Прививки плодовых деревьев сроки


Прививка плодовых деревьев, сроки и методы прививки

8

Прививка плодовых деревьев - способ вегетативного размножения садовых культур. Операция позволяет соединять подвой и привой, срастить их и получить из привоя полноценное плодовое дерево. На одном дереве можно получать плоды разных сортов, даже разных видов, главное, чтобы их сроки созревания совпадали. Прививать можно растения близкие по ботанической классификации. Срастаются яблоня, привитая на яблоню, груша на грушу, абрикос на сливу и т.д. Виды, стоящие дальше друг от друга, приживаются хуже или не приживаются совсем. Нельзя соединить вишню и грушу или персик и яблоню.

Таблица совместимости некоторых культур в качеств привоя и подвоя

Для того, чтобы часть одного растения прижилась на ветке другого, необходимо приложить их друг к другу камбиальными слоями. Слой камбия расположен под корой на границе перехода коры в древесину. Клетки камбия способны к росту и образованию новых растительных тканей. Для хорошего приживления прививок, камбиальные слои должны совмещаться на максимальной площади. Чтобы обнажить камбиальные слои, на привое и подвое делают различные срезы, надрезы, язычки и т.д.

Терминология

  • Подвоем называют часть растения, которая расположена ниже места прививки. Подвой получают из семечка (косточки) или методом укоренения черенков.
  • Привой - часть растения, прививаемая на подвой, обладающая нужными нам сортовыми признаками. Привой будет давать урожай.
  • Вегетативное размножение происходит частями растения, без участия семян.

Общие рекомендации

  • Для хорошей приживаемости прививок старайтесь укладываться в минимальное время от начала заготовки черенков до конечной операции - обмазки садовым варом или иным специальным средством. Опытным садоводом все мероприятия завершаются в течении нескольких минут.

    Если черенки не используются сразу, их можно хранить в холодильнике или холодном подвале при температуре от 0 до 3º Цельсия. Для этого их надо присыпать влажным песком или опилками в ящике, установив наклонно или хранить пучками, завернутыми в полиэтилен.

  • Контакт с атмосферным воздухом разрезов или надрезов коры в зоне прививки должен быть исключен. Следите за тщательностью обмотки лентой и обмазки садовым варом, чтобы избежать иссушения тканей растения, проникновения инфекций и насекомых.
  • Пользуйтесь специальным инструментом и содержите его в рабочем состоянии. Клинки должны быть заточены, шарниры смазаны.
  • Стерилизуйте инструмент перед работой и при переходе от одного дерева к другому, чтобы не переносить возбудителей заболеваний.
  • Привитые деревья, особенно при полной замене кроны (и особенно в летний период), нуждаются в подкормке и поливе.

Виды прививки плодовых деревьев

Окулировка

Окулировка - это прививка спящей почки в разрез коры однолетнего побега. Используется для массового размножения плодовых деревьев и применяется в основном в питомниках, прививают большое количество саженцев. Окулируют однолетние саженцы толщиной не более 1 см.

Сроки проведения окулировки - период сокодвижения, когда кора отделяется от древесины. В средней полосе России это примерно конец апреля - начало июня, в зависимости от условий конкретного года.

Для привоев берут развитые почки из средней части однолетних побегов. Почки для окулировки должны быть крупными, зрелыми и не иметь механических повреждений.

Окулировка. Приготовление щитка, разрез и обмотка.

Почки вырезают на «щитках» - участках древесины длиной около 3 см. На рисунке показаны линии разрезов ножом и их очередность для получения щитка с почкой.

На подвое делают Т-образный надрез коры в свободном от почек месте (напротив почки и чуть выше нее). Края надреза приподнимают и вставляют в надрез щиток. Место вживления почки обматывают специальной лентой. Ленту наматывают плотно, без складок и провисаний.

Через полторы - две недели станет видно прижившиеся окулировки. Почки на них трогаются в рост. Если окулировка не прижилась, то процедуру повторяют, если позволяют сроки (еще отслаивается кора).

Прививка за кору

Прививку за кору делают при значительной разнице толщины привоя и подвоя. Подвоем служит скелетная ветвь или центральный проводник, спиленные так, чтобы остался пенек нужной длины. На одном подвое делают 2 - 5 прививок.

Оптимальный срок выполнения работ – период сокодвижения (также, как для окулировки), когда кора хорошо отделяется от древесины.

