Подсолнух посадка и уход в открытом грунте


Правильная посадка и уход за подсолнухом в открытом грунте

Возделыванием подсолнуха занимались ещё индейцы, которые использовали семечки для снятия болей в груди и лечения лихорадки. На полях нашей страны культура семейства сложноцветных выращивается в основном для получения растительного масла. В данном обзоре мы рассмотрим основные моменты посадки, ухода и технологии агротехники при выращивании растения в открытом грунте.

Культивация подсолнечника предусматривает семенной способ высадки. Применять рассадный сев не имеет никакого смысла, ведь зёрна выдерживаются весенние заморозки без риска для будущего урожая. Некоторые огородники, проживающие в северных регионах, умудряются выращивать масленичную культуру с помощью саженцев (рассады). Высевку осуществляют в подготовленные горшки или пластиковые бутылки без дна, чтобы переносить побеги на грядку дачного участка вместе с земляным комом. Это позволяет сохранить слабо развитую корневую систему. Если её повредить, растение может не прижиться на новом месте.

Современные высокомасличные сорта подсолнуха высевают, когда почва прогревается до +10 градусов на глубине от 5 см

Срок посева наступает в конце апреля или начале мая. Семена высокомасличных cортов подсолнечника хорошо всходят и прорастают когда почва прогреется до показателя 8-10°С. Подсолнечник неприхотлив к условиям выращивания, температуру до минус 5° только что появившиеся всходы смогут легко выдерживать.

Сортовое разнообразие усложняет процесс выбора семян. При покупке нужно ориентироваться на популярность сорта и особенности климата. Получить хороший урожай больше шансов с проверенных разновидностей подсолнечника. Данную культуру выращивают на дачных участках, как в Подмосковье, СПБ так и в южных регионах. Какой сорт посадить, решайте сами.

Тунка

Подсолнух Тунка

Гибрид характеризуется высокой продуктивностью, стойкостью к засухе и болезням (белой гнили, пепельной гнили, фомозу, фомопсису). Не боится растение и сорной травы (засорихи). Подсолнечник среднераннего срока созревания, вегетация длится 110-120 дней. Высота стебля с корзинкой составляет 140-150 см. Сорт рекомендован для выращивания в степях и лесостепных зонах.

Ясон

Подсолнух Ясон

Трёхлинейный гибрид со сроком вегетации 100-110 дней. Высота стебля достигает 165-170 см. Крепкий иммунитет способствует стойкости перед белой и серой гнилью, фомопсисом. Семена содержат высокий показатель масла – до 55%. Урожайность составляет 39-41 ц/га.

Санай

Подсолнух Санай

Гибрид голландской селекции отличается устойчивостью к гербицидам. Особенность сорта заключается в низких требованиях к возделыванию почвы. Техническая спелость наступает через 100-110 дней после появления всходов на поверхности грунта. Содержание масел в семечках – около 55%. Не рекомендуется высеивать на полях, где были вспышки фомопсиса.

Бузулук

Подсолнух Бузулук

Раннеспелый сорт с длительностью вегетации около 85 суток. 54% масла. Высота растения – до 168 см. Сорт Бузулук стабилен при разных климатических условиях, засухоустойчивый. Это сорт интенсивного направления, он требует качественной агротехники и использования удобрений.

Для высадки подсолнечника нужно выбирать участки с такими предшественниками: кукуруза, зерновые. А от места, где культивировались томаты, свёкла, бобовые лучше отказаться.

Подготовка семян

Перед посадкой семена подсолнуха сортируют и замачивают в растворе марганца

Перед высадкой посевной материал необходимо правильно подготовить. Процесс включает сортировку (отбор крупных здоровых семян) и замачивание на 14 часов в слабом растворе марганцовки. Для ускорения прорастания и получения дружных всходов, ядра обрабатываются биостимуляторами роста. В раствор можно добавит фунгициды и инсектициды для повышения стойкости молодых побегов к болезням и вредителям.

Подготовка почвы

Перед тем как посеять подсолнух, следует серьезно подойти к выбору участка для посадки. Культуре необходимо солнце, поэтому место должно быть хорошо освещаемым и проветриваемым. Идеальным вариантом считается плодородная почва с небольшим количеством глины. Однако растение может приспособиться к любой среде, за исключением кислой, засоленной и болотистой.

Почва для посадки подсолнуха после зерновых культур и кукурузы подойдет просто идеально

Подготовкой участка на даче лучше заняться с осени, тщательно убрав с него все растительные остатки и перекопав на глубину штыка лопаты. Одновременно с перекопкой следует ввести минеральные удобрения.

Схемы посева и глубина заделки

Давайте разберемся как сеять подсолнух и какова оптимальная глубина заделки? Сажать семена необходимо во влажный грунт на глубину 6-8 см. В каждом гнезде нужно закладывать по 2-3 семечки. При высадке крупных сортов растений соблюдается интервал не менее 1 м, для среднерослых сортов приемлемым считается расстояние 60 см. Чем больше остаётся места между лунками, тем крупнее будут ядра нового урожая.

Когда растения высаживаются в ряд, расстояние между ними не должно составлять менее 30 см

Многие огородники ломают голову, как расположить высадку подсолнечника. Некоторые приспособились садить растение вдоль забора (между лунками оставлять по 65-75 см, от забора – не менее 30 см). Правда, нужно уточнить, что ограждение должно быть в виде сетки, чтоб не создавать затенение. Как вариант высадить подсолнечник между грядками огурцов или других овощных культур, которые хорошо уживаются друг с другом (подойдёт квадратно-гнездовой способ 50х70 см). Не менее интересной считается высадка вдоль тропинки (расстояние между лунками 70 см)

Чтобы семечки в корзинках были большие, нужно приложить некоторые усилия: обеспечить поливом, своевременно вносить подкормки, рыхлить почву и удалять сорную траву, проводить междурядную культивацию. Хорошим дополнением будут периодические обработки плантации с целью профилактики болезней и вредителей.

Правила полива

Орошать поля или грядки с подсолнечником нужно регулярно до формирования на молодом побеге 4 пары листьев. Далее полив осуществляется по мере необходимости. Повысить расход воды или увеличить регулярность её внесения в почву следует в период развития соцветий и налива семян.

Подсолнечник необходимо поливать каждый день

Грунт пропитывают влагой на глубину залегания корней. В жаркую погоду орошение проводится ежедневно. Если устанавливается продолжительная высокая температура с низким уровнем влажности воздуха, то поливать грядки или поля нужно по нескольку раз на день. Это поможет сформироваться крупным ядрам.

Подкормка

Чтобы вырастить и получить хороший урожай, подсолнух нуждается в регулярных подкормках. Первая вносится после формирования третьей пары листов. В качестве удобрения используется суперфосфат (20-40 гр. на 1 м2). Его рассыпают по грунту, после чего заделывают на глубину до 10 см и поливают.

