Почему опадают цветы у огурцов в открытом грунте


Почему опадают завязи у огурцов, совет садовода

Выращивание огурцов в открытом грунте

Самыми распространенными причинами возникновения усыхания и увядания завязи у огурцов считаются:

Отсутствие пасынкования

Многие начинающие огородники не проводят пасынкование огурцов, считая, что эта процедура способствует снижению их урожайности. Как показывает практика, это убеждение ошибочно. Пасынки забирают влагу и полезные вещества у огурцов, не дают формироваться новой завязи и плодам. Я рекомендую удалять все пасынки, образовавшиеся из пазух первых 3-6 листьев. А те пасынки, которые сформировались выше, прищипывать после второго листа.

Стебли второго порядка - сформировавшиеся из пазух пасынков, советую удалять выше первого листа. Я провожу операцию, по достижению пасынками высоты в 3- 6 см, когда огуречная плеть становиться очень развесистой - начале или средине июля.

Пасынкование огурцов способствует увеличению урожая

Загущенная посадка огурцов

Если огурцы посажены слишком густо, растения, в процессе роста, страдают от нехватки площади питания, что приводит к развитию болезней и опаданию завязей. Во избежание этих неприятных моментов, всегда внимательно изучайте информацию о частоте посадок, находящуюся на обороте упаковок с семенами. И, придерживаясь этой инструкции, проводите посадочные работы.

Внекорневая подкормка огурцов

Неправильное питание

Во время активного роста огурцы требуют большого количества влаги и питательных веществ. Растениям, которые еще не начали цвести и плодоносить вполне достаточно подкормки, богатой азотом и фосфором, например, навозной жижи. Но у огурцов, начавших плодоносить, потребность в питательных веществах значительно увеличивается - им необходимо полноценное питание с преобладанием фосфора и калия. На этом этапе следует применять комплексные водорастворимые удобрения с полным набором элементов питания, такие как Растворин, Кемира, Азофоска. В качестве эффективного удобрения также подойдет настой трав с добавлением 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. золы.

Пчелоопыляемые гибриды огурцов в теплице

Неправильное опыление пчелоопыляемых гибридов огурцов в теплице

Многие огородники занимаются выращиванием современных пчелоопыляемых гибридов огурцов в теплице. Эти сорта, по сравнению с самоопыляемыми, более урожайны и устойчивы к болезням и вредным микроорганизмам. Но вместе с тем пчелоопыляемые гибриды имеют женский тип цветения - для опыления их цветков нужна пыльца, которая образовывается в мужских цветках. Неопытные огородники этого просто не знаю, и часто жалуются на отсутствие плодоношения.

Я рекомендую регулярно открывать пленку теплиц в дневное время суток, чтобы пчелы имели свободный доступ к цветущим растениям. А в случае нерегулярного проветривания сооружений - в пасмурные дни, прибегать к ручному опылению. Для осуществления процесса опыления тычинку мужского цветка осторожно прислоните к цветку женского пола, и проведите ею по верхней части пестиков, так, чтобы пыльца оказалась в чаше женского соцветия.

Несвоевременный сбор урожая плодов

Осуществляйте сбор урожая огурцов регулярно - каждые два дня, не допуская перерастания плодов. Выросшие до больших размеров огурцы лишают питательных веществ только образующиеся плоды, тем самым снижая качество и количество будущего урожая.

Несвоевременный сбор плодов снижает количество и качество урожая огурцов

Неправильное проветривание теплицы

Низкая или, наоборот, высокая температура воздуха в теплице может стать причиной появления большого количества бесплодной завязи. Чтобы этого не допустить регулярно проветривайте сооружение. Но не забывайте, что огурцы теплолюбивые культуры и совершенно не переносят сквозняков. Открывайте пленку в парнике или теплице, когда температура внутри поднимется выше 30 градусов по Цельсию, причем поочередно: сначала с одной стороны сооружения, а затем с другой.

Удаление пустоцветов

Очень часто огородники, заметив массовое образование пустоцветов, без сожаления обрывают их, считая, что они не приносят никакой пользы, а наоборот, препятствуют появлению женских цветков с завязями. Делать это категорически нельзя, так как пустоцветы - мужские цветки, нужны для оплодотворения женских цветков, следовательно, без их наличия не произойдет опыление, и не образуются завязи.