Кору подвоя надрезают или стараются вставить черенки, не нарушая ее целостность (последнее лучше). Привоем будет черенок с тремя почками, взятый из середины однолетнего побега. На подвое делается вертикальный разрез коры, в который вставляется срезанная наискось часть черенка. Место прививки обмазывают садовым варом или другим специальным составом и обматывают лентой. Важно обмазать место спила - торец пенька.

Прививка за кору и она же, с седлом.

Для надежной фиксации и увеличения площади контакта с подвоем, на привое делают уступ (седло). Седло опирается на верхнюю грань спиленного пенька. Это называется «прививкой за кору с седлом».

Прививка копулировкой и копулировкой в приклад

Копулировку применяют, когда толщина привоя и подвоя сопоставима. Прививку копулировкой делают на однолетних саженцах и на взрослых плодовых деревьях.

Лучшие результаты получаются , если копулировку проводят ранней весной до начала сокодвижения. Лучшее время для косточковых пород – конец марта – начало апреля, а семечковых – начало апреля − середина июня. Ночные температуры должны установиться стабильно положительными, при этом краткосрочные заморозки на приживаемость не влияют. Второй подходящий для копулировки период с последней декады июля до середины августа.

Привой для копулировки представляет собой черенок с 3 - 4 почками, приготовленный так же как в предыдущем случае. Для улучшения контакта привоя с подвоем делают «улучшенную» копулировку (с язычком).

Копулировка (слева) и копулировка в приклад (справа).

Для прививки простой копулировкой привой и подвой срезают наискось и прикладывают срезы один к другому. Если подвой толще привоя, их совмещают по одной стороне. Длина среза обоих совмещаемых побегов делается одинаковой.

Для улучшенной копулировки, на каждом срезе делается дополнительный разрез, образующий язычок на месте соединения побегов. Сначала делают косой срез, затем отступают 1/3 от нижнего края среза и делают надрез вдоль волокон древесины еще на 1/3. Нужен навык и тренировка, но ничего сложного нет.

Копулировка в приклад делается тогда, когда подвой настолько толще привоя, что совместить камбиальные слои на достаточной площади невозможно. Делают простую копулировку в приклад и копулировку с седлом. Черенки привоя готовятся так же, как для прививки за кору. Делается либо обычный косой срез, либо косой срез с седлом. На подвое делается косой срез так, чтобы его размеры совпадали с размерами среза черенка. Метод требует тренировки, чтобы сделать хорошие срезы на подвое.

Прививка в боковой разрез

Прививка в боковой разрез делается на подвоях любой толщины и позволяет добиться хорошего срастания на яблоне, груше, сливе. По некоторым сведениям, плохо приживается на вишне и черешне.

Операция выполняется на протяжении всего безморозного периода. На подвое делают разрез длиной 2 - 2,5 см с заглублением в толщу древесины приблизительно на 1 см, в который вставляют нижний конец привоя, заточенный наподобие клина. Верхняя почка привоя при этом должна быть направлена наружу, в сторону от ствола. На привое оставляют 3 - 7 почек. Большее количество почек на черенке ускоряет его вступление в плодоношение.

Подготавливают черенок привоя, делая на его нижнем конце два косых среза, чтобы получился клин, равный по длине разрезу на подвое. C внутренней стороны черенка, которая будет прилегать к подвою, срез делается чуть длиннее, чем с внешней. Это позволит точнее совместить камбиальные слои привоя и подвоя (светло-зеленая полоска на изображении черенка) хотя бы с одной стороны. В идеальном случае, камбиальные слои совпадут полностью.

Верхушку подвоя обрезают на 20 - 30 см выше места прививки, оставляя шип. Этот шип используется для подвязки прижившегося и тронувшегося в рост черенка для придания ему нужного положения в пространстве. После срастания и одревеснения черенка, шип спиливают на кольцо.

Если работу делали весной, черенок приживется и тронется в рост этим же летом. Если осенью - к лету следующего года.

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп делается для замены кроны плодового дерева целиком или какой-то ее части. Например, для замены сломанной крупной ветки.

Операцию проводят весной до распускания почек.

Замена всей кроны позволяет выполнить омоложение растения или спасти растение поврежденное морозами.

Для реализации этого метода, спиливают все дерево на нужной высоте (обычно на высоте штамба) или спиливают ветку, оставляя пенек нужной длины. Дерево или ветка не должны быть старыми, покрытыми грубой потрескавшейся корой. Выбирайте ветки возрастом 3 - 9 лет. Если толщина подвоя позволяет, в один расщеп вставляют два черенка, по его краям. Расколоть пенек можно и на 4 части и привить на него 4 черенка. В любом случае, Вам нужно представлять себе, что делать с прижившимися и давшими побеги черенками дальше.

