Почва для овощей в открытом грунте


Почва для овощей в открытом грунте

Баклажан – это солнцелюбивое растение. Высаживать его следует в защищённом от ветра месте, куда хорошо попадают солнечные лучи. Такой культуре необходима рыхлая, содержащая песок и глину почва. Не подходящий грунт можно привести до нужной консистенции:

  • Тяжелая грузная почва станет более рассыпчатой при добавлении осенью песка, смешанного с опилками. Предварительно следует обогатить её перегноем и торфяными смесями.
  • При песчаном грунте следует прибавить опилки, торф и глину.
  • Если земля перенасыщена торфом, то обычно вносится дерновая перегнившая примесь.

Нельзя весной разбавлять почву свежим навозом. Следует добавлять только перегной. А осенью наоборот хорошо подпитывать грунт свежим природным удобрением.

Содержание статьи

  • Как вырастить баклажаны через рассаду
  • Подготовка грунта
  • Как вырастить рассаду
  • Как вырастить рассаду баклажанов: видео
  • Высадка рассады
  • Как ухаживать за растением
  • Уход за баклажанами в открытом грунте: видео
  • Формирование кустов
  • Сбор урожая
  • Хранение баклажанов
  • Улучшается земля добавками с осени, предварительно убрав все сорняки и остатки растений. Перекопка почвы является обязательным этапом подготовки, которую следует выполнять после насыщения земли дождевой влагой.

    Как вырастить рассаду

    Для раннего созревания плодов применяют семена скорой или средней спелости со сроком вегетации до ста десяти дней. Среднеспелые сорта иногда высеивают на неделю раньше определенного срока.

    Отобранные семена, предварительно обрабатываются марганцовым раствором и высеиваются во второй половине марта. Часто их подвергают тепловой обработке, окунув в нагретую до пятидесяти градусов воду на двадцать минут. Потом сразу охлаждают в холодной воде.

    Выращивание рассады баклажанов выполняется поэтапно:

  • Проращивание готовых к посеву семян. Такой процесс занимает от нескольких дней до половины месяца.
  • Подготовка горшочков или ящиков с грунтом из перегноя, песка и дерновой почвы. Для подпитки можно добавить удобрения.
  • Размещение семян в грунт на глубину до одного сантиметра.
  • Для создания оптимальных условий, ёмкости с семенами накрываются прозрачной пленкой, которая при первом появлении всходов снимается.
  • Высеивать семена нужно в отдельную тару, так готовые ростки лучше всего не пикировать.

    Корни баклажана плохо восстанавливаются при пересадке и долго болеют, чем увеличивается время выращивания саженцев.

    До появления первой зелени требуется плюсовая температура около 25°С.

    Потом нужно снизить температуру до 16°С и сократить поливы, чтобы всходы не тянулись, а развивали хорошую корневую систему.

    Но никаких сквозняков, резких перепадов температуры — баклажаны могут заболеть. Всходы требуют регулярного полива и периодической подкормки удобрениями.

    Хоть рассада и не склонна к чрезмерному вытягиванию, при высокой температуре, плохом освещении, это может случиться.

    Если снизить поливы, обеспечить рассаде достаточное солнечное освещение и прохладный подоконник, то вытягивание остановится. Расти молодые баклажанчики будут медленнее, но растения будут крепкие, зелёные, здоровые.

    Как вырастить рассаду баклажанов: видео
    Высадка рассады

    В конце мая или в начале лета рассада переносится в хорошо прогретый грунт. В это время ростки должны иметь минимум пять листков и десяти сантиметровый корень.

    В парники молодую культуру можно посадить в конце мая. Желательно эту культуру располагать отдельно от других видов, так как она очень привередлива. Парниковая пленка убирается при закреплении тёплых погодных условий.

    Хорошо развитая рассада, готовая к высадке

    Поливать баклажаны желательно во второй половине дня тёплой отстоянной водой.

    На грядки рассада переносится в июне. Перед тем как извлечь её из стаканчиков, необходимо обильно полить.

    В грунте культуру располагают рядами, на расстоянии не меньше 50 см.

    При массовом выращивании культур на специализированных фермах промежуток междурядий достигает одного метра.

    Посадка баклажанов простым методом:

  • Выкапывается лунка;
  • Заливается теплая вода;
  • Закапывается рассада;
  • Присыпается торфяной сухой землей.
  • Вначале растение формируется медленно, но по через 2 недели баклажаны интенсивно начинают расти.

    На юге максимальный срок созревания рассады до пятидесяти пяти дней, а в северных и умеренных регионах – до семидесяти суток.

    Важно! Всегда помните правило: лучше недорастить рассаду, чем перерастить!

    Как ухаживать за растением

    Главными принципами ухода за баклажанами является:

    • Постоянный полив,
    • Рыхление почвы,
    • Подпитка удобрениями.

    Так как у баклажанов нежная и непрочная корневая система, то вместо постоянной прополки лучше покрыть грядки нетканым материалом для мульчирования земли или слоем сухой травы и соломой.

    Выращивание в высокой грядке под мульчей — идеальные условия для регионов с холодным климатом

    Иногда на растения брызгают сахарную воду, которая служит приманкой для насекомых, опыляющих баклажаны во время появления цветов. Во время такого процесса запрещено применять различные химикаты, чтобы не навредить полезным насекомым.

    Рассада высоких сортов обязательно подвязывается!

    Обычно по истечению месяца после появления первых цветов, на кустах формируются плоды.

    За время активной жизнедеятельности баклажанов требуется трех этапная подкормка растения, которая практикуется с помощью минеральных примесей и навозных смесей. Первое удобрение вносится после десяти дней после посадки культуры, второе – по истечению двадцати дней, а третий прикорм производится при появлении первых плодов.

    Следует своевременно вырывать сорняки, и Защищать растение от различных вредителей и болезней.

    Как и все культуры, выращиваемые на открытом грунте, баклажаны подвергаются нашествию вредителей. Основными виновниками, наносящими повреждения растению, являются медведки, тли, слизни, трипсы.

    От вредителем можно обработать Фитовермом.

    Очень любят баклажаны колорадские жуки. О нелёгкой борьбе с ними в отдельной статье — борьба с колорадским жуком народными средствами.

    Немалый урон баклажановым культурам наносят различные бактерии и грибковые микроорганизмы.