Повышению урожайности и ускорению развития подсолнухов будут способствовать минеральные и органические удобрения

Второй прикорм вносится после формирования корзинки. На данном этапе больше подходят калийно-азотные удобрения (столовая ложка сульфата калия добавляется в ведро раствора коровяка). При созревании семян используют этот же состав.

Если на листьях растения появляются пузырчатые деформации, а на стебле растрескивания, то это является сигналом дефицита бора. Следует провести опрыскивание борсодержащим удобрением.

Несоблюдение правил агротехники ставит под угрозу получение урожая. Наибольшие проблемы возникают в случае выявления заболевания. Среди самых опасных, выделяются следующие грибковые инфекции.

  • Ложная мучнистая роса (пероноспороз) характеризуется следующими признаками: увядающие листья, истончение стебля, белый налёт на нижней стороне листвы. Если в один сезон культура инфицируется дважды, то добавляется ещё один симптом – небольшие маслянистые пятна на ботве. При развитии грибка в активной фазе происходит поражение корзинки, в результате чего она перестаёт развиваться.
  • Нередко растения поражает чёрная пятнистость, которая распознаётся по тёмным некрозным пятнам, разрастающиеся со временем до размеров 4-5 см. На инфицирование указывают и другие признаки: многочисленные трещины в месте крепления черешка к стеблю, тёмные пятна на черешках вытянутой формы.
  • Серая пятнистость поражает практически всё растение, образуя на листьях, черешках, стеблях тёмные пятна угловатой формы с серым контуром. Со временем части растения подсыхают и опадают.
  • При бактериозе ткани растения гниют, покрываются слизью. Если не обработать культуру, она увянет и засохнет.
Бактериоз Ложная мучнистая роса Серая пятнистость Чёрная пятнистость

Для борьбы с грибковыми болезнями применяются фунгициды системного действия: Круйзер, Апрон. Если выявляется вирусная инфекция, то поражённые растения нужно удалить с грядки и утилизировать.

Причинить вред урожаю могут также насекомые-паразиты:

  • степные сверчки – атакуют растение на этапе формирования первых листочков, уничтожают точку роста;
  • долгоносик – паразиты перекусывают стебель молодых побегов, выедают семядольные листья, питаются ещё не показавшиеся на поверхности грунта ростки;
  • луговые мотыльки – личинки отличаются прожорливостью, съедают почти полностью листовую часть культуры, уничтожают эпидермис в корзинках и стеблях;
  • подгрызающие совки – насекомые на стадии гусениц подъедают стебель у прикорневой зоны;
  • майский жук – личинки паразита повреждают корневую систему растения.
Подгрызающая совка Долгоносик Личинка майского жука Луговой мотылек Степной сверчок

В целях борьбы с насекомыми вредителями используются инсектициды: Акарин, Залп, Агровертин, Актеллик. Медлить с обработкой нельзя, паразиты могут переносить неизлечимые вирусные инфекции.

Урожай подсолнечника начинают собирать при достижении растения полной зрелости. Корзинка и листья подсыхают, становятся коричневого (бурого) цвета. Зрелые семечки накапливают достаточное количество масел, ядра становятся твёрдыми, а кожура приобретает соответствующий сорту оттенок. Оценивается и всё засаженное поле в целом. Если показатель оставшихся растений с жёлтыми лепестками не превышает 15%, начинается уборочная пора.

Необходимо не передержать подсолнух, иначе семена начнут самопроизвольно осыпаться из корзинок.

В состав культуры входят полезные для организма минералы и витамины, эфирные масла. Использовать семечки можно и в кулинарных целях, и лечебных. При высадках на больших участках можно пополнить на зиму запасы растительного масла. Агротехнику выращивания подсолнечника освоить совершенно не сложно.

profermu.com

когда и как садить подсолнухи в открытом грунте, фото, размножение, сорта, выращивание

Плантации подсолнечника – удивительное по красоте зрелище. В промышленных масштабах выращиванием разных сортов этой культуры в открытом грунте занимаются с целью получения из неё масла, семечек, халвы и других продуктов, богатых витаминами и минералами. Но можно практиковать посадку красивого солнечного растения и на самом обыкновенном приусадебном участке. При правильном уходе подсолнечник порадует хозяина дачи урожаем крупных вкусных семечек.

Описание: сорта и разновидности подсолнуха

Нарядный, яркий подсолнух с хорошо известными большинству людей вкусными чёрными семечками – выходец из Северной Америки. Масличные сорта, в отличие от декоративных несъедобных «родственников», однолетники. Высота их может достигать 2,5-3 м. Многие дачники считают подсолнечник некапризным растением, поэтому часто выкладывают фото своих участков, на которых красуется «солнечный цветок».

Сейчас известно не менее 60 видов масличной культуры. Среди них:

  • СПК;
  • Анюта;
  • Вулкан;
  • Орфей и др.
Гибридные сорта подсолнуха дают урожай быстрее

Эти гибриды отличаются сроками созревания. В среднем урожай семечек можно собирать через 2,5-3,5 мес. после посадки растения в открытый грунт.

Посадка растения на дачном участке

В открытый грунт подсолнух сеют весной. Для выращивания культуры нужно подобрать солнечное, безветренное место с плодородной почвой. Хорошо, если до этого на участке росли зерновые или кукуруза. Плохими предшественниками для «солнечного цветка» считаются бобовые, томаты и сахарная свёкла. Если территория не позволяет «развернуться», можно сажать растение между рядами злаковых.

Внимание! Выращивать масличные сорта подсолнуха на одном и том же месте несколько лет подряд не рекомендуется. Необходим перерыв в 3-4 года для восстановления почвы.

Семена сеют в землю, прогретую до +8…+12°C. Но не бойтесь возвратных заморозков, характерных для весны. Подсолнух выдерживает кратковременные холода до -5°C. В лунку глубиной 8 см кладут по 2-3 семечки. Расстояние между растениями должно составлять около 0,5 м для средних по высоте подсолнухов и 0,75-0,9 м – для высокорослых.

Для получения осенью богатого урожая нужно обеспечить растению полноценный уход. На первом месте по важности – полив. Он должен быть регулярным, не реже 1 раза в день. В засушливое время — 2-3 раза в сутки. Кроме того, в открытом грунте цветок иногда нуждается в опоре. Как правило, это актуально для случаев, когда выращиванием подсолнуха занимаются на продуваемом участке. Из-за ветра длинный стебель может согнуться или даже сломаться. Также в основе ухода – регулярное удаление сорняков. Удобно делать это после полива.

Удобрение и подкормка «солнечного цветка»

Поскольку внесение удобрений – одно из ключевых условий грамотного ухода, важно запомнить несколько правил:

  1. Масличные сорта растения любят калий.
  2. Чрезмерная увлечённость азотом снижает «иммунитет» культуры.
  3. Пчёлы охотнее опыляют те подсолнухи, под которые внесено калийно-фосфорное удобрение.
  4. Подкормка навозом исключена.
Совет. Удобрять растение нужно во время посадки, вслед за поливом, а также после первого рыхления грунта.