Удаление пустоцветов приводит к отсутствию завязей

Чтобы не допустить появления большого количества пустоцветов сейте на рассаду семена огурцов 4-5 летнего строка хранения. Как показывает опыт, такие семена намного продуктивней, чем однолетние. Если массовое образование мужских цветков все-таки произошло, на некоторое время прекратите обильный полив огуречных посадок. Опрыскивайте только саму почву под кустами. А когда листья на плетях начнут увядать, приступайте к полноценному поливу.

Итог

Помните, чтобы обезопасить себя от неблагоприятных условий огурцы формируют больше соцветий, чем они в силах прокормить. Поэтому после окончания опыления растения всегда избавляются от лишней завязи - это естественный процесс, паниковать в этом случае не стоит. Вы можете только посодействовать увеличению урожайности, обеспечив растения необходимым запасом питательных веществ и создав благоприятные условия для их нормального роста и развития.

vsadu.ru

Почему опадает и желтеет завязь у огурцов в теплице: причины, что делать, фото, видео

Начинающие огородники делают много ошибок при взращивании огурцов и порой недоумевают, почему опадает завязь у огурцов.

Несколько причин осыпания бутонов

Бывает, что вдруг желтеют и опадают бутоны огурцов. Происходит это по следующим причинам:

  • несоблюдение температурного режима в теплице;
  • несоблюдение минерального питания;
  • недостаток влаги в грунте или его переувлажнение;
  • плохое опыление пчелами из-за неблагоприятной погоды.

Рассмотрим эти причины детально. Наилучшая температура воздуха для взращивания партенокарпических сортов +20…+24°С днем и +17…+18°С ночью. Когда начинается образование плодов, температура должна быть: +21…+26°С днем и +18…+20°С ночью. Если сорта пчелоопыляемые, температура должна быть на 1-3°С выше указанных показателей.

Земля должна быть прогрета до +22°…+24°С. Если грунт остынет до +13…+15°С — это критично для зеленцов, их бутоны станут опадать. В теплицах это часто случается из-за резких перепадов температур. Днем полиэтиленовая пленка хорошо пропускает тепло, в результате чего температура внутри сооружения может составлять 40°С. Ночью же внутри строения температура сильно опускается, что приводит к осыпанию бутонов.

Желтеть и осыпаться цветинки огурцов могут и от неправильного минерального питания. И не только от нехватки конкретных элементов, но и от неверных их пропорций. Партенокарпические сорта и гибриды очень зависимы от данного фактора, поскольку им необходим щедрый полив, а он вымывает из земли азот и калий. Вот почему огурцы желтеют. Листья и плети могут пожелтеть от дефицита азота, а от недостатка калия и азота засыхают и опадают бутоны. Вследствие этого во время роста плодов растения надо кормить азотно-калийными удобрениями.

В период созревания огурцов грунт должен быть влажным. Но надо помнить, что полив огурцов прохладной водой (10-15°С) спровоцирует массовое опадание бутонов. Есть одна хитрость, связанная с поливом. Ее используют, чтобы было больше женских цветков. Во время образования цветков временно прекращают полив, дабы просушить грунт.

Нередко цветинки огурцов засыхают и опадают из-за недостаточной работы пчел, потому что в пасмурную погоду их нет, а в жаркую они не хотят посещать душную теплицу. А если и залетят, то при высокой температуре (35°С и более) пыльца становится стерильной, и завязи огурцов остаются неоплодотворенными, сохнут и опадают.

Ошибки при выращивании зеленцов

Огурцы — светолюбивые растения. Поэтому, решив взращивать их в парнике или теплице, важно так разместить сооружение, чтобы оно хорошо освещалась со всех сторон.

Первая ошибка, которую допускают огородники, — боязнь пасынковать огурцы, опасаясь, что уменьшится урожай. Но это, наоборот, увеличит урожай и укрепит корневую систему. Пасынковать нетрудно: из пазух нижних 5 листьев выщипывают все пасынки. Дождавшись седьмого листа, снова пасынкуют, но уже иначе. На боковом побеге оставляют 1 лист и 1 завязь, после этого пасынкуют побег. После появления 10 листа опять пасынкуют ненужные побеги, оставляя по 2 листа и 2 огурчика. Так формируется куст.