    Для защиты зелени от вредителей необходимо обрабатывать растение специальными химическими препаратами. Для противников использования химии на огородных участках существует множество народных методов борьбы.

    От болезней за сезон 3-4 раза нужно опрыскать посадки Фитоспорином — это биопрепарат, который безвреден для людей и животных.

    Уход за баклажанами в открытом грунте: видео

    Подробности борьбы с паутинным клещом и обработка Фитовермом. Выращивание без прищипывания.

    Формирование кустов

    Обычно, мы знаем, что обязательно нужно пасынковать помидоры, а перец и баклажаны сами вырастут. Но это большое заблуждение, которое лишает большей части урожая, а в запущенных случаях огородники разачаровываются и перестают сажать баклажаны.

    Следует регулярно обрывать мешающие образованию плодов пасынки. Для правильного развития растения на кусте должно быть около трёх крепких и здоровых побега и не больше десятка завязей.

    Для развития кустов с хорошими завязями необходимо убрать первый верхний цветок. Выполняется такая процедура для правильного разветвления.

    Формирование кустов только низкорослых видов баклажанов не требует максимальных усилий. Нужно только удалять ненужные завязи, не успевающие созреть до первых похолоданий.

    Формирование кустов высокорослых сортов требует особого внимания и осуществляется в несколько вариантов, которые зависят от численности побегов, разветвляющихся от верхушки главного стебля:

  • Создание куста в один стебель применяется для высокорастущих баклажанов, посаженных в мини теплицы или для слабых растений, ростки которых не удерживают плоды. Для этого необходимо сохранить один самый крепкий побег, зафиксировав его с помощью опоры и проволоки.
  • Формирования культуры с двух побегов осуществляется для баклажанов средней высоты. После обработки остается два сильных ростка, которые впоследствии будут приносить хороший урожай.
  • Когда рассады немного обычно оставляют три стебля. Но такой метод можно использовать в просторных местах высадки, когда расстояние между культурами довольно большое.
  • Куст баклажана в два стебля

    Когда на кустах разрастаются побеги, следует присмотреть самый крепкий, который оставляется в качестве главного стебля. На слабых ростках оставляют только плод, а сами они прищипываются. Побеги без завязей полностью удаляются. Получаются голые ветви с плодами, на которые хорошо попадают солнечные лучи.

    Чтобы быстрей созрел урожай, рост культуры останавливают, прищипывая верхнюю часть куста. Это проводится за месяц до окончания вегетативного периода.

    При очень высоких температурах, в засушливые сезоны у баклажанов опадают цветки и не правильно формируются завязи, а готовые к употреблению плоды дают горечь.

    Сбор урожая

    Во втором месяце лета можно увидеть первые созревшие баклажаны.

    Производится сбор урожая по определенным признакам:

    • Насыщенная соком упругая мякоть;
    • Светлые, не успевшие вызреть семена;
    • Длина плода доходит десяти сантиметров;
    • Урожай имеет определенный для данного сорта цвет;
    • Поверхность глянцевая с блеском.

    Следует вовремя собрать все созревшие плоды во избежание их переспевания. Перезревание придает мякоти тёмный-коричневый окрас и делает продукт невкусным и твердым.

    Спелые баклажаны собирают до появления первых холодных морозных дней. Плоды аккуратно срывают или срезают секатором вместе с частицей плодоножки и чашечкой.

    Сбор урожая производится каждую неделю. Иногда количество собранных плодов достигает восьми килограмм собранных с одного квадратного метра.

    Если за тёплый период плоды не успевают созреть, то растение выкапывают и переносят в теплицы. При хорошем поливе пересаженные в новое место баклажаны дозревают в течение месяца.

    Хранение баклажанов

    Баклажаны – это продукт, который быстро портится. При долгом лежании в тепле плод морщиться и вянет.

    Для правильного сохранения баклажанов необходимо знать:

  • Сорванные плоды нужно сразу определить в прохладное тёмное место с температурой, не превышающей десяти градусов тепла с влажностью около 90%.
  • Сохраняют баклажаны до одного месяца при двух градусах тепла. Следует сберегать продукт в помещении, где нет света, иначе может в них образоваться природный яд – соланин.
  • Если собирался ещё недозрелый урожай, то некоторое время хорошо плоды хранятся в холодильнике.
  • Пакеты из полиэтилена, расположенные в тёмном сухом прохладном месте помогут сберечь баклажаны больше месяца. Иногда для этого используют бумажный материал, которым обертывают каждый плод отдельно.
  • Хорошо сохраняются баклажаны, разложенные по ящикам. Их определяют в подвальные помещения, в которых ограниченный доступ света. Каждый плод присыпается золой, собранной от переработки древесины.
  • Благодаря своим отличным вкусовым свойствам баклажаны всегда популярны. Они имеют не малую ценность при различных заболеваниях. Особенно для приготовления блюд к разнообразным диетам. Широко известно использование баклажанов в консервированном виде при домашних и промышленных заготовках.

    Главным условием для получения качественного продукта является соблюдение всех принципов его выращивания.

    Источник: Belochka77.ru

    Деревья и кустарники опсание их характеристика уход болезни вредители

    Последние комментарии

    • ксана грибы отстой
    • Виктория Жкс лечила 1- эспумизан 2мл ( кролик 2кг) каждые 3 часа 2-вазелиновое масло 2-3 мл каждые 3 часа ( была у двух ветеринаров, один советовал каждый через каждый час 6 раз, другой по 3-5 мл раз в день) 3- церукал подкожно 0.3мл 4-тизин ( антибиотик) 0.17мл п/к 2 раза в день 3 дня 5- ветом ( на кончике ножа) — препарат для восстановления микрофлоры 2 раза в день 14 дней.
    • Анна Не за горами весна, друзья, пора начинать задумываться о рассаде, покупать грунт, семена, горшочки и подобные мелочи. Ведь как говорят, что посеешь, то и пожнешь. Я предпочитаю покупать грунт для рассады в интернет-магазине https://hoga. ru/catalog/grunti_sad_ogorod/ . Могу сказать, что по качеству это один из лучших грунтов в Москве. Смело рекомендую его всем, кто сомневается покупать или нет.
    • Юрий Мне выбрать парник помогло вот это видео, возможно и вам поможет. https://youtu. be/9btrBlsnA_A
    • Василий \»В этом году что-то странное происходит с морковкой: на корнеплодах образуются какие-то непонятные наросты, будто маленькие «бородавочки».\» — А что ещё можно ожидать от генно — модифицированных продуктов?!
    • Inwer Чем обычная теплица отличается от такой https://www. neoform. su/teplitsy-kremlevskie/lyks/ кремлёвской теплицы? Помогите подобрать хорошую теплицу на дачу. Хочу выращивать помидоры.
    • Анна Я считаю, что готовиться к дачному сезону нужно заранее. Поэтому уже побеспокоилась, чтобы купить семена овощей оптом в хорошем магазине, здесь: https://hoga. ru/catalog/semena-ovoschnyh-kultur/ по экономным ценам. Смело покупаю сразу большое количество, так как уверена в качестве семян. Я и мои соседки по даче давно знаем этот магазин и впечатления от него только самые хорошие.