Размножение растения: варианты

Способ размножения зависит от сорта подсолнуха:

  • для многолетних подходит деление куста;
  • для однолетних (масличных) – только семенной метод.

Вариант размножения семенами предполагает тщательный отбор материала. Все экземпляры должны быть крупными, без видимых повреждений. Чтобы избавить семечки от вредных микробов, их нужно протравить. Для этого используют специальные препараты или средства, изготовленные по народным рецептам.

Один из них – луково-чесночная настойка:

  1. Чеснок (100 г) прокручивают через мясорубку и смешивают с луковой шелухой.
  2. Заливают всё 2 л кипятка, настаивают 24 часа и фильтруют через марлю.
Для размножения используйте свежие крупные семена

Посевной материал замачивают в жидкости на ночь, непосредственно перед посадкой. В первое время это средство также помогает отпугнуть вредителей.

Внимание! Для посадки и размножения подсолнуха не годятся жареные семечки из ярких упаковок с красочными фото, которые продают в магазинах. Берите только свежие. Собранные 2-3 года назад тоже не подойдут.

Болезни и вредители подсолнуха

  • Белая гниль. Поражает корзинку изнутри и снижает урожайность растения.
  • Серая гниль. Распространяется по всему стеблю. Первые признаки – появление и размножение на листьях тёмных пятен.
  • Мучнистая роса. Если и возникает, то только в начале фазы вегетации. Выглядит как белые пятна на нижней стороне листьев.
  • Фомопсис – один из самых распространённых недугов. Больные растения приобретают серо-серебристый цвет, ствол становится пустым, подсолнух вянет.
Совет. Профилактика болезней – это сочетание правильного ухода и оптимальных условий для развития культуры в открытом грунте. Для лечения подберите фунгициды.
  • Подгрызающая совка. Повреждает корневую шейку молодых подсолнухов.
  • Луговые мотыльки. Они «охотятся» на листья растения.
  • Проволочник. Грызёт прорастающие семена и всходы.
  • Разные виды тли. Вредят листьям и корзинкам. Часто перелетают на подсолнух с плодовых деревьев.

Для борьбы с насекомыми нужно использовать инсектициды. Если же на урожай покушаются птицы, следует действовать хитрее. Поставьте пугало или натяните вдоль грядок верёвки с полосками ткани, газет, фольги, развесьте старые диски. Можно закрыть корзинку марлевым чехлом с отверстиями. Но этот способ подходит только в том случае, если растение уже опылено.

Сочетание с другими растениями на грядке

Один из наиболее удачных вариантов совместной посадки – «дуэт» подсолнуха и кукурузы. Их корни залегают на разных уровнях грунта. По этой причине растения не соперничают за воду и полезные вещества, которых обоим им требуется довольно много. Удачным считается сочетание подсолнуха с вьющейся фасолью, огурцами и латуком.

Не следует заниматься выращиванием «солнечных цветов» рядом с картофелем. Важно также помнить, что масличная культура сильно истощает грунт. Поэтому участок после неё нуждается в бережном уходе и внесении осенью органических удобрений. В следующем сезоне на месте подсолнуха лучше всего сажать сидераты или бобовые: горох, фасоль. Сеять другие овощные культуры рекомендуется не раньше чем через 1-2 года.

Выращивание подсолнухов на даче: видео

Подсолнухи на даче: фото

dachadizain.ru

Подсолнечник: выращивание из семян, посадка в открытый грунт и уход

Автор: Листьева Лилия 05 апреля 2017 Категория: Огородные растения

Подсолнечник (лат. Helianthus) – род семейства Сложноцветные, насчитывающий около пятидесяти видов, произрастающих в природе в Северной, Центральной Америке и в Перу. Возделывание подсолнечника осуществляли еще индейцы, которые использовали растение для снятия болей в груди и лечения лихорадки, пекли из него хлеб, а пыльца и лепестки растения служили в те времена сырьем для пурпурно-фиолетовой краски, которой аборигены делали на теле татуировки. Маслом подсолнечника смазывали волосы, а соцветиями украшали алтари и храмы.

Некоторые виды рода, представляющие масличные или декоративные растения, в XVI веке были вывезены в Испанию, затем они попали во Францию и Италию, а к концу века их уже выращивали в Бельгии, Швейцарии, Германии, Голландии и Англии. В России подсолнечник получил распространение после того, как православная церковь признала его постным продуктом питания. Сегодня растение подсолнечник является ценнейшей сельскохозяйственной культурой и выращивается по всему миру.

  • Посадка: посев семян в открытый грунт – в конце апреля или в начале мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8-12 ˚C.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: любые, кроме кислых, болотистых и засоленных, но больше подходят плодородные грунты с содержанием глины.
  • Полив: частый и обильный. Больше всего нужна влага до того, как растение сформирует 4 пары листьев, а затем во время бутонизации, цветения и налива семян. В жару полив должен быть ежедневным, а в засуху участок нужно поливать 2-3 раза в день.
  • Подкормки: регулярные в течение всего периода вегетации с применением как органических, так и минеральных удобрений. Способ внесения основных элементов – корневой, микроэлементами растение снабжается при внекорневых подкормках.
  • Размножение: семенное – рассадное и безрассадное.
  • Вредители: степные сверчки, долгоносики, подгрызающие совки, песчаные медляки, луговые мотыльки, проволочники, майские жуки и их личинки, растительноядные клопы, тля.
  • Болезни: пероноспороз (ложная мучнистая роса), эмбеллизия (черная пятнистость), фомопсис (серая пятнистость), фомоз стебля, угольная (пепельная) гниль, сухая гниль, вертициллезный вилт, серая гниль, альтернариоз (бурая пятнистость), склеротиниоз (белая гниль), аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, заразиха, бактериоз, вирусная мозаика и позеленение цветков.
Подробно о выращивании подсолнечника читайте ниже

Культура подсолнечник масличный (лат. Helianthus annuus) является однолетним растением высотой до 2,5 м со стержневой корневой системой, проникающей на глубину 2-3 м. Стебель у подсолнечника прямостоячий, покрытый жесткими волосками, неветвящийся, с упругой и мягкой сердцевиной. Листья очередные, длинночерешковые, причем верхние сидячие, а нижние супротивные, овально-сердцевидные, с заостренными верхушками. Длина листовой пластины с пильчатыми краями, опушенной жестким ворсом, достигает 40 см. Цветки собраны в очень крупные корзинки, окруженные оберточными листьями. Бутоны и молодые корзинки поворачиваются за солнцем, меняя в течение дня ориентацию с востока на запад, но с созреванием растение фиксирует положение корзинки, хотя листья по-прежнему поворачиваются за солнцем. Краевые цветки корзинок длиной от 4 до 7 см язычковые, бесплодные, а многочисленные внутренние – трубчатые, обоеполые.