Еще одна ошибка — густая посадка, когда стремятся посадить побольше растений, не предполагая, что когда они разрастутся, им станет тесно. Поэтому при взращивании огурцов в теплице надо точно рассчитать, сколько рассады посадить на имеющейся площади, прибавив 10% кустиков для страховки.

Гибриды огурцов обладают развитой вегетативной системой, поэтому сажать их надо так, чтобы каждому сеянцу была определенная площадь питания. К примеру, партенокарпическим гибридам каждому растению нужен 1 м² площади, а пчелоопыляемым — в 2-3 раза меньше. Нарушение этих норм приведет к тому, что подросшие огурцы станут затенять друг друга, отчего завязи могут пожелтеть и опасть.

Густая посадка ведет к нехватке питания, и растения не могут вскормить все свои завязи, поэтому они засыхают и осыпаются.

Третьей ошибкой является подкармливание огурцов одним навозом. Когда начинается плодоношение, подкормку надо менять. В это время огурцам требуется фосфорно-калийное удобрение. К настою коровяка следует добавлять суперфосфат и древесную золу. Но надо знать, что чрезмерное внесение калийных удобрений может вызвать нехватку азота. Можно применять универсальные удобрения: «Кемиру», «Растворин» или «Аммофоску».

Четвертой ошибкой является то, что сажая пчелоопыляемые сорта огурцов, дачники не сажают рядом опылитель. Современные сорта зеленцов имеют больше женских цветов, поэтому им рядом необходим опылитель. А большинство овощеводов забывают его сажать или не знают, как он важен.

Пятой ошибкой является запоздалый сбор плодов. Огурцы вырастают большими, а это замедляет рост последующих зеленцов.

Почему желтеют завязи огурцов (видео)

Пучковые огурцы и принципы агротехники

В последнее время огородники увлеклись взращиванием пучковых гибридных огурцов, у которых формируется от 2 до 10 бутонов в пазухе каждого листа. Они пользуются спросом из-за обильных урожаев и небольших плодов. Но как сделать, чтобы все завязи в “букете” сохранились и не осыпались? У начинающих огородников это не выходит, и зачастую вырастает всего лишь 1-2 зеленца в узле.

Чтобы сохранить побольше завязей, надо соблюдать правила агротехники:

  1. Грунт должен быть удобренным, рыхлым и в меру увлажненным.
  2. К моменту образования плодов растения должны быть крепкими, с мощными корнями и здоровыми листьями.
  3. Весь период плодоношения растения еженедельно удобрять. Перекармливать азотом не следует, из-за этого будет меньше завязей.
  4. Регулярно следить за огурчиками: при достижении необходимого размера снимать, дабы не тормозить рост последующих овощей.
  5. Не допускать пересыхания почвы, потому что завязь огурцов может засохнуть.
  6. Обеспечить в теплице хорошее освещение. Недостаток света сказывается на количестве бутонов в узле — их становится меньше.

Кроме того, нужно знать, какие сорта вы выращиваете: они пчелоопыляемые или нет, нужен ли опылитель, надо ли приманивать пчел в теплицу.

Следует помнить, что степень партенокарпии понижается из-за ненастной погоды и несвоевременной прищипки боковых побегов. В связи с этим очень важно правильно и вовремя формировать растения, а в дождливую погоду опрыскивать огурцы «Цирконом» или «Эпином».

Как выращивать огурцы (видео)

  • Автор: Сергей Владимиров
  • Распечатать

teplichniku.ru

Почему опадают завязи огурцов и что с этим делать?

Выращивание огурцов невозможно без качественного ухода за культурой. Но порой несоблюдение базовых правил или же игнорирование некоторых процедур приводит к очень нехорошим последствиям. Например, завязи огурцов просто опадают и, как результат, не формируются плоды. Как поступить в такой ситуации, лучше прояснить заранее.

Существует несколько объяснений, почему завязь для огурцов испытывает сложности с развитием. Некоторые из них не зависят от самого человека, а некоторые – являются как раз последствием непродуманного ухода. Обычно в таких ситуациях весь куст начинает выглядеть больным, его завязи желтеют, сохнут, а потом и опадают. Как результат, значительно ухудшается плодоношение.