    Источник: Sad-dacha-ogorod. com

    bestgardener.info

    Почва: подготовка участка к весенним посадкам

    На дворе звенит капель, начинается апрель – время подготовки почвы к посевам и посадке овощных культур в открытый грунт.

    Главное условие получения высокого, качественного урожая зависит от подготовки почвы. Всем растениям необходима плодородная, по возможности легкая, рыхлая, водо– и воздухопроницаемая почва, распадающаяся в зрелом состоянии на мелкие комочки. Сплывающиеся, тяжелые или песчаные не способны обеспечить требуемые условия. Такие почвы нуждаются в облагораживании, которое заключается во внесении рыхлителей, дополнительной органики и в других приемах и способах.

    Весенняя подготовка почвы в огороде

    Предварительные весенние работы по подготовке почвы

    Определение зрелости почвы

    Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

    • нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
    • ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
    • почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

    Весеннее закрытие влаги

    Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

    Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы.

    Проводим весеннее боронование и рыхление почвы на грядках. © best4hedging

    Весенняя перекопка

    Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

    Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

    Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

    Почему нежелателен оборот пласта? Почва – живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

    Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в соответствующих статьях. Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

    На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

    Рядковое огородничество

    Рядковое огородничество предполагает посев или посадку в один ряд высоких, крупных растений (томаты высокие, огурцы, фасоль вьющаяся) или одной лентой (морковь, лук, редис). Между рядками и лентами оставляют дорожки для ухода за культурами. Нужно отметить, что отдельные ряды – не самое удачное использование огородного участка: большое количество почвы занято дорожками; при обработке растений растворы попадают на следующий ряд с культурой, которую нельзя обрабатывать используемым препаратом, неудобно проводить полив растений и т.д.

    Рядковое огородничество чаще используют при оформлении бордюров, на овощных клумбах или участках, отведенных под лекарственные культуры, при выращивании высокорослых или вьющихся культур.

    Огород из грядок

    При малой площади огорода, рациональнее использовать под выращивание культур грядки.

    Грядки подразделяются на

    • классические,
    • глубокие, траншейные
    • повышенные,
    • грядки – ящики,
    • грядки – короба.

    Грядковое огородничество позволяет ввести культурооборот, соблюдение которого улучшает качество почвы и выращиваемых культур, уход и обработку растений. Грядки можно делать временными, но лучше постоянными, занимающими определенный клин земли дачного участка под овощные и иные культуры.

    Как правильно сделать грядки?

    Классические грядки

    Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

    Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м. То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород. Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений. Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

    На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

    На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

    Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.

    Весеннее формирование грядок. © Monthly Updates

    Глубокие грядки

    Глубокие грядки делятся на углубленные и траншейные. При такой технологии основание грядки углублено в почву. Обычно углубленные грядки формируют в теплицах, а в открытом грунте – на дерновых землях или задерненных участках.

    Как и для классической, размечают площадь грядки. В каждый угол вбивают колышек и протягивают на одинаковой высоте сигнальный шнур. Обрезают ножом или лопатой по периметру грядки (она может иметь не 4, а 5-6 углов – по вашему выбору) слой дерна. Скатывают его как ковер.

    Получается основание углубленной грядки. Чтобы уменьшить прорастание сорняков, основание грядки покрывают плотным настилом из любых подручных естественных материалов – картона, старых газет, зачитанных до дыр старых журналов, тряпок. На основание укладывают дерновый ковер дерном вниз. А далее перемежают 10-12 см слои перегноем, землей (с дорожек), компостом. Порядок укладки слоев – на выбор хозяина, главное – верхний слой должен быть из качественной, лучше перегнойной земли. Весной грядку боронуют, чтобы закрыть влагу. Перед посевом/посадкой еще раз рыхлят и местно поливают (если необходимо). Внесение удобрений не требуется. Такую грядку с ранней весны можно занимать холодостойкими культурами. Перегной и компост, разлагаясь, будут способствовать повышению температуры почвенного слоя. А для холодостойких культур достаточно +3…+5*С, чтобы начать посев. После уборки скороспелых с короткой вегетацией, культур можно высаживать рассаду теплолюбивых культур. Траншейные грядки, в основном, используют на юге. Выкапывают траншеи на глубину 30-50 см. Основание прокапывают с внесением удобрений органических и минеральных. Почва не пересыхает. Растения упрятаны от жгучих лучей солнца, формируют хорошие урожаи, меньше болеют. Но, такие грядки подходят только для почв с хорошей водопроницаемостью. На глинистых, черноземах и других сплывающихся почвах повсеместно начнется вымокание корней и появление корневой гнили.

    Грядки короба

    Высокие грядки

    В последнее время все большее признание получает земледелие без перекопок. Удобнее всего его осуществлять на повышенных или высоких грядках. У земледельцев они получают разные названия, но основная суть в том, что почва на таких грядках не нуждается в перекопке. Верхний слой обогащается полезной микрофлорой, легко уничтожаются сорняки.

    Ежегодно на грядку вносят органику, прополки под культурами заменяют мульчированием.

    Технология разбивки таких грядок состоит в создании ограждения для повышенных грядок 20-25 см, высоких – до 50-60, иногда до 90 см. Огражденные грядки, заложенные на земле, получили у огородников разные названия:

    • компостные,
    • приподнятые,
    • теплые,
    • высокий огород,
    • слоеный огород,
    • огород-лазанья.