Операцию проводят весной до распускания почек. Черенки заготавливают из средней части хорошо сформированных приростов прошлого года. Чем быстрее Вы закончите работу и замажете место прививки специальным составом, тем лучше.

Прививка сближением (аблактировка)

Аблактировка позволяет сращивать части одного растения или части разных растений, не отделяя привой от того растения, на котором он находился до прививки.

Лучшее время для аблактировки - весна.

Привоем может быть ветка того же дерева, на котором расположен подвой или ветка соседнего дерева. Часто выраженных привоя и подвоя просто нет - обе сближаемые ветви одинаковые. При аблактировке ветки отгибают одну к другой (сближают) и связывают лентой, проволокой, веревкой, даже гвоздем или саморезом, с обязательной обмазкой. Важно, чтобы сближенные ветки не могли двигаться одна относительно другой.

  

Для совмещения камбиальных слоев делают срезы на обоих ветках. Срезы могут быть простые или с язычками. Метод позволяет соединять ветки крестообразно (см. рисунок).

Аблактировка применяется для укрепления отваливающихся веток или стволов (например, при разломе развилки с острым углом), для создания живых архитектурных форм или живых изгородей. Иногда прививка сближением происходит спонтанно, если две ветки оказываются плотно прижаты одна к другой. Именно так, наблюдением за природой, метод и был открыт.

Если аблактировка делается для скрепления разламывающейся развилки, перемычку лучше срезать с того же дерева, на котором она будет прививаться. Или с дерева того же сорта.

Прижившиеся черенки через 12 - 15 дней трогаются в рост. Полное срастание с подвоем происходит за 1,5 - 2 месяца. Одновременно ниже места прививки, а также на шипах, к которым привязан привой, пробуждаются спящие почки. Из них появляются побеги, которые надо удалить, чтобы они не мешали развитию привитого черенка.

На самом черенке образуются побеги по количеству почек, оставленных на нем. Эти побеги прищипывают (отрывают травянистую верхушку), формируя новую ветку или крону дерева. Следите за обвязкой места прививки. Если она начала врезаться в кору, ее нужно либо удалить совсем, либо перевязать. Если побеги на черенке дают хорошие приросты, следите чтобы черенок не отломился под действием ветра или если на него сядет птица. Жесткость в месте соединения увеличивают наложением шины вместо обвязки. Если после снятия обвязки, на черенке обнаружится перетяжка, на нем делают 2 - 3 продольных надреза, обмазывают и обвязывают снова. Ткани, разрастающиеся в надрезах, способствуют выравниванию коры и образованию проводящего слоя. Эту обвязку нужно ослабить через месяц - полтора, но не снимать.

Чтобы побеги, выросшие из черенка, успели подготовиться к зиме, их рост ограничивают в августе путем прищипки 2 - 3 верхних листьев. В противном случае они будут расти до глубокой осени, не успеют одревеснеть до наступления морозов и могут погибнуть зимой.

В саду нужно провести подкормки и, в засушливые периоды, полив. Удобрения требуются в основном фосфорные и калийные. Азотные удобрения вносят меньше, чем при обычной подкормке, чтобы не стимулировать излишний рост побегов на привитых черенках. При нормальном росте побегов, азот можно не вносить совсем. Ткани привоя и подвоя срослись не полностью и чрезмерный рост может ослабить их. Во второй половине лета азотные удобрения вносить нельзя, так как это вызовет затягивание вегетационного периода и снижение зимостойкости прививок. Суперфосфат и хлористый калий вносят в проекции кроны из расчета 130 и 40 грамм на 1 квадратный метр грунта для 10 - 12 летних деревьев. Если деревья старше, то дозу каждого удобрения увеличивают на 10 грамм. Почву перекапывают на 2/3 штыка лопаты. Азотные удобрения вносят из расчета 20 - 35 г/кв.м соответственно.