Обычно масличный подсолнечник образует только одно соцветие, но иногда возникают дополнительные отростки с маленькими корзинками. Цветет подсолнечник месяц – с июля по август, опыляется перекрестно с помощью ветра и насекомых. Плоды – продолговатые, слегка сжатые семянки со слабо выраженными гранями, длиной от 8 до 15 и шириной от 4 до 8 мм, с кожистым околоплодником и серой, белой, полосатой или черной кожурой (лузгой). Внутри семян находятся белые ядра в семенной оболочке. Подсолнечник является отличным медоносом.

Выращивание подсолнечника из семян

Посев семян подсолнечника.

Выращивать подсолнечник через рассаду не имеет смысла, поскольку его всходы способны переносить небольшие заморозки. Но если вы все-таки решили вырастить рассаду подсолнечника, то сейте семена за 20-25 дней до высадки в огород сразу в отдельные емкости – в горшки или, например, в обрезанные пластиковые бутылки высотой 28-30 см с проделанными в дне дренажными отверстиями. Смешайте плодородную землю с перегноем в равных пропорциях, наполните влажной смесью емкости, посадите в каждую по одному или два семени на глубину 3-4 см и обязательно прижмите почву, чтобы она объяла семена со всех сторон. Поместите посевы в теплое место и накройте их пленкой.

Выращивание рассады подсолнечника.

Как только появятся всходы, посевы перемещают на светлый подоконник. Уход за сеянцами состоит в увлажнении субстрата, осторожном рыхлении почвы и регулярных проветриваниях. За неделю до высадки в открытый грунт сеянцы закаляют, выставляя их ежедневно на открытый воздух и постепенно увеличивая продолжительность процедуры.

Пикировка подсолнечника.

Дело в том, что подсолнечник плохо переносит пересадку, поэтому пикировку сеянцев лучше не проводить. В открытый грунт рассада подсолнечника высаживается в начале июня вместе с земляным комом способом перевалки. Схема посадки подсолнечника предполагает размещение сеянцев на расстоянии метра друг от друга. Будьте очень осторожны и не повредите при пересадке корневую систему.

Посев подсолнечника в открытый грунт

Когда сажать подсолнечник в грунт.

Высевают подсолнечник в конце апреля или в начале мая, когда грунт прогреется до 8-12 ºC. К условиям выращивания культура неприхотлива – всходы могут выдерживать и заморозки до -5 ºC, и засуху. Однако есть несколько предостережений:

  • – не выращивайте подсолнечник несколько лет на одном месте, делайте перерыв 3-4 года;
  • – не сажайте подсолнечник там, где в прошлом сезоне росли помидоры, свекла или бобовые культуры;
  • – лучшими предшественниками для подсолнечника являются кукуруза и зерновые;
  • – высаживая подсолнечник, имейте в виду, что в диаметре его корневой системы не сможет полноценно расти ни одна культура.

Грунт для подсолнечника.

Оптимальными для подсолнечника будут плодородные грунты с некоторым количеством глины в корнях и влагой под ними. Вообще же подсолнечник способен приспособиться к любым видам почвы – и к легким, и к тяжелым. Совсем не подходит культуре кислые, болотистые и засоленные грунты.

Перед посевом подсолнечника следует подготовить участок: освободите его от сорняков и внесите под перекопку комплексные минеральные удобрения. Некоторые огородники не считают необходимым удобрять почву специально под эту культуру, считая, что если на участке хорошо растут другие овощи, то вырастет и подсолнечник.

Как сажать подсолнечник в открытый грунт.

Семена подсолнечника перед посевом нужно откалибровать, а затем протравить в течение 14 часов в однопроцентном растворе марганцовки или подержать ночь в чесночно-луковом настое, для приготовления которого 100 г чеснока измельчают, смешивают с луковой шелухой, заливают двумя литрами кипящей воды, сутки настаивают и процеживают через марлю. Использование для протравки семян чесночного настоя не только убьет все болезнетворные микроорганизмы, но и на первое время отпугнет от семян вредителей и грызунов.

Посев подсолнечника осуществляют во влажный грунт на глубину около 8 см, оставляя в гнезде по 2-3 семечка. Между крупными подсолнухами соблюдают дистанцию около метра, а между сортами средней высоты – около 60 см. Чем больше будет расстояние между растениями, тем крупнее будут семечки нового урожая.

Что сажать после подсолнечника.

Выращивание подсолнечника сильно истощает почву, поэтому сажать после него овощи бессмысленно, лучше посадить какую-нибудь бобовую культуру – сою, фасоль, горох, вику, люпин. Бобовые позволят почве отдохнуть и насытят ее азотом. На следующий год после бобовых на этом месте можно выращивать огурцы.

Уход за подсолнечником

Как вырастить подсолнечник.

Если вы хотите получить крупные семечки, придется за подсолнечником ухаживать. Что это значит? Необходимо регулярно проводить поливы, удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растений и в междурядьях, вносить подкормки, защищать растения от болезней и вредителей.

Полив подсолнечника.

Поливают подсолнечник по мере необходимости. Особенно растение нуждается во влаге до момента формирования 4 пар листьев. Следующий этап повышенной потребности во влаге припадает на формирование соцветий, а потом – в период цветения и налива семян. При увлажнении подсолнечника важна не только частота поливов – необходимо пропитывать почву на глубину залегания корней растения. В летнюю жару подсолнечник поливают ежедневно, но если наступает засуха, то придется увлажнять почву два или даже три раза в день – подсолнечник очень влаголюбив.

Подкормка подсолнечника.

Поскольку подсолнечнику необходимо большое количество питательных веществ, после формирования третьей пары листьев его следует подкормить: на каждый м² участка вносят по 20-40 г суперфосфата, разбрасывая сухое удобрение по поверхности. Потом гранулы заделывают в почву на глубину 10 см, после чего участок поливают.

Как только сформируются корзинки, внесите в почву калийно-азотную подкормку: добавьте в ведро раствора коровяка (1:10) столовую ложку сульфата калия. Повторно удобрите растения таким же раствором в период созревания семян.

Иногда на листьях подсолнечника появляются пузырчатые искривления, на стеблях образуются трещины, и он становится ломким. Это признаки нехватки в почве бора. В таком случае нужно провести обработку растения по листьям борсодержащим препаратом.

Вредители и болезни подсолнечника

Болезни подсолнечника.

Подсолнечник при неправильном уходе и несоблюдении агротехники может поразить множество болезней.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса – грибковое заболевание, возбудителем которого является гриб Плазмопара. Больное растение выглядит недоразвитым, его стебли становятся тонкими и хрупкими, а листья – маленькими и хлоротичными, с белым налетом на нижней стороне пластины. Но бывает форма заболевания, при которой стебли укорачиваются и утолщаются. За один сезон возможно повторное заражение пероноспорозом уже почти завершившего свое развитие подсолнечника. В этом случае на листьях появляются небольшие маслянистые пятна неправильной формы, на их нижней стороне образуется белесый налет, а стебли становятся светло-зелеными. Затем инфекция проникает в корзинку, которая вследствие поражения перестает развиваться.