    Насыпная повышенная, или компостная, теплая грядка обычно устраивается прямо на огородном участке. Грядки стандартного размера огораживаются подходящим материалом: досками, щитами, плетеной лозой и другими. Почву можно перекопать на штык лопаты, чтобы увеличить ее водопроницаемость. На вскопанную поверхность или прямо на землю укладывают сухие ветки, кору деревьев, щепу, стружки, листья, солому опилки, старые тряпки, пересыпая их почвой. Сверху, слоем 10-12 см укладывается компост или перепревший навоз, солома с птичьим пометом. Следующий слой – почва и опять органика. Рассчитайте так, чтобы верхний слой был из хорошей садовой земли, можно смеси листовой с перегноем. В верхний слой под грабли можно внести запланированные удобрения. На оседающую грядку добавляют почву, перегной, зрелый компост. Можно использовать зеленое удобрение – сидераты. Лучше посеять овес или рожь без заглубления в почву. Просто разбросать семена поверх почвы и просапать грядку. Если необходимо – полить. Целесообразно оставить сидерат до весны. Весной скосить надземную массу и использовать ее для мульчирования посева или при высадке рассады.

    Многослойные грядки нельзя перекапывать. Только ежегодно добавлять смесь органики с почвой. Перед посадкой/посевом слегка взрыхлить верхний 5-10 см слой. Такую грядку к весне поливают горячей водой, утепляют покровным материалом, соломой. Органика «загорается», то есть интенсивно разлагается с выделением тепла. Почва в такой грядке согревается на 6-12 дней быстрее, чем обычная наземная. Теплая грядка позволяет раньше высадить рассаду (при необходимости – под укрытие) и получить более ранний урожай овощных. Повышенные, утепленные грядки можно закладывать в культурообороте во всех регионах.

    Грядки-ящики

    Грядки-ящики давно используются огородниками. Это те же парники, в которых выращивают ранней весной рассаду, а после ее выборки высаживают на постоянное место овощные культуры. Они хороши тем, что после выборки рассады практически не нуждаются в подготовке, так как грунт под рассаду всегда готовится очень тщательно и с достаточным удобрением.

    Рядковый способ обустройства огорода

    Грядки-короба

    Грядки-короба появились сравнительно недавно и уже оценены в районах с влажным летом и холодным климатом.

    Их устройство повторяет строительство повышенных грядок. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующей статье. Этот тип грядок имеет ряд преимуществ:

    • в северных регионах насыпная грядка отсекает холодную почву,
    • перепревание органических остатков создает раннюю положительную температуру почвы, что ускоряет посев /посадку ранних культур,
    • при поливе не растекается вода,
    • отсутствуют сорняки,
    • легко бороться с кротами, ее дно выстилают мелкой сеткой.

    Грядки-короба на одном месте могут «работать» до 6-8 и более лет, если они устроены капитально.

    Усложнение ухода

    Года через 3 заложенная органика перегорит. Верхний слой почвы нужно будет убирать, заменять свежим слоем почвы, лучше органикой с последующим мульчированием органо-почвенной смесью. Чтобы в коробе почва не перегрелась, необходимы частые поливы, которые разрушают структуру почвы. Через несколько лет нужны новые органо-почвенные слои для запуска теплой грядки, что усложняет уход.

    И вместе с тем, на холодном севере грядки-короба – это прогресс в овощеводстве открытого грунта.

    Чтобы подготовить участок для раннего посева, необходимо:

    1. Основные работы (уборка растительных остатков, перекопка, внесение удобрений, раскисление, посев сидератов) выполняют осенью, что позволяет успеть подготовить почву к посеву ранних культур весной.
    2. Весной, как только подсохшая поверхность почвы позволит, проводят боронование для закрытия (сохранения) влаги. При необходимости почву мульчируют скошенным сидератом, мелкой стружкой, перегноем.
    3. При иссушающем ветре и для более быстрого прогрева почвы грядки укрывают лутрасилом или другими покровными материалами. Этот прием ускоряет прогревание почвы до 6-12 дней.
    4. С целью получения раннего урожая готовят теплые грядки. Их можно заложить с осени и разогрев вызвать поливом горячей водой или весной внесением навоза с соломой под слой почвы.

    Лучшие грядки для юга – классические, приподнятые и траншейные.

    Для холодных регионов с коротким летом и сильными морозами в зимний период ранние овощные культуры лучше выращивать на грядках-коробах, грядках-ящиках, в которых быстрее прогревается грунт, не связанный с основной почвой.

    www.botanichka.ru

    Особенности посадки и выращивания овощей в открытом грунте

    Наступает время посадки овощных культур, для которых, как правило, отводятся плодородные, ровные и хорошо освещённые участки.

    Ведь получение максимального и качественного урожая при выращивании овощей в открытом грунте является основной задачей каждого огородника.

    Поэтому постарайтесь на своей даче или огороде найти для каждой культуры наиболее благоприятное месторасположение, а для посадки выбрать наиболее оптимальные сорта.

    Почва

    Имейте в виду, что петрушка, укроп, щавель, салат, морковь и редис предпочитают лёгкие супесчаные и суглинистые, хорошо удобренные, почвы, а для капусты лучше всего подходят среднетяжёлые с высоким содержанием гумуса.

    Перец, свёкла, редька, чеснок и лук прекрасно себя чувствуют на суглинках. Горох и бобовые культуры практически растут на всех почвах, а вот арбузы, баклажаны, дыни, тыквы, томаты, кабачки, огурцы только на наиболее плодородных участках.

    Подготовка и выбор семян

    Семена необходимо в первую очередь подвергнуть прогреванию, которое способствует появлению дружных и быстрых всходов, что в итоге приводит к значительному увеличению урожая.

    После этого проводим обеззараживание, дающее растениям быстрее развиваться, не болеть, плоды в результате получаются крупнее.

    Для создания защитно-питательной оболочки обеззараженных семян, придания им круглой или овальной формы и увеличение их размера (например, морковь и петрушку до 2-3 мм, лук и свёклу – 4-5) применяют способ дражирования, заключающегося в обволакивании питательной смесью семян.

    Всё чаще в последнее время стали использовать новый эффективный приём предпосевной обработки семян – барботирование, для этого семена помещают в воду на 8-48 часов, в зависимости от применяемой культуры, насыщаемую воздухом или кислородом. Это также эффективно обеззараживает семена, увеличивает их всхожесть, обеспечивает дружное прорастание и ускоряет созревание.