Обязательно запомните или пометьте что и куда было привито , чтобы в последующие годы учитывать это при обрезке. Если на обрезку приезжает нанятый мастер, обязательно предупредите его о наличии и расположении прививок в кронах деревьев, т.к. он должен учитывать эту информацию при работе. С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.       2016  ©   Obrezka-master.ru

Дизайн - Obrezka-master.ru

Можно связаться со мной через эту форму. Интересные комментарии появятся на соответствующих страницах сайта, или я свяжусь с Вами по указанным Вами контактам.

obrezka-master.ru

Подскажите, пожалуйста, сроки самых ранних прививок плодовых деревьев - ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про прививку

Посоветуйте, где купить черенки для прививки? И когда лучше? Какой толщины должен быть подвой для покупного черенка? Мне нужно абрикос хороший для Средней полосы и грушу-опылитель для Мраморной: Татьяна или Лада, или Чижовская. Прививать думаю в...

Здравствуйте. Можно ли привить вишню на черемуху? Я читала, что это помогает избавиться от кокомикоза. Можно ли привить черешню на вишню или черемуху?

Можно ли сейчас срезать черенки и сразу привить?

У меня в саду в прошлом году плодоносили два молодых деревца. Это слива (черная) и персик (не очень крупный, но очень сладкий). К сожалению сортов не знаю, поэтому купить в питомнике такие же не могу.  Деревца были просто усыпаны. Хочу их...

В какое время по лунному календарю лучше всего прививать деревья? На растущую луну или на убывающую?

Вопрос от нашего подписчика Николая: Меня интересует, какие груши совместимы с подвоем ВА29. Живу в Беларуси.

Смотрите все материалы про прививку: Смотреть все

7dach.ru

Прививка деревьев весной

Что такое прививка

Прививка – это соединение двух частей разных растений, в результате чего они срастаются и продолжают расти уже как единое растение. Прививаемую часть растения называют привоем, а то растение на которое прививают, подвоем.

Весенняя прививка деревьев — наиболее эффективный способ размножения. Овладев мастерством прививки, мы сможем

  • пополнить сад новыми сортами и заменить старые, малоинтересные;
  • выращивать незимостойкие сорта на морозостойком штамбе;
  • собрать на одном дереве коллекцию разных сортов;
  • выращивать сад на плохо пригодных почвах, используя подвои с нужными характеристиками;
  • превратить обычные кустовые растения в оригинальные с нетипичной для них формой (штамбовые розы, смородина, крыжовник и др.);
  • сохранить дерево после повреждений.

Когда делать?

Весенняя прививка деревьев черенком (копулировка) делается во время активного сокодвижения, когда ткани растений лучше всего срастаются. Этот период начинается примерно со второй декады апреля.

Обязательное условие: для прививочных черенков берут однолетние побеги со спящими почками.

Поэтому черенки заготавливаем заранее, можно в начале зимы и храним их, завернув в пленку, в холоде до весны. При заготовке черенки срезаем с освещенной стороны кроны — там они лучше вызрели.

Подготовка к работе

Для выполнения весенней прививки нужно приготовить:

  • прививочный (копулировочный) нож;

  • заготовленные в начале зимы (ноябре-декабре) однолетние побеги – черенки, которые хранились во влажном состоянии при t0-3С;

  • подвои (то на что будете прививать – это могут быть как специально выращенные саженцы, так и просто отдельные ветви на больших деревьях);
  • пленку для обвязки;

  • Садовый вар для предохранения прививок от подсыхания.

Перед прививкой черенки можно замочить в воде. Садовый вар продается готовый в садовых магазинах. Но можно приготовить его самостоятельно. Для этого берут 6 частей парафина, растапливают его и смешивают с тремя частями измельченной канифоли. В доведенную до кипения смесь доливают 2 части масла растительного(можно минерального). Дают покипеть 10 минут. Затем вар разминают и раскладывают в банки

Пленку для прививок выпускают специальную. Она эластичная, плотно фиксирует  место прививки и не дает ей высыхать. Специальную пленку можно заменить изоляционной лентой, полосками полиэтилена.

Прививочный нож должен быть остро заточен, так чтобы он мог срезать волос на руке.

Весенняя прививка плодовых деревьев

Весной во время сокодвижения прививку деревьев выполняют следующими методами:

  • копулировка (простая и улучшенная);
  • в боковой зарез;
  • за кору.

Прививка копулировкой (соединение) применяется когда привой и подвой имеют одинаковую толщину. Различают простую и улучшенную копулировку.

При простой копулировке

  • на черенке (привое) и на подвое делают наискось срезы одинаковой длины (длина срезов должна быть больше диаметра ветки в 3-4 раза).

  • Прикладывают плотно привой и подвой срезами друг к другу (не должно быть зазоров)
  • Место соединения туго обвязывают лентой из пленки. Нужно быть внимательным– если срезы сместятся, срастаемость будет плохая

Недостаток этого способа – соединение очень неустойчиво, поэтому чаще используют другой, улучшенный вариант.