Желтизна и осыпание огуречных завязей могут оказаться симптом бактериоза, который возникает из-за повышенной влажности земли и воздуха и исключительно плотной посадки. Эта болезнь, также имеющая название «угловатая пятнистость», может появиться как из-за перепадов температуры, так и неправильного ухода. Иногда все начинается с несоблюдения принципа севооборота культур. Бактериоз можно определить, осмотрев листки растения: на них появляются угловатые пятна, которые темнеют, высыхают и формируют в листках дырочки. В дальнейшем пятна переносятся на здоровых соседей.

Часто здоровое растение начинает сохнуть в своей верхней части. Это говорит о возникновении корневой гнили. Корни перестают качественно развиваться, а значит, и направлять в другие части огурцов питательные элементы. Естественно, от этого страдают и завязи. В принципе, если сразу же оперативно преклонить лозу к почве и засыпать здоровую часть стебелька землей, то через какое-то время возникнут новые корешки. Дополнительно удобрив их минеральным комплексом и избавив от внушительной части завязей, растение можно восстановить.

Часто завязи желтеют, а потом и засыхают, когда огурцы вовремя не пасынкуются. Большая часть огурцовых сортов наращивает очень большую вегетативную массу, поэтому кусты важно формировать. Необходимо устранять все лишние отростки, которые не находятся в границах пазух третьего и пятого листков. Те пасынки, которые отрастают выше, нужно будет прищипывать над вторым листком.

Кроме того, прищипывание уже после первого листка потребуется для тех пасынков, которые сами вырастают на пасынках. В этом случае культура будет получать достаточно солнечного света, чтобы в дальнейшем развился урожай.

Многие садоводы опасаются проводить процедуру пасынкования, будучи уверенными, что ее отсутствие увеличивает урожайность. Однако они совсем не принимают во внимание, что пасынки лишают самих огурцов влаги и полезных веществ, не давая образовываться новым пасынкам и плодам. Также завязи портятся, когда огурцы посажены чересчур плотно. Культуре не хватает площади для роста, солнечного света и питательных веществ, а значит, овощи не в состоянии прокормить собственные завязи. Последние сперва теряют цвет, а потом и опадают. Сколько именно можно высадить кустов на один квадратный метр грядки, обычно содержится в инструкции на пакетике с семенами. Обычно в теплице на одном квадратном метре должно располагаться не более двух или четырех кустов.

Излишне частая подкормка огурцов навозом, слишком редкая или же неправильная в период плодоношения также приводит к определенным трудностям. Завязи не цветут и не развиваются, когда в почве не осталось питательных элементов. Также негативно они реагируют на избыток удобрений. Когда формируются плоды, то к традиционным фтору и азоту следует добавить фосфор с калием. Например, рекомендуется внести в почву древесной золы и суперфосфата, растворенных в жидкости, или же приобрести готовое минеральное удобрение.

Некоторые гибриды элементарно не могут «прокормить» все завязи. В этом случае придется удалять излишние образования еще до того, как появятся цветы, и помнить, что одна лиана способна справиться максимум с тридцатью плодами. Происходит это все, потому что у современных гибридов в пазухах фактически каждого листика имеется завязь, а то и не одна. Когда завязи уже растут, но сам огурчик еще недостаточно развился и окреп, они начнут опадать. Также всему виной может быть отсутствие опылителей у определенных сортов. Если женские особи оказываются не оплодотворены, то плоды практически не завязываются.

Опадание может произойти и из-за нарушенного температурного режима. Например, завязь сохнет в теплице, когда температура в ней превышает 27 градусов. На улице же вполне может произойти похолодание до 15 градусов, в результате чего завязь переохладится. В обоих случаях эта часть растения засыхает, желтеет и опадает. Кстати говоря, чаще всего такое случается в парниках из пленки. Они способны в дневное время прогреться до 40 градусов или даже выше, а ночью стремительно промерзнуть.

Максимально комфортной температурой для огурцов считается та, что находится в интервале от 22 до 24 градусов. Если температура упадет до 13-15 градусов, то завязи обязательно пожелтеют и отпадут.

Причиной опадания завязей может оказаться и нарушенный режим полива, избыточный или же недостаточный. Почва должна быть максимально наполнена водой, но излишнее орошение также опасно. Кроме того, стоит не забывать, что до старта плодоношения огурцов влажность земли должна быть чуть выше. Проблемой может оказаться и несвоевременный сбор урожая. Если большие огурцы все еще располагаются на грядке, но они не убраны, то плоды продолжают «употреблять» питательные вещества, которые должны идти на формирование нового урожая.

