбуза принято уже в середине апреля – главное, чтобы к этому моменту почва успела прогреться до +16° C.

В средних широтах сухой посев семян в грунт (безрассадный метод) практикуется реже из-за непредсказуемости климата. В этом случае сроки посадки зависят от долгосрочного прогноза погоды – посев проводят по приходу устойчивого тепла. Однако лучшие результаты в средней полосе даёт выращивание арбуза рассадным методом. Посев семян на рассаду проводят во второй половине апреля, а в конце мая-начале июня крепкие сеянцы можно переносить в открытый грунт.

Выбор и подготовка участка

Для посадки арбуза в саду необходимо выбрать солнечный участок, максимально защищённый от холодных сквозных ветров. Серьёзные требования предъявляются к составу и структуре почвы – наиболее подходящими считаются плодородные пески и супеси, лёгкость которых позволяет хорошо развиваться корневой системе. Оптимальные показатели pH – от 6,5 до 7,0. В закисленных почвах культура образует мелкие плоды, которые растрескиваются на корню до созревания. В соответствии с нормами севооборота арбуз не рекомендуется высаживать после бахчевых и паслёновых, лучшими из предшественников для него являются озимая пшеница и люцерна.

С осени дачную «бахчу» перекапывают, тщательно освобождая участок от сорной травы, соседства с которой арбуз не любит. После механической обработки почву заправляют старым, хорошо перепревшим, навозом из расчёта 4-5 кг/м?. Использовать свежую органику нежелательно, поскольку она снижает устойчивость растений к опасным грибковым инфекциям.

Читать ещё  Помидоры черри: выращивание в открытом грунте

Выбор и предпосевная обработка семян

В целях повышения всхожести посадочный материал должен пройти несколько важных подготовительных этапов.

  • Прогрев – в середине февраля семена арбуза прямо в пакетике размещают поближе к горячей батарее центрального отопления и оставляют на 10-12 дней.
  • Выбраковка – прогретые семена высыпают в плошку и заливают на 30 минут водой комнатной температуры. К посеву пригодны только утонувшие семена – всплывшие пустышки выбрасывают.
  • Калибровка – арбузные семечки сортируют по размеру, откладывая в одну сторону крупные экземпляры, а в другую – те, что помельче. Сделать это необходимо, поскольку при посеве разнокалиберных семян рассада развивается неравномерно, и в результате рослые растения постепенно «забивают» своих менее развитых соседей.
  • Дезинфекция – семена, успешно прошедшие предыдущие этапы подготовки, протравливают в ярко-розовом растворе марганцовки, обсушивают при комнатной температуре и высевают в грунт.

В целях сокращения периода прорастания некоторые садоводы предпочитают предварительно проращивать арбузные семечки. Для этого их заворачивают в мокрую салфетку или марлю и определяют в очень тёплое место. Во время процесса марля (салфетка) пересыхать не должна. После появления ростков семена высаживают на постоянное место.

Чтобы плоды успели вызреть, при выборе посадочного материала для средней полосы следует ориентироваться на скороспелые сорта арбуза – «Огонек», «Скорик», «Розовое шампанское», «Подарок Северу», «Кримстар» и т. д.

Безрассадный метод выращивания

При посеве обработанных семян в грунт рекомендуемый порядок действий таков:

  • почву интенсивно рыхлят, разбивая все крупные комки земли;
  • по периметру грядки формируют одиночные лунки, которые заполняют смесью древесной золы и перегноя;
  • арбузные семена помещают в лунки, заглубляя на 6-8 см;
  • грядку поливают тёплой водой и мульчируют старым торфом.

При температуре почвы +18° C всходы появляются через 7-10 дней. Чтобы ускорить развитие сеянцев, над грядкой устанавливают временное плёночное укрытие.

Выращивание рассады

Чтобы вырастить сильную рассаду арбуза, в первую очередь необходимо подобрать подходящую посуду и приготовить питательный субстрат. Как все бахчевые, арбуз очень тяжело переносит пересадку и долго болеет после неё, поэтому для рассады необходимо предусмотреть отдельные пластиковые или торфяные стаканчики диаметром около 10 см и высотой не менее 12 см.

Читать ещё  Арбуз при беременности

Для приготовления субстрата перегной смешивают с торфом (1:1) или дерновой землёй (3:1). На каждый кг полученной почвосмеси добавляют 2 ст. л. древесной золы и 1 ч. л. суперфосфата. Семена высевают попарно (впоследствии более слабый росток удаляют), заглубляя каждое на 2,5-3 см, после чего посуду с посевами размещают на подоконнике южного окна и обеспечивают будущей рассаде самый тщательный уход.