Улучшенная копулировка

Отличается тем, что на срезах привоя и подвоя делают ножом расщепы. Расположение таких расщепов – 1/3 расстояния от верхнего (острого) конца среза. Глубина расщепа – почти до начала косого среза. Совмещают срезы так, чтобы расщепы вошли друг в друга. Срезы должны полностью совпасть.

Если привой и подвой неодинаковы по толщине, то нужно, чтобы слои коры с одной и с другой части прививаемых элементов совпали хотя бы с одной стороны. В этих слоях коры или камбия находится слой клеток, «отвечающий» за прочность соединения прививок.

Сразу после соединения привоя с подвоем место прививки плотно обвязывают пленкой и обмазывают садовым варом.

Прививка «В боковой зарез»

При большой разнице в толщине подвоя и привоя пользуются методом прививки «в боковой зарез». Этот способ достаточно легок и его часто используется садоводы.

Для его исполнения нужно сделать следующее:

  • подвой (саженец плодового дерева) обрезать на 10-20 см выше предполагаемого места прививки
  • сделать на нем продольный косой разрез длиной 2-2,5 см и под углом 20-25 градусов
  • конец черенка заострить клином длиной тоже 2-2,5 см
  • вставитьчеренок (почкой наружу) в разрез, стараясь соединить кору на обоих частях
  • Обвязать место прививки пленочной лентой

Прививка «За кору»

Если нужно перепривить толстые ветки весной, пока идет сокодвижение, пользуются методом прививки «за кору».  Лучше всего удаются такие прививки на яблоне, груше, сливе, алыче.

Как она делается:

  • Ветвь, на которую решили прививатьобрезают под прямым углом, торец зачищают
  • На прививаемом черенке (он должен иметь 3-4 почки) под почкой делают косой срез и немного срезают кору по бокам среза.
  • Кору подвоя продольно надрезают до древесины.
  • Отворачивают полоску коры на подвое и вставляют черенок так, чтобы срез черенка выступал выше среза ветви на 1 см (в этом случае срастание будет с «наплывом», что увеличит прочность прививки).

  • Обвязывают пленкой и обмазывают садовым варом

Cроки прививки деревьев различных пород в вашем саду

Весенняя прививка плодовых деревьев длится весь апрель, май, а яблоню и грушу можно прививать до середины июня. Косточковые же культуры, такие как вишня, черешня, слива, абрикос лучше прививать в апреле—мае. В качестве метода прививки для косточковых лучше всего использовать улучшенную копулировку.

Растения, полученные способом прививки более урожайны и значительно раньше корнесобственных вступают в период плодоношения.

Научившись прививать, мы можем существенно расширить сортовое разнообразие нашего сада, получить необычные деревья с нужными нам свойствами.