В том случае, когда всему виной отсутствие опылителей, их приходится привлекать самостоятельно. В теплице можно распахнуть окна и двери в дневное время суток, а сами огурчики опрыскать сладкой водой, в литре которой растворен 1 грамм борной кислоты.

Можно также разместить в теплице открытую посуду с вареньем или медовой водой. Если же насекомых заманить не получилось, например, потому что было пасмурно или же жарко и душно, то нужно провести ручное опыление. Для этого либо женский цветок обмахивается мужским, либо же пыльца перемещается с одного на другой при использовании кисточки. Можно также прислонить тычинку к женскому цветку и сделать так, чтобы пыльца оказалась в необходимом соцветии. В качестве профилактики изначально следует разместить разные сорта так, чтобы мужские соседствовали с женскими.

Если проблемы возникают из-за температурных колебаний, то их нужно постараться отрегулировать, особенно если дело касается теплицы. Чтобы повысить температуру, можно воспользоваться обогревателем или же защитить стенки специальным вспененным покрытием. На ночь в теплицу разрешается разместить темную емкость, в которой будет налита вода. Жидкость сможет аккумулировать дневное тепло, а затем «раздать» его ночью.

Кроме того, изначально рекомендуется сконструировать модель из проволоки диаметром от 2 до 3 миллиметров и перфорированной пленки, толщина которой достигает 0,5 миллиметра. Чтобы уменьшить температуру, можно опрыскать пленку раствором из глины, муки и мела. Такая комбинация позволит отражать избыточный свет. Помимо этого, следует установить щиты и циновки из тростника, окрашенного в белый цвет. Этот прием поможет уменьшить воздействие инфракрасного излучения. Дневную почву можно мульчировать. Наконец, хорошо проявят себя утренний полив и регулярное проветривание.

Когда вся проблема заключается в неправильных подкормках, то начать следует с того, что прекратить вносить навоз. Вместо этого стебли предстоит обрызгать раствором, в состав которого войдут столовая ложка мочевины и три столовых ложки древесной золы, размешанные в десяти литрах воды. Из готовых сборов в магазине можно приобрести «Мастер», «Растворин» или же «Кристалон». Кроме того, предстоит вносить древесную золу так, чтобы на один квадратный метр грядки приходилось 300 граммов порошка.

Если дело в неправильном поливе, то его придется нормализовать. Для орошения можно применять только настоявшуюся воду комфортной температуры от 23 до 25 градусов, ни в коем случае не холодную.

Низкая температура не только влияет на опадание завязей, но и увеличивает количество мужских цветков. Когда на улице жарко, полив происходит с утра, если же холодно – днем, но не под палящим солнцем.

Чтобы увеличить количество женских цветков и немного посушить почву, в тот момент, когда формируются завязи, полив нужно приостановить на несколько суток. До начала цветения поливать нужно так, чтобы на один квадратный метр грядки приходилось около четырех литров воды, и делать это следует раз в неделю. Когда же настанет цветение и появятся плоды, полив увеличивается практически до двенадцати литров на один квадратный метр грядки и происходит раз в три дня.

Чтобы соблюдать агротехнику, необходимо размещать культуры в теплице, которая ориентирована по сторонам света. Если климат умеренный, то она должна быть с востока на запад, а если южный, то с севера на юг.

Важно, чтобы на одном квадратном метре также оказалось умеренное количество всходов. Верхние части прищипываются так, чтобы их длина не выходила за границу в 25 сантиметров. В противном случае побеги начнут «забирать» у растения большую часть питательных веществ и не давать развиваться самим завязям. Своевременно также «очищаются» и пазухи, в которых размещаются ненужные зачатки, боковые побеги и усы.

Чтобы предотвратить бактериоз, огурцы надо будет периодически сбрызгивать раствором бордоской жидкости или суспензией хлорокиси меди. Из готовых препаратов специалисты рекомендуют «Байлетон», «Актеллик» и серные шашки «Климат» и «Фас». При посадке придется следить, чтобы между кустиками оставался необходимый промежуток, ведь иначе слишком плотные заросли станут отличной основой для появления различных заболеваний.

Если у бактериоза проходит только начальная стадия развития, то достаточно обработать огурчики подготовленными составам. Если же все огурцы были уничтожены, то кусты нужно извлечь из почвы, а теплицу окурить серными шашками.