Эмбеллизия, или черная пятнистость – вредоносная болезнь, поражающая не только подсолнечник, но даже очень устойчивые сорняки. Признаки заболевания появляются на растениях в стадии развития 5-6 листьев: на пластинах возникают темные некрозные пятна размером 3-5 мм, которые разрастаются и сливаются, образуя пятна величиной в 4-5 см, обведенные желтой каймой. На черешках появляются темные вытянутые пятна неправильной формы, в месте крепления черешка к стеблю возникают многочисленные трещины, а на стебле вокруг черешка образуются черные некрозы. На пораженных эмбеллизией корзинках тоже можно разглядеть темно-коричневые пятнышки.

Фомопсис, или серая пятнистость – одна из самых опасных грибковых болезней, поражающая все части растения. На листьях появляются темно-коричневые некрозы угловатой формы, как от ожога, и листья вместе с черешками усыхают и отмирают. На стеблях вокруг пораженных черешков тоже образуются коричневые некрозы с четким контуром, которые спустя время сереют и покрываются пикнидами. Стебли становятся хрупкими и легко ломаются. Прогрессирует болезнь при повышенной влажности в теплую погоду.

Фомоз стебля вызывается грибком и проявляется на молодых растениях в стадии развития у них 6-8 листьев. На листьях возникают коричневые пятна с ярко-желтым ободком, они увеличиваются, охватывая весь лист и даже черешок. Затем грибок поражает ткани стебля, а если заражение происходит во время цветения, то вскоре на корзинке образуются коричневые пятна неправильных очертаний, семена развиваются плохо, оказываются полупустыми, а потом тоже буреют.

Угольная, или пепельная гниль – грибковая болезнь, поражающая также свеклу, картофель и кукурузу. Собирается инфекция на шейке корня и, развиваясь, продвигается вверх по стеблю, блокируя поступление по нему полезных веществ, отчего листья и верхушка начинают увядать, засыхать, и растение может погибнуть. Прогрессирует болезнь в жару при длительном отсутствии осадков.

Сухая гниль вызывается грибком и распространена повсеместно. На передней стороне корзинки обнаруживаются гниющие темно-коричневые пятна, которые постепенно усыхают и твердеют. При сильном поражении ячейки с зернами легко отходят от основания целыми пластами. Семена выглядят плоскими, недоразвитыми, слипшимися, а вкус у них горький. Чаще всего болезнь развивается в затяжную засуху и после поражения подсолнечника градом.

Серая гниль тоже вызывается грибком, который может долгое время сохраняться в почве, на семенах, корнях растений и в послеуборочных растительных остатках. Активной инфекция становится во влажную погоду на фоне снижения температуры. На молодых растениях появляются коричневые пятна, вскоре покрывающиеся сероватым налетом. На стеблях образуются темные штрихи с таким же налетом. Поражает грибок и зреющие корзинки, отчего на их тыльной стороне возникают маслянистые пятна, ткань в этих местах размягчается, покрывается налетом, гниет и отмирает. При благоприятных для грибка условиях он может негативно повлиять на урожайность подсолнечника.

Вертициллезный вилт может привести к постепенному увяданию тканей и даже к отмиранию растений. Возбудителем болезни является грибок, поражающий сосудистую систему подсолнечника. Первые признаки болезни заметны уже при цветении, затем вертициллез проявляется на листьях, теряющих между жилками тургор, после чего они морщатся и отмирают, но еще долго могут не опадать. Инфекция поражает сосуды стебля, ухудшая качество генеративных органов – если сделать срез стебля пораженного растения, то можно увидеть ставшую коричневой мякоть. Активизируется грибок во время продолжительной засухи и жары.

Альтернариоз, или бурая пятнистость, вызываемая грибком, поражает стебли, листья и семена подсолнечника. Сначала на листьях возникают коричневые некрозные точки, которые увеличиваются и приобретают неправильные формы. Иногда альтернариоз проявляется только в конце вегетации. Развивается заболевание на фоне высокой влажности и температуры воздуха.

Склеротиниоз, или белая гниль поражает подсолнечник в течение всего вегетационного периода, но проявляться может по-разному. Характерна для этого заболевания стремительность развития. Всходы, пораженные белой гнилью, гибнут сразу. У молодых растений с 5-6 листьями при температуре воздуха 16-18 ºC на фоне повышенной влажности на листьях образуется белый войлочный налет. При развитии заболевания больные ткани отмирают, стебли ломаются и растения погибают. На тыльной стороне корзинки появляются мокрые светло-коричневые пятна, ткань под которыми становится мягкой. Прикорневое поражение подсолнечника белой гнилью сокращает поступление в листья и стебли питательных веществ, что приближает гибель растения.

Аскохитоз может проявиться в течение всего периода вегетации, но более явными симптомы становятся во второй половине лета: на листьях, стеблях и корзинках возникают очень темные, почти черные пятна округлой или неправильной формы, диаметром 1-2 см, а со временем в центре пятен появляются пикниды. Инфекция имеет грибковое происхождение.

Мучнистая роса распространена в южных районах. Проявляется она белым мучнистым налетом на поверхности листьев, который постепенно темнеет и превращается в плотную бурую пленку. При интенсивном развитии заболевания снижается урожайность растений и уменьшается содержание масла в семечках.

Ржавчина – грибковое заболевание, распространенное во всех местах, где выращивается подсолнечник. Весной на нижней, а иногда и на верхней стороне листьев появляются выпуклые оранжевые образования в форме подушечек – пустулы, при растрескивании которых рассыпается ржавый порошок, представляющий собой споры грибка. Ржавчина вызывает гибель листьев, а при сильном заражении страдают и другие органы. У пораженных растений наблюдается потеря влаги, нарушение обмена веществ и отставание в развитии.

Заразиха является одностебельным паразитом с цветками светло-фиолетового оттенка и плодами в форме коробочки. Росток заразихи прикрепляется к корню подсолнечника, внедряется в него и живет за счет растения, сильно снижая его урожайность.

Бактериоз, как ясно из названия болезни, имеет бактериальную природу. Пораженные болезнью ткани подсолнечника гниют и становятся осклизлыми, вянут и сохнут.

Мозаика вызывается вирусом курчавой полосатости табака и проявляется изменением листьев подсолнечника – они становятся пестрыми, потом деформируются и отстают в росте и развитии.

Позеленение цветков проявляется хлорозом листьев, карликовостью, образованием тонких вторичных побегов и стерильностью цветков, приобретающих зеленую окраску. Заболевание вызывают микоплазменные тела, которые переносят цикадки.

Вредители подсолнечника.