​Видео

plant-s.ru

Способы и сроки прививки плодовых деревьев

* Наиболее исчерпывающей информации о прививках, чем в трудах Николая Ивановича Кичунова (1863-1942), известного ученого — плодовода, который несколько лет изучал садоводство и овощеводство в Германии и Бельгии, не сыскать нигде. Работал преподавателем сельскохозяйственных школ, специалистом садоводства в бывшей Харьковской губерни, а затем специалистом Департамента земледелия. После 1917 г. был профессором Петроградского сельскохозяйственного института, а также ученым специалистом Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (позже преобразованного во Всесоюзный институт растениеводства — ВИР). Работая специалистом Департамента земледелия Кичунов обследовал состояние садоводства на Киевщине, Черниговщине и на Подолье. В своем труде » Прививка и размножение различных грунтовых деревьев и кустарников » (М.-Л., 1930) М.И. Кичунов отмечает, что искусство прививки настолько старо, что все попытки отыскать его изобретателя оказались напрасными. Вероятно, сама природа натолкнула человека на мысль о прививках, которую разрабатывала уже наука (случаи сращения ветвей вследствии взаимного их трения, что приводило к ранениям коры). Поэтому можно предположить, что первым способом прививки было «сближение» (аблактировка), которое породило и все другие способы (еще до 1930 г. Кичунов насчитывал их более 100). Первым из древних народов прививки было известно финикийцам, у которых их позаимствовали карфагеняне, греки и римляне; последние распространили искусство прививки по всей Европе, сначала оно имело большой успех, но позже в результате неправильного применения и неумения было почти забыто. М.И. Кичунов отмечал, что прививки можно проводить на протяжении всего года, но лучше весной и летом, в частности окулировки спящим глазком — с мая по сентябрь, в зависимости от местности. Осенние прививки (август -октябрь) применяется редко. Хотя оказываются иногда «не абсолютно бесполезными»; при такой прививке привой должен иметь хорошо вызревшую древесину. Зимняя прививка, в основном выполняется в помещении. И только там, где не бывает холодных зим, ее можно осуществлять в открытом грунте. Но и для этого необходимо достаточно теплое время, что бы мороз не помешал срезам древесины, и к тому же выполнение срезов замерзшей древесины довольно неудобно и тяжело. Черенки для весенней прививки заготавливают в течение всего периода покоя, а с началом набухания почек — только в крайнем случае и то при условии, что они будут сразу же использованы. Отметив, что способов прививки очень много и варианты их почти безграничны, М.И. Кичунов классифицировал их так. I. Способы, при которых прививаемый  черенок  не отделяется от маточного дерева (аблактировка). II.Прививка, имеющая более одного глазка, и отделяющаяся от маточного дерева: а) прививка сбоку подвоя; б) копулировка; в) привой вставляется в подвой сверху в расщеп или щель; г) привой вставляется в подвой вверху, но между древесиной и корой. III.Прививки на корнях деревьев или на частях корней. IV.На подвой переносится только одна почка привоя: а) прививки вырезанным из привоя глазком (окулировка); б) прививка глазком с частью коры, которая охватывает побег вокруг и снимается с него цилиндром («дудкой»). Сейчас мало что нового прибавилось  к изложенному М.И. Кичуновим, разве что применение для обвязки синтетических пленок позволило расширить оптимальные сроки прививки. Заниматься прививкой авторы этой статьи начали с середины 60 — х годов прошлого века: сначала перепривили яблоню лучшим сортом, затем проводили опыты по спасению поврежденных зайцами деревьев, экспериментировали в прививке в крону зимостойких сортов ценных, но слабозимостойких сортов и в других случаях. Больше всего пришлось потрудиться в 1968 и 1972, когда 3 -4 — летние деревья яблони были сильно повреждены зайцами (интересно, что из нескольких сортов яблони зайцы не трогали Славу победителям). Прививали в начале активного сокодвижения мостиком только срезанными черенками тех же сортов. В зависимости от ширины обглоданной коры вставляли 1-3 черенка, длина которых порой достигала 70 см, нижний конец вставляли за кору у поверхности почвы, а верхний нередко заходил на скелетную ветвь. Хорошо, что снег не позволил зайцам обгрызть кору до самой земли, это облегчало работу. Поставленные мостики обвязывали полосками полиэтиленовой пленки сплошь от нижних концов до верха, поэтому в замазывании прививок нужды не было. Все поврежденные деревья мы спасли (а таких было более 200), даже те, у которых зайцы обглодали кору вокруг всего штамба и на большую высоту. У таких деревьев мостики полностью заменили штамб. Деревья на штамбообразователях перепрививали в два приема, но в течение одного года: весной первый ярус скелетных ветвей улучшенной копулировкой, а летом — окулировкой образованных ранее веточек II яруса и центрального проводника. Следующей весной заокулируваные ветки обрезали вместе с прозрачной