О том, почему желтеют и не растут завязи огурцов, смотрите далее.

www.eda-land.ru

Осыпаются цветы на огурцах: причины и что делать?

Цвет на огурцах может опадать по разным причинам. Чаще всего это связано с нарушениями в агротехнике выращивания огурцов. То есть огурцы могут быть посажены слишком густо, лишняя листва мешает опылению, а питательных веществ большому количеству растений может не хватать. Или может быть нарушен температурный режим выращивания. Например если ночная температура опускается ниже 15 градусов завязи не завязываются, а если температура длительное время превышает 33-35 градусов, то огурцы и вовсе становятся бесплодными. Также неблаготворно влияет на завязь полив слишком холодной водой. Высокая влажность тоже может стимулировать опадение завязи. Чаще всего этой беде подвержены огурцы в теплицах. Возможной причиной может стать преобладание мужских цветов, что обычно бывает если семена огурцов прошлогодние. Ну и при некоторых болезнях завязь также может опадать.

Болезни огурцов и меры борьбы с ними

Белая гниль. Возбудитель — гриб Scleratinia scleratiorum d. By. Болезнь может развиваться на всех частях растения — корнях, стеблях, черешках, листьях и плодах. Обычно при поражении наземных органов ткани становятся мягкими, слегка ослизняются, покрываются плотной белой грибницей, в которой впоследствии образуются черные склероции.

Свежие статьи о саде и огороде

Растения увядают, листья теряют тургор, засыхают. Болезнь особенно вредоносна там, где в результате бессменной культуры. огурцов накапливается инфекция в почве, а также в теплицах, где отсутствует обогрев или он нерегулярный, слабая вентиляция. В этих условиях при ранних сроках высадки рассады наблюдается высокая гибель растений (57 %). Первые очаги болезни обычно появляются при резком понижении температуры воздуха до 14-16° и высокой относительной влажности (95- 98 %).

Возбудитель белой гнили передается по воздуху с помощью оторвавшихся кусочков мицелия, а также переносится механически (на руках и инструментах). Заражение происходит почти всегда через ранки.

Иногда наблюдается скрытая форма белой гнили. На поверхности стеблей грибница не появляется, склероции образуются внутри стеблей. Растения в этом случае увядают, засыхают.

Меры борьбы с белой гнилью. Чередование культур. Размещение огурцов после бобовых, лука или капусты; обработка больных участков толченым древесным углем, известью-пушонкой или мелом; некорневые подкормки растений (1 г. сернокислого цинка, 2 г. медного купороса и 10 г. мочевины на 10 л. воды). Обработка растений препаратом «Хом»: в 10 л. воды разводят 40 г. Опрыскивают после очередного сбора плодов.

Серая гниль. Это бактериальное заболевание огурцов. Заболевание широко распространено. Поражает все органы растений. У разветвлений стебля, у корневой шейки, на поломанных частях растения появляются расплывчатые осклизлые пятна, покрытые серым налетом спороношения.

Из-за постоянного заражения спорами соседних растений, возникает реальная угроза значительной потери урожая.

Причины заболевания серой гнилью огурца : — избыток влаги, плохая вентиляция; — холодная поливная вода; — загущенная посадка растений; — сохранившаяся в почве инфекция;

— резкий перепад ночных температур

Меры борьбы. Чтобы растение смогло противостоять заболеванию, делайте внекорневые подкормки. Для этого в 5 литров воды нужно добавить 1 г. медного купороса, 0,5 г. сернокислого цинка, 5 г. мочевины. Инфицированные стебельки промазывают и водным раствором препарата «Ровраль» и меловой смеси в пропорции 1:1. Для профилактики и борьбы с серой гнилью на огурцах рекомендуется использовать препарат «Триходермин». Так же хорошо зарекомендовал себя «Эупарен мульти». Им проводят обработки каждые 2 недели.

Мучнистая роса. Она вызывается грибами. На верхней стороне более старых листьев появляются небольшие белые пятна, увеличивающиеся в размерах и количестве. Впоследствии весь лист покрывается белым мучнистым налетом. Пораженные молодые листья и стебли становятся хлоротичными, недоразвитыми и отмирают. Плоды на зараженных плетях преждевременно созревают, отличаются плохим вкусом и недостаточной сахаристостью, завязываются поздно, часто остаются недоразвитыми и деформируются.