    Рассмотрим теперь проверенные и прекрасно себя зарекомендовавшие семена овощей, которые до сих пор пользуются любовью у населения.

    1. Раннеспелыми сортами для открытого выращивания помидоров являются: Алпатьева, Белый налив, Грунтовый грибовский, Москвич, Сибирский скороспелый, Солнечный.

    Из новых сортов хорошо себя зарекомендовали – Гурман (100-110 суток от всходов до плодоношения), Гулливер (80-85), Дворик (76-87), Здоровяк (90-92 дня).

    2. Наилучшие сорта моркови – Витаминная, Лосиноостровская, Нантская, Несравненная, Рогнеда, Шантенэ.

    3. Свёкла – Бордо, Двусемянная, Египетская плоская, Одноростковая, Холодостойкая.

    4. При открытом выращивании огурцов наилучшими сортами считаются: Алтайский ранний, Водолей, Вязниковский, Изящный, Харьковский, Нежинка, Муромский и гибриды – Криница, Родничок, Совхозный, ВИР, Новосибирский, Апрельский.

    5. При выращивании капусты применяют следующие сорта:

    • - раннеспелые (время от появления всходов до уборки составляет 90-115 суток) – Номер первый, Июньская, Скороспелая;
    • - среднеспелые (125-135) – Белорусская, Надежда, Слава;
    • - cреднепоздние (135-150) – Вьюга, Подарок, Русиновка;
    • - и, наконец, позднеспелые (более 150 дней) – Амагер, Зимовка, Харьковская зимняя.

    6. Кабачки – Грибовские, Зебра, Цукеша.

    7. Редис – Жара, Заря, Квант, Красный великан, Рубин.

    8. При посадке перца в открытый грунт выбираем следующие сорта – Зорьку, Орион, Калифорнийское чудо, Толстяк, Нежность, Йову, Звезду Востока, Самсон.

    9. Баклажаны – Алмаз, Чёрный бриллиант, Зелёненький, Шаровидный, Смуглянка, Сосулька.

    Посадка

    Месяц апрель – это период массового посева ранних холодостойких культур в незащищённый грунт, для этого необходимо заранее подготовить участок. В конце месяца можно уже посеять редис, морковь, зелень, лук-чернушку, посадить рассаду ранней капусты в открытый грунт и не забыть о семенах гороха и бобов. На участках, где достаточно прогрелась почва, начинают посадку пророщенного картофеля.

    Рассаду капусты высаживать желательно в пасмурные прохладные дни, а если солнечная, жаркая погода, то лучше вечером:

    • - раннюю (с 25 апреля по 5 мая) с расстоянием в междурядье – 40-45, а в ряду – 20-25 см;
    • - позднюю – 10-20 мая, последний срок высаживания – 1 июня. Ряды располагают через 55-60, а в ряду рассаду – 30-35 см.

    Рассаду сажаем до первых настоящих листочков. Растения, для быстрейшего укоренения, необходимо первые 6 дней опрыскивать водой из лейки.

    В мае начинаем высадку рассады огурцов и томатов на постоянное место с укрытием, в это же время приступаем к посадке лука-севка. С 15-20 мая производим посадку огурцов в открытый грунт, а также тыкву, патиссоны, кабачки сухими семенами, если используем пророщенные, то после 25-30 мая. С 15 по 25 мая высаживаем позднюю белокочанную капусту.

    Семена огурцов высаживают в хорошо прогревшуюся почву (12-130 С, на глубину примерно 10-12 см), при температуре воздуха 15-200 С. Семенной материал нескольких сортов огурцов 2-3-летнего года хранения, высаженный на грядку, даёт более высокий и ранний урожай, так как в нём преобладает значительный процент женских цветов.

    Схемы посадки различные, но наиболее распространённый – это рядовой посев по поверхности, с устройством междурядий в 70-100 и размещением растений через 10-25 в ряду с заглублением в землю на 1,5-2 см.

    В июне своевременно приступают к посадке томатов в открытый грунт, а также баклажанов и перца. С высаживанием рассады не стоит затягивать, но и не надо торопиться, так как до 10 июня ещё возможны лёгкие ночные заморозки и похолодание.

    При высадке качественная рассада перца имеет от 6 до 12 настоящих листочков и стебель 20-35 см высотой, находящийся в стадии бутонизации. Саженцы сажают без заглубления, до первых настоящих листьев, соблюдая расстояние между рядами 50 и саженцами – 30-40см.

    Рассада помидоров должна быть не переросшей, 50-55-дневной. Сажают её вертикально, с заглублением в почву на ту высоту, на которой она находилась в посадочной ёмкости. Посадку производят в два ряда, междурядья делают через 45-50, а между растениями – 35-45 см. Сразу же забивают колышки для последующих их подвязок. Чтобы рассада лучше прижилась, после посадки её не поливают десять дней.

    Агротехника выращивания и уход

    Своевременный уход состоит в прореживание, тщательной прополке сорняков, подкормках, поливах, рыхление и мульчирование (после полива или дождя), защите от болезней и вредителей.

    На огурцах периодически, пока не сомкнётся междурядье, проводят прополку. Полив растений делают вечером (желательно до 18 часов) тёплой водой. После появления на огурцах третьего настоящего листочка (через две недели) начинают подкармливать органическими удобрениями или минеральными, желательно совмещать их с поливом.

    В открытом грунте при выращивании перца необходимо на главном стебле регулярно удалять отплодоносившие или пустые побеги, все завязи и пасынки до первого разветвления. Уход за рассадой заключается в частом, но не обильном поливе (лучше утром под корень) и своевременных подкормках. Первую и последующие регулярные подкормки проводят каждые 10-14 суток.

    Землю после полива нужно обязательно порыхлить. При недостатке влаги в почве происходит уменьшение высоты кустов, размеров листьев и плодов, снижается урожай. Растения прямостоячие с одревесневшими стволами, но под тяжестью плодов могут поломаться, поэтому, по мере необходимости, стебли желательно подвязывать к колышкам.

    Уход за томатами состоит в формировании растений максимум в три стебля, удалении пасынок и прищипке верхней цветочной кисти. Это позволяет питательным веществам идти на формирование и налив плодов, что приводит к их увеличению и более раннему созреванию.

    Сформированный куст должен иметь плодовых 5-6 кистей и около 35 листьев. Поливают еженедельно обильно с обязательным мульчированием грядки, за время вегетации дают четыре подкормки.