пленкой над приживленными глазками. Обвязку на нижних скелетных ветвях, которые перепрививали копулировкой, снимали в первое лето, как только они начинали врезаться  в ветви. С 1971 г. мы стали еще и садоводами — любителями, приобретя участок с готовым садом, высаженным 1958 года. Набор пород и сортов нас не удовлетворял, поэтому было на чем прививать. В первые годы перепрививали рано весной, используя только срезанные черенки. Яблоню и грушу прививали преимущественно за кору с диаметром срезов до 10 см, предварительно зачистив торцы садовым ножом. В зависимости от диаметра срезов вставляли за кору 2-4 черенка. Срезы на торцах не замазывали, а закрывали полосками пленки соответствующей ширины, накладывая их по две накрест. Края пленки тщательно загибали вдоль ветви и надежно обвязывали пленкой (узкими полосками) вместе с вставленными черенками. Обвязку в первый год не снимали. После снятия пленки в последующие годы срезы замазывали садовым варом. За несколько лет зарасли даже крупные срезы. Применяли и улучшенную копулировку, чаще с целью испытания различных сортов и преимущественно у косточковых. Оптимальными сроками прививки по организационным соображениям и его результативности мы считаем конец февраля и весь март до начала полевых работ (потому что тогда уже не до прививки, ведь есть и город). Этот наиболее оптимальный срок продлевается до начала распускания почек. Эти сроки обусловлены еще и тем, что мы никогда не заготавливаем черенки заранее, ибо ничто их так не сохранит, как сама природа (тем более, что у нас нет условий для надлежащего хранения). Если и приходится в отдельных случаях их хранить, то не более месяца. Для этого только срезанные черенки заматываем в сухую газету (загибая ее концы к срезам черенков), смачиваем водой, чтобы газета прилипла к пучку черенков и тогда такие пучки кладем в полиэтиленовый пакет и храним в холодильнике (независимо от того, месяц им храниться, или один день). До прививки черенки все время должны быть во влажной газете, откуда их следует вынимать по одному — два. Свежие черенки — главное условие их приживления. А еще черенки не должны быть очень тонкие (одна из причин худшего приживления вишни). Нередко приходится видеть в самом низу или в середине кроны спиленные ветви (чаще всего у косточковых) с засохшими тоненькими черенками, еще и обвязанными синей липкой лентой. Сроки прививки можно продлить до мая при условии надежного хранения черенков (имеем в виду не набухание их, а подсушивание), но слишком поздно прививать не желательно. Ведь чем раньше прививки пойдут в рост, тем лучше приживятся (до начала возможной жары), дадут больший прирост и хорошо созреют до наступления морозов. О календарных сроках начала прививки, то одно условие, чтобы руки не мерзли, потому пальцы должны работать исправно. Нам приходилось прививать яблоню, грушу, черешню, алычу, сливу, абрикос, начиная со второй половины февраля, но это было в теплые дни. Такие прививки приживались, несмотря на то, что после этого еще были длительные периоды с морозами. Бывает, что возникает необходимость прививать и в январе, как это пришлось нам впервые позапрошлой зимой. Черенки груши были далеки от стандарта — или короткий тонкий однолетний прирост, или скудные кольчатки на тонких двухлетних веточках. И еще препятствие – промерзла и обледенела древесина ветвей. С большим трудом прививали на одном срезе за кору 4 черенка и еще несколько улучшенной копулировкой. Копулировкой прививали несколько черенков яблони, сливы и абрикосы. На удивление, те мизерные черенки груши все приживились и яблоня тоже, дали нормальный прирост. А слива и абрикос не прижились – то ли черенки были виноваты (тоже привезены и тонкие), или руки подвели. А через несколько дней (28.01), чтобы спасти поломанную стихией алычу, пришлось прививать ее черенки на сливе. Но в тот день было теплее, древесина не была очень промерзла и относительно легко поддавалась ножу. Прививали за кору и улучшенной копулировкой. Все черенки прижились, дали хороший прирост. Пришлось прививать и летом (26 июня), когда приобрели черенки крупноплодного боярышника и плакучей шелковицы. Из четырех черенков боярышника, привитых по одному на двух грушах, молоденькой дичке и на подвое айва прижилось 2 (на дичке и айве). Три черенка шелковицы прививали, как и боярышник, улучшенной копулировкой на молодых ветвях взрослой шелковицы на высоте около 2 м. Все черенки защитили колпачками из пленки. Лето было жаркое. Один черенок дал тоненькие побеги (около 10 см), перезимовал и в следующем году выросли побеги до самой земли. Другие два черенка имели мизерный прирост и не перезимовали. Итак, в эти крайние сроки прививки (январские и июньские) тоже можно добиться определенных успехов, хотя и с большими усилиями и меньшей результативностью. Выбирая способ прививки, следует учитывать сроки его проведения, породу, возраст и состояние деревьев. Способом за кору прививают преимущественно взрослые деревья, лучше в возрасте