  • Оптимальная температура для прорастания семян арбуза – не ниже +30° C, в этом случае первые всходы покажутся уже на 6-й день. С их появлением температуру снижают до +18° C, а после двухдневной адаптации устанавливают для сеянцев дневную температуру +22°-25° C, ночную – около +18°-20° C. Такого режима следует придерживаться 20-25 дней.
  • Во избежание вытягивания и деформации растений место роста рекомендуется оборудовать специальными фитолампами, чтобы обеспечить рассаде качественное освещение.
  • В возрасте 10-12 дней сеянцы подкармливают сброженным раствором коровяка (1:10). Повторную процедуру проводят спустя 12-15 дней, добавляя к навозной жиже суперфосфат (50 г), сульфат калия (30 г) и сульфат аммония (15 г).

Когда сеянцам исполнится 30-35 дней, их можно переносить на приусадебную бахчу. К этому времени на каждом молодом растении должно сформироваться по 4-5 листьев.

Пересадка арбузной рассады в открытый грунт

За неделю до «переселения» рассаду начинают приучать к новым условиям. Горшки с растениями ежедневно выносят на открытый воздух, а последние 2-3 дня «молодежь» должна провести на улице – в саду или на балконе. Накануне переноса необходимо провести обильный полив и обработать саженцы раствором бордоской жидкости.

Пересаживать арбузную рассаду желательно ранним утром.

  • По количеству растений на грядке выкапывают посадочные лунки с интервалом 0,7-1,0 м, каждую из которых заправляют 2 кг компоста.
  • Лунки обильно проливают теплой водой.
  • Растения аккуратно извлекают из посадочных емкостей, не нарушая земляного кома, и высаживают в земляную кашицу. Саженцы заглубляют до основания семядольных листьев и осторожно обжимают грунтом.
  • Чтобы почва не покрывалась коркой, лунки засыпают сухим грунтом и мульчируют грядку тонким слоем перегноя.

Читать ещё  Когда сажать лук под зиму

Завершающим этапом процедуры является установка над посадками деревянного или проволочного каркаса, на который натягивается плёнка или агроволокно. Укрытие, надёжно защищающее молодые растения от дождя и холода, убирают перед началом цветения.

Условия содержания

Поскольку к уходу арбуз предъявляет достаточно высокие требования, все необходимые мероприятия должны проводиться своевременно и в полном объёме.

  • Пока саженцы молоды и потребляют много воды, арбузную грядку обильно поливают каждые 6-8 дней. Первый полив совмещают с внесением азотных удобрений (1 л питательного раствора под куст). С раскрытием женских цветков частоту полива рекомендуется сократить, а с началом формирования завязей подачу воды отменяют полностью.
  • После снятия укрытия почву под арбузами рыхлят и пропалывают. Плети равномерно распределяют по поверхности.
  • Для привлечения насекомых-опылителей бахчу полезно опрыскивать сладкой водой. В пасмурную погоду опылить растения можно вручную, обмахивая пестичные цветки тычиночными.
  • Как только завяжутся 2-4 плода, верхушки побегов прищипывают, а лишние завязи удаляют. Во избежание загущения посадок боковые стебли без завязей обрезают, обеспечивая зреющим плодам максимальное освещение.
  • Для защиты посадок от вредителей (совки, проволочник, тля, ростковая муха) рекомендуется обработка растений биопрепаратами («Фитоверм»). Применение химических инсектицидов («Актара», «Фуфанон») разрешается только в случае массовой атаки паразитов.
  • При первых симптомах грибковых инфекций (мучнистая роса, антракноз, аскохитоз) арбузные плети опрыскивают раствором фунгицидов («Абига-Пик», «ХОМ», коллоидная сера).

Ухаживая за грядкой, необходимо ориентироваться на внешний вид растений. Если отдельные экземпляры отстают в развитии, для них потребуется дополнительная подкормка.

Сбор урожая

Для неопытного садовода бывает затруднительно выбрать созревший плод. Определить спелость можно по следующим признакам:

  • полное усыхание прицветника;
  • четкий фактурный рисунок на кожуре;
  • отсутствие волосков на плодоножке;
  • глухой звук при простукивании.

Если арбуз отвечает всем требованиям, его можно снимать с грядки и приглашать гостей на дегустацию.

Фото:pixabay.com

onwomen.ru


Смотрите также