    После высадки капусты на постоянное место, в течение 2-х недель её тщательно поливают утром или вечером, а затем один раз в неделю, с обязательным рыхлением земли вокруг растения. Желательно после посадки, по прошествии 20 дней, а потом через 8-10, проводить окучивание.

    Вот такие рекомендации и пожелания при выращивании овощных культур в незащищенном открытом грунте. Если хорошо за ними ухаживать, то и отдача будет в виде отличного урожая.

    Севооборот овощных культур: что, после чего сажать в огороде?

    Севооборот, одно из самых важных агротехнических правил, является непременным условием получения хорошего урожая. Чередование культур в огороде должно осуществляться по наиболее благоприятным предшественникам.

    Грамотный севооборот в значительной мере уменьшает риск поражения растений различными болезнями, процесс накопления в грунте вредителей, а кроме того повышает плодородность почвы и предоставляет более полноценное использование растениями полезных веществ, находящихся в почве.

    При посадках овощей на одних и тех же местах подряд в течение несколько лет в грунтах происходит накапливание почвенных инфекций с постепенным истощением почвы.

    Поэтому чередование посадок овощей важный фактор, позволяющий ежегодное получение высоких урожаев. Задача смены мест посадки состоит в том, чтобы предшествующие культуры готовили землю для последующих.

    Огородные культуры с глубокой корневой системой высаживаются после культур с её мелким расположением.

    Опытные дачники начинают подготовку к дачному сезону заранее. После размещения на грядках овощных культур в предшествующем году составляется план их детального нахождения. Эту работу можно выполнить на листе миллиметровки и в специальной дачной тетради.

    Примерная схема размещения посевов с привязкой к существующим ориентирам

    Где: 1 – лук, 2 – морковь, 3- помидоры, 4 – перец, 5 -  чеснок, 6 – картофель, 7 – капуста, 8 – свёкла, 9 – огурцы.

    После составления такой схемы можно распланировать, что можно сажать после той или иной овощной культуры, эту планировку желательно сделать на несколько лет вперёд.

    При составлении схемы севооборота овощных культур надо обязательно учитывать, когда на участке вносился навоз. Например, посаженные после свежего внесения навоза, корнеплоды будут иметь искривлённую уродливую форму, а сами плоды будут обладать низкими вкусовыми качествами.

    Распределение по семействам основных овощных культур

    При планировании севооборота необходимо обязательное соблюдение условия — на прежние места, относящиеся к одному семейству, овощи высаживаются с промежутком от 3 до 4 лет, а чем этот период будет более продолжительным, тем лучше.

    Исключением являются: картофель, земляника, фасоль, томаты, которые можно сажать годами на одном и том же месте.

    При небольшой площади огорода большинство дачников вынужденно высаживать отдельные культуры на постоянном месте, особенно это касается картофеля, который занимает на участке наибольшую площадь.

    В агротехнике принято следующее распределение основных огородных культур по отдельным основным семействам:

    • луковые – лук всех видов, чеснок;
    • паслёновые – физалис, баклажаны, томаты, картофель, перец;
    • бобовые – соя, бобы, горох, фасоль, арахис, вигна, чина;
    • зонтичные – петрушка, морковь, сельдерей, укроп, кинза, тмин;
    • крестоцветные – редис, капуста всех видов, дайкон, редька, репа, кресс-салаты;
    • тыквенные – огурец, кабачки, тыква, дыня, арбуз, патиссоны;
    • маревые – мангольд, шпинат, свёкла;
    • астровые – салат посевной, подсолнечник, эстрагон, топинамбур, артишок;
    • губоцветные – майоран, чабер, иссоп, мелисса, мята перечная, базилик;
    • гречишные – ревень, щавель.

    Для предотвращения одностороннего истощения почвы, посадку растений чередуют с учётом того, какие им требуются питательные вещества. В сильно упрощённом виде это чередование вершков и корешков (например, после капусты или томатов сажается морковь).

    После чеснока и лука допускается посадка любых культур, но повторная высевка их самих на одном месте крайне нежелательна.

    Таблица севооборота

    В результате многолетних наблюдений выработаны целый ряд рекомендаций и правил, что и после чего сажать на огороде, на основании которых составлены таблицы правильного севооборота.

    Пример такой таблицы приведён ниже.

    Культура  для

    посадки

    Предшествующие культуры

    Рекомендуется

    Допускается

    Исключено

    Картофель

    Огурцы, бобовые, капуста

    Свёкла, морковь, лук

    Помидоры, перец, баклажаны

    Чеснок, лук

    Картофель, бобовые, огурец, морковь

    Столовая капуста, свёкла, томаты

    перец, физалис, лук, чеснок

    Томаты

    Цветная капуста, лук, морковь, огурцы, зелёные

    Свёкла

    Картофель, физалис

    Огурец, тыква, патиссоны, кабачок

    Горох, бобы, картофель, капуста, помидоры, лук, картофель

    Свёкла, зелёные

     Кабачки, тыква

    Горох, фасоль, бобы

    Огурец, картофель, капуста, земляника

    Томаты

    Многолетние травы

    Морковь

    Лук, огурец

    Редис, свёкла, капуста

     

    Зелёные и прямоарома-тические

    Капуста, огурцы

    Бобовые, картофель, лук, томаты

    Пастернак, морковь

    Баклажан

    Репа, огурец, капуста, брюква, бахчевые, бобовые, лук

    Свёкла

    Перец, томаты

    Перец

    Репа, огурец, капуста, брюква, бобовые, лук

     

    Баклажан, тыква

    Столовая свёкла

    Картофель, огурец, лук

    Горох, томаты

     

    Капуста

    Лук, горох, картофель, томаты

    Салат

    Тыква, брюква, морковь, огурцы,

    репа, редис, репа

    Предшествующие, уплотнённые и повторные посевы

    На небольших огородных участках важно получение возможно большего урожая с единицы площади. Одним из целесообразных методов достижения этого является совместное, предшествующее или последующее выращивание в течение одного сезона на одной и той же площади нескольких огородных культур.

    Многие овощные культуры созревают от одного до трёх месяцев после посева. А семена моркови, петрушки, пастернака, первые 30- 40 дней растут очень медленно, занимая на грядке мало места. Неиспользуемая площадь может с успехом применяться для уплотнительных посевов.