не более 15 лет, перепрививая ветки диаметром от 3 и желательно не более 10 см. Применяют этот способ в основном, чтобы избежать больших затрат времени на перепрививки многочисленных тонких веточек способом улучшенной копулировки. Лучше всего прививка способом за кору удается в начале активного сокодвижения, хотя мы с успехом применяли его не только в первой половине марта, но и в феврале (при условии теплой погоды). А то, что кора не отстает, то черенкам приходится немного помочь занять свое место. В дальнейшем нужно своевременно прищипывать побеги, кроме одного, из которого должна формироваться основная ветвь. В последующие годы прищипнутым веточкам не дают конкурировать с основной ветвью, а после зарастания раны их вырезают. Способом за кору чаще прививают яблоню, грушу, реже сливу. Лучше не применять его на черешне и особенно на вишне, абрикосе. Наилучшие результаты (независимо от сокодвижения) дает улучшенная копулировка с язычком, применяемая при одинаковой толщине подвоя и привоя. Этим способом пользуются и в случае перепрививки крупных ветвей, прививая их боковые разветвления. Длина косых срезов на подвое и привое должна равняться трем их диаметрам. Если черенок немного тоньше подвоя, нужно точно совместить их поверхности с одной стороны, не допуская, чтобы подвой с обеих сторон хотя бы немного выступал из-за привоя, потому что в таком случае не совпадут камбиальные слои. Начинать обвязку следует на подвое, надежно закрепив конец пленки. После перекрытия места прививки аккуратно вернуться назад и затянуть петлю снова на подвое. Ведь на привое невозможно как следует завершить обвязки, не сдвинув привиты компоненты. Кроме того, такие двойные обвязки гарантирует, что она не ослабнет от нагрева пленки с наступлением теплых дней. Окулировки применяют при перепрививке 1 — 2 -летних ветвей. Выполняют его в июле — начале августа (не ранее, чем в питомнике) или весной, до начала распускания почек. Самый простой способ — в приклад, которым можно прививать и при отсутствии сокодвижения, что особенно важно весной. Одним легким движением ножа вдоль подвоя надрезают полоску коры длиной 2,5-3 см (не углубляясь в древесину). Около 2 /3 надрезанной коры отрезают, оставляя небольшой язычок, за который вставляют щиток привоя с ножа. Обвязывать следует немедленно, обязательно снизу вверх, чтобы в случае перетяжки не отломилась часть подвоя с глазком. На яблоне лучше применять сплошную обвязку, закрывая глазок вместе с коротким черенком (черенок можно оборвать, но лучше не заранее, а перед самым окулировкой). Нельзя использовать сплошную обвязку для сортов или пород с оттопыренными или слишком выпуклыми почками (груша, черешня). Но в этом случае необходимо тщательно наложить повязку вокруг почки, чтобы щиток под самой почкой плотно прилегал к подвою. При весенней окулировке примерно через месяц обрезают подвой над приживленным глазком, а если окулирували летом, то это стоит сделать следующей весной (одновременно снимая и обвязку). При прививке улучшенной копулировкой и в приклад с язычком важно не опоздать снять обвязку, чтобы она не перетянула место прививки. Но нельзя спешить и с этим. Снимать обвязку нужно тогда, когда она едва заметно начинает врезаться в ветку, что свидетельствует о сращивании компонентов прививки и начале их утолщения. Успех прививок зависит также от правильного выбора места прививки и сочетание сортов. Когда все дерево перепрививается одновременно, то чем ниже расположена ветвь, тем дальше от ствола нужно ее перепривить. Если в первом ярусе низкая ветвь тоньше других, то ее перепрививать не следует, потому, что прививки на ней еще больше отстанут в росте. Нельзя прививать сильнорослые сорта на слаборослые, особенно, когда дерево еще молодое. В таком случае привитые ветки по толщине обгонят  ствол основного сорта. Даже обрезкой не удается затормозить рост такой ветви. Не следует увлекаться многосортными деревьями. Лучше, когда каждый сорт занимает отдельный ярус кроны. Например, один сорт в I ярусе (3-4 ветви), второй — во II (2-3 ветви), в III ярусе третий (1-2 ветви) и на верхушке — четвертый сорт. Можно еще использовать такой вариант — в первом ярусе из четырех ветвей прививать 2 сорта по 2 ветви каждого (накрест). Более сильнорослые сорта следует размещать в нижнем ярусе. Если хотите иметь много сортов, то прививайте их на старших деревьях в мелкие разветвления. Сорта яблони и груши лучше сочетать по срокам их созревания (например, летние с летними).

Косточковые лучше прививать в 1 -2 — летние ветви, а когда таких нет, то вызвать их образования обрезкой, после которой удалить лишние побеги, а те, что правильно размещены в кроне, перепривить. Вишня лучшие результаты дает при улучшенной копулировке или окулировке в 1 -2 -летние веточки летом или весной способом в приклад.

А.М. Белик, канд. с.-х. наук, П.П. Белик, ученый- агроном

Если Вы считаете эту статью полезной, поделитесь сведениями о ней с друзьями:

podxoz.ru


Смотрите также