Меры борьбы с мучнистой росой. На приусадебных участках при очаговом заболевании огурцов мучнистой росой срезают и уничтожают листья или прижигают их молотой серой (на пораженные места сера наносится ваткой); опрыскивают растения настоем коровяка (1 кг. коровяка заливают 3 л. воды и настаивают в течение 3 суток, процеживают и разбавляют водой — 1:3). Вечером растения можно опрыскивать настоем сена (1 кг перепревшего сена настаивают в 3 л. воды в течение 3 суток, затем процеживают и разбавляют водой — 1:3). Обработку повторяют через 7-9 дней.

Вредители огурцов и меры борьбы с ними

Бахчевая тля. Вредитель не только огурцов, но и других культур (патиссон, тыква, кабачок). Длина насекомого 1.5-2 мм., цвет от светло-жёлтого до темно-зеленого, личинки вредителя бывают зеленые и желтые.

Зимует в оставленных кучах сорняков или ботвы. Весной уже при температуре 10-12 градусов начинает активно размножаться. Расселяется по нижним поверхностям листьев, на побегах огурцов или на цветках. В результате листья сморщиваются и засыхают.

Меры борьбы. Своевременно уничтожаем сорняки. Опрыскиваем огурцы настоем острого красного перца и табачной пыли. Для приготовления такого средства 30 г. измельченных стручков, 200 г. табачной пыли заливаем 10 л. горячей воды. Настой процеживаем. К нему добавляем 2 ст. ложки жидкого мыла и 2 ст. ложки измельченной золы. Тщательно обрабатываем листочки растений. Спустя неделю, повторяем обработку овощей. Эти вредители также не переносят раствор Карбофоса (2 ст. ложки/10 л.). Им обрабатываем посадки огурцов по вечерам. После этого землю аккуратно рыхлим. Для опрыскивания растений используем Лепидоцил, Фитоверм, Кинмикс, Фуфанол.

Паутинный клещ. Они чаще наблюдается в теплицах, реже в открытом грунте. Клещ имеет размеры 0,3 – 0,5 мм., они зеленовато-желтого цвета с темными пятнами на боках. Размещаются на нижней стороне листа, опутывая его тонкой паутиной. Прокалывая лист, клещ высасывает сок растения. В результате появляются светлые точки, которые преобразуются в обесцвеченные пятна. Из-за этого лист желтеет и засыхает. Пораженные листья удаляют с растения и сжигают.

Меры борьбы только готовыми препаратами. Проводят несколько обработок, обязательно разными инсектицидами. Первую обработку проводят препаратом «Фитоверм » — 2 мл. порошка растворяют в 10 л. воды, затем обильно опрыскивают растения, стараясь попадать на нижнюю сторону листа. Вторую обработку проводят препаратом «Карбофос», 60 г. препарата растворяют в 10 литрах воды и обильно опрыскивают, особенно нижнюю часть листа. Опрыскивать лучше вечером.

Свежие статьи о саде и огороде

Трипсы. Очень мелкие насекомые, один из самых опасных вредителей огурца, наносящие существенный вред и луку, и декоративным культурам в защищенном грунте. Тело у трипса вытянутое, узкое темно-коричневого или желтого цвета, в зависимости от вида размер вредителя колеблется от 0,8 до 1,4 мм. Взрослые насекомые зимуют под растительными остатками, в верхних слоях почвы, в различных трещинах парников и теплиц, между сухими чешуями лука при хранении. Самки весной производят кладку яиц на нижней стороне листьев растений. Высасывая сок из растений, вред наносят взрослые насекомые и личинки. На поврежденных листьях с верхней стороны видны мелкие бело-желтые угловатые пятна, количество которых постоянно увеличивается. Листья обесцвечиваются, желтеют и засыхают. Трипсы за один сезон дают два-три поколения в открытом грунте и восемь-десять в защищенном.

Меры борьбы. Тщательно удалять остатки растений после сбора урожая. Перекапывать почву осенью и весной. Дезинфицировать землю на участке после сбора урожая карбофосом и аналогичными средствами. Не забыть обработать рассаду настоем из горького перца и воды, настоянной в течение суток с добавлением хозяйственного мыла. Используя растворы для обработки растений, как покупных, так и приготовленных самостоятельно, нужно не забывать о повторении процедуры с интервалом не более 5 дней.

mir-ogorod.ru


Смотрите также