    Повторные посевы могут производиться после уборки ранних сортов картофеля и капусты, которые убираются уже в начале июня. Предшествующие посевы могут располагаться на планируемых местах посадки рассады или теплолюбивых растений, которые высаживаются примерно на месяц позже.

    Когда и как сажать огурцы на даче?

    Скоро весна, а вместе с ней приходит пора огородных работ.

    И, наверное, нет ни одного садовода-огородника, который не занимался бы выращиванием огурцов или не пробовал это делать хотя бы раз. Зелененькие, хрустящие, они так вкусно пахнут свежестью и летом, в свежем виде или законсервированном прекрасно подходят ко многим блюдам.

    Существует множество вариантов посадки и выращивания, но для того чтобы ваш урожай был хорошим, достаточно знать основные особенности и способы ухода.

    Характеристика культуры

    Огурец – однолетнее лианоподобное растение, имеет женские и мужские цветки, расположенные на одном экземпляре. Имеет усики, с их помощью может цепляться за опоры.

    В пищу мы употребляем недозрелые плоды, размер которых может быть весьма разнообразным – от нескольких сантиметров до 2 м.

    На сегодняшний день селекционерами выведено большое количество разнообразных сортов, которые условно разделяют на три группы:

    • Тепличные – имеют длинный плод, гладкий, длиной от 30 см.
    • Грядочные – выращивают в открытом грунте, плоды имеют меньшие размеры (10-15 см).
    • Корнишонные – огурцы до 10 см.

    Также различают плоды белошипные (среднеспелые, салатные) и с черными шипами (скороспелые, засолочные).

    При подборе сорта для открытого грунта необходимо учитывать климатические условия региона. Популярными сортами выступают Самородок, Фермер, Нежинский, Степной, Алтайский ранний и другие.

    Для выращивания в теплице подобрать сорт проще, так как вы создаете искусственно благоприятные условия среды для огурца.

    Сорта: гибриды Геркулес F1, Аннушка F1, Динамит F1, Солнечный, Кристалл, Регата, Эстафета и другие.

    Методы выращивания. Когда сажать огурцы?

    Лучшими предшественниками для огурца выступают томаты, лук, перцы, капуста. Кроме того в смешанных посадках старайтесь размещать его с репой, бобовыми, редисом, зеленью, томатами, капустой.

    Для того чтобы посадить огурцы необходимо использовать определенный метод: рассадный или безрассадный. На рассаду семена высевают за месяц до высадки в открытый грунт.

    Если же используется второй метод, то семена высевают сразу в почву, когда она прогреется до 13-15˚С (начало или конец мая в зависимости от региона).

    Используя первый способ, вы получите больше посадочного материала, однако есть риск повредить часть его при пересадке.

    Как сажать огурцы?

    Выращивать можно на грядках или на вертикальных шпалерах (вбитые метровые колья, между которыми натянута веревка).

    Стоит принять во внимание, что огурец – теплолюбивое и влаголюбивое растение. Поэтому теплицу и грядки надо ориентировать с востока на запад, с северной стороны необходимо предусмотреть защиту от ветра.

    Высаживать огурцы надо на открытое, хорошо освещенное место, также при выращивании на улице нужно предусмотреть укрытие пленкой или спанбодом. На грядках или в теплице желательно установить емкости с водой для повышения влажности.

    Семена предварительно замачивают  и когда они прорастут, высаживают в емкости для получения рассады огурцов или в грунт на улицу под пленку. Глубина посадки семян примерно 2 см, плотность при высадке в открытый грунт – 5-7 шт. на 1 кв. м.

    Почва должна быть рыхлой, влажной, плодородной. В посадочные ямы или траншеи, глубиной 40 см, вносят органику, перемешивая ее с землей, затем слой обычной плодородной почвы – в нее и высаживают огурцы.

    Органика выполняет не только роль удобрения, но и обеспечивает растение теплом, которое выделяется при ее разложении.

    Основы ухода

    Для того чтобы вырастить огурцы на даче вкусными и в большом количестве, необходимо соблюдать определенный уход за ними. Так, после появления 5-6 листочка прищипываем верхушку для стимулирования ветвления.

    Полив особенно важен в период активного роста в июне и образования плодов в июле-августе. Это позволит предотвратить появление горечи в ваших огурчиках. Ни в коем случае не поливайте холодной водой, только теплой!

    Мульчирование почвы органическими материалами позволить сохранить ее влажность дольше, кроме того подавляются сорняки. Следовательно, вам придется меньше рыхлить и полоть грядки. Рыхлением можно повредить корни, поэтому лучше делать в гряде проколы садовыми вилами на 10-15 см вглубь.

    При подкормке старайтесь, чтобы раствор не попадал на растение, причем не следует проводить ее в холодную погоду, так как удобрения просто не будут усваиваться. Подкармливать можно раствором минеральных удобрений, золой.

    Чем чаще вы будете снимать урожай, тем обильней будет плодообразование, поэтому старайтесь собирать его каждые 1-2 дня (3-4 – для длинноплодных сортов).

    Если вдруг у рассады стали образовываться только мужские цветки, прекратите полив до подсыхания почвы (несколько дней). Переувлажнение, недостаток питательных веществ могут вызвать пожелтение листьев и опадание цветков и завязей.

    pribrezhny123.ru

    Выращивание овощей на своем участке

    Необходимо понимать, что выращивание овощей на дачном участке имеет свои особенности и отличается от разведения овощных культур в тепличных условиях. Многое зависит, конечно, от вида и сорта растений, но общие требования остаются неизменными для всех. Независимо от индивидуальных особенностей все культуры любят ухоженную, взрыхленную почву, нуждаются в поливе и защите от болезней и вредителей.

    Требования к состоянию грунта

    Прежде чем приступить к посадке овощей, необходимо обработать отведенный для этого участок земли. Подготовка заключается в первую очередь в том, что почву рыхлят, в случае надобности поливают, вносят необходимые для растений удобрения. Могут применяться и дополнительные приемы в зависимости от потребностей того или иного вида. Однако рыхление земли при посадке и в процессе последующего ухода – непременное условие выращивания.

    Так зачем же почву обязательно рыхлят, почему это так важно для растений и можно ли без этого обойтись? Ответы на эти вопросы вы получите, если оцените все плюсы, которые дает рыхление земли.