Повлиять на урожай подсолнечника могут не только болезни, но и вредители. Например:

  • – степные сверчки – взрослые насекомые, повреждающие растение в период появления первых листьев и уничтожающие точку роста. Большая часть вредителей сосредотачивается на краях участков;
  • – подгрызающие совки – опасность представляет первое поколение вредителей: находящиеся в почве гусеницы подгрызают стебель у корневой шейки;
  • – песчаные медляки – эти жуки перегрызают всходы и съедают их;
  • – долгоносики – наибольшую опасность представляют виды южный серый, серый и серый свекловичный долгоносики, которые поедают семядольные листья, перекусывают стебли и наносят вред еще не появившимся из-под земли росткам;
  • – луговые мотыльки отличаются большой прожорливостью и всеядностью: личинки могут съесть всю листовую поверхность, оставив лишь крупные жилки, уничтожают они также эпидермис в корзинках и стеблях;
  • – растительноядные клопы высасывают из растения соки. Опаснее всего поражение вредителями семянок, которое приводит к их гибели;
  • – тля повреждает молодые листья, отчего пластина сморщивается, желтеет и буреет. Растения, пораженные тлей, отстают в развитии;
  • – проволочники – личинки жука-щелкуна – выедают посеянные семена, ростки, подгрызают под землей всходы. Опасны проволочники до тех пор, пока у подсолнуха не разовьется 2-3 пары листьев;
  • – майский жук – его личинки, находясь в земле, повреждают подсолнечник и другие культуры, питаясь на первом этапе своего развития корнями растений.

Обработка подсолнечника.

Для того чтобы защитить посевы подсолнечника от болезней и вредителей, необходимо:

  • – соблюдать севооборот;
  • – выбирать для выращивания устойчивые к болезням и вредителям сорта подсолнечника;
  • – перед посевом обязательно проводить протравку семян подсолнечника фунгицидами и инсектицидами;
  • – соблюдать сроки и схему посева;
  • – регулярно уничтожать сорняки на участке;
  • – проводить профилактические обработки растений фунгицидами и инсектицидами;
  • – удалять с участка после сбора урожая растительные остатки;
  • – проводить осенью глубокую вспашку или перекопку участка.

Если в течение вегетации на растениях появляются признаки грибковых болезней, уничтожать инфекцию следует растворами фунгицидов системного действия, например, Апрон или Круйзер. Прекращают обработки как минимум за месяц до сбора урожая. Вирусные болезни неизлечимы, поэтому экземпляры, пораженные мозаикой, следует немедленно удалить и сжечь.

Обработка семян перед посевом инсектицидами защищает всходы от вредителей на протяжении 5-7 недель, но потом следует время от времени проводить профилактическое опрыскивание подсолнечника растворами инсектицидов и акарицидов широкого спектра действия, таких, например, как Залп, Акарин, Актеллик или Агравертин. Особенно опасными являются сосущие насекомые – тля и клопы, поскольку они не только повреждают растения и высасывают из них соки, но и являются переносчиками неизлечимых вирусных болезней.

Уборка и хранение подсолнечника

Когда и как убирать подсолнечник.

Убирают подсолнечник в период его полной зрелости, когда листья и корзинки подсыхают и буреют – именно в это время в семенах завершается процесс накопления масла, ядра семян твердеют, кожура приобретает характерную для сорта окраску, а семечки раскалываются при сдавливании с боков зубами. Когда на участке останется не более 15 % подсолнухов с желтыми язычковыми цветками, можно приступать к уборке.

Но иногда созревание семян совпадает с началом сезона дождей, и корзинки не успевают высыхать на корню. Нельзя убирать на хранение семечки с повышенной влажностью. В таких случаях накануне начала дождей растения в сухую погоду обрабатывают десикантами, обеспечивающими быстрое дозревание – семена в корзинках спеют на неделю раньше. Эта мера повышает урожайность подсолнечника, семена получаются качественными, и их влажность не превышает 9%.

Уборка подсолнечника должна завершиться за шесть дней, иначе семена начнут осыпаться. При уборке головки срезают на 2-3 см ниже по стеблю, затем из них с помощью трения извлекают семечки и сдувают мусор.

Можно, не срезая, наклонять головки над ведром и выбивать из корзинок семечки, постукивая с тыльной стороны чем-нибудь тяжелым. Зрелые семечки сами выскальзывают из гнезд в ведро.

Третий способ уборки позволяет сохранить урожай совсем без потерь: корзинки срезают с 10 см стебля, когда созрело только 2/3 семян. На головки надевают тканевые или бумажные мешки и подвешивают их на 2-3 недели к потолку в хорошо проветриваемом помещении, после чего с легкостью вылущивают спелые и сухие семена из гнезд.

Оставшиеся на участке стебли необходимо выдернуть и сжечь, а участок вспахать или перекопать на глубину штыка лопаты.

Способы хранения подсолнечника.

Лежкость семян подсолнечника зависит от целостности их оболочек – зерна с поврежденной кожурой не защищены от проникновения инфекции и быстро портятся. Сокращают срок хранения семян и органические примеси, поскольку обладают повышенной по сравнению с семенами гигроскопичностью.

На длительное хранение можно закладывать только очищенные от сора и провеянные семена с влажностью не более 7 %, охлажденные до 10 ºC. Сушат семена в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если влажность превышает 12 %, необходимо при просушке усилить вентилирование.

Сухие семена могут храниться полгода. Держат их в чистом, сухом неотапливаемом помещении в мешках из ткани в подвешенном к потолку положении.

Виды и сорта подсолнечника

В коммерческих целях подсолнечник классифицируют по цвету шелухи. Например, сорта подсолнечника с черной лузгой относят к масляным, поскольку они содержат в себе до 50% масла, а сорта с полосатой кожурой используют для производства продуктов питания, в том числе кондитерских изделий. Масляные сорта, в свою очередь, в зависимости от количества и качества содержащихся в семенах кислот делятся на полиненасыщенные, мононенасыщенные и среднеолеиновые.

По продолжительности вегетационного периода сорта и гибриды подсолнечника делятся на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. Предлагаем вам знакомство с лучшими сортами подсолнечника:

  • – Люкс – высокопродуктивный, крупноплодный, устойчивый к заболеваниям, засухе и сорнякам кондитерский сорт раннего срока созревания. Растения этого сорта достигают в высоту 185 см, диаметр их корзины 25-27 см, крупные ядра прилегают к стенкам семянок неплотно;
  • – Орешек – высокоурожайный раннеспелый универсальный сорт, устойчивый к погодным условиям, сорнякам и некоторым болезням и вредителям. У растений высотой до 170 см крупные овально-продолговатые черные семечки с кожурой в продольную темно-серую полоску;
  • – Лакомка – крупноплодный среднеспелый урожайный универсальный сорт, устойчивый к сорнякам, засухе, некоторым болезням и вредителям. Растение достигает в высоту почти 2 м, корзинка у него выпуклая, опущенная, семечки большие и вытянутые;
  • – Оливер – высокопродуктивный скороспелый масляный гибрид сербской селекции, устойчивый к болезням и засухе. Растение невысокое – до 145 см, не ветвистое, с мощными корнями. Средних габаритов корзинки имеют плоскую форму, яйцевидные темные семена тоже средних размеров;
  • – Форвард – устойчивый к различным гнилям, склеротинии, фомопсису, пероноспорозу и сорнякам высокоурожайный масличный гибрид среднераннего срока созревания высотой до 190 см, с выпуклой формы опущенными вниз корзинками диаметром 15-20 см и темными полосатыми семянками;
  • – Римисол – устойчивый к полеганию среднеранний масличный гибрид, отличающийся иммунитетом к некоторым болезням и вредителям. Это растения высотой до 160 см с толстым, густо облиственным стеблем, развитой корневой системой, наклоненными выпуклыми корзинками диаметром до 22 см с удлиненными черными семечками;
  • – Флагман – раннеспелый урожайный масляный сорт, устойчивый к мучнистой росе и сорнякам, но поражающийся фомопсисом. Растения этого сорта высотой до 2 м с удлиненными овальными семечками;
  • – Прометей – сверхранний и высокопродуктивный масляный сорт, устойчивый к засухе, сорнякам, ржавчине и мучнистой росе. Высотой растения этого сорта не более 140 см, а диаметр их корзинок 18-22 см;
  • – Атилла – тоже сверхранний и высокоурожайный масляный сорт, устойчивый практически ко всем грибковым заболеваниям и неблагоприятным условиям. Растения высотой до 165 см с полунаклоненными плоскими корзинками диаметром до 24 см;
  • – Вранац – высокоурожайный кондитерский среднепоздний гибрид, устойчивый к болезням, засухе, полеганию и осыпанию. Растения этого сорта высокие и мощные, корзинки среднего размера, очень выпуклые, обернутые книзу, семянки широкояйцевидные, крупные, черные с темно-серыми полосками по краям;
  • – Алмаз – раннеспелый урожайный кондитерский сорт, относительно устойчивый к полеганию, засухе и грибковым болезням. Стебель у него высотой до 190 см, корзинки выпуклые, большие, наклоненные, семянки крупные, черные с серыми полосками;
  • – Запорожский кондитерский – среднеспелый высокопродуктивный сорт, устойчивый к сорнякам, осыпанию, вертициллезу и пероноспорозу. Высота стебля достигает 210 см, корзинки диаметром 20-25 см плоские или едва выпуклые.

Свойства подсолнечника – вред и польза

Полезные свойства подсолнечника.

В состав семян подсолнечника входят такие вещества:

  • – каротин, повышающий защитные силы организма за счет нейтрализации вредного действия свободных радикалов;
  • – бетаин, активизирующий липидный обмен, способствующий выработке энергии, нормализующий кислотность желудка, улучшающий деятельность пищеварительной системы и препятствующий отложению жира;
  • – холин, способствующий усвоению жиров, снижающий содержание холестерина, укрепляющий центральную нервную систему, стимулирующий сердечную деятельность и замедляющий старение;
  • – смолы, оказывающие бактерицидное, бактериостатическое, вяжущее и антигнилостное действие;
  • – жирные масла, участвующие в регенерации тканей, устраняющие очаги воспаления, ускоряющие процесс заживления ран, защищающие организм от воздействия канцерогенов;
  • – флавоноиды, укрепляющие и улучшающие эластичность капилляров и стенок сосудов, нейтрализующие действие свободных радикалов и снижающие артериальное давление;
  • – органические кислоты, повышающие аппетит и иммунитет, активизирующие обменные процессы, выводящие токсины и нормализующие пищеварение;
  • – дубильные вещества, обладающие бактерицидным, бактериостатическим и вяжущим действием;
  • – гликозиды, имеющие мочегонное, седативное, отхаркивающее, сосудорасширяющее, противомикробное и дезинфицирующее действие;
  • – антоцианы, снижающие ломкость капилляров и сосудов, замедляющие процесс старения, останавливающие кровотечение, укрепляющие сердечную мышцу, нормализующие обмен веществ и работу центральной нервной системы, снимающие воспаления;
  • – горечи, стимулирующие аппетит, нормализующие пищеварение, укрепляющие иммунитет и помогающие восстанавливать организм при слабости, усталости, истощении, упадке сил и неврастении;
  • – фитин, стимулирующий работу печени, снижающий уровень холестерина, нормализующий состояние нервной системы и активизирующий жировой обмен;
  • – лецитин, ускоряющий окислительные процессы, обеспечивающий жировой обмен, улучшающий работу мозга, нормализующий работу сердечно-сосудистой системы, стимулирующий желчеотделение;
  • – пектин, выводящий радионуклиды и соли тяжелых металлов, подавляющий гнилостную флору в кишечнике;
  • – сапонины, разжижающие мокроту, выводящие слизь из бронхов и легких, предотвращающие синтез ДНК в опухолевых клетках.

Кроме перечисленных веществ, в семенах содержатся белки, углеводы, витамины, кальций и цинк.

Семечки подсолнуха – противопоказания.

От употребления семечек подсолнечника может быть не только польза, но и вред. Например, от них страдает зубная эмаль, постепенно разрушаемая крепкой кожурой, покрывающей семечки. Зерна подсолнечника калорийны, поэтому в больших количествах противопоказаны тем, кто стремится снизить свой вес. Кроме того, в пищу используют обычно жареные семечки, в которых уже почти не осталось ничего полезного.

Негативно отражается употребление семечек на голосовых данных – в горле образуется жирная пленка, мешающая петь и говорить. Если вы покупаете семечки для еды, то должны понимать, что длинные корни подсолнечника впитывали не только полезные вещества, но также яды и токсины, поэтому стоит убедиться, что растение выращивалось в экологически благополучном районе, а семечки перед жаркой очистили от пыли и грязи.

4.2 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.20 (5 голоса(ов))

Последние статьи

Популярные статьи

Последние комментарии

Полезные советы садоводов

Рассылки 2 раза в неделю

Уже подписалось 28 748 человек!

floristics.info

Посадка и уход за подсолнечником (подсолнухом)

Вы любите жареные семечки? Тогда почему бы вам не вырастить подсолнух у себя на даче? Ведь свой собственный, «экологически чистый», хороший урожай можно получить даже на 10 кв. м дачного участка. К тому же эти маленькие солнышки отлично украсят ваш участок и придадут ему неповторимый колорит. А о том, как высаживать растение и ухаживать за ним, какие сорта дадут лучший урожай, мы вам сейчас детально расскажем :)

Подсолнух Подсолнечник неприхотлив к условиям произрастания (например, может переносить весенние кратковременные заморозки до -5°C), засухоустойчив. Но чтобы вы получили при сборе урожая крупные и красивые семечки, нужно будет уделить ему достаточно внимания. Во-первых, для хорошего урожая высаживать подсолнечник необходимо на плодородную почву. Лучшим вариантом будет почва со средним количеством глины в корнях подсолнечника и с достаточным количеством влаги под ними. На кислой, болотной и засоленной земле посадку проводить не стоит. Еще подсолнух не стоит высаживать на участки, где раньше до этого произрастали бобовые (бобы, горох, соя), сахарная свекла и помидоры (из-за избытка азота в почве после этих растений), а вот земля после посадки зерновых культур и кукурузы отлично подойдет. Также не советуем вам высаживать растение несколько лет подряд на одном и том же участке (желательно вообще сделать перерыв на 3-4 года), так как подсолнечник очень активно потребляет необходимые ему  питательные вещества из почвы, буквально высасывая их из земли. Кроме того, подсолнечник подвержен различным заболеваниям, поэтому такая передышка позволит избавиться от большинства возбудителей болезней (от которых страдает растение), оставшихся в земле. Еще один важный фактор – выбранное место для посадки должно быть солнечным и безветренным.