    1. Нарушение плотности верхней почвенной корки, которая может стать непреодолимой преградой, особенно для слабых растений.
    2. Образование множества воздушных пазух, которые способствуют насыщению земли кислородом, а также более легкому доступу влаги в почву.
    3. Удаление сорняков вместе с их корневой системой лучше всего осуществляется в процессе рыхления.

    Некоторые садоводы склоняются к мнению, что рыхлить почву не обязательно, утверждая, что все вышеперечисленные проблемы можно решить, если покрыть грядки мульчей. Эту версию можно оспорить или согласиться с ней, однако следует учитывать, что даже замульчированная почва нуждается в рыхлении хотя бы дважды в год. Кроме того, у этого способа имеются и свои недостатки, так что стоит хорошо подумать, прежде чем делать выбор в пользу мульчи, отказавшись от традиционного рыхления.

    Основные принципы правильного рыхления

    В процессе выращивания овощей почву рыхлят регулярно. Это способствует укреплению растений, помогает им в достаточном количестве потреблять кислород и воду, способствует получению обильного урожая. Однако следует соблюдать несколько основных правил рыхления, чтобы добиться желаемого результата и не навредить овощам.

    1. Комки земли не переворачивают, необходимо только нарушить уплотнившуюся верхнюю корку.
    2. Глубина рыхления соотносится с размером корневой системы. Если корень большой, можно рыхлить землю на глубину 10–12 см, в большинстве случаев достаточно 5 см.
    3. Желательно проводить рыхление после дождя, поскольку под воздействием влаги почва сглаживается, затем высыхает и образует сплошную корку.
    4. Рыхлить землю надо в промежутке между рядами овощей, чтобы не повредить корни самих растений.

    Разумеется, в зависимости от потребностей тех или иных овощных культур необходимо вносить в процесс некоторые корректировки. Например, огурцы очень чувствительны к повреждению корней, поэтому при рыхлении следует едва затрагивать верхний слой почвы, особенно в самом начале роста. Когда высота растений достигнет половины положенной нормы, можно рыхлить почву при помощи вил, просто втыкая их в землю между рядами и слегка раскачивая из стороны в сторону.

    При выращивании корнеплодов, например редиса, моркови, репы, свеклы и т. д., подготовка грядки начинается с рыхления. Дело в том, что этим овощным культурам приходится самостоятельно пробиваться через верхний слой земли. Если он окажется слишком твердым, то некоторые семена могут попросту не взойти, а те, что проклюнутся, будут, скорее всего, задавлены сорняками. В этом случае высокого урожая ждать не стоит.

    Капусту и картофель принято окучивать. По своей сути это тоже рыхление, которое отличается от традиционного только смещением верхнего почвенного слоя радиально по направлению к центру, где находится стебель растения. Однако этот способ рыхления сохраняет все положительные качества привычного метода, просто дополнительно удовлетворяет некоторые индивидуальные потребности этих овощных культур.

    Томаты в процессе роста требуют различного подхода к рыхлению. Многие садоводы замечали, что корни у взрослых растений иногда оголяются, выступая из почвы. Если такое явление будет наблюдаться в определенный момент, то корни томатов необходимо будет присыпать плодородной почвой. Само рыхление же производить только между рядами, так, чтобы не задеть поверхностно расположенную корневую систему и не погубить растение.

    Совет

    Если расположенные близко к поверхности корни препятствуют рыхлению, после полива или дождя можно не тревожить верхний слой земли, а просто присыпать его свежим, рыхлым, сухим грунтом – это также предотвратит образование плотной корки.

    Для того чтобы рыхление почвы приносило в процессе выращивания овощей максимальную пользу, следует не только обратить внимание на общие правила и требования, но и собрать как можно больше информации об индивидуальных особенностях каждой культуры. В первую очередь надо выяснить характер корневой системы, ее расположение в грунте, размер и все прочие характеристики. Затем необходимо выяснить потребность растения в воде и солнце, удобрениях и подкормках, его способности конкурировать с сорняками, и т. д. Чаще всего внесение удобрений производится в момент рыхления почвы, поэтому график подкормки овощей влияет еще и на периодичность рыхления. То же можно сказать и о прополке овощных грядок.

    Меры предосторожности и комбинирование приемов

    К сожалению, в процессе рыхления растениям нередко наносится вред. Это может произойти по причине незнания особенностей овощной культуры, невнимательности или попросту спешки. К тому же, рыхление – процесс хлопотный и трудоемкий. Выращивание овощей в открытом грунте на больших площадях нередко вызывает вопрос: стоит ли результат прополки затраченных усилий? Действительно, зачем превращать любимое дело в каторгу? К этому вопросу стоит подойти вдумчиво.

    Некоторые проблемы можно решить с помощью укрывных материалов или мульчи. Вовсе не обязательно покрывать сплошным слоем весь участок. Можно совместить рыхление с мульчированием, распределив правильно время и место. Мульча, к примеру, гарантированно предотвратит образование плотной корки, позволив при этом воздуху свободно проникать. Это избавит садовода от необходимости беспрестанно рыхлить весь участок. Однако это не всегда уместно и правильно. Необходимо учесть несколько нюансов выше упомянутых методов.

    Достаточно много людей сходятся во мнении, что мульчирование почвы может привести к размножению вредителей и даже грызунов, поскольку под слоем мульчи создаются прекрасные для этого условия. При этом наличие проблемы можно установить далеко не сразу, поскольку она даст о себе знать, только когда растение начнет болеть или гибнуть. В отдельных случаях мульчирование приводит к перепреванию корней. Кроме того, оно просто не всегда уместно и не всем культурам подходит.

    Тем не менее, если слегка прикрыть мульчей грядку с огурцами, можно избежать необходимости рыхлить затвердевшую почвенную корку, лишь слегка протыкая землю в междурядьях. При этом слой мульчи не будет настолько большим и плотным, чтобы спровоцировать размножение насекомых или перепревание корней. В данном случае комбинирование методов пойдет на пользу и растениям, и их владельцу.

    Каждый дачник выбирает оптимальное решение для себя сам. Однако следует помнить, что рыхлить почву необходимо и при подготовке грядок к посадке, и в период роста овощей. Если заботиться о своих посадках, они отблагодарят обильным ростом и богатым урожаем. Ведь удовольствие от выращивания овощей, фруктов и цветов заключается не только в сборе плодов, но и в самом процессе ухода.

    goodgrunt.ru


    Смотрите также