Посадка подсолнуха

Подсолнечник масличный (а именно о нем идет речь, про декоративный подсолнух вы можете почитать в публикации Декоративный подсолнечник — солнце на клумбе) – это однолетняя культура, которой для созревания понадобится от 70 до 150 дней, в зависимости от сорта и места произрастания. Посадка семян подсолнуха проводится в теплую, прогретую почву (когда земля прогреется до +8...+12°C), обычно в апреле.

Перед посадкой семена нужно протравить и откалибровать. Для протравки можно использовать специальные протравители, но есть и действенное народное средство, которое поможет избавиться от вредных микроорганизмов.

Для изготовления этого средства понадобится чеснок и луковая шелуха. Чеснок (около 100 г) пропускают через мясорубку, затем смешивают с луковой шелухой и заливают двумя литрами крутого кипятка. Настаивается эта смесь около суток, затем настой процеживается через марлю.

Семечки подсолнуха оставляем в этом настое на ночь перед посадкой. Такая обработка семян перед посадкой принесет дополнительную пользу: на первых порах она отпугнет грызунов и других вредителей, любящих полакомится семенами.

Чем больше дистанция, тем крупнее будут семянки с семечками При посадке семена высеивают на глубину до 8 см, в каждом гнезде оставляем 2-3 семечки. Расстояние между высаженными подсолнухами тоже очень важно и зависит от сорта подсолнечника. Между крупными подсолнухами интервал должен быть 75-90 см, между средними по высоте растениями 45-50 см. Чем больше будет дистанция между подсолнухами, тем крупнее будут семянки с семечками. На небольших участках подсолнечник можно высаживать в междурядьях между злаковыми культурами. Так как подсолнух масличный — растение однолетние, особых способов размножения этого вида нет – только семенами :) Настоятельно советуем тщательно выбирать семена при посадке – подсолнух перекрестно опыляемое растение, поэтому брать на семена семечки с подсолнечников, которые вы высаживаете третий год подряд, не стоит.

Подсолнух размножается только семенами Из-за перекрестного опыления с другими сортами и гибридами у вас будет много пустосемянных корзинок, а сами семена будут мелкими, да и «грызовые» качества у семечек будут похуже. Чтобы получить вкусную и большую семечку, за подсолнечником нужен тщательный уход. Землю под ним надо правильно удобрять, само растение вовремя и обильно поливать и принимать своевременные меры против различных вредителей, ведь многие из них от семечек подсолнуха просто так не откажутся :) Подвязка подсолнечнику нужна только в одном случае – если вы посадили растение на открытом месте с сильными ветрами. Так как растение обычно высокое, без подвязки оно может сломаться или согнуться. Для лучшего урожая полив подсолнуху нужен регулярный. Обычно хватает одного полива в день. Если погода засушливая или растение посажено в местности, где влаги недостаточно, желательно его поливать 2-3 раза в день.

Полив нужен регулярный Подсолнечник – калиелюбивое растение. А вот с азотными удобрениями надо быть поосторожней. При повышенной дозе азота в почве подсолнух становится более подверженным различным заболеваниям. Даже если растения на такой земле вырастут большими и красивыми, корзинки у них обычно оказываются пустыми. Пчелы-привереды предпочитают при опылении подсолнечники, подкормленные калиево-фосфорными удобрениями. По их мнению, нектар у них намного слаще :) Вносить удобрения в почву надо одновременно с посадкой, после полива или после первой прополки. Семена подсолнечника любят не только люди, различные грызуны и птицы тоже не прочь ими полакомиться. При посадке на время обезопасить семена от этих пакостников поможет описанная выше настойка для протравливания семян. Дополнительной защитой от птиц послужат натянутые на небольшие колышки белые нитки. Через несколько недель появившиеся всходы перестанут интересовать птиц.

Нашествие вредителей начнется, когда семена созреют Новое нашествие этих вредителей начнется, когда семена созреют. Для их отпугивания пригодятся тканевые полоски, марлевые и газетные завязки, полоски фольги. Если у вас есть старые CD-диски, их тоже можно использовать – главное, чтобы они ярко сверкали на солнце. Есть еще один вариант защиты семечек от птиц: на опыленную семенную коробку надевается светлый марлевый мешочек с дырочками для вентиляции. Как только семена созрели, семянку полностью срезаем острым ножом. Если семена в семянке влажные, оставляем срезанную головку для просушки на солнце, надев ее на оставшийся пенек. Сорт СПК — самый популярный и востребованный на рынке. По праву считается лучшим медоносом среди известных гибридов и сортов подсолнечника. Период активной вегетации до 90 дней. Любит простор, семена перед посадкой желательно протравить, так как подвержен болезням.

Подсолнух, сорт СПК. Фото с сайта богучар-семена.рф Растения этого сорта высокие (до 2 м), семенная коробка у них средних размеров. Семена готовы к сбору через 110-115 дней после посадки. Сорт устойчив к большинству  заболеваний, распространен на юге России и на Украине.

Подсолнух, сорт Анюта. Фото с сайта ag-rus.ru Еще один гибрид с хорошей урожайностью. Сорт устойчив к заболеваниям, рекомендован к посадке в Ставропольском крае и Республике Адыгея.

Подсолнух, сорт вулкан. Фото с сайта ag-rus.ru Среднеранний сорт, отличается стабильностью в росте и высокой продуктивностью. Устойчив к большинству болезней, поражающих подсолнечники.

Подсолнух, сорт Орфей Семена крупные, вызревают за 105-110 дней. Растения этого сорта прекрасные медоносы и приспособлены к беспестицидным способам возделывания.

Подсолнух, сорт Лакомка. Фото с сайта npo-vniimk.ru Напоследок хочется заметить, что вырастить подсолнух на «грызовые» семечки не составит большого труда. При небольших затратах вы сможете обеспечить себя домашним подсолнечным маслом, а жареные семечки помогут вам скоротать время вечером за телевизором, утолят ваш голод и снабдят ваш организм массой полезных веществ и витаминов. Да и нервы они успокаивают и курить бросить помогают – это уж точно проверено :)

Хорошего вам урожая!

7dach.ru


